Zelfbouw Laadpaal ervaringen

[Wolly]

Daros schreef op zondag 26 april 2020 @ 09:40:
[...]


Zou zoiets werken?

http://s.aliexpress.com/byUBfYba

Met zigbee kan ik dan de evse in en uitschakelen, dus dan geautomatiseerd via Domoticz de paal in en uitschakelen bij aanwezigheid van de auto en of mensen in huis.

Ik zou eerder voor een relais gaan wat schakelt als de auto via BT wordt gedetecteerd.

Zoiets?
https://nl.aliexpress.com...b201602_,searchweb201603_

[superyupkent]

Wolly schreef op zondag 26 april 2020 @ 22:36:
[...]


Ik zou eerder voor een relais gaan wat schakelt als de auto via BT wordt gedetecteerd.

Zoiets?
https://nl.aliexpress.com...b201602_,searchweb201603_

Ik denk dat als dit gaat werken je 5 uur naast je auto moet blijven staan om m vol te krijgen.

[Daros]

superyupkent schreef op maandag 27 april 2020 @ 13:05:
[...]


Ik denk dat als dit gaat werken je 5 uur naast je auto moet blijven staan om m vol te krijgen.

https://www.aliexpress.com/item/32858819080.html

Zou dit wel werken?
Ik kan thuis zigbee en z-wave schakelen

[JeroenE]

@Daros Wat wil je nu precies gaan schakelen? Je kan de voeding van een EVSE in het algemeen gewoon schakelen met iedere willekeurige 230V schakelaar. Geen stroom is geen werkende EVSE en dus niet kunnen laden door wie dan ook.

Alleen heb je soms dat de intelligente schakelaars toch lekstromen doorlaten en niet ieder elektrisch apparaat vind dat even leuk. Of ze gebruiken zo weinig stroom dat ze op de lekstroom alsnog gewoon werken.

Ik weet eerlijk gezegd niet of dat bij Smart EVSE (die heb je toch?) zo is.

[superyupkent]

Dit is het idee, dmv de laagspanning switch op de smart evse ervoor zorgen dat de controller uit staat. Dat met stroom op de paal en behoud van DC lekstroom beveiliging (er vanuitgaande dat je die sensor hebt besteld bij stegen.

[Stephanoff]

Stephanoff schreef op dinsdag 10 maart 2020 @ 23:52:
Mijn leaseauto gaat er uit en ik mag de EVBox homeline (3-fase) houden. Nu zit er een backoffice in van EVbox/Eneco en die kan ik dus alleen gebruiken met een abonnement. Dat vind ik zonde van mijn geld, wat betreft mag hij ook ‘dom’ zijn.

Iemand ervaring/tips hoe ik dit moet aanpakken? Dus van een slimme EVbox een domme maken die ik kan activeren met elke willekeurige laadpas?

Ik ben een klein stapje verder, althans, het simpelweg lostrekken van het modem resulteert in een storing helaas (rode ring). De leverancier wil hem voor 350 euro 'dom' maken, daar kan ik 5 jaar een backoffice abonnement voor afnemen... Maar ik wil beiden niet . Ik wil dat deze paal zo dom mogelijk word. Ofwel, starten met een willekeurig pas, of 'autostart' zodra de laadkabel in wordt geplugd. Wie kan mij verder helpen of heeft tips?

Zie hier de inhoud van de EV-Box:





De achterkant van de paslezer waar het modem ingeklikt zit (groen stekker in het midden):



Het modem (losgemaakt van de paslezer):

[ Voor 8% gewijzigd door Stephanoff op 05-05-2020 08:50 ]

[SpongeRob]

Je zou er een SmartEVSE in kunnen hangen in plaats van de huidige regelunit, dan heb je een prima laadpaal die standaard geen laadpas of iets dergelijks ondersteunt. Al is dat uiteraard wel aan te passen door wat huisvlijt.
Een simpele schakelaar zou ook kunnen om zeker te weten dat de laadpaal niet zomaar gebruikt kan worden.

[mog__wai]

Hopelijk niet teveel off-topic voor jullie, maar op dit forum zitten waarschijnlijk de meeste laadpaal hobbyisten. Mijn probleem: ik heb van iemand een 1 jaar oude BMW wallbox plus (=KEBA P30 met BMW doos eromheen) kunnen overnemen. Een mooie laadpaal die via ethernet UDP te besturen is dus future proof voor zonnepanelen / load balancing / home automation.

Nu loop ik echter tijdens de installatie vast. De box geeft 4 rode LEDs wat volgends de gebruiksaanwijzing betekend:

code:

1. De Wallbox kan de spanning bij de laadkabel niet
uitschakelen – start de Wallbox opnieuw op. Als het
probleem blijft bestaan, moet de Wallbox van het
lichtnet worden losgekoppeld en vervangen.
2. Aarddraad is niet aangesloten – sluit de aarddraad
correct aan.
3. Aarddraadverbinding heeft een te hoge weerstand –
sluit de aarddraad correct aan.
4. De CCID-test is mislukt - vervang de Wallbox als het
probleem blijft bestaan.

Als ik via de laptop in de logging van de box duik dan zie ik:

code:

0000000063 : error    : 8056

Maar kan nergens vinden wat "error 8056" betekend. Iemand van jullie ervaring met BMW/KEBA palen troubleshooten? (ik het de dealer al gemaild, maar wellicht hebben jullie goede tips). "Vervang de wallbox" is niet echt een makkelijke optie . BTW: uiteraard is de aarddraad aangesloten, die loopt rechtstreeks naar de meterkast.

[ Voor 6% gewijzigd door mog__wai op 04-05-2020 22:54 ]

[JeroenE]

@superyupkent ik had je berichtje eerder niet gezien, maar de kans op een DC-lekstroom heb je natuurlijk alleen als er een verbinding met het net is. Als de EVSE uit staat dan is er geen verbinding tussen de auto en het net.

@mog__wai Ik kan zo snel geen handleiding vinden met de uitleg die jij post. In de FAQ staat dat error 8056 gaat over de LED driver; dat dit kan gebeuren gelijk na een software upgrade en dan niet erg is. Zie bladzijde 32.

Heb je al een software upgrade gedaan? Anders kan dat misschien ook helpen.

Ik heb geen idee wat ze met een CCID test bedoelen; met wat googlen zou het misschien "charging circuit interrupting device" kunnen zijn; in dat geval werkt de contactor niet meer die zorgt voor de verbinding (of onderbreking) van de netstroom voor de EV. Misschien kan je daar nog wat aan meten/testen?

[captnemo]

Nadat ik vorig jaar een offerte van New Motion kreeg voor een laadpunt van €3200 heb ik met de informatie op dit topic zelf een laadpunt gebouwd met een SmartEVSE (voor dat geld kan ik er 2 bouwen).
Het trekken van de kabels (4x6mm2) en boren door o.a. een vloer was een klus, uitzoeken hoe je iets ophangt aan een garageplafond wat afgewerkt is met isolatieschuim en papier was flink Googlen, en het is al even geleden dat ik op een MTS wat NEN1010 lesjes had gehad en het moet toch veilig.

Meterkastuitbreiding


Boor in de grond (even zoeken waar de leidingen lopen!). Gelijk leidingen gelegd voor 2 laadpunten en ethernet naar de garage voor Wifi en de laadpunt(en).


CHINT Type B aardlek, ABB Automaat, en een Eastron SDM630 kWh meter met Modbus. De Stegen sensorbox V2 is met CTs aangesloten. Ik lees de E350 al uit met HomeSeer en de CTs leken wat minder issues te hebben in dit topic.


Uiteindelijk zietd e meterkast er nu zo uit, met nog ruimte voor een tweede aardlek/automaat/kWh meter combo voor een tweede laadpunt. De signaaldraden zijn voor de sensorbox en een raspberry die nu nog in de meterkast ligt.


Aan de andere kant van de kabel zit een IP65 New Ecology kast voor 6 modulen en een vaste Tesla kabel van EVChargeKing.


Hier zit nu de SmartEVSE, een voeding voor de Raspberry en een Iskra 32A contacter (relais). De Raspberry met RFID lezer, LED, Buzzer, RS485 voor het uitlezen van de kWh meter en ethernet komt hier nog in. De signaaldraadjes zijn nog wat lang voor vrijheid bij het afmonteren.


De Raspberry Pi met RFID, LED, Buzzer en RS485 in de meterkast:



Ik heb dit project ook gelijk gebruikt als raspberry project en om wat te leren over Python. Ik heb al een PiHole, maar had nog niet echt iets met de GPIO gedaan. Overigens was het eerste idee een Arduino in de laadpaal met RFID/LED en enable/disable van de SmartEVSE in combinatie met een Raspberry in de meterkast met database, maar de communicatie Arduino-Raspberry over zo'n afstand (15m) is lastig en Arduino's zijn echt te beperkt voor http over een ethernet shield, dus dan maar rechtstreeks de Raspberry in de paal, nou ja, nu ligt hij dus nog in de meterkast maar hij gaat uiteindelijk in de kast met de SmartEVSE.

De software staat op github, Oppleo gedoopt. Moet toch een leuke naam hebben, en Oppleo betekend iets als vullen.

De meeste RFID tags kunnen geregistreerd worden. De LED kleurt net als publieke laadpalen. Het online dashboard wordt via websockets realtime geupdate.


De kWh meter wordt elke paar seconden uitgelezen en gewijzigde waarden worden in een tabel gelogd.


Zoals al mijn projectjes blijven de requirements komen. Laden kan tijdens daluren (weekdagen na 23u, weekeinden en feestdagen), de SmartEVSE wordt dan pas enabled in de daluren.
Uiteindelijk vond ik het te veel werk om elke keer de RFID tag te lezen, dus nu ziet de software dat er na een tijd geen verbruik weer wordt geladen en maakt een nieuwe laadsessie aan. Ook wordt de km stand via de Tesla API opgehaald en geregistreerd voor een rapport. Als de km stand niet is veranderd worden de laadsessies weer samengevoegd. Een aantal zaken zoals opstarten worden gemeld via Prowl push notificatie.

Er zit nog een bugje in, de software herstart elke 3 dagen, maar via de systemctl daemon wordt hij nu automatisch weer gestart.

In ieder geval allemaal bedankt voor de kennis in dit topic!

[mog__wai]

JeroenE schreef op dinsdag 5 mei 2020 @ 10:19:
@superyupkent ik had je berichtje eerder niet gezien, maar de kans op een DC-lekstroom heb je natuurlijk alleen als er een verbinding met het net is. Als de EVSE uit staat dan is er geen verbinding tussen de auto en het net.

@mog__wai Ik kan zo snel geen handleiding vinden met de uitleg die jij post. In de FAQ staat dat error 8056 gaat over de LED driver; dat dit kan gebeuren gelijk na een software upgrade en dan niet erg is. Zie bladzijde 32.

Heb je al een software upgrade gedaan? Anders kan dat misschien ook helpen.

Ik heb geen idee wat ze met een CCID test bedoelen; met wat googlen zou het misschien "charging circuit interrupting device" kunnen zijn; in dat geval werkt de contactor niet meer die zorgt voor de verbinding (of onderbreking) van de netstroom voor de EV. Misschien kan je daar nog wat aan meten/testen?

Thanks!! Dat is exact de informatie die ik zocht maar niet kon vinden. Nu valt bij mij het kwartje: ik heb bij het openmaken niet goed opgelet en de flatcable tussen het mainboard en de cover (waar ook de leds / led controller in zitten) los getrokken waarbij de flatcable connector gedeeltelijk uit elkaar viel. Ik dacht dat ik heb weer goed in elkaar had gezet, maar met deze info is dit toch de 1e verdachte. Ik zal hem vanavond eens goed nameten / opnieuw in elkaar zetten. Hopelijk wordt het dan toch nog een zelf gerepareerde laadpaal .

Update 22:29:
Kabeltje tussen het mainboard en de cover losgehaald en hersteld + print van de voorkant losgehaald en alle modules aangedrukt. Alles weer in elkaar gezet en voila, alle ledjes blauw --> Ready to charge. Nogmaals bedankt voor de tip. Nu nog wachten op de auto om te testen of het echt werkt, maar de "commissioning" test ging goed. Het hoofdrelais sluit en er komt spanning op de laadconnector. Kan ik nog testen of het echt werkt door een 882 ohm weerstand tussen PE en CP te plaatsen of is dat niet slim?

[ Voor 14% gewijzigd door mog__wai op 05-05-2020 22:35 . Reden: Inmiddels succesvol gefixt :) ]

[JeroenE]

mog__wai schreef op dinsdag 5 mei 2020 @ 19:27:
Kan ik nog testen of het echt werkt door een 882 ohm weerstand tussen PE en CP te plaatsen of is dat niet slim?

Fijn dat hij het weer doet!

Je hebt niet genoeg aan een weerstand, je hebt ook een diode nodig. Die wordt gebruikt om te controleren dat er niet per ongeluk kortsluiting is tussen de PE en CP.

Hier heb je een schema om te kunnen testen. Om te controleren of alles goed werkt kan je dan de de eerste weerstand (nummer 1) 'aan' zetten. De laadpaal moet dan zien dat er een auto is aangesloten; als je een apparaat hebt wat een PWM signaal kan meten kan je op dat moment controleren of de laadpaal het juiste aantal A doorgeeft.

Als je de tweede weerstand (nummer 2) erbij schakelt dan moet de mogelijkheid tot laden beginnen.

Als je de derde weerstand (nummer 3) erbij schakelt dan geeft de auto aan dat hij ventilatie wil. Afhankelijk van je laadpaal zal die dan stoppen of ergens een signaal geven dat de ventilatie aangezet moet worden. Dit komt bij huidige EVs niet zo vaak voor trouwens, die hebben geen loodaccu's. Ik heb het idee dat de meeste laadpalen gewoon stoppen omdat dat nu eenmaal de makkelijkste keuze is.

Als je de diode uit het systeem haalt door nummer 4 aan te schakelen dan moet de laadpaal stoppen (of niet beginnen natuurlijk als je dat al gelijk doet).

[Daros]

captnemo schreef op dinsdag 5 mei 2020 @ 11:55:
Nadat ik vorig jaar een offerte van New Motion kreeg voor een laadpunt van €3200 heb ik met de informatie op dit topic zelf een laadpunt gebouwd met een SmartEVSE (voor dat geld kan ik er 2 bouwen).
Het trekken van de kabels (4x6mm2) en boren door o.a. een vloer was een klus, uitzoeken hoe je iets ophangt aan een garageplafond wat afgewerkt is met isolatieschuim en papier was flink Googlen, en het is al even geleden dat ik op een MTS wat NEN1010 lesjes had gehad en het moet toch veilig.

Meterkastuitbreiding
[Afbeelding]

Boor in de grond (even zoeken waar de leidingen lopen!). Gelijk leidingen gelegd voor 2 laadpunten en ethernet naar de garage voor Wifi en de laadpunt(en).
[Afbeelding]

CHINT Type B aardlek, ABB Automaat, en een Eastron SDM630 kWh meter met Modbus. De Stegen sensorbox V2 is met CTs aangesloten. Ik lees de E350 al uit met HomeSeer en de CTs leken wat minder issues te hebben in dit topic.
[Afbeelding]

Uiteindelijk zietd e meterkast er nu zo uit, met nog ruimte voor een tweede aardlek/automaat/kWh meter combo voor een tweede laadpunt. De signaaldraden zijn voor de sensorbox en een raspberry die nu nog in de meterkast ligt.
[Afbeelding]

Aan de andere kant van de kabel zit een IP65 New Ecology kast voor 6 modulen en een vaste Tesla kabel van EVChargeKing.
[Afbeelding]

Hier zit nu de SmartEVSE, een voeding voor de Raspberry en een Iskra 32A contacter (relais). De Raspberry met RFID lezer, LED, Buzzer, RS485 voor het uitlezen van de kWh meter en ethernet komt hier nog in. De signaaldraadjes zijn nog wat lang voor vrijheid bij het afmonteren.
[Afbeelding]

De Raspberry Pi met RFID, LED, Buzzer en RS485 in de meterkast:
[Afbeelding][Afbeelding]
[Afbeelding]

Ik heb dit project ook gelijk gebruikt als raspberry project en om wat te leren over Python. Ik heb al een PiHole, maar had nog niet echt iets met de GPIO gedaan. Overigens was het eerste idee een Arduino in de laadpaal met RFID/LED en enable/disable van de SmartEVSE in combinatie met een Raspberry in de meterkast met database, maar de communicatie Arduino-Raspberry over zo'n afstand (15m) is lastig en Arduino's zijn echt te beperkt voor http over een ethernet shield, dus dan maar rechtstreeks de Raspberry in de paal, nou ja, nu ligt hij dus nog in de meterkast maar hij gaat uiteindelijk in de kast met de SmartEVSE.

De software staat op github, Oppleo gedoopt. Moet toch een leuke naam hebben, en Oppleo betekend iets als vullen.

De meeste RFID tags kunnen geregistreerd worden. De LED kleurt net als publieke laadpalen. Het online dashboard wordt via websockets realtime geupdate.
[Afbeelding]

De kWh meter wordt elke paar seconden uitgelezen en gewijzigde waarden worden in een tabel gelogd.
[Afbeelding]

Zoals al mijn projectjes blijven de requirements komen. Laden kan tijdens daluren (weekdagen na 23u, weekeinden en feestdagen), de SmartEVSE wordt dan pas enabled in de daluren.
Uiteindelijk vond ik het te veel werk om elke keer de RFID tag te lezen, dus nu ziet de software dat er na een tijd geen verbruik weer wordt geladen en maakt een nieuwe laadsessie aan. Ook wordt de km stand via de Tesla API opgehaald en geregistreerd voor een rapport. Als de km stand niet is veranderd worden de laadsessies weer samengevoegd. Een aantal zaken zoals opstarten worden gemeld via Prowl push notificatie.

Er zit nog een bugje in, de software herstart elke 3 dagen, maar via de systemctl daemon wordt hij nu automatisch weer gestart.

In ieder geval allemaal bedankt voor de kennis in dit topic!

Dat ziet er gaaf uit! Kan zijn dat ik erover heen heb gelezen maar hoe stuur jij de SmartEVSE aan vanaf de raspberry? Je geeft aan dat je hem schakeld op daluren, dus heb je een trigger die via de raspberry de smartevse in of uitschakeld.

De tesla api call haalt de Tesla niet onnodig uit slaap?

edit:
Zie in de readme wat je doet maar begrijp nog niet helemaal hoe dit in zijn werk gaat.

You'll need a SmartEVSE to control the actual car charging. Oppleo pulls a pin down to enable/disable charging, so any other EVSE with a similar control pin might work.

[captnemo]

Daros schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 09:22:
[...]
stuur jij de SmartEVSE aan vanaf de raspberry?

De SmartEVSE heeft een switch pin die je in de sw aan kan zetten. Door die switch-pin naar gnd te trekken enable je dan de SmartEVSE, maak je hem hoog wordt hij disabled. De pi trekt actief naar gnd, maar high is floating, dus dat werkt alleen door in de GPIO de pin initial=HIGH te zetten en de interne pull-ups van de raspberry te gebruiken. Voorbeelden staan in de test folder op github in de evse_switch_on.py en off.py file.

Daros schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 09:22:
[...]
De tesla api call haalt de Tesla niet onnodig uit slaap?

Als de Tesla opgeladen is en de SmartEVSE enabled zie ik elke ±80 minuten de lader aanspringen en een ±0.2kWh vragen, ook zonder sentry. Dit gebruik ik om te detecteren dat de auto nog aan de lader hangt. De raspberry leest elke paar seconden de kwh meter uit.
Elke keer als er verbruik is checkt de sw of er een langere periode geen sluimerverbruik is geweest. Als dat zo is en auto-sessie is ingesteld maakt hij een nieuwe laadsessie aan. Normaliter is dat of als ik weg ben geweest of als de dalperiode om 23u eindigt. Als je heel kort weg bent zal dat niet worden opgemerk, maar dan is het verbruik ook minimaal. Als er een nieuwe laadsessie wordt aangemaakt haalt hij de km stand op, dan ben ik of net terug en slaapt de auto nog niet, of 1x per dag bij het begin van de dalperiode. Dus het aantal keer dat hij uit slaap wordt gehaald is minimaal.
Overigens merged de sw de laadsessies weer als de km stand hetzelfde is als de vorige sessie.

[Stephanoff]

SpongeRob schreef op maandag 4 mei 2020 @ 21:19:
Je zou er een SmartEVSE in kunnen hangen in plaats van de huidige regelunit, dan heb je een prima laadpaal die standaard geen laadpas of iets dergelijks ondersteunt. Al is dat uiteraard wel aan te passen door wat huisvlijt.
Een simpele schakelaar zou ook kunnen om zeker te weten dat de laadpaal niet zomaar gebruikt kan worden.

Advies ter harte genomen, werkt als een tierelier!

[teacher]

Ik had verwacht dat je die saia pcd zou vervangen voor een smart evse. Heeft hij nog een functie op deze manier?

[Stephanoff]

teacher schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 22:57:
Ik had verwacht dat je die saia pcd zou vervangen voor een smart evse. Heeft hij nog een functie op deze manier?

Anders dan een kWh-meter niet nee. Een andere functie had hij daarvoor volgens mij ook niet. Ik zou m er tussenuit kunnen halen idd.

[teacher]

Die saia is best een leuk ding: Misschien kan je hem nog resetten en ergens anders voor gebruiken..
https://bmsplus-shop.com/...eter-ALE3-with-Modbus.pdf

[jhead22]

Sinds kort ben ik de gelukkige eigenaar van een Ioniq Electric uit dec 2016. Ik beschik over een oude EVbox maar aangezien ik allergisch ben voor abonnementen, ga ik deze evbox ombouwen tot een laadbox zonder abo. (met een smart EVSE). De ioniq ondersteund laden met 1 fase, en aangezien mijn hoofdaansluiting 3x 25A is kan ik met max 1 fase 16A laden aangezien ik selectief wil blijven.

Nu beschikt mijn evbox niet over een aardlek met DC bescherming (type B ) dus daar ben ik naar op zoek.

Ik kan de hoofdschakelaar uit de EVbox vervangen door de chint aardlekautomaat 3 fase 25A. Deze kost 79 euro en is daarmee betaalbaar. De evbox is daarmee dan ook gedeeltelijk voorbereid op laden met 3 fases in de toekomst. Mag je deze echter ook gebruiken met slechts 1 fase aangesloten? Ik kies bewust voor de 25A aardlekautomaat. Daarachter zet ik een 16A automaat zodat het weer veilig en selectief is en mocht de hoofdaansluiting ooit verhoogd worden dan wordt laden op 1 fase met 20A of 25A misschien ooit mogelijk.

https://www.laadpaal24.nl...ekautomaat-B-25A-30ma-3PN

Mag je een aardlek in de EVbox plaatsen terwijl de EVbox ook al achter een normale aardlek hangt in de meterkast?

Een andere oplossing is om de aardlek in de groepenkast te vervangen door een enkel fase aardlekschakelaar 40A 30ma Type B. Echter kan ik alleen een aardlek vinden die E 145,- kost.

https://www.groepenkastco...rdlekschakelaar-type-b-2p.

Bestaand er ook betaalbare 2p 40A 30ma Type B aardlekschakelaars?

Foto van de EVbox in originele staat:
(Ik sloop voor nu het 40A relais er uit en behoud alleen de 25A relais)

[ Voor 22% gewijzigd door jhead22 op 06-06-2020 10:25 ]

[Wolly]

jhead22 schreef op zaterdag 6 juni 2020 @ 10:09:
Sinds kort ben ik de gelukkige eigenaar van een Ioniq Electric uit dec 2016. Ik beschik over een oude EVbox maar aangezien ik allergisch ben voor abonnementen, ga ik deze evbox ombouwen tot een laadbox zonder abo. (met een smart EVSE). De ioniq ondersteund laden met 1 fase, en aangezien mijn hoofdaansluiting 3x 25A is kan ik met max 1 fase 16A laden aangezien ik selectief wil blijven.

Nu beschikt mijn evbox niet over een aardlek met DC bescherming (type B ) dus daar ben ik naar op zoek.

Ik kan de hoofdschakelaar uit de EVbox vervangen door de chint aardlekautomaat 3 fase 25A. Deze kost 79 euro en is daarmee betaalbaar. De evbox is daarmee dan ook gedeeltelijk voorbereid op laden met 3 fases in de toekomst. Mag je deze echter ook gebruiken met slechts 1 fase aangesloten? Ik kies bewust voor de 25A aardlekautomaat. Daarachter zet ik een 16A automaat zodat het weer veilig en selectief is en mocht de hoofdaansluiting ooit verhoogd worden dan wordt laden op 1 fase met 20A of 25A misschien ooit mogelijk.

https://www.laadpaal24.nl...ekautomaat-B-25A-30ma-3PN

Dat is de verkeerde, je zal deze bedoelen;
https://www.laadpaal24.nl...hint-type-b-40a-4pol-30ma


Waarom niet gewoon de sensor die Stegen aanbiedt gebruiken?
Ben je voor 59 euro klaar of je nou 1 of 3 fases gaat laden.
https://www.stegen.com/nl...idual-current-sensor.html

[jhead22]

Wolly schreef op zaterdag 6 juni 2020 @ 10:36:
[...]


Dat is de verkeerde, je zal deze bedoelen;
https://www.laadpaal24.nl...hint-type-b-40a-4pol-30ma


Waarom niet gewoon de sensor die Stegen aanbiedt gebruiken?
Ben je voor 59 euro klaar of je nou 1 of 3 fases gaat laden.
https://www.stegen.com/nl...idual-current-sensor.html

Bedankt! Die sensor is helemaal ideaal. Dat gaat hem worden.

[phrancus]

Vanwege de EVBOX in dit topic stel ik mijn vragen hier:

- ik heb een gebruikte EVBox (Nuon/Vattenfal rebrand) met GSM/GPS module en rfid sensor

- Ik wil een Outlander gaan opladen, de box krijgt z'n eigen groep in mijn 3x25 meterkast en een 5x6mm kabel

vragen:

kan ik de box in huidige staat aan de praat krijgen met een pasje van vattenfal (gratis namelijk). Telefoondame zei van wel maar ik twijfel aan (elke) helpdesk. En bovendien:

maar eigenlijk vind ik het nog beter als ik de box plug 'n charge aan de gevel heb hangen. Als autostart dus.

maar hoe pas ik de bedrading aan om dat voor elkaar te krijgen. Dus zonder communicatie via de gsm/gps module, zonder pasje. Binnen in de meterkast zet ik dan het hele ding gewoon uit met een schakelaar als ik dat nodig vind. Extra functies middels de smart EVSE vind ik prachtig om over te lezen maar kosten/baten/tijd zegt: laat maar, liever simpel houden.

Na de outlander komt er vast weer een EV en dan een met veel hogere eisen aan het laden. Dus dan kan deze box weg en komt er wat moderners. De bedrading leg ik nu dikker aan en een UTP kabel er vast bij ook al gebruik ik die nu nog niet.

Een drukschakelaar op de box om het laden te starten vind ik ook prima als het niet automatisch kan na verbinden met de auto.

Tips of links naar waar ik het moet zoeken zeer welkom!

[jhead22]

Inmiddels is de Smart-EVSE ingebouwd volgens schema, maar dan slechts met 1 fase. Alles gecontroleerd en het ziet er goed uit.
Ik loop alleen vast bij het testen.

Quote:
De manier om te testen is een 1k weerstand+diode tussen PE en CP om een auto te simuleren. Het relais moet dan klak doen.

PE is volgens het schema aarde.

Ik doe dus een 1K weerstand en een diode 1N4148 tussen aarde en CP. De smart EVSE blijft op ready staan en er gaat geen relais om. Ik heb de polariteit van de diode ook al even gewisseld, Dat helpt niet.

[ Voor 9% gewijzigd door jhead22 op 13-06-2020 17:03 ]

[Proton_]

@jhead22
Uit de link in de TS:

Step 10: Testing
The J1772 Pilot is a 1khz +12V to -12V square wave, the voltage defines the state and the duty cycle defines the current available to the EV. The EVSE sets the duty cycle and the EV adds resistance from the pilot the Ground to vary the voltage. The EVSE reads the voltage and changes state accordingly.

code:

State     Pilot Voltage     EV Resistance    Description 
State A        12               N/A            Not Connected 
State B         9               2.74k          Connected 
State C         6               882            Charging 
State D         3               246            Ventilation Required 
State E         0               N/A            No power 
State F       -12               N/A            EVSE Error

State A - To test State A, power up the EVSE. The EVSE should go to the ready state. LED should light Green.
State B - To test State B, with the EVSE powered connect the EV Simulator (or diode and resistor) with a resistance of 2.74k Ohms. The EVSE should go to the EV Connected - EVSE ready state. LED should light Yellow.
State C - To test State C, with the EVSE powered connect the EV Simulator (or diode and resistor) with a resistance of 882 Ohms. The EVSE should go to the EV Connected - EVSE ready state. LED should light Blue.
State D - To test State D, with the EVSE powered connect the EV Simulator (or diode and resistor) with a resistance of 246 Ohms. The EVSE should go to the Error Vent required. LED should light Red.
State E - To test State F, the EVSE should be disconnected from power. The EVSE should turn off, the LED should go out.
State F -To test State F, with the EVSE powered connect the EV Simulator (just a resistor) with a resistance of 2.74k Ohms. The EVSE should go to the Error Diode Check Failed. LED should light Red.

Heb je niet per ongeluk PP geprobeerd?

Dus je kunt met een AC multimeter meten of er een 12V signaal op CP staat.
Een weerstand zonder diode moet een fout geven.

Je kunt dit ook testen op de schroefklemmen van de EVSE om de stekker en bekabeling uit te sluiten.
Of een 2.7k weerstand + diode om de ingeplugd-maar-niet-laden state weer te geven.

[ Voor 3% gewijzigd door Proton_ op 13-06-2020 20:56 ]

[jhead22]

Ik heb de weerstand met diode ook rechtstreeks op de cp aansluiting en aarde gehad. Tussen cp en aarde staat netjes 12V.

De led had ik nog niet aangesloten. Dat ga ik morgen eerst maar even doen.

[ Voor 39% gewijzigd door jhead22 op 13-06-2020 21:27 ]

[JeroenE]

@jhead22 Misschien wijkt 1k Ohm te veel af van de 880 Ohm die het moet zijn? Een EV maakt die door een weerstand van 2740 en 1300 Ohm parallel te zetten.

[jhead22]

Zojuist getest met 887 OHM. Spanning zakt netjes naar 5,9V. De evse blijft echter op ready staan. 887 OHM zonder diode veroorzaakt geen error.

Straks ga ik de led aansluiten. Eens kijken of die wel reageert.

[ Voor 12% gewijzigd door jhead22 op 14-06-2020 11:25 ]

[Proton_]

Ik ben benieuwd. Bij mijn oude OpenEVSE was het OK om State B over te slaan, wellicht dat SmartEVSE daar in de war raakt?
Wellicht dat één van de SmartEVSE eigenaren hun testprocedure kan delen?
@stegen, @Maverick of @captnemo ?

Of je hangt gelijk je auto eraan

[Maverick]

Proton_ schreef op zondag 14 juni 2020 @ 12:05:
Ik ben benieuwd. Bij mijn oude OpenEVSE was het OK om State B over te slaan, wellicht dat SmartEVSE daar in de war raakt?
Wellicht dat één van de SmartEVSE eigenaren hun testprocedure kan delen?
@stegen, @Maverick of @captnemo ?

Of je hangt gelijk je auto eraan

Jup. Gewoon de auto er aan gehangen. Kan niet zo bijster veel misgaan.
@jhead22 staat de smartevse wel in de juiste mode? Niet op smart ofzo zonder een sensorbox er aan?

[ Voor 9% gewijzigd door Maverick op 14-06-2020 12:11 ]

[jhead22]

De evse staat in de normale modus. Zojuist de schakelaar met led er aan gehangen. Led brand groen en blijft groen. Ook met een weerstand van 887 OHM zonder diode.

Tjah, de auto aansluiten. Dat vind ik een beetje spannend zonder een geslaagde test van te voren. Ik wil niet de laad elektronica van de auto opblazen. Of is een auto (in dit geval een ioniq electric uit 2016) daar tegen beveiligd?

Ik heb de leverancier ook maar even een mailtje gestuurd met de vraag of ik wat verkeerd doe, of dat ik een doa te pakken heb.

[jhead22]

Hij werkt! Ik heb de kabel los gehaald van CP, de DC protector los gehaald en het volgende test printje er aan gehangen. Nu gaat hij netjes in laad modus

https://github.com/OpenEV...EVSE_EVSIM_v2/EVsimv2.pdf
Voor mensen die in de toekomst het zelfde gaan doen. GND = aarde en het andere pootje is CP.

Edit: Ook met de DC protectie er aan werkt het nu

[ Voor 23% gewijzigd door jhead22 op 14-06-2020 13:14 ]

[Proton_]

@jhead22
Wat was nu het verschil?

[jhead22]

Inmiddels heb ik hem ook op de auto getest en alles werkt.
Het enige verschil: Bij het testen test ik nu eerste stage A en dan B.
En bij stage C stopt hij direct met laden. De smart EVSE geeft alleen geen error als je een weerstand aansluit zonder diode. Hij stopt dan gewoon domweg met laden.

Hier een paar foto's. Het was oorspronkelijk een EVbox van eneco. Ik heb alle elektronica van Eneco verwijderd zoals de GPS, GSM, paslezer etc. Daar voor in de plaats is een smart-EVSE gekomen.

Hopelijk volgt er ook snel een app voor op de telefoon zoals de open-EVSE heeft.

[ Voor 13% gewijzigd door jhead22 op 15-06-2020 08:29 ]

[phrancus]

dank voor deze foto's. Nu begin ik het te begrijpen wat er zoal uitgekieperd kan worden en wat dat doet aan functies.

Vooralsnog voor mij nog niet duidelijk hoe ik het zonder Smart Evse zou kunnen doen werken. Ik hoef nog niet zoveel meer dan aan/uit met deze auto.

[jhead22]

phrancus schreef op zondag 14 juni 2020 @ 13:59:
dank voor deze foto's. Nu begin ik het te begrijpen wat er zoal uitgekieperd kan worden en wat dat doet aan functies.

Vooralsnog voor mij nog niet duidelijk hoe ik het zonder Smart Evse zou kunnen doen werken. Ik hoef nog niet zoveel meer dan aan/uit met deze auto.

Je hebt een EVSE nodig. Die detecteert de auto en zet het relais om zodat de auto kan laden.
Zonder EVSE doet de box niet en is het ook niet veilig. De EVSE detecteerd bijvoorbeeld ook een fout en zet dan de boel uit.

[Pierre.c]

Ik heb een Hyundai Kona uit 2019 aangeschaft en alles m.b.t. de laadpaal gaat fout.
Helaas heb ik (bleek achteraf) geen goede informatie m.b.t. een laadpaal van de dealer gekregen.
Daarnaast heb ik zelf niet veel verstand van electronica maar.

Laadpaal24 niet (zeer veel overleg met diverse medewerkers gehad) adviseerde mij een laadpaal "op de toekomst"te kopen, een 7,4 - 22 kW.
Ik heb deze zelf de laadpaal geïnstalleerd (met buiten alleen een socket); de aansluiting in de meterkast heb ik niet gedaan.

Oude situatie: meterkast 1 x 35A; auto laadt over 1 fase, max 7,4 kW. Als we verder geen apparaten aan hadden staan werd de max gehaald en was onze auto max 10 uur aan het laden.
Na enige tijd klapt de hoofdzekering eruit, dus dat waren onnodige kosten Stedin.
Stedin adviseerde een nieuwe meterkast te laten plaatsen: 3 x 25A.
Daarop uitgebreide informatie gedeeld, waarin we onze wensen hebben aangegeven, met de elektroinstallateur die de nieuwe meterkast zou komen plaatsen.
Er is 1 nieuwe groep speciaal bestemd voor de autolader.
Nadat dit was gebeurd was de snelheid van het laden niet beter geworden.
Volgens de electroinstallateur kwam dit omdat Stedin nog geen nieuwe meterkast (3x25A) had geïnstalleerd. Dit heeft even op zich laten wachten door Corona.

Inmiddels is ook een nieuwe meterkast geïnstalleerd maar de situatie is niet verbeterd. Het opladen duurt nog steeds 2 x zo lang (minimaal 20 uur). Aan diverse mensen met verstand van zaken heb ik informatie opgevraagd, maar ook dit heeft niet tot een goed resultaat geleid.

Laadpaal24 verwijst mij naar de elektroinstallateur met het 1e advies de meterkast te laten veranderen naar 3 x 35A (aangegeven dat dit uiteraard geen optie is) en daarna het advies de stoppen af te laten zekeren op 25A, dus terug naar de electroinstallateur. Deze gaf (terecht )aan dat hij dit uit veiligheidsoverwegingen niet gaat doen.

Omdat ik inmiddels op internet en ook in tweekers "load balancing" ben tegengekomen denk ik dat dit de oplossing is. Laadpaal24 geeft hierop geen reactie.
Gezien alle ervaringen en al het geld dat ik hierin heb gestopt wil ik voor eens en altijd dit goed opgelost hebben. Uiteraard wil ik geen nieuwe laadpaal kopen, dus ik vraag me af: is het installeren van Smart EVSE voor mij een oplossing?
Deze moet, als ik het goed heb begrepen, in de kast van de laadpaal komen en dan nog iets in de meterkast?
Gezien mijn vraag is het wel duidelijk dat ik dit graag wil laten uitvoeren, maar door wie kan ik dit laten doen? Heeft iemand hier ervaring mee?

[jhead22]

Pierre.c schreef op zondag 14 juni 2020 @ 14:14:
Ik heb een Hyundai Kona uit 2019 aangeschaft en alles m.b.t. de laadpaal gaat fout.
Helaas heb ik (bleek achteraf) geen goede informatie m.b.t. een laadpaal van de dealer gekregen.
Daarnaast heb ik zelf niet veel verstand van electronica maar.

Laadpaal24 niet (zeer veel overleg met diverse medewerkers gehad) adviseerde mij een laadpaal "op de toekomst"te kopen, een 7,4 - 22 kW.
Ik heb deze zelf de laadpaal geïnstalleerd (met buiten alleen een socket); de aansluiting in de meterkast heb ik niet gedaan.

Oude situatie: meterkast 1 x 35A; auto laadt over 1 fase, max 7,4 kW. Als we verder geen apparaten aan hadden staan werd de max gehaald en was onze auto max 10 uur aan het laden.
Na enige tijd klapt de hoofdzekering eruit, dus dat waren onnodige kosten Stedin.
Stedin adviseerde een nieuwe meterkast te laten plaatsen: 3 x 25A.
Daarop uitgebreide informatie gedeeld, waarin we onze wensen hebben aangegeven, met de elektroinstallateur die de nieuwe meterkast zou komen plaatsen.
Er is 1 nieuwe groep speciaal bestemd voor de autolader.
Nadat dit was gebeurd was de snelheid van het laden niet beter geworden.
Volgens de electroinstallateur kwam dit omdat Stedin nog geen nieuwe meterkast (3x25A) had geïnstalleerd. Dit heeft even op zich laten wachten door Corona.

Inmiddels is ook een nieuwe meterkast geïnstalleerd maar de situatie is niet verbeterd. Het opladen duurt nog steeds 2 x zo lang (minimaal 20 uur). Aan diverse mensen met verstand van zaken heb ik informatie opgevraagd, maar ook dit heeft niet tot een goed resultaat geleid.

Laadpaal24 verwijst mij naar de elektroinstallateur met het 1e advies de meterkast te laten veranderen naar 3 x 35A (aangegeven dat dit uiteraard geen optie is) en daarna het advies de stoppen af te laten zekeren op 25A, dus terug naar de electroinstallateur. Deze gaf (terecht )aan dat hij dit uit veiligheidsoverwegingen niet gaat doen.

Omdat ik inmiddels op internet en ook in tweekers "load balancing" ben tegengekomen denk ik dat dit de oplossing is. Laadpaal24 geeft hierop geen reactie.
Gezien alle ervaringen en al het geld dat ik hierin heb gestopt wil ik voor eens en altijd dit goed opgelost hebben. Uiteraard wil ik geen nieuwe laadpaal kopen, dus ik vraag me af: is het installeren van Smart EVSE voor mij een oplossing?
Deze moet, als ik het goed heb begrepen, in de kast van de laadpaal komen en dan nog iets in de meterkast?
Gezien mijn vraag is het wel duidelijk dat ik dit graag wil laten uitvoeren, maar door wie kan ik dit laten doen? Heeft iemand hier ervaring mee?

Een Kona uit 2019 kan slechts met 1 fase (max 7,2KW (32A) laden als ik het goed heb:

https://ev-database.nl/au...ndai-Kona-Electric-64-kWh

Dus sneller dan 7,2KW (32A) kan niet. Laden duurt dan 10u30m 37 km/u.
Je kan een slimme oplaad box plaatsen of de smart EVSE gebruiken. Die kan rekening houden met het gebruik in huis. Je hebt dan geen nieuwe groepenkast nodig, maar ik zou niet boven de 25A afzekeren bij een hoofdgroep van 35A. (je moet selectief blijven). Het laden van volledige leeg naar vol duurt dan circa 13 uur mits er geen andere groot verbruikers aan staan in huis.

Je kan ook overstappen op 3x 25A en 1 fase volledige beschikbaar stellen voor de auto. Er mag dan echt niets anders op die fase zitten. Maar ook dan kan je met max 25A laden.

Je hoofdaansluiting verder verhogen (3x35A of hoger) is erg duur. Dat zou ik niet aanraden. Misschien kan je nog wel goedkoop upgraden naar 1X 40A?

Maar rijd je je auto zo vaak helemaal leeg dat hij niet op tijd vol is?

[ Voor 5% gewijzigd door jhead22 op 14-06-2020 14:34 ]

[Proton_]

@Pierre.c dat is wel een foutenfestijn.
Jouw Kona heeft een 1 fase lader. 3x25A is dan minder handig dan 1x40A.

Het voordeel van de wijziging is wel dat je hoogstwaarschijnlijk automaten krijgt die je zelf kan resetten.

Het zou me verbazen als iemand garantie zou willen geven op het verbouwen van andermans laadpaal, maar niet geschoten is altijd mis.

[captnemo]

Proton_ schreef op zondag 14 juni 2020 @ 12:05:
Ik ben benieuwd. Bij mijn oude OpenEVSE was het OK om State B over te slaan, wellicht dat SmartEVSE daar in de war raakt?
Wellicht dat één van de SmartEVSE eigenaren hun testprocedure kan delen?
@stegen, @Maverick of @captnemo ?

Of je hangt gelijk je auto eraan

Ik heb ook de SmartEVSE gelijk aan de auto gehangen. Eerst aan zonder auto ingeschakeld om te kijken of de SmartEVSE opstart, maar geen test-circuits. Ik neem aan dat de SmartEVSE zelf voldoende getest is.
Ik heb wel een lease-auto, maar zou het met mijn eigen auto ook zo gedaan hebben.

[Pierre.c]

Hartelijk dank allen!
De auto kan inderdaad max 7,4 laden dus inderdaad 10.30 uur. Als dat zo zou zijn dan ben ik al heel tevreden.
Maar wij hebben een nagenoeg gasloos huis (stadsverwarming) dus als de auto nagenoeg leeg is en ik de volgende dag rond 06.00 uur wil wegrijden dan moet deze om 20.00 uur aan en dat kan tot problemen leiden, heb ik uit ervaring gemerkt-:)

Captnemo: dit gaat me nog wel zelf lukken denk ik, maar er moet toch ook nog niets in de meterkast bij, neem ik aan?

[captnemo]

Pierre.c schreef op zondag 14 juni 2020 @ 15:19:
Hartelijk dank allen!
De auto kan inderdaad max 7,4 laden dus inderdaad 10.30 uur. Als dat zo zou zijn dan ben ik al heel tevreden.
Maar wij hebben een nagenoeg gasloos huis (stadsverwarming) dus als de auto nagenoeg leeg is en ik de volgende dag rond 06.00 uur wil wegrijden dan moet deze om 20.00 uur aan en dat kan tot problemen leiden, heb ik uit ervaring gemerkt-:)

Captnemo: dit gaat me nog wel zelf lukken denk ik, maar er moet toch ook nog niets in de meterkast bij, neem ik aan?

Als je in de meterkast een SmartEVSE sensorbox plaatst, zal de hoofdzekering er niet meer uitklappen. Overigens is bij mij de hoofdzekering ook een automaat die ik zelf kan herstellen (nieuwbouwhuis)

[Proton_]

Om de sensorbox te plaatsen hoeven er geen draden losgehaald te worden, toch?

[JeroenE]

Proton_ schreef op zondag 14 juni 2020 @ 14:30:
Het voordeel van de wijziging is wel dat je hoogstwaarschijnlijk automaten krijgt die je zelf kan resetten.

Toen wij van 1 fase naar 3 fasen gingen was dat niet zo. In het (verzegelde) kastje van de netbeheerder was al een voorziening voor 3 fasen en zo'n beetje het enige wat de monteur heeft gedaan is de oude stop er uit halen, 2 nieuwe draadjes aansluiten en er 3 nieuwe stoppen terug zetten en een nieuwe meter plaatsen. Het duurde langer om alle administratie te doen dan dat hij werkzaamheden had.

Pierre.c schreef op zondag 14 juni 2020 @ 15:19:
Maar wij hebben een nagenoeg gasloos huis (stadsverwarming) dus als de auto nagenoeg leeg is en ik de volgende dag rond 06.00 uur wil wegrijden dan moet deze om 20.00 uur aan en dat kan tot problemen leiden, heb ik uit ervaring gemerkt-:)

Moet je auto ook weer helemaal vol zijn? Kan je niet op locatie laden? Of kan je de auto niet eerder aansluiten? Heb je regelmatig dat de auto om 20u leeg aankomt en om 06u weer vol moet vertrekken?

Het handigste is wel om load-balancing te nemen zodat je hoofdzekering er niet uit klapt.Dan maakt het ook niet uit wanneer je de auto aansluit. Die gaat langzamer als je de kookplaat aanzet of de waterkoker etc. Als die klaar zijn gaat hij weer sneller laden.

Als je overstapt naar 3x25A kan je auto niet sneller laden dan 25A (ander springt de hoofdzekering weer) en dan doet hij er dus langer over.

[captnemo]

Proton_ schreef op zondag 14 juni 2020 @ 22:17:
Om de sensorbox te plaatsen hoeven er geen draden losgehaald te worden, toch?

De Current Transformers kan je open klappen en om een kabel klikken. De V2 sensorbox kan ook een P1 poort uitlezen, ook dan hoeft er niets losgehaald te worden.

Update: foto's toegevoegd, je kan de clip links en de lijn waarop hij openklapt rechts zien zitten.

[ Voor 55% gewijzigd door captnemo op 15-06-2020 20:20 . Reden: Foto's toegevoegd ]

[mog__wai]

JeroenE schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 05:15:
[...]
Fijn dat hij het weer doet!

Je hebt niet genoeg aan een weerstand, je hebt ook een diode nodig. Die wordt gebruikt om te controleren dat er niet per ongeluk kortsluiting is tussen de PE en CP.

Hier heb je een schema om te kunnen testen. Om te controleren of alles goed werkt kan je dan de de eerste weerstand (nummer 1) 'aan' zetten. De laadpaal moet dan zien dat er een auto is aangesloten; als je een apparaat hebt wat een PWM signaal kan meten kan je op dat moment controleren of de laadpaal het juiste aantal A doorgeeft.

Als je de tweede weerstand (nummer 2) erbij schakelt dan moet de mogelijkheid tot laden beginnen.

Als je de derde weerstand (nummer 3) erbij schakelt dan geeft de auto aan dat hij ventilatie wil. Afhankelijk van je laadpaal zal die dan stoppen of ergens een signaal geven dat de ventilatie aangezet moet worden. Dit komt bij huidige EVs niet zo vaak voor trouwens, die hebben geen loodaccu's. Ik heb het idee dat de meeste laadpalen gewoon stoppen omdat dat nu eenmaal de makkelijkste keuze is.

Als je de diode uit het systeem haalt door nummer 4 aan te schakelen dan moet de laadpaal stoppen (of niet beginnen natuurlijk als je dat al gelijk doet).

Eindelijk heb ik afgelopen vrijdag mijn BMW i3 EV op kunnen halen en kwam de grote deceptie, de wallbox deed het toch niet. Hij werd niet herkend door de auto. Vandaag viel het kwartje bij mij: zou de PP weerstand naar aarde wel OK zijn? Een snelle test met de multimeter bevestigde mijn vermoeden, inderdaad oneindige weerstand tussen PP en aarde. Wat bleek: het draadje was van de PP pin afgebroken. Na wat soldeerwerk heb ik nu een werkende BMW wallbox plus voor weinig (want als defect gekocht van MP) .

Mijn enige wens: de kWh standen van de vorige eigenaar wissen. Iemand enig idee of dat kan bij een KEBA / BMW wallbox?? Ik kan op hun site niets vinden over "factory reset" of iets dergelijks.

[JeroenE]

captnemo schreef op maandag 15 juni 2020 @ 17:15:
De Current Transformers kan je open klappen en om een kabel klikken.

Op de foto ziet het er uit also de clip op fase 1 anders zit dan de clips op 2 en 3. Heb je dat expres gedaan? Voor zover ik weet moet je CT-klemmen altijd in dezelfde richting hebben staan.

[phrancus]

hterhofte schreef op woensdag 15 januari 2020 @ 14:05:
[...]


Voor gewoon laden met de NewMotion Lolo is verplichte backend en bijbehorende vaste lasten niet nodig; ik heb na het eerste jaar (nov 2013- nov 2014) geen abonnenement meer gehad (kon dus ook geen kWh standen uitlezen) en sinds de overname van NewMotion door Shell heb ik besloten om het contact te verbreken; ik via de kantenservice van NewMotion geregeld dat de laadpassen van TheNewmotion zijn geblokkeerd,

een eigen laadpas eraan gekoppeld en daarna de SIM-kaart van NewMotion eruit gehaald

(maar wel bewaard) zodat er geen verbinding meer is met de backend. Met de eigen pas kon ik daarna het laden wel gewoon in- en uitschakelen; daarvoor is dus geen verbinding met backend nodig.

Dit is al een tijdje terug geschreven maar volgens mij heb ik hier een oplossing voor mijn situatie (gebruikte EV box van Nuon/Vattenfal). Echter: hoe koppel ik mijn eigen pas en wat voor eigen pas heb ik daarvoor nodig?

Als het spul zo aan de praat is ben ik al heel blij (praktisch ivm laadplek parkeren) en kan ik op m'n gemak dit topic uitpluizen en aan de slag met laden met interactie (panelen, verbruikers in huis etc). De bedrading is alvast overgedimensioneerd plus utp erbij dus daar hoef ik dan niet meer mee aan de klus.

[captnemo]

JeroenE schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 07:08:
[...]
Op de foto ziet het er uit also de clip op fase 1 anders zit dan de clips op 2 en 3. Heb je dat expres gedaan? Voor zover ik weet moet je CT-klemmen altijd in dezelfde richting hebben staan.

Er staat een pijl op de CTs

[JeroenE]

captnemo schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 15:37:
Er staat een pijl op de CTs

Aha, dan is het enkel opmerkelijk dat je er 1 hebt waarbij de pijl de andere kant op staat dan bij de andere 2. Als ik ze zie (wat niet zo heel vaak is, geef ik toe) staan de pijlen altijd dezelfde kant op. Nouja, als het een setje is wat bij elkaar hoort van hetzelfde type, fabrikant etc.

[captnemo]

JeroenE schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 15:53:
[...]
Aha, dan is het enkel opmerkelijk dat je er 1 hebt waarbij de pijl de andere kant op staat dan bij de andere 2. Als ik ze zie (wat niet zo heel vaak is, geef ik toe) staan de pijlen altijd dezelfde kant op. Nouja, als het een setje is wat bij elkaar hoort van hetzelfde type, fabrikant etc.

Vond het toch raar. Die foto was al uit december, en de loadbalancing werkt prima, dus de kast nog eens open geschroefd. Hij zit nu inderdaad andersom, dus goed gezien @JeroenE!

Ik weet nog dat ik me afvroeg in welke richting ze moesten, ik heb een v2 sensorbox met stroomrichting, dus dat zal wel na deze eerste fitting zijn geweest

For future reference, er staat een pijl op, en ze moeten zitten zoals op deze foto!

[The__Virus]

jhead22 schreef op zondag 14 juni 2020 @ 13:56:
Inmiddels heb ik hem ook op de auto getest en alles werkt.
Het enige verschil: Bij het testen test ik nu eerste stage A en dan B.
En bij stage C stopt hij direct met laden. De smart EVSE geeft alleen geen error als je een weerstand aansluit zonder diode. Hij stopt dan gewoon domweg met laden.

Hier een paar foto's. Het was oorspronkelijk een EVbox van eneco. Ik heb alle elektronica van Eneco verwijderd zoals de GPS, GSM, paslezer etc. Daar voor in de plaats is een smart-EVSE gekomen.

Hopelijk volgt er ook snel een app voor op de telefoon zoals de open-EVSE heeft.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Heb je naast de behuizing en de rails nog zaken kunnen hergebruiken (relais bijv) of verder alles nieuw?

[JeroenE]

captnemo schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 20:42:
Vond het toch raar. Die foto was al uit december, en de loadbalancing werkt prima, dus de kast nog eens open geschroefd.

Het kan op zich prima werken, als je op die fase nooit meer gebruikt dan op 1 van de andere fasen. De loadbalancing werkt (meestal) gewoon met het maximum gebruik op 1 van de 3 fasen.

[jhead22]

The__Virus schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 21:22:
[...]

Heb je naast de behuizing en de rails nog zaken kunnen hergebruiken (relais bijv) of verder alles nieuw?

Ik heb het volgende gedaan.
Onderdelen die ik uit de EVbox heb gesloopt:
GPS
GSM
Paslezer
laadcontroller (evse van eneco), die zit tussen deze elektronica.

Zaken die ik hergebruik:
Behuizing
Oplaad socket met vergrendeling
led ring (led ring is bij mij defect)
KWH meter
(zekering)automaat
relais
Deel van de bedrading.

Nog aan te schaffen:
Smart EVSE (computertje die de boel schakelt)
DC protectie. (Kan met een aardlek type B maar die kosten 150 euro. De DC protectie van de smart evse kost E 40,-
4mm of 6mm montagesnoer
adereindhulsen 4mm of 6mm
2x klemblok 7x16mm2 (sandervunderink) 1 voor fase en 1 voor nul. Voor het eenvoudig aansluiten van alle zaken die aangesloten moeten worden op 230V.
Adereindhulstang E 10,- bij sandervunderink
Onderdelen voor het test printje.

Optioneel:
schakelaar.
sensorbox V2. (als je hem smart wilt maken)
ESP8266 om KWH uit te lezen en op afstand de box in en uit te schakelen. (nog mee bezig)

[jhead22]

Heeft iemand al een ESP8266 geconfigureerd voor en smart-evse?
Ik ben bezig met een D1 mini met daaraan de KWH pulse meter en een relais.
Ik wil daarmee bereiken dat je op 1 pagina het volgende kan: Activeren van de laadbox. (relais wordt aangesloten op de smart evse schakelaar aansluiting om hem te activeren. En ik wil de kwh meter kunnen uitlezen. Helaas zit er een bug in easyesp waardoor de pulsen wel geteld worden, maar het niet omgerekend wordt naar vermogen (W).

Is er iemand die dit al gemaakt heeft? Het lijkt hier op maar dan simpeler.
Oppleo op een raspberry Pi is natuurlijk ook erg mooi. Helaas willen sdkaartjes wel eens sneuvelen bij een stroomstoring, maar dat valt weer op te lossen met de pico ups. Het bied wel mogelijkheden.

[ Voor 13% gewijzigd door jhead22 op 17-06-2020 13:12 ]

[Paradox]

jhead22 schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 11:39:
[...]

4mm of 6mm montagesnoer
adereindhulsen 4mm of 6mm

Je zult ipv montage snoer moeten zoeken naar grondkabel. En een harde kern heeft geen adereindhuls nodig

[ Voor 9% gewijzigd door Paradox op 18-06-2020 23:18 ]

[Wolly]

captnemo schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 20:42:
[...]

Vond het toch raar. Die foto was al uit december, en de loadbalancing werkt prima, dus de kast nog eens open geschroefd. Hij zit nu inderdaad andersom, dus goed gezien @JeroenE!

Ik weet nog dat ik me afvroeg in welke richting ze moesten, ik heb een v2 sensorbox met stroomrichting, dus dat zal wel na deze eerste fitting zijn geweest

For future reference, er staat een pijl op, en ze moeten zitten zoals op deze foto!

[Afbeelding]

Ik ben even confuus, waar staat die pijl precies? En moet die pijl dan naar je eigen groepenkast wijzen?

Ik heb mijn SCT013's ook maar random erin geklikt en het loadbalancen werkt, maar ik kan mij ook weer niet voorstellen dat ik ze alle drie per toeval correct heb gemonteerd?

[JeroenE]

@Wolly De plaatjes op internet hebben of een sticker met een rode pijl (zie hier) of pijltjes in het plastic (zie hier). Zo te zien is het overal dezelfde richting op, al kan jij natuurlijk weer net een exemplaar hebben wat "andersom" werkt.

De pijltjes moeten staan in de richting die je wil meten. Voor load-balancing is dat dus vanaf de elektriciteitsmeter naar je groepenkast toe.

[hterhofte]

phrancus schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 07:43:
[...]
Dit is al een tijdje terug geschreven maar volgens mij heb ik hier een oplossing voor mijn situatie (gebruikte EV box van Nuon/Vattenfal). Echter: hoe koppel ik mijn eigen pas en wat voor eigen pas heb ik daarvoor nodig?

In mijn geval (februari 2018) heb ik na contact met klantenservice een e-mail gestuurd naar [e-mail] met daarin met daarin de 4-byte NFC UID van een andere laadpas die ik ook elders gebruikte, uitgelezen met een NFC reader app (N.B. de NFC UID staat veelal niet op de kaart gedrukt). Een dag later was het geregeld en kon ik de SIM kaart uit de laadpaal halen.

--- begin snippet uit die e-mail
Een laatste verzoek: zou u het mogelijk kunnen maken dat mijn laadpaal (ook) reageert op een andere kaart, namelijk met dit ID:
<knip, hier stond de 4-bytes lange UID van mijn laadpas, in hexadecimale notatie: FFFFFFFF>
Mocht dat niet kunnen, dan mag u hem ook vrijschakelen voor willekeurige kaarten.
Ik heb de SIM kaart er nog even opnieuw ingezet, zodat u dit van afstand kunt doen.
Graag hoor ik voor u wat u kunt doen.
Dan koppel ik hem daarna definitief af van communicatie.
--- eind snippet uit die e-mail

[phrancus]

Dank voor de info hterhofte. Vooralsnog heb ik een gratis kaartje aangevraagd om het ding uberhaupt op te kunnen gaan starten. Daarna zal ik dat dan kunnen stoppen zoals je aangeeft.

Daarna kan ik dan aan de klus met smartEV en de boel prepareren voor hogere laadsnelheden.

[phrancus]

De oorspronkelijke energieboer komt niet verder dan dat ik een abbo van 50 euro per jaar moet nemen om het ding te activeren. Anders dus dan de eerste dame aan de lijn die vond dat het met hun gratis laadpas ook moet kunnen.
Dat kan ook wel maar pas als die is geactiveerd en dat kost dus wel een abbo waar ik niet op zit te wachten. Plus dat het ding het niet meer doet als dat abbo stopt.
Even aanzetten, pas registreren en weer uit het systeem halen leverde vooral verbaasde stilte op, dat staat dus niet in het script. Dus tot een prijs voor die actie kwam het ook niet. Wel stom van die lui; ze willen toch energie verkopen? Nou help je potentiele klant dan die een electrische stroom slurper voor de deur heeft staan. Aan de brandstofauto verdienden ze niks, aan deze wel.

Nu dus kijken of EVbox iets wil doen, die leveren immers ook de abbo's met passen en activaties. Die kost 12 euro per jaar of zoiets en kennelijk kunnen die wel besluiten om het ding af te koppelen als de eigenaar dat graag wil.

Wel jammer dit, ik wil best naar de smartEV maar heb er even te weinig tijd voor om dat er ook nog bij te pakken want dan wil ik ook meteen smart balancing en PV slimmigheden.

[jhead22]

Mijn smart evse laadpaal heb ik ingesteld op 16a hij hangt achter een 16a automaat in de Meterkast. De automaat wordt nu 47 graden. (De bedrading zit goed vast en wordt niet warm).

Kan dit kwaad, of kan ik de evse maar beter op 15a instellen zodat de automaat niet op zijn grens loopt?

Edit: ik lees op internet dat het totaal geen kwaad kan en heel normaal is.

[ Voor 12% gewijzigd door jhead22 op 26-06-2020 21:33 ]

[phrancus]

Het is een interessante wereld die open gaat als je je verdiept in de materie. Kabels en zekeringen worden veel warmer dan mij bekend was. Ik werkte tot nu toe altijd met auto's, meer kans op doorschuren en daar alert op maar nu met 230V kom je weer andere dingen tegen. Met zo'n laser temperatuur meter zie je vanalles. Ik zou wel eens zo'n thermo camera willen gebruiken bij de diverse lasten op het systeem in huis.

Bijvoorbeeld de zwakte van die insteek klemmetjes, werkt makkelijk, overal te koop maar feitelijk toch niet zo zeker als het inelkaar draaien met doppie erop. Van de 50 a 80 verbindingen met klemmetjes maar 1 of 2 als storing vastgesteld maar ja, dan ben je dus wel een flinke zoektocht verder.

Dus met DC stromen uit PV systemen en naar autoladers is ook dat weer een interessante materie.

Als je die NEN regels voor meterkasten doorkijkt (en het jargon wat filtert) wordt je ook behoorlijk wijzer. En dat is goed, dan weet je tot waar je zelf kunt gaan en wanneer je er een vakman z'n vak kunt laten doen. Mijn ervaring tot nu toe is dat ze dat zelf ook wel prettig vinden: minder simpel werk en meer focus op hun vakkenis.

Ik had de indruk dat die automaten een reserve hebben en dat het wel of niet 'omslaan' ook met de tijd van belasting te maken heeft. Dus 16A lijkt mij prima, daar is die zekering voor. Wipje naar 17 vast ook wel maar niet te lang.

[ Voor 9% gewijzigd door phrancus op 26-06-2020 21:55 ]

[SEVENTY4]

Hallo allen,

ik wil ook aan de slag met een zelfbouw lader.

Heb besloten dat ik voor de Simple EVSE / WiFi EVSE ga dus moet gebruik maken van een ALS type B.
Mijn aansluiting is 3x25A en heb een PV installatie en een warmtepomp.

De schetsen hieronder zijn 'bestaande' en 'nieuwe' situatie.




Ik las ergens dat je de 'nul' niet mag schakelen via een relais, klopt dit? Heb het nu dus direct vanuit de installatieautomaat naar de laadkabel getrokken. Antwoord van JeroenE direct verwerkt, was in de war met 'aarde'.

En natuurlijk hoor ik graag jullie opmerkingen bij dit plaatje. De componenten moet ik nog aanschaffen, dus zit nog nergens aan vast.

Alvast bedankt voor jullie hulp!

Groet,
Ramon

[ Voor 28% gewijzigd door SEVENTY4 op 28-06-2020 12:42 ]

[JeroenE]

SEVENTY4 schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 23:13:
- Ik las ergens dat je de 'nul' niet mag schakelen via een relais, klopt dit? Heb het nu dus direct vanuit de installatieautomaat naar de laadkabel getrokken

Waarom zou dat niet mogen? Ben je misschien in de war met de aarde?

En natuurlijk hoor ik graag jullie opmerkingen bij dit plaatje.

Begrijp ik het nu goed dat je in de huidige situatie al een 40A automaat heb zitten achter een 25A netaansluiting? Dus als bijvoorbeeld de 4 rode groepen ieder 10A gebruiken blijft je eigen rode 40A automaat dat goed vinden maar klapt de hoofdzekering van 25A er wel uit.

In de nieuwe situatie moet die gele lijn ineens de aarde voorstellen? In de oude situatie heb je die toch ook overal liggen mag ik hopen.

Waarom heb je na de nieuwe 40A ALS type B voor de laadpaal nog een 16A automaat zitten? Of begrijp ik je tekening niet goed?

[SEVENTY4]

Hi Jeroen,

Je hebt gelijk. Het is inderdaad aarde wat niet geschakeld mag worden.
En aarde is natuurlijk nu ook al overal aanwezig in de meterkast.

Achter de netaansluiting van 3x25A zit een hoofdschakelaar 3P+N 40A.
Achter de hoofdschakelaar zit 3x een aardlekschakelaar 2P 40A type A
Achter elk van de 3 aardlekschakelaars zitten 4 groepen.
De 2 krachtgroepen voor de PV en warmtepomp zitten direct achter de hoofdschakelaar.

Begrijp ik het nu goed dat je in de huidige situatie al een 40A automaat heb zitten achter een 25A netaansluiting? Dus als bijvoorbeeld de 4 rode groepen ieder 10A gebruiken blijft je eigen rode 40A automaat dat goed vinden maar klapt de hoofdzekering van 25A er wel uit.

Ja ik geloof van wel, en vind dit een rare situatie. Het enige wat ik kan bedenken is dat deze opzet een doel heeft tbv de zonnepanelen. De woning is sinds 6 maanden opgeleverd en er zijn erna geen aanpassingen gedaan.

Waarom heb je na de nieuwe 40A ALS type B voor de laadpaal nog een 16A automaat zitten? Of begrijp ik je tekening niet goed?

Die 16A automaat na de ALS type B is er om de paal af te zekeren en fysiek te zorgen dat er niet meer dan 11kw gebruikt kan worden bij het opladen. En verder biedt een ALS geen beveiliging tegen overspanning e.d. (toch?)

Groet,
Ramon

[Proton_]

@SEVENTY4
De 40A 3P+N zal de hoofdschakelaar zijn, geen automaat.

[SEVENTY4]

Proton_ schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 09:34:
@SEVENTY4
De 40A 3P+N zal de hoofdschakelaar zijn, geen automaat.

Klopt inderdaad. Heb de tekeningen aangepast en voorzien van wat teksten ter verheldering

[Jim423]

jhead22 schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 21:14:
Mijn smart evse laadpaal heb ik ingesteld op 16a hij hangt achter een 16a automaat in de Meterkast. De automaat wordt nu 47 graden. (De bedrading zit goed vast en wordt niet warm).

Kan dit kwaad, of kan ik de evse maar beter op 15a instellen zodat de automaat niet op zijn grens loopt?

Edit: ik lees op internet dat het totaal geen kwaad kan en heel normaal is.

Ik zou hem persoonlijk op 14A instellen. Je thermische beveiliging zit nu telkens op het randje van uitschakelen. Ook de automaat links en rechts vrij houden van andere automaten/aardlekschakelaars.

[jhead22]

Jim423 schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 12:16:
[...]


Ik zou hem persoonlijk op 14A instellen. Je thermische beveiliging zit nu telkens op het randje van uitschakelen. Ook de automaat links en rechts vrij houden van andere automaten/aardlekschakelaars.

Ik heb hem nu inderdaad op 14A ingesteld. Dan duurt het laden maar wat langer, ik slaap dan ook een stuk beter ;-)

De automaat heeft aan 1 kant geen buren. Daar moet hij het mee doen.

[JeroenE]

SEVENTY4 schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 09:27:
Die 16A automaat na de ALS type B is er om de paal af te zekeren en fysiek te zorgen dat er niet meer dan 11kw gebruikt kan worden bij het opladen. En verder biedt een ALS geen beveiliging tegen overspanning e.d. (toch?)

Tuurlijk, ik zat te suffen De ALS is alleen de aardlek; ik was in de war met een Alamat. Je aangepaste plaatje is veel duidelijker.

Naast je EVSE heb je nu een installatieautomaat geschreven, maar dat moet een relais zijn die de EVSE kan in- of uitschakelen.

[SEVENTY4]

JeroenE schreef op zondag 28 juni 2020 @ 08:24:
[...]
Naast je EVSE heb je nu een installatieautomaat geschreven, maar dat moet een relais zijn die de EVSE kan in- of uitschakelen.

Fixed

Is het design verder logisch en correct?

Groet,
Ramon

[captnemo]

SEVENTY4 schreef op zondag 28 juni 2020 @ 10:13:
[...]
Is het design verder logisch en correct?

Kleine aanvulling.
Vanaf de EVSE gaat alleen de CP naar een kabel, de PP gebruik je niet bij een vaste kabel.
[edit] en er gaan twee lijntjes van de EVSE naar het relais

[ Voor 10% gewijzigd door captnemo op 28-06-2020 12:20 ]

[SEVENTY4]

captnemo schreef op zondag 28 juni 2020 @ 12:18:
[...]
Vanaf de EVSE gaat alleen de CP naar een kabel, de PP gebruik je niet bij een vaste kabel en er gaan twee lijntjes van de EVSE naar het relais.

Ah, heb even gezocht op het gebruik van PP en kwam het volgende tegen op Wiki:

"The Proximity pin, PP (also known as plug present), as shown in the SAE J1772 example pinout, describes the switch, S3, as being mechanically linked to the connector latch release actuator."

Begrijp nu de opmerking mbt tot PP en een vaste kabel. Omdat de kabel er altijd is, kan de check op 'is er een kabel in het socket en hoeveel Amp kan die hebben' achterwege blijven. Dus hoeft er geen signaal van het PP-draad gelezen te worden toch?

[captnemo]

SEVENTY4 schreef op zondag 28 juni 2020 @ 12:53:
[...]


Ah, heb even gezocht op het gebruik van PP en kwam het volgende tegen op Wiki:

"The Proximity pin, PP (also known as plug present), as shown in the SAE J1772 example pinout, describes the switch, S3, as being mechanically linked to the connector latch release actuator."

Begrijp nu de opmerking mbt tot PP en een vaste kabel. Omdat de kabel er altijd is, kan de check op 'is er een kabel in het socket en hoeveel Amp kan die hebben' achterwege blijven. Dus hoeft er geen signaal van het PP-draad gelezen te worden toch?

Precies. De EVSE stel je in op kabel (niet socket).

[mog__wai]

Omdat het zelfbouw laadpaal project niet is doorgegaan heb ik een nieuwe mennekes type 2 kabel (3 fase 32A, 7,5 meter) met open einde over. Wellicht interessant voor een van jullie... Stuur me een PM als je interesse hebt.

Edit: inmiddels verkocht aan een andere tweaker

[ Voor 12% gewijzigd door mog__wai op 12-08-2020 23:35 ]

[bartzzz]

Nu ik in afwachten ben mijn MG ZS EV lijk het mij een goed idee om de laadpaal alvast te gaan maken.
Ik heb gekozen voor:
EVSE-DIN controler met de EVSE-WiFi module.

Dit zit samen met een 3 fase verbruiksmeter en een relais in een kast gebouwd.
Om load balancing werkend te krijgen wil ik dat het maximale laadvermogen wordt geregeld door mijn Domoticz controller welke voorzien is van een P1 kabel die mijn slimme meter uit leest.

Met behulp van iemand op het Domoticz forum is er een script gemaakt die dit regelt op basis van het verbruik van de woning.
Het script kijkt elke minuut hoeveel Amper de woning verbruikt en past daar het maximale laadvermogen van de EVSE controller op aan. (in stapjes van 1A)
Dit zorgt er voor dat je altijd laad met het maximale vermogen.

[JeroenE]

bartzzz schreef op maandag 6 juli 2020 @ 11:19:
Het script kijkt elke minuut hoeveel Amper de woning verbruikt en past daar het maximale laadvermogen van de EVSE controller op aan. (in stapjes van 1A)

Is 1 keer per minuut wel snel genoeg?

Bij de standaard laadpaalleveranciers moet je vaak een DSMR5 kWh-meter hebben die iedere seconde het verbruikt doorstuurt omdat de oude DSMR4 standaard van 10 seconden te traag zou zijn en dan alsnog zou kunnen resulteren in een hoofdzekering die er uit knalt.

[bartzzz]

JeroenE schreef op maandag 6 juli 2020 @ 12:50:
[...]
Is 1 keer per minuut wel snel genoeg?

Bij de standaard laadpaalleveranciers moet je vaak een DSMR5 kWh-meter hebben die iedere seconde het verbruikt doorstuurt omdat de oude DSMR4 standaard van 10 seconden te traag zou zijn en dan alsnog zou kunnen resulteren in een hoofdzekering die er uit knalt.

komen we van zelf achter als ik de auto heb, maar een zekeringsautomaat get er niet meteen uit bij een overbelasting daar zit ook nog een factor tijd op voordat hij uitschakelt.

[WillemI]

Na dit hele topic doorgelezen te hebben ben ik er wel aan toe om zelf aan de slag te gaan

Voor mijn zelfbouw laadstation ben ik nog op zoek naar een waterdichte dinrail kast met een transparante deur die ook nog eens op slot kan. Dit laatste in verband met spelende kinderen, ik wil niet dat zij de kast kunnen openen...

Ik heb de volgende 2 mogelijkheden gevonden:

IDE ECOLOGY (kast zoals gebruik dor bartzzz hierboven), slotje staat als accessoire genoemd met artikel nummer 92150.

Famatel 39018 met slotje artikelnummer 3900

Voor de IDE kast kan ik geen leverancier vinden die ook het slotje kan leveren.

Voor de Famatel kast geeft Vekto aan dat de kast recent iets is veranderd waardoor het slotje niet meer pas.... Deze kast is met 18 modules ook wel erg groot.

Iemand nog een andere suggestie?

[Pascal Saul]

@bartzzz Zit er een DC lek beveiliging in?

Ik zelf heb mijn laadbox gebasseerd op de SmartEVSE i.v.m. dat ik niet afhankelijk wil zijn van mijn domotica als dat er heel toevallig een keer uit ligt tijdens het laden. Ik wil met maximale laadstromen van 32A (lees: 29A) iets meer zekerheid hebben. Het zal er niet snel uit knallen maar dat is dus de reden dat commercieele laadpalen en ook SmartEVSE alleen van DMSR5 uitgaan omdat 10 seconden te lang is voor de veiligheid. Mijn laadpaal heb ik direct maar 22Kw gemaakt en 3 fase ondanks dat ik ook maar 1 fase heb. Je weet het tenslotte nooit in de toekomst.


In mijn 3 fase box heb ik:
Smart EVSE v2.2 controller SmartEVSEv2
Smart EVSE Sensorbox v2
Iskra Contactor 32A 4polen 230V (IKA432-40)
DC/AC Residual Current Sensor (RCM14-03)
Chint Aardlekautomaat 3 Fase 32A 3P+N B-kar 30MA
Eastron SDM630-Modbus MID V2, 3 Fase kWh meter

In de groepenkast een B32 gezet nog zodat ik de boel naar de laadbox kan uitzetten.

Alternatief op de Aardlekautomaat i.c.m. de RCM14-03 zou een Aardlekschakelaar Chint - Type B 63A 4pol 30mA zijn. Qua prijs even duur maar ik vond het netter om een 32A alamat er tussen te zetten omdat dit de maximale laadstroom ook zal zijn.

De sensorbox werkt ook met de analoge ampereklemmen maar ook met DSMR5. Er zit trouwens een ESP32 in de box dus in de nabije toekomst zal @stegen vast iets met WiFi gaan doen zoals SimpleEV of OpenEVSE.

[ Voor 7% gewijzigd door Pascal Saul op 06-07-2020 17:01 ]

[bartzzz]

@Pascal Saul

In de meterkast van mijn woning zit een type B aardlekautomaat.

En de rede dat ik niet voor SmartEVSE gegaan ben is de afstand tussen mijn meterkast en mijn laadpunt.
Daar zit ca. 100m tussen en daar ligt geen kabel voor de SmartEVSE aan te sluiten aan mijn slimme meter.

[JeroenE]

WillemI schreef op maandag 6 juli 2020 @ 16:31:
Iemand nog een andere suggestie?

Hij is niet echt mooi, maar wij hebben een Farmatel kast hangen zonder deur. Er zit dus wel een doorzichtig klepje op waarmee je bij de modules kan komen, maar de kast zelf is gewoon dichtgeschroefd. Het is dus niet gevaarlijk voor kinderen tenzij die met schroevendraaiers rondlopen. Maar ja, dan zijn er wel meer dingen gevaarlijk, lijkt mij. Potentieel kan iemand wel de schakelaar omzetten zodat je niet meer laadt.

Ik woon in een rustige doodlopende straat en tot nu toe heeft geen enkele buur dat gedaan. Dat is wellicht anders als je ergens woont met veel voorbijgangers of nieuwsgierige hangjeugd.

[Proton_]

bartzzz schreef op maandag 6 juli 2020 @ 19:15:
@Pascal Saul

In de meterkast van mijn woning zit een type B aardlekautomaat.

Welke is dat? Die heb ik nog niet gezien.
Wel heel veel aardlekautomaten met B karakteristiek, maar dat is wat anders.

[bartzzz]

@Proton_

bijv. deze of
deze

[ Voor 3% gewijzigd door bartzzz op 07-07-2020 09:37 ]

[Pascal Saul]

Proton_ schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 09:19:
[...]

Welke is dat? Die heb ik nog niet gezien.
Wel heel veel aardlekautomaten met B karakteristiek, maar dat is wat anders.

https://www.laadpaal24.nl...hint-type-b-40a-4pol-30ma

[timovd]

Dat is een ALS en geen ALAMAT.
Goed dat er in ieder geval over nagedacht is.

[timovd]

Voor een vriend van mij wil ik een laadpaal installeren voor een 1-fase 16A type 1 (Yazaki/SAE J1772). Om voorbereid te zijn op de toekoemst (3x 16A waarschijnlijk), wil ik kijken wat het meest modulair is. Bij voorkeur zonder domotica en/of scripting.
Er komt sowieso een kabel van 5x4mm2 (<25m).
Hoofdaansluiting is momenteel 1-fase (aanname: 35A), hoofdschakelaar is wel alvast 3-fase.
Sterke voorkeur voor vaste kabel
Beslist geen abonnement.

Is het mogelijk om (bijvoorbeeld) een LS24 later om te bouwen naar een 3 fase met andere stekker door het vervangen van de interne componenten en de kabel? Wat is handig als je niet weet wat voor EV er staat over een paar jaar?

[JeroenE]

timovd schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 09:58:
Is het mogelijk om (bijvoorbeeld) een LS24 later om te bouwen naar een 3 fase met andere stekker door het vervangen van de interne componenten en de kabel?

In theorie wel, maar de praktijk weet ik niet. Als je toch zelf al wil knutselen waarom wil je dan niet nu ook gelijk zelf de hele laadpaal in elkaar zetten? Dan weet je in ieder geval zeker dat het kan en je zit gelijk in het juiste topic

Wat is handig als je niet weet wat voor EV er staat over een paar jaar?

Als je al voorbereid wil zijn op de toekomst is het misschien handiger om geen vaste kabel te nemen. De kans dat je over een paar jaar een nieuwe (of niet al te oude) EV gaat vinden met een Yazaki aansluiting is niet zo groot, alle nieuwe modellen hebben een Mennekes aansluiting.

Je bent dan ook nu flexibeler (als je bijvoorbeeld bezoek wil laten laden). Je kan eventueel je laadkabel er ook in laten zitten, dan is het net alsof je een vaste kabel hebt. Natuurlijk kan je dan onderweg niet meer laden

In principe komt het er op neer dat alles wat je nu flexibeler wil houden het duurder maakt. De kabel zou ik sowieso voor 3 fasen aanleggen en ook gelijk een paar UTP kabels erbij voor het geval je later toch iets als loadbalancing wil. Die kabel(s) zijn meestal de extra kosten niet maar wel veel meer werk als je dat later moet aanpassen of er bij moet leggen. Maar al het ander heb je niet 'echt' nodig en maakt het wel duurder.

Je kan het ook gewoon nu zo aansluiten als je had bedacht en dan over 5 jaar (of wanneer dan ook!) gewoon kijken wat er dan nodig is om het voor die nieuwe EV iets aan te leggen. Dan moet je misschien een hele nieuwe laadpaal, maar de vraag is natuurlijk of dat opweegt tegen allerlei meerkosten nu om flexibel te zijn. Voor hetzelfde geld kan je tegen die tijd op marktplaats (of bij de lokale elektroboer?) gewoon 3 fasen laadpalen kopen voor weinig.

Ik denk dat je vriend zelf een beetje moet verzinnen wat het prettigste is. Als de verwachting is dat er nooit iemand anders zou willen laden of dat deze EV nog 15 jaar mee gaat dan is dat anders dan wanneer het idee is dat er wel anderen willen laden of dat er over 4 jaar al een andere EV komt.

[Proton_]

OK, het verschil tussen een aardlekschakelaar type B, zekeringsautomaat karakteristiek B en de aardlekautomaat B blijft voor verwarring zorgen.
De links van @Pascal Saul en @bartzzz zijn geen aardlekautomaten, maar aardlekschakelaars met bescherming type B. Die zijn inderdaad bruikbaar voor de beveiliging van een laadpaal op DC-foutstromen.
Ze beveiligen niet tegen overbelasting en kortsluiting.
Een automatische zekering (zekeringautomaat) met B karakteristiek beschermt tegen overbelasting en kortsluiting.
Hij beschermt niet tegen lekstromen, laat staan DC lekstromen.
Een aardlekautomaat (alamat) met B karakteristiek biedt zowel een bescherming tegen overbelasting en kortsluiting zoals een zekeringautomaat met B karakteristiek, als een bescherming tegen lekstroom, zoals een aardlekschakelaar type A.
De lekstroombescherming is dus niet type B (ik heb althans nog geen tegenvoorbeeld gevonden).

Deze drie termen (aardlekschakelaar, zekeringautomaat, aardlekautomaat) graag niet door elkaar gebruiken.

Type B lekstroombeveiliging is voorgeschreven als de laadpaal zelf die bescherming niet biedt.
Zonder specifieke DC lekstroombeveiliging in de laadpaal is een aardlekautomaat met B karakteristiek dus niet afdoende beveiliging.

[ Voor 5% gewijzigd door Proton_ op 07-07-2020 15:58 ]

[daemonix]

Misschien nog even toevoegen dat een andere naam voor aardlekautomaat "alamat" is?

Toevoeging: we hebben met z'n allen gezocht maar geen aardlekautomaat/alamat met type B gevonden.

[ Voor 38% gewijzigd door daemonix op 07-07-2020 17:09 ]

[Coolname]

Hallo allemaal,

Super interessant topic dit. Ik heb het grotendeels gelezen en al superveel geleerd en ga er zeker wat mee doen. Mijn situatie is ietsje anders en ik hoop dat jullie me misschien ook van waardevolle input kunnen voorzien (vast wel).
Ik heb momenteel een 1-fase LOLO van The New Motion uit 2015, waar ik momenteel een Outlander PHEV mee oplaad (type 1 connector), wat in principe prima gaat. Die Outlander zit in de lease bij mijn werkgever en de LOLO meet de energie, heeft communicatie met een backoffice (van TNM neem ik aan) en van daaruit wordt automatische verrekening van mijn stroomkosten geregeld. So far so good.

Maar.... eind dit jaar stap ik over op een Tesla Model 3. Die zit net boven mijn max. leasebedrag, waardoor ik extra kosten voor de verandering van een laadpaal naar een 3-faselaadpaal zelf zou moeten betalen. Daar heb ik niet heel veel zin in, aangezien ze daar bij TNM een paar 1000 eur voor gaan vragen en het volgens mij relatief simpel kan. Ik heb nl. al in de LOLO gekeken en het lijkt erop dat de paal zelf al in 3-fase is uitgevoerd. Zie plaatjes hieronder van toen ik hem een keer open heb gemaakt:




Voeding gaat eerst door ABB kWh meter links onder, dan naar aansluting rechtsboven en komt links boven weer uit om naar de laadkabel naar de auto te gaan. Daar zijn ook allemaal nu nog lege klemmen met L2 en L3 aangegeven. Ik kan de bedrading aanvullen tot 3-fase en de laadkabel en stekker vervangen (door type 2) en klaar, hoop ik. In mijn meterkast heb ik nl. al 3-fase 25A. Daar zal ik de aardlekautomaat ook nog even moeten vervangen door een 3-f versie.
Echter zou ik natuurlijk wel graag mijn verrekening in de lucht houden. Dus ook als ik misschien op termijn een iets slimmere laadpaal zou maken (de SmartEVSE spreekt me wel aan), moet ik deze LOLO wel deels functioneel laten om die verrekening in de lucht te houden.
Ik kan denk ik de huidige 1-f kWh meter vervangen door een 3-fase variant. Echter, weet ik een aantal dingen niet zeker/goed. En omdat ik het idee krijg dat er op dit forum aardig wat kennis over deze materie aanwezig is, en mensen flink behulpzaam zijn, kan ik wellicht de volgende vragen hier goed stellen:

- is er iemand die eerder wat meer gedetailleerd naar de LOLO van TNM heeft gekeken en daar wellicht informatie over aansluitingen/instellingen/layout etc. van heeft?
- die huidige kWh meter (ABB B21 112-100) is redelijk uitgebreid en heeft ook vrij veel interfaces (modbus, m-bus, nog een 5-polig I/o die ik niet goed begrijp maar ook niet wordt gebruikt) dus ik heb wat moeite te bepalen wat nu een goede 3-fase vervanger is. ABB heeft van exact hetzelfde type wel een 3-fase versie (B23....) maar die kost gelijk eur 180. En ik zie maar 2 draadjes aangesloten van het geheel aan i/o aansluitingen op de meter (zie onderste foto). Klopt het dat een Modbus 3 pinnen heeft en een m-bus maar 2 en dat ik dus op zoek moet naar een 3-f meter met een m-bus aansluiting? Is er een aanbeveling?
- Ik zie op de meter ook 1000imp/kWh staan. Betreft het dan eigenlijk een uitgebreide interface, waarin vanuit de andere kant om parameters wordt gevraagd en er een hoop handshaking is, of geeft deze meter gewoon 1 pulsje per Wh op de 2 pinnetjes en is het niet uitgebreider dan dat (of in ieder geval zoals hij nu wordt ingezet)? Of is een m-bus per definitie een meter die alleen pulsjes per kWh geeft, zodat bijv. een Eastron SDM72D ook werkt in mijn geval?
- Is zo'n kWh meter nog op een ingewikkelde manier ingesteld met intefaces vanuit een pc of misschien zelfs afgeschermd, of zou ik dit zelf gewoon met het display en de knopjes prima kunnen doen, zodat een vervanger ook gaat werken?
- Of kan ik de boel ook nog gemakkelijker maken voor de 1000imp-kWh te veranderen naar 3000imp-kWh en daarmee dus gewoon de stroom door 1-fase meet, maar de meter 3x zoveel laat doorgeven, zodat het weer klopt (mits er alleen 3-fasen wordt geladen)? Deze methode is wel een beetje tricky en voelt niet helemaal goed, maar toch misschien voor tijdelijk en om uit te proberen of alles werkt wel goed om te weten.
- Is er een manier om te bepalen of zo'n LOLO een DC lekstroombeveiliging heeft (of weet iemand waar ik dat kan vinden)? In mijn meterkast zit momenteel alleen een 1-f aardlekautomaat van type A, dus zonder DC lekstroombeveiliging. Maar wellicht is dat niet helemaal zoals het hoort (of was dat in 2015 nog niet verplicht)?
- Is er behalve een extra 3-fase type A aardlekautomaat in de meterkast of die DC/AC Residual Current Sensor die je aan de SmartEVSE koppelt nog een andere manier om dit goed te krijgen? (ik vraag dit omdat ik in de meterkast niet nog meer plek overheb om nog een keer een type B ALS toe te voegen).
- normaal is de volgorde in een meterkast (vanuit voedende zijde): hoofdschakelaar, aardlekschakelaar, zekering. Maar in het geval een van EV control, mag je daarna ook nog een ALS type B toevoegen (dus na de zekering, ipv ervoor?). Dan zou ik die nl. ook in de paal zelf kunnen plaatsen (ofschoon daar de plaats misschien ook niet genoeg is, maar toch).
- Die laadstekkers+kabel die je hier kunt kopen: evchargeking.com, passen die stekkers in elke type 2 auto, of alleen in Tesla's?

Dit allemaal voor als ik gewoon naar 3-fase wil, met voor de rest de paal redelijk dom houden. Dus dat is sowieso nodig, ook voor onderstaande richting.
Ik wil misschien ook wel een stapje verder gaan (nu of later) en dynamisch (dus afh. van de stroomvraag van de rest van het huis) gaan laden. Dan kan ik denk ik het best een SmartEVSE (met sensorbox via P1 uitlezen) toevoegen. Als die de stroom moet kunnen sturen, zal die aan de CS pin van de auto moeten hangen. En dit zou ik dan een eenvoudig 1-fase relais kunnen laten bedienen die de CS van de huidge LOLO controle via 882Ohm weerstand en diode aan aarde brengt, zodat de LOLO de werkelijke (interne) relais bedient voor het schakelen van de stroom naar de auto. Klopt deze gedachtengang?

Excuses voor deze lange mail, maar ik dacht dat het beter is het gelijk duidelijk neer te zetten ipv nog 30x via vraag en antwoord het complete plaatje te schetsen.
Iedere input zou ik zeer waarderen.

[Proton_]

Coolname schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 16:05:
Iedere input zou ik zeer waarderen.

Wat betreft de meter: de afdekkapjes kunnen eraf, zie https://search.abb.com/li...mentPartId=&Action=Launch .
Dan zie je een bedradingsschema waaraan je hopelijk kan zien of de twee signaaldraadjes op een M-bus of op een pulsuitgang zijn aangesloten. Aan de hand daarvan kan je hem vervangen voor een geschikte meter (maar ik verwacht M-bus en €150).
De lolo degraderen tot een slimme meter met backoffice is best een avontuur apart (laat ons weten hoe dat afloopt!). Je kan nu natuurlijk al testen of hij een laadsessie wil starten met alleen een weerstand+diode en of hij deze juist administreert. Dan weet je eigenlijk al of het tweetraps-SmartEVSE-idee gaat werken.
Voor de SmartEVSE is een DC-beveiliging te koop, daarmee is een type B aardlekschakelaar in de meterkast overbodig.

Je kunt ook simpelweg kijken hoe ver je komt met 3.7 kW. Da's al best een hoop in een nacht.

[ Voor 5% gewijzigd door Proton_ op 08-07-2020 16:46 ]

[Krisp]

Proton_ schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 14:07:
Type B lekstroombeveiliging is voorgeschreven als de laadpaal zelf die bescherming niet biedt.
Zonder specifieke DC lekstroombeveiliging in de laadpaal is een aardlekautomaat met B karakteristiek dus niet afdoende beveiliging.

Volgens mij heb je (dus) deze nodig, plus nog een DC lekstroombeveiliging zoals deze. Nadeel van de EVSE-WIFI is dat deze (afaik) geen support biedt voor lekstroombeveiliging. Klopt dat?

[daemonix]

Krisp schreef op donderdag 9 juli 2020 @ 13:07:
[...]

Volgens mij heb je (dus) deze nodig, plus nog een DC lekstroombeveiliging zoals deze. Nadeel van de EVSE-WIFI is dat deze (afaik) geen support biedt voor lekstroombeveiliging. Klopt dat?

1 van beide volstaat. Beide zijn gericht op bescherming tegen DC stromen >6 mA. De EVSE-wifi moet dan wel ondersteuning bieden aan de residual current sensor, ik weet niet of dat het geval is. Als dat niet zo is dan is de type B ALS de enige oplossing.

[Krisp]

daemonix schreef op donderdag 9 juli 2020 @ 13:22:
[...]


1 van beide volstaat. Beide zijn gericht op bescherming tegen DC stromen >6 mA. De EVSE-wifi moet dan wel ondersteuning bieden aan de residual current sensor, ik weet niet of dat het geval is. Als dat niet zo is dan is de type B ALS de enige oplossing.

Dat doet hij niet, en daardoor moet je deze ALS ook toevoegen. Dan ben je bijna 300 euro verder voor de aanpassingen in de meterkast.

[bebopper]

Coolname schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 16:05:
...

Proton_ schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 16:43:
[...]
Je kunt ook simpelweg kijken hoe ver je komt met 3.7 kW. Da's al best een hoop in een nacht.

Heb zelf ook zo'n Lolo aan de muur hangen en vorig jaar spetember overgegaan van een Opel Amera plug-in naar een Tesla model 3 Dual Motor LR. Vantevoren ook aan het kijken naar een upgrade (niet zozeer zelfbouw) omdat ik dacht dat het laden niet snel genoeg zou gaan.

Heb hier echter niets mee gedaan en achteraf gezien ook prima zo. De auto laad bij mij ~22 km/uur erbij en heb nog niet meegemaakt dat ik hier te weinig aan had (dit ligt natuurlijk wel enorm aan de afstanden die je ermee rijd, dit is puur mijn eigen ervaring).

Zou dus zeker ook overwegen om het eens aan te kijken of goed door te rekenen of je niet voldoende hebt aan die 3.7kW.

[adjego]

Krisp schreef op donderdag 9 juli 2020 @ 13:27:
[...]

Dat doet hij niet, en daardoor moet je deze ALS ook toevoegen. Dan ben je bijna 300 euro verder voor de aanpassingen in de meterkast.

Als je deze type B aardlek toevoegd, heb je natuurlijk niet meer de aardlekautomaat en de DC lekstroom detectie los nodig, maar alleen nog een krachtgriep. Die zitten van ABB bijvoorbeeld maar op een 35 euro. Dus dan ben je voor 150 euro klaar in de meterkast.

EDIT: B16 krachtgroep -> €27,50: https://www.sandervunderink.nl/abb-automaat-3p-n.html

[ Voor 7% gewijzigd door adjego op 09-07-2020 14:10 ]

[daemonix]

Krisp schreef op donderdag 9 juli 2020 @ 13:27:
[...]

Dat doet hij niet, en daardoor moet je deze ALS ook toevoegen. Dan ben je bijna 300 euro verder voor de aanpassingen in de meterkast.

Dan heb je dus de detectie niet nodig. Dat doet de ALS al voor je zoals mijn voorganger ook al schrijft. Het is zinloos om een detectie netwerk aan te koppelen dat niet kan worden gebruikt.

[adjego]

adjego schreef op dinsdag 28 mei 2019 @ 08:56:
Via het TMC forum ben ik in contact gekomen met Fivari en heb ik een Thuislaadsysteem besteld en de afgelopen weken heb ik dit bij mij thuis geinstalleerd. Ik wilde een gescheiden systeem van Socket en Laadkast omdat bij mijn binnenterrein ik kan parkeren aan de achtermuur van mijn tuin.

Ik wilde alleen niet iedere dag langs een laadkast manoeuvreren omdat de plek zelf al niet al te breed is.
Sinds dit weekend wordt hij ook gevoed vanuit de meterkast dus laat de Tesla maar komen

[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Heb mijn systeem geupdate. De kast van de laadpaal vond ik toch niet echt een mooi gezicht in mijn tuin, en daarnaast hing hij op grote delen van de dag pal in de zon, waardoor het kon gebeuren dat de laadpaal niet het maximale vermogen meer toe liet door het te heet (60+ graden) worden van het systeem.

Ik heb de laadkast verplaatst naar mijn berging. Hiervoor een losse laadkabel besteld en deze via een 25mm pvc buis geleid naar de berging.




Erg goede verbetering en het laadsysteem is nu al niet warmer geworden dan 30 graden door de zon.

[Coolname]

Proton_ schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 16:43:
[...]

Wat betreft de meter: de afdekkapjes kunnen eraf, zie https://search.abb.com/li...mentPartId=&Action=Launch .
Dan zie je een bedradingsschema waaraan je hopelijk kan zien of de twee signaaldraadjes op een M-bus of op een pulsuitgang zijn aangesloten. Aan de hand daarvan kan je hem vervangen voor een geschikte meter (maar ik verwacht M-bus en €150).

Dank je! Ik heb ondertussen even verder bij ABB zitten rondneuzen, en volgens deze overzichtskaart link, waaruit ik even het volgende heb gekopieerd:

zie ik dat mijn meter blijkbaar een MODBUS meter is. En dat vond ik later ook hier: link

Wat me wel voor een raadsel zet. Want zover ik kan vinden heeft een MODBUS 3 pinnen en bij mij zijn er maar 2 aangesloten. Ik heb het klepje nog eens open gemaakt, en de volgende foto genomen van deze aansluitingen:

Daarmee wordt wel duidelijk dat er RS-485 bij staat. Dat is Modbus, toch?
Maar alleen pin 36 en 37 zijn aangesloten, wat volgens link, waaruit ik dit heb gekopieerd, voor de handigheid:

overeenkomt met de M-bus aansluiting. Nu snap ik het dus niet meer. Of kun je MODBUS ook met alleen 2 pinnen aansluiten? Overigens, dat documentje van dat laatste plaatje beschrijft alle meters in de B21... serie, dus niet alle plaatjes zijn geldig voor alle meters uit die serie (lekker handig).
Weet iemand toevallig ook waar bij zo'n soort meter dan de pulsuitgang zit, of is dat alleen het lampje?
Mijn idee van het aantal pulsen per kWh wijzigen om de vertaling naar 3-fase te simuleren gaat denk ik niet werken als het echt een Modbus aansluiting is, right. Aangezien er dan gewoon getallen worden gecommuniceerd met aantallen kWh's wat dus niet afh. zal zijn van een instelling mbt het aantal pulsen per kWh....(?).