Zelfbouw Laadpaal ervaringen

[daemonix]

Rs485 is tweedraads (en half duplex): Wikipedia: RS-485

[Coolname]

daemonix schreef op donderdag 9 juli 2020 @ 15:23:
Rs485 is tweedraads (en half duplex): Wikipedia: RS-485

Thanks. Ik had het van @Wolly ondertussen ook begrepen. Top. Ik heb dus een Modbus. Vraag waar ik wat dat betreft dan nog mee zit is: Ik wil de lader upgraden naar 3 fase. Eigenlijk is hij dat al. Ik heb de contacten al gecheckt en alle 3 de relais worden netjes bediend bij activatie. Dus de werking van de lader is al helemaal ok en 3 fase ondertussen. Alleen de meter is nog 1 fase. Die geeft de kWh-s per sessie door aan de backoffice van The New Motion. Mijn theorie is, dat als ik de meter vervang door een 3 fase variant, hij dat netjes blijft doen, maar dan de kWhs van alle drie de fasen meeneemt. Dat hoop ik tenminste.
Ik heb op internet al plaatjes gevonden met een 3-fase variant van deze lader en daar zat inderdaad ook de 3 fase meter van ABB in. Dat lijkt dus te moeten kunnen. Er is een kans dat het lastiger is, en dat bijv. de lader niet vraagt om de kWh-s van de andere 2 fases omdat hij nog denkt 1 fase te zijn. Dat weten ze denk ik alleen bij TNM, maar als ik die bel met deze vraag, dan gaan ze gelijk een monteur willen sturen (met rekening) ben ik bang. Als iemand nog een list weet, dan hou ik me zeer aanbevolen. Of zal het hoogstwaarschijnlijk wel gewoon goed gaan?

[JeroenE]

@Coolname M-Bus is trouwens niet hetzelfde als Modbus. M-Bus is Meter-Bus en dat werkt met 2 draadjes. Dat is dus ook waarom op het plaatje bij M-Bus er maar twee zijn aangesloten.

Als je in de handleiding kijkt dan kan je vinden op welke Modbus adressen welke waardes zijn te vinden. Voor de totaalwaardes is die precies hetzelfde, namelijk 5000, 5004 en 5008 (import, export, netto).

In de handleiding ban de B21 begint dat op bladzijde 70, in die van de B23 op bladzijde 86.

Zelfs bij de 1 fase variant zijn de registers voor de waardes per fase hetzelfde (die zullen dan altijd met waarde 0 zijn neem ik aan).

Nu kan het natuurlijk heel goed zijn dat er in een 1 fase Lolo andere firmware zit dan een 3 fase Lolo. Maar ik denk dat de kans klein is dat er naar andere getallen wordt gekeken. Ik zou in ieder geval niet weten waarom je dit per fase zou opvragen en dan optellen terwijl er al een ander getal beschikbaar is voor het totaal.

Zelfs als ze gebruik maken van het waardes die je kan resetten (552C en verder) zijn al die waardes voor beide varianten gelijk.

Voor M-bus zijn zo te zien beide meters ook identiek, dus ook in dat geval zou ik niet echt verschil in firmware verwachten.

[Coolname]

JeroenE schreef op vrijdag 10 juli 2020 @ 08:03:
@Coolname M-Bus is trouwens niet hetzelfde als Modbus. M-Bus is Meter-Bus en dat werkt met 2 draadjes. Dat is dus ook waarom op het plaatje bij M-Bus er maar twee zijn aangesloten.

Als je in de handleiding kijkt dan kan je vinden op welke Modbus adressen welke waardes zijn te vinden. Voor de totaalwaardes is die precies hetzelfde, namelijk 5000, 5004 en 5008 (import, export, netto).

In de handleiding ban de B21 begint dat op bladzijde 70, in die van de B23 op bladzijde 86.

Zelfs bij de 1 fase variant zijn de registers voor de waardes per fase hetzelfde (die zullen dan altijd met waarde 0 zijn neem ik aan).

Nu kan het natuurlijk heel goed zijn dat er in een 1 fase Lolo andere firmware zit dan een 3 fase Lolo. Maar ik denk dat de kans klein is dat er naar andere getallen wordt gekeken. Ik zou in ieder geval niet weten waarom je dit per fase zou opvragen en dan optellen terwijl er al een ander getal beschikbaar is voor het totaal.

Zelfs als ze gebruik maken van het waardes die je kan resetten (552C en verder) zijn al die waardes voor beide varianten gelijk.

Voor M-bus zijn zo te zien beide meters ook identiek, dus ook in dat geval zou ik niet echt verschil in firmware verwachten.

Dank je wel voor deze gedetailleerde blik hiervoor in de manual. Zeer gewaardeerd!
En helder. Ik heb de 3-fase meter zojuist besteld. Wel lange levertijd, maar als ik hem binnen heb ga ik gelijk proberen en ik houd jullie op de hoogte of het werkt.

Ik heb ondertussen ook de 3-fase werking van de LOLO3 getest en dat lijkt ook goed te gaan.
Is er wellicht iets te zeggen over mijn andere vragen?

• - is er iemand die eerder wat meer gedetailleerd naar de LOLO van TNM heeft gekeken en daar wellicht informatie over aansluitingen/instellingen/layout etc. van heeft?
• - Is er een manier om te bepalen of zo'n LOLO een DC lekstroombeveiliging heeft (of weet iemand waar ik dat kan vinden)? In mijn meterkast is destijds alleen een 1-f aardlekautomaat van type A, dus zonder DC lekstroombeveiliging, geïnstalleerd. Maar wellicht is dat niet helemaal zoals het hoort (of was dat in 2015 nog niet verplicht)?
• - normaal is de volgorde in een meterkast (vanuit voedende zijde): hoofdschakelaar - aardlekschakelaar - zekering. Maar in het geval een van EV lader, mag je daarna ook nog een aardlekschakelaar type B toevoegen (dus na de zekering, ipv ervoor?). Dan zou ik die nl. ook in de paal zelf kunnen plaatsen.
• - men vertelde mij dat het niet verstandig is om bij een B16 automaat ook daadwerkelijk 16 A als maximale stroom voor langere tijd (hele nacht) in te stellen. Dat komt bij mij raar over. Dat kan toch wel gewoon? Ik heb een kabel met 2,5mm2 aders naar de laadpaal liggen. Die wijzig is liever niet (want is al netjes 3 fasen). Maar die kan ik lijkt me ook beter niet afzekeren met bijv. een 20 A automaat (wat men wel zegt). Beter zo met een 16A automaat gewoon 16A continu proberen, toch? Of beter toch een 20A automaat gebruiken?
• - Of is die 5x2,5mm2 kabel echt te dun en kan ik die veeeel beter vervangen door ...... wat moet het dan zijn? 6mm2 ? Als ik hem zou vervangen zou ik hem wel gelijk geschikt maken voor 32A. Is dat dat 5x4mm2 of 5x6mm2 ?

Dank bij voorbaat voor iedere input.

[JeroenE]

Coolname schreef op zaterdag 11 juli 2020 @ 00:01:
Is er een manier om te bepalen of zo'n LOLO een DC lekstroombeveiliging heeft (of weet iemand waar ik dat kan vinden)?

Dat staat in de handleiding, maar een Lolo heeft het niet. Pas sinds de Home Advanced 2.1 zit dit in de laadpaalen van NewMotion.

Ik weet niet precies wanneer het verplicht is geworden, maar in 2015 was dat nog niet zo.

Maar in het geval een van EV lader, mag je daarna ook nog een aardlekschakelaar type B toevoegen (dus na de zekering, ipv ervoor?).

Dat mag. De fabrikant stopt het immers ook in de laadpaal zelf.

Volgens mij is de aardlek meestal de eerste omdat 1 aardlek 4 groepen mag beveiligen. Dat is dus de goedkoopste oplossing.

men vertelde mij dat het niet verstandig is om bij een B16 automaat ook daadwerkelijk 16 A als maximale stroom voor langere tijd (hele nacht) in te stellen. Dat komt bij mij raar over. Dat kan toch wel gewoon?

Waarom heb je dat niet aan "men" gevraagd?

In principe kan het gewoon zonder problemen.

Een automaat slaat ook uit als hij te warm wordt. Dat hoort niet te gebeuren als je hem binnen de specificaties gebruikt natuurlijk, maar het is wel een mogelijkheid. Ik heb dat persoonlijk nog nooit meegemaakt met laden van mijn EV.

Maar die kan ik lijkt me ook beter niet afzekeren met bijv. een 20 A automaat (wat men wel zegt).

Nee, volgens de regels moet je geen 20A zekering op een 25A netaansluiting gebruiken. Dan ben je niet meer selectief.

[Coolname]

JeroenE schreef op zaterdag 11 juli 2020 @ 06:34:
[...]
Dat staat in de handleiding, maar een Lolo heeft het niet. Pas sinds de Home Advanced 2.1 zit dit in de laadpaalen van NewMotion.

Ik weet niet precies wanneer het verplicht is geworden, maar in 2015 was dat nog niet zo.

Helder. Thanks!

[...]
Dat mag. De fabrikant stopt het immers ook in de laadpaal zelf.

Volgens mij is de aardlek meestal de eerste omdat 1 aardlek 4 groepen mag beveiligen. Dat is dus de goedkoopste oplossing.

Ok, dan ga ik zoiets als deze in de laadpaal zelf erbij zetten.

[...]
Waarom heb je dat niet aan "men" gevraagd?

Heb ik wel gedaan. Maar het antwoord was dat ze vaak zagen dat als je een hele nacht 16A trok de 16A automaten toch te vaak tripten. Misschien trekken sommige auto's ook net iets meer dan 16A? Ik ga het maar gewoon proberen, want die 16A zekering heb ik liggen. Als het goed gaat is er denk ik ook geen vuiltje aan de lucht.

In principe kan het gewoon zonder problemen.

Een automaat slaat ook uit als hij te warm wordt. Dat hoort niet te gebeuren als je hem binnen de specificaties gebruikt natuurlijk, maar het is wel een mogelijkheid. Ik heb dat persoonlijk nog nooit meegemaakt met laden van mijn EV.

Worden die dingen echt warm dan? Ik was van plan het in de meterkast allemaal netjes strak tegen elkaar aan te zetten (omdat het maar net gaat passen). Of is dat niet gewenst en moet ik juist hier en daar openingen laten voor wat luchtdoorstroming?

[...]
Nee, volgens de regels moet je geen 20A zekering op een 25A netaansluiting gebruiken. Dan ben je niet meer selectief.

Die selectiviteit is naar ik heb begrepen meer iets dat onhandig is als het niet goed is, dan dat het gevaarlijk is. Als je maar zorgt dat alles wat achter een bepaalde zekering is de max. stroom van die zekering aankan, dan is het veiligheidstechnisch wel ok. Gebrek aan goede selectiviteit geeft dan mogelijk nog wel de onhandigheid dat je een trap verder (bijv. hoofdzekering) ziet gaan als een te grote stroom ook met afschakeling van 1 groep had kunnen worden beperkt. Maar in mijn geval zijn mijn hoofdzekeringen ook automatisch en gewoon door mezelf weer in te wippen, dus dan is dat ietsje minder belangrijk.
Wat wel een issue bij het toepassen van 20A automaten is, is dat de bedrading daarachter dus min. 20A aan moet kunnen. Mijn huidige kabel is slechts 4x2.5mm2, dus dan is dat niet ok lijkt me. Die moet gewoon met 16A worden afgezekerd.

Vraagje: weet iemand of zo'n 4x2.5mm2 noemenswaardig warm wordt? Ik neem aan niet te warm qua veiligheid. Maar als hij toch aardig warm wordt ga ik daar natuurlijk wel een nacht lang een kacheltje aanzetten. Zou dat noemenswaardige verliezen opleveren?

[BarryH]

Ik heb zo een Kabel door de garage lopen. 1 fase 25a. Die wordt ca 30 graden

[Pascal Saul]

https://www.ew-installati...ing-volgens-nen-1010-2015

Hier kan je de belastbaarheid berekenen.

[Jim423]

Coolname schreef op zaterdag 11 juli 2020 @ 11:37:
[...]Worden die dingen echt warm dan? Ik was van plan het in de meterkast allemaal netjes strak tegen elkaar aan te zetten (omdat het maar net gaat passen). Of is dat niet gewenst en moet ik juist hier en daar openingen laten voor wat luchtdoorstroming?

Automaten gewoon spacen. Check maar even je hoofdautomaten hoe zit in de kast zitten.
Ze worden flink warm ja, zeker als ze geen ruimte hebben (doordat het bijv. 3x16A betreft) gaan ze trippen op 15,9A langdurig.

[India Sierra]

Indien ik van de gemeente een kabelgoot stoeptegel krijg wil ik een smart evse laadpaal bouwen. Met load-balancing gezien ik maar 1 fase heb en 3 fase een ingrijpende verbouwing (hele gang moet dan open ..) vereist.

Ik weet alleen niet wat handig is van de volgende 2 opties:

1: De EVSE buiten ophangen zodat ik buiten al status kan zien met het risico dat het ding gejat wordt (of een dure afsluitbare behuizing)

2: De EVSE binnen ophangen (lastig..) en dan alleen de laadkabel aan een paaltje maken voren. Alle schakelelectronica binnen dus. Relatief duur omdat er langere kabel nodig is.

Wat is wijsheid?

[Pascal Saul]

India Sierra schreef op vrijdag 17 juli 2020 @ 17:58:
Indien ik van de gemeente een kabelgoot stoeptegel krijg wil ik een smart evse laadpaal bouwen. Met load-balancing gezien ik maar 1 fase heb en 3 fase een ingrijpende verbouwing (hele gang moet dan open ..) vereist.

Ik weet alleen niet wat handig is van de volgende 2 opties:

1: De EVSE buiten ophangen zodat ik buiten al status kan zien met het risico dat het ding gejat wordt (of een dure afsluitbare behuizing)

2: De EVSE binnen ophangen (lastig..) en dan alleen de laadkabel aan een paaltje maken voren. Alle schakelelectronica binnen dus. Relatief duur omdat er langere kabel nodig is.

Wat is wijsheid?

Ik wilde eerst voor optie 2 gaan maar dan had ik 20M EV kabel nodig en dat is op het randje voor de communicatiedraden. Uiteindelijk was optie 1 en 2 net zo duur dus toch maar gegaan voor een kast buiten met 15M EV kabel. Wel heb ik direct alles op basis van 3 fase aangeschaft.

20M EV Laadkabel per meter 32A 3fase zwart x 12 euro = 240

vs.

13M EV Laadkabel per meter 32A 3fase zwart x 12 euro = 156
Kastje + 7M 5G6 YMVK = € 80,38

In het kastje kan je onderin nog een DIN rail kwijt zodat je uiteindelijk je ALS+Relais+SmartEVSE+KWH meter+DC beveiliging in kwijt kan. Overigens kan je op dit moment geen slotje bestellen (over een maand of 3 weer).

[India Sierra]

Pascal Saul schreef op vrijdag 17 juli 2020 @ 19:54:
[...]


Ik wilde eerst voor optie 2 gaan maar dan had ik 20M EV kabel nodig en dat is op het randje voor de communicatiedraden. Uiteindelijk was optie 1 en 2 net zo duur dus toch maar gegaan voor een kast buiten met 15M EV kabel. Wel heb ik direct alles op basis van 3 fase aangeschaft.

20M EV Laadkabel per meter 32A 3fase zwart x 12 euro = 240

vs.

13M EV Laadkabel per meter 32A 3fase zwart x 12 euro = 156
Kastje + 7M 5G6 YMVK = € 80,38

In het kastje kan je onderin nog een DIN rail kwijt zodat je uiteindelijk je ALS+Relais+SmartEVSE+KWH meter+DC beveiliging in kwijt kan. Overigens kan je op dit moment geen slotje bestellen (over een maand of 3 weer).

Top! Dankjewel. Heb je een link naar het slotje toevallig (ook al is ie out of stock)? Zie niet zo goed in hoe dit op slot kan

Edit: Ah ik zie het in de datasheet. Maar dat is alleen voor het raampje, niet voor de 4 grote schroeven aan de kant. Not sure, het zal natuurlijk niet zomaar gestolen worden maar het is toch wel wat geld wat zo naast de stoel hangt

[ Voor 8% gewijzigd door India Sierra op 18-07-2020 12:21 ]

[Pascal Saul]

India Sierra schreef op zaterdag 18 juli 2020 @ 12:13:
[...]


Top! Dankjewel. Heb je een link naar het slotje toevallig (ook al is ie out of stock)? Zie niet zo goed in hoe dit op slot kan

Edit: Ah ik zie het in de datasheet. Maar dat is alleen voor het raampje, niet voor de 4 grote schroeven aan de kant. Not sure, het zal natuurlijk niet zomaar gestolen worden maar het is toch wel wat geld wat zo naast de stoel hangt

Het kastje zelf zet je natuurlijk ook weer (nagel)vast dus dat dekt de verzekering weer. De andere kastjes met een normaal slot moet je iets meer aan hobbyen en zijn volledig blind. Hier kan je in elk geval nog wat zien van buitenaf en ik hang het onzichtbaar achter de kliko (met cameratoezicht). De slotjes hebben een productiefout (past niet) dus moeten opnieuw geproduceerd worden en zijn dan weer te bestellen. Het zal allemaal wel loslopen

[SpongeRob]

India Sierra schreef op vrijdag 17 juli 2020 @ 17:58:
Indien ik van de gemeente een kabelgoot stoeptegel krijg wil ik een smart evse laadpaal bouwen. Met load-balancing gezien ik maar 1 fase heb en 3 fase een ingrijpende verbouwing (hele gang moet dan open ..) vereist.

Ik weet alleen niet wat handig is van de volgende 2 opties:

1: De EVSE buiten ophangen zodat ik buiten al status kan zien met het risico dat het ding gejat wordt (of een dure afsluitbare behuizing)

2: De EVSE binnen ophangen (lastig..) en dan alleen de laadkabel aan een paaltje maken voren. Alle schakelelectronica binnen dus. Relatief duur omdat er langere kabel nodig is.

Wat is wijsheid?

Je kunt op de SmartEVSE ook een 12V status LED aansluiten, dus dan zou je alles binnen kunnen monteren en de LED dan op de een andere manier van buitenaf zichtbaar maken. Dat scheelt een hoop gedoe en het is een stuk minder kwetsbaar.

[India Sierra]

SpongeRob schreef op zaterdag 18 juli 2020 @ 15:55:
[...]


Je kunt op de SmartEVSE ook een 12V status LED aansluiten, dus dan zou je alles binnen kunnen monteren en de LED dan op de een andere manier van buitenaf zichtbaar maken. Dat scheelt een hoop gedoe en het is een stuk minder kwetsbaar.

Ahja, dat zou ook een optie zijn inderdaad. Statusled op een dichte behuizing met slot, kan altijd open mocht er iets niet kloppen maar de meeste info is dan al te zien inderdaad. Thanks!

Pascal Saul schreef op zaterdag 18 juli 2020 @ 13:25:
[...]


Het kastje zelf zet je natuurlijk ook weer (nagel)vast dus dat dekt de verzekering weer. De andere kastjes met een normaal slot moet je iets meer aan hobbyen en zijn volledig blind. Hier kan je in elk geval nog wat zien van buitenaf en ik hang het onzichtbaar achter de kliko (met cameratoezicht). De slotjes hebben een productiefout (past niet) dus moeten opnieuw geproduceerd worden en zijn dan weer te bestellen. Het zal allemaal wel loslopen

Het kastje zelf kan wel nagelvast maar die grote plasticen schroeven op de hoeken lijken me niet echt anti tamper verder. Maar zal sowieso wel loslopen inderdaad.

[Pascal Saul]

India Sierra schreef op zaterdag 18 juli 2020 @ 16:04:
[...]


Ahja, dat zou ook een optie zijn inderdaad. Statusled op een dichte behuizing met slot, kan altijd open mocht er iets niet kloppen maar de meeste info is dan al te zien inderdaad. Thanks!


[...]


Het kastje zelf kan wel nagelvast maar die grote plasticen schroeven op de hoeken lijken me niet echt anti tamper verder. Maar zal sowieso wel loslopen inderdaad.

Ik heb ook gewoon die knop + led ingebouwd en er komt nog een RFID lezer in.

Je kan linksonder en rechtsboven de kast ook nog extra verzegelen met een twist seal. Ja dat zou je door kunnen knippen. Uiteindelijk heb je heel wat werk (lees: tijd) om zo'n kast te demonteren.

[zorgeloosict]

Kan iemand mij helpen:
Ik heb een evbox type businessline met backoffice (met pasje)
Die ik gebruik voor een Passat gte

De evbox business line heeft een mennekes aansluiting in de kast waar je een losse laadkabel in kan prikken
Ik wil graag mijn evbox voorzien van een vaste draad via de onderzijde en de socket afkoppelen
Daarvoor heb ik via marktplaats een tweede gte laadkabel gekocht en de stekker eraf geknipt. Toen gestript en toen had ik 4 kabels over
Blauw
Groen wit
Bruin
Oranje (dunne)

De evbox socket heeft de volgende kleuren
Blauw
Groen wit
Zwart
geel pp
paars cp

Hoe nu verder.
Iemand een slimme tip?

[Proton_]

(crosspost van Proton_ in "Het grote "thuis laden van je EV" topic.")
@zorgeloosict


Groen/wit zal groen/geel zijn voor aarde (PE).
PP is om de stroomcapaciteit van de kabel te bepalen. Die is bij jou vast, dus je kan daar een 680 ohm weerstand naar PE voor opnemen (die zit origineel in de afgeknipte stekker, meet dit na met een multimeter).

Oranje zal CP zijn, ook dat kan je nameten aan de afgeknipte stekker en het plaatje hierboven.
Blauw is N, dat kan je gebruiken om te checken of bovenstaand plaatje voor jou gespiegeld moet worden
Bruin cq zwart is L1

Gebruik geen kroonsteentjes, maar degelijke klemmen zoals Wago 221-412. Denk ook aan trekontlasting door een degelijke wartel. Bij twijfel, navragen

[Henri Ampera-E]

Hallo, even voorstellen, Ik ben Henri, kom uit Eindhoven. Ik heb sinds kort een Ampera-E. Nu wil ik zelf mijn laad station gaan bouwen, en heb een groot gedeelte van dit forum door gespit. Waar ik mee wil beginnen is me duidelijk, Ik zat te denken aan een smart evse van http://www.stegen.com/ Magneet relais volgens ik nu denk moet dit al voldoende zijn voor de start. (Mogelijk later nog uitbreiden naar smart en misschien geschikt maken voor openbaar delen) Waar bij mij nu een beetje gaat duizelen is de beveiliging, lees veel over aardlek en zekering , Dit is me niet duidelijk, heb ik dit nodig zo ja wat en waar, in de meterkast of in de box. Ja ik begrijp dat ik ook materiaal nodig heb van de box naar mijn bolide.

[Henri Ampera-E]

Ben ondertussen al weer wat wijzer geworden ( denk ik ).iedereen heeft het over kabel van station naar auto. Nu heb ik een Ampera-e en mijn auto staat op openbare parkeerplaats zonder paal. De afstand van deur tot P is 10 meter. Als ik daar een kabel voor koop ben ik 300?€ lichter. Terwijl een 5 adrige kabel van 4mm2 zo'n 30€ 2 x connector 60€ p/s. Lijkt mij goedkoper en kan ook? Ampera-e laad toch maar over fase ?!

[Henri Ampera-E]

Wat ik ook niet vindt, kan ik met de Smart-EVES iet maken dat ik verschillende parameters in een app zie.

[tsjoender]

Henri Ampera-E schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 17:07:
Ik zat te denken aan een smart evse van http://www.stegen.com/ Magneet relais volgens ik nu denk moet dit al voldoende zijn voor de start. (Mogelijk later nog uitbreiden naar smart en misschien geschikt maken voor openbaar delen) Waar bij mij nu een beetje gaat duizelen is de beveiliging, lees veel over aardlek en zekering , Dit is me niet duidelijk, heb ik dit nodig zo ja wat en waar, in de meterkast of in de box. Ja ik begrijp dat ik ook materiaal nodig heb van de box naar mijn bolide.

In de meterkast plaats je een aardlekschakelaar en een zekeringautomaat. Daarachter komt dan de kabel naar de EVSE toe. De aardlekschakelaar moet ook DC lekstromen kunnen detecteren. Dat zijn de zogenaamde type B aardlekschakelaars. Dit is een duurdere variant dan de type A welke doorgaans in meterkasten gebruikt worden. Alternatief is het gebruik van een type A aardlekschakelaar in de meterkast (of eventueel zelfs een aardlekautomaat wwaarbij de aardlekschakelaar en zekeringautomaat in een module geintegreerd zijn) en daarbij dan bij de EVSE een module welke DC lekstromen kan detecteren en de EVSE in dat geval uit kan schakelen. Zo'n aardlek automaat samen met die module kost minder ruimte in de meterkast en is minder duur qua aanschaf.

Henri Ampera-E schreef op dinsdag 28 juli 2020 @ 13:22:
Ben ondertussen al weer wat wijzer geworden ( denk ik ).iedereen heeft het over kabel van station naar auto. Nu heb ik een Ampera-e en mijn auto staat op openbare parkeerplaats zonder paal. De afstand van deur tot P is 10 meter. Als ik daar een kabel voor koop ben ik 300?€ lichter. Terwijl een 5 adrige kabel van 4mm2 zo'n 30€ 2 x connector 60€ p/s. Lijkt mij goedkoper en kan ook? Ampera-e laad toch maar over fase ?!

Een kabel trekken naar een openbare parkeerplaats zou je af moeten stemmen met de gemeente. Doorgaans wordt dit niet toegestaan of onder strikte voorwaarden.

Naast de drie fasen, nul en aarde draad heeft de kabel van een EVSE ook nog twee dunnere aders voor stuursignalen, dus met een vijf aderige installatie kabel ben je er niet. Verder is een laadkabel ook flexibeler, maar dat voordeel is misschien subjectief.

[vraasen]

Niet zeker of dit het juiste topic is voor m'n vraag maar ik vond hem hier het beste passen.

Ik heb een tesla wall connector welke een foutmelding geeft bij het koppelen met de auto (heb geen tesla maar dat moet werken). Het rode lampje knippert 6x bij aankoppelen. Mijn auto geeft als melding 'oplaadstation communicatiefout'. De tesla handleiding geeft aan 'stuurstroomfout. De stuurstroomsterkte is onjuist'.

Qua oplossingsrichting wordt enkel aangegeven om het nogmaals te proberen of een andere laadpaal te proberen.

Iemand een idee hoe deze storing verholpen kan worden?

[Proton_]

@vraasen heeft die een vaste kabel? Het kan kabelbreuk/slecht contact met CP/PP zijn.

[vraasen]

@Proton_ Het is de versie met 7,4mtr kabel. Is dit na te meten zoals in je eerdere post staat? 680 Ohm naar CP en PP. Op een site heb ik deze waarde ook gelezen. Zou gelden voor 2.5mm2 kabel. Naar de paal toe heb ik 6mm2.

Betreft een nieuwe paal, zou een kabelbreuk vreemd vinden. In de paal kon ik iig zo snel geen beschadigingen zien en zat alles netjes bevestigd.

[Proton_]

@vraasen ik denk dat er in dit topic weinig Teslaladerkennis aanwezig is.
Je kunt met een oscilloscoop oid meekijken met het CP signaal of met een andere auto testen, maar het zal er op neer komen dat hij (hopelijk onder garantie, want nieuw) vervangen moet worden.

[daemonix]

Staat het dipswitchje wel in de stand 'alle auto's laden' of staat die in de stand 'Tesla only'?

[vraasen]

Er zit een draaischakelaar in om het amperage in te stellen en 2 dipswitches. 1 Voor het type aarding in huis. De 2e wordt niet beschreven waar deze voor dient, alleen dat die altijd in een bepaalde positie moet staan. Weet ook niet of het kwaad kan om deze te wijzigen aangezien het onduidelijk is wat deze doet.

Die tesla only stand kom ik op internet alleen tegen bij de 'commerciele' laadpalen. Voor de wall connector zou er geen instelling zijn en is elke auto te laden.

Op zowel de cp en pp meet ik een weerstand. Met de spanning op de wall connector wijkt deze af tov spanningsloos.

Wellicht een poging doen op een Zoe forum waar ze deze ook gebruiken.

[daemonix]

Bij de TWC is die met zekerheid wel aanwezig.

https://teslamotorsclub.com/tmc/posts/2203495/ geeft de benodigde stand.

Destination chargers zijn gewone TWC's.

De Zoe kan de 'schuldige' zijn, die is erg gevoelig voor aardfouten. Dus weet zeker dat je aarde goed en goed aangesloten is. Tevens opletten dat de startstroom voor een Zoe hoog genoeg moet zijn anders start het laden niet.

[ Voor 52% gewijzigd door daemonix op 30-07-2020 11:50 ]

[vraasen]

Nondeju, de 2e niet beschreven dipswitch is dat. Heb hem omgezet en de error is weg. Accu is alleen al vol. Moet vanmiddag nog even op pad. Laat daarna weten of die werkt. De app van de auto geeft iig aan "ingeplugd niet aan het opladen".

[daemonix]

Zie je wel?

[vraasen]

Heren, de auto staat lekker het pv overschot via de twc te slurpen. Dank voor de hulp.

[WillemI]

Zoals eerder gepost ben ik ook op basis van een SmartEVSE module een laadstation in elkaar aan het zetten.

Ik heb als kast uiteindelijk voor deze kast gekozen omdat deze met slotje leverbaar was. Achteraf niet de beste keuze denk ik, de kast is 'in de hoogte' vrij krap waardoor het lastig is om de kabels netjes te laten lopen, er zitten nu een paar vrij scherpe bochten in. Ook sluit het klepje moeizaam en komt een beetje gammel over...



Dit is hoe het er van binnen uitziet (voor de oplettende kijker: de aders van de laadkabel zijn 'verschoven' zodat fase 1 van de laadkabel op fase 3 van de aansluiting zit. De auto kan maar op één fase laden en fase 1 is nogal druk bezet met o.a. de kookplaat en de wasmachine terwijl op fase 3 alleen de heteluchtoven als 'grootverbruiker' zit aangesloten).



En de meterkast met links de 3 sensoren van de Sensorbox, misschien voeg ik later nog een kWh meter toe:


Ik heb gisteren voor het eerst de auto (Hyundai Ioniq) er mee opgeladen. Dit is opzich gelukt maar ik ben wel tegen twee problemen aangelopen:

1) Laadvermogen is beperkt tot 13A
Het laadvermogen dat op het schermpje wordt getoond is nooit hoger dan 13A. Dit ongeacht de MODE (Smart/Solar/Normal) en de instelling van MAX (MAINS staat op 25A).
Als ik MAX op 10A zet dan wordt het laadvermogen wel verlaagd naar 10A.
Nu lijkt 13A ook de 'default' waarde voor geval er via PP niets gedetecteerd wordt. Echter staat CONFIG op 'Fixed' waarbij ik verwacht dat PP genegeerd wordt (er zit ook niets op de PP ingang van de SmartEVSE aangesloten).
Klopt deze aanname?


2) Meetwaarden Sensorbox kloppen niet / kalibreren
De stroom die via de Sensorbox (via 3 spoelen, helaas geen SRM5.0 meter) wordt gemeten is te laag. Ik snap alleen niet hoe het kalibreren van de sensoren werkt. Er is een menu optie CAL maar hoe en wat je hier moet instellen kan ik nergens terug vinden. Iemand hier ervaring mee?

Ik heb deze vragen ook al aan Stegen Electronics gesteld maar die zijn tot 10 augustus wegens vakantie gesloten dus hopelijk kan iemand hier me verder helpen...

Andere (opbouwende) op en aanmerkingen op de installatie zijn uiteraard ook welkom!

[daemonix]

Item 1: heb je in de Ioniq niets ingesteld staan voor wat betreft de maximale stroom?

Item 2: geen idee, maar hoe weet je dat de stroom te laag is? Is je spanning wel goed? Heeft dit mogelijkerwijs met item 1 te maken (item 2 zorgt voor maximale stroom van 13 A)

[WillemI]

daemonix schreef op donderdag 30 juli 2020 @ 18:34:
Item 1: heb je in de Ioniq niets ingesteld staan voor wat betreft de maximale stroom?

Bedankt voor het mee denken! In de auto staat de laadsnelheid ingesteld op maximaal.
Mijn verachting is trouwens dat de SmartEVSE op het scherm laat zien wat aan de auto wordt aangeboden (via het CP signaal) en niet wat er daadwerkelijk gebeurt.

Ik even in de code zitten zoeken (lang leve open source!) en het lijkt er inderdaad op dat de PP waarde bij gebruik van een vaste kabel overruled wordt met het ingestelde MAX:

C: EVSE.c

char Config = CONFIG;                                                           // Configuration (0:Socket / 1:Fixed Cable)

C: EVSE.c

void ProximityPin(void) {
    ADCON0 = 0b00000101;                                                        // ADC input AN1 (Proximity Pin)
    delay(100);                                                                 // delay 100ms (blocking)
    ADCON0bits.GO = 1;                                                          // initiate ADC conversion on the selected channel
    while (ADCON0bits.GO);                                                      // wait for conversion to finish (blocking)

    MaxCapacity = 13;                                                           // No resistor, Max cable current = 13A
    if ((ADRES > 394) && (ADRES < 434)) MaxCapacity = 16;                       // Max cable current = 16A  680R
    if ((ADRES > 175) && (ADRES < 193)) MaxCapacity = 32;                       // Max cable current = 32A  220R
    if ((ADRES > 88) && (ADRES < 98)) MaxCapacity = 63;                         // Max cable current = 63A  100R

    if (Config) MaxCapacity = MaxCurrent;                                       // Override with MaxCurrent when Fixed Cable is used.  

    ADCON0 = 0b00000001;                                                        // ADC input AN0 (Pilot)
}

Waarom het laden toch tot 13A beperkt wordt snap ik nu dus echt niet meer...

Item 2: geen idee, maar hoe weet je dat de stroom te laag is? Is je spanning wel goed? Heeft dit mogelijkerwijs met item 1 te maken (item 2 zorgt voor maximale stroom van 13 A)

Doordat ik via de P1 port van de slimme meter ook de waarden uitlees en zo kan zien dat de waarden die de SmartEVSE toont niet kloppen. En die calibratie optie zal er niet voor niets zijn, ik weet alleen niet hoe dit werkt. Ik ga later hier ook nog wel even voor op zoek in de code maar als iemand weet hoe je moet calibreren dan hoor ik het graag!

[daemonix]

Dat overrulen is verplicht. Anders zou je over de max van de kabel kunnen gaan, en dat levert in het beste geval wat smeltende kabel en in het slechtste geval brand op.

Maar je netspanning is 230 V in het echt, of is die hoger (zo hoog dat Pmax zorgt voor stroombegrenzing)?

[Horla]

Misschien een domme vraag maar ik heb een kapotte kabel aan mijn laadpaal. Het betreft een 1-fase paal. Kan ik gewoon een 5g2.5 kabel uit een DHZ aan mijn type 1 stekker hangen of is er een reden dat ik online kabels vind van 3x2.5 + 2x0.5?

[Proton_]

@Horla Technisch gaat het werken met 5x2.5 mm², de kabel wordt er wel zwaarder van.
Check ook de stekker: past in CP en PP een dikkere draad?

Het moet soepel zijn, geschikt voor buiten, ook bij -10 en tegenwoordig ook +40.
Ik heb bij een consumentenbouwmarkt nog nooit XYMM gezien.

Waar is de kabel aan overleden?
Als de kabelbreuk aan het begin of eind zit, is de bestaande kabel wellicht in te korten.

[Horla]

Ik heb een probleem met mijn laadpaal (hij detecteert af en toe kort dat er een auto aangesloten is terwijl dat niet het geval is, communicatie met auto valt uit, laden gaat enorm traag). Volgens de fabrikant van de laadpaal wijst alles op een kabelbreuk. Het is een soepele kabel van 8m met nergens een duidelijke "knak".

Ik was van plan morgen eens een kort stuk 5g2.5 aan te sluiten op laadpaal en stekker en het zo testen maar ik was in de war toen ik op die site las dat het niet allemaal 2.5 kabel was. Als het effectief dat is, ga ik er waarschijnlijk een neopreen kabel aan hangen. Ik veronderstel dat ik als test die cp en pp wel tijdelijk iets zal kunnen fixen. Paal ziet er vanbinnen zo uit:

[daemonix]

Zie je die 4 of zelfs 6 mm2 naar de auto? Die zit er niet voor niets. Niet vervangen met 2,5 mm2.

[Horla]

Nu ga ik niet zeggen dat ik veel van laadpalen ken maar als de ingang (aanvoer) 3g2.5 is, dan zie ik niet waarom de uitgang 4mm zou moeten zijn. Het is een 1-fase laadpaal die achter een 20A zekering zit. Aangezien 2.5 perfect wettelijk in orde is voor stopcontacten die op 20A zekering zitten (in België toch), zie ik niet waarom het op een laadpaal opeens zwaarder zou moeten.

edit: Het is niet dat het iets uitmaakt aangezien ik bij de buurman een multimeter heb geleend en dat ik op elke kabel een geluidssignaal krijg, is er geen kabelbreuk.

[ Voor 18% gewijzigd door Horla op 01-08-2020 08:36 ]

[JeroenE]

@WillemI Staat je SmartEvse misschien per ongeluk in loadbalancing mode? In dat geval is er in het loadbalacing menu ook nog een optie om de max in te stellen.

Wat je ook nog kan proberen is om de instelling te veranderen van Fixed naar Socket en dan zelf een weerstand op de PP zetten, net alsof een kabel is aangesloten. Je moet dan 680 Ohm gebruiken voor een 16A kabel of 220 Ohm voor een 32A kabel.

[Proton_]

@Horla je kunt uitrekenen of 4 mm² bij 20A en 8 meter niet op lange termijn goedkoper is, door het lagere laadverlies.

Het kan ook slecht contact of vocht in de stekker zijn. Is die al open geweest?

[Horla]

Proton_ schreef op zondag 2 augustus 2020 @ 09:42:
Het kan ook slecht contact of vocht in de stekker zijn. Is die al open geweest?

Ik heb de laadpaal volledig open gevezen (voor zover dat gaat uiteraard, de EVSE is een volledige blok waarbij ik geen mogelijkheid zie om hem zonder schade open te breken) en alle contacten waaraan ik kon doorgemeten. Dus inkomend, uitgaand en de kWh meter. Ook de stekker heb ik open gedaan en zowel open als dicht nagemeten. Alles lijkt in orde. Ook aansluiting gemeten en er komt mooi 230V toe.

Deze laadpaal was om de periode over te bruggen tot mijn vrouw een nieuwe bedrijfswagen krijgt (+- 3 jaar). Tegen dan zal het waarschijnlijk wel elektrisch zijn en kan er een laadpaal op kosten van het bedrijf worden geplaatst. Nu wou ik er niet te veel geld aan geven, daarom maar een tweedehands 1-fase paal genomen. De 3g2.5 aanvoer was een stuk dat ik nog had liggen dat net de ideale lengte had. Ik heb hem wel in een buis gelegd dus in de toekomst kan ik hem vervangen door een zwaarder type. Ik zal de laadpaal dus maar afbreken en er een buitenstopcontact van maken en laden met de granny charger

[daemonix]

Kan het niet aan je auto liggen? Wat voor auto probeer je te laden?

[Henri Ampera-E]

@tsjoender Ik heb een opel Ampera E, volgens mij heeft die een interne lader met 1fase. Dan kan ik we 3 fase aansluiten maar de 2 andere worden niet gebruikt.
Dan lijkt mij een 5 Adrie adrige kabel voldoende, aarde phase en 0. 2 voor de aansturing.

[JeroenE]

@Horla Ook al meet je met een multimeter wel signaal wil dat niet altijd zeggen dat er geen probleem is. Wellicht is dat alleen zo als de kabel onder een bepaalde hoek ligt, of warmer wordt (van het laden) etc.

Als de auto stopt met laden of heel traag kan het zijn dat de auto de laadpaal niet "goed" ziet. De laadpaal zendt een PWM signaal uit om aan te geven met welke snelheid de auto mag laden. Wellicht komt dat signaal signaal niet goed aan en laadt de auto daarom zo traag mogelijk. Als het signaal helemaal wegvalt dan stopt de auto met laden.

Misschien kan je daar nog iets aan controleren? Ik gok dat het het rode kabeltje is wat links zit en al is verlengt met een stekkertje.

[Horla]

@JeroenE bedankt voor het meedenken maar dat heb ik al gesimuleerd. De CP aansluiting is inderdaad dat rode kabeltje.
Ik heb de vaste kabel losgemaakt en er een 4g1.5 kabel die ik nog had liggen aan vast gemaakt en uiteraard één van vier kabels verbonden met de CP en de drie andere aan de stroom uitgang. Aan het uiteinde heb ik geen J1772 stekker aangesloten maar gewoon wago's. Dan heb ik stroom op de laadpaal gezet. Hij gaat zoals altijd zonder problemen door zijn zelftest bij het opstarten en vervolgens gaf hij weer random dezelfde meldingen alsof hij kort een auto detecteert.

Mijn conclusie is dus dat het niet aan de stekker ligt (want die zat er niet op) en niet aan de kabel naar de stekker (want die was vervangen door een andere kabel). Het enige wat dus nog defect kan zijn is de ICU IB275 module. Als er iemand een fout in mijn redenering ziet, dan hoor ik het graag want een defecte/slechte aansluiting is goedkoper dan een nieuwe paal

Ondertussen heb ik met een Belgische invoerder van Alfen gesproken of ik zo'n module bij hen kan kopen. Dit was mogelijk want ze hadden er toevallig nog één liggen met de opmerking dat ze niet meer gemaakt worden. Ik kon die kopen voor de democratische prijs van €149 excl. Dat is duurder dan ik voor de laadpaal heb betaald

[willemoldemans]

Hi all,

Ik ben mezelf aan het orienteren op de laadpalen markt. vind de off-the-shelve laadpalen erg duur, mijn wergever bied de mogenlijkheid om er een in mijn leasecontract te financieren maar dan betaal ik 2000euro (in 4jaar)

Ik ben erg gesharmeerd van de zelfbouw oplossing, maar mis de mogelijkheid om automatisch te verrekenen met de werkgever (heb een travelcard laadpas)

Heeft iemand hier ervaring mee? e.g. periodiek laadkosten declareren,rfid + m-bus modem naar een backoffice?

Hoe vallen over het algemeen de totale kosten uit bij zelfbouw (incl kabel en aanpassing meterkast (ik heb reeds 3x25A), aangezien mijn meterkast aan de verkeerde kant van het huis zit moet ik nog zo'n 20meter overbruggen grondkabel

[Erasmo]

Je kan natuurlijk ook gewoon een tweedehands paal met backoffice abbo scoren op bijvoorbeeld MP, met een beetje zoeken zijn die wel voor €200 verkrijgbaar.

[JeroenE]

Horla schreef op maandag 3 augustus 2020 @ 11:08:
Het enige wat dus nog defect kan zijn is de ICU IB275 module. Als er iemand een fout in mijn redenering ziet, dan hoor ik het graag want een defecte/slechte aansluiting is goedkoper dan een nieuwe paal

Daar lijkt het inderdaad wel op. Wat gebeurt er als je helemaal geen kabel aansluit?

[daemonix]

@Horla Welke auto probeer je te laden? (herhaalde vraag)

[Horla]

@JeroenE : dan zijn er geen problemen
@daemonix : die heb ik gemist. Het is een Nissan Leaf uit 2016. Ik heb van Renaul Zoe gelegen dat die nogal kieskeurig is i.v.m. zijn aarding maar bij de Nissan heb ik dit nog niet gezien.

[JeroenE]

@Horla Dat maakt het wel vreemder. Als je geen kabel aansluit werkt het prima, maar als je een kabel aansluit met aan het eind van die kabel niets aangesloten behalve een lasdop dan gaat het al fout.

Dat zou toch niet moeten kunnen, in principe is er geen verschil als je een kabel aansluit die nergens verbinding mee maakt. De EVSE moet de auto detecteren door een diode plus weerstand tussen de CP en de aarde en die is er dan ook niet.

Zijn misschien toch de connectoren van deze kabels niet helemaal goed?

[Horla]

@JeroenE Dat vond ik ook. Ik heb tot nu toe altijd bij nr. 1 de CP kabel losgemaakt. Jij zegt dat het probleem mogelijk bij nr. 2 ligt? Dat is moeilijker te testen aangezien dat vierkante connector is die ik niet direct kan namaken maar ik kan het wel eens proberen.

[WillemI]

JeroenE schreef op zondag 2 augustus 2020 @ 08:37:
@WillemI Staat je SmartEvse misschien per ongeluk in loadbalancing mode? In dat geval is er in het loadbalacing menu ook nog een optie om de max in te stellen.

Wat je ook nog kan proberen is om de instelling te veranderen van Fixed naar Socket en dan zelf een weerstand op de PP zetten, net alsof een kabel is aangesloten. Je moet dan 680 Ohm gebruiken voor een 16A kabel of 220 Ohm voor een 32A kabel.

Even een update: Zaterdag eindelijk weer eens met de auto gereden waarna ik weer kon testen met opladen en om de een of andere reden lukte opladen toen wel meteen met 16 ampere. Nadat ik MAX op 20 had gezet (afzekerwaarde van de kabel naar de laadkast) werdt er netjes met 20A geladen. Ik heb verder niets veranderd, waarom dit eerst niet werkte weet ik helaas niet.

Met het tweede probleem (kalibreren van de meetspoelen) ben ik niet verder gekomen, als iemand daar nog suggesties voor heeft dan hoor ik het graag!

2) Meetwaarden Sensorbox kloppen niet / kalibreren
De stroom die via de Sensorbox (via 3 spoelen, helaas geen SRM5.0 meter) wordt gemeten is te laag. Ik snap alleen niet hoe het kalibreren van de sensoren werkt. Er is een menu optie CAL maar hoe en wat je hier moet instellen kan ik nergens terug vinden. Iemand hier ervaring mee?

[daemonix]

Horla schreef op maandag 3 augustus 2020 @ 13:16:
@daemonix : die heb ik gemist. Het is een Nissan Leaf uit 2016. Ik heb van Renaul Zoe gelegen dat die nogal kieskeurig is i.v.m. zijn aarding maar bij de Nissan heb ik dit nog niet gezien.

Een Leaf is inderdaad niet zo kieskeurig. De problemen bij Renault komen voort uit de excentrieke manier van aansluiten en gebruik van de motor voor het opladen. Dat doet de Leaf veel netter.

Connectorproblemen zoals al werd gesuggereerd?

[JeroenE]

Horla schreef op maandag 3 augustus 2020 @ 13:40:
@JeroenE Dat vond ik ook. Ik heb tot nu toe altijd bij nr. 1 de CP kabel losgemaakt. Jij zegt dat het probleem mogelijk bij nr. 2 ligt?

Aha, op die manier. Het kan dan ook in 1 zitten. Als daar de connector niet jofel van is. maar toch, de EVSE zou ook bij een slechte connector bij 1 of 2 toch geen weerstand en diode moeten kunnen meten

Dat is moeilijker te testen aangezien dat vierkante connector is die ik niet direct kan namaken maar ik kan het wel eens proberen.

Zijn dat niet van die molex connectoren die (oa) op PC voedingen te vinden zijn?

Heb je geen kabel die je kan gebruiken die uit zichzelf al dik genoeg is en (voor een kleine test althans) vast blijft zitten zonder dat je per se een connector nodig hebt?

[Horla]

JeroenE schreef op maandag 3 augustus 2020 @ 15:17:
[...]
Aha, op die manier. Het kan dan ook in 1 zitten. Als daar de connector niet jofel van is. maar toch, de EVSE zou ook bij een slechte connector bij 1 of 2 toch geen weerstand en diode moeten kunnen meten

Daarom dat ik in de richting van die IB275 module aan het kijken ben dan naar de kabels.

JeroenE schreef op maandag 3 augustus 2020 @ 15:17:
Zijn dat niet van die molex connectoren die (oa) op PC voedingen te vinden zijn?

Heb je geen kabel die je kan gebruiken die uit zichzelf al dik genoeg is en (voor een kleine test althans) vast blijft zitten zonder dat je per se een connector nodig hebt?

Dat ziet er inderdaad zoiets uit en ik kan de hele connector er zonder problemen uit klikken maar de kabel zit daar redelijk vast in geknepen. Ik kan die uiteraard met geweld er uit trekken maar zou niet weten hoe ik ze terug moet daarin vast krijgen en heb ook geen idee op welke term ik moet googlen.

[JeroenE]

Horla schreef op maandag 3 augustus 2020 @ 15:36:
Daarom dat ik in de richting van die IB275 module aan het kijken ben dan naar de kabels.

Dat snap ik wel, maar dan is het gek dat het wel goed werkt als er geen kabels zijn aangesloten en fout gaat zodra je wel een kabel aansluit op de CP aansluiting. Wellicht kan je daar nog wat mee testen met korte of lange kabels?? Maar dat is eigenlijk meer tijdverdrijf dan dat het echt nuttig zou moeten zijn.

Ik kan die uiteraard met geweld er uit trekken maar zou niet weten hoe ik ze terug moet daarin vast krijgen en heb ook geen idee op welke term ik moet googlen.

Ik zou de bestaande kabels niet uit de connectoren trekken, maar een nieuwe (test) kabel in de connector stoppen die aan je module vast zit.

Maar goed, ik was wellicht te enthousiast in de gedachte dat de vrouwtjes op de module zouden zitten en de mannetjes op de kabel.

Je kan die connectoren voor weinig op Ali Express kopen (en wellicht iets duurder bij de elektronicazaak op de hoek). Of probeer ergens gratis via internet een PC te scoren, grote kans dat je dan wel een connector vind die past. Daar kan je dan natuurlijk gewoon een draadje van doorknippen en doorverbinden (zeker zolang het enkel om testen gaat).

Maar wellicht heb ik het mis en zitten er geen 10 pins connectoren in een PC, maar alleen 4, 6 of 8; het is al weer lang geleden dat ik een PC in elkaar heb gezet. De zoekterm is "molex connector 5557 10 pin" volgens mij. Maar van je foto is dat lastig te zeggen.

[tsjoender]

JeroenE schreef op maandag 3 augustus 2020 @ 16:05:
Je kan die connectoren voor weinig op Ali Express kopen (en wellicht iets duurder bij de elektronicazaak op de hoek). Of probeer ergens gratis via internet een PC te scoren, grote kans dat je dan wel een connector vind die past. Daar kan je dan natuurlijk gewoon een draadje van doorknippen en doorverbinden (zeker zolang het enkel om testen gaat).

Je kunt ook een pin eruit halen, de rest laten zitten en dan een (of enkele) pins vervangen. Hier een eerste voorbeeld op Ebay welke ze los verkoopt (er zijn ongetwijfeld meer en uiteraard ook buiten Ebay wel te krijgen):

https://www.ebay.nl/itm/5...fit-Jr-Style/233151135960

[robvanu]

Ik heb een tweedehands laadstation gekocht van Laadstation24 met deze controller erin.
Nu wilde ik deze iets meer "smart" maken. Wat ik wil is dat hij geen stroom "uitgeeft" als mijn auto niet thuis is. Ik kan de hele stroomtoevoer onderbreken, maar iets zegt me dat dat niet lekker is voor alle componenten als dat op een dag 3x gebeurt. Klopt dat?
Mijn idee was om middels een Shelly 1 (die heeft dry contacts) een bepaalde schakeling te maken tussen 2 punten, maar ik heb geen idee welke.

Welk contact kan ik gebruiken om het laadstation wel "op stroom" te zetten, maar hem geen stroom "uit te laten geven" richting de auto?

Het betreft een CMEM10-32A v2.0 R11

[mog__wai]

Kan je niet simpel de PP onderbreken als je laden wilt blokkeren. Dan denkt het laadstation dan er geen kabel is aangesloten en gaat hij zeker niet laden... Pin 13 en 14 zouden ook een charge enable functie kunnen hebben. Als ze standaard zijn doorgelust zou je kunnen proberen die verbinding te onderbreken en dan te kijken of hij nog laad.

Ik heb geen ervaring met dit specifieke station, maar dit is wat ik zou doen...

[Pascal Saul]

mog__wai schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 14:29:
Kan je niet simpel de PP onderbreken als je laden wilt blokkeren. Dan denkt het laadstation dan er geen kabel is aangesloten en gaat hij zeker niet laden... Pin 13 en 14 zouden ook een charge enable functie kunnen hebben. Als ze standaard zijn doorgelust zou je kunnen proberen die verbinding te onderbreken en dan te kijken of hij nog laad.

Ik heb geen ervaring met dit specifieke station, maar dit is wat ik zou doen...

Of contact opnemen met en vragen of je een externe schakelaar kan toevoegen: https://www.inncgroup.com/controller

Ik ben bezig geweest met een eigen RFID-RC522 impementatie: https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/issues/198

Dit i.c.m. de SmartEVSE: https://github.com/SmartEVSE/smartevse/issues/9

Ik kan local via ESPeasy RFID kaaten toestaan en middels Home-Assistant nu. Alle EV laadkaarten kan ik ook uitlezen en zijn ook te gebruiken evenals mijn afvalpas

[houthakker]

Mijn zelfbouw ervaring, geïnspireerd door deze post, voor een Hyundai Ioniq 28kWh (1-fase):

- EV-Box business 1 fase gescoord via marktplaats (maar evbox wilde deze niet vrijgeven).
- EVSE DIN
- 1 weerstand
- ArduiBox ESP
- Wemos D1 (esp8266)
- RFID-RC522
- HLK-PM03 (voor de wemos en rfid)
en omdat ik niet de hele tijd een kabel uit de kofferbak wilde halen, en een 32A laadkabel (open einde).
- 25A Karakteristiek B Automaat.

De Wemos D1 heeft SimpleEVSE-WiFi firmware, die ook de S0 kWh teller uitleest.

Van Evbox:
- schakelaar (40A)
- mennekes stekker met actuator (niet gebruikt)
- kWh meter S0
- 12v voeding
- behuizing, din-rails, etc...
- relais (3-fase), 1-fase gebruikt).
- din aardklem
- led-ring





Alles bij elkaar heeft dit zo'n 200 euro gekost. De groene led ring word nu met 12v gevoed (dat is dan nu ook de enige functie van die voeding ). Dit ga ik nog aanpassen want nu verlicht ik zo wat heel de straat . RFID print moet ook nog iets beter gepositioneerd worden.

[ Voor 8% gewijzigd door houthakker op 09-08-2020 01:21 ]

[Pascal Saul]

houthakker schreef op zondag 9 augustus 2020 @ 01:11:
Mijn zelfbouw ervaring, geïnspireerd door deze post, voor een Hyundai Ioniq 28kWh (1-fase):

- EV-Box business 1 fase gescoord via marktplaats (maar evbox wilde deze niet vrijgeven).
- EVSE DIN
- 1 weerstand
- ArduiBox ESP
- Wemos D1 (esp8266)
- RFID-RC522
- HLK-PM03 (voor de wemos en rfid)
en omdat ik niet de hele tijd een kabel uit de kofferbak wilde halen, en een 32A laadkabel (open einde).
- 25A Karakteristiek B Automaat.

De Wemos D1 heeft SimpleEVSE-WiFi firmware, die ook de S0 kWh teller uitleest.

Van Evbox:
- schakelaar (40A)
- mennekes stekker met actuator (niet gebruikt)
- kWh meter S0
- 12v voeding
- behuizing, din-rails, etc...
- relais (3-fase), 1-fase gebruikt).
- din aardklem
- led-ring

[Afbeelding] [Afbeelding]

[Afbeelding]

Alles bij elkaar heeft dit zo'n 200 euro gekost. De groene led ring word nu met 12v gevoed (dat is dan nu ook de enige functie van die voeding ). Dit ga ik nog aanpassen want nu verlicht ik zo wat heel de straat . RFID print moet ook nog iets beter gepositioneerd worden.

Netjes! Ik heb daar ook over nagedacht maar het probleem is dat de meeste evboxen op marktplaats maar 3.7kw zijn. Ik durfde de gok niet te nemen omdat ik minimaal 7.4kw(32A) wil. De vraag is of de componenten in de box dat aan kunnen.... welke type heb je exact gekocht?

[daemonix]

Minimaal 32 A? En je huisaansluiting kan dat leveren?

[Pascal Saul]

daemonix schreef op zondag 9 augustus 2020 @ 11:43:
Minimaal 32 A? En je huisaansluiting kan dat leveren?

Ja, 40A 1 fase En ik heb al een SmartEVSE met Load Balancing op de P1.

[houthakker]

Pascal Saul schreef op zondag 9 augustus 2020 @ 11:54:
[...]


Ja, 40A 1 fase En ik heb al een SmartEVSE met Load Balancing op de P1.

In verband met selectiviteit mag je geen 32A trekken uit een 40A aansluiting. 25A is de max volgens mij.

Het relais is 25A 3-fase. De schakelaar is 40A 1 fase (2 polig). Je kan deze dus wel ombouwen naar 1 fase 25A of vrij simpel naar 3 fase 11kWh.

[ Voor 19% gewijzigd door houthakker op 09-08-2020 16:21 ]

[daemonix]

0,6*40=24, dus inderdaad 25 A.

[Robert-Jan]

Elektrisch rijden bevalt zo goed, ik heb er een tweede elektrische auto bijgekocht, een Renault Zoe.

Nu vraag ik mij af, is het mogelijk te detecteren welke auto aangesloten is op de lader? Bij de superchargers bijvoorbeeld kan Tesla detecteren dat mijn auto aangesloten zit, geen pasje of dongle verijst. Hoe weten zij dat? Ik heb iets gelezen over een soort LIN-bus communicatie.

"LIN-CP is similar to the approach used by Tesla based on J2411 (Single-wire CAN), but maintains the CP voltage levels from analog PWM to be compatible with existing EVSE safety models." ( Wikipedia: SAE J3068 )

Verder kan ik niets vinden over een standaard voor communicatie. Heeft iemand dit al eens uitgezocht? Verloopt de communicatie via de Control Pilot? Is dit te detecteren met een device van Saleae? https://www.saleae.com

Edit

Inmiddels wel een antwoord gevonden. Tesla gebruikt voor de communicatie "SWCAN". Ook hun Wall Connector maakt gebruik van dit protocol: "The newer wall chargers start off using SWCAN protocol and then fallback to J1772 after 30 seconds. SWCAN, and the resulting delay, can be disabled by changing dip switch #2 inside the unit to put it in legacy (J1772-only) mode." ( https://teslamotorsclub.c...with-a-volt.165489/page-2 )

[ Voor 20% gewijzigd door Robert-Jan op 13-08-2020 02:49 . Reden: wall charger -> wall connector ]

[teacher]

Er is niet echt communicatie tussen laadpunt en auto, dus nee, dit kan niet.

[Robert-Jan]

teacher schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 02:17:
Er is niet echt communicatie tussen laadpunt en auto, dus nee, dit kan niet.

Jawel dat is er blijkbaar wel bij een Tesla. De Wall Connector (de Tesla lader https://shop.tesla.com/product/wall-connector) probeert eerst via een eigen? SWCAN protocol te communiceren met de auto. Lukt dat niet, dan schakelt de lader terug naar het eenvoudige J1772 protocol.

GMLAN schijnt vergelijkbaar te zijn met SWCAN; Single Wire Controller Area Network. Misschien is dit een startpunt:
https://blog.mikejmcguire...t-1-the-business-problem/

Iemand een Tesla Wall Connector te leen?

[Jim423]

Bij een Tesla ja. Maar je vroeg of het laadpunt kan detecteren welke auto erop aangesloten is. Dus kan dus elke willekeurige BEV zijn. Dat gaat dus niet. Je kan hooguit dan onderscheid maken tussen Tesla en ''iets anders''.

[captnemo]

Robert-Jan schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 02:06:
Nu vraag ik mij af, is het mogelijk te detecteren welke auto aangesloten is op de lader? Bij de superchargers bijvoorbeeld kan Tesla detecteren dat mijn auto aangesloten zit, geen pasje of dongle verijst.

Ik ben ook geinteresseerd. Fastned kan ook zien welke auto er aan hangt. Ik heb mijn Tesla bij Fastned geregistreerd onder mijn betaalpas en voila, zonder kaart laden...

[houthakker]

captnemo schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 23:04:
[...]

Ik ben ook geinteresseerd. Fastned kan ook zien welke auto er aan hangt. Ik heb mijn Tesla bij Fastned geregistreerd onder mijn betaalpas en voila, zonder kaart laden...

Dat hangt van de auto af. Als de auto kan snelladen (via CCS/Chademau) dan kan de auto denk ik wel via PLC communiceren IEC 61851-23 ISO15118.

Robert-Jan schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 02:06:
Elektrisch rijden bevalt zo goed, ik heb er een tweede elektrische auto bijgekocht, een Renault Zoe.

Waarom wil je het eigenlijk weten? Om de laadstroom aan te passen? of om te kijken naar de kosten per auto? Ik zou zeggen RFID dongle aan de sleutelhanger, en op basis van de geidentificeerde dongle de kosten bijhouden. Je kan ook naar andere eigenschappen kijken, zoals laadstroom, of aantal fases.

[ Voor 37% gewijzigd door houthakker op 14-08-2020 01:39 ]

[JeroenE]

houthakker schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 01:16:
Dat hangt van de auto af. Als de auto kan snelladen (via CCS/Chademau) dan kan de auto denk ik wel via PLC communiceren IEC 61851-23 ISO15118.

Via Chademo gaat dit ook niet, alleen via CCS kan Fastned de auto herkennen. Bij CCS stuurt de auto een unieke identificatiecode mee en bij Chademo niet.

Blijkbaar kan het bij een Audi e-tron ook niet, maar de reden staat er niet bij.

[Robert-Jan]

houthakker schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 01:16:
Waarom wil je het eigenlijk weten? Om de laadstroom aan te passen? of om te kijken naar de kosten per auto? Ik zou zeggen RFID dongle aan de sleutelhanger, en op basis van de geidentificeerde dongle de kosten bijhouden. Je kan ook naar andere eigenschappen kijken, zoals laadstroom, of aantal fases.

Omdat het kan, niet een noodaak. Stats kunnen bijhouden en in een dashboard kunnen tonen welke auto geladen heeft etc. Via RFID zou dit kunnen, maar het zou veel mooier zijn als het automagisch werkt door alleen de auto in te pluggen. Dat scheelt een handeling.

Beide auto's kunnen op drie fasen laden en max 11kWh, afleiden uit die gegevens welke auto het is, is daarom niet mogelijk volgens mij.

[houthakker]

JeroenE schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 10:57:
[...]
Via Chademo gaat dit ook niet, alleen via CCS kan Fastned de auto herkennen. Bij CCS stuurt de auto een unieke identificatiecode mee en bij Chademo niet.

Blijkbaar kan het bij een Audi e-tron ook niet, maar de reden staat er niet bij.

De meeste auto's zullen het wel niet ondersteunen, maar de standaard voorziet er wel in:
Wikipedia: IEC 62196, Chademo heeft de mogelijkheid om via CAN te communiceren, bij CCS1/2 word PLC gebruikt.

Lang verhaal kort, hangt toch echt af van wat de auto implementeerd, ik acht de kans klein als de Zoe geen (DC) fast charge mogelijkheid heeft (en dat is vaak het geval), enkel de ZE50, en misschien de Q90 (maar dat is AC). Nu weet ik niet wat de 'andere auto' is, als dit een tesla is kun je implementeren; indien tesla dan is de tesla aan het laden, indien 'else' (niets gedetecteerd), dan de Zoe.

Bovendien zijn PLC controllers (Qualcom) erg duur.

Ik zou dan toch kijken naar andere mogelijkheden om identificatie te doen;
- indien de auto's een eigen laadkabel hebben door de kabel de indentificeren, (via PP signaal?).
- OBD2 -> Wifi (mits dat nog werkt als de auto 'uit staat').
- Vision? (Parkeerplek met camera bekijken?

[ Voor 6% gewijzigd door houthakker op 14-08-2020 12:41 ]

[Robert-Jan]

houthakker schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 12:30:
[...]
- Vision? (Parkeerplek met camera bekijken?

Mooi out of de box denken, nog niet eens aan gedacht! Er hangt al een security cam, ANPR activeren en ik weet welke auto er staat.

[mukky]

Er is een tweedehands Tesla onderweg dus ik ga een 3-fase 11 kW laadpaal proberen te bouwen met loadbalancing op de P1 poort met een SmartEVSE en sensorbox. Dank allen voor de uitgebreide posts, die zijn een goed startpunt. Ik heb nog wel een paar vragen:

Ik ben van plan om de Hager ESC425S te gebruiken in plaats van de veelgenoemde ISKRA IKA63-40. Zou stiller zijn en ik schakel toch maar 3*16 A. Zien jullie daar bezwaren in?

Als aardlekautomaat wil ik de ADM416G toepassen. Dan kan ik deze middels een Hager KDN463A klem makkelijk aansluiten op de andere krachtstroom-ALA's. De Hager spullen zijn weliswaar wat duurder maar het oog wil ook wat en het kunnen gebruiken van de standaard klemmen vind ik prettiger dan met veel losse draden werken in de meterkast.

Ik heb nog gekeken naar kabelverliezen maar van 2,5 naar 6mm scheelt ongeveer 0,4%. Met een verbruik van 3000 kWh komt dat neer op EUR 2,40 per jaar. Lijkt dus niet de moeite of zie ik iets over het hoofd?

Voor de signaalkabel van de SmartEVSE naar de laadkabel wilde ik CAT5E kabel gebruiken, heeft iemand daar positieve/negatieve ervaringen mee?

Voor de bedrading in de meterkast haal ik VD installatiedraad van 6mm en afgeschermde adereindhulzen. Ik las hier dat H07V2-K de norm was maar zie zelf geen bezwaren in het gebruik van H07V-K bedrading (V2 kan tot 90 graden, V tot 70, bron). Jullie wel?

En dan nog een foto van de inbouwruimte in de meterkast:

[daemonix]

Cat 5e functioneert prima.

Maar waar is je DC bescherming? Eigenlijk heb je voor de echte veiligheid een type B ALS nodig.

[mukky]

daemonix schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 16:16:
Cat 5e functioneert prima.

Maar waar is je DC bescherming? Eigenlijk heb je voor de echte veiligheid een type B ALS nodig.

Ja ik bestel die er ook bij bij Stegen. Een type B ALA is er helaas nog niet, was mooier geweest.

[wiljums]

Is er een noodzaak om de smart evse en aanvullende componenten in een aparte kast te plaatsen, of mag dat ook in de bestaande hoofd- of onderverdeelkast er bij, als de situatie dat toelaat. En dat alleen de laadkabel daar uit komt?

[phrancus]

Robert-Jan schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 12:45:
[...]


Mooi out of de box denken, nog niet eens aan gedacht! Er hangt al een security cam, ANPR activeren en ik weet welke auto er staat.

Wellicht kun je door de afgenomen stroom te monitoren bepalen welke auto geladen wordt aan de hand van diens laadkarakteristiek? Dat zou met een simpele amperemeter clip-on en een pic of arduino oid al kunnen lijkt me.

[mukky]

Maverick schreef op donderdag 5 maart 2020 @ 09:31:
[...]


Klopt. Deze: https://www.gamma.nl/asso...ale-2female-wit/p/B547145 open klikken en het zwarte draadje doorknippen en klaar

Top, ik heb een DSMR reader draaien en wil daar nu ook de Sensorbox 2.0 op aansluiten. De sensorbox heeft voeding nodig, de DSMR reader niet. Wat heb je nu precies gedaan met dit stekkertje? Dank alvast

[ice-T106]

Klopt het dat er moment gaan out of the box oplossing met (veilige) load balancing en een open API in 1 laadpaal?

Zover ik het zo ver kon vinden:
Smart-EVSE:
+Goede load balancing (zowel CT als DSMR)
- (nog) geen open API?

SimpleEVSE-WiFi:
+Open API (meerdere protocollen zelfs)
-Geen zelfstandige load balancing

Zappi (geen zelfbouw)
+Goede load balancing (zowel CT als DSMR)
-Geen open API, maar misschien te reversen (https://github.com/twonk/MyEnergi-App-Api)

Wat ik graag zou willen kunnen bijvoorbeeld:
Zorgen dat de hoofdzekering er nooit uit klapt
Mogelijk om zoveel mogelijk op zonne energie te laden
Op nachtstroom de auto verder opladen als die nog te leeg is.

Zover geen apparaat die dit netjes allemaal kan.
Mogelijke (slordige) oplossing 1:
SimpleEVSE-WiFi als basis. Hack in de code maken zodat die zonder continue updates van de domotica alleen langzaam mag laden. En dan met de domotica elke paar seconden een update sturen hoe snel die maximaal mag laden.

Of met een reverse engineered API of de Zappi maar dat is ook niet ideaal (kan met elke update stuk gaan enz.).

Iemand een beter idee?

[Maverick]

mukky schreef op zondag 16 augustus 2020 @ 17:53:
[...]


Top, ik heb een DSMR reader draaien en wil daar nu ook de Sensorbox 2.0 op aansluiten. De sensorbox heeft voeding nodig, de DSMR reader niet. Wat heb je nu precies gedaan met dit stekkertje? Dank alvast

Nou, precies wat ik in die post beschrijf Wat voor details zou je nog meer willen weten?

[superyupkent]

ice-T106 schreef op maandag 17 augustus 2020 @ 16:41:
Klopt het dat er moment gaan out of the box oplossing met (veilige) load balancing en een open API in 1 laadpaal?

Zover ik het zo ver kon vinden:
Smart-EVSE:
+Goede load balancing (zowel CT als DSMR)
- (nog) geen open API?

Zoals je misschien weet is er tussen de Smart EVSE en de Sensorbox modbus communicatie. Ik heb van @stegen begrepen dat het mogelijk is zelf ook tegen de modbus te praten. De registers staan in de Github repository. Ik gebruik met de huidige firmware al de mogelijkheid om zongestuurd te laden, straks met de modbus koppeling aan mijn Home Assistant zal het makkelijker worden om ofwel te wisselen tussen smart charging en solar charging. Maar ook het snel kunnen aanpassen van de criteria van zongestuurd laden (bij hoeveel ampere kan het laden starten, hoeveel Ampere maximaal uit het net en hoe lang is de 'wolken' timeout).

Denk dat het qua tweaken je dus voldoende zou moeten bieden.

[houthakker]

ice-T106 schreef op maandag 17 augustus 2020 @ 16:41:
SimpleEVSE-WiFi:
+Open API (meerdere protocollen zelfs)
-Geen zelfstandige load balancing
Iemand een beter idee?

Je kan ipv SimpleEVSE-Wifi ook gaan voor een combinatie van EVSE-WB (of DIN) met RS485, en deze aan een Raspberry PI aassluiten, zie https://github.com/snaptec/openwb.

[ice-T106]

superyupkent schreef op maandag 17 augustus 2020 @ 17:11:
[...]


Zoals je misschien weet is er tussen de Smart EVSE en de Sensorbox modbus communicatie. Ik heb van @stegen begrepen dat het mogelijk is zelf ook tegen de modbus te praten. De registers staan in de Github repository. Ik gebruik met de huidige firmware al de mogelijkheid om zongestuurd te laden, straks met de modbus koppeling aan mijn Home Assistant zal het makkelijker worden om ofwel te wisselen tussen smart charging en solar charging. Maar ook het snel kunnen aanpassen van de criteria van zongestuurd laden (bij hoeveel ampere kan het laden starten, hoeveel Ampere maximaal uit het net en hoe lang is de 'wolken' timeout).

Denk dat het qua tweaken je dus voldoende zou moeten bieden.

Dat zou inderdaad wel een nette oplossing zijn. Zou je toe kunnen lichten hoe je hardware matig de EVSE, sensorbox en de pc dan aan elkaar moet knopen? (is modbus serial neem ik aan?)

[mukky]

Maverick schreef op maandag 17 augustus 2020 @ 16:45:
[...]


Nou, precies wat ik in die post beschrijf Wat voor details zou je nog meer willen weten?

Voor zover ik kan zien is de splitter die je aanraadde een RJ11 splitter. De P1 meter levert voeding (die de sensorbox 2 nodig heeft) op pin 1 en 6 en dat betekent dat je een RJ12 splitter nodig zou hebben. Ik heb nu deze besteld en een RJ12 kabel naar de P1 poort. Daarmee zou de sensorbox moeten werken.

Wat ik nu niet snap is welke draad/pin je hebt doorgeknipt in de splitter en waarom Een simpele FTDI kabel die ik nu voor DSMR Reader gebruik heeft pin 1 en 6 niet verbonden dus dat kan 'm niet zijn.

De splitter die jij aanraadde was bij mijn lokale Gamma trouwens uitverkocht, vandaar dat ik verder ben gaan zoeken.

[tux-87]

Robert-Jan schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 12:45:
[...]


Mooi out of de box denken, nog niet eens aan gedacht! Er hangt al een security cam, ANPR activeren en ik weet welke auto er staat.

Altijd dit al eens willen testen, maar nooit gedaan bij gebrek aan een use case https://github.com/openalpr/openalpr

Wel mooi natuurlijk dat de laadpaal het alleen doet als het kenteken op de whitelist staat

[tux-87]

ice-T106 schreef op maandag 17 augustus 2020 @ 18:13:
[...]


Dat zou inderdaad wel een nette oplossing zijn. Zou je toe kunnen lichten hoe je hardware matig de EVSE, sensorbox en de pc dan aan elkaar moet knopen? (is modbus serial neem ik aan?)

Wat wel jammer is, is dat modbus geen meerdere masters kan ondersteunen. Als je de nieuwe sensorbox gebruikt, of een KwH meter via modbus dan is je SmartEVSE de bus master. Je kunt dan niet meer met een andere modbus master tegen de SmartEVSE praten voor zover ik het begrijp..

[Maverick]

mukky schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 09:48:
[...]


Voor zover ik kan zien is de splitter die je aanraadde een RJ11 splitter. De P1 meter levert voeding (die de sensorbox 2 nodig heeft) op pin 1 en 6 en dat betekent dat je een RJ12 splitter nodig zou hebben. Ik heb nu deze besteld en een RJ12 kabel naar de P1 poort. Daarmee zou de sensorbox moeten werken.

Wat ik nu niet snap is welke draad/pin je hebt doorgeknipt in de splitter en waarom Een simpele FTDI kabel die ik nu voor DSMR Reader gebruik heeft pin 1 en 6 niet verbonden dus dat kan 'm niet zijn.

De splitter die jij aanraadde was bij mijn lokale Gamma trouwens uitverkocht, vandaar dat ik verder ben gaan zoeken.

Er zit idd een rj12 kabeltje bij de sensorbox. Maar slechts 4 van de 6 aders zijn daadwerkelijk nodig. Vandaar dat een rj11 splitter afdoende is.
Het zwarte kabeltje in de splitter is de voeding. Als je deze van 1 van de 2 aanvoeren doorknipt zit je goed.

[mukky]

Maverick schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 11:16:
[...]


Er zit idd een rj12 kabeltje bij de sensorbox. Maar slechts 4 van de 6 aders zijn daadwerkelijk nodig. Vandaar dat een rj11 splitter afdoende is.
Het zwarte kabeltje in de splitter is de voeding. Als je deze van 1 van de 2 aanvoeren doorknipt zit je goed.

Zie bovenstaand plaatje uit de P1 Companion standard van Netbeheer Nederland, daarop staat toch echt dat de voeding op pin 1 en 6 zit en die pinnen zijn niet aangesloten op een RJ11. Hoe krijgt de Sensorbox dan zijn voeding? Parasite op de datalijn?

[Maverick]

mukky schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 11:26:
[...]


[Afbeelding]

Zie bovenstaand plaatje uit de P1 Companion standard van Netbeheer Nederland, daarop staat toch echt dat de voeding op pin 1 en 6 zit en die pinnen zijn niet aangesloten op een RJ11. Hoe krijgt de Sensorbox dan zijn voeding? Parasite op de datalijn?

De sensorbox wordt gevoed door de smart evse. Niet vanaf je slimme meter.

[mukky]

Maverick schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 11:28:
[...]


De sensorbox wordt gevoed door de smart evse. Niet vanaf je slimme meter.

Nu zie ik het, geen idee hoe ik erbij kwam dat die gevoed werd over de P1 poort. Nu rest alleen nog de vraag welke pin het zwarte kabeltje betrof in jouw splitter, waarom je die hebt doorgeknipt en voor welk apparaat, dat is mij nog steeds niet helder

[Maverick]

mukky schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 11:37:
[...]


Nu zie ik het, geen idee hoe ik erbij kwam dat die gevoed werd over de P1 poort. Nu rest alleen nog de vraag welke pin het zwarte kabeltje betrof in jouw splitter, waarom je die hebt doorgeknipt en voor welk apparaat, dat is mij nog steeds niet helder

Sorry Ik zou vanavond thuis even kunnen kijken. Maar uit mijn hoofd is de zwarte pin 1. Dit is de voeding vanuit de sensorbox. Bij je raspberry pi zit hier ook voeding op. Dan kom je in de problemen. Als je deze pin losmaakt bij 1 van de 2 dan zorg je er voor dat er slechts 1 apparaat spanning op deze pin zet, ipv allebei. (welke maakt dus niet uit)
Ik zal vanavond even een fotootje voor je schieten als ik thuis ben.

[mukky]

Maverick schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 11:41:
[...]


Sorry Ik zou vanavond thuis even kunnen kijken. Maar uit mijn hoofd is de zwarte pin 1. Dit is de voeding vanuit de sensorbox. Bij je raspberry pi zit hier ook voeding op. Dan kom je in de problemen. Als je deze pin losmaakt bij 1 van de 2 dan zorg je er voor dat er slechts 1 apparaat spanning op deze pin zet, ipv allebei. (welke maakt dus niet uit)
Ik zal vanavond even een fotootje voor je schieten als ik thuis ben.

Ja graag want nu ben ik nog meer verward Ik wacht je fotootje even af, dank alvast