Zelfbouw Laadpaal ervaringen

[fjux]

thanks @JeroenE , @Maverick ,

het plan was inderdaad om alleen een laadkabel naar buiten te maken, en de rest in de meterkast.

alleen met het kopen van de onderdelen zit ik nu een beetje of ik gelijk alles 3 fasen maak (3 fase KwH meter, relais, ALAMAT)

Neemt wel meer ruimte in, maar dan kan ik later altijd nog overgaan 3 fases zonder de elektronica van de paal te wijzigen.

Helaas gaat dan dat kastje niet passen, want heb dan wel iets meer dan 8 DIN modules nodig.

Misschien hoort het niet in dit topic thuis, maar stel dat ik zn installatie kast naast de meterkast hang.
wat is dan de best practice voor de ALAMAT? (of wat mag wel/niet)

kan ik de fases gewoon direct doorlussen naar de installatie kast en daar de ALAMAT aansluiten?

DC detectie doe ik met de sensor van Stegen.

en welk karakteristiek alamat heb ik nodig? B of C? (ik gok C vanwege de hoge inschakelstroom?)

ik ga denk ik volgende week alles bestellen, nu moet eerst de vloerverwarming er in dus ik ben nog wel ff bezig......

[Maverick]

fjux schreef op woensdag 4 december 2019 @ 08:46:
thanks @JeroenE , @Maverick ,

het plan was inderdaad om alleen een laadkabel naar buiten te maken, en de rest in de meterkast.

In de meterkast heb ik deze voorzien: https://www.vekto.nl/ledi...t-koppelbaar-2x12-modules Beetje overdreven om daar voor een waterdichte kast te kiezen Die andere komt aan de gevel.

alleen met het kopen van de onderdelen zit ik nu een beetje of ik gelijk alles 3 fasen maak (3 fase KwH meter, relais, ALAMAT)

Neemt wel meer ruimte in, maar dan kan ik later altijd nog overgaan 3 fases zonder de elektronica van de paal te wijzigen.

Helaas gaat dan dat kastje niet passen, want heb dan wel iets meer dan 8 DIN modules nodig.

Misschien hoort het niet in dit topic thuis, maar stel dat ik zn installatie kast naast de meterkast hang.
wat is dan de best practice voor de ALAMAT? (of wat mag wel/niet)

kan ik de fases gewoon direct doorlussen naar de installatie kast en daar de ALAMAT aansluiten?

DC detectie doe ik met de sensor van Stegen.

en welk karakteristiek alamat heb ik nodig? B of C? (ik gok C vanwege de hoge inschakelstroom?)

ik ga denk ik volgende week alles bestellen, nu moet eerst de vloerverwarming er in dus ik ben nog wel ff bezig......

Ik krijg ook een e-golf, ben wel voor 3 fasen gegaan. Echter heb ik al wel een 3x25A hoofdaansluiting, dat maakt de keuze natuurlijk ook wat makkelijker.

[fjux]

Maverick schreef op woensdag 4 december 2019 @ 08:51:
[...]


In de meterkast heb ik deze voorzien: https://www.vekto.nl/ledi...t-koppelbaar-2x12-modules Beetje overdreven om daar voor een waterdichte kast te kiezen Die andere komt aan de gevel.


[...]


Ik krijg ook een e-golf, ben wel voor 3 fasen gegaan. Echter heb ik al wel een 3x25A hoofdaansluiting, dat maakt de keuze natuurlijk ook wat makkelijker.

ik denk dat ik gewoon de laadpaal electronica 3 fasen ga maken, en dan voor nu 1 fase aansluiten (zaak betaalt de onderdelen voor de paal dus dat is lekker)
dan kan ik later altijd nog over naar 3 fase, en simpelweg de 2 fases naar de andere kast leggen.

Maar heeft iemand enig idee hoe het zit met die alamat en de kar, en de locatie er van?
concrete vraag: mag er een kabel van de meterkast na de hoofdschakelaar direct naar de installatie kast of moet daar een ALS (oid) tussen?

[Maverick]

fjux schreef op woensdag 4 december 2019 @ 09:23:
[...]

Maar heeft iemand enig idee hoe het zit met die alamat en de kar, en de locatie er van?
concrete vraag: mag er een kabel van de meterkast na de hoofdschakelaar direct naar de installatie kast of moet daar een ALS (oid) tussen?

Voor zover ik weet mag dat gewoon. Een alamat is ook gewoon een aardlekschakelaar, dus die mag je als zodanig gebruiken. Anders zou het een beetje dubbelop zijn.

[JeroenE]

fjux schreef op woensdag 4 december 2019 @ 08:46:
Misschien hoort het niet in dit topic thuis, maar stel dat ik zn installatie kast naast de meterkast hang.

NB met de meterkast bedoelde ik dus ook de kast waarin de groepenkast is opgehangen. En meestal ook de gasmeter, watermeter en 9 van de 10 keer een berg andere spullen zoals schoenen of de stofzuiger.

Tenminste, zo zie ik het altijd voor me. Wellicht zijn er nog hele groepen mensen die geen spullen in de meterkast zetten, maar die zitten dan niet in mijn kennissenkring.

kan ik de fases gewoon direct doorlussen naar de installatie kast en daar de ALAMAT aansluiten?

Volgens mij mag dat wel, maar ik heb dat in ieder geval niet. De automaat zit in de "normale" groepenkast en in het extra kastje zit alleen de elektronica van de laadpaal. Zeg maar net alsof je bij wijze van spreken een kookplaat zou aansluiten.

en welk karakteristiek alamat heb ik nodig? B of C? (ik gok C vanwege de hoge inschakelstroom?)

Ik heb gewoon een type B. Ik denk eerlijk gezegd dat aan de auto ligt die wil laden. Aan mijn laadpaal laden geen bergen willekeurige auto's (lees: alleen onze eigen auto's) dus ik heb daar

[hterhofte]

JeroenE schreef op woensdag 4 december 2019 @ 08:29:
Was hier niet iemand in dit topic die alle elektronica gewoon binnen hing (uit het zicht) en aan de buitenkant alleen een vaste laadkabel had hangen? Dat kan je ook nog als optie onderzoeken, mits je genoeg ruimte in je meterkast hebt om die elektronica op te hangen. Dan hoeft het er ook niet mooier uit te zien dan het plastic waar je groepenkast van is. Was dat niet @hterhofte?

Ja, klopt, dat was ik.

In mijn ervaringsverslag schreef op zondag 10 november 2019 @ 21:24 ook over een nadeel van 3 fasenladen, icm een bestaande zonnepaneleninstallatie:
Ik heb een éénfaseomvormer voor mijn zonnestroominstallatie bestaand uit 6 panelen van 220 Wp . Daarnaast 3 micro-inverters voor elk 1 paneel van 250 Wp, ook aangesloten op een fase. Samen leveren deze zonnepanelen zelden meer dan (6 x 220 + 3 x 250) / 230 = 9 A zonnestroom. Als ik die verdeel over 3 fasen, betekent dat: zelden meer dan 3 A per fase. De laagste laadstroom die de SmartEVSE volgens de J1772 standaard echter kan doorgeven aan de auto is 6 A. Dat betekent dat de auto, indien alle drie de fasen worden gebruikt, dan dus bijna altijd meer dan de helft van de stroom van het net zou betrekken. Als ik de omvormers van de zonnepanelen op 1 fase aansluit, dan is de maximale stroom van de zonnepanelen zelden meer dan 9 A. Als de SmartEVSE bij het laden op zonnestroom slechts 1 van de 3 faserelais inschakelt, dan is het vaker mogelijk om meer dan 50% van het geladen vermogen in de auto van de zonnepanelen te betrekken.

Energetisch zou het mooier zijn om bij teruglevering op één fase ook maar met één fase te laden, maar ik ken geen laadpaal of laadpaalcomponenten om dat te realiseren. Mijn 3-fasen kWh-meter telt overigens alle fasen op en registreert alleen de som in hetzij het levertelwerk, hetzij het teruglevertelwerk, zoals het hoort, dus valt de financiële impact van niet optimaal laden op de zon wel mee zodra de salderingsregeling over enkele jaren wijzigt.

[fjux]

ik ben zover! ik ben mijn laadpaal aan het bouwen.

i misschien hele stomme vraag, maar ik was een beetje in de war door de laadkabel zelf.

ik heb deze gekocht:
https://www.laadkabelwink...e-2-to-open-end-3x32a-10m
Maar hier zitten 2 draden aan elkaar geknepen met 1 huls:


klopt het dat die met een vaste kabel op de CP poort komt te zitten van de smart EVSE, en de PP poort leeg blijft?

[Proton_]

PP wordt alleen gebruikt met losse kabels in een socket.
Mocht de evse geen laadkabel zien, probeer dan een 1k weerstand van PE naar PP (16A).

Wat betekenen 'PP' en 'CP', op het contactmateriaal voor het laden van elektrische voertuigen?
De Proximity Pilot (PP) is via een genormeerde weerstand verbonden met de PE-geleider. Hierlangs kan de laadzuil uitlezen tot welke stroomsterkte de laadkabel geschikt is.
De Control Pilot (CP) is via een extra ader in de laadkabel verbonden met het voertuig. Hierlangs vindt de communicatie plaats tussen voertuig en laadsysteem en wordt o.a. de hoogte van de laadstroom met het aangesloten voertuig gecommuniceerd.

Mijn OpenEVSE heeft geen PP contact en de vaste kabel doet het prima verder

[timminater]

Ik heb ondertussen even zitten vergelijken, maar ik kom er niet helemaal aan uit. Zijn er voor het momenteel nieuw bouwen van een laadpaal voordelen om te kiezen voor een smartEVSE v2.2 boven een EVSE-KIT-DIN van GWL?
Ik zie dat de smartEVSE €55 duurder is, maar ik zie ook dat ik de EVSE-KIT-DIN makkelijk kan koppelen met een esp8266 en hiermee dus ook direct aan mijn home-assistant. Is er een reden om toch voor de smartEVSE te kiezen (of zelfs de openEVSE)?

P.S. misschien ook de EVSE-KIT opnemen in de OP?

[Proton_]

@timminater heb je een link? Ik kom op vage tumblr blogs en een github repo met stof van 4 jaar.

[timminater]

Ik ben er zelf terecht gekomen door deze post van een jaar terug
https://nissanelectricclu...er-evse-wallbox-met-wifi/

Maar niemand die mij kan zeggen wat een smartEVSE v2.2 voor voordelen heeft boven de EVSE-KIT-DIN? Misschien @LiquidSmoke , aangezien hij zelf ook de EVSE-KIT-DIN gebruikt heeft? Dan ook meteen de vraag aan hem welke esp8266 module er naast de EVSE-KIT zit op jouw foto en in welke behuizing?

[fjux]

Zo, ik ben ook een heel eind met mijn laadpaal!

vandaag het laatste onderdeel binnen gekregen (relais) en alles er in gehangen!

gelijk de auto even geladen om het te testen en het werkte zowaar in 1 keer!

even een kleine foto van nu:

(de DC detectie zat er nog niet op op de foto )

de meter kast is nog niet moeders mooiste, maar dat komt nog wel.

ook moet ik alles nog even netjes wegwerken.
Maar heb nu alles aangelegd op 6mm2. ik heb niet netjes grijs en zwart gebruikt voor de 3 fase, maar volgens mij is dat ook niet noodzakelijk toch?

Stedin moet nog langskomen om 3x25A aan te leggen dus voor nu nog maar even met 1x16 laden.

en ik moet nog een kabel invoer kopen voor de ABB kast voor aan de onderkant.(kabel invoer die er bij kan past niet onder aan de kast, en de kabel is toch te dik er voor)

Daarnaast moet ik ook nog even een 'gaatje' in de muur maken zodat de kabel naar buiten kan (nu moet de voordeur open )

op/aanmerkingen voor verbetering zijn welkom!

ps @timminater ,
als ik zo kijk is smart EVSE toch echt wel een wat volwassene oplossing. maar wel wat minder koppelings opties. (ik ga kijken om er mee te communiceren via de nieuwe modbus functies)
grooste voordeel waarom ik voor smart EVSE ben gegaan is de loadbalacing functies.

ik kook elektrisch en met 3x 25A blijft er niet veel meer over per fase als de auto volle bak bezig is...
en die loadbalacing moet gewoon goed geregeld zijn, als dat fout gaat klapt je hoofdzekering er uit, en dat zijn dure grapjes....

[LiquidSmoke]

timminater schreef op woensdag 18 december 2019 @ 21:34:
Ik ben er zelf terecht gekomen door deze post van een jaar terug
https://nissanelectricclu...er-evse-wallbox-met-wifi/

Maar niemand die mij kan zeggen wat een smartEVSE v2.2 voor voordelen heeft boven de EVSE-KIT-DIN? Misschien @LiquidSmoke , aangezien hij zelf ook de EVSE-KIT-DIN gebruikt heeft? Dan ook meteen de vraag aan hem welke esp8266 module er naast de EVSE-KIT zit op jouw foto en in welke behuizing?

Het grote voordeel is dat de SmartEVSE een directe ingang heeft voor de RCD module en volgens mij wordt er behoorlijk actief ontwikkeld.

De Simple EVSE had mijn voorkeur omdat er simpel een ESP8266 module gekoppeld kan worden, hier word ook actief voor ontwikkeld: https://github.com/CurtRod/SimpleEVSE-WiFi

Door de beschikbaarheid van WiFi en een API kon ik makkelijk integreren met Domoticz om de laadstroom te sturen en verbruik/laadsessies te loggen.

De Simple EVSE heb ik direct gekocht bij http://evracing.cz/products maar is ook te krijgen via https://www.evse-wifi.de/shop/

De WiFi module is een NodeMCU, deze heb ik met DIN rail behuizing gekocht via https://www.hwhardsoft.de/english/projects/arduibox-nodemcu/

Zorg voor een stabiele voeding, ik ben begonnen met een Hi-Link 5V/1A module maar had problemen met de stabiliteit. Voeding vervangen door een 2,5A model en nu werkt het als een trein!

Web interface EVSI-WiFi:


Logging:


Integratie (Dashticz):


Laadstation:


Open deur:

[Maverick]

Ik ben inmiddels druk bezig om mijn paal in elkaar te zetten. Onderdelen zijn binnen. Meest zit in elkaar en deze kerstvakantie ga ik hem netjes monteren en aansluiten op de meterkast. Nu ben ik bezig met de laadstekker. Die is geleverd incl. een weerstand op de cp(?) aansluiting. Weet even niet hoe groot die weerstand is. Begrijp ik het nu goed dat die weerstand er voor zorgt dat de juiste stroom richting de auto gaat lopen? Als ik de kabel/stekker op de SmartEVSE aansluit dan kan deze de stroom communiceren met de auto en kan (of moet?) ik de weerstand gewoon achterwege laten toch? Of werkt het zo niet?

[Proton_]

@Maverick de weerstand zal aan PP zitten. Dat codeert de maximale stroom die de kabel aankan.
De EVSE kan dat uitlezen, de auto doet er niets mee.

[Maverick]

Proton_ schreef op donderdag 19 december 2019 @ 20:33:
@Maverick de weerstand zal aan PP zitten. Dat codeert de maximale stroom die de kabel aankan.
De EVSE kan dat uitlezen, de auto doet er niets mee.

Hm, en kan ik ergens vinden welke weerstand welke stroom betekent? Of werkt dat gewoon volgende de wet van Ohm? Ik heb de kabel namelijk zelf aan de stekker gesoldeerd, dus geen idee of die weerstand een goede match is voor mijn kabel.

[Proton_]

Het staat ergens in de standaard, @Snow_King meldt in
http://tesla.o.auroraobje...mendations_eu_version.pdf

Proximity Pilot / Cable max current
Since users use their own cable to charge their EV it could be that the cable is not rated for the maximum current the EV and EVSE support.
A resistor between the Proximity Pilot (PP) and Ground tells both the car and EVSE what the maximum current for that cable is.

code:

Resistor Max Current
1500 Ω     13A
 680 Ω     20A
 220 Ω     32A
 100 Ω     63A

So if the “Max Current” in the EVSE is set to 32A, but a cable with a 680Ω resistor is plugged in, the pilot signal should say “20A”. The pilot signal should never exceed the max current of the cable.
The most common use-case is that users carry a 20A cable and plug their 32A capable EV like a Tesla Model S or Renault ZOE into a 22kW / 32A EVSE. In that case the charging should be limited to 20A.

[HyperBart]

@Maverick

Proton_ schreef op donderdag 19 december 2019 @ 20:33:
@Maverick de weerstand zal aan PP zitten. Dat codeert de maximale stroom die de kabel aankan.
De EVSE kan dat uitlezen, de auto doet er niets mee.

Sorry maar dat klopt niet, het is net omgekeerd... De auto interpreteert het en de EVSE kan het niet voelen/meten en doet er dus ook niets mee.

De weerstand zit tussen PP en PE (aarding dus) (doorgaans in) de kop/stekker die aan de kabel zit, de auto meet de weerstand tussen die twee en honoreert de standaard van Type 2 en trekt niet meer stroom uit het net via de EVSE dan wat de weerstand bepaald heeft in de tabel die je eerder postte. Aangezien de weerstand vaak in de kop/stekker zit kan de EVSE dit niet meten, de lus is niet gesloten naar de EVSE maar is een open circuit'tje aan de pinnen van de kop. De weerstand dient om de auto te laten weten wat de dikte van de kabel is en dus het bijhorende vermogen wat er over mag gaan.

De lader zit namelijk in de wagen, de domme supply komt van de box/paal/EVSE. Heel veel mensen slaan dat balletje mis. De lader moet braaf zijn en de juiste dingen doen op basis van wat hij meet.

Het enige controleerbare aspect wat een laadpaal/box heeft is de CP pin, hier wordt door de EVSE een blokgolf op gezet die op zijn beurt door de auto wordt geïnterpreteerd zodat de wagen zijn opgenomen vermogen kan aanpassen.

Bron:
HyperBart in "[EV] Laden, laadpalen, providers en laadpassen"
HyperBart in "[EV] Laden, laadpalen, providers en laadpassen"


@Maverick
Je mag dus ook niet zo maar eender welke kabel op eender welke stekker vastmaken die je gekocht hebt. De kop (en vaak dus de weerstand die er mee in zit) moet matchen met de kabel die je er op aansluit.

Als jij nu bv. een stekker/kop/plug hebt gekocht met een weerstand van 100 Ohm in ingebouwd en je gaat daar dan een kabeltje van 1,5mm² aan hangen naar de EVSE dan gaat die te warm worden... Met dit soort dingen moet je heel goed opletten en je goed inlezen hoe het nu exact werkt, dit zijn dingetjes waar je niet te licht over moet gaan

[ Voor 29% gewijzigd door HyperBart op 20-12-2019 16:07 ]

[born2tweak]

fjux schreef op woensdag 4 december 2019 @ 08:46:

en welk karakteristiek alamat heb ik nodig? B of C? (ik gok C vanwege de hoge inschakelstroom?)

Let op! Je moet een type B aardlekschakelaar hebben, dat is wat anders dan een B karakteristiek. Type B zegt iets over afschakelen bij DC current, de karakteristiek iets over de inschakeling piek. Je moet een type B hebben!

[HyperBart]

Voor diegenen die zelf nog een EVSE aan het bouwen zijn: door een verandering van bedrijfswagen heb ik nog een aantal spiksplinternieuwe laadkabels met Type 2 “mennekes” stekkers in de aanbieding, geschikt tot 22kW:

1 x 8m
1 x 4m
1 x een Type 2 stekker/plug

OF

3 x 4m

[ Voor 6% gewijzigd door HyperBart op 22-12-2019 11:30 ]

[Maverick]

HyperBart schreef op vrijdag 20 december 2019 @ 15:21:
@Maverick


[...]

Sorry maar dat klopt niet, het is net omgekeerd... De auto interpreteert het en de EVSE kan het niet voelen/meten en doet er dus ook niets mee.

De weerstand zit tussen PP en PE (aarding dus) (doorgaans in) de kop/stekker die aan de kabel zit, de auto meet de weerstand tussen die twee en honoreert de standaard van Type 2 en trekt niet meer stroom uit het net via de EVSE dan wat de weerstand bepaald heeft in de tabel die je eerder postte. Aangezien de weerstand vaak in de kop/stekker zit kan de EVSE dit niet meten, de lus is niet gesloten naar de EVSE maar is een open circuit'tje aan de pinnen van de kop. De weerstand dient om de auto te laten weten wat de dikte van de kabel is en dus het bijhorende vermogen wat er over mag gaan.

De lader zit namelijk in de wagen, de domme supply komt van de box/paal/EVSE. Heel veel mensen slaan dat balletje mis. De lader moet braaf zijn en de juiste dingen doen op basis van wat hij meet.

Het enige controleerbare aspect wat een laadpaal/box heeft is de CP pin, hier wordt door de EVSE een blokgolf op gezet die op zijn beurt door de auto wordt geïnterpreteerd zodat de wagen zijn opgenomen vermogen kan aanpassen.

Bron:
HyperBart in "[EV] Laden, laadpalen, providers en laadpassen"
HyperBart in "[EV] Laden, laadpalen, providers en laadpassen"


@Maverick
Je mag dus ook niet zo maar eender welke kabel op eender welke stekker vastmaken die je gekocht hebt. De kop (en vaak dus de weerstand die er mee in zit) moet matchen met de kabel die je er op aansluit.

Als jij nu bv. een stekker/kop/plug hebt gekocht met een weerstand van 100 Ohm in ingebouwd en je gaat daar dan een kabeltje van 1,5mm² aan hangen naar de EVSE dan gaat die te warm worden... Met dit soort dingen moet je heel goed opletten en je goed inlezen hoe het nu exact werkt, dit zijn dingetjes waar je niet te licht over moet gaan

Ik heb een kabel die tot 16A (nominaal) gaat. De stekker is tot 32A. Er zit ook een 220 Ohm weerstand in. Nu kan er op zich niet zo veel mis gaan, omdat de SmartEVSE ingesteld kan worden op max 16A en de boel in de meterkast ook op 16A afgezekerd is mocht dat verkeerd gaan. (sowieso kan de auto maar 2x16A laden max).
Nu wil ik wel de weerstand vervangen door de juiste echter kan ik nergens vinden welke dit moet zijn. De info hierover kan ik maar moeilijk vinden en het tabelletje waar in dit topic naar verwezen wordt springt van 20A naar 13A. Kan ik nu ergens vinden welke weerstand ik moet gebruiken voor een 16A kabel?

Even voor de zekerheid, de weerstand moet dus enkel de PE met de PP in de stekker met elkaar verbinden en staat dus eigenlijk helemaal niet in verbinding met de SVSE?


Edit:
Vind nu dit ergens op een webshop:

Een weerstand voor tussen PP en PE wordt standaard bijgeleverd
(680Ω voor 16A stekkers, 220Ω voor 32A stekkers).

Blijkbaar is 680Ω the way to go?

[ Voor 3% gewijzigd door Maverick op 22-12-2019 11:38 ]

[HyperBart]

Maverick schreef op zondag 22 december 2019 @ 11:32:
[...]


Ik heb een kabel die tot 16A (nominaal) gaat. De stekker is tot 32A. Er zit ook een 220 Ohm weerstand in.

Tja... Je rijdt er wat kantjes af. Het zal wel goed gaan tot het fout gaat, daarom zitten er meerdere beveiligingen op, jij omzeilt doelbewust nu een van die beveiligingen. Of je dat aanvaardbaar vindt of niet, dat is aan jou, maar correct is het in ieder geval niet.

Nu kan er op zich niet zo veel mis gaan, omdat de SmartEVSE ingesteld kan worden op max 16A en de boel in de meterkast ook op 16A afgezekerd is mocht dat verkeerd gaan. (sowieso kan de auto maar 2x16A laden max).
Nu wil ik wel de weerstand vervangen door de juiste echter kan ik nergens vinden welke dit moet zijn. De info hierover kan ik maar moeilijk vinden en het tabelletje waar in dit topic naar verwezen wordt springt van 20A naar 13A. Kan ik nu ergens vinden welke weerstand ik moet gebruiken voor een 16A kabel?

Dan gaat het een weerstandje voor 13A moeten zijn of je moet de kabel vervangen. Zit niks anders op als je kabel echt zo dun is, maar normaal kan 20A meestal ook nog, lijkt me sterk dat je een kabel van 1,5mm² hebt?

Even voor de zekerheid, de weerstand moet dus enkel de PE met de PP in de stekker met elkaar verbinden en staat dus eigenlijk helemaal niet in verbinding met de SVSE?

Dat aan de stekker zijde sowieso, aan de EVSE zijde moet het niet met een SmartEVSE als je de kabel vast maakt.

Op pagina 2 hieronder staat het uitgelegd. De afbeeldingen zijn niet voor een vaste kabel maar voor mensen die een stopcontact in de box willen verwerken, dan moet die CP en PP terminal van de SmartEVSE gebruikt worden om aan het stopcontact aan te sluiten.

https://usermanual.wiki/D...2manual107.610866113/view


EDIT nav de EDIT van @Maverick :
@Maverick , hoe dik is die kabel?

Want in de handleiding die ik heirboven postte staat inderdaad ook:

When using a fixed charging cable, make sure you’ll add a resistor between PP and PE on the plug. Otherwise the EV will not
start charging.
100 Ohm = 63A
220 Ohm = 32 A
680 Ohm = 16A

[ Voor 12% gewijzigd door HyperBart op 22-12-2019 12:02 ]

[Maverick]

HyperBart schreef op zondag 22 december 2019 @ 11:57:
[...]

Tja... Je rijdt er wat kantjes af. Het zal wel goed gaan tot het fout gaat, daarom zitten er meerdere beveiligingen op, jij omzeilt doelbewust nu een van die beveiligingen. Of je dat aanvaardbaar vindt of niet, dat is aan jou, maar correct is het in ieder geval niet.

Laten we even vooropstellen dat ik nergens kantjes vanaf rijdt. De boel is nog niet aangesloten, ik ben enkel nog aan het monteren. Ik wil het juist allemaal goed doen, vandaar de zoektocht naar eenduidige informatie over deze weerstand.

[...]

Dan gaat het een weerstandje voor 13A moeten zijn of je moet de kabel vervangen. Zit niks anders op als je kabel echt zo dun is, maar normaal kan 20A meestal ook nog, lijkt me sterk dat je een kabel van 1,5mm² hebt?

[...]

Dat aan de stekker zijde sowieso, aan de EVSE zijde moet het niet met een SmartEVSE als je de kabel vast maakt.

Op pagina 2 hieronder staat het uitgelegd. De afbeeldingen zijn niet voor een vaste kabel maar voor mensen die een stopcontact in de box willen verwerken, dan moet die CP en PP terminal van de SmartEVSE gebruikt worden om aan het stopcontact aan te sluiten.

https://usermanual.wiki/D...2manual107.610866113/view


EDIT nav de EDIT van @Maverick :
@Maverick , hoe dik is die kabel?

Want in de handleiding die ik heirboven postte staat inderdaad ook:


[...]

Ik ben een vaste kabel aan het maken. Hij is overigens 2,5mm^2. Dat zou in principe voldoende moeten zijn tot 25A. Daarom zal een 680Ohm weerstand (die 20A "communiceert") ook wel prima zijn. Had alleen verwacht dat er ook een weerstand zou zijn die bij 16A hoort, omdat dat nogal een veelgebruikte stroomsterkte is voor het laden van EV's.
Goed, het is dus een beetje onduidelijk of 680 Ohm nu 16 of 20 Ampere voor moet stellen. Voor mijn kabel maakt het iig niet uit want hij zou beide moeten aankunnen.

[HyperBart]

fjux in "Zelfbouw Laadpaal ervaringen"

Maverick schreef op zondag 22 december 2019 @ 14:47:
[...]

Laten we even vooropstellen dat ik nergens kantjes vanaf rijdt. De boel is nog niet aangesloten, ik ben enkel nog aan het monteren. Ik wil het juist allemaal goed doen, vandaar de zoektocht naar eenduidige informatie over deze weerstand.

Sorry, je hebt gelijk, maar als je het zo ging doen dan was het wel wat kantjes er af rijden, het kan allemaal wel en je hebt nog een hele boel failsafe's maar ik vind de hele ketting zo veilig mogelijk maken altijd wel belangrijk. Ooit verandert er eens iets en maakt iemand een veronderstelling en dan gaat het mis, daarom. Niks persoonlijks hoor

[...]


Ik ben een vaste kabel aan het maken. Hij is overigens 2,5mm^2. Dat zou in principe voldoende moeten zijn tot 25A. Daarom zal een 680Ohm weerstand (die 20A "communiceert") ook wel prima zijn. Had alleen verwacht dat er ook een weerstand zou zijn die bij 16A hoort, omdat dat nogal een veelgebruikte stroomsterkte is voor het laden van EV's.

Als het 2.5mm² is zou ik me inderdaad absoluut geen zorgen maken met een 680Ohm er op, da's prima.

Goed, het is dus een beetje onduidelijk of 680 Ohm nu 16 of 20 Ampere voor moet stellen. Voor mijn kabel maakt het iig niet uit want hij zou beide moeten aankunnen.

Ik vind er ook nergens een officieel document wat de spec's beschrijft, maar met 680 Ohm zit je voor jouw kabel wel prima, da's zeker.

[Hippe Lip]

fjux schreef op woensdag 4 december 2019 @ 08:46:
thanks @JeroenE , @Maverick
... en welk karakteristiek alamat heb ik nodig? B of C? (ik gok C vanwege de hoge inschakelstroom?)

Een laadpaal of EV kent geen inschakelstroom. Die zie je alleen bij zoiets als een elektromotor die op gang moet komen en bij dingen als een grotere trafo waar eerst het magnetisch veld opgebouwd moet worden. Dat speelt allemaal niet bij een laadpaal + auto.

Een gewone installatieautomaat met B-karakteristiek volstaat dus.

[ Voor 3% gewijzigd door Hippe Lip op 23-12-2019 14:14 ]

[teacher]

V2g posts hebben een eigen topic:
Over V2G; laden en ontladen

[fjux]

misschien dat jullie mij wat verder kunnen helpen.

ik heb nu de laadpaal net in gebruik, (moet alleen nog even de rest afwerken en een gat in de muur maken)

maar ik merk met wat tests al dat de Smart EVSE niet aan het balancen is....

ik heb nu nog een 1x35 aansluiting en laad nu nog op 16A dus voor nu prima, maar straks met 3x25 word het wel een ander verhaal want dan ga ik met 2x16 laden...

ik heb nu de mains voor de test ingevuld op 20A. maar hij gaat er prima boven zitten....
heb ik iets fout ingesteld?
foto's:





ik heb wel de nieuwe sensorbox die nu is aangesloten via de P1. maar de data komt wel netjes binnen bij de EVSE dus dat zal het denk ik niet zijn?


daarnaast nog 1 vraag over de DC detectie.
deze staat op de plaatjes ingetekend na het relais. is het onveiliger als ik hem bijvoorbeeld voor het relais plaats?
de isolatie van de laadkabel is nogal dik. en dan 4x 6mm2 er in proppen past echt net, maar dan is het wegwerken een stuk lastiger. tussen de andere componenten past het een stuk mooier, maar veiligheid gaat uiteraard voor!

[Jim423]

Wel op exit gedrukt en daarna powercycle?

[fjux]

Jim423 schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 12:27:
Wel op exit gedrukt en daarna powercycle?

Yes.

Nu net nog een keer voor de zekerheid. Maar helaas. Main verbruik nu 30 A en auto nog op 16.....
Terwijl de max op 20 staat.

Ook de instellingen staan nog goed na een power cycle.

[ Voor 5% gewijzigd door fjux op 28-12-2019 12:40 ]

[fjux]

fjux schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 12:39:
[...]

Yes.

Nu net nog een keer voor de zekerheid. Maar helaas. Main verbruik nu 30 A en auto nog op 16.....
Terwijl de max op 20 staat.

Ook de instellingen staan nog goed na een power cycle.

Net toch maar een poging gedaan. Ik had nog een CT clip liggen en de sensorbox aangesloten met de clip en de P1 er af. Op het display ziet het er hetzelfde uit. Maar nu werkt de load balancing wel....

Ook bijzonder is dat ik versie 2.11 draai.
Op github is de development versie nog 2.10

Of zie ik iets stoms over het hoofd?

[SpongeRob]

Heeft je kWh meter wel het juiste protocol voor de sensorbox?

[hterhofte]

fjux schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 11:58:
misschien dat jullie mij wat verder kunnen helpen.

[...]

maar ik merk met wat tests al dat de Smart EVSE niet aan het balancen is....

[...]
heb ik iets fout ingesteld?

Met 'load balancing' bedoelt SmartEVSE volgens mij het coördineren van de laadstromen van 2 of meet SmartEVSe's, voor 2 of meer elektrische auto's.

Ik heb één elektrische auto en één SmartEVSe en heb (dus) load balancing op 'disabled' staan.

Wel heb ik de MODE van SmartEVSE op 'smart' staan, zodat de SmartEVSE er voor zorgt dat de hoofdzekering niet overbelast wordt door het laden van de auto zonodig terug te regelen.

Is dit wellicht wat je zoekt?

[alberthakvoort]

Ik heb ook 2 SmartEVSE's, daar gaat het loadbalacing wel goed.... Alleen nu krijg ik via de seriele poort het menu niet meer in beeld... Wel het huidige verbruik :

'

-- edit --

Na een herstart deed hij het wel

[ Voor 11% gewijzigd door alberthakvoort op 30-12-2019 11:48 ]

[Bliz]

Graag post ik ook nog even de resultaten van mijn zelfbouw laadpaal avontuur.
Ik ben erg tevreden met het resultaat.

Op basis van de post van @hterhofte heb ik uiteindelijk besloten om in tegenstelling tot het eerdere plan toch de EVSE componenten binnen te monteren in de oude meterkast.
De oude meterkast is naar links verplaatst en een moderne meterkast met automaten is gemonteerd op de oorspronkelijke plek.
Met een handige schoonvader en de duidelijke documentatie van SmartEVSE was dit goed te doen.





Tot nu toe erg tevreden over 1 fase 16A opladen op mijn 1x35A aansluiting. Elke dag is de auto vol genoeg voor mijn dagelijkse ritjes. Wel loopt de auto iets leeg bij het voorverwarmen.
Begin 2020 komen ze de aansluiting veranderen (3x25A) en krijg ik een slimme meter.
Ik ben benieuwd hoe vaak de laadstroom dan beperkt gaat worden. Op dit moment moet je namelijk behoorlijk wat apparaten aanzetten alvorens je in de buurt komt van 35A.

Voor Tesla rijders kan ik de kabels van evchargeking aanraden. Het is nu een kwestie van de stekker pakken, het knopje op de stekker indrukken en inpluggen maar. Door de (te..) ruime lengte van de kabel hoef ik de kabel maar een keer af rollen.
Ontkoppelen kost ooit iets meer moeite aangezien de Tesla soms nog niet wakker is. Kwestie van de voordeur even openen en dan werkt het allemaal weer.

[fjux]

SpongeRob schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 17:34:
Heeft je kWh meter wel het juiste protocol voor de sensorbox?

yes, ik heb de Landis+Gyr e360 en de smart EVSE krijg ook netjes de data binnen. hij laat het op het scherm zien. maar doet er vervolgens niets mee...

hterhofte schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 18:01:
[...]


Met 'load balancing' bedoelt SmartEVSE volgens mij het coördineren van de laadstromen van 2 of meet SmartEVSe's, voor 2 of meer elektrische auto's.

Ik heb één elektrische auto en één SmartEVSe en heb (dus) load balancing op 'disabled' staan.

Wel heb ik de MODE van SmartEVSE op 'smart' staan, zodat de SmartEVSE er voor zorgt dat de hoofdzekering niet overbelast wordt door het laden van de auto zonodig terug te regelen.

Is dit wellicht wat je zoekt?

helaas is dit het ook niet. de hoofd functie van load balancing is er voor zorgen dat de hoofdzekering er niet uit klapt. daarnaast heeft smartEVSE nog functies om het ook nog per laad paal te regelen (als ze dat allemaal zelf gaan proberen krijg je een zooitje)
maar altijd met hoofddoel om de zekering heel te houden. dus dat concept is ook belangrijk met 1 laadpaal.

het vreemde bij mij ook is dat als ik de CT klemmen gebruik met de sensor box hij wel netjes aan het balancen is, maar als hij de data van de P1 krijgt niet...
en de data is er wel in de smartevse hij doet er alleen niets mee als het via de P1 komt.

zal wel een klein ding zijn, maar ook vreemd dat ik nu op een versie draai die nergens op github staat

[hterhofte]

Bliz schreef op maandag 30 december 2019 @ 11:58:
Graag post ik ook nog even de resultaten van mijn zelfbouw laadpaal avontuur.
Ik ben erg tevreden met het resultaat.
[...]
[Afbeelding: aansluiting]

Ah, je hebt zelfs een drukknop aangesloten in de Attema lasdoos buiten! Waar gebruik je hem voor en welke aansluitingen van de drukknop en de SmartEVSE heb je gebruikt?

Ik zie dat je netjes de onderaansluitingen gebruikt hebt; ik heb mijn eigen aansluiting nu ook op die manier verbeterd (en mijn post waarin ik uitgebreid mijn 3-fasenlader zelfbouwervaring beschrijf geüpdatet)

[ Voor 5% gewijzigd door hterhofte op 31-12-2019 10:16 ]

[Bliz]

hterhofte schreef op maandag 30 december 2019 @ 21:49:
[...]


Ah, je hebt zelfs een drukknop aangesloten in de Attema lasdoos buiten! Waar gebruik je hem voor en welke aansluitingen van de drukknop en de SmartEVSE heb je gebruikt?

Ik zie dat je netjes de onderaansluitingen gebruikt hebt; ik heb mijn eigen aansluiting nu ook op die manier verbeterd (en mijn post waarin ik uitgebreid mijn 3-fasenlader zelfbouwervaring beschrijf geüpdatet)

Ik gebruik de knop met LED enkel om de status te zien. Het starten van het laden via de knop gebruik ik niet, maar dit kan natuurlijk altijd nog via de instellingen van SmartEVSE geactiveerd worden.
De kabels van de drukknop hebben we met een 0,8mm 6 aderige belkabel. De kleuren kwamen exact overeen, dus binnen aansluiten was eenvoudig met de meegeleverde instructies.

De drukknop van Stegen Electronics word geleverd met de volgende pinout:
RED: 12V
BLACK: GND
YELLOW: LED
BLUE: SW

Een van de overgebleven aders van de kabel is gebruikt voor het CP signaal.

fjux schreef op maandag 30 december 2019 @ 15:36:

yes, ik heb de Landis+Gyr e360 en de smart EVSE krijg ook netjes de data binnen. hij laat het op het scherm zien. maar doet er vervolgens niets mee...

zal wel een klein ding zijn, maar ook vreemd dat ik nu op een versie draai die nergens op github staat

Misschien contact opnemen met Stegen? Dat lijkt me de snelste manier om erachter te komen wat er eventueel mis is.

[Simba]

Bliz schreef op maandag 30 december 2019 @ 11:58:
Graag post ik ook nog even de resultaten van mijn zelfbouw laadpaal avontuur.
Ik ben erg tevreden met het resultaat.

Op basis van de post van @hterhofte heb ik uiteindelijk besloten om in tegenstelling tot het eerdere plan toch de EVSE componenten binnen te monteren in de oude meterkast.
De oude meterkast is naar links verplaatst en een moderne meterkast met automaten is gemonteerd op de oorspronkelijke plek.
Met een handige schoonvader en de duidelijke documentatie van SmartEVSE was dit goed te doen.

[Afbeelding: meterkast]

[Afbeelding: aansluiting]

Tot nu toe erg tevreden over 1 fase 16A opladen op mijn 1x35A aansluiting. Elke dag is de auto vol genoeg voor mijn dagelijkse ritjes. Wel loopt de auto iets leeg bij het voorverwarmen.
Begin 2020 komen ze de aansluiting veranderen (3x25A) en krijg ik een slimme meter.
Ik ben benieuwd hoe vaak de laadstroom dan beperkt gaat worden. Op dit moment moet je namelijk behoorlijk wat apparaten aanzetten alvorens je in de buurt komt van 35A.

Voor Tesla rijders kan ik de kabels van evchargeking aanraden. Het is nu een kwestie van de stekker pakken, het knopje op de stekker indrukken en inpluggen maar. Door de (te..) ruime lengte van de kabel hoef ik de kabel maar een keer af rollen.
Ontkoppelen kost ooit iets meer moeite aangezien de Tesla soms nog niet wakker is. Kwestie van de voordeur even openen en dan werkt het allemaal weer.

Het lijkt er alleen op dat je geen zekering (automaat) in de meterkast hebt, voor je laadpaal electronica en de vaste kabel naar de auto- aansluiting. Klopt dat?

Dat zou gevaarlijk zijn, maar makkelijk op te lossen door de "hoofdschakelaar ev" te vervangen door een driefase b16 automaat.

Ziet er verder netjes uit.

[Jim423]

Volgens mij is dat een B16 automaat. Zou die alleen niet labelen als hoofdschakelaar beetje verwarrend.

[Bliz]

Jim423 schreef op donderdag 2 januari 2020 @ 01:48:
Volgens mij is dat een B16 automaat. Zou die alleen niet labelen als hoofdschakelaar beetje verwarrend.

Klopt! Ik zal het binnenkort eens een ander naampje geven. ;-)

[Sideways]

Ik overweeg over te stappen van het gebruik van een Newmotion Home Advance 2.1 naar een zelfbouw oplossing op basis van Smart EVSE.
Iets wat me niet duidelijk word of er op basis van Smart EVSE ook met een RFID chip o.i.d. kan worden gewerkt om de laadpaal vrij te geven, iemand een idee?

Daarnaast heb ik nu loadbalancing d.m.v. de "Dynamic Power Management - Module" van Newmotion. Zover ik zie doet deze hetzelfde als de sensorbox van Smart EVSE, kan ik deze hergebruiken i.c.m. de SMART EVSE V2.2 CONTROLLER?

[hterhofte]

Sideways schreef op zondag 5 januari 2020 @ 17:56:
Iets wat me niet duidelijk word of er op basis van Smart EVSE ook met een RFID chip o.i.d. kan worden gewerkt om de laadpaal vrij te geven, iemand een idee?

Laadpaal vrijgeven met RFID zou je zelf moeten toevoegen aan SmartEVSE met een (zelfgebouwde?) RFID lezer die een pulsje geeft, via de IO@ aansluiting (SW op hardware 2.1).

Je zou het ook met een sleutelschakelaar (met LED indicator) kunnen doen (bijvoorbeeld deze).

Of je gebruikt een standaard drukkop van Stegen.

NB Ik heb hier zelf geen ervaring mee.

"Software version 2.04+
I have now added support for authorization with a (momentary) switch on IO2 (SW on hardware 2.1)
One pulse to ground, and access is enabled, another pulse will disable the EVSE (and also stop charging)
You can enable this feature in the (LCD) menu of the SmartEVSE, the feature is called ACCESS.
When set to Disable, a (push)button on IO2 will still function as a STOP button, to be able to stop the EV from charging.
You will have 15 seconds to remove the cable. After 15 seconds the charging will continue, and cable is locked again."
Aldus https://github.com/SmartEVSE/smartevse/issues/9#issuecomment-465596605

[ Voor 12% gewijzigd door hterhofte op 05-01-2020 21:24 ]

[alberthakvoort]

Sideways schreef op zondag 5 januari 2020 @ 17:56:
Daarnaast heb ik nu loadbalancing d.m.v. de "Dynamic Power Management - Module" van Newmotion. Zover ik zie doet deze hetzelfde als de sensorbox van Smart EVSE, kan ik deze hergebruiken i.c.m. de SMART EVSE V2.2 CONTROLLER?

Als je de Sensorbox icm P1 poort wilt gebruiken heb je wel een geschikte DSMR v5 meter nodig

Iskra AM550-TD2 (OK)
Landis+Gyr e360 (OK)

Anders zul je de klemmen moeten gebruiken

[Sideways]

@hterhofte Dank, stof om in te duiken. De oplossing met een sleutel is in het dagelijks gebruik te omslachtig en een drukknop kan door iedereen worden ingedrukt. Het werken met een druppel zoals NewMotion is erg fijn.



@alberthakvoort Bekend; dit is voor de module van NewMotion hetzelfde als de Smart EVSE sensorbox. Zelf heb ik geen slimme meter en heb ik dus drie CT Klemmen. Technisch wat mij betreft ook te verkiezen boven de P1 poort omdat de CT klemmen altijd actueel zijn.

[ Voor 9% gewijzigd door Sideways op 06-01-2020 12:41 ]

[SpongeRob]

@Sideways Zelf heb ik binnenshuis een inbouw pulsdrukker gemonteerd in de inbouwdoos van de buitenverlichting, deze wordt niet gebruikt, en kan zo de boel activeren. Ook heb ik er een LED bij zitten voor de indicatie zodat ik de status kan zien.
Wanneer de schakelaar bediend wordt springt het display van de SmartEVSE van "acces denied" op het standaard laadweergave scherm. Nogmaals een druk op de knop stopt het laden onmiddelijk en het relais wordt uitgeschakeld. Dan staat er ook weer "acces denied" in het scherm en de auto zal niet opgeladen worden.

Dit vind ik persoonlijk de handigste oplossing, hoef je niet met een sleutel of RFID oplossing te gaan werken.

[alberthakvoort]

@alberthakvoort Bekend; dit is voor de module van NewMotion hetzelfde als de Smart EVSE sensorbox. Zelf heb ik geen slimme meter en heb ik dus drie CT Klemmen. Technisch wat mij betreft ook te verkiezen boven de P1 poort omdat de CT klemmen altijd actueel zijn.

Dat weet ik niet, ik heb alleen ervaring met de Smart EVSE

[ Voor 8% gewijzigd door alberthakvoort op 07-01-2020 09:42 ]

[Sideways]

Mijn gedachte is om in de groepenkast enkel een kWh meter toe te voegen (en evt. de sensorbox). Het relais, de Smart EVSE en de DC/AC Residual current sensor wil ik buiten in de laadpaal plaatsen. Hiervoor wil ik het liefste een NewMotion Lolo leeg trekken en ombouwen omdat ik hier de montagepaal voor heb staan en ik dit de mooiste laadpaal vind.

@SpongeRob : Ik zie niet voor me hoe dit in mijn situatie kan worden toegepast maar zou graag foto's zien van jouw oplossing. In mijn geval wil ik niet de meterkast in "moeten" om de laadpaal vrij te geven, vanuit de meterkast loopt de kabel door de kruipruimte naar buiten direct naar mijn laadpaal. De lokatie van de laadpaal blijft gelijk.

@hterhofte :Ik zie in jouw eerdere bericht dat je een sensorbox gebruikt en een Eastron SDM630 kWh meter. Waarom deze keus; als ik onderstaande goed interpreteer zou een sensorbox niet meer nodig zijn toch?

stegen schreef op woensdag 24 juli 2019 @ 15:08:
Voor de mensen die willen experimenteren met de SmartEVSE en een FTDI kabel (of vergelijkbare USB naar TTL kabel) hebben liggen. Er is sinds kort ook een develop branch op Github, waar een nieuwe modbus versie van de software staat.

https://github.com/SmartEVSE/smartevse/tree/develop

Deze kan een kWh meter als hoofd meter gebruiken, ipv de sensorbox, en houdt ook rekening met teruglevering.
Er is een extra SOLAR mode toegevoegd, waarmee de EV op puur zonneenergie op te laden is.
Hij probeert dan de stroom door de kWh meter op 0W te houden.

Mocht er een wolk voor de zon komen, dan blijft hij doorladen op de laagst mogelijke stroom 6A.
De tijd hoelang hij blijft doorladen indien er niet genoeg zonneenergie is, is instelbaar van 1-60 minuten. Daarna zal het laden stoppen.

Er worden momenteel 3 kWh meters ondersteund:
PHOENIX CONTACT EEM-350-D-MCB
Finder 7E.78.8.400.0212
Eastron SDM630
Maar het is ook mogelijk zelf een kWh meter toe te voegen.

Omdat nu alles modbus is geworden, wordt de sensorbox 1 niet direct ondersteund.
(Ik zal hiervoor wel een firmware update maken zodat hij in de toekomst wel via modbus kan communiceren)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Er komt ook een nieuwe sensorbox met P1 ondersteuning, en de mogelijkheid om de richting van de stroom te meten met CT's en een spanning ingang.

[SpongeRob]

@Sideways Het is gewoon een standaard schakelaar die door je hele huis verspreid zitten, je zou desnoods een opbouwschakelaar kunnen gebruiken als je geen inbouwdoos vrij hebt.
Mijn schakelaar zit direct naast de deur, dus voordat ik de deur achter me heb dicht getrokken heb ik de schakelaar al bediend en zal de auto geladen gaan worden.

[CrazyChaos]

Sideways schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 20:57:

@hterhofte :Ik zie in jouw eerdere bericht dat je een sensorbox gebruikt en een Eastron SDM630 kWh meter. Waarom deze keus; als ik onderstaande goed interpreteer zou een sensorbox niet meer nodig zijn toch?
[...]

Die vraag heb ik ook. Het enige wat ik me kan bedenken is dat hij de RS485 ingangen al in gebruik heeft voor zijn DC/AC Residual Current Sensor...

[stegen]

De SDM630 kan wel werken als 'sensorbox' maar dan moet hij wel zo aangesloten zijn dat hij alle stromen meet. Dus in principe direct na de kWh meter van de netbeheerder. Hier is hij in gebruik als meter voor de laadgroep. Dus hij meet alleen de stroom die de auto(s) in gaat.


@CrazyChaos De Residual current sensor heeft een eigen aansluiting op de SmartEVSE. Deze is niet aan te sluiten op de RS485 aansluiting.

[CrazyChaos]

stegen schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 19:35:
@CrazyChaos De Residual current sensor heeft een eigen aansluiting op de SmartEVSE. Deze is niet aan te sluiten op de RS485 aansluiting.

Dan heb ik dat verkeerd gezien op de foto van de betreffende meterkast... 😣
Dank voor je reactie/opheldering.

[hterhofte]

Sideways schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 20:57:

@hterhofte :Ik zie in jouw eerdere bericht dat je een sensorbox gebruikt en een Eastron SDM630 kWh meter. Waarom deze keus; als ik onderstaande goed interpreteer zou een sensorbox niet meer nodig zijn toch?
[...]

Ja, mjin keuze voor de Eastron SDM630-ModbusC2 3-fasen kWh-meter, een kWh-meter die MID compliant is en RS485 Modbus ondersteunt, behoeft wellicht wat toelichting.

Deze kWh-meter is MID-compliant, terwijl wij helemaal geen MID gecertificeerde meter nodig heb (auto op naam IB-ondernemer, belastingdienst heeft mij telefonisch desgevraagd expliciet verteld dat MID-compliance géén eis is; N.B. als je een auto van je werkgever ter beschikking hebt en die eist dat wel voor een vergoeding o.i.d., dan kan dat natuurlijk wel een reden zijn om voor een MID-compliant meter te gaan).

Verder ondersteunt de meter RS485 Modbus, maar ik gebruik dit nu niet (ik gebruik de SmartEVSE Sensorbox v2 icm onze ISKRA AM550 TD2.01 3-fasen kWh meter.

Toch koos ik voor de Eastron SDM630-ModbusC2 3-fasen kWh-meter, omdat die voor mijn gevoel niet zo veel duurder was dan alternatieven (ik was wel even vergeten dat de PostNL keurig invoerrechten afdraagt, dus zo voordelig was ie nou ook weer niet achteraf...). De Modbus capabilities kan ik wellicht nog een keer inzetten om mede Tweakers of Stegen te helpen met testen als men er aan toe komt om kWh-meter capabilities in de SmartEVSE zelf te gaan bouwen (zie ook de issue measure kWh charged op de Github van SmartEVSE). Zelf kom ik er nog niet 1-2-3 aan toe om dit te programmeren, maar omdat ik het issue heb opgegooid vond ik dat ik dan op die manier misschien nog kan helpen...

[hterhofte]

Sideways schreef op maandag 6 januari 2020 @ 12:39:
Zelf heb ik geen slimme meter en heb ik dus drie CT Klemmen. Technisch wat mij betreft ook te verkiezen boven de P1 poort omdat de CT klemmen altijd actueel zijn.

Of dat in de praktijk veel uitmaakt, dat hangt van het type van je slimme meter af.

De P1-poort van die van ons geeft elke seconde een actuele waarde. De elektrische auto mag er conform de SAE J1772 standaard er maximaal 5 seconden over doen om te de laadstroom aan te passen nadat via het control-pilot signaal een nieuwe instructie daarover is gegeven.

De totale reactietijd in het hele systeem is dan maximaal ca. 6 seconden. Volgens de karakteristieke curves van installatie-automaten zouden deze bij een overbelasting van 6 seconden niet mogen uitschakelen tot 2,5 keer de nominale stroomsterkte van de installatieautomaat en zeker moeten uitschakelen bij 4 keer de nominale stroomsterkte.

Als je current sensors hebt met in theorie 0 vertraging, dan heb je het dus over 5 seconden vertraging en dat scheelt niet enorm veel in de overbelastingsstromen die nog getolereerd mogen/moeten worden...

[hterhofte]

Sideways schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 20:57:
Mijn gedachte is om in de groepenkast enkel een kWh meter toe te voegen (en evt. de sensorbox). Het relais, de Smart EVSE en de DC/AC Residual current sensor wil ik buiten in de laadpaal plaatsen. Hiervoor wil ik het liefste een NewMotion Lolo leeg trekken en ombouwen omdat ik hier de montagepaal voor heb staan en ik dit de mooiste laadpaal vind.

Is het dan wellicht ook een optie om de NewMotion LoLo niet helemaal leeg te trekken, maar alleen het éénfasenrelais te vervangen door een 3-fasenrelais? Ik had eerder ook een NewMotion LoLo (Smart), maar heb dat nooit overwogen.

Ik heb wel wat foto's van de binnenkant gemaakt voordat ik 'm via marktplaats heb verkocht. Dus mocht iemand dat willen zien dan kan ik binnenkort wel es wat fotootjes uploaden. Zo kwam ik een kWh-meter tegen van ABB met een display, maar het display kon ik met geen mogelijkheid aankrijgen....

[mjl]

Ik heb een probleem met mijn laadpaal, als deze aansluit dan start hij niet met laden.

Aangezien ik wel iets van electrotechniek weet heb ik de kast open gemaakt om eens te kijken of ik kan achterhalen waar het aan ligt.

Het volgende heb ik gemeten:

- De aansluiting naar de meterkast werkt, net een granny charger er op aangesloten en die doet het gewoon.

- Spanning op inkomende 240V = OK, aarde geeft ook netjes 0 Ohm weerstand van de stekker naar de kast.

- De voeding van de controller is netjes 12V, een controle lampje van de controller gaat aan (Cha led knipperd groen ca 1x per seconde).

- Het 240V Relais werkt wel (maar wordt niet aangeschakeld door de controller).

- De weerstand functie van de stekker werkt (type 1), ik krijg dezelfde weerstand waardes als met de lader die wel werkt.

- Alle interne en externe kabels getest op kabelbreuk (allemaal netjes 0 Ohm weerstand).

- De polen van de type 1 stekker al eens behandeld met contact spray, ook de CP kabel geeft 0 ohm van stekker tot aan de controller.

- Net nog even aangesloten aan de auto, dan gaat het Cha led sneller knipperen en kipperd de CP led rood (en na enige tijd stopt deze en gaat de groene cha led terug naar ca 1x per sec.) Daarnaast wisselt de CP draad die aan de controller zit van polariteit (van 12V naar -12V).

- De printplaat van de controller ziet er nog als nieuw uit, dus daar ook niet direct iets van af te leiden.

Ik denk dus dat het aan de controller ligt, het is s een CMEM16-32 V2 R5 en lijkt op deze qua pinout en formaat op de controller in mijn box is (een CMEM10-32V4)



Mijn vraag, wat kan ik verder doen om te kijken waar het aan ligt of het oplossen (ik zal mijn zwager nog even vragen of ik met zijn auto kan testen om ook dat uit te sluiten).

Ik kan me zo voorstellen dat de controller nou net het duurste onderdeel is... (en waar zou ik er 1 kunnen kopen voor een redelijke prijs, eventueel 1 die ik dan later ook voor 3 fasen, multiple outlets en loadbalancing zou kunnen gebruiken).

[ Voor 35% gewijzigd door mjl op 11-01-2020 00:42 ]

[Sideways]

@SpongeRob Mooie oplossing maar voor mij niet "makkelijk" toe te passen, daarnaast gebruik ik liever RFID

@stegen Ah dat is logisch en had ik nog niet bedacht. Kan de Smart EVSE ook met de NewMotion "sensorbox" overweg? En als dat niet bekend is, hoe kan ik de werking controleren?

@hterhofte Dank voor de toelichting over de kWh meter. Ten aanzien van de P1 poort of CT klemmen ben ik het met je eens, puur theoretisch zijn CT klemmen actueler. De SAE J1772 standaard geeft maximaal 5 seconden aan, dat kan dus ook sneller zijn. Zelf heb ik geen P1 poort en wel CT klemmen.
De reden dat ik van mijn NewMotion af wil is de verplichte backend en bijbehorende vaste lasten die nodig zijn voor loadbalancing. Als ik een in een oude Lolo enkel het relais vervang heb ik geen loadbalancing/ wel de backend.
Ik denk dat een oude Lolo met nieuwe inhoud wellicht gecombineerd met de "sensorbox" van Newmotion en de RFID module in de Lolo ideaal is voor mij.

[fjux]

Misschien een stomme vraag, maar bromt de contactor/relais bij jullie ook?

Bij mij namelijk wel, en is wel hoorbaar in huis (zeker in de avond als alles stil is binnen)
Heb ik gewoon een maandag ochtend model en even garantie claimen of is dit dood normaal?
(Of heb ik hem fout aangesloten?)

[alberthakvoort]

mjl schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 15:17:

Ik denk dus dat het aan de controller ligt, het is s een CMEM16-32 V2 R5 en lijkt op deze qua pinout en formaat op de controller in mijn box is (een CMEM10-32V4)

Ik heb nog 2 setjes liggen van de CMEM, mocht je een vervanger nodig zijn.

[stegen]

@Sideways Nee de SmartEVSE kan de New Motion sensorbox niet gebruiken. Ik weet niet hoe zij de metingen doen, en hoe deze communiceert met de laadpaal.

@fjux Sommige relais/contactors kunnen inderdaad behoorlijk brommen, heb ik ook gemerkt.
Er zijn ook fabrikanten die extra stille contactors verkopen, bv de ESC425S van Hager. (de S aan het einde is voor de stillere variant)

[hterhofte]

Sideways schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 11:04:
De reden dat ik van mijn NewMotion af wil is de verplichte backend en bijbehorende vaste lasten die nodig zijn voor loadbalancing. Als ik een in een oude Lolo enkel het relais vervang heb ik geen loadbalancing/ wel de backend.

Voor gewoon laden met de NewMotion Lolo is verplichte backend en bijbehorende vaste lasten niet nodig; ik heb na het eerste jaar (nov 2013- nov 2014) geen abonnenement meer gehad (kon dus ook geen kWh standen uitlezen) en sinds de overname van NewMotion door Shell heb ik besloten om het contact te verbreken; ik via de kantenservice van NewMotion geregeld dat de laadpassen van TheNewmotion zijn geblokkeerd, een eigen laadpas eraan gekoppeld en daarna de SIM-kaart van NewMotion eruit gehaald (maar wel bewaard) zodat er geen verbinding meer is met de backend. Met de eigen pas kon ik daarna het laden wel gewoon in- en uitschakelen; daarvoor is dus geen verbinding met backend nodig.

Of er voor loadbalancing c.q. slim laden zodat je hoofdzekering niet overbelast raakt (dat heb ik met NewMotion Lolo nooit gebruikt) wél een verbinding nodig is, dat weet ik niet zeker, maar als in- en uitschakelen kan zonder verbinding met backend. Ik vermoed dat voor loadbalancing hetzelfde geldt.

[India Sierra]

Naast het bouwen van een eigen laadpaal zit ik met het vraagstuk van een kabel over de stoep. Ik heb namelijk geen oprit maar wel parkeerplaatsen voor mijn huis waar ik bijna altijd wel kan staan. Hebben jullie ooit problemen ondervonden met een kabel over de stoep, incl kabelmat/brug ?

Dit vraag ik omdat mijn gemeente, Eindhoven, lastig doet (terwijl het hier bomvol EVs staat..) omdat dit niet zou mogen van het APV. Ik heb navraag gedaan bij de gemeente volgens welk artikel dit niet zou mogen maar daar heb ik nog geen antwoord op. Mijn rechtsbijstand zegt dat het aan te vechten is als het artikel niet toepasselijk is (onveilige situaties etc is onzin) tenzij er hard in staat dat laadkabels oid niet mogen (maar dat staat er niet in).

Ik heb de neiging om het ook gewoon te doen, ik heb niet het idee dat mensen in mijn straat moeilijk doen over dit soort dingen (aanhangers staan hier gewoon permanent op de stoep ) maar het is ook fijn om te weten wat de ervaringen van anderen zijn.

[fjux]

India Sierra schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 13:53:
Naast het bouwen van een eigen laadpaal zit ik met het vraagstuk van een kabel over de stoep. Ik heb namelijk geen oprit maar wel parkeerplaatsen voor mijn huis waar ik bijna altijd wel kan staan. Hebben jullie ooit problemen ondervonden met een kabel over de stoep, incl kabelmat/brug ?

Dit vraag ik omdat mijn gemeente, Eindhoven, lastig doet (terwijl het hier bomvol EVs staat..) omdat dit niet zou mogen van het APV. Ik heb navraag gedaan bij de gemeente volgens welk artikel dit niet zou mogen maar daar heb ik nog geen antwoord op. Mijn rechtsbijstand zegt dat het aan te vechten is als het artikel niet toepasselijk is (onveilige situaties etc is onzin) tenzij er hard in staat dat laadkabels oid niet mogen (maar dat staat er niet in).

Ik heb de neiging om het ook gewoon te doen, ik heb niet het idee dat mensen in mijn straat moeilijk doen over dit soort dingen (aanhangers staan hier gewoon permanent op de stoep ) maar het is ook fijn om te weten wat de ervaringen van anderen zijn.

Ze hebben het hierover al wel vaker gehad in het hoofd topic voor laadpalen:
[EV] Openbare laadpalen, laadpassen en providers

Wanneer exact weet ik niet meer, maar met zoeken kom je er vast wel!

[India Sierra]

fjux schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 14:06:
[...]

Ze hebben het hierover al wel vaker gehad in het hoofd topic voor laadpalen:
[EV] Openbare laadpalen, laadpassen en providers

Wanneer exact weet ik niet meer, maar met zoeken kom je er vast wel!

Thanks, ik vind voornamelijk veel vragen en weinig ervaringen. Lastig verhaal. Ik zou perhaps een vragenrondje kunnen doen in de buurt..

[SpongeRob]

Je zou ook de kabel bovenlangs kunnen laten lopen mits de omgeving dat toelaat.
In een schuur zou je de laadhardware kunnen moneteren en dan de kabel bovenlangs naar buiten laten lopen. De kabel kun je dan langs een metalen pijp tiewrappen of iets dergelijks. Waar de kabel weer naar beneden moet kun je de metalen pijp naar beneden laten lopen en daar ook de kabel nog langs tiewrappen.

Het ligt maar net aan de situatie, maar er is altijs wel iets te verzinnen om de kabel niet over de grond te hoeven laten lopen.

[India Sierra]

SpongeRob schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 15:08:
Je zou ook de kabel bovenlangs kunnen laten lopen mits de omgeving dat toelaat.
In een schuur zou je de laadhardware kunnen moneteren en dan de kabel bovenlangs naar buiten laten lopen. De kabel kun je dan langs een metalen pijp tiewrappen of iets dergelijks. Waar de kabel weer naar beneden moet kun je de metalen pijp naar beneden laten lopen en daar ook de kabel nog langs tiewrappen.

Het ligt maar net aan de situatie, maar er is altijs wel iets te verzinnen om de kabel niet over de grond te hoeven laten lopen.

Ik waardeer het creatieve. Zou opzich zelfs moeten kunnen mocht de gemeente echt moeilijk gaan doen. Er staat een lantaarnpaal naast de parkeervakken dus zou vanaf mijn gevel om die paal kunnen draaien ofzo

[Krisp]

Ik heb me inmiddeld ook verdiept in het zelf maken van een laadpaal. Voor mij is 1 aspect erg belangrijk: dat ik dynamisch de snelheid van het laden kan aanpassen. Dat zou ik graag willen doen via mijn domotica (Node-red/MQTT), aangezien ik de P1-poort al via die weg uitlees.

SmartEVSE ondersteunt alleen load balancing via Modbus of een eigen P1-meter, waarbij ze zelf de master zijn.

OpenEVSE ondersteunt MQTT, waarmee ik kan laden op basis van de opbrengsten van mijn zonnepanelen danwel de in/output van mijn aansluiting.

Dan lijkt het mij vele malen simpeler om met OpenEVSE te werken. Klopt dat? Mis ik zaken?

[Proton_]

Ik heb zelf geen ervaring met OpenEVSE/MQTT, maar dat lijkt dan makkelijker. Het scheelt kabels en hardware zoals een RS485 converter.

Daar staat tegenover dat een draadloze verbinding inherent minder betrouwbaar is - wellicht een TCP232 converter overwegen?

[Krisp]

Ja, een bedrade connector staat zeker op het lijstje. Jammer dat SmartEVSE geen modbus-slave ondersteunt, want daar is de ondersteuning voor 3 fasen beter uitgewerkt. In OpenEVSE moet ik even kijken hoe ik verschillen in de fasen ga verwerken, zodat er binnen een fase geen probleem ontstaat.

Edit: zie net dat MQTT alleen werkt via een ESP-module. Alternatief is het rechtstreeks gebruiken van RAPI-commands, maar dat moet ik dan even uitzoeken.

[ Voor 21% gewijzigd door Krisp op 28-02-2020 10:12 ]

[Maverick]

Krisp schreef op vrijdag 28 februari 2020 @ 07:50:
Ik heb me inmiddeld ook verdiept in het zelf maken van een laadpaal. Voor mij is 1 aspect erg belangrijk: dat ik dynamisch de snelheid van het laden kan aanpassen. Dat zou ik graag willen doen via mijn domotica (Node-red/MQTT), aangezien ik de P1-poort al via die weg uitlees.

SmartEVSE ondersteunt alleen load balancing via Modbus of een eigen P1-meter, waarbij ze zelf de master zijn.

Ik heb een splitter aan de P1 poort gehangen om te zorgen dat ik zowel SMBR op een Pi als mijn SmartEVSE er aan kan hangen. Ik heb liever geen registratie via node red, want als daar wat mis gaat dan heb je kans dat je hoofdzekering eruit klapt. Dat hoeft maar een paar keer te gebeuren om de w.a.f. naar nul te laten dalen

Ik heb de sensorbox van de SmartEVSE er wel al aanhangen, maar nog niet ingeschakeld in de instellingen. De sensorbox heeft een lapje met "status" maar daar zie ik niets gebeuren. (met of zonder splittertje er tussen) Hoe weet ik nu of dit werkt voordat ik het inschakel? @stegen Kun je hier wellicht wat licht op werpen?

[CrazyChaos]

Maverick schreef op zaterdag 29 februari 2020 @ 19:15:
[...]


Ik heb een splitter aan de P1 poort gehangen om te zorgen dat ik zowel SMBR op een Pi als mijn SmartEVSE er aan kan hangen. Ik heb liever geen registratie via node red, want als daar wat mis gaat dan heb je kans dat je hoofdzekering eruit klapt. Dat hoeft maar een paar keer te gebeuren om de w.a.f. naar nul te laten dalen

Ik heb de sensorbox van de SmartEVSE er wel al aanhangen, maar nog niet ingeschakeld in de instellingen. De sensorbox heeft een lapje met "status" maar daar zie ik niets gebeuren. (met of zonder splittertje er tussen) Hoe weet ik nu of dit werkt voordat ik het inschakel? @stegen Kun je hier wellicht wat licht op werpen?

Ik liep gisteren tijdens het activeren van mijn laadpaal ook tegen het uit blijven van het status lampje aan. Maar na alles ingeschakeld te hebben knippert deze gewoon, overigens wel oranje. Weet eigenlijk niet wat een juiste status is van het lampje. Laden werkte wel gewoon.
Verder heb ik later de iungo p1 poort splitter geplaatst.

[Maverick]

CrazyChaos schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 09:10:
[...]


Ik liep gisteren tijdens het activeren van mijn laadpaal ook tegen het uit blijven van het status lampje aan. Maar na alles ingeschakeld te hebben knippert deze gewoon, overigens wel oranje. Weet eigenlijk niet wat een juiste status is van het lampje. Laden werkte wel gewoon.
Verder heb ik later de iungo p1 poort splitter geplaatst.

En heb je dan na de splitter een RJ11 (4 pins) of een RJ12 (6 pins) kabel gebruikt? Viel me namelijk op dat er een RJ12 meegeleverd is met de sensorbox, maar mijn splitter heeft maar 4 pinnetjes, dus weet niet of dat ene probleem is.

[CrazyChaos]

Maverick schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 09:20:
[...]

En heb je dan na de splitter een RJ11 (4 pins) of een RJ12 (6 pins) kabel gebruikt? Viel me namelijk op dat er een RJ12 meegeleverd is met de sensorbox, maar mijn splitter heeft maar 4 pinnetjes, dus weet niet of dat ene probleem is.

Ik heb rechtstreeks getest. Later kreeg ik de splitter binnen, die zit er nu tussen. Mijn Odroid C2 pikt dat, welke een RJ11 heeft (deze). Zowel de splitter als de sensorbox werden geleverd met de RJ12. Die heb ik in gebruik. Zal vanavond nog even aan mijn buurman vragen of hij zijn Tesla nog een keer aan mijn lader wilt hangen. Kijken of hij laadt. Gisteren prima 11kWh.

Maar heb jij de boel al eens compleet geactiveerd dan via het menu? Bleef status dood? En rechtstreeks met de bijgeleverde RJ12?

[Maverick]

CrazyChaos schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 09:33:
[...]


Ik heb rechtstreeks getest. Later kreeg ik de splitter binnen, die zit er nu tussen. Mijn Odroid C2 pikt dat, welke een RJ11 heeft (deze). Zowel de splitter als de sensorbox werden geleverd met de RJ12. Die heb ik in gebruik. Zal vanavond nog even aan mijn buurman vragen of hij zijn Tesla nog een keer aan mijn lader wilt hangen. Kijken of hij laadt. Gisteren prima 11kWh.

Maar heb jij de boel al eens compleet geactiveerd dan via het menu? Bleef status dood? En rechtstreeks met de bijgeleverde RJ12?

Ik heb het nog niet geprobeerd. Wilde eerst zeker weten of het werkte. Zal het vanavond eens direct en met de splitter testen. Ik ben een beetje bang dat ik een extra RJ12 splitter en kabeltje nodig ga hebben

[CrazyChaos]

Maverick schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 09:43:
[...]


Ik heb het nog niet geprobeerd. Wilde eerst zeker weten of het werkte. Zal het vanavond eens direct en met de splitter testen. Ik ben een beetje bang dat ik een extra RJ12 splitter en kabeltje nodig ga hebben

Denk dat het rechtstreeks wel werkt. Ben benieuwd wat het statuslampje bij jou doet en in welke kleur.
Ik heb dit overwogen maar ik ben lui geweest/voor zekerheid gegaan en voor de iungo gegaan. Die 25 euro konden er ook nog wel vanaf

[Krisp]

CrazyChaos schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 09:50:
[...]


Denk dat het rechtstreeks wel werkt. Ben benieuwd wat het statuslampje bij jou doet en in welke kleur.
Ik heb dit overwogen maar ik ben lui geweest/voor zekerheid gegaan en voor de iungo gegaan. Die 25 euro konden er ook nog wel vanaf

Kan een P1-lezer splitter ook parasitair gebruik maken van de voeding? Ik gebruik voor mijn DSMR5-lezer de energie die vanuit de P1-poort aangeleverd wordt.

[CrazyChaos]

Krisp schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 13:09:
[...]

Kan een P1-lezer splitter ook parasitair gebruik maken van de voeding? Ik gebruik voor mijn DSMR5-lezer de energie die vanuit de P1-poort aangeleverd wordt.

Zeker, op de master poort.
Zie omschrijving:
Deze versie heeft de mogelijkheid om het master apparaat te voeden vanuit de P1 poort (dit werkt alleen voor slimme meters vanaf versie DSMR4), op de slave kant van de splitter moet de voeding altijd vanaf het aangesloten apparaat komen.

[ Voor 36% gewijzigd door CrazyChaos op 04-03-2020 13:16 ]

[Krisp]

CrazyChaos schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 13:12:
[...]


Zeker, op de master poort.
Zie omschrijving:
Deze versie heeft de mogelijkheid om het master apparaat te voeden vanuit de P1 poort (dit werkt alleen voor slimme meters vanaf versie DSMR4), op de slave kant van de splitter moet de voeding altijd vanaf het aangesloten apparaat komen.

Volgende keer zal ik beter lezen.

[Maverick]

CrazyChaos schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 09:50:
[...]


Denk dat het rechtstreeks wel werkt. Ben benieuwd wat het statuslampje bij jou doet en in welke kleur.
Ik heb dit overwogen maar ik ben lui geweest/voor zekerheid gegaan en voor de iungo gegaan. Die 25 euro konden er ook nog wel vanaf

Nou ik heb het even geprobeerd vanavond. Werkt allemaal helemaal prima Zelfs met de rj11 splitter. Blijkbaar zijn er voor de sensorbox dus ook maar 4 aders nodig, ondanks dat er een 6-aderige kabel meegeleverd wordt.

Zo ziet dat er dan uit:

te veel verbruik om met 6A (minimum) te kunnen laden


ruimte om te kunnen laden, wij wacht een minuut voor hij start


Begonnen met laden


Amperage wordt verlaagt omdat de aanlsuitwaarde van mijn hoofdzekering overschreden wordt


Het lampje op mijn sensorbox knippert overigens willekeurig (zo lijkt het) groen en oranje. Geen idee waar dat voor staat.

[CrazyChaos]

Maverick schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 20:09:
[...]


Nou ik heb het even geprobeerd vanavond. Werkt allemaal helemaal prima Zelfs met de rj11 splitter. Blijkbaar zijn er voor de sensorbox dus ook maar 4 aders nodig, ondanks dat er een 6-aderige kabel meegeleverd wordt.

Het lampje op mijn sensorbox knippert overigens willekeurig (zo lijkt het) groen en oranje. Geen idee waar dat voor staat.

Oh keurig! Goed om te weten. Jij hebt er een simpele splitter tussen waarbij een van de aders is doorgeknipt?
Lampje zegt dus niet heel veel. Meer dat hij bezig is en/of iets meet.

[Maverick]

CrazyChaos schreef op donderdag 5 maart 2020 @ 08:42:
[...]


Oh keurig! Goed om te weten. Jij hebt er een simpele splitter tussen waarbij een van de aders is doorgeknipt?
Lampje zegt dus niet heel veel. Meer dat hij bezig is en/of iets meet.

Klopt. Deze: https://www.gamma.nl/asso...ale-2female-wit/p/B547145 open klikken en het zwarte draadje doorknippen en klaar

[stegen]

Maverick schreef op zaterdag 29 februari 2020 @ 19:15:
[...]


Ik heb een splitter aan de P1 poort gehangen om te zorgen dat ik zowel SMBR op een Pi als mijn SmartEVSE er aan kan hangen. Ik heb liever geen registratie via node red, want als daar wat mis gaat dan heb je kans dat je hoofdzekering eruit klapt. Dat hoeft maar een paar keer te gebeuren om de w.a.f. naar nul te laten dalen

Ik heb de sensorbox van de SmartEVSE er wel al aanhangen, maar nog niet ingeschakeld in de instellingen. De sensorbox heeft een lapje met "status" maar daar zie ik niets gebeuren. (met of zonder splittertje er tussen) Hoe weet ik nu of dit werkt voordat ik het inschakel? @stegen Kun je hier wellicht wat licht op werpen?

Als je de P1 poort gebruikt van de Sensorbox, sluit dan alleen de 4 polige RS485 stekker, en de P1 poort aan.
Als er verbinding is met de SmartEVSE, dan zal de led elke 2 seconden even groen oplichten.

Mocht je het bijgeleverde netsnoer ook hebben aangesloten, dan meet hij ook de stromen op de CT ingangen, en geeft dmv het 3x knipperen van de led aan of de stroom van het net wordt afgenomen (oranje) of aan het net wordt teruggeleverd (groen). Dit doet hij dan voor elke fase.
Als de CT aansluitingen niet worden gebruikt, dan zal hij de ene keer bv 0.01A meten , en de andere keer -0.01A, en zal de led van kleur veranderen.

Kortom: Bij gebruik van de slimme meter/P1 poort, sluit je het netsnoer -niet- aan. Dat is een sensor ingang, die wordt gebruikt om de stroomrichting te bepalen, bij gebruik van de CT's. Je kan de sensorbox er ook niet mee voeden, dit kan alleen met de P1 poort, en de 4 polige stekker.
Ik hoop dat het nu duidelijk is

[CrazyChaos]

stegen schreef op vrijdag 6 maart 2020 @ 22:26:
[...]


Als je de P1 poort gebruikt van de Sensorbox, sluit dan alleen de 4 polige RS485 stekker, en de P1 poort aan.
Als er verbinding is met de SmartEVSE, dan zal de led elke 2 seconden even groen oplichten.

Mocht je het bijgeleverde netsnoer ook hebben aangesloten, dan meet hij ook de stromen op de CT ingangen, en geeft dmv het 3x knipperen van de led aan of de stroom van het net wordt afgenomen (oranje) of aan het net wordt teruggeleverd (groen). Dit doet hij dan voor elke fase.
Als de CT aansluitingen niet worden gebruikt, dan zal hij de ene keer bv 0.01A meten , en de andere keer -0.01A, en zal de led van kleur veranderen.

Kortom: Bij gebruik van de slimme meter/P1 poort, sluit je het netsnoer -niet- aan. Dat is een sensor ingang, die wordt gebruikt om de stroomrichting te bepalen, bij gebruik van de CT's. Je kan de sensorbox er ook niet mee voeden, dit kan alleen met de P1 poort, en de 4 polige stekker.
Ik hoop dat het nu duidelijk is

Ahhh! Duidelijk, bedankt!
Ik had ook het netsnoer aangesloten... 😣
Dus het wordt gevoed door de p1 / de slimme meter? Als dat zo is moet hij op de master poort bij gebruik van een splitter. Nu idd groen knipperend led.

[stegen]

Voeding is door de slimme meter of SmartEVSE dmv 4 polige stekker.
In de praktijk zal eigenlijk altijd de voeding uit de SmartEVSE komen, omdat de afgegeven spanning hiervan hoger is.

[Stephanoff]

Mijn leaseauto gaat er uit en ik mag de EVBox homeline (3-fase) houden. Nu zit er een backoffice in van EVbox/Eneco en die kan ik dus alleen gebruiken met een abonnement. Dat vind ik zonde van mijn geld, wat betreft mag hij ook ‘dom’ zijn.

Iemand ervaring/tips hoe ik dit moet aanpakken? Dus van een slimme EVbox een domme maken die ik kan activeren met elke willekeurige laadpas?

[timovd]

Is het mogelijk om met een 16A of 32A (3-fase) Mennekes een auto te laden met een eenvoudige kabel (bv. Mennekes naar type 1 (auto))? Of zit er nog intelligentie in de laadpaal?

[tsjoender]

timovd schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 12:51:
Is het mogelijk om met een 16A of 32A (3-fase) Mennekes een auto te laden met een eenvoudige kabel (bv. Mennekes naar type 1 (auto))? Of zit er nog intelligentie in de laadpaal?

Nee met alleen een verloop naar Type 1 of 2 ga je het niet redden. Er zit nog een communicatie protocol tussen de auto en de lader om bijvoorbeeld de laadstroom af te stemmen en geen spanning aan te bieden als de stekker ontkoppeld en / of ontgrendeld is.

Geen idee eigenlijk wat er gebeurt als je een Type 1 of 2 stekker in de auto steekt waar al spanning op de pennen staat.

[ Voor 10% gewijzigd door tsjoender op 14-03-2020 13:21 ]

[timovd]

@tsjoender, dat laatste gaan we maar niet proberen. Ik ben even aan het kijken naar een toekomstvaste oplossing.

Huidige situatie is een autootje met type 1 (J1772, Yazaki). De auto kan op 1 fase geladen worden en wordt momenteel opgeladen met een "huis-tuin-en-keuken" Schuko. Nu heb ik de mogelijkheid om een dikke 5-aderige kabel door de kruipruimte te leggen. Voor nu kan ik er een type 1 (1 fase) laadpaal installeren. Bij voorkeur een vaste kabel zodat niet iedere keer de kofferbak open hoeft. Bij eventuele verkoop van de auto kan de paal/wallbox ook verkocht worden. Wat is het beste voor de toekomst?

[tsjoender]

Op zich kan je dan prima bijvoorbeeld een smart-evse nemen en deze met drie fasen aansluiten. Daarop kun je zowel een auto laden welke 1-fase gebruikt als een auto welke 2 of 3 fasen gebruiken. Voor nu neem je dan een vaste kabel met een type 1 stekker en als er ooit een andere auto komt wissel je de vaste kabel met een andere passend voor dat model.

Met een type 1 stekker eraan zul je meerdere fasen nooit gebruiken verwacht ik, maar voor de aanschaf van de andere materialen maakt het qua prijs niet echt uit als je toch al een vijf aderige kabel vanuit de meterkast trekt.

[Maverick]

Meestal laad ik de auto natuurlijk 's avonds op. Maar gister had ik de stekker er blijkbaar niet goed ingestoken. Dus dacht zal vandaag eens de SOLAR functie van de smartEVSE testen.

Ziet er leuk uit, in het begin schommelde het wat, maar daarna liep het erg netjes (tot de panelen meer gingen leveren dan waarmee de auto kan laden ) Vraag me nu alleen af of ik hem in deze stand kan laten staan. Want gaat hij nu 's avonds wel laden?

[stegen]

Leuk om te zien dat de Solar functie goed werkt. Je zal hem wel weer terug moeten zetten in Smart mode, anders zal hij 's avonds niet gaan laden.

[Daros]

Hallo allemaal,

Op het moment laad ik met mijn model 3 vooral op de zaak, daar heb ik een eigen laadpaal.
Geschakeld via klik aan klik uit zodat niet iedereen erop kan laden omdat het een vaste kabel heeft. Helaas wel zonder een button voor de tesla.

Richting de zomer krijg ik mijn nieuwe huis, hier neem ik een eigen laadpaal zodat ik op de zaak en thuis kan laden. Nu wil ik wel met een tesla button.

Ik krijg 3x 25a, geen warmte pomp maar wil wel de laadpaal kunnen load balancen dat wanneer er teveel stroom verbruikt word niet de stoppen eruit slaan en eventueel te laden op zonne-energie (30 panelen).

Volgens mij is het nog niet werkend te krijgen om een TWC te combineren met een SmartEVSE? Wat ik dan zou kunnen doen is een SmartEVSE met een Evchargeking kabel, ik weet alleen niet wat de kwaliteit is van de kabel ten opzichten van een TWC.

Ik moet dan nog steeds volgens mij een klik aan klik uit of iets in die trant waarmee ik de laadpaal kan uitschakelen, of kan dit met in de Smart-EVSE?

De Open-EVSE heeft volgens mij een kw verbruik meter ingebouwd, kan je makkelijk domoticz/netwerk comptaible maken en is goedkoper, heeft het een reden waarom hier iedereen de smart-evse kiest?

[superyupkent]

@Daros ,

Ik ben zelf ook begonen met kijken naar een TWC met daarin een SmartEVSE. Ik kwam er al snel achter dat het wat onhandig was om een TWC te gaan ombouwen vergeleken met een relatief eenvoudig zelfbouw laadstation.

Ik heb zelf ook de chargeking kabel uitgekozen, laadstation in schuur en een kabel met knikbescherming en kabelhouder. Erg happy mee, ook fijne support vanuit de Nederlandse maker.

[Daros]

superyupkent schreef op donderdag 23 april 2020 @ 12:58:
@Daros ,

Ik ben zelf ook begonen met kijken naar een TWC met daarin een SmartEVSE. Ik kwam er al snel achter dat het wat onhandig was om een TWC te gaan ombouwen vergeleken met een relatief eenvoudig zelfbouw laadstation.

Ik heb zelf ook de chargeking kabel uitgekozen, laadstation in schuur en een kabel met knikbescherming en kabelhouder. Erg happy mee, ook fijne support vanuit de Nederlandse maker.

[Afbeelding]

Super, ziet er goed uit. Welke beugel en trekontlastig gebruik je?

En is die van jou altijd ‘aan’ of kan je hem schakelen?

[BarryH]

@Daros
Eerste vraag is natuurlijk wil je mooie opties of gewoon een value for money oplossing.
3x16A (11kW) laadpaal kan je zonder loadbalancing aansluiten op een 3x25 netaansluiting.
De kans dat er meer dan 10 minuten aanvullend 2000W over een fase gaat (~9A) is erg klein

[superyupkent]

Dat was een hele zoektocht om de juiste wartel te vinden:

https://lappbenelux.lappg...en-buigen/skintop-bs.html dit is hem in maatje PG21. Ik heb m destijds kunnen meebestellen met de kabel bij evchargekings.

deze houder met knop om los te maken: https://www.laadkabelwink...2-plug-female-houder-hoek

[Daros]

superyupkent schreef op donderdag 23 april 2020 @ 14:13:
Dat was een hele zoektocht om de juiste wartel te vinden:

https://lappbenelux.lappg...en-buigen/skintop-bs.html dit is hem in maatje PG21. Ik heb m destijds kunnen meebestellen met de kabel bij evchargekings.

deze houder met knop om los te maken: https://www.laadkabelwink...2-plug-female-houder-hoek

Bedankt, en het schakelen? Kan je dat of is die altijd aan?

BarryH schreef op donderdag 23 april 2020 @ 13:19:
@Daros
Eerste vraag is natuurlijk wil je mooie opties of gewoon een value for money oplossing.
3x16A (11kW) laadpaal kan je zonder loadbalancing aansluiten op een 3x25 netaansluiting.
De kans dat er meer dan 10 minuten aanvullend 2000W over een fase gaat (~9A) is erg klein

Liefst een mooie oplossing maar wil ook zorgeloos het kunnen gebruiken en niet het risico lopen dat er wat uitklapt.

[SpongeRob]

Daros schreef op donderdag 23 april 2020 @ 09:53:
Hallo allemaal,

Op het moment laad ik met mijn model 3 vooral op de zaak, daar heb ik een eigen laadpaal.
Geschakeld via klik aan klik uit zodat niet iedereen erop kan laden omdat het een vaste kabel heeft. Helaas wel zonder een button voor de tesla.

Richting de zomer krijg ik mijn nieuwe huis, hier neem ik een eigen laadpaal zodat ik op de zaak en thuis kan laden. Nu wil ik wel met een tesla button.

Ik krijg 3x 25a, geen warmte pomp maar wil wel de laadpaal kunnen load balancen dat wanneer er teveel stroom verbruikt word niet de stoppen eruit slaan en eventueel te laden op zonne-energie (30 panelen).

Volgens mij is het nog niet werkend te krijgen om een TWC te combineren met een SmartEVSE? Wat ik dan zou kunnen doen is een SmartEVSE met een Evchargeking kabel, ik weet alleen niet wat de kwaliteit is van de kabel ten opzichten van een TWC.

Ik moet dan nog steeds volgens mij een klik aan klik uit of iets in die trant waarmee ik de laadpaal kan uitschakelen, of kan dit met in de Smart-EVSE?

De Open-EVSE heeft volgens mij een kw verbruik meter ingebouwd, kan je makkelijk domoticz/netwerk comptaible maken en is goedkoper, heeft het een reden waarom hier iedereen de smart-evse kiest?

Een SmartEVSE is ook zo in te stellen dat deze door middel van een schakelaar (al dan niet met een afstandsbediening of iets dergelijks) geblokkeerd kan worden.
De reden dat Open-EVSE weinig wordt gebruikt hier is omdat het meer gericht is op de VS, de SmartEVSE is meer op Europa gericht voor zover mij bekend.

Met een TWC heb ik geen ervaring, dus daar kan ik je niets over vertellen.

[superyupkent]

Ik had eerst het standaard schakelknopje dat door stegen in de webshop gekocht kan worden. Later heb ik deze draadloze schakelaar gekocht : https://m.nl.aliexpress.c...042311.0.0.17964c4dTOaSjk

Deze bleek na overleg met stegen nog een relais nodig te hebben om een voldoende stroompje te geven aan de smartevse.

Ik heb er redelijk wat tijd in gestoken om dit zo voor elkaar te krijgen maar de realiteit is dat ik het eigenlijk nooit gebruik. Misschien alleen tijdens vakanties of zo. Als je het graag wil zou ik de knop erbij kopen bij stegen.

[Daros]

superyupkent schreef op donderdag 23 april 2020 @ 19:42:
Ik had eerst het standaard schakelknopje dat door stegen in de webshop gekocht kan worden. Later heb ik deze draadloze schakelaar gekocht : https://m.nl.aliexpress.c...042311.0.0.17964c4dTOaSjk

Deze bleek na overleg met stegen nog een relais nodig te hebben om een voldoende stroompje te geven aan de smartevse.

Ik heb er redelijk wat tijd in gestoken om dit zo voor elkaar te krijgen maar de realiteit is dat ik het eigenlijk nooit gebruik. Misschien alleen tijdens vakanties of zo. Als je het graag wil zou ik de knop erbij kopen bij stegen.

Zou zoiets werken?

http://s.aliexpress.com/byUBfYba

Met zigbee kan ik dan de evse in en uitschakelen, dus dan geautomatiseerd via Domoticz de paal in en uitschakelen bij aanwezigheid van de auto en of mensen in huis.

[fjux]

Daros schreef op zondag 26 april 2020 @ 09:40:
[...]


Zou zoiets werken?

http://s.aliexpress.com/byUBfYba

Met zigbee kan ik dan de evse in en uitschakelen, dus dan geautomatiseerd via Domoticz de paal in en uitschakelen bij aanwezigheid van de auto en of mensen in huis.

Nee die jij linkt vereist 230V in en uit. (hij schakelt dus alleen de fase aan of uit)

wat je zoekt is een zigbee relay die niet de aangesloten fase gaat schakelen (Waar ze 9 van 10 keer voor gebruikt worden)

snelle zoek actie levert niet veel op, dus zal lastig te vinden zijn....

zo 123 denk ik aan 2 opties:

1) je pakt zn zigbee module als je linkte, en koopt een losse 230v ac relais om de knop mee te schakelen.

2) https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-re5v1c.html of https://www.itead.cc/sonoff-sv.html
Deze 2 units werken op wifi, (op basis van esp8266) en hier is veel custom software voor te vinden met support. (tasmota bijvoorbeeld)
beide units moet je nog wel apart voeden met DC.