Zelfbouw Laadpaal ervaringen

[Proton_]

Omdat er een aantal tweakers zelf een laadpaal voor elektrische auto's gemaakt hebben en anderen dit overwegen, hier een topic om tips en trucs uit te wisselen.

---

Hoe werkt een laadpaal

Een laadpaal bestaat uit een relais, een EVSE (de elektronica om met de auto te communiceren) en de laadstekker (of socket).

De EVSE zet een signaal op de CP pin van de stekker.
Als de stekker in de auto wordt geprikt, zal de auto het signaal aanpassen. De EVSE detecteert dat en bekrachtigt het relais. De auto is nu met het net verbonden en kan de accu opladen.

Een laadpaal van binnen. Boven de EVSE, onder het relais.
Korte uitleg over de signalering

---

Waarom zelf bouwen

Commerciële laadpalen beginnen vaak bij €500 voor een basismodel.
De componenten zijn goed los verkrijgbaar en zelf bouwen van een vergelijkbaar basismodel kan voor onder de €300.
Features van automatisch verbruik van de auto monitoren of in samenwerking met een slimme meter zo snel mogelijk opladen kosten in de winkel vaak €1000 of meer, terwijl het bij zelfbouw amper meer kost.
Achteraf features bijbouwen, de toegelaten stroom aanpassen of een stekker aanpassen is bij zelfbouw eenvoudiger.
Ook zit je niet vast aan een bepaalde kabellengte.
Onopvallend inbouwen is ook makkelijker bij zelfbouw, de EVSE kan je bijvoorbeeld binnen monteren waarbij alleen de socket buiten uitkomt.

Daar komt bij dat het leuk is

---

Veiligheid

Je bent met netspanning bezig en vaak nog buiten ook. De stromen worden hoger en lopen langer dan bij een normaal stopcontact. Het moet bij regen, sneeuw en een hittegolf veilig zijn om in te pluggen (in een natte, hete auto). Als je je daar niet fijn bij voelt, kun je er beter niet aan beginnen. Je kunt dan misschien wel van een kant-en-klare paal de EVSE vervangen of hacken.
Zorg altijd voor een lage aardweerstand en neem een DC-gevoelige aardlekschakelaar zoals deze. Dit is in de laatste normen verplicht (zie Bart ® in "Het grote "thuis laden van je EV" topic."). Werk nooit alleen.

Voor het verschil tussen "karakteristiek B", "type B" en de diverse verschillende beveiligingen, lees
Proton_ in "Zelfbouw Laadpaal ervaringen"
Sommige EVSE-kits, zoals SmartEVSE, zijn optioneel te bestellen met DC lekstroom beveiliging waardoor een normale aardlekschakelaar of normale alamat ook kan voldoen.

---

De EVSE

Het meest interessante onderdeel is de EVSE. Er zijn een aantal open source EVSE's verkrijgbaar.

OpenEVSE	Grote community, maar US-gebaseerd en dus andere uitgangspunten
SmartEVSE	Nederlands, ondersteuning voor vraagafhankelijke stroomaanpassing (dwz: kookplaat aan = langzamer laden)

Ik houd me aanbevolen voor aanvullingen

Testen

De manier om te testen is een weerstand+diode tussen PE en CP om een auto te simuleren.
Met onderstaande schakeling kan je met vier schakelaars simuleren dat een auto respectievelijk aangesloten wordt, wil laden, een fout genereert en de stekker intern kortsluiting heeft.


Zie ook
https://www.instructables...V-J1772-Charging-Station/

code:

State     Pilot Voltage     EV Resistance    Description 
State A        12               N/A            Not Connected 
State B         9               2.74k          Connected 
State C         6               882            Charging 
State D         3               246            Ventilation Required 
State E         0               N/A            No power 
State F       -12               N/A            EVSE Error

State A - To test State A, power up the EVSE. The EVSE should go to the ready state. LED should light Green.
State B - To test State B, with the EVSE powered connect the EV Simulator (or diode and resistor) with a resistance of 2.74k Ohms. The EVSE should go to the EV Connected - EVSE ready state. LED should light Yellow.
State C - To test State C, with the EVSE powered connect the EV Simulator (or diode and resistor) with a resistance of 882 Ohms. The EVSE should go to the EV Connected - EVSE ready state. LED should light Blue.
State D - To test State D, with the EVSE powered connect the EV Simulator (or diode and resistor) with a resistance of 246 Ohms. The EVSE should go to the Error Vent required. LED should light Red.
State E - To test State F, the EVSE should be disconnected from power. The EVSE should turn off, the LED should go out.
State F -To test State F, with the EVSE powered connect the EV Simulator (just a resistor) with a resistance of 2.74k Ohms. The EVSE should go to the Error Diode Check Failed. LED should light Red.

---

FAQ

OpenEVSE zegt dat de GFCI coil required is, waarom?
Geen idee, de firmware heeft een mogelijkheid ingebouwd om deze te negeren. De GFCI coil is niet gevoelig voor DC foutstromen en is dus niet per sé veiliger dan een aardlekschakelaar in de meterkast. Wel is het fijn dat bij een fout dit op het display zichtbaar is, troubleshooten is dus makkelijker. Ook wordt deze coil elke laadsessie getest.

Wil ik een socket of een vaste kabel?
Een kabel is gebruiksvriendelijker, maar een nadeel is dan wel dat auto's met een andere stekker dan jij (Type 1 en 2 hebben allebei een zekere populariteit) niet van jouw lader gebruik kunnen maken.
Een socket is iets duurder, zeker als je er nog een semi-vaste kabel naast wil hebben.
Als vandalisme een issue is, zodat je niet 's nachts op wil laden, kun je beter een draadloze unit bouwen

[ Voor 29% gewijzigd door Proton_ op 06-08-2023 22:22 ]

[AUijtdehaag]

Interessant topic!
Ga ik zeker volgen.

[ Voor 101% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-08-2015 17:53 . Reden: Mijn opmerkingen verwijderd ;) ]

[Xander]

Proton_ schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 15:26:
Omdat er een aantal tweakers zelf een laadpaal voor elektrische auto's gemaakt hebben

Dit is het eerste wat ik er van hoor. Heb je daar misschien ook linkjes van?

[Proton_]

Xander schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 16:39:
[...]


Dit is het eerste wat ik er van hoor. Heb je daar misschien ook linkjes van?

Wel, de foto in de startpost is van mijn paal
Dan is er de laadplek van Snow_King:
http://blog.widodh.nl/2012/10/my-evse-is-online/
Eén en ander is ook terug te lezen in
Elektrische auto's

AUijtdehaag schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 15:55:
Je blauw draadje zit niet helemaal lekker in de EVSE. Klein detail...
Nog een zeuropmerking, ik zou in het relais ook geen twee verschillende diameters /kabel draadbusjes doen.

Geen klein detail, zoals op de foto klappen je zekeringen moet nog even een betere foto maken.

Het relais is er op gebouwd twee kabels met verschillende diameter goed te klemmen. Dit geldt niet voor alle relais inderdaad.

[Xander]

Je adereindhulzen zijn ook niet echt de goede maat? Wat zijn die rode? 2x1mm²?

Hoeft niet direct een probleem te zijn maar ik hoop wel dat je ze fatsoenlijk aangeperst hebt.

[databeestje]

Als mensen niet schromen om spullen te importeren vanuit Tsjechie is EV Power wellicht een interresante bron. http://www.ev-power.eu/EVCharge-Products/

Deze hebben onder andere een Simple EVSE 1.0 (standaard 16A) en een Simple EVSE 1.1 Kit die standaard voor 32A ingesteld. Echter zijn ook deze EVSE kits zelf aan te passen naar verschillende laadsnelheden met een potmeter of drukknop. Geen display, je moet het met het knipperen van de led doen.

Ze hebben ook een variant waarbij dit alles in een J1772 stekker ingebouwd zit, maar die is daardoor niet waterdicht. De website vermeld deze kit voor 250 euro, maar daar zal nog wel EU import/btw heffing bovenop komen?

Andere alternatieven voor een 3kW thuislader zijn het permanent aan de gevel monteren van een portable lader. De ratio 31313 portable lader is standaard met een blauwe CEE stekker geleverd en kan gebruikt worden tot 16 Ampere. Deze zie ik op dit moment afgeprijsd met J1772 voor 340 euro, de type 2 stekker is dan weer 450 euro ... Grrr, websites die prijzen zonder btw vermelden.

[Paul C]

Interessant topic indeed.

Wat ik vooral interessant vindt is de mogelijkheid om de laadsnelheid aan te passen op basis van de stroom die er door de verschillende fasen stroomt. Kan dit alleen met een slimme meter of ook met eigen meetspoelen/meter? (Uitgaande van SmartEVSE.)

[databeestje]

De Smart EVSE gebruikt normaal gesproken een stroom klem, dat is accuraat genoeg voor dit soort toepassingen. Er zijn ook een aantal gebruikers die dit combineren met enkel laden vanaf de PV opbrengst, al is dat in Nederland wat gecompliceerder.

[Snow_King]

Proton_ schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 15:26:

Wil ik een socket of een vaste kabel?
Thuis wil je een vaste kabel. De socket zowel duurder als meer gedoe. Als vandalisme een issue is, zodat je niet 's nachts op wil laden, kun je beter een draadloze unit bouwen

Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Een Leaf heeft een Type 1 socket net zoals alles uit Japan. Andere EV's hebben weer een Type 2 ingang.

Ik heb om die reden een Type 2 socket zodat bezoek ook probleemloos bij mij kan laden indien nodig. Met een vaste kabel van een bepaald type beperk je je tot een set aan auto's.

Proton_ schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 17:46:
[...]

Wel, de foto in de startpost is van mijn paal
Dan is er de laadplek van Snow_King:
http://blog.widodh.nl/2012/10/my-evse-is-online/
Eén en ander is ook terug te lezen in
Elektrische auto's

Inmiddels is mijn OpenEVSE vervangen door SmartEVSE. Dat heb ik zo'n 3 maanden geleden gedaan om meerdere redenen:

- SmartEVSE past op een DIN-rail
- SmartEVSE kan Type 2 socket locken
- SmartEVSE doet ook de PP-pin controle

In Europa zou ik SmartEVSE aanraden.

[jjonkie]

Inderdaad handig, dat scheelt je wat PM's afhandelen.:-)

Ik heb gekozen voor OpenEVSE omdat ik tegen de tijd dat salderen lastiger wordt de laadstroom van de auto synchroon wil laten lopen met de opbrengst PV. Gezien er een grote community is en opensource verwacht ik daar meer future proof mee te zijn. Tevens is het bordje erg klein en past dus in een hele compacte behuizing.

Met de verloopjes erbij kan ik tevens elders opladen. Van 1 fase 10a tot 22kw


Erg leuk en leerzaam om te doen. Wat plaatjes voor de beeldvorming :


Dit moet er allemaal in:














Adereindhulsjes ! Dat werkt zo prettig





Eindresultaat

[ Voor 45% gewijzigd door jjonkie op 31-08-2015 10:10 ]

[Proton_]

Snow_King schreef op maandag 31 augustus 2015 @ 09:49:
[...]
Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Een Leaf heeft een Type 1 socket net zoals alles uit Japan. Andere EV's hebben weer een Type 2 ingang.

Ik heb om die reden een Type 2 socket zodat bezoek ook probleemloos bij mij kan laden indien nodig. Met een vaste kabel van een bepaald type beperk je je tot een set aan auto's.

Dat is een overweging; ik wil nog eens proberen wat er gebeurt als een Type 2=>Type 1 kabel in mijn stekker geprikt wordt.
De enige caveat is dan de PP weerstand.

Ik pas de startpost aan om een gebalanceerder standpunt te verwoorden

[ Voor 5% gewijzigd door Proton_ op 31-08-2015 15:47 ]

[k_delaat]

Leuk topic, ondanks dat ik niet beschik over een elektrisch voertuig.
Wel zie ik dat jullie vaak stevige kabels nodig hebben / gebruiken.
Ik heb nog een rubber 5x6mm2 kabel van ongeveer 20m in de 'aanbieding', wellicht dat een zelfbouwer deze kan gebruiken? Ook heb ik nog een CEE-5p-32A stekker en contrastekker en een CEE-5p-63A stekker over.

Als er interesse is dan laat maar weten

[ Voor 12% gewijzigd door k_delaat op 31-08-2015 14:34 ]

[Snow_King]

Proton_ schreef op maandag 31 augustus 2015 @ 12:22:
[...]

Dat is een overweging; ik wil nog eens proberen wat er gebeurt als een Type 2=>Type 1 kabel in mijn stekker geprikt wordt.
De enige caveat is dan de PP weerstand.

Ik pas de startpost aan om een gebalanceerder standpunt te verwoorden

Type 2 door lussen gaat niet lukken ivm de PP die er tussen zit.

Ik raad dus gewoon een socket aan. Of Type 2, want ik vind dat Type 1 auto's hier niet horen... Type 2 is voor enkel-fase netwerken zoals de USA en Japan.

Nissan moet de Leaf gewoon met een Type 2 inlet uitrusten.

[Proton_]

Dat wil ik dus proberen; de PP weerstand wordt parallel gezet dus de kabel rating gaat omhóóg (design flaw IMO). Fysiek moet het passen toch?

Maar ik ben het met je eens dat Type 1 (typo?) Europa uit moet.

Een zelfbouw lader uitrusten met een vaste Type 2 stekker is in mijn ogen zinnig; gasten met de gehandicapte Type 1 mogen van mij aan het buitenstopcontact op eigen groep en fase.

Wat maakt de SmartEVSE beter geschikt voor specifiek Europa dan OpenEVSE?
OpenEVSE heeft overigens ook PP support intussen.

De railmontage en support voor dynamische laadstroom van SmartEVSE is natuurlijk ook in de USA handig

Als Nissan de Leaf met een Type 2 socket uitvoert en de laadelektronica 400V compatible maakt kan hij tussen de fasen aangesloten met 16A*400V=6.4 kW laden, lijkt me beter dan nu

[Crxtreem]

In de laadpaal die ik heb hangen zit een CMEM10-32A V2.0 R10 module.
Ik ben deze module al wel tegen gekomen op Lastmilesolutions
Hier zie ik ook staan dat de module instelbaar is van 10-32A.
In mijn laadpaal zit er wel een weerstandje op geschroefd.
Vraag me eigenlijk af of deze weerstand de maximale stroom bepaald.
Dit zou dan eventueel mijn stroom kunnen begrenzen op een lagere stroom, of eventueel ook intelligent kunnen sturen lijkt mij.

Ik zal mijn kastje eens open schroeven om te kijken waar de weerstand op zit.
dan kan ik het vergelijken met de handleiding.
http://www.lastmilesoluti...dule-CMEM16A-32A-V2_0.pdf

[databeestje]

Wat voor lasdoppen of lasklemmen worden er door de mensen hier gebruikt indien de kabel niet in 1 stuk getrokken kan worden en er een verbindingsdoos tussen zit?

[jjonkie]

Ik heb speciaal een kabel getrokken uit 1 stuk, in mijn geval 5x4mm2. ymvk

Persoonlijk ben ik wel fan van die Wago snelklemmen maar ik heb geen idee wat daar de specs van zijn.

EDIT

Ik zie hier max 32A, lijkt me dus een goede verbinding te geven. Maar check het even voor de zekerheid.


http://www.produktinfo.co...NDUNG_KLEMME_2_LEITER.pdf

[ Voor 39% gewijzigd door jjonkie op 04-09-2015 15:21 ]

[databeestje]

Ah, hier zit installatiekabel door een pijp en van alles heen naar de schuur, die krijg ik er never-nooit-niet uit. Dat wordt toch oplassen. De kabel zal maar een paar meter zijn, dat valt dan weer mee, maar gewoon onhandige plaatsing. Mocht ik een nieuwe willen trekken dan moet ik de straat van de oprit eruit trekken, en daar heb ik niet zo'n zin in.

Bij de Conrad een aardlekautomaat besteld met Wago snelklemmen, dan moet het wel goed komen. In ieder geval beter dan dat het nu zit.

[databeestje]

De zelfbouw laadpaal is een 2e hands EV box geworden waarvoor ik het zelf niet kan bouwen. Ik zal er later nog een fototje van uploaden. Binnen in die gigantische (groene) plastic kast zit feitelijk hetzelfde als bij de zelfbouw EVSE. Een dinrail, 12 Volt voeding, relais en evse controller. De Mitsubishi vindt 't prima.

Dit was een variant met een knop voor starten en stoppen, en een vaste type 1 kabel, prima. Ik denk alleen niet dat ik de groene kap ook permanent groen laat. Mocht ik later nog naar 3 fasen willen dan is het nog mogelijk componenten her te gebruiken.

[Snow_King]

databeestje schreef op dinsdag 08 september 2015 @ 18:49:
De zelfbouw laadpaal is een 2e hands EV box geworden waarvoor ik het zelf niet kan bouwen. Ik zal er later nog een fototje van uploaden. Binnen in die gigantische (groene) plastic kast zit feitelijk hetzelfde als bij de zelfbouw EVSE. Een dinrail, 12 Volt voeding, relais en evse controller. De Mitsubishi vindt 't prima.

Dit was een variant met een knop voor starten en stoppen, en een vaste type 1 kabel, prima. Ik denk alleen niet dat ik de groene kap ook permanent groen laat. Mocht ik later nog naar 3 fasen willen dan is het nog mogelijk componenten her te gebruiken.

Kwestie van een 3-fase relais en je bent klaar, meer niet. De EVSE controller doet niets met de fases.

[jjonkie]

Deze heb ik gebruikt
4 polig, tot 63A, moet genoeg zijn. Wel 230 v spoel, maar er zijn er ook genoeg te vinden met 12v spoel.

https://www.vekto.nl/magn...-spoel-220-240-vac/310860

[databeestje]

Dat relais onthoud ik wel, al moet er dan eerst nog 3 fasen naar de schuur getrokken worden, dat is er ook nog niet. Wellicht dat de volgende auto 3 fasen kan laden.

Ik heb wel de bouwmarkt lasklemmen vervangen door Wago lasklemmen die ik via de Conrad bestelt had. Deze speciferen in ieder geval voor wat voor stroom ze geschikt zijn (24A). Tevens was 1 van de aarde draden uit een bouwmarkt klem gekomen, apart.

Hopelijk slaat de lader niet (meer) uit, mocht de meegeleverde mobiele lader problemen blijven geven dan ga ik dit met de verkopende garage opnemen. Vooralsnog doet deze het iig, en kan dan de gehele straat door de gigantische blauwe lichtbak die erop zit zien dat deze aan het laden is.

Je kan een hoop zeggen, maar subtiel is de EV box niet.

Edit: Even ter informatie, in een EV-box zit dus exact hetzelfde als de zelfbouw EVSE. Hieronder een linkje naar de foto gallerij.
http://iserv.nl/files/pics/evbox/



De kap heb ik grijs gemaakt, met spuitbussen van het merk Motip bij de Gamma vandaan. Eerst vetvrij maken, dan plastic primer daarna rustig aan grijs gespoten. De kleur grijs op de bus was een stuk donkerder dan in het echt. Desalnietemin ziet het er netjes uit.

Daarnaast heb ik met de 3D printer een muurbeugel geprint voor de stekker, dan steekt deze minder verder de oprit uit. Dat leek me veiliger voor er tegenaanlopen e.d. Het koste maar een euro plastic ofzo, de moeite wel waard.

Het eindresultaat is dit geworden:


Daarnaast heb ik een licht blokker geprint voor de leds van de EV-Box, die waren veel te fel.
http://www.thingiverse.com/thing:1030589
De ring is 98 binnen, 130 buiten en 11.5 diep en wit PLA geprint.

[ Voor 40% gewijzigd door databeestje op 23-09-2015 15:09 . Reden: Laatste reactie, foto's ev-box ]

[Mager]

Ik krijg binnenkort een Passat GTE. Ik overweeg een zelfbouw laadpunt. Ik wil de electronica in de garage hangen en met een vaste kabel naar een lasdoos en vervolgens met een spiraalkabel en stekker naar de auto. Iemand nog tips met sites waar ik alle benodigde componenten kan bestellen?

[Proton_]

Weet je wat de Passat nodig heeft en wat je aansluiting aankan?

Wat EVSEs staan in de startpost; verder heb je in ieder geval een aardlekautomaat, relais en kabel nodig.
Ook kan ik een dummy aanraden om de plug netjes op te bergen.
http://esl-shop.de/ heeft in ieder geval een hoop.
Een andere tweaker heeft zijn relais hier vandaan:
https://www.vekto.nl/magn...-spoel-220-240-vac/310860
Misschien weet iemand anders een one-stop-shop, maar ik niet

[JeroenE]

Mager schreef op vrijdag 25 september 2015 @ 20:05:
Ik krijg binnenkort een Passat GTE. Ik overweeg een zelfbouw laadpunt. Ik wil de electronica in de garage hangen en met een vaste kabel naar een lasdoos en vervolgens met een spiraalkabel en stekker naar de auto. Iemand nog tips met sites waar ik alle benodigde componenten kan bestellen?

Waarom wil je vanaf de EVSE eerst naar een lasdoos en dan verder? Vanaf de EVSE heb je (minimaal) 5 aderige kabel nodig, maar tot de EVSE heb je maar 3 aders nodig. Dus je kan het beste de EVSE zo dicht mogelijk bij je auto hangen.

Of wil je de EVSE binnen hangen en de auto buiten laten staan? In dat geval zou ik eerder kijken of je de kabel niet door de muur kan brengen ipv dit via een aparte lasdoos te doen.

Ik dacht trouwens dat VW een actie had dat je de laadpaal bij je auto kreeg? Of is dat alleen bij de Golf en niet bij de Passat?

Proton_ schreef op vrijdag 25 september 2015 @ 21:00:
Misschien weet iemand anders een one-stop-shop, maar ik niet

Voor zelfbouw weet ik ook geen winkel waar je alles in 1 keer kan krijgen. Als je de aansturing via OpenEVSE doet kan je in hun shop volgens mij wel alles in 1 keer kopen, maar alleen als je auto een type 1 aansluiting heeft. En alle Volkswagen GTE's heeft een type 2 aansluiting voor zover ik weet.

Spiraalkabel los heb ik nog niet eerder gezien (maar ook niet echt naar gezocht). In het ergste geval kan je een kant-en-klare spiraal-laadkabel kopen en aan 1 kant de stekker er af halen. Maar omdat die stekkers nogal duur zijn is dat wel een beetje zonde van je geld. Wellicht kan je de losse stekker weer verkopen.

Bij Laadkabelwinkel kan je ook losse spullen voor zelfbouw bestellen, maar ook hier niet alles in 1 keer.

[ Voor 3% gewijzigd door JeroenE op 26-09-2015 08:47 ]

[Snow_King]

Ik zou een SmartEVSE kopen, die past mooi op een DIN rail.

Bij Vekto kan je mooie Famatel kasten krijgen en alles wat je verder nodig hebt.

[Mager]

JeroenE schreef op zaterdag 26 september 2015 @ 08:37:
[...]

Waarom wil je vanaf de EVSE eerst naar een lasdoos en dan verder? Vanaf de EVSE heb je (minimaal) 5 aderige kabel nodig, maar tot de EVSE heb je maar 3 aders nodig. Dus je kan het beste de EVSE zo dicht mogelijk bij je auto hangen.

Of wil je de EVSE binnen hangen en de auto buiten laten staan? In dat geval zou ik eerder kijken of je de kabel niet door de muur kan brengen ipv dit via een aparte lasdoos te doen.

Ik dacht trouwens dat VW een actie had dat je de laadpaal bij je auto kreeg? Of is dat alleen bij de Golf en niet bij de Passat?

Bedankt voor je reactie.

Ik wil inderdaad de EVSE binnen hangen en de auto buiten, zo'n kast vind ik geen sieraad aan de muur . Vervolgens met een vaste kabel naar buiten (ondergronds), tot vlak bij de aansluiting op de auto. Op de muur een korte spiraalkabel met stekker.

Zover ik weet, kan ik bij de Passat enkel tegen betaling (ruim 1000 Euro) een laadpaal erbij bestellen.

Ik ben met name op zoek naar leveranciers van EVSE controllers (open of Smart). De overige componenten zijn zover ik op jullie foto's zie, standaard componenten.

[Mager]

Snow_King schreef op zaterdag 26 september 2015 @ 10:48:
Ik zou een SmartEVSE kopen, die past mooi op een DIN rail.

Bij Vekto kan je mooie Famatel kasten krijgen en alles wat je verder nodig hebt.

Vekto heeft zover ik op hun site zie geen Smart EVSE controllers. Heb jij een aantal leveranciers van deze controllers?

[Stefan©]

De SmartEVSE controller is te koop bij Stegen.com.

Verder heb je bedrading, relais en iets met een DIN-rail nodig (waar je de controller op kunt vast klikken). Je kunt hiervoor een montagekast kopen. Deze dingen kun je bij Vekto bestellen. Maar natuurlijk ook bij een andere elektra boer

[JeroenE]

Voor de mensen die nog nieuwsgierig zijn hoe een ICCB er van binnen uit ziet (dat is immers ook een soort mini EVSE) kan je hier wat plaatjes zien.

De PCB is gecoat dus de type nummers van de interessante componenten zijn niet te lezen. Bovendien hebben ze een sticker op de cpu geplakt. Het ging me net te ver om die er af te pulken.

De kast zelf is wel waterdicht, maar ze zullen de coating er niet per ongeluk over hebben gespoten, neem ik aan. En aangezien ik hem nodig heb om op mijn werk te kunnen laden wil ik daar verder geen risico mee nemen.

[Niek_]

Heeft iemand enig idee of er op Tweakers info over het niet-zelfbouwen van een laadpaal te vinden is? De search kon me niet echt helpen. Kan zoals het er nu naar uitziet tot 1000 euro subsidie krijgen om een laadpaal te laten plaatsen, dit moet dan wel door een erkend installateur gebeuren. Ben dus erg benieuwd welke mogelijkheden/ervaringen er zijn.

[JeroenE]

Niek_ schreef op dinsdag 20 oktober 2015 @ 20:09:
Kan zoals het er nu naar uitziet tot 1000 euro subsidie krijgen om een laadpaal te laten plaatsen, dit moet dan wel door een erkend installateur gebeuren.

Als er al subsidie is dan is die niet landelijk en afhankelijk van waar je woont. Volgens mij zijn de meeste gemeentes ook bezig om deze zaken af te bouwen, voor zover ze nog bestaan.

Als je de paal zakelijk aanschaft is er nog wel een MIA regeling, maar dan moet je wel een dure paal neerzetten (meer dan 2500 euro) of samen met je auto aanvragen. Bedoelde je dat?

[ZuinigeRijder]

Niek_ schreef op dinsdag 20 oktober 2015 @ 20:09:
Heeft iemand enig idee of er op Tweakers info over het niet-zelfbouwen van een laadpaal te vinden is? De search kon me niet echt helpen. Kan zoals het er nu naar uitziet tot 1000 euro subsidie krijgen om een laadpaal te laten plaatsen, dit moet dan wel door een erkend installateur gebeuren. Ben dus erg benieuwd welke mogelijkheden/ervaringen er zijn.

In Elektrische auto's staat een link naar:
een overzicht van laadpaal aanbieders.

[ Voor 9% gewijzigd door ZuinigeRijder op 21-10-2015 11:08 ]

[Niek_]

JeroenE schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 10:41:
[...]


Als er al subsidie is dan is die niet landelijk en afhankelijk van waar je woont. Volgens mij zijn de meeste gemeentes ook bezig om deze zaken af te bouwen, voor zover ze nog bestaan.

Als je de paal zakelijk aanschaft is er nog wel een MIA regeling, maar dan moet je wel een dure paal neerzetten (meer dan 2500 euro) of samen met je auto aanvragen. Bedoelde je dat?

Subsidie is inderdaad vanuit de gemeente en stopt als de pot leeg is/aan het einde van het jaar.

ZuinigeRijder schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 11:04:
[...]

In Elektrische auto's staat een link naar:
een overzicht van laadpaal aanbieders.

Ai, die had ik even gemist. Bedankt!

[ Voor 47% gewijzigd door Niek_ op 21-10-2015 17:22 ]

[bruk]

Ik wil graag een "slimme" EVSE maken die mijn auto oplaad als de zonnepanelen energie leveren. Daarvoor wil ik de SmartEVSE aansturen via de sensorbox aansluiting.

Als ik het goed begrijp bepaalt SmartEVSE het max laadvermogen door de ingestelde max Mains current te verminderen met het verbruik wat de sensorbox doorgeeft.

Weet iemand hoe ik de SmartEVSE via de RS485 verbinding kan vertellen hoeveel Amp er verbruikt wordt? Wat voor signaal/informatie verwacht de SmartEVSE op de A/B van de sensorbox?

Of is bovenstaande makkelijker te bereiken met een OpenEVSE?

*Edit*
Ik zie dat Snow_King/Widodh iets vergelijkbaars heeft gemaakt met Raspberry Pi en OpenEVSE, maar dat je later bent overgestapt naar SmartEVSE. Heb je toevallig ook daar de input variabel gemaakt?

[ Voor 19% gewijzigd door bruk op 10-11-2015 16:25 ]

[Snow_King]

bruk schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 15:56:
Ik wil graag een "slimme" EVSE maken die mijn auto oplaad als de zonnepanelen energie leveren. Daarvoor wil ik de SmartEVSE aansturen via de sensorbox aansluiting.

Als ik het goed begrijp bepaalt SmartEVSE het max laadvermogen door de ingestelde max Mains current te verminderen met het verbruik wat de sensorbox doorgeeft.

Weet iemand hoe ik de SmartEVSE via de RS485 verbinding kan vertellen hoeveel Amp er verbruikt wordt? Wat voor signaal/informatie verwacht de SmartEVSE op de A/B van de sensorbox?

Of is bovenstaande makkelijker te bereiken met een OpenEVSE?

*Edit*
Ik zie dat Snow_King/Widodh iets vergelijkbaars heeft gemaakt met Raspberry Pi en OpenEVSE, maar dat je later bent overgestapt naar SmartEVSE. Heb je toevallig ook daar de input variabel gemaakt?

nee, dat laatste wil ik nog steeds doen.

Je kan in de source kijken op Github, daar kan je zien wat hij verwacht.

Je kan ook altijd de code wat verbouwen en een pull request sturen op Github

Mijn auto laad tegenwoordig om 03:00 op 22kW. Altijd op tijd vol en nooit last van gebruik.

Gewoon geen tijd gehad om hem weer Smart te maken.

[JeroenE]

bruk schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 15:56:
Ik wil graag een "slimme" EVSE maken die mijn auto oplaad als de zonnepanelen energie leveren. Daarvoor wil ik de SmartEVSE aansturen via de sensorbox aansluiting.

De aansturing van de SmartEVSE is nu inderdaad op deze manier. Hij vermindert het signaal zodat de auto minder snel gaat laden als het verbruik in de rest van het huis toe neemt. Jij wil juist dat de auto helemaal niet laad, behalve als je zonnepanelen het kunnen leveren?

Heb je zoveel panelen liggen dat je een genoeg stroom kan leveren aan de auto? De meeste auto's moeten minimaal 6A en er zijn er ook die niet onder de 10A kunnen laden.

Wat wil je doen als de zon helemaal niet (genoeg) schijnt? Moet de auto dan wel op een bepaalde tijd vol zijn of is het niet erg als dat niet zo is?

Ik verwacht ook niet dat een auto er erg vrolijk van wordt als hij 10 minuten kan laden, dan 3 minuten niet, dan weer 4 wel etc.

Als ik het goed heb is de max mains ook het max wat wordt doorgegeven wat de auto mag laden. Je kan dus niet de max mains op 0 zetten zodat de auto pas gaat laden als jij -10A "gebruikt" en de rekensom van de maximale laadstroom 0 - -10A = 10A is.

Dus ik denk dat je de source zal moeten aanpassen.

Ik heb er ooit een half oog op geworpen (alleen om te kunnen kijken hoe het werkt), maar de links op smartevse zijn niet meer goed. De IDE kan je nog wel makkelijk vinden, maar de compiler die je nodig schijnt te hebben (als je daadwerkelijk wil aanpassen natuurlijk) wordt niet meer geleverd. Het zag er trouwens ook heel erg uit dat je die compiler moest kopen, alleen staan er natuurlijk geen prijzen (meer) bij. Als je op het tabblad "package contents" kijtk staat daar namelijk dat je de eval versie 60 dagen kan gebruiken en daarna niet meer.

Ik heb er niet genoeg verstand van om te weten waarom dat niet met een gratis (net zoals de arduino development tools) versie zou kunnen. Bij OpenEVSE is dat wel zo.

Wat voor type auto wil je laden?

[Snow_King]

Met PV zou je eigenlijk je auto direct met DC willen laden, al is dat best lastig. Moet je zelf bij een mini CHAdeMO lader maken.

Wel leuk project!

[bruk]

Thanks voor het meedenken! Ik realiseer me dat de pv-opbrengst te volatiel kan zijn, het ging mij er om dat ik meer grip wil hebben op het moment waarop de auto laadt. Nu om terugleveren te voorkomen als experiment, in de toekomst wellicht om te profiteren van uurprijzen voor elektriciteit.

DC zou idd ideaal zijn, als het energienet nou ook gelijk overschakelt op DC...

Ik ga kijken of ik wijs word uit de source! Dank!

[Erasmo]

Je zou er mee kunnen beginnen om de laadprocedure een uurtje te starten voor je de piek in je installatie verwacht, dan room je het al aardig af.

[gertjandv]

Even iets anders dan het laden van een auto:

Heeft iemand ook ervaring met het gebruik van een autolaadpaal als reguliere stoombron? Met andere woorden: Een Type 2 autolaad stekker in de laadpaal steken en een rode CEE 5P 16A of 32A aan de andere kant van de kabel met daarop een verdeelkast o.i.d.

Waarom zou je zoiets willen? Voor een evenement in bijv. een autogarage waar elektrisch laden wordt aangeboden kun je zonder in de verdeelkast aanpassingen te doen stroom verkrijgen voor licht, geluid, horeca, etc (als alternatief voor een aggregaat).

Dat je niet altijd weet of je ook 32A/3F kunt gebruiken dat snap ik, maar in een situatie dat je kunt zien dat er letterlijk een 32A/3F automaat als voorzekering geplaatst is zou je wat meer stroom kunnen trekken en anders ga je uit een maximale capaciteit van 16A/3F.

Een type 2 stekker met een 16A of 32A kracht contra-stekker verloop zal in eerste instantie niet gaan werken voorzover ik nu weet omdat er een stukje communicatie plaatsvind tussen de lader en de auto. Zonder communicatie schakelt het relais in de laadpaal niet in. Daar komt bij dat de stekker ook nog vergrendeld kan worden. De laadpaal en de kabel geven normaal gesproken aan hoeveel stroom er 'getrokken' kan worden. (zodat een auto die 32A/3-fasen kan laden zich beperkt tot het maximaal haalbare van de kabel en/of lader, bijv. 1x16A 230V). Wat ik globaal tegenkom is dat het geheel reageert op een weerstand tussen de communicatiedraden en/of aarde in de kabel en dat er een stukje PBM plaatsvind om variabel laden mogelijk te maken (dat de auto zich beperkt in de laadstroom op commando van de laadpaal).

Hoe zou ik de laadpaal om de tuin kunnen leiden zodat het relais inschakelt? En evt. de vergrendeling? Ga ik dit redden met een weerstand tussen de communicatie draden verhaal of ontkom je niet aan een stukje PBM verhaal? Hoe de-activeer je na gebruik de vergrendeling?

Een kastje tussen de laadstekker en de CEE contra met schakelaars/drukknoppen/weerstanden/etc. is uiteraard geen probleem.

[Snow_King]

Gewoon een weerstand tussen CP en PE.

Zie ook: https://code.google.com/p/open-evse/wiki/J1772Basics

[ThinkPad]

Kun je ook gelijk je stofzuiger even aansluiten op de laadpaal en je auto stofzuigen

[Erasmo]

Ja hiero. Mijn Zero kan niet lullen met de laadpaal dus ik heb zo'n verloop:

[Proton_]

gertjandv schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 23:34:
Hoe de-activeer je na gebruik de vergrendeling?

Je andere vragen zijn al beantwoord, dus dan deze nog
Vergrendelen/ontgrendelen doe je met je laadpas (gratis aan te vragen op diverse plekken, bijvoorbeeld hier).

De meeste openbare palen zijn 11 kW (3x16A); de verloopjes naar krachtstroom zijn dus ook 16A.

[gertjandv]

Oplaadkaart heb ik in tussen al besteld bij de ANWB. Kost niets zolang je er niets mee doet. Ik ga een losse laadstekker bestellen en zet er een contra CEE 5P plug aan. Bedankt voor de info!

[luie-steffie]

Hoi,
hoe zit het eigenlijk met zelfbouw en de mogelijkheid tot abboneren op een backoffice voor verrekening van de stroomkosten?
Kan dat uberhaupt? of ben je dan voorlopig nog gebonden aan de kant en klare laadpalen die aangeboden worden?

[JeroenE]

luie-steffie schreef op zondag 08 mei 2016 @ 13:37:
hoe zit het eigenlijk met zelfbouw en de mogelijkheid tot abboneren op een backoffice voor verrekening van de stroomkosten?
Kan dat uberhaupt? of ben je dan voorlopig nog gebonden aan de kant en klare laadpalen die aangeboden worden?

Voor zover ik weet kan dat niet. Je moet een module in je systeem hebben die met die backoffice communiceert (over GPRS meen ik) en die kan je niet 1-2-3 kopen voor zover ik weet. Niet dat ik supergoed heb gezocht, trouwens.

Ik heb een (gekeurde) kWh-meter op de groepen van de laadpaal zitten. Ik lever eens in de zo veel tijd (idee is per maand, maar ik vergeet het vaak) een declaratie in bij de baas met daarop "x kWh met een prijs van y cent is een bedrag van z euro, svp overmaken". En dan stop ik er een foto bij van de meterstand van de kWh meter.

Het enige nadeel aan deze methode is dat de baas dan niet de BTW kan verrekenen. Maar als je dat afzet tegen de extra abonnementskosten (en duurdere paal) dan is dat eigenlijk helemaal niet zo'n drama.

[80000]

Een vraagje, de laadpaal die ze hier geplaatst hebben kon ik met maximaal 8 meter bestellen.
Nu is dat toch nog te kort, hoe lang mag de kabel eigenlijk zijn?
Ik zat eraan te denken om deze zelf te vervangen met een 12 -15 meter kabel. Zou dat een probleem opleveren?
Ik lees iets over impedantie van de kabel en dat een auto dan misschien niet laad?

[Snow_King]

80000 schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 16:29:
Een vraagje, de laadpaal die ze hier geplaatst hebben kon ik met maximaal 8 meter bestellen.
Nu is dat toch nog te kort, hoe lang mag de kabel eigenlijk zijn?
Ik zat eraan te denken om deze zelf te vervangen met een 12 -15 meter kabel. Zou dat een probleem opleveren?
Ik lees iets over impedantie van de kabel en dat een auto dan misschien niet laad?

8 meter wordt wel een beetje als het maximum gezien ja. Nu is het probleem vooral de CP (Control Pilot) en PP (Proximity Pilot) waar de weerstand van oploopt en zo de communicatie verstoord.

Ik heb wel eens getest met ~12m en mijn Model S laadde daar probleemloos mee overigens.

[80000]

Hmm, bedankt dan ga ik andere oplossing zoeken.
(Getest 12m , maar dus niet permanent 12m?)

[Snow_King]

80000 schreef op zondag 03 juli 2016 @ 08:47:
Hmm, bedankt dan ga ik andere oplossing zoeken.
(Getest 12m , maar dus niet permanent 12m?)

Klopt, heb het een keer getest 'omdat het kon', maar ik gebruik nu zelf een 4m kabel.

[Proton_]

Misschien kan je de paal mobiel maken (parasolvoet met wielen oid), vóór het kastje kan de kabel zo lang zijn als je wil.

[RocketKoen]

Snow_King schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 17:51:
[...]

8 meter wordt wel een beetje als het maximum gezien ja. Nu is het probleem vooral de CP (Control Pilot) en PP (Proximity Pilot) waar de weerstand van oploopt en zo de communicatie verstoord.

Ik heb wel eens getest met ~12m en mijn Model S laadde daar probleemloos mee overigens.

Zelfs met een 0.5mm2 ader is de weerstand in de orde van grootte van enkele honderste ohm per meter.
De toleranties van SAE J1772 zijn +/- 1V en gebruikt weerstanden van 246 tot 2740 Ohm.

Ik denk dus niet dat de weerstand een probleem is. Misschien eerder inductie van de power aders in dezelfde kabel

[inconnu]

JeroenE schreef op dinsdag 10 mei 2016 @ 17:52:
[...]

Ik heb een (gekeurde) kWh-meter op de groepen van de laadpaal zitten. Ik lever eens in de zo veel tijd (idee is per maand, maar ik vergeet het vaak) een declaratie in bij de baas met daarop "x kWh met een prijs van y cent is een bedrag van z euro, svp overmaken". En dan stop ik er een foto bij van de meterstand van de kWh meter.

Dit is ook mijn idee (ik ben nog in de ideeënfase ). Wat is een globale prijs voor een dergelijke setup? Ik wil dit met mijn werkgever bespreken voordat ik mijn boodschappenlijstje ga maken.

[JeroenE]

inconnu schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 12:46:
Dit is ook mijn idee (ik ben nog in de ideeënfase ). Wat is een globale prijs voor een dergelijke setup? Ik wil dit met mijn werkgever bespreken voordat ik mijn boodschappenlijstje ga maken.

Een gekeurde meter is een stuk duurder dan een niet gekeurde. Ik heb deze gekocht voor 130 euro, maar die is nu blijkbaar niet leverbaar bij die shop. Wellicht kan je hem elders vinden voor niet veel duurder?

Je hebt trouwens ook goedkopere meters, die rond de 50 euro kosten.

Die ik heb gekocht is mede zo duur omdat je hem op afstand kan uitlezen en allerlei waardes kan laten zien terwijl de goedkopere niet op afstand is uit te lezen en alleen een teller heeft.

Dat op afstand uitlezen heb ik allemaal nog niet gemaakt, maar staat wel (met lage prio) op een todo lijstje.

Wat dat betreft is het net als met alle elektronica: je kan altijd een mooiere en duurdere versie kopen

[martjah]

ik ben in de fase van rondkijken / onderzoeken om zelf een lader te maken. (krachtstroom 3x 25A, SmartEVSE, vaste laadkabel Type-2 en mogelijk een Type-1 aangezien ik op dit moment een Outlander heb).

Het is mij echter niet helemaal duidelijk hoe ik er 1 kan maken met 2 aansluitingen. Moeten er dan 2 SmartEVSE's in? Kan dit alleen met een sensorbox zodat ze op de hoogte zijn van elkaar?

en waar besteld iedereen hun spulletjes tegenwoordig? Ik heb alle linkjes van dit topic al bekeken en ook zo een beetje rond gezocht.

[Proton_]

Met SmartEVSE kan je er inderdaad twee achter elkaar zetten.
OpenEVSE heeft de Hydra.
De meeste kosten gaan in de stekkers/relais zitten, dus misschien is de meerwaarde ten opzichte van een enkele socket dan niet zo groot (wel in gemak).

Misschien een 4 polige omschakelaar?

[JeroenE]

martjah schreef op donderdag 29 september 2016 @ 19:47:
ik ben in de fase van rondkijken / onderzoeken om zelf een lader te maken. (krachtstroom 3x 25A, SmartEVSE, vaste laadkabel Type-2 en mogelijk een Type-1 aangezien ik op dit moment een Outlander heb).

Het ligt er ook een beetje aan wat je wil. Als je ze tegelijkertijd wil gebruiken heb je twee EVSE's nodig. Die kan je dan allebei met een sensor uitrusten zodat ze niet te veel stroom trekken. Maar ze communiceren dan niet met elkaar en dus zal de situatie zijn dat de eerste "alle" stroom zal gebruiken en de tweede alleen hetgeen er overblijft (of dus wellicht helemaal niet kan laden) net zo lang tot de eerste klaar is.

Heb je straks twee auto's die je wil opladen of ga je de Outlander vervangen voor een andere?

Wat wij doen is een schakelaar die de draden van uit de EVSE naar de contactoren omschakelt. We hebben dus contactor A voor aansluiting A en contactor B voor aansluiting B. Vanuit de EVSE komt een signaaldraad die een contactor kan aansturen die de daadwerkelijke stroom op de uitgang zet.

Met een schakelaar zetten wij die signaaldraad om van contactor A naar B en dan is uitgang B onder stroom (en uitgang A niet meer). Dat betekent dus wel dat je maar 1 aansluiting tegelijk kan gebruiken maar dat is in ons geval geen probleem. In principe is alles dubbel behalve de EVSE. En natuurlijk wat extra spullen om te kunnen schakelen etc. Dus echt goedkoper dan twee losse EVSE's is het niet, maar wij willen juist voorkomen dat er (per ongeluk) twee uitgangen tegelijk actief zijn.

[martjah]

JeroenE schreef op donderdag 06 oktober 2016 @ 08:44:
[...]

Het ligt er ook een beetje aan wat je wil. Als je ze tegelijkertijd wil gebruiken heb je twee EVSE's nodig. Die kan je dan allebei met een sensor uitrusten zodat ze niet te veel stroom trekken. Maar ze communiceren dan niet met elkaar en dus zal de situatie zijn dat de eerste "alle" stroom zal gebruiken en de tweede alleen hetgeen er overblijft (of dus wellicht helemaal niet kan laden) net zo lang tot de eerste klaar is.

Heb je straks twee auto's die je wil opladen of ga je de Outlander vervangen voor een andere?

Wat wij doen is een schakelaar die de draden van uit de EVSE naar de contactoren omschakelt. We hebben dus contactor A voor aansluiting A en contactor B voor aansluiting B. Vanuit de EVSE komt een signaaldraad die een contactor kan aansturen die de daadwerkelijke stroom op de uitgang zet.

Met een schakelaar zetten wij die signaaldraad om van contactor A naar B en dan is uitgang B onder stroom (en uitgang A niet meer). Dat betekent dus wel dat je maar 1 aansluiting tegelijk kan gebruiken maar dat is in ons geval geen probleem. In principe is alles dubbel behalve de EVSE. En natuurlijk wat extra spullen om te kunnen schakelen etc. Dus echt goedkoper dan twee losse EVSE's is het niet, maar wij willen juist voorkomen dat er (per ongeluk) twee uitgangen tegelijk actief zijn.

Ik heb de komende jaren nog een Outlander, de volgende auto zal waarschijnlijk volledig elektrisch zijn en ik verwacht dat mijn vrouw op een gegevens moment ook een volledige elektrische auto heeft.
Als ik nu een laadpaal zou bouwen, dan wil ik er meteen 1 maken die "future proof" is zodat de toekomstige wensen ook meteen afgevangen zijn. Dus ook bijv. alvast 63A relais ertussen, ook al gaat er in de komende jaren veel minder overheen.

Wat ik dan wil, is dat de auto's de volgende dag weer volledig zijn opgeladen als we de avond daarvoor thuis zijn gekomen van ons werk. Om dit uberhaubt te kunnen halen, hebben we krachtstroom nodig.
Maar al schrijvende bedenk ik mij nu dat het ook nog een mogelijkheid is om iets met Domoticz te doen in de toekomst (bijv. dat hij 's nachts omschakelt op een bepaald tijdstip of dat hij een "ready signaal" stuurt als 1 auto niet meer laadt)

[JeroenE]

martjah schreef op vrijdag 14 oktober 2016 @ 23:24:
Als ik nu een laadpaal zou bouwen, dan wil ik er meteen 1 maken die "future proof" is zodat de toekomstige wensen ook meteen afgevangen zijn. Dus ook bijv. alvast 63A relais ertussen, ook al gaat er in de komende jaren veel minder overheen.

Ik denk zelf dat dat een beetje overdreven is. Bij Stedin kan ik niet eens kiezen voor meer dan een 3x 80A aansluiting. Die kost dan trouwens ook zo'n 175 euro in de maand voor alleen de aansluiting.

Als je je auto met 63A wil laden is officieel een hoofdzekering van 80A volgens mij niet genoeg voor "de selectiviteit". Volgens mij is de factor 1,6 maar ik heb er niet voor geleerd. Als je dat echt wil weten moet je dat navragen. Je zou dan dus een 100A aansluiting moeten hebben.

Ik denk ook niet dat je voorlopig moet denken aan 63A laden thuis. De kans dat je dat met een gewone laadpaal kan doen (in de nabije toekomst) is niet zo groot. Je kabel moet daar namelijk ook tegen kunnen en alle kabels die nu bij auto's worden geleverd zijn max 32A. Als je meer wil laden dan moet je bij een snellader zijn waar zelf al de dikke kabels aan hangen. Die 32A kabels vind ik al dik zat dus verzin maar eens hoe het moet zijn als je 63A kabels mee moet gaan slepen.


Je zou natuurlijk al wel dikke kabels van je meterkast naar de laadpaal kunnen leggen zodat je tzt geen andere kabels hoeft aan te leggen. Maar een nieuwe contactor voor een hogere A is relatief makkelijk te plaatsen. Kabels vervangen is vaak minder handig.

Maar al schrijvende bedenk ik mij nu dat het ook nog een mogelijkheid is om iets met Domoticz te doen in de toekomst (bijv. dat hij 's nachts omschakelt op een bepaald tijdstip of dat hij een "ready signaal" stuurt als 1 auto niet meer laadt)

Ja, je kan daar van alles voor verzinnen.

Als je iets gaat maken neem dan in ieder geval een kast die groot genoeg is om een paar aansluitingen op te kunnen maken, contactoren voor alle aansluitingen etc. De EVSE (of twee) nemen de meeste plek niet in beslag maar hebben natuurlijk ook wel wat plek nodig.

Als het even kan zou ik ook een aparte buis met extra draden aanleggen; in ieder geval een UTP kabel. Je weet nooit of dat in de toekomst handig is en als je die er later weer bij moet gaan maken ben je veel langer bezig dan wanneer je het gelijk doet.

[Stef87]

Is er ook iemand die zijn eigen lader heeft gemaakt (type 2) voor een (DIY) elektrische scooter?

Binnenkort komt er een zeer interessante tweaker mij helpen om een 18650 batterijpakket te maken van 3~5 kWh. Het gaat dan om een 48-54.6volt batterij, die ik ooit ook wil kunnen opladen aan openbare (auto) laadpalen.

Batterijpakket kan (technisch) 4/5/6kw laden wel hebben, maar er zijn enkel elektrische fiets laders die maximaal 8A doen.

(Leuk om zelf buiten langzamer laden ook te wagen aan een "auto" laad systeem, dit ga ik ook vragen aan de tweakers die voor mij een mooi batterijpakket gaat samenstellen)

[Proton_]

Stef87 schreef op zaterdag 15 oktober 2016 @ 17:37:
Is er ook iemand die zijn eigen lader heeft gemaakt (type 2) voor een (DIY) elektrische scooter?

Dan heb je het over het deel dat aan de batterijen hangt? De EVSE's waar we het hier over hebben bedienen gewoon een relais

Binnenkort komt er een zeer interessante tweaker mij helpen om een 18650 batterijpakket te maken van 3~5 kWh. Het gaat dan om een 48-54.6volt batterij, die ik ooit ook wil kunnen opladen aan openbare (auto) laadpalen.

Batterijpakket kan (technisch) 4/5/6kw laden wel hebben, maar er zijn enkel elektrische fiets laders die maximaal 8A doen.

Makkelijkste oplossing: neem 3 van die 8A laders en zet ze allemaal op een andere fase:

Dan heb je een 5.5 kW lader.
Fabriek er een Arduino bij om het pilot signaal te decoderen en te zien hoeveel fases er aangesloten zijn in de laadpaal en je bent klaar.

[Stef87]

Proton_ schreef op zaterdag 15 oktober 2016 @ 17:58:
[...]

Dan heb je het over het deel dat aan de batterijen hangt? De EVSE's waar we het hier over hebben bedienen gewoon een relais

[...]

Makkelijkste oplossing: neem 3 van die 8A laders en zet ze allemaal op een andere fase:
[afbeelding]
Dan heb je een 5.5 kW lader.
Fabriek er een Arduino bij om het pilot signaal te decoderen en te zien hoeveel fases er aangesloten zijn in de laadpaal en je bent klaar.

** edit**
Ja, iets dat de baterijen veilig binnen normen kan opladen via een openbare laadpaal voor ook motoren/auto's. Ik had als idee dat voor praktijkgebruik 16amp bij normaal stopcontact snel zat zou zijn.
Dus 1fase 220v 16a uit paal, moet 48-54.6 volt naar de scooter sturen (al dan wel of niet met meerdere fases)

(Minimaal moet je dan een omvormer hebben denk ik? Normaal doet een fiets-scooter lader dat.)
***


Goede ideeen! Bedankt, voor onze zoe hebben we ook een eigen 11kw 3fasen laadbox met een vaste kabel.

Helaas is een goede (slimme en instelbaar via display) 8A lader in NL 400-500 euro, 1500+ euro is wel erg veel geld. Goedkopere laders doen 4/5/6A bij 48V en zijn vaak niet van al te beste kwaliteit.

Een mean well led driver in serie zetten is al een mogelijkheid is mij verteld met wat DIY werk. Ik ga eens voorleggen of we die aan verschillende fases kunnen leggen met jullie idee

Moet er geen "slimme" techniek bij geplaatst worden om dit te doen/gebruiken bij een openbare laadpaal?

[ Voor 14% gewijzigd door Stef87 op 15-10-2016 19:58 ]

[Proton_]

Stef87 schreef op zaterdag 15 oktober 2016 @ 19:48:
[...]
Moet er geen "slimme" techniek bij geplaatst worden om dit te doen/gebruiken bij een openbare laadpaal?

Ow, 8A secundair schiet niet op, da's maar 400W.
Het verloopje in mijn post bevat alleen een weerstand en diode. Daar zit geen stroombegrenzing op dus helemaal compliant is het niet
Dit gaat niet meer over een laadpaal maar echt over de lader/BMS/accu combinatie. Het lijkt me handig daar een apart topic voor te openen.

[Niek_]

Yes, ook ik heb nu echt een goede reden om me in dit topic te melden. Order geplaatst voor een Renault Zoë
Bij de Zoë krijg je een 3,7Wh laadpunt aangeboden, Renault is daarvoor in zee gegaan met ThePluginCompany.nl. Ik word daar zelf niet zo heel erg gelukkig van (al mag je een gegeven paard natuurlijk niet in de bek kijken). De communicatie verloopt vrij traag en ik krijg gemiddeld op 50% van m’n vragen een antwoord en moet dan weer achter de resterende vragen aan. Daarnaast zijn de prijzen ook niet echt naar mijn smaak.

Wat biedt men aan:
- Een Z.E. Ready 1.2. laadpunt
- Wallbox 3,7kW
- incl. aanleggen van 10m kabel
- incl. installatieautomaat 2P 20A K
- incl. montage wallbox
- Dit alles voor 1208,79 incl. BTW welke door Renault vergoed wordt

Als alternatief:
- Een Z.E. Ready 1.2. laadpunt
- Wallbox 11kW
- incl. aanleggen van 10m kabel
- incl. aardlekschakelaar 4P 40A/30mA Klasse B
- incl. installatieautomaat 2P 20A K
- incl. montage wallbox
- Dit alles voor 1879,13 incl. BTW waarvan 1208,79 door Renault vergoed wordt en ik zelf dus 670,34 moet betalen.

Verder had ik gevraagd om een vaste laadkabel van 6m, hier vragen ze 217,80 incl. BTW voor.

Ik heb gevraagd of ik het 11kW laadpunt voor de prijs van de 3,7kW kan krijgen waarbij ik de volledige installatie zelf doe. Dit wil men niet ivm de overeenkomst/garantie met Renault.
Daarnaast schermt men met de aardlekschakelaar, dit moet volgens hen een speciale uitvoering van Doepke zijn (09134817) omdat de Zoë anders niet wil laden. Deze aardlekschakelaar is voor rond de 400 euro op internet te vinden.

---

Aardig lange inleiding, maar ik ben door bovenstaande nu van plan om zelf een laadpaal te bouwen met SmartEVSE en deze in onze schuur te plaatsen. In eerste instantie zonder de ‘speciale/dure’ aardlekschakelaar van Doepke. ThePluginCompany brengt dan maar de 3,7kW versie en die probeer ik dan wel weer door te verkopen.

Mede dankzij de uitgebreide beschrijvingen van Snow_King denk ik aardig te weten wat ik nodig heb. Daarnaast gisteren de huidige 2 meterkasten (1x in de woning en 1x in de schuur) in kaart gebracht.
Woning:

Schuur:


Er ligt momenteel een 5G6 kabel vanuit de meterkast in de woning naar de schuur…dacht ik. Tot ik zag dat de kabel die in de schuur naar boven komt andere aderkleuren heeft dan de kabel die in de woning de kruipruimte ingaat. Dus een duik de kruipruimte in genomen en daar zowel positief als negatief verrast. In de kruipruimte ligt een hars-kabelmof met aan de ene zijde de 5G6 kabel en aan de andere zijde een 4x4 kabel met aarde in de mantel. De positieve verrassing was een 110/150mm PVC-buis die vanuit de kruipruimte richting de schuur loopt, dat scheelt een hoop graafwerk.

In de meterkast in de woning ga ik zo goed als niet veranderen, ik zal daar enkel de nieuwe kabel op de plek van de oude kabel aansluiten. De meterkast in de schuur daarentegen gaat wel wijzigen. In de huidige meterkast is een 20A installatieautomaat geplaatst tbv de omvormer van m’n zonnepanelen. Ik plaats hier een 20A installatieautomaat en een Hager ESC463S relais bij dat met 230V te schakelen is door de SmartEVSE. Doordat dit niet in de huidige meterkast past ga ik een nieuwe bestellen waar alles, incl. de SmartEVSE, inpast.

Ik weet nog niet hoe ik dit officieel hoor aan te sluiten. Kan natuurlijk bij de aardlekschakelaar per fase 2 aders gebruiken, naar elke 20A installatieautomaat er 1, of vanaf de aardlekschakelaar naar de 1e 20A installatieautomaat en vanaf deze doorlussen naar de 2e.

Ik twijfel er daarnaast nog over of ik een socket in de muur maak (ziet er wel erg netjes uit bij Snow_King) of dat ik een vaste laadkabel ga gebruiken (dan moet ik nog wel verzinnen hoe ik deze netjes naar buiten krijg).

[JeroenE]

Niek_ schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 12:17:
In de meterkast in de woning ga ik zo goed als niet veranderen, ik zal daar enkel de nieuwe kabel op de plek van de oude kabel aansluiten. De meterkast in de schuur daarentegen gaat wel wijzigen. In de huidige meterkast is een 20A installatieautomaat geplaatst tbv de omvormer van m’n zonnepanelen. Ik plaats hier een 20A installatieautomaat en een Hager ESC463S relais bij dat met 230V te schakelen is door de SmartEVSE. Doordat dit niet in de huidige meterkast past ga ik een nieuwe bestellen waar alles, incl. de SmartEVSE, inpast.

En ga je dan een 3 fasen laadpunt maken of een 1 fase laadpunt?

Hoeveel leveren je zonnepanelen op? Je mag namelijk niet zo maar op 1 groep je PV installatie aansluiten en tegelijk ook gebruikers (laat staan zo'n grote als een EV).

Ik zou eerder je huidige PV laten zoals het is en een nieuwe kabel aanleggen die je alleen gebruikt om je EV te laden.

Ik twijfel er daarnaast nog over of ik een socket in de muur maak (ziet er wel erg netjes uit bij Snow_King) of dat ik een vaste laadkabel ga gebruiken (dan moet ik nog wel verzinnen hoe ik deze netjes naar buiten krijg).

Een vaste kabel is handiger voor het aansluiten op je auto, een socket is flexibeler. Ook voor een socket moet je een gat maken In principe kan je buiten gewoon een doos plaatsen waar je kabel dan weer uitkomt, maar het is de vraag of je dat netjes vind natuurlijk.

Je kan het ook combineren. Als je een socket neemt waarmee je met de hand de vergrendeling van de kabel kan activeren (bijvoorbeeld in je schuur met een schakelaartje). Dan kan je de kabel gewoon laten zitten zonder dat iemand die heel makkelijk kan meenemen en als het nodig is kan je die kabel toch redelijk simpel weer verwijderen door in je schuur de vergrendeling er weer af te halen.

[Niek_]

JeroenE schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 15:03:

En ga je dan een 3 fasen laadpunt maken of een 1 fase laadpunt?

Hoeveel leveren je zonnepanelen op? Je mag namelijk niet zo maar op 1 groep je PV installatie aansluiten en tegelijk ook gebruikers (laat staan zo'n grote als een EV).

Het wordt een 3 fasen laadpunt.
Heb een 5000W omvormer hangen, deze wordt (nog) niet volledig gebruikt. Deze heeft z'n eigen installatieautomaat: 3-fasen 20A.
Volgens mij kan ik dan toch het laadpunt op een 2e 3-fasen 20A installatieautomaat plaatsen? Dan zitten ze niet allebei op 1 groep.

Ik zou eerder je huidige PV laten zoals het is en een nieuwe kabel aanleggen die je alleen gebruikt om je EV te laden.

Een vaste kabel is handiger voor het aansluiten op je auto, een socket is flexibeler. Ook voor een socket moet je een gat maken In principe kan je buiten gewoon een doos plaatsen waar je kabel dan weer uitkomt, maar het is de vraag of je dat netjes vind natuurlijk.

Je kan het ook combineren. Als je een socket neemt waarmee je met de hand de vergrendeling van de kabel kan activeren (bijvoorbeeld in je schuur met een schakelaartje). Dan kan je de kabel gewoon laten zitten zonder dat iemand die heel makkelijk kan meenemen en als het nodig is kan je die kabel toch redelijk simpel weer verwijderen door in je schuur de vergrendeling er weer af te halen.

Dat laatste klinkt wel als een plan!

[Proton_]

Niek_ schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 15:07:
[...]

Het wordt een 3 fasen laadpunt.
Heb een 5000W omvormer hangen, deze wordt (nog) niet volledig gebruikt. Deze heeft z'n eigen installatieautomaat: 3-fasen 20A.
Volgens mij kan ik dan toch het laadpunt op een 2e 3-fasen 20A installatieautomaat plaatsen? Dan zitten ze niet allebei op 1 groep.

Je kan ook een aardlekautomaat plaatsen (maar da's niet type B ).
Een wél geldig alternatief voor de Doepke ALS is deze €143 van Chint:
https://www.laadpaal24.nl...hint-type-b-40a-4pol-30ma

[...]

Dat laatste klinkt wel als een plan!

En kost je, naast een socket, ook nog een bestekkerde kabel.
Alles bij elkaar is €650 voor een kompleet geïnstalleerde paal geen slechte deal. Desnoods achteraf de EVSE uitwisselen.

[JeroenE]

Niek_ schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 15:07:
Volgens mij kan ik dan toch het laadpunt op een 2e 3-fasen 20A installatieautomaat plaatsen? Dan zitten ze niet allebei op 1 groep.

Nee, maar je zit ook met de kabel naar de meterkast. Als jij in de schuur aansluitingen maakt voor twee groepen van 20A moet je kabel van de schuur naar de meterkast in huis daar ook wel voor geschikt zijn.

Ik snap wel dat het niet zo'n vaart zal lopen als je 1 groep hebt die stroom opwekt en 1 groep die stroom gebruikt. Maar als een volgende bewoner geen PV aansluit maar denkt twee EV's te kunnen laden moet je kabel daar ook tegen kunnen. Ik ben altijd slecht in zulk soort zaken, maar volgens mij moet je dan 10mm² hebben en geen 6mm². Zo'n dikkere kabel leg je veel lastiger dan een tweede dunnere kabel erbij.

Proton_ schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 16:55:
En kost je, naast een socket, ook nog een bestekkerde kabel.

Als je een vaste kabel gebruikt moet je de kabel en stekker voor de auto toch al hebben. Dus het kost je 1 Mennekes socket en 1 Mennekes stekker extra. En een vergrendelingsmotortje plus schakelaar natuurlijk.

Alles bij elkaar is €650 voor een kompleet geïnstalleerde paal geen slechte deal. Desnoods achteraf de EVSE uitwisselen.

Ja, maar dan heb je dus wel weer gaten in de muur als je die weg haalt. Als je alles per se netjes wil houden is dat natuurlijk niet zo mooi.

Ik heb verder niet genoeg verstand van Zoe's om te weten of de aardlekschakelaar heel belangrijk is. Ik ken wel verhalen dat het een auto is die gevoelig is met laden (de "rode neus") als een laadpaal niet helemaal tiptop in orde is qua aarding.

[Proton_]

JeroenE schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 18:20:
[...]
Nee, maar je zit ook met de kabel naar de meterkast. Als jij in de schuur aansluitingen maakt voor twee groepen van 20A moet je kabel van de schuur naar de meterkast in huis daar ook wel voor geschikt zijn.

Dat hoeft niet als de kabel alle stroom vanuit de meterkast kan verwerken, bij 3x25A aansluiting hoeft de kabel dus maar 4mm2 te zijn en niet 40A aan te kunnen
NB @Niek_ maar dan is 20A niet selectief, OK?
Een 11 kW laadpaal kan je met 16A afzekeren trouwens.

Ja, maar dan heb je dus wel weer gaten in de muur als je die weg haalt.

Ik bedoel: trek de kast open, laat het relais en socket e.d. zitten en wissel de elektronica uit voor een SmartEVSE oid.

[Niek_]

Proton_ schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 19:32:
Dat hoeft niet als de kabel alle stroom vanuit de meterkast kan verwerken, bij 3x25A aansluiting hoeft de kabel dus maar 4mm2 te zijn en niet 40A aan te kunnen
NB @Niek_ maar dan is 20A niet selectief, OK?
Een 11 kW laadpaal kan je met 16A afzekeren trouwens.

Klopt helemaal, maar vermoed dat we over 100 jaar zonder hogere maandlasten van 3x25A naar 3x35A/3x40A kunnen en heb geen zin om dan weer een nieuwe kabel te trekken.
Voor wat betreft de selectiviteit, ook daar heb je gelijk in. Na 25A komt qua selectiviteit 16A.
Wil alleen proberen of ik de auto op 13,8kW kan laten laden in plaats van 11kW.

[JeroenE]

Proton_ schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 19:32:
Dat hoeft niet als de kabel alle stroom vanuit de meterkast kan verwerken, bij 3x25A aansluiting hoeft de kabel dus maar 4mm2 te zijn en niet 40A aan te kunnen

Maar hij krijgt toch 2 groepen van 3x20A over 1 kabel vanuit de schuur naar de meterkast in huis? 1 bestaande (waar nu zijn PV op zit) en 1 nieuwe voor de EV aansluiting.

Misschien reken ik verkeerd, maar 2x 20A is toch 40A? Dus dan moet je kabel die ook aan kunnen. Zoals ik al schreef snap ik dat hij die niet zo gaat belasten want PV levert juist stroom. Maar je moet er ook rekening mee houden dat iemand anders dat in de toekomst wel kan doen en die persoon kan niet zien dat de kabel daar niet geschikt voor is.

Ik bedoel: trek de kast open, laat het relais en socket e.d. zitten en wissel de elektronica uit voor een SmartEVSE oid.

Ah, op die manier. Maar dan heeft hij dus geen kast meer om te verkopen en dat was juist het plan. Ik weet niet of dat heel nuttig is, behalve als je per se de laadpaal wil kunnen aansturen dat er minder stroom gebruikt mag worden omdat je elders in huis te veel stroom gebruikt. Ik weet niet of die paal van Renault dat ook niet zou kunnen.

Niek_ schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 21:08:
Klopt helemaal, maar vermoed dat we over 100 jaar zonder hogere maandlasten van 3x25A naar 3x35A/3x40A kunnen en heb geen zin om dan weer een nieuwe kabel te trekken.

Ik meende dat je altijd al naar 3x35A zou kunnen voor de netaansluiting zonder extra maandelijkse kosten? Je krijgt dan wel een slimme meter; die hebben wij helaas ook gekregen en dus zijn we nu de automatische saldering (vai de meter) kwijt.

[Niek_]

JeroenE schreef op vrijdag 21 oktober 2016 @ 05:19:
Maar hij krijgt toch 2 groepen van 3x20A over 1 kabel vanuit de schuur naar de meterkast in huis? 1 bestaande (waar nu zijn PV op zit) en 1 nieuwe voor de EV aansluiting.

Misschien reken ik verkeerd, maar 2x 20A is toch 40A? Dus dan moet je kabel die ook aan kunnen. Zoals ik al schreef snap ik dat hij die niet zo gaat belasten want PV levert juist stroom. Maar je moet er ook rekening mee houden dat iemand anders dat in de toekomst wel kan doen en die persoon kan niet zien dat de kabel daar niet geschikt voor is.

Je rekent helemaal goed. In theorie (als ik op elke 20A installatie-automaat een verbruiker zou aansluiten) zou ik 40A kunnen trekken. De 5G6 kabel is hiervoor geschikt. Dit zou overigens maar heel kort zijn aangezien de kabel in de meterkast in de woning is afgezekerd met 20A.

Ik meende dat je altijd al naar 3x35A zou kunnen voor de netaansluiting zonder extra maandelijkse kosten? Je krijgt dan wel een slimme meter; die hebben wij helaas ook gekregen en dus zijn we nu de automatische saldering (vai de meter) kwijt.

Als ik de website van Liander moet geloven ben ik eenmalig 133,77 kwijt en gaan de jaarlijkse kosten van 230 naar 899 euro.

[Proton_]

JeroenE schreef op vrijdag 21 oktober 2016 @ 05:19:
[...]
Maar hij krijgt toch 2 groepen van 3x20A over 1 kabel vanuit de schuur naar de meterkast in huis?

Dat klopt, en dat die niet tegelijk vol belast kunnen worden is normaal. Ik heb bijvoorbeeld 12 groepen van 16 A achter de kabel van de netbeheerder hangen, maar ik verwacht niet dat die kabel 192A lang overleeft. Dat kan ook niet, want hij is veel lager afgezekerd.
Overbelasting levert dus geen onveilige situatie op.

[JeroenE]

Niek_ schreef op vrijdag 21 oktober 2016 @ 08:29:
Dit zou overigens maar heel kort zijn aangezien de kabel in de meterkast in de woning is afgezekerd met 20A.

Aha, dat je de schuur in zijn geheel achter een 20A zekering had zitten had ik niet begrepen. Dan kan het natuurlijk wel

Als ik de website van Liander moet geloven ben ik eenmalig 133,77 kwijt en gaan de jaarlijkse kosten van 230 naar 899 euro.

Juist, dat klopt. Ik ben in de war. Bij ons was dat niet zo, maar wij hadden eerst een 1x50A aansluiting dus we betaalden al meer vastrecht dan 3x25A.

Proton_ schreef op vrijdag 21 oktober 2016 @ 08:43:
Dat kan ook niet, want hij is veel lager afgezekerd.

Nee, maar het is ook niet zo dat je kabel tussen de eerste en tweede verdieping smelt omdat je boven een zonnebank en droger aan zet (ik noem maar wat). Maar ik had dus niet door dat de kabel in de meterkast in huis al was gezekerd. Als dat zo is dan kan het natuurlijk prima (in de zin dat het niet gevaarlijk is).

[luie-steffie]

Heeft iemand eigenlijk al eens een zelfbouw lader gemaakt en gekeken naar OCPP ondersteuning?
in combinatie met een RFID lezer?
Zou je je zelfbouw lader aan kunnen melden aan een backoffice, zodat ook je buren kunnen laden op je eigen (smart)grid en dat je de stroom kunt verrekenen via een standaard backoffice abonnement?

[JeroenE]

luie-steffie schreef op maandag 28 november 2016 @ 10:27:
Heeft iemand eigenlijk al eens een zelfbouw lader gemaakt en gekeken naar OCPP ondersteuning?
in combinatie met een RFID lezer?

Nee, maar dan voornamelijk omdat ik ook geen zin heb in een maandelijks abonnement bij zo'n backoffice.

Mijn buren mogen best incidenteel laden (gratis). Dat kan ik makkelijk zeggen want ze hebben allemaal geen EV

Wel een paar buren met een PHEV, maar die hebben allemaal hun eigen laadpaal en die hoeven bij mij dus niet te komen laden.

En als ze toch graag eens willen laden en per se willen betalen dan mogen ze best even op de kWh-meter kijken voor en na het laden

Zou je je zelfbouw lader aan kunnen melden aan een backoffice, zodat ook je buren kunnen laden op je eigen (smart)grid en dat je de stroom kunt verrekenen via een standaard backoffice abonnement?

In theorie wel, maar het is natuurlijk de vraag of je iemand kan vinden die jou voor die ene paal wil accepteren. De meeste aanbieders hebben tientallen of honderden laadpalen en dan worden zulk soort dingen natuurlijk veel interessanter.

[kingcharles]

Hoi, ik ben nieuw op dit topic en was benieuwd of iemand weet of je ook zonder elektronica kunt zorgen dat een 3kw lader (voertuig is een Brammo Empulse) slechts op 1kw vermogen gaat laden.
Het stopcontact kan namelijk niet meer leveren en ik heb een losse (yazaki) kabel liggen.
Ik dacht dat zoiets met een weerstand tussen een bepaalde pin te doen was maar ik kom er niet helemaal uit of dat ook gaat werken.

[Proton_]

Bij Type 2 kan de kabel met een weerstand begrensd worden. Bij Type 1 weet ik dat eigenlijk niet.
Maar het is wel een zielig (onveilig?) stopcontact als 5A al teveel is!

[kingcharles]

Proton_ schreef op zaterdag 3 december 2016 @ 16:31:
Bij Type 2 kan de kabel met een weerstand begrensd worden. Bij Type 1 weet ik dat eigenlijk niet.
Maar het is wel een zielig (onveilig?) stopcontact als 5A al teveel is!

Het is een stopcontact in een garage onder een appartement gebouw. En in Italië geeft het type stopcontact het geleverde vermogen aan. In dit geval dus max. 1000-1500W.

[JeroenE]

Je kan een EVSE op minimaal 6A instellen, dus zelfs dat is al te hoog voor dat stopcontact (en bovendien heb je dan toch extra elektronica nodig). Tenzij je echt max 1500W kan gebruiken, dan natuurlijk wel. Ik vind de marge trouwens vrij hoog tussen 1000 en 1500. Dat is de helft meer?! Aangezien je motor best een tijdje zal laden zou ik in ieder geval aan het minimum gaan zitten.

In een type 2 kabel is dat ook het minimum wat je aan kan geven door juist geen weerstand te gebruiken, zie hier en kijk naar de tabel "EVSE PP resistances".

Aangezien het hier om een stopcontact gaat neem ik even aan dat je een kabel hebt die je aan 1 kant in het stopcontact moet steken en aan de andere kant in de motor. Daar kan je dan weinig aan veranderen.

Een losse laadkabel kan je niet zo maar in een stopcontact steken. Ook al ga je rommelen met draadjes etc, de motor zal een EVSE verwachten en dus niet zo maar gaan laden (in je stopcontact snoer zit een "box" en dat is ook een EVSE).

[Proton_]

Als je uit kan sluiten of het 1000 of 1500W is, kan je een EVSE bouwen die 6A (1380W) doorgeeft.

[kingcharles]

Ik heb de specs nog even goed bekeken en het is 10 Ampère maximaal.
Maar 6A lijkt me wel een veilige laadstroom daar. De batterij van mijn motor is maar 9kwh dus dat is geen probleem qua laadtijd. Helemaal leeg rij ik hem nooit.

Een EVSE is dus nodig begrijp ik. Nou ja dan moet ik toch nog aan de slag.
Nog tips voor een meest basic versie?
Bedankt

[Proton_]

Het makkelijkst is een kant-en-klare instelbare lader.
De meeste stopcontactladers staan trouwens standaard ingesteld op 10A.

Als alternatief kan je zelf een EVSE, kabel en relais aan elkaar knopen; zie startpost

[kingcharles]

Misschien is dit wel iets voor mij:

http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=26&t=11474

[Proton_]

Hmm. Lees de laatste post eens

[Niek_]

Binnenkort wordt de laadpaal hier geïnstalleerd (zat bij de auto, mooi makkelijk). Nu wil ik er graag een 3-fase kWh meter tussen plaatsen, bij voorkeur eentje die ik op afstand kan uitlezen in Domoticz, maar dat is geen must. Jullie hier ervaring mee?

[JeroenE]

Nee, ik heb nog steeds geen tijd gehad om hier mee te spelen. Het idee is om er een scriptje voor te schrijven om het bij te kunnen houden. Moet je voor Domoticz iets speciaals hebben?

[Niek_]

Ik denk dat ik de S0 Puls Counter Module vanaf http://www.smartmeterdashboard.nl/webshop ga bestellen. Is voor zover ik kan nagaan op dit moment de enige die redelijk out-of-the-box met Domoticz werkt. Ben er alleen nog niet achter wat de maximale draadlengte vanaf de S0-meter naar deze counter module mag zijn en wat je als draad kan gebruiken. In mijn geval zal dit zo'n meter of 20-25 zijn en bij voorkeur UTP-kabel. Ik zal ze eens een mailtje sturen.

[ThinkPad]

Ik zou hem niet te lang maken, dan heb je kans op storingen waardoor je metingen te hoog gaan uitvallen. Daar schijnt dat S0 spul wel gevoelig voor te zijn.

S0 kun je ook uitlezen met een YouLess trouwens, dan heb je het ding gelijk in je netwerk hangen: AUijtdehaag in "YouLess pulsteller/elektriciteitsmeter"
Stukje software erbij om grafieken te maken en klaar ben je: SmiGueL in "YouLess pulsteller/elektriciteitsmeter"

[ Voor 54% gewijzigd door ThinkPad op 19-12-2016 08:41 ]

[Niek_]

Hmz, dat zou nog wel eens een uitdaging kunnen worden. S0-kWh meter zit in de meterkast in de schuur en de Raspberry met Domoticz erop in de meterkast in de woning en die afstand is al gauw een meter of 20-25. Ik heb er even een mailtje aan de bouwer aan gewaagd, eens horen hoe hij er tegenaan kijkt.

[HeroS]

Vandaag de KEBA P20 laadpaal voorzien van de laatste firmware. Ik had namelijk nog weleens dat de RFID tag niet werkte.

Upgrade ging goed maar helaas wil de paal nu niet meer opstarten Het LEDje brand continue rood.

Fijn, NOT.

Iemand toevallig ervaring met deze paal?

[tsjoender]

Weet iemand of de Smart EVSE (met de CT clamps op de hoofdaansluiting) ook de stroomrichting weet? Het is natuurlijk mooi als de kookplaat gebruikt wordt dat er dan met een lagere stroom geladen wordt, maar als de zonnepanelen op een mooie dag veel terugleveren, zou het jammer zijn als de Smart EVSE dan ook terugschakelt. Is die daar Smart genoeg voor? Of maakt het eigenlijk niet uit omdat de EVSE met een lage stroom begint en omdat bij het laden de opgewekte stroom toch naar de accu vloeit de gemeten stroom op de hoofdaansluiting dan niet mee omhoog gaat en de EVSE dan veilig steeds met een hogere stroom kan gaan laden?

[ Voor 27% gewijzigd door tsjoender op 23-02-2017 11:37 ]

[Snow_King]

tsjoender schreef op donderdag 23 februari 2017 @ 11:29:
Weet iemand of de Smart EVSE (met de CT clamps op de hoofdaansluiting) ook de stroomrichting weet? Het is natuurlijk mooi als de kookplaat gebruikt wordt dat er dan met een lagere stroom geladen wordt, maar als de zonnepanelen op een mooie dag veel terugleveren, zou het jammer zijn als de Smart EVSE dan ook terugschakelt. Is die daar Smart genoeg voor? Of maakt het eigenlijk niet uit omdat de EVSE met een lage stroom begint en omdat bij het laden de opgewekte stroom toch naar de accu vloeit de gemeten stroom op de hoofdaansluiting dan niet mee omhoog gaat en de EVSE dan veilig steeds met een hogere stroom kan gaan laden?

De stroom zoekt toch de weg van de minste weerstand? Deze vloeit dan toch direct naar de auto en komt niet langs je hoofdaansluiting.

Dan gaat daar dus ook minder stroom doorheen?

[tsjoender]

Snow_King schreef op donderdag 23 februari 2017 @ 12:02:
[...]

De stroom zoekt toch de weg van de minste weerstand? Deze vloeit dan toch direct naar de auto en komt niet langs je hoofdaansluiting.

Dan gaat daar dus ook minder stroom doorheen?

Dat is zeker waar, maar ik vroeg me af in welke volgorde dingen liepen. Stel ik kom op een zonnige dag thuis en op dat moment lever ik terug aan het net. Als ik dan een EV aankoppel ziet de Smart EVSE dan een hoge stroom lopen en begint met een lage stroom te laden of bouwt die de stroom op "meekijkend" met wat er op de hoofdaansluiting gebeurt? Misschien allemaal wat theoretisch, maar zo'n Smart EVSE lijkt me perfect tenzij die bij het terugleveren onnodig gaat knijpen.

[Proton_]

tsjoender schreef op donderdag 23 februari 2017 @ 12:37:
[...]


Dat is zeker waar, maar ik vroeg me af in welke volgorde dingen liepen. Stel ik kom op een zonnige dag thuis en op dat moment lever ik terug aan het net. Als ik dan een EV aankoppel ziet de Smart EVSE dan een hoge stroom lopen en begint met een lage stroom te laden of bouwt die de stroom op "meekijkend" met wat er op de hoofdaansluiting gebeurt? Misschien allemaal wat theoretisch, maar zo'n Smart EVSE lijkt me perfect tenzij die bij het terugleveren onnodig gaat knijpen.

Een Smart EVSE die op de P1 poort van je hoofdmeter luistert heeft dit probleem natuurlijk niet.
Maar stel er is 16A opwek op een 25A hoofdaansluiting, dan zal een CT zal inderdaad eerst maar 9A vrijgeven (voor een Zoe te weinig om te starten). Mocht de auto die 9A pakken, dan ziet de CT dat er opeens 18A beschikbaar is
En dat herhaalt zich tot er met 41A geladen wordt en/of er een wolkje voor de zon komt...

[tsjoender]

Helder zo! Thanks!

[Finnyfan]

Heeft er iemand ervaring met deze de smart evse en de renault zoe 40? Je krijgt van Renault zogezegd een laadpaal. de drie offertes die ik kreeg waren duurder dan de €1500 korting die zij geven. En aangezien ik alles zelf doe, dacht ik dat dit een leuk alternatief kan zijn.

[Proton_]

Geen ervaring (hier een Q210+OpenEVSE) maar in mijn ervaring luistert de EVSE niet zo nauw bij de Zoe.
De aardweerstand moet laag zijn, de stroom bij 3fase >=14A, 1fase >=10A en niet te veel rotzooi op het net.
Dan laadt hij.