Elektrische scooters

[Proton_]

Constant current voedingen zou ik parallel zetten

[Snow_King]

En minimale voltage in BMS?

Mijn lader die ik heb is nu 51,8V en niet af te stellen

[flippy]

@Proton_ hoeft niet.
@Snow_King foto van de lader? de meeste zijn wel af te stellen.

je met een lader hebben die 57.7v kan doen. er zijn slechts een handjevol laders die dat betrouwbaar kunnen en die kosten 100~200 euro of je moet met dubbele voedingen gaan werken, iets wat ik afraad als je dat niet eerder hebt gedaan of niet goede meetaparatuur hebt om ze af te stellen zodat ze in balans zijn.

[Proton_]

@flippy.nl klopt... maar je maakt je leven wel moeilijk in serie, ook gezien je opmerking over afregeling op millivolts.
Parallel ziet elke voeding precies dezelfde accuspanning en kan je de stromen (en dus vermogens) eenvoudig optellen.
NB: dit geldt natuurlijk alleen voor stroombegrensde (constant current) voedingen die de volledige accuspanning aankunnen.

[flippy]

Proton_ schreef op zaterdag 2 december 2017 @ 19:16:
@flippy.nl klopt... maar je maakt je leven wel moeilijk in serie, ook gezien je opmerking over afregeling op millivolts.

dat klopt, daarom raad ik het ook af over het algemeen. ik heb het wel in mijn eigen brommer vanwege het hoge voltage (65v). maar ik heb ook een extra externe lader die 3kW erin kan gooien zodat de accu binnen een 1,5 uur vol is in het ergste geval. niet goed voor de cellen maar wel goed om de optie te hebben,

[spattex]

Nieuw project. Inbouw van mijn verbruiksmeter voor onderweg...
Mooi weggewerkt onder de buddyseat...

[spattex]

Vervolg inbouw verbruiksmeter en werkend.

[flippy]

netjes met de juiste connectors.

doe nog even handig: haal die unit er even uit en maak hem open. de scroefverbindingen en printplaat zijn nogal onderbemeten voor dit vermogen. pak de soldeerbout en kwak een berg soldeer op de printbanen naar de shunt en de + pool. je kan trouwens de pluspool gewoon direct doorverbinden. die word alleen gebruikt als stroomvoorziening en je heft daar dus alleen maar een klein draadje voor te gebruiken. meten doet hij volledig op de minpool.

[spattex]

Ik had hem reeds gemodificeerd aan de binnenkant. Ik vond het wel een mooi plekje waar hij nou zit en toch wat gegevens voor onderweg. Tevens de ABB beveiliging ook ingebouwd.

[Monstarr076]

Proton_ schreef op zaterdag 2 december 2017 @ 19:16:
@flippy.nl klopt... maar je maakt je leven wel moeilijk in serie, ook gezien je opmerking over afregeling op millivolts.
Parallel ziet elke voeding precies dezelfde accuspanning en kan je de stromen (en dus vermogens) eenvoudig optellen.
NB: dit geldt natuurlijk alleen voor stroombegrensde (constant current) voedingen die de volledige accuspanning aankunnen.

ho ho ho... dit is dus niet waar!
Als je voedingen parallel gaat zetten dan moeten ze active current sharing optie hebben. Ze gaan dan met elkaar praten over de output. Zodat dit feilloos verloopt.
Dit is dus niet zomaar mogelijk met elke voeding, constant current of constant voltage output maakt niet uit.
https://www.meanwellaustralia.com.au/news/using-mean-well-power-supplies-parallel
Het precies afregelen van de max output voltage is een manier om dit te omzeilen zodat het als 1 geheel werkt maar dit is geen nette technisch-veilige manier.

Serie schakelen kan wel als de output van de voeding galvanisch is gescheiden van het gelijkricht en switchcircuit in de voeding. Dit is het geval bij bv de MW HLG voedingen. Deze kun je probleemloos in serie zetten. Ze vullen elkaar dan aan en hoeven niet samen te werken zoals bij een parallele schakeling.

[matthias1986]

Zo er is inderdaad weer leven in dit topic Leuk!

Ik heb inmiddels een novox C20 (43 km/h) en ook m'n kelly controller is binnen. Ik ben nu nog hard over m'n accu aan het nadenken. 15P is wel het minimum zoals flippy ooit aangaf. Hier nog een interessant stukje over lipo
accu's

http://batteryuniversity....g_lithium_based_batteries

Komt er op neer dat je het aantal cycles kunt verhogen als je de accu tot 85% oplaadt en tot 25% onlaadt. oftewel 60% van de capaciteit van je accu gebruikt, om de levensduur te veelvoudigen.


Nu ben ik opzoek naar een balancer (liefst actief) of passief maar dan instelbaar zodat ie op 4V/cel afgeregeld kan worden.

[Snow_King]

matthias1986 schreef op maandag 4 december 2017 @ 12:20:
Zo er is inderdaad weer leven in dit topic Leuk!

Ik heb inmiddels een novox C20 (43 km/h) en ook m'n kelly controller is binnen. Ik ben nu nog hard over m'n accu aan het nadenken. 15P is wel het minimum zoals flippy ooit aangaf. Hier nog een interessant stukje over lipo
accu's

http://batteryuniversity....g_lithium_based_batteries

Komt er op neer dat je het aantal cycles kunt verhogen als je de accu tot 85% oplaadt en tot 25% onlaadt. oftewel 60% van de capaciteit van je accu gebruikt, om de levensduur te veelvoudigen.


Nu ben ik opzoek naar een balancer (liefst actief) of passief maar dan instelbaar zodat ie op 4V/cel afgeregeld kan worden.

Nog een C20 gebruiker hier met Kelly Controller! Mijn Kelly komt vandaag binnen en mijn BMS ook.

Ik ga dus voor 14S15P, 58,8V max en heb dan rond de 2,5kWh aan energie.

Ik doe het stapje voor stapje. Deze week hopelijk al groot deel van de accu bouwen en die eerst even op de pijnbank leggen terwijl hij nog op de werkbank ligt.

[flippy]

als je de 50 wilt halen moet je minimaal 16P hebben en een maatje grotere band.

@Snow_King hoe ga je die accu testen? je moet ongeveer een belasting van 1kW aanhouden, dus bijna 20A bij 50V. dan zit je iets boven je nominale verbruik tijdens rijden op snelheid. acceleratie kan tot 50A gaan als je die wilt testen. de 300A kelly controller kan 120A pushen constant.

[ Voor 64% gewijzigd door flippy op 04-12-2017 14:29 ]

[Snow_King]

flippy.nl schreef op maandag 4 december 2017 @ 14:25:
als je de 50 wilt halen moet je minimaal 16P hebben en een maatje grotere band.

Reactie op mij of hier boven mij?

Want ik mik op ~30km/h aangezien het een snorfiets is op kenteken (blauw).

15P moet in mijn geval dan ook voldoende zijn.

flippy.nl schreef op maandag 4 december 2017 @ 14:25:
@Snow_King hoe ga je die accu testen? je moet ongeveer een belasting van 1kW aanhouden, dus bijna 20A bij 50V. dan zit je iets boven je nominale verbruik tijdens rijden op snelheid. acceleratie kan tot 50A gaan als je die wilt testen. de 300A kelly controller kan 120A pushen constant.

Vooral goed doormeten op diverse plekken. Ontladen met kleinere load, BMS en laden testen.

Een load van 1kW wordt lastig idd...

[ Voor 42% gewijzigd door Snow_King op 04-12-2017 14:31 ]

[flippy]

in het algemeen, ter info. niet specifiek voor jou.

voor 30km/u moet je rekenen op 10~15A continu.

ik ben nu een belastkast aan het maken die stabiel 2kW moet kunnen trekken.
als die klaar is mag je die wel even lenen

[ Voor 68% gewijzigd door flippy op 04-12-2017 14:33 ]

[matthias1986]

2 kW kachel met autolampen of waar ga je het mee belasten?

Even een vraag aan mede kelly KLS gebruikers. In het schema tekenen ze leuk een magneetschakelaar (want een relais kan je het niet meer noemen) met een precharge weerstand erover. Heeft iemand dat van jullie ook gedaan?
Ik was van plan om een klein schakelaartje in sersie met de precharge weerstand over de zekering automaat te zetten. Ik moet dan wel opletten dat ik eerst het kleine schakelaartje aanzet en daarna de automaat.

[flippy]

ja, die precharge weerstand MOET je plaatsen. je kan een gewone auto-accu-schakelaar kopen (die met die rode sleutel) of beter: http://www.omvormers.info...chakelaar-200a-heavy.html

zon ding. die is meteen je zekering. tussen de 2 aansluitingen moet de die weerstand plaatsen zodat er altijd stroom vloeit ook al staat de schakelaar uit. dus als je de accu aan de brommer knoopt MOET de hoofdschakelaar UIT staan. na 10 sec mag die aan. doe je dit niet komt er -dankzij de low ESR condensators- een enorme hoeveelheid energie vrij. resultaat: de controller ontploft. letterlijk.

let dus op: deze gebruik je NIET met een schakelaar maar die zit als een bypass om de schakelaar/zekering heen en moet ook niet te omzeilen zijn. dan kan je het ook nooit vergeten want 1x vergeten is 200 euro letterlijk in rook op laten gaan.

belasten doe ik met een stapel zware 100W weerstanden met schakelaars om het vermogen te regelen en die weerstanden zitten onder water. de unit moet je dus vol laten lopen met water voor gebruik.

[ Voor 26% gewijzigd door flippy op 05-12-2017 21:34 ]

[Monstarr076]

flippy.nl schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 21:31:
ja, die precharge weerstand MOET je plaatsen. je kan een gewone auto-accu-schakelaar kopen (die met die rode sleutel) of beter: http://www.omvormers.info...chakelaar-200a-heavy.html

zon ding. die is meteen je zekering. tussen de 2 aansluitingen moet de die weerstand plaatsen zodat er altijd stroom vloeit ook al staat de schakelaar uit. dus als je de accu aan de brommer knoopt MOET de hoofdschakelaar UIT staan. na 10 sec mag die aan. doe je dit niet komt er -dankzij de low ESR condensators- een enorme hoeveelheid energie vrij. resultaat: de controller ontploft. letterlijk.

Die hoofdschakelaar is niet geschikt voor hogere DC spanningen he..
Tevens wat bedoel je met controller ontploffen? Denk dat dat wel meevalt. Het enige wat zo'n precharge resistor doet is arc-ing voorkomen doordat er bij inschakelen geen gigantische stromen worden getrokken door de controller.
Zodra je een batterij dmv de contactor (zware relais) inschakelt vullen de 'buffer' condensatoren in de controller zich razendsnel met lading, genaamd inrush current. Dit kan zorgen voor vonken met schade op de connectors tot gevolg --> wat leidt to hogere weerstand --> wat leidt tot hogere temperatuur --> wat leidt tot potentieel brandgevaar. Ook kan, wanneer je geen precharge gebruikt, de contactor mogelijk vast gelast worden door het 'arc-en'. Dan kan hij simpelweg niet meer uit schakelen. Ondanks dat de sleutel wellicht uitstaat. Met alle mogelijke problemen tot gevolg.

D.m.v. de precharge resistor blijft er altijd een spanning over de ingaande kant van de controller staan, weliswaar zwaar gelimiteerd in stroom potentieel door de hoge weerstand. Weet je nog -> R=U/I. I = stroom, U = spanning en R=weerstand. Oftewel I = U/R. Stroom = voltage / weerstand. Weerstand heeft dus een omgekeerd evenredige relatie tot stroom.
Op deze manier zijn de condenstatoren altijd al gevuld op het moment dat de contactor of andere schakelaar ingeschakelt wordt waardoor arc-ing wordt voorkomen.

[spattex]

Voor het voorkomen van een hoge vonk inslag op je connectors is dit ook een oplossing. De weerstand is reeds ingebouwd in de connector. En tevens een nette oplossing.
https://hobbyking.com/en_...s-bag.html?___store=en_us

Net even een 10Km ritje gedaan met de energiemeter, iets meer als 300Wh verbruikt. Buiten temp. rond de 10 graden met regelmatig optrekken.

[ Voor 3% gewijzigd door spattex op 06-12-2017 12:37 ]

[Monstarr076]

spattex schreef op woensdag 6 december 2017 @ 12:20:
Voor het voorkomen van een hoge vonk inslag op je connectors is dit ook een oplossing. De weerstand is reeds ingebouwd in de connector. En tevens een nette oplossing.
https://hobbyking.com/en_...s-bag.html?___store=en_us

Mogelijk een handige oplossing inderdaad echter is de precharge weerstand wat laag (5,6 Ohm?) voor hogere voltages zoals bij elektrische scooters.
Je loopt dan steeds de kans op een vonkje bij het aansluiten
Bij een pakket van 50 Volt trekt hij dan bv nog steeds bijna een 10 A precharge stroom. Dit hoeft absoluut niet zoveel te zijn om de condensatoren te vullen.

...Maar nu ik er over nadenk is het wellicht wel noodzakelijk aangezien het precharge moment van een XT90 connector zeer kort is. Je schuift namelijk zeer snel langs de precharge ring, waarmee de controller moet prechargen. Als je de connector doorduwt verbind je vervolgens de daadwerkelijk high current connectie aan het eind.
Dat moment is maar zeer kort en als de weerstand te hoog is duurt het prechargen te lang en gaat het de functie voorbij van deze feature.

Daarom zijn de XT90 connectors wellicht niet technisch de beste oplossing voor gebruik bij LEV's.

[spattex]

Op endless-sphere was er iemand die wat testen had gedaan met de XT90 connectors. 100V was teveel van het goede, maar 50V ging goed. Je hebt ze ook van Jeti, deze hebben een temp. gecorrigeerde weerstand die ook hoger ligt. 100V is geen probleem voor deze connectors en je hebt ze van 4mm, 5.5mm of hoger.
Ik gebruik zelf de XT90 anti-spark op mijn scooter, maar ik heb dan ook maar een originele controller op 60V.

[flippy]

Monstarr076 schreef op woensdag 6 december 2017 @ 09:07:
[...]


Die hoofdschakelaar is niet geschikt voor hogere DC spanningen he..

weet ik, echter is dit ook een laatste redmiddel. hij kan officeel trouwens tot 48V. vlammen krijg je niet als de de weerstand gebruikt

Monstarr076 schreef op woensdag 6 december 2017 @ 09:07:Tevens wat bedoel je met controller ontploffen? Denk dat dat wel meevalt. Het enige wat zo'n precharge resistor doet is arc-ing voorkomen doordat er bij inschakelen geen gigantische stromen worden getrokken door de controller.

ik bedoel het exact zoals ik zeg. de controller ontploft. de orginele bamicontrollers natuurlijk niet, die hebben maar een 4 of 6 tal goedkope condensators erin zitten die ze uit de nasi hebben gevist vorige week.
de condensators die in bijvoorbeeld een kelly controller zitten zijn wel van een reputabel merk zoals nichicon en zijn ook low-esr. resultaat: bij de vermogens die een accu kan leveren zoals die in onze brommers zitten en de idioot lage weerstand van de condensators zal er zoveel stroom vloeien dat de printbanen op de controller gewoon verdampen, lees: je controller ontploft en de condensators gaan vrolijk mee. ik heb nog wel ergens fotos van mijn eerste controller waarbij ik nog dacht van "dat zal wel".

afijn, 200 euro later voor een nieuwe controller en 2 weken lang met de bus naar werk leer je het wel af.

Monstarr076 schreef op woensdag 6 december 2017 @ 09:07:Zodra je een batterij dmv de contactor (zware relais) inschakelt vullen de 'buffer' condensatoren in de controller zich razendsnel met lading, genaamd inrush current. Dit kan zorgen voor vonken met schade op de connectors tot gevolg --> wat leidt to hogere weerstand --> wat leidt tot hogere temperatuur --> wat leidt tot potentieel brandgevaar. Ook kan, wanneer je geen precharge gebruikt, de contactor mogelijk vast gelast worden door het 'arc-en'. Dan kan hij simpelweg niet meer uit schakelen. Ondanks dat de sleutel wellicht uitstaat. Met alle mogelijke problemen tot gevolg.

exact. alleen zoals ik al zei: de condensators in die standaard bamicontrollers zijn gewoon rotzooi en maakt het niet veel uit. bij de deftige controllers ontploft je printplaat omdat er techisch gezien gewoon keiharde kortsluiting is en je accu drukt wel even een dozijntje of wat aan kW's door die controller heen voor die 0.1 seconde dat het duurt om de printplaat te verdampen en je condensators te laten ontploffen.

Monstarr076 schreef op woensdag 6 december 2017 @ 09:07:Op deze manier zijn de condenstatoren altijd al gevuld op het moment dat de contactor of andere schakelaar ingeschakelt wordt waardoor arc-ing wordt voorkomen.

en daardoor kan je ook rustig wat meer volt door die hoofdachaklaar duwen zonder issue. ik hebbhet al getest tot 110v.

Monstarr076 schreef op woensdag 6 december 2017 @ 17:03:
[...]


Mogelijk een handige oplossing inderdaad echter is de precharge weerstand wat laag (5,6 Ohm?) voor hogere voltages zoals bij elektrische scooters.
Je loopt dan steeds de kans op een vonkje bij het aansluiten
Bij een pakket van 50 Volt trekt hij dan bv nog steeds bijna een 10 A precharge stroom. Dit hoeft absoluut niet zoveel te zijn om de condensatoren te vullen.
...Maar nu ik er over nadenk is het wellicht wel noodzakelijk aangezien het precharge moment van een XT90 connector zeer kort is. Je schuift namelijk zeer snel langs de precharge ring, waarmee de controller moet prechargen. Als je de connector doorduwt verbind je vervolgens de daadwerkelijk high current connectie aan het eind.
Dat moment is maar zeer kort en als de weerstand te hoog is duurt het prechargen te lang en gaat het de functie voorbij van deze feature.
Daarom zijn de XT90 connectors wellicht niet technisch de beste oplossing voor gebruik bij LEV's.

de precharge versies van de XT90 zijn inderdaad totaal ongeschikt voor deze toepassing. je controller zal alsnog een flinke optater krijgen.

al die XT stekkers zijn ongeschikt. ze zijn mooi klein en handig voor modelbouw. maar ik heb zelf er meerdere geprobeerd, ik was met name blij met de 3 polige zodat ik 1 stekker had voor de motor. maar die dingen smelten gewoon weg waar je bijstaat onder deze belastingen.

de XT stekkers zijn in elk opzicht ongeschikt voor electrische scooters.


hoe mooi die dingen ook eruit zien, niet gebruiken en al helemaal niet als je andere controllers gaat gebruiken. en die precharge weerstand moet gewoon om de zekering heen lopen zodat je de accu makkelijk af kan koppelen en weer aan kan sluiten. zekering, uit, accu eraf. accu er weer aan, even wachten (10 sec) en zekering aan. klaar. nooit meer een nieuwe controller hoeven te kopen omdat je te koppig bent om te leren van andermans fouten.

[spattex]

Voor diegene die nog een betaalbare 63A zekering zoeken die geschikt is voor onze toepassing. Ongeveer 13,50 euro incl. verzending via Abay.
https://www.ebay.de/itm/6...e959ec:g:URUAAOSw3YNXYTfc

[matthias1986]

Ik lees dat jullie led drivers als lipo laders gebruiken.

Ik zit te denken aan deze:
aan zo'n mean well led driver met een bereik van 24-48V en dat in sersie met een gescheide vaste 24 V voeding omhoog brengen tot 84 V Dan heb ik in het constant current gebied een regelbereik van 48 tot 84 Volt.

[ Voor 62% gewijzigd door matthias1986 op 09-12-2017 21:34 ]

[flippy]

mean well voedingen hebben niet zon bereik.

wat is het voltage wat je wilt bereiken?

[flippy]

spattex schreef op zaterdag 9 december 2017 @ 15:55:
Voor diegene die nog een betaalbare 63A zekering zoeken die geschikt is voor onze toepassing. Ongeveer 13,50 euro incl. verzending via Abay.
https://www.ebay.de/itm/6...e959ec:g:URUAAOSw3YNXYTfc

die kan je voor 4 euro al krijgen bij de aziatische supermarkt.

https://www.ebay.com/itm/...-breaker-MCB/251926885265

[ Voor 6% gewijzigd door flippy op 10-12-2017 00:27 ]

[spattex]

Nee hoor, da kan nog veel goedkoper....
https://nl.aliexpress.com...45988d46&rmStoreLevelAB=0

[Monstarr076]

flippy.nl schreef op zaterdag 9 december 2017 @ 21:54:
mean well voedingen hebben niet zon bereik.

wat is het voltage wat je wilt bereiken?

Gebruik al bijna 2 jaar 2 HLG-230h-a's in serie, afgeregeld op 82 Volt en werkt prima.
Geen ventilator nodig, IP65 en schokbestending. Ideaal voor de bulk ladingen.
Zoals ik eerder heb aangegeven, zolang je een voeding hebt met een gescheiden output is het geen probleem om ze in serie te zetten.

[flippy]

de HLG-230h-a bestaat niet naar mijn weten. ik denk dat je de HLG-240H-42A hebt.

maar deze is niet regelbaar tussen de 24-48v. dan lees je de spec sheet verkeerd. je moet kijken naar de adjust range die 2 regels lager zit. dan zie je dat je tussen de 39v en 45v als stelbereik hebt. echter als je volledig in de CC zit moet je tussen de 21 en 42v blijven om schade aan de omvormer te voorkomen.

ik gebruik deze oplossing ook om hogere voltages te halen maar je moet er wel voor zorgen dat je de voedingen heel erg goed op elkaar afsteld zodat de belasting evenredig word verdeeld.

[Monstarr076]

Typfout ik bedoelde HLG-320h-42a... Voltage staat bij beide voedingen op 41 Volt.
Je bedoelt de stroomregeling? Deze staat gewoon beide op max.
Werkt prima en voedingen hebben verder niets met elkaar te maken.

[Snow_King]

flippy.nl schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 21:31:
ja, die precharge weerstand MOET je plaatsen. je kan een gewone auto-accu-schakelaar kopen (die met die rode sleutel) of beter: http://www.omvormers.info...chakelaar-200a-heavy.html

zon ding. die is meteen je zekering. tussen de 2 aansluitingen moet de die weerstand plaatsen zodat er altijd stroom vloeit ook al staat de schakelaar uit. dus als je de accu aan de brommer knoopt MOET de hoofdschakelaar UIT staan. na 10 sec mag die aan. doe je dit niet komt er -dankzij de low ESR condensators- een enorme hoeveelheid energie vrij. resultaat: de controller ontploft. letterlijk.

let dus op: deze gebruik je NIET met een schakelaar maar die zit als een bypass om de schakelaar/zekering heen en moet ook niet te omzeilen zijn. dan kan je het ook nooit vergeten want 1x vergeten is 200 euro letterlijk in rook op laten gaan.

belasten doe ik met een stapel zware 100W weerstanden met schakelaars om het vermogen te regelen en die weerstanden zitten onder water. de unit moet je dus vol laten lopen met water voor gebruik.

Ik dacht dus dat een Novoc C20 al een ingebouwde hoofdschakelaar had, mooi niet dus.

De oude controller had altijd spanning vanaf de accu en het contactslot gaf de controller alleen aan dat de scooter aan stond...

Ik moet dus een hoofschakelaar en een pre-charge gaan plaatsen, had ik die bij Kelly nu maar besteld.

Zoiets gok ik toch? http://kellycontroller.co...-coils-100amps-p-835.html

Iemand een adres in NL om dit te halen?

Want zonder hoofschakelaar staat de Kelly Controller altijd aan, dat wil ik ook weer niet.

[flippy]

nee, die kelly word net als de normale controller met een stuursignaal vannuit je contact aan of uit gezet. die hoofdschakelaar is puur zodat je de precharge weerstand kan gebruiken. anders is er geen mogelijkheid om de controller gecontroleerd op te laden. zonder die prehcarge weerstand is het gewoon einde controller als je de accu direct aansluit.
daarom bouw ik altijd een hoofdschakelaar in elke brommer die ik ombouw.
zon relais zou ik niet gebruiken. veel te groot en verbruikt best veel wat totaal onnodig is in deze toepassing. de waterdichte schakelaar met ingebouwde zekering die ik vorige week hier heb gepost is het meest handige.

[Snow_King]

flippy.nl schreef op maandag 11 december 2017 @ 00:33:
nee, die kelly word net als de normale controller met een stuursignaal vannuit je contact aan of uit gezet. die hoofdschakelaar is puur zodat je de precharge weerstand kan gebruiken. anders is er geen mogelijkheid om de controller gecontroleerd op te laden. zonder die prehcarge weerstand is het gewoon einde controller als je de accu direct aansluit.
daarom bouw ik altijd een hoofdschakelaar in elke brommer die ik ombouw.
zon relais zou ik niet gebruiken. veel te groot en verbruikt best veel wat totaal onnodig is in deze toepassing. de waterdichte schakelaar met ingebouwde zekering die ik vorige week hier heb gepost is het meest handige.

Aha! Die hoofschakelaar staat dus eigenlijk altijd in de ‘aan’ stand en is er puur om de controller los te kunnen koppelen.

Dan hoef ik alleen een schakelaar ergens in de brommer te maken, al zit er al een (bami) zekering in.

[flippy]

Juistem. Al zou ik die bamizekering ook vervangen door iets waarvan je weet dat het ook werkt. Of je moet een bms hebben natuurlijk

[matthias1986]

flippy.nl schreef op zaterdag 9 december 2017 @ 21:54:
mean well voedingen hebben niet zon bereik.

wat is het voltage wat je wilt bereiken?

21S15P met 4 volt/cel dus uiteindelijk 84 V
Als ik kijk naar een HLG-240H-48 + een vaste voeding die ik op 30 V kan zetten

Dan kan hij 4.45 A leveren tussen de 57 ~ en 84 V. Blijkbaar kan je het voltage nog hoger zetten maar dan zit je buiten de CC range. Ik vraag me af wat hij dan wel aan stroom kan leveren. M'n accu zal waarschijnlijk niet zoveel stroom trekken als ie de 84V nadert..

[flippy]

je kan geen vast reguliere voeding gebruiken. je moet beide een CC+CV voeding gebruiken.

ik heb hier trouwens nog een HLG-480H-48A liggen die ik had besteld voor iemand die achteraf hem toch niet wou. die kan bijna 9A leveren tussen de 40.8 en 50.4V

ik heb ook nog 2 stuks ELG-150-36A (elg is de goedkopere uitvoering van de HLG, deze doet 32.4~39.6V bij 4.2A)

in theorie zou je al deze 3 voedingen kunnen gebruiken om zelfs tot 4.2v te laden als je dat later zou willen. 73.2V~90V zou dan het bereik worden. dus tussen de 3.4 en 4.2v per cel is dan haalbaar.

[ Voor 39% gewijzigd door flippy op 11-12-2017 16:10 ]

[Snow_King]

flippy.nl schreef op maandag 11 december 2017 @ 12:11:
Juistem. Al zou ik die bamizekering ook vervangen door iets waarvan je weet dat het ook werkt. Of je moet een bms hebben natuurlijk

BMS heb ik van Energus op jouw aanraden. Planning is om Zaterdag hele pack af te maken en BMS er op te zetten. Dan kan ik die testen en goed door meten.

Ik ga nog kijken of ik iets van een 48V load kan verzinnen, desnoods iets van een warmte spiraal oid, dat moet ik nog verzinnen.

Om de zekering heen moet dan óók een precharge weerstand, want anders smelt die vast als je hem in schakelt mocht hij uit zijn gesprongen.

Afijn, dat is latere zorg. Eerst Pack+BMS af maken.

[flippy]

een straalkachel gaat niet werken. een 2kW kachelelement doet maar ~100W op 48v, dus dat is maar 2A.

ik gebruik voor ~48v een oude 3kW rackmount UPS zodat je een 2kW belasting op 220v kan draaien. als je wilt mag je die wel even lenen. ik gebruik hem al een hele poos niet meer.

[Snow_King]

flippy.nl schreef op maandag 11 december 2017 @ 14:23:
een straalkachel gaat niet werken. een 2kW kachelelement doet maar ~100W op 48v, dus dat is maar 2A.

ik gebruik voor ~48v een oude 3kW rackmount UPS zodat je een 2kW belasting op 220v kan draaien. als je wilt mag je die wel even lenen. ik gebruik hem al een hele poos niet meer.

True, ik bedoel meer om te kijken of de cellen balanceren met BMS, lader werkt enzo, etc, etc.

Ik heb nog wel een oude UPS liggen hier die 48V input accepteert, haal die wel uit elkaar ja.

[flippy]

Kijk of je minstens 30A stabiel kan trekken en de bms,verbindingen of plekken van de nikkel strips niet warm worden bij deze belasting. Wel minstens 30min laten lopen op deze belasting om alles lekker te verzadigen.

[Snow_King]

flippy.nl schreef op maandag 11 december 2017 @ 21:17:
Kijk of je minstens 30A stabiel kan trekken en de bms,verbindingen of plekken van de nikkel strips niet warm worden bij deze belasting. Wel minstens 30min laten lopen op deze belasting om alles lekker te verzadigen.

Jep.

Dat BMS solderen is nog verdomde lastig! Heb jij foto’s hoe je dat gedaan hebt?

Ik ben bang dat ik de print te warm maak, maar ik moet bijna wel met die dikke draden, anders smelt de tin niet.

BMS is namelijk erg klein en het past allemaal maar lastig vind ik. Ik heb de 150A versie en dan moet je de min/- van je load en charger door het BMS laten gaan.

Charger gaat wel, maar load is 10AWG draad....

[flippy]

Je moet een flinke bout hebben en die zo heet mogeijk zetten.

Fotos heb ik volgens mij zo niet. Moet even kijken

[ Voor 30% gewijzigd door flippy op 12-12-2017 05:25 ]

[Snow_King]

flippy.nl schreef op dinsdag 12 december 2017 @ 05:24:
Je moet een flinke bout hebben en die zo heet mogeijk zetten.

Fotos heb ik volgens mij zo niet. Moet even kijken

Mja, ik ben gewoon bang het BMS te warm te maken. Mijn 15W bout gaat tot 450C.

Ik ga het dan maar eens proberen. Vind het zonde om het BMS te smelten namelijk.

[flippy]

eerst de printplaats volleggen met een bol soldeer. dan de draad volzuigen met soldeer en dan aan elaar solderen.

[spattex]

Dat word bakken en braden met een soldeerbout van 15W, deze is veel te klein voor de toepassing. de massa van de bms en de dikke draden onttrekken teveel warmte van je kleine boutje. Gebruik het juiste gereedschap voor deze toepassing. Ga even langs de praxis en koop daar een 80W bout voor rond de 16 euro.
https://www.praxis.nl/ger...erbout-budget-80w/2882638

[flippy]

spattex schreef op woensdag 13 december 2017 @ 20:06:
Dat word bakken en braden met een soldeerbout van 15W, deze is veel te klein voor de toepassing. de massa van de bms en de dikke draden onttrekken teveel warmte van je kleine boutje. Gebruik het juiste gereedschap voor deze toepassing. Ga even langs de praxis en koop daar een 80W bout voor rond de 16 euro.
https://www.praxis.nl/ger...erbout-budget-80w/2882638

Zijn metalen punt verhint het soldeertin totdat het vloeibaar wordt, zodat kan het gelast met het bout worden.

hollandts is mijn goeiste vak.

[Snow_King]

spattex schreef op woensdag 13 december 2017 @ 20:06:
Dat word bakken en braden met een soldeerbout van 15W, deze is veel te klein voor de toepassing. de massa van de bms en de dikke draden onttrekken teveel warmte van je kleine boutje. Gebruik het juiste gereedschap voor deze toepassing. Ga even langs de praxis en koop daar een 80W bout voor rond de 16 euro.
https://www.praxis.nl/ger...erbout-budget-80w/2882638

Goede tip! Ik was echter in de war mijn oude is 15W, soldeerstation wat ik nu heb is 100W: https://www.conrad.nl/nl/...150-tot-450-c-791789.html

[OlafBso]

Tiny BMS 150A besteld, inclusief temperatuurkabels, 30A draden en bluetooth kabel.
269 euro..
Wachten maarrrrr....
Snow, jij al aan het pielen met de instellingen van je Kelly?

[Snow_King]

OlafBso schreef op woensdag 13 december 2017 @ 22:06:
Tiny BMS 150A besteld, inclusief temperatuurkabels, 30A draden en bluetooth kabel.
269 euro..
Wachten maarrrrr....
Snow, jij al aan het pielen met de instellingen van je Kelly?

Nope, druk bezig met heel veel lezen. Dit weekend eerst pack af maken en Tiny BMS er op. Doordeweeks weinig tijd ivm werk.

Heb er nu wel vertrouwen in nu ik veeeel gelezen heb.

[flippy]

Snow_King schreef op woensdag 13 december 2017 @ 20:26:
[...]

Goede tip! Ik was echter in de war mijn oude is 15W, soldeerstation wat ik nu heb is 100W: https://www.conrad.nl/nl/...150-tot-450-c-791789.html

zet dat ding zo heet als hij maar kan. jammer voor je punt maar dat is de enisgte manier. zorg ook dat je echt loodhoudende soldeer gebruikt en niet die loodvrije eco rommel, dat scheelt al een hoop.


o ja, voor de tinybms mensen: begin met de balance draden bij de NEGATIEVE pool te solderen en gan dan "omhoog" naar de plus. let op de stekkers die op de bms moet. beginnen met de minpool bij nummer 16 op de printplaat dus en dan richting de plus werken.

ook zeer belangrijk: EERST DE POLEN AANSLUITEN en dan pas de balanceerdraden. druk die erin terwijl je hem uileest op de computer met de kabel. dan zie je ook of je het goed gedaan hebt. stel dan de bms in op de juiste aantal cellen in serie en stel je absolute maxima en minima in op het "saaie" tabblad zonder grafiekjes. de tabbladen met grafiekjes zijn voor de reguliere waardes. stel de balance voltage in op 3v. zet ook je absolute minimum voltage in op 2.5v anders klapt de scooter steeds uit als je accu bijna leeg is als die op 3v of zo staat.
na het instellen moet je de bms resetten op de laatste pagina anders blijft ie hangen op de fouten aangezien volgens de bms de accu ontploft is tijdens het aansluiten.

mocht de tekening niet duidelijk zijn: de pluspool op de bms kan je een stuk dunner maken omdat daar alleen de lader doorheen gaar. 2.5mm2 is meestal genoeg tot een ampere of 20. de mindraad moet natuurlijk minstens 10mm2 zijn.

[ Voor 55% gewijzigd door flippy op 13-12-2017 23:46 ]

[Snow_King]

flippy.nl schreef op woensdag 13 december 2017 @ 23:38:
[...]

zet dat ding zo heet als hij maar kan. jammer voor je punt maar dat is de enisgte manier. zorg ook dat je echt loodhoudende soldeer gebruikt en niet die loodvrije eco rommel, dat scheelt al een hoop.

Ik heb extra puntjes, ik zaag bij één gewoon een stukje af en vijl hem vol. Opgelost.

o ja, voor de tinybms mensen: begin met de balance draden bij de NEGATIEVE pool te solderen en gan dan "omhoog" naar de plus. let op de stekkers die op de bms moet. beginnen met de minpool bij nummer 16 op de printplaat dus en dan richting de plus werken.

Tnx voor de tip! Staat overigens heel duidelijk in datasheet, maar extra benoemen kan nooit kwaad: https://www.energusps.com...del=ir.attachment&id=6896

mocht de tekening niet duidelijk zijn: de pluspool op de bms kan je een stuk dunner maken omdat daar alleen de lader doorheen gaar. 2.5mm2 is meestal genoeg tot een ampere of 20. de mindraad moet natuurlijk minstens 10mm2 zijn.

Ja? Volgens deze tekening gaat Charger+ niet door BMS heen? Enkel charger- en load-



Zo staat het óók in de datasheet, dus naar mijn idee hoeft alleen load- en chg- door het BMS heen.

Charger- heb ik al gesoldeerd met 2,5mm2, ik moet de rest nog doen.

[flippy]

ja de charger + en - gaan beide door de bms. maar aangezien het aantal amperes vrij laag is kan je uit met 2,5mm2. minder zou ik niet doen. de kabels tussen de bms en accu moeten altijd zo overmaats mogelijk zijn.

ik zie dat ze de datasheet hebben aangepast. de charger + is eigenlijk maar geschikt tot 15A of zo. maar mensen zaten er 50A+ doorheen te jassen waardoor de bms alsnog te heet word. zolang je geen honderden watten door de bms + pool doet kan dat makkelijk en is weer wat makkelijker solderen. je kan de printbanen goed zien bij de 30A versie van de BMS: https://www.energusps.com/shop/product/tiny-bms-s516-30a-16

[ Voor 50% gewijzigd door flippy op 14-12-2017 10:23 ]

[Snow_King]

flippy.nl schreef op donderdag 14 december 2017 @ 09:36:
ja de charger + en - gaan beide door de bms. maar aangezien het aantal amperes vrij laag is kan je uit met 2,5mm2. minder zou ik niet doen. de kabels tussen de bms en accu moeten altijd zo overmaats mogelijk zijn.

Zeker, 2,5mm2 voor de charger en accu 10AWG. (~6mm2)

flippy.nl schreef op donderdag 14 december 2017 @ 09:36:
ik zie dat ze de datasheet hebben aangepast. de charger + is eigenlijk maar geschikt tot 15A of zo. maar mensen zaten er 50A+ doorheen te jassen waardoor de bms alsnog te heet word. zolang je geen honderden watten door de bms + pool doet kan dat makkelijk en is weer wat makkelijker solderen. je kan de printbanen goed zien bij de 30A versie van de BMS: https://www.energusps.com/shop/product/tiny-bms-s516-30a-16

Ik zie het in deze sheet bij de 30A versie:



Ik neem aan dat je load+ NIET door het BMS haalt toch?

Charger: + en - door BMS
Bat: + en - door BMS
Load: + langs BMS, - door BMS

Zo toch?

[flippy]

de printplaat kan niet nog eens de + van de accu verwerken de oudere versies van deze tekening gaven dat namelijk wel aan. later is de + van de accu eraf gehaald ivm hitte. maar de + van de lader is geen probleem zolang je onder de 15A blijft. daarboven zou ik wel de + van de lader direct aan de accu hangen.
nu hebben ze dus voor de 150A versie de tekening weer aangepast zodat die + helemaal niks meer doet behalve meten.

in onze toepassing kan je gewoon de plus en min van de lader direct aan de bms hangen. bij automotieve toepassingen en laadvermogens boven de 15A moet je wel om de bms heen. wij gebruiken de "load +" dus niet en als je een lader hebt die meer dan 15A kan leveren gebruik je de "chg +" ook niet.

[ Voor 9% gewijzigd door flippy op 14-12-2017 12:31 ]

[Snow_King]

flippy.nl schreef op donderdag 14 december 2017 @ 12:30:
de printplaat kan niet nog eens de + van de accu verwerken de oudere versies van deze tekening gaven dat namelijk wel aan. later is de + van de accu eraf gehaald ivm hitte. maar de + van de lader is geen probleem zolang je onder de 15A blijft. daarboven zou ik wel de + van de lader direct aan de accu hangen.
nu hebben ze dus voor de 150A versie de tekening weer aangepast zodat die + helemaal niks meer doet behalve meten.

Ja, ik ga met iets van 5 tot 10A laden, dat gaat makkelijk.

Ik sluit Bat+/- aan, Charger +/- en dan Load-

flippy.nl schreef op donderdag 14 december 2017 @ 12:30:
in onze toepassing kan je gewoon de plus en min van de lader direct aan de bms hangen. bij automotieve toepassingen en laadvermogens boven de 15A moet je wel om de bms heen. wij gebruiken de "load +" dus niet en als je een lader hebt die meer dan 15A kan leveren gebruik je de "chg +" ook niet.

Ik snap hem, Load+ gaat langs het BMS in mijn geval dan.

Automotive btw? 16S levert je maximaal 67,2V op. Dan zou je dus blokken moeten maken van een berg cellen en die weer in serie zetten. Want 67V is erg laag voor automotive. Daar wil je 300 a 400V hebben om je kabels een beetje klein te kunnen houden.

[flippy]

nee hoor. vaak worden ook meerdere sets gebruikt om het gewicht door de auto te verdelen. dus 3 a 4x 16S is al 260v. maar deze worden meer gebruik voor toepassingen als professionele golfkar en gemeentevoertuigen -achtige machines. vooral de goedkope ombouwkits uit amerika (en china) zijn vaak maar 72v DC motoren wat het een stuk goedkoper maakt dan 3 fase. effcientie en controleerbaarheid is natuurlijk ruk maar veel mensen doen het als hobby voor leuk erbij. en 72V is een stuk veiliger dan 200V+. deze bms heeft ook de optie om tot 750A te leveren dat is dus een slordige 54kW (75pk). dat word een bijzonder potent veegwagentje bij het stoplicht

[ Voor 13% gewijzigd door flippy op 14-12-2017 16:01 ]

[OlafBso]

Bericht van Energus...wat apart zo..met een Accept knop en dan dat je moet tekenen.
Grappig.
Neem aan dat ze me nog een betaallink sturen o.i.d.

Wederom spannend allemaal!

[Snow_King]

flippy.nl schreef op donderdag 14 december 2017 @ 15:57:
nee hoor. vaak worden ook meerdere sets gebruikt om het gewicht door de auto te verdelen. dus 3 a 4x 16S is al 260v. maar deze worden meer gebruik voor toepassingen als professionele golfkar en gemeentevoertuigen -achtige machines. vooral de goedkope ombouwkits uit amerika (en china) zijn vaak maar 72v DC motoren wat het een stuk goedkoper maakt dan 3 fase. effcientie en controleerbaarheid is natuurlijk ruk maar veel mensen doen het als hobby voor leuk erbij. en 72V is een stuk veiliger dan 200V+. deze bms heeft ook de optie om tot 750A te leveren dat is dus een slordige 54kW (75pk). dat word een bijzonder potent veegwagentje bij het stoplicht

Ja, ok, dus wel die BMS'en weer in serie schakelen om zo tot een hoger totaal voltage te komen.

Voor 750A heb je wel bizar dikke kabels nodig btw.

Maar dat is geen scooters meer. Wel mooi BMS van Energus!

OlafBso schreef op donderdag 14 december 2017 @ 16:00:
Bericht van Energus...wat apart zo..met een Accept knop en dan dat je moet tekenen.
Grappig.
Neem aan dat ze me nog een betaallink sturen o.i.d.

Wederom spannend allemaal!

Ja, je moet daarna Energus betalen via PayPal of IBAN en dan heb je hem 3 a 4 dagen later.

Succes met solderen! Ik ga Zaterdag verder en zal wat foto's posten.

[matthias1986]

Ik heb de elg-150-36A voeding van flippy over genomen. Thx flippy voor het ook nog komen brengen Vandaag even op de pijnbank gezet, om te kijken wat ie doet. Ik kan de stroom afregelen tot 5,2 A en de voeding tot 40V. ((Dit maar op 5,0 A en 36 V gezet)iets overclock). Toen heb ik de belasting steeds groter gemaakt en de spanning werd keurig terug geregeld tot minder dan 18V, maar dan ga je volgens de datasheet te ver. De opgenomen stroom wordt ook minder naar mate de spanning naar beneden geregeld wordt.

Ik kan dus makkelijk een 48 V / 10A Constant voltage pakken en deze in serie zetten met de elg-150-36 en dan heb ik een lader die vanaf 3,3 Volt/cel tot 4 Volt/cell x 21 cellen kan laden.

[Snow_King]

Ik ben vandaag druk bezig geweest. Accu zit bijna in elkaar, maar ik ben door mijn nikkel heen en puntjes van lasapparaat zijn versleten en nieuwe zijn nog niet binnen









Solderen op BMS ging goed. Bout op 450C en heb één puntje stomp gemaakt met ijzerzaag en vijl.

Temperatuur sensoren zitten nu ook in het pack en hoop van de week te kunnen doen:

- Draden van BMS naar elke string
- BMS volledig aansluiten
- Connectoren op pack zetten

Het is allemaal veel, heel veel werk. Ook doe ik het allemaal voor het eerst, dus pas ik goed op.

Even M4 draadeindjes in stukjes zagen om de packs in elkaar te zetten kost je zo ook weer een uur.

Leuk werk, dat wel!

[Stef87]

Snow_King schreef op zaterdag 16 december 2017 @ 17:31:
Ik ben vandaag druk bezig geweest. Accu zit bijna in elkaar, maar ik ben door mijn nikkel heen en puntjes van lasapparaat zijn versleten en nieuwe zijn nog niet binnen

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

Solderen op BMS ging goed. Bout op 450C en heb één puntje stomp gemaakt met ijzerzaag en vijl.

Temperatuur sensoren zitten nu ook in het pack en hoop van de week te kunnen doen:

- Draden van BMS naar elke string
- BMS volledig aansluiten
- Connectoren op pack zetten

Het is allemaal veel, heel veel werk. Ook doe ik het allemaal voor het eerst, dus pas ik goed op.

Even M4 draadeindjes in stukjes zagen om de packs in elkaar te zetten kost je zo ook weer een uur.

Leuk werk, dat wel!

Succes! Ziet er erg mooi uit. Ik heb die tinybms ook op de plank. Voor de Kelly controller (de 2e die ik nodig had/heb) kwam er een paar maanden later nog een (relatief kleine) naheffing van de douane.

Welk lasapparaat heb je dan? Mooi accupakket ook iig!

[flippy]

goed bezig tot zover.

zet alleen NOOIT de pakketten op of tegen elkaar. dat is iets wat je echt moet afleren. veiligheid 101.
je heb een geweldig recept voor een flinke hoeveelheid spektakel opgestapeld zo.

gebruik platen lexaan van 3~4mm dik aan beide kanten van de paketten en doe daar de draadeindes doorheen met een brede ring eronder. pak dan je (hete) lijmpistool en doe een rand met lijm rondom de rand zodat je de lexaan met de accu vastlijmt. vervolgens de zijkanten met dik tape beplakken. eerst in het midden een reep. dan de randen (dus half over de rand, half over de cellen) en dan nog een reep over het midden weer. indien nodig herhalen. bij de dikke aansluitingen waar je het vermogen aftapt leg je als eerste een stuk kapton tape neer ter isolatie zodat als er iets heel ergs gebeurt de polen niet tegen de cellen aan kunnen smelten.

als je nikkel nodig hebt moet je maar een gil geven. ik heb nog een halve kilo of zo.

die "dubbele rij" strips die je hebt zijn trouwens hoogstwaarschijnlijk geen nikkel maar staal met een laagje nikker erover. knip een stukje af en ga er een goed over met een stukje schuurpapier en doe dat stukje in een bakje water met flink wat zout erin en laat het een dagje of 2 staan. als het niet compleet verrot is na 2 dagen is het echt nikkel en anders is het gewoon staal met een laagje nikkel. je moet je verwachte hoeveelheid vermogen die je erdoor kan doen dan wel minstens door 3 delen ivm de veel hogere weerstand dat staal/ijzer heeft.

[Snow_King]

flippy.nl schreef op zondag 17 december 2017 @ 00:53:
goed bezig tot zover.

Tnx!

zet alleen NOOIT de pakketten op of tegen elkaar. dat is iets wat je echt moet afleren. veiligheid 101.
je heb een geweldig recept voor een flinke hoeveelheid spektakel opgestapeld zo.

Het stapelen ben ik ook nog niet uit, maar waarom niet tegen elkaar? Het is nu een 14S10P pack, wat is het verschil met 5 cellen achter elkaar of 10?

Ik heb in de lengte de houders aan elkaar verlijmd.

De reden dat ik voor deze vorm moet gaan is dat het zo het beste past in de C20. Ik kan niet breder dan 14S, dat past in de accubak van de scooter niet.

gebruik platen lexaan van 3~4mm dik aan beide kanten van de paketten en doe daar de draadeindes doorheen met een brede ring eronder. pak dan je (hete) lijmpistool en doe een rand met lijm rondom de rand zodat je de lexaan met de accu vastlijmt. vervolgens de zijkanten met dik tape beplakken. eerst in het midden een reep. dan de randen (dus half over de rand, half over de cellen) en dan nog een reep over het midden weer. indien nodig herhalen. bij de dikke aansluitingen waar je het vermogen aftapt leg je als eerste een stuk kapton tape neer ter isolatie zodat als er iets heel ergs gebeurt de polen niet tegen de cellen aan kunnen smelten.

Aan de zijkant wordt het tape, ruimte heb ik daar niet meer.

Ik ga nog kijken of ik een kunstof kan vinden van 1 a 2mm dik die ik makkelijk kam bewerken en om het pack kan doen.

die "dubbele rij" strips die je hebt zijn trouwens hoogstwaarschijnlijk geen nikkel maar staal met een laagje nikker erover. knip een stukje af en ga er een goed over met een stukje schuurpapier en doe dat stukje in een bakje water met flink wat zout erin en laat het een dagje of 2 staan. als het niet compleet verrot is na 2 dagen is het echt nikkel en anders is het gewoon staal met een laagje nikkel. je moet je verwachte hoeveelheid vermogen die je erdoor kan doen dan wel minstens door 3 delen ivm de veel hogere weerstand dat staal/ijzer heeft.

Daar kwam ik zelf ook achter nadat ik er een paar gelast had. Keek toen nog een keer goed, was chinese rommel. Daarom ook gestopt, want mijn rol nikkel was op.

[flippy]

je kan de cellen wel tegen elkaar doen maar de pakketten zo opstapelen zodat de strips elkaar kunnen raken is neit handig. daar moet een plaat lexaan tussen ter isolatie.

als je nog een paar meter nodig hebt aan strip kan ik je die wel opsturen.

[ Voor 18% gewijzigd door flippy op 17-12-2017 15:52 ]

[Snow_King]

flippy.nl schreef op zondag 17 december 2017 @ 15:51:
je kan de cellen wel tegen elkaar doen maar de pakketten zo opstapelen zodat de strips elkaar kunnen raken is neit handig. daar moet een plaat lexaan tussen ter isolatie.

Ah, ja. Dan begrijpen we elkaar. Ik was sowieso nog met spacers tussen de cellen bezig. Overigens is het + en + bij elkaar daar en - bij -, het is gespiegeld. Die cellen zouden elkaar dus probleemloos kunnen raken want ze staan parallel aan elkaar.

Van de week weer verder!

[OlafBso]

Christenziele...de levertijd van de BMS en de andere delen is ruim 6 weken.
Dat had ik niet verwacht.
En komt ook helemaal niet goed uit.

[Monstarr076]

Voor mensen die nog op zoek zijn naar onderdelen:
een partij uit Berkel-Enschot heeft schijnbaar een hele lading nieuwe elektrische scooters gedemonteerd.
Doe er je voordeel mee.

https://www.marktplaats.nl/verkopers/11004038.html

[flippy]

yay, losse achterwielen. net wat ik zocht:

https://www.marktplaats.n...e656940d2&previousPage=lr


tijd om te pielen met 2x2 aandrijving (dus ook op het voorwiel) en eens die scooterraces compleet overnemen, een funscooter die 0-90 doet in minder dan 5 sec moet zeker te doen zijn. 20~25kW is goed te doen met de juiste accu en controller

even laten zien hoe de toekomst eruit ziet aan die 2 takt jongens

[ Voor 92% gewijzigd door flippy op 21-12-2017 12:46 ]

[ravenge]

Ik sluit mij even aan bij dit topic. Via marktplaats heb ik een Novox C50 snor aangeschaft uit 2011. Die wil ik ombouwen naar lithium. De originele accu's zitten er op dit moment nog in en hij rijdt nog goed.

Via ebay heb ik een Kelly controller aangeschaft (KLS7218S). Deze is uit Oostenrijk verzonden dus geen importkosten en heffingen. Inclusief stekkers en precharge resistor.

Ik wil een 16s16p pack gaan maken met een SuPower BMS. Die TinyBMS is natuurlijk veel mooier, maar wel erg prijzig...

Ik dacht er zelf aan om deze boost converter te gebruiken, zodat ik elk gewenst voltage kan laden.

Ik zou nog wel graag willen weten hoe ik de achterband kan vervangen...welke schroeven moeten er allemaal los om de velg te scheiden van de motor...Is er iemand die hier ervaring mee heeft? Dan kan ik een 300/10 bandje plaatsen.

[Monstarr076]

ravenge schreef op vrijdag 22 december 2017 @ 11:04:
Ik sluit mij even aan bij dit topic. Via marktplaats heb ik een Novox C50 snor aangeschaft uit 2011. Die wil ik ombouwen naar lithium. De originele accu's zitten er op dit moment nog in en hij rijdt nog goed.

Via ebay heb ik een Kelly controller aangeschaft (KLS7218S). Deze is uit Oostenrijk verzonden dus geen importkosten en heffingen. Inclusief stekkers en precharge resistor.

Ik wil een 16s16p pack gaan maken met een SuPower BMS. Die TinyBMS is natuurlijk veel mooier, maar wel erg prijzig...

Ik dacht er zelf aan om deze boost converter te gebruiken, zodat ik elk gewenst voltage kan laden.

Ik zou nog wel graag willen weten hoe ik de achterband kan vervangen...welke schroeven moeten er allemaal los om de velg te scheiden van de motor...Is er iemand die hier ervaring mee heeft? Dan kan ik een 300/10 bandje plaatsen.

Boost converter. Dat gaat m niet worden. Vermogen veel te hoog en efficiency zou wel treurig zijn. Heb er verder geen ervaring mee. Wellicht andere Tweakers?

Het wiel kun je beter in totaliteit los halen en naar de bandenboer brengen. De rotor hoeft niet los.

Even de connectors losklikken van de controller en ze netjes oprollen en langs de motoras tapen zodat ze niet loshangen.
Dan de rem, schijf of trommel, los maken en met een tie-ripje even vastmaken aan het subframe.
Dan as bouten los draaien aan beide kanten waardoor het wiel los komt.
Vervolgens naar de bandenboer en die legt er zo een ander bandje om.

Ook gelijk even de plek waar de motordraden de motoras in gaan controleren op vuiligheid en beschadigde draadisolatie.
Hier ontstaat heel vaak kortsluiting namelijk doordat het dicht opelkaar langs het metaal van de as schuurt. Een scherp randje hier is desastreus. Mocht hier een probleem zijn dan moet je wel de velg loshalen van het wiel. Dit doe je door alle inbus moeren los te draaien en dan de velg/band van de motoras vastpakken en deze naar beneden te drukken terwijl je deze van de bovenkant omlaag duwt. De motoras steunt dan op de grond.
Pas wel op. De magnetische kracht tussen de stator (motoras) en rotor (velg) is heel groot. Je moet hier niet met de vingers tussen zitten. Ook ervoor zorgen dat er geen rommel of vuiligheid in komt.

[flippy]

ravenge schreef op vrijdag 22 december 2017 @ 11:04:
Ik sluit mij even aan bij dit topic. Via marktplaats heb ik een Novox C50 snor aangeschaft uit 2011. Die wil ik ombouwen naar lithium. De originele accu's zitten er op dit moment nog in en hij rijdt nog goed.
Via ebay heb ik een Kelly controller aangeschaft (KLS7218S). Deze is uit Oostenrijk verzonden dus geen importkosten en heffingen. Inclusief stekkers en precharge resistor.
Ik wil een 16s16p pack gaan maken met een SuPower BMS. Die TinyBMS is natuurlijk veel mooier, maar wel erg prijzig...
Ik dacht er zelf aan om deze boost converter te gebruiken, zodat ik elk gewenst voltage kan laden.
Ik zou nog wel graag willen weten hoe ik de achterband kan vervangen...welke schroeven moeten er allemaal los om de velg te scheiden van de motor...Is er iemand die hier ervaring mee heeft? Dan kan ik een 300/10 bandje plaatsen.

niet handig plan met die boost converter. totaal onbruikbaar in deze situatie. je moet iets hebben wat urenlang een flinke hoeveelheid vermogen stabiel kan leveren. gebruik mijn (en die van @Monstarr076 ) ervaring en doe het niet op deze manier. die printplaat kan niet tegen deze belasting. ik weet het want ik heb er hier 2 liggen in verschillende staten van ontbranding.

hou er rekening mee dat jou dure cellen zeker niet lang gaan leven met die keuze van BMS. als je je 700 euro kostende accu een lang leven wilt geven zorg je dat je niet boven de 4.1v komt. die chinese bmsen gaan pas balanceren als ze op de 4.25 komen. veel te ver en je capaciteit gaat gewoon onnodig hard achterruit. de mosfets die erop zitten zijn ook neppers en zullen het niet overleven als je flink wat vermogen vraagt. als je deze bms neemt en je ruikt brandlucht tijdens de rit durf ik een kratje erop te zetten dat je mosfets aan het uitbranden zijn.
vergeet niet: je gaat ~700 euro uitgeven aan de accu.en dan ga je een dagobert duck doen door een paar tientjes te besparen op een programmeerbare bms die de levenduur van het duurste onderdeel in je brommer met factor 10 (en ik overdrijf niet) kan verlengen met wat simple instellingen. vind je dit dan nog steeds een verstandige keuze?

de achterband kan je simpel vervangen. de schoeven kom je niet aan. je moet alleen de kabels loskoppelen (ook die van de rem) en de naafmoeren los te draaien en de velg eraf te halen en hem naar de scootertoko te brengen als je zelf geen lepels hebt liggen.


schroom niet om te vragen hier maar neem wel ons advies aan. je gaat hier redelijk wat geld insteken en ga dan niet bezuinigen op de verkeerde dingen.

ps: je weet dat je controller 200A kan verwerken maar je monteert een 40A bms. wat klopt er niet aan dat plaatje....

best netjes dat je nu al weet dat je onder de 2kW wilt blijven terwijl de controller en je accu makkelijk 13kW kan leveren...

[ravenge]

flippy.nl schreef op zaterdag 23 december 2017 @ 23:29:
[...]
niet handig plan met die boost converter. totaal onbruikbaar in deze situatie. je moet iets hebben wat urenlang een flinke hoeveelheid vermogen stabiel kan leveren. gebruik mijn (en die van @Monstarr076 ) ervaring en doe het niet op deze manier. die printplaat kan niet tegen deze belasting. ik weet het want ik heb er hier 2 liggen in verschillende staten van ontbranding.

Oké, snap ik. Het leek mij een voordelig probeersel, jouw ervaring is blijkbaar negatief. Ik vraag mij af welk alternatief er is. Ik heb gezocht naar die mean well led drivers, maar ik zie door de bomen het bos niet meer ( conrad heeft 890 mean well led producten). Heb je ergens een linkje naar een stel die samen het batterij voltage aankunnen?

hou er rekening mee dat jou dure cellen zeker niet lang gaan leven met die keuze van BMS. als je je 700 euro kostende accu een lang leven wilt geven zorg je dat je niet boven de 4.1v komt. die chinese bmsen gaan pas balanceren als ze op de 4.25 komen. veel te ver en je capaciteit gaat gewoon onnodig hard achterruit. de mosfets die erop zitten zijn ook neppers en zullen het niet overleven als je flink wat vermogen vraagt. als je deze bms neemt en je ruikt brandlucht tijdens de rit durf ik een kratje erop te zetten dat je mosfets aan het uitbranden zijn.
vergeet niet: je gaat ~700 euro uitgeven aan de accu.en dan ga je een dagobert duck doen door een paar tientjes te besparen op een programmeerbare bms die de levenduur van het duurste onderdeel in je brommer met factor 10 (en ik overdrijf niet) kan verlengen met wat simple instellingen. vind je dit dan nog steeds een verstandige keuze?

Dat die tinybms een beter idee is, daarvan hoef je mij niet te overtuigen. Het prijsverschil is helaas meer dan een paar tientjes. All in (incl kabels) is hij al snel 270euro. Daar koop ik 4á5 supowers voor. Die balanceren overigens vanaf 3.9v met 60ma. Die tinybms doet dat natuurlijk beter met 100ma, en ik verwacht , een instelbaar voltage(?).

Je zou natuurlijk ook een cell checker kunnen gebruiken.

Is er dan echt geen goedkoper alternatief dan die tinybms?

de achterband kan je simpel vervangen. de schoeven kom je niet aan. je moet alleen de kabels loskoppelen (ook die van de rem) en de naafmoeren los te draaien en de velg eraf te halen en hem naar de scootertoko te brengen als je zelf geen lepels hebt liggen.


schroom niet om te vragen hier maar neem wel ons advies aan. je gaat hier redelijk wat geld insteken en ga dan niet bezuinigen op de verkeerde dingen.

Oké bedankt. Ik zal eens kijken of ik de boel los kan trekken. Dan plaats ik wel wat foto's van mn ervaringen...

ps: je weet dat je controller 200A kan verwerken maar je monteert een 40A bms. wat klopt er niet aan dat plaatje....

best netjes dat je nu al weet dat je onder de 2kW wilt blijven terwijl de controller en je accu makkelijk 13kW kan leveren...

Ik wilde een 16s 80a bms. klik

Dit gaat allemaal in de stock hub van 2.5kw dus ik wil de controller begrenzen zodat ik die niet opblaas.

Dit zat er bij de controller:


Enig idee wat het zwarte ding is en hoe die gebruikt moet worden? Ik dacht een diode ofzo?.



Alvast bedankt voor de input.

[flippy]

ravenge schreef op zondag 24 december 2017 @ 20:40:[...]Oké, snap ik. Het leek mij een voordelig probeersel, jouw ervaring is blijkbaar negatief. Ik vraag mij af welk alternatief er is. Ik heb gezocht naar die mean well led drivers, maar ik zie door de bomen het bos niet meer ( conrad heeft 890 mean well led producten). Heb je ergens een linkje naar een stel die samen het batterij voltage aankunnen?

voor 16S moet je 67.2V hebben. die kan je niet uit 1 meanwell krijgen. je moet er 2 in serie zetten. als je zover bent geef ik wel een advies. met hoeveel watt will je laden?

Dat die tinybms een beter idee is, daarvan hoef je mij niet te overtuigen. Het prijsverschil is helaas meer dan een paar tientjes. All in (incl kabels) is hij al snel 270euro. Daar koop ik 4á5 supowers voor. Die balanceren overigens vanaf 3.9v met 60ma. Die tinybms doet dat natuurlijk beter met 100ma, en ik verwacht , een instelbaar voltage(?).

wat ik op internet lees hebben die dingen geen actieve balancering. daar heb je een echte chip voor nodig en die zit niet op deze borden en balanceren deze pas gewoon vanaf 4.25 zoals de rest van hun modellen dat ook doen, de printplaat is vrijwel indentiek versus de reguliere modellen.
ikheb 5 verschillende bmsen nu geprobeerd en 4 ervan opgeblazen of anderzijds gemold door diverse redenen, 3 ervan waren gewoon kutkwaliteit met imitatieonderdelen en bliezen zichzelf op.

1 voorbeeld:

origneel: https://i.imgur.com/1RFiMY7.jpg
volgens de specs van de orginele fabrikant zou 1 chip al 130A moeten kunnen hebben. ik heb er 20 opgeblazen met een belasting van 40A (dus 2A per chip)....
dat is imitatie...
spec: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfs3307.pdf

dit kleine bordje zou dus al 1300A moeten kunnen verwerken als de mosfets orgineel waren....

voor de duidelijkheid: ik heb dus al meer dan 600 euro aan bmsén getest.

video zodat je het verschil ziet tussen nep en echt: YouTube: MOSFET from China, IRFZ44, too cheap to be true

Je zou natuurlijk ook een cell checker kunnen gebruiken.

dat is alleen een alarm, geen balanceertool.

Is er dan echt geen goedkoper alternatief dan die tinybms?

nope. ze zijn er wel maar de kwaliteit is gewook erg laag. uitsluitend imitatieonderdelen en twijfelachtige software vertaalt in het chinglish.

Oké bedankt. Ik zal eens kijken of ik de boel los kan trekken. Dan plaats ik wel wat foto's van mn ervaringen...

doe dat.

Ik wilde een 16s 80a bms. klik

nog steeds te armzalig bemeten. zelfs met goedkope cellen kan je rustig 100A halen. als je beetje deftige haalt kan je makkelijk richting de 200~500A piek. heb je al besloten welke cellen je neemt?

Dit gaat allemaal in de stock hub van 2.5kw dus ik wil de controller begrenzen zodat ik die niet opblaas.

je denkt verkeerd. je bms is er om je accu te beschermen. niet de rest. je moet je bms afstemmen op wat je accu kan en leveren zodat die altijd binnen de specs blijft. het afregelen van de hoeveelheid vermogen is uitsluitend via de controller geregeld.
je motor kan rustig 5~8kW leveren tijdens accelereren eventjes. zolang je er een hand (qua hitte) op kan houden gaat er niks stuk.

Dit zat er bij de controller:
[afbeelding]
Enig idee wat het zwarte ding is en hoe die gebruikt moet worden? Ik dacht een diode ofzo?.
[afbeelding]
Alvast bedankt voor de input.

dat zwarte ding is een diode. die moet je gebruiken als je een contactor gebruikt. niet van toepassing in deze situatie. wat WEL van toepassing is is dat je een hoofdschakelaar moet hebben. kijk even eerder in het topic, daar geef ik enkele voorbeelden welke je kan gebruiken. die groene weerstand moet TUSSEN de 2 polen van die schakelaar. dus die weerstand overbrugt de schakelaar. doe je dit niet en sluit je de controller direct op de accu aan zonder de controller eerst op te laden via de weerstand (dus schakelaar UIT, na 10 sec kan de schakelaar aan zodat de weerstand niet meer meedoet) zal je zonder vertraging je controller letterlijk opblazen.

[ Voor 8% gewijzigd door flippy op 25-12-2017 23:53 ]

[AdrievH]

Wat denken jullie van de Grin Satiator? Deze oplader kan accu's van 24-55 volt opladen, zonder geluid van een ventilator. Ik wil er een accupack van 13S 13P mee opladen. Mijn cellen zijn Sanyo NCR18650GA, 3350mAh 10A Het is wel een hele investering, maar het lijkt mij een solide apparaat.

[flippy]

voor 450 euro is het een idioot product. een HLG van meanwell doet hetzelfde voor 250 euro minder en kan je in je brommer bouwen aangezien die volledig waterdicht is. verlengsnoer in de buddyseat en klaar ben je.
en de zwaarste meanwells gaan tot 480W (ongeveer 8~10A)

[Snow_King]

Ik heb nog een PB-300P-48 liggen, die kan volgens het boekje ook Lithium laden, maar ik vermoed het niet toch?

[flippy]

nee, als die "vol"registereerd gaat hij naar de float modus waardoor hij weer langzaam de accu leeg zal trekken aangezien lood namelijk natuurlijk terugvalt naar de nominale spanning en lithium doet dat niet.

in princiepe kan het wel maar het zal niet lekker werken.

als je rond die voltages zit moet je een HLG-480h-48A hebben. die kan tussen de 40.8 en 50.4 volt de spanning vasthouden. je kan dus een 12S accu perfect ermee opladen.

daar heb ik er nog eentje van liggen (nieuw in doos) trouwens als iemand nog een goede deal wilt maken...

als je meer volts wilt moet je een 54A model hebben. die kan een 13S volledig opladen of een 14S op een verstandigere 4,05v opladen voor maximalisatie van je levensduur. de 54A is echter niet leverbaar door de normale kanalen "due to goverment restrictions". inmiddels heb ik daar redelijk voor moeten lobbyen bij een paar andere bronnen en ik kan ze nu wel inkopen...

[ Voor 58% gewijzigd door flippy op 30-12-2017 00:25 ]

[Snow_King]

Dacht ik al! Ik heb 14S en dus 58,8V max, 50V is dus te laag helaas.

[OlafBso]

Ik dacht, ik vraag ff na of ze nog Novox C50 achterwielen hebben bij die Marktplaatslink die hier geplaatst is. 75 euro is geen geld natuurlijk.
Helaas alleen 1500 Watt achterwiel.
Ik heb zelf 2500 Watt, dus ik heb er niet veel aan.

Ik moet wachten tot eind januari op mijn tiny BMS.
Het loopt storm daar.
Komt vast door dit forum.


Alvast de beste wensen allemaal en tot volgend jaar!

[ravenge]

flippy.nl schreef op maandag 25 december 2017 @ 23:40:
[...]
voor 16S moet je 67.2V hebben. die kan je niet uit 1 meanwell krijgen. je moet er 2 in serie zetten. als je zover bent geef ik wel een advies. met hoeveel watt will je laden?

Met 16P hoop ik een pack te maken met een capaciteit van 40ah. Het mooist zou zijn deze in 4 a 5 uur te kunnen laden. Zo'n 500 watt dus.

nog steeds te armzalig bemeten. zelfs met goedkope cellen kan je rustig 100A halen. als je beetje deftige haalt kan je makkelijk richting de 200~500A piek. heb je al besloten welke cellen je neemt?

Ik twijfel nog over de cellen. Ik zou graag onder de 3 euro per cel blijven. Dan is bijvoorbeeld de Samsung INR18650-25R 2500mAh - 20A, een kandidaad. Maar de Panasonic NCR18650PF 2900mAh - 10A, heeft een iets grotere capaciteit.

Wat heeft jullie voorkeur?

Oh en natuurlijk de beste wensen allemaal!

[flippy]

de panasonics zijn het goedkooopste per watt en kan je makkelijk 100A continu trekken en heb je 46Ah bij 57.6v. dat is ongeveer 8pk.

qua bms zou ik rond de 150~200A gaan zitten. een flinke controller kan makkelijk pieken bij 150~300A als je niet oppast.

was je van plan zelf de accu te maken?

[ Voor 39% gewijzigd door flippy op 02-01-2018 11:03 ]

[OlafBso]

Grappig..keiharde tegenwind, maar ik had niet echt het idee dat ik langzamer ging.
Dat is met een motorische scooter toch anders.
:-)
Of ik hou mezelf voor de gek natuurlijk.
Leve mijn Kelly!
Nog steeds geen nieuws uit Litouwen.

[Snow_King]

Ik hoop dit weekend eindelijk weer tijd te hebben om verder te kunnen gaan!

[ravenge]

OlafBso schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 10:37:
Grappig..keiharde tegenwind, maar ik had niet echt het idee dat ik langzamer ging.
Dat is met een motorische scooter toch anders.
:-)
Of ik hou mezelf voor de gek natuurlijk.
Leve mijn Kelly!
Nog steeds geen nieuws uit Litouwen.

Oké ik heb de knoop doorgehakt en ook een bestelling gedaan bij engergus, ze zijn niet zo vlot met reageren ofwel? Betaling gedaan, nog geen bevestiging...

flippy.nl schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 10:51:
de panasonics zijn het goedkooopste per watt en kan je makkelijk 100A continu trekken en heb je 46Ah bij 57.6v. dat is ongeveer 8pk.

qua bms zou ik rond de 150~200A gaan zitten. een flinke controller kan makkelijk pieken bij 150~300A als je niet oppast.

was je van plan zelf de accu te maken?

Ja ik ga hem zelf maken. 18650 spacers zijn onderweg vanuit china. Alleen het nikkel is nog een dingetje. Toch maar een flinke lading bij NKON bestellen? Ik heb geen zin in importheffigen en geneuzel. Hoeveel strekkende meter is ongeveer nodig voor een 16s16p waarbij sommige stukken dubbel gaan?

[ Voor 41% gewijzigd door ravenge op 03-01-2018 15:11 ]

[flippy]

nikkel kan ik je nog wel aan helpen. heb net 4 kilo binnen gekregen.

heb je een lasmachine voor de accu? een soldeerbout gaat niet werken namelijk.

[ravenge]

flippy.nl schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 15:14:
nikkel kan ik je nog wel aan helpen. heb net 4 kilo binnen gekregen.

heb je een lasmachine voor de accu? een soldeerbout gaat niet werken namelijk.

Dat zou top zijn. Hoeveel kun je missen/heb ik denk je nodig? Ik heb een arduino puntlasser (https://malectrics.eu/).

[Monstarr076]

ravenge schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 15:32:
[...]


Dat zou top zijn. Hoeveel kun je missen/heb ik denk je nodig? Ik heb een arduino puntlasser (https://malectrics.eu/).

Cool ding. Nog niet eerder langs zien komen. Ziet er zeer gebruiksvriendelijkheid uit.
Wat gebruik je als puntlas elektroden?

[flippy]

hoeveel je nodig hebt is afhankelijk hoe je de accu op gaat bouwen.

die malelectrics heb ik hier ook liggen (onder andere) en die werkt op zich best goed. alleen in de gaten houden dat je de juiste maat accu gebruikt. een 75Ah AGM accu bijvoorbeeld zal onherroeppelijk de mosfets en diode opblazen. dat is bij mij al gebeurd namelijk. een oude accu uit een daewoo matiz of zo is meer als zat.

electrodes zitten erbij als optie. als je nieuwe erop wilt zetten heb je wat huisvlijt nodig.

[ravenge]

Monstarr076 schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 16:05:
[...]


Cool ding. Nog niet eerder langs zien komen. Ziet er zeer gebruiksvriendelijkheid uit.
Wat gebruik je als puntlas elektroden?

Deze kwam ik tegen op endlessphere.
Je kunt er kant en klare kabels bij kopen. Daar zitten al elektroden op. Mochten ze op zijn, is het niet al te moeilijk er weer een paar nieuwe op te hobby-en. In de beschrijving staat vrij duidelijk welk type accu je moet gebruiken. Ik heb hem zelf nog niet getest, dat hoop ik binnenkort te gaan doen

[OlafBso]

ravenge schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 15:08:
[...]


Oké ik heb de knoop doorgehakt en ook een bestelling gedaan bij engergus, ze zijn niet zo vlot met reageren ofwel? Betaling gedaan, nog geen bevestiging...


[...]

Oh jawel hoor..ik heb diverse mail van ene Robertus.
Die vertelde me dat ze eigenlijk de betaallink wilden sturen als de TinyBMS gemaakt was.
Dus toen ik vertelde dat ik dacht dat ik fout zat, en daarom maar over had gemaakt, heeft hij mijn betaalde bedrag opgespoord en vervolgens laten weten dat het ongeveer de 3e week van januari geproduceerd zal zijn.
Tegen die tijd stuurt hij me mail, en kan ik er rekening mee houden.

Probleem was dat al zijn mail in mijn Ongewenste Mail map in Hotmail stond, vandaar dat ik ook dacht:"Nou, zeg..ze mogen wel eens reageren!"
Hahaha.

[OlafBso]

Ik zag dit trouwens op Amazon.de
Volgens mij had ik dat nog beter kunnen laten doen dan die nieuwe LiFePO4 accu kopen bij Zoevers juni vorig jaar.
Die is 48V 30Ah...
Voor een 2500 Watt motor staat er ook bij.

48 V 50 Ah Lithium LiFePO4 Akku Power Pack + BMS 5 A Ladegerät für Ebike Roller Electronic wiederaufladbarer Leistungsstark von btrbattery


Preis: EUR 1.036,29
Alle Preisangaben inkl. USt

48 V 50 Ah LiFePo4-Batterie Pack ist aus 16 PCS von 50000 mAh LiFePO4 Zellen
Maße: 335 x 190 x 195 mm; Gewicht: 21.07 kg; Ladezyklen: über 1000 Mal; Ladezeit: 11 Stunden
Spannung: 48 V; Kapazität: 50 Ah Cut-off Spannung: 40 V;
Für 48 V 2500 W Hub verwendet Motor/E-Bike Kit
Eingebaute PCB Schutz zu verhindern Kurzschluss, Überstrom, Überhitzung, Überladungsschutz; Überentladungsschutz,.

[flippy]

laat je niet meegaan in de marketing. die accu is niet voor een 2500w motor de accu is geschikt voor een bepaalde ontlading. die word gemeten in C. en net DIE ene specificatie staat er niet bij.
er staat alleen bij wat de capaciteit is, niet wat de accu kan leveren. het vermogen van 2500W zegt niks want het vermogen word geregeld door de controller. en ook word er niks gezegt over waarop de BMS is ingesteld. en het concept van een rotte bms moet je inmiddels niet vreemd zijn....
volgens mij hadden we de conclusie al getrokken dat je bent genaait door zoevers en ze niet weten waar ze mee bezig zijn....

[ Voor 13% gewijzigd door flippy op 04-01-2018 14:31 ]

[OlafBso]

flippy.nl schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 14:29:
laat je niet meegaan in de marketing. die accu is niet voor een 2500w motor de accu is geschikt voor een bepaalde ontlading. die word gemeten in C. en net DIE ene specificatie staat er niet bij.
er staat alleen bij wat de capaciteit is, niet wat de accu kan leveren. het vermogen van 2500W zegt niks want het vermogen word geregeld door de controller. en ook word er niks gezegt over waarop de BMS is ingesteld. en het concept van een rotte bms moet je inmiddels niet vreemd zijn....
volgens mij hadden we de conclusie al getrokken dat je bent genaait door zoevers en ze niet weten waar ze mee bezig zijn....

Klopt, maar ik struin zo af en toe door Google wonderland, en lees dan over producten.
Vraag me niet waarom, maar ik vind het interessant.

Helaas ja..genaaid tot en met.
Zonde hoor.
Nu kost het me uiteindelijk nog veel meer...maar goed.
10 jaar lang zorgenvrij rijden als alles er in zit wat er in moet, is natuurlijk ook fijn.
Dus uiteindelijk zal ik het geld er wel uit halen.

Al blijf ik maar denken dat er meer uit het vermogen kan worden gehaald m.b.v. de instellingen in de Kelly Controller.
Maar eerst maar eens die TinyBMS er in.
You know it is coming!

Hopelijk krijg ik dan meer inzicht in wat er allemaal onder mijn zadel gebeurt.
En wordt de kans dat ik de boel opblaas of verpest ook kleiner.

[ravenge]

OlafBso schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 09:17:
[...]


Oh jawel hoor..ik heb diverse mail van ene Robertus.
Die vertelde me dat ze eigenlijk de betaallink wilden sturen als de TinyBMS gemaakt was.
Dus toen ik vertelde dat ik dacht dat ik fout zat, en daarom maar over had gemaakt, heeft hij mijn betaalde bedrag opgespoord en vervolgens laten weten dat het ongeveer de 3e week van januari geproduceerd zal zijn.
Tegen die tijd stuurt hij me mail, en kan ik er rekening mee houden.

Probleem was dat al zijn mail in mijn Ongewenste Mail map in Hotmail stond, vandaar dat ik ook dacht:"Nou, zeg..ze mogen wel eens reageren!"
Hahaha.

Dat van die ongewenste mail had ik al vrij snel door. Het duurde echter bijna een week voordat ik een betaalbevesting had. En ik had er zelf via de chat om gevraagd. Gelukkig reageert hij nog dus ik ben gerustgesteld . Wel jammer dat ze out of stock zijn....

[AdrievH]

Hoe lang duurt het puntlassen van een gemiddelde scooteraccu, zeg 13s13p? Met andere woorden wat is een redelijke vergoeding voor deze klus ? En is er iemand in de omgeving van Eindhoven die er zin in heeft een mooi stukje vakwerk ervan te maken, tegen een schappelijke prijs ? Graag een pm in dat geval !

[flippy]

een accu maken van ~170 cellen kost makkelijk 15+ uur als je weet wat je doet en de spullen hebt.

[Snow_King]

flippy.nl schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 12:47:
een accu maken van ~170 cellen kost makkelijk 15+ uur als je weet wat je doet en de spullen hebt.

Zeker weten! Want ik heb er inmiddels al >24 uur in zitten en ben nog niet klaar.

Ik moet 210 cellen puntlassen, alles solderen. Het is veel werk, heel veel werk ja.

[Snow_King]

Gisteren en vandaag toch weer iets van 8 uur in het project gestoken:

- Stekkers aan controller zetten
- Controller monteren
- Kabels van scooter door meten
- Puntlassen (bedankt voor de nikkel @flippy.nl !!)
- BMS aansluiten
- Draden aan accu solderen
- Accu in elkaar schroeven

Voor zo ver nu:



De controller zit vast op de scooter.



Hier zie je het pack van de achterkant. Er ontbreken nog 7 strips nikkel die ik later nog heb aan gebracht, dit om extra stromen aan te kunnen. Ik mik op 50A maximaal en zal daar de controller ook op configureren.

Dat vind ik wel een lastig punt. Hoe veel nikkel breng je aan om de stromen aan te kunnen in het pack? Ik heb nu twee strips dubbel op alle plekken.

Puntlassen blijft wel een lastig ding, ligt wellicht aan mijn Chinese puntlasser... Ik heb die van Malectrics ook maar besteld: https://malectrics.eu/pro...t-welder-prebuilt-kit-v3/

Mijn angst is nog wel wat er op bepaalde plekken tijdens rijden/schokken strips los komen. Ik kreeg met een kleine schroevendraaier niets los, alles zat goed vast lijkt het. Maarja, toch spannend zoiets maken.

Tussen de cellen in zit 2mm lexaan om sluiting te voorkomen.



Zo zit de accu nu in elkaar. Vanaf de accu lopen er vanaf de + en de - 7 draden van 1,5mm2 die samen komen en over gaan in een 8AWG draad richting een SB50 connector.

Door de draden over de accu te verdelen spreid ik de load op de nikkel strips. 7x 1,5mm2 moet voldoende zijn voor 50A.

Toch vond ik het lastig deze draden goed te bevestigen. Solderen op nikkel doe ik niet graag ivm de hoge temperaturen voor de cellen.

Hoe doe jij dat @flippy.nl ? Hoe ga je van nikkel naar draad toe?



Windows 10 in een VM op mijn Ubuntu laptop en de USB connector geforward via VirtualBox naar Windows.

Laden ga ik doen met de XT90 connector en de SB50 is voor richting de Kelly. Daar moet de zekering en de pre-charge weerstand nog tussen.

Battery Insider van mijn Energus BMS werkt en kon al wat testen. Nog verder niet configureerd:



Moet nog even kijken wat ik ga doen. Ga denk ik tot 4,15V laden om de cellen zo wat te sparen.

[ Voor 6% gewijzigd door Snow_King op 07-01-2018 18:13 ]

[Stef87]

Snow_King schreef op zondag 7 januari 2018 @ 18:03:
Gisteren en vandaag toch weer iets van 8 uur in het project gestoken:

- Stekkers aan controller zetten
- Controller monteren
- Kabels van scooter door meten
- Puntlassen (bedankt voor de nikkel @flippy.nl !!)
- BMS aansluiten
- Draden aan accu solderen
- Accu in elkaar schroeven

Voor zo ver nu:

[afbeelding]

De controller zit vast op de scooter.

[afbeelding]

Hier zie je het pack van de achterkant. Er ontbreken nog 7 strips nikkel die ik later nog heb aan gebracht, dit om extra stromen aan te kunnen. Ik mik op 50A maximaal en zal daar de controller ook op configureren.

Dat vind ik wel een lastig punt. Hoe veel nikkel breng je aan om de stromen aan te kunnen in het pack? Ik heb nu twee strips dubbel op alle plekken.

Puntlassen blijft wel een lastig ding, ligt wellicht aan mijn Chinese puntlasser... Ik heb die van Malectrics ook maar besteld: https://malectrics.eu/pro...t-welder-prebuilt-kit-v3/

Mijn angst is nog wel wat er op bepaalde plekken tijdens rijden/schokken strips los komen. Ik kreeg met een kleine schroevendraaier niets los, alles zat goed vast lijkt het. Maarja, toch spannend zoiets maken.

Tussen de cellen in zit 2mm lexaan om sluiting te voorkomen.

[afbeelding]

Zo zit de accu nu in elkaar. Vanaf de accu lopen er vanaf de + en de - 7 draden van 1,5mm2 die samen komen en over gaan in een 8AWG draad richting een SB50 connector.

Door de draden over de accu te verdelen spreid ik de load op de nikkel strips. 7x 1,5mm2 moet voldoende zijn voor 50A.

Toch vond ik het lastig deze draden goed te bevestigen. Solderen op nikkel doe ik niet graag ivm de hoge temperaturen voor de cellen.

Hoe doe jij dat @flippy.nl ? Hoe ga je van nikkel naar draad toe?

[afbeelding]

Windows 10 in een VM op mijn Ubuntu laptop en de USB connector geforward via VirtualBox naar Windows.

Laden ga ik doen met de XT90 connector en de SB50 is voor richting de Kelly. Daar moet de zekering en de pre-charge weerstand nog tussen.

Battery Insider van mijn Energus BMS werkt en kon al wat testen. Nog verder niet configureerd:

[afbeelding]

Moet nog even kijken wat ik ga doen. Ga denk ik tot 4,15V laden om de cellen zo wat te sparen.

Dat ziet er ook mooi uit zeg. Mooi om te zien dat het steeds actiever aan het worden is in de e scooter afdeling.

Flippy is vandaag bij ons langs geweest, er zitten nu twee kelly controllers op, de accu (16s18p dacht ik, uit drie losse delen) is aangesloten op de bms, snellader is even getest op de laptop (werkt ook, was ook mooi te zien in die tinyBMS software)

Later deze week mee verder werken en dan ook hopelijk grotendeels af :-)

Batterij pakket is echt aanzienlijk lichter en kleiner dan de 4 lompe loodaccus.

[flippy]

Snow_King schreef op zondag 7 januari 2018 @ 18:03:
Hoe doe jij dat @flippy.nl ? Hoe ga je van nikkel naar draad toe?

eerst een druppel op de strip leggen en zorgen dat die goed plakt, dan de draad tinnen en dan op elkaar solderen. met een goede geregelde bout moet dat erg snel kunnen.

niet bang zijn voor de strip, wees bang voor de plastic houder eronder. zorg dat je strips waar de draden aankomen uitsteken zodat je die kan platbuigen tegen de zijkant. en je met het solderen niet het plastic van de cel smelt zodat je kortsluiting maakt. dit is een probleem op de pluspool. de rand aan de bovenkant is de minpool. als je door het erg dunne folie gaat smelten en je hebt keiharde kortsluiting te pakken wat je niet snel kan oplossen. voordat je een tang hebt gepakt is er al flink wat spektakel op je bureau.

zorg dat de bovenkant van de accu volledig vlak is, immers moet je daar nog een plastic plaat op doen en die rondom vastlijmen. dan kan je de zijkanten dichttapen zodat er geen water or rotzooi meer in kan komen. mogelijk kan of wilt @Stef87 een paar fotos maken van de accu zoals ik die hebt gemaakt voor hem. dat is een goede leidraad.