Optimale vraaggestuurde mechanische ventilatie

[Maverick]

Nou, ik heb mijn buva q-stream voorzien van een kaku 0-10v leddimmer. Kan nu perfect via domoticz mijn ventilatie aansturen. Ook heb ik diverse sensoren in huis waarmee ik de luchtvochtigheid kan meten. Wat ik nu dus doe is de ventilatie omhoogschakelen als de luchtvochtigheid te hoor wordt, en als hij weer laag genoeg is weer terug naar een minimum.
Maar nu de grote vraag. Wat moet mijn mikpunt zijn? Ik laat hem nu harder ventileren als de luchtvochtigheid boven de 55% is. Daar was hij vanochtend na het douchen toch wel ruim 2 uur mee bezig op het hoorgste standje. Nu vraag ik mij af of dit niet een beetje overdreven is? Of geeft het aan dat ik vroeger gewoon te weinig ventileerde (meestal ging hij zo'n 30 minuten aan na het douchen).
De luchtvochtigheid nam wel redelijk lineair af in de tijd, dus het is niet zo dat hij een uur bezif was om van 58 naar 55 te komen ofzo.
Benieuwd waar anderen op mikken

[mightym]

Seafarer schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 22:10:
[...]

Dat resultaat moet je zeker tonen. Ik vind het een goed idee.
Ik ga hier eens verder op borduren.

Zo, ik heb wat in elkaar gefreubeld.

Variant 1 heeft als nadeel dat de aansturing kan haperen doordat de luchtstroom de stangetjes over het dode punt kan duwen...
Variant 2 heeft dit nadeel niet. Enige nadeel kan zijn dat bij liggende montage de klep met de servo wat minder ver open gaat... of dit nu echt een probleem is?

NB ik heb bekeken hoe ver zo'n klep in de luchtstroom opent en bij mij opent hij nooit volledig. Hij gaat nu al verder open dan op de luchtstroom alleen.

Prototype 1:

Prototype 2:

andere kant:

Ik wacht jullie reactie nog even af, maar ik denk dat ik variant 1 ga ombouwen naar variant 2..

[ThinkPad]

Creatief +1

Vraag mij wel af of je geen fluitgeluiden e.d. gaat krijgen gezien de manier waarop de kleppen in de flow zitten. En of er geen viezigheid aan blijft hangen. Ik zou van de 'achterkant' sowieso de ingaande kant maken. Een vlinderklep lijkt mij het beste voor zoiets. Als die volledig open staat, levert die maar weinig weerstand op volgens mij.

Je zou trouwens ook nog kunnen kijken naar een vlinderklep uit een motorloze afzuigkap. Ik weet alleen niet hoe dat zit met het stroomverbruik, de klep daarvan blijft constant aangetrokken en daar is wel spanning voor nodig dacht ik. Kan het wel even meten als je dat wilt weten, heb zo'n kap hangen.

[Seafarer]

mightym schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 11:01:
[...]

Zo, ik heb wat in elkaar gefreubeld.

Variant 1 heeft als nadeel dat de aansturing kan haperen doordat de luchtstroom de stangetjes over het dode punt kan duwen...
Variant 2 heeft dit nadeel niet. Enige nadeel kan zijn dat bij liggende montage de klep met de servo wat minder ver open gaat... of dit nu echt een probleem is?

NB ik heb bekeken hoe ver zo'n klep in de luchtstroom opent en bij mij opent hij nooit volledig. Hij gaat nu al verder open dan op de luchtstroom alleen.

Prototype 1:
[video]

Prototype 2:
[video]
andere kant:
[video]

Ik wacht jullie reactie nog even af, maar ik denk dat ik variant 1 ga ombouwen naar variant 2..

Ik vind hem leuk.
Ook geweldig dat je even de tijd hebt genomen om er een filmpje van te maken.

Omdat het aan de zuigzijde zit zou ik kiezen voor zo min mogenlijk weerstand.

Je brengt me wel op een idee.
Asje eruit en een dikkere nemen die dwars door de pijp gaat, kleppen op de as vast solderen, (je hebt nu een groot rond blad) motortje aan de buiten zijde van de pijp op de klep monteren.

Waar haal jij zo'n mooi klein motortje vandaan?

[Seafarer]

ThinkPadd schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 11:11:
Creatief +1

Vraag mij wel af of je geen fluitgeluiden e.d. gaat krijgen gezien de manier waarop de kleppen in de flow zitten. En of er geen viezigheid aan blijft hangen. Ik zou van de 'achterkant' sowieso de ingaande kant maken. Een vlinderklep lijkt mij het beste voor zoiets. Als die volledig open staat, levert die maar weinig weerstand op volgens mij.

Je zou trouwens ook nog kunnen kijken naar een vlinderklep uit een motorloze afzuigkap. Ik weet alleen niet hoe dat zit met het stroomverbruik, de klep daarvan blijft constant aangetrokken en daar is wel spanning voor nodig dacht ik. Kan het wel even meten als je dat wilt weten, heb zo'n kap hangen.

Kun je misschien een nummer op die klep vinden?
Google kan het dan wel vinden.

[ThinkPad]

Ik zal thuis eens in de afzuigkap kijken of ik wat kan vinden.
De afzuigkap is deze Etna.

Elektrisch bedienbare klep voor open en dicht

[ Voor 13% gewijzigd door ThinkPad op 05-01-2017 12:41 ]

[mightym]

Seafarer schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 12:34:
[...]

Ik vind hem leuk.
Ook geweldig dat je even de tijd hebt genomen om er een filmpje van te maken.

Omdat het aan de zuigzijde zit zou ik kiezen voor zo min mogenlijk weerstand.

Je brengt me wel op een idee.
Asje eruit en een dikkere nemen die dwars door de pijp gaat, kleppen op de as vast solderen, (je hebt nu een groot rond blad) motortje aan de buiten zijde van de pijp op de klep monteren.

Waar haal jij zo'n mooi klein motortje vandaan?

Dat motortje is een kleine servo, voor een habbekrats te koop in China, of hier

[ThinkPad]

Seafarer schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 12:35:
[...]

Kun je misschien een nummer op die klep vinden?
Google kan het dan wel vinden.

Heb op een onderdelensite het onderdeel gevonden. Daar heet het 'terugslagklep' en heeft onderdeelnummer 23985 en/of 88027495. Zelfs met foto.

Adviesprijs is €45,62

Ik weet niet precies hoe het werkt mechanisch, want als je de kap aanzet dan duurt het even en dan na een minuutje ofzo gaat de klep langzaam open. Als ik de kap 'uit' zet dan duurt het ook even weer voordat de klep langzaam dichtgaat. Het lijkt haast alsof er iets moet 'opwarmen' ofzo, het is iig geen motortje, de klep is ook compleet stil.

[ Voor 38% gewijzigd door ThinkPad op 05-01-2017 17:51 ]

[Pixelmagic]

mightym schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 11:01:
[...]

Zo, ik heb wat in elkaar gefreubeld.

Variant 1 heeft als nadeel dat de aansturing kan haperen doordat de luchtstroom de stangetjes over het dode punt kan duwen...
Variant 2 heeft dit nadeel niet. Enige nadeel kan zijn dat bij liggende montage de klep met de servo wat minder ver open gaat... of dit nu echt een probleem is?

NB ik heb bekeken hoe ver zo'n klep in de luchtstroom opent en bij mij opent hij nooit volledig. Hij gaat nu al verder open dan op de luchtstroom alleen.

Prototype 1:
[video]

Prototype 2:
[video]
andere kant:
[video]

Ik wacht jullie reactie nog even af, maar ik denk dat ik variant 1 ga ombouwen naar variant 2..

Jij staat al vast op mijn lijst van helden van dit jaar ! Geniaal en simpel tegelijk. Nu alleen nog tijd zien te vinden om het hier te maken.

Ik heb ondertussen al wel een temp sensor in de pijp na de Itho zitten, je ziet de temp omhoog schieten zodra de verwarming ergens aangaat. Hij staat vrolijk de hele tijd tussen de 17 en 20 graden naar buiten te lozen

[mightym]

Pixelmagic schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 19:48:
[...]


Jij staat al vast op mijn lijst van helden van dit jaar ! Geniaal en simpel tegelijk. Nu alleen nog tijd zien te vinden om het hier te maken.

Ik heb ondertussen al wel een temp sensor in de pijp na de Itho zitten, je ziet de temp omhoog schieten zodra de verwarming ergens aangaat. Hij staat vrolijk de hele tijd tussen de 17 en 20 graden naar buiten te lozen

Haha, als het zo makkelijk gaat om op jouw lijstje te komen
Variant 2 (met de servo op de klep) is in een half uur gemaakt, dus dat valt wel mee.

Ik ben nu aan het nadenken over de aansturing van deze kleppen en denk aan het volgende. De aanvoerlucht uit de WTW unit wordt op de overloop naar binnen geblazen. Verder wordt uit iedere ruimte afgezogen.
Ik wil de badkamer en het toilet altijd ventileren.
De eerste klep moet de woonkamer+keuken+bijkeuken deels afsluiten (niet helemaal)
De tweede klep moet de slaapkamers deels afsluiten.

Beneden meet ik de CO2, de sensor voor de slaapkamers is ook onderweg.

Er zijn dan 3 actuatoren aan te sturen: debiet ventilatie, stand klep 1, stand klep 2.
Op dit moment wordt het ventilatietoerental gestuurd op basis van de CO2 waarde en de luchtvochtigheid.
Het makkelijkst is het schakelen van de kleppen op basis van de tijd.. dan kan de huidige regeling in tact blijven..
Leuker is om de kleppen wat intelligenter aan te sturen..

[mightym]

ThinkPadd schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 17:48:
[...]

Heb op een onderdelensite het onderdeel gevonden. Daar heet het 'terugslagklep' en heeft onderdeelnummer 23985 en/of 88027495. Zelfs met foto.

Adviesprijs is €45,62

Ik weet niet precies hoe het werkt mechanisch, want als je de kap aanzet dan duurt het even en dan na een minuutje ofzo gaat de klep langzaam open. Als ik de kap 'uit' zet dan duurt het ook even weer voordat de klep langzaam dichtgaat. Het lijkt haast alsof er iets moet 'opwarmen' ofzo, het is iig geen motortje, de klep is ook compleet stil.

€45 is dan wel weer kostbaar in vergelijking met een terugslagklepje en een trosje servo's. Als ik jou zo hoor lijkt het op de manier waarop sectieafsluiters van de vloerverwarming aangestuurd worden. Die dingen worden opgewarmd en dan gaan ze open..

[ThinkPad]

mightym schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 08:11:
[...]

€45 is dan wel weer kostbaar in vergelijking met een terugslagklepje en een trosje servo's. Als ik jou zo hoor lijkt het op de manier waarop sectieafsluiters van de vloerverwarming aangestuurd worden. Die dingen worden opgewarmd en dan gaan ze open..

Het was dan ook niet bedoeld als advies om rechtstreeks in productie te nemen. Maar meer dat zo'n klep dus in een afzuigkap zit. Qua prijs is het dan interessanter om zelf te gaan knutselen i.d.d.
Al vraag ik mij wel af, of het servotje wat jij gebruikt sterk genoeg is om de klep te bedienen als je de boel in de luchtstroom hebt gemonteerd. Mijn ervaring is dat die kleine dingetjes niet zo heel sterk zijn. Mocht het in de praktijk toch tegenvallen dan zou je bijv. kunnen kijken naar een motortje/servo die in een autodeur wordt gebruikt om het slot te ontgrendelen.

[mightym]

ThinkPadd schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 08:48:
[...]

Het was dan ook niet bedoeld als advies om rechtstreeks in productie te nemen. Maar meer dat zo'n klep dus in een afzuigkap zit. Qua prijs is het dan interessanter om zelf te gaan knutselen i.d.d.
Al vraag ik mij wel af, of het servotje wat jij gebruikt sterk genoeg is om de klep te bedienen als je de boel in de luchtstroom hebt gemonteerd. Mijn ervaring is dat die kleine dingetjes niet zo heel sterk zijn. Mocht het in de praktijk toch tegenvallen dan zou je bijv. kunnen kijken naar een motortje/servo die in een autodeur wordt gebruikt om het slot te ontgrendelen.

Dat zal ik dan zo eens even testen!
Gedaan:

Nu gaat hij open met de luchtstroom mee, ook andersom werkt het feilloos.
NB hij gaat niet 100% dicht omdat ik het servo bereik niet helemaal goed heb staan. (als ik hem andersom monteer dan gaat hij uiteraard wel helemaal dicht en dan trekt hij hem ook probleemloos open)
Servo is in ieder geval sterk genoeg. (taaie klootzakjes die servo's )

[ Voor 21% gewijzigd door mightym op 06-01-2017 10:16 ]

[Stfnlln]

Maverick schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 18:31:
Nou, ik heb mijn buva q-stream voorzien van een kaku 0-10v leddimmer. Kan nu perfect via domoticz mijn ventilatie aansturen. Ook heb ik diverse sensoren in huis waarmee ik de luchtvochtigheid kan meten. Wat ik nu dus doe is de ventilatie omhoogschakelen als de luchtvochtigheid te hoor wordt, en als hij weer laag genoeg is weer terug naar een minimum.
Maar nu de grote vraag. Wat moet mijn mikpunt zijn? Ik laat hem nu harder ventileren als de luchtvochtigheid boven de 55% is. Daar was hij vanochtend na het douchen toch wel ruim 2 uur mee bezig op het hoorgste standje. Nu vraag ik mij af of dit niet een beetje overdreven is? Of geeft het aan dat ik vroeger gewoon te weinig ventileerde (meestal ging hij zo'n 30 minuten aan na het douchen).
De luchtvochtigheid nam wel redelijk lineair af in de tijd, dus het is niet zo dat hij een uur bezif was om van 58 naar 55 te komen ofzo.
Benieuwd waar anderen op mikken

Mag ik vragen hoe je dit gedaan hebt? Ben ook op zoek naar het aansturen van een Buva Q-Stream Time, maar moet nog beginnen met domoticz..

[Maverick]

Stfnlln schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 20:03:
[...]


Mag ik vragen hoe je dit gedaan hebt? Ben ook op zoek naar het aansturen van een Buva Q-Stream Time, maar moet nog beginnen met domoticz..

Nouja, zoals het er staat
Kaku heeft een leddimmer die 12-24v gevoed wordt en 0-10v uitstuurt. ( pricewatch: KlikAanKlikUit ACM-LV24 Mini 12-24 V LED dimmer ) Als je de q-stream openschroeft zie je dat er pinnen zijn voor een 0-10v aansturing van de fan-snelheid, en een volgens mij iets van 13-14v dc voedingspanning. Kwetsie van de draadjes aansluiten en kaar
Zie hier: http://www.buva.nl/script...iehandleiding_2016-02.pdf pagina 9.

[ Voor 11% gewijzigd door Maverick op 12-01-2017 21:12 ]

[Maverick]

Femme schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 20:16:
Luchtvochtigheidssensoren meten doorgaans de relatieve luchtvochtigheid. Zoals je weet is de hoeveelheid vocht die een bepaald volume aan lucht kan bevatten afhankelijk van de temperatuur. Om vast te stellen of de buitenlucht minder vocht bevat dan de binnenlucht moet je de absolute luchtvochtigheid berekenen in g/m³. Dat zou moeten kunnen met de volgende php-formule (afkomstig uit dit topic):

PHP:

//Sättigungsdampfdruck in hPa
function SaettigungsDampfDruck($temperatur)
{
    if ($temperatur >= 0)
    {
        $a = 7.5;
        $b = 237.3;
    }
    elseif ($temperatur < 0)
    {
        $a = 7.6;
        $b = 240.7;
    }
    $val = (6.1078 * exp( log(10) * (($a * $temperatur) / ($b + $temperatur)) ) );
    return $val;
}

//Dampfdruck in hPa
function DampfDruck($temperatur,$relfeuchte)
{
    $val = $relfeuchte/100 * SaettigungsDampfDruck($temperatur);
    return $val;
}

//absolute Feuchte in g/m³
function AbsoluteFeuchte($temperatur,$relfeuchte)
{
    $tk = ($temperatur + 273.15);
    $val  = (exp(log(10) * 5) * 18.016/8314.3 * DampfDruck($temperatur,$relfeuchte)/$tk);
    return $val;
}

Zijn er mensen die deze berekening daadwerkelijk gebruiken? Heb hem zelf in LUA nagebouwd. Nu wil ik checken of de uitkomst klopt. Maar daar kom ik niet aan uit.
Als ik 22 graden en 70% invul, dan komt hij terug met:
15.4 Hpa en 11.3 g/m^3
Hier: http://www.lenntech.nl/ca...relatieve-vochtigheid.htm kun je het berekenen en komt hij terug met 11.69 g/kg
Hier: https://www.hygrotemp.nl/vochtcalculator zeggen ze dat het 11.58 g/kg is.

Allemaal kleine verschillen, en ook niet helemaal wat ik uitreken. De vraag is ook een beetje, komt het zo nauw? Nu heb ik het idee dat alleen in extreme omstandigheden de absolute luchtvochtigheid buiten hoger zal zijn dan binnen. Maar dan is het eigenlijk uberhaupt overbodig om hem te berekenen. Hoe denken anderen daar over?

[iMars]

Een vraagje aan de experts onder ons

Ik heb een Stork CME 14/3-5-15 in mijn (huur)woning hangen, maar ik ben van mening dat deze mogelijk verkeerd is aangesloten. Ik had ruim 2 jaar geleden een oude keuken met een 3 standen schakelaar (L/M/H).
Bij het plaatsen van een nieuwe keuken is er alleen een schakelaar geplaatst (aan/uit, L/H). Dit werkt wel, maar ik heb het vermoeden dat het niet laag/hoog is, maar laag midden.

Ik heb wat foto's gemaakt:

N = blauw
L3 = bruin (continu aan)
L2 = zwart (aan bij hoog)
L1 = zwart (niet gebruikt)

Volgens de sticker aan de perilexstekker klopt dat:

Laag = 230 op L3
Midden = 230 op L3; L2 en L1 aan elkaar gekoppeld
Hoog = 230 op L3 en L2

Ik ging ervan uit dat de perilexstekker universeel is en overal gelijk gebruikt wordt qua aansluiting. Maar als ik het forum doorblader en op google kijk, zie ik afwijkende aansluigingen:



Kan iemand mij dit ophelderen?

edit:
Mijn leraar op school zei vroeger altijd: "Meten is zeker weten!".
Heb de klep eraf gehaald en de bekabeling van de perilexstekker doorgemeten.

Blijkt dat het toch goed is aangesloten...

Dan maar even melden dat de ventilatie niet naar behoren werkt

[ Voor 12% gewijzigd door iMars op 23-01-2017 15:23 ]

[ThinkPad]

iMars schreef op maandag 23 januari 2017 @ 15:10:
[...]
Dan maar even melden dat de ventilatie niet naar behoren werkt

Ik zou aansturen op vervanging door een zuinige Itho Ecofan, dit is zo te zien al een oudje.
Stroomverbruik liegt er niet om, laagste stand is 0,15A wat neerkomt op 34,5W (230V * 0,15A), ongeveer 5 euro per maand. Een Ecofan (met zuinige gelijkstroommotor) vraagt op de laagstand maar 2,5W.
Terugverdientijd is dan zo'n 2-3 jaar denk ik.

Kanalen laten reinigen kan ook geen kwaad, maar zal voor de verhuurder waarschijnlijk te kostbaar zijn

[iMars]

ThinkPadd schreef op maandag 23 januari 2017 @ 16:16:
[...]

Ik zou aansturen op vervanging door een zuinige Itho Ecofan, dit is zo te zien al een oudje.
Stroomverbruik liegt er niet om, laagste stand is 0,15A wat neerkomt op 34,5W (230V * 0,15A), ongeveer 5 euro per maand. Een Ecofan (met zuinige gelijkstroommotor) vraagt op de laagstand maar 2,5W.
Terugverdientijd is dan zo'n 2-3 jaar denk ik.

Kanalen laten reinigen kan ook geen kwaad, maar zal voor de verhuurder waarschijnlijk te kostbaar zijn

Ik zit nu even te kijken, maar zie dat de Itho Ecofan 0,03kW opneemt, en volgens de handleiding max 90Watt. Maar in de handleiding staat er weer 41~65Watt op stand 3 max (afhankelijk van S of H type).

Ga het sowieso proberen, want de afzuiging kan momenteel niet alle vocht wegzuigen (ik douche vrij heet, maar max 10min en heb geen raam in de badkamer).

[ThinkPad]

Ik keek naar het productblad en dan pagina 6 van 8.
In de meeste huizen hangt een 'S' type, die doet 225m³/h. De 'H' gaat tot 400m³h.

[ Voor 24% gewijzigd door ThinkPad op 23-01-2017 17:33 ]

[iMars]

ThinkPadd schreef op maandag 23 januari 2017 @ 17:32:
Ik keek naar het productblad en dan pagina 6 van 8.
In de meeste huizen hangt een 'S' type, die doet 225m³/h. De 'H' gaat tot 400m³h.

Ah ok Het is een appartement van ~85 70m². De S moet ruim voldoende zijn dan lijkt me.

[freelh]

*knip*, deze vraag is hier nogal offtopic. Je kunt er beter een eigen topic voor starten.

[ Voor 80% gewijzigd door ThinkPad op 24-01-2017 09:01 ]

[infernix]

ThinkPadd schreef op maandag 23 januari 2017 @ 17:32:
Ik keek naar het productblad en dan pagina 6 van 8.
In de meeste huizen hangt een 'S' type, die doet 225m³/h. De 'H' gaat tot 400m³h.

Die doet 225 op de default setting, maar kan naar 325; de H kan naar 417. Dat doe je met 2 potmeterjes waar je als gebruiker gewoon bij kan. Potmeter L is voor de minimum RPM en komt dan dus overeen met stand 1, potmeter H voor de max RPM en is dus stand 3. Stand 2 is volgens mij zo ongeveer 50% van stand 3.

Ik heb de S gisteren namelijk laten installeren hier ter vervanging van een wisselspanning unit (CVE166). Plug en play, had het zelf kunnen doen maar ook maar meteen laten reinigen en inregelen. De nieuwe Eco maakt wel wat meer resonantie geluid op de minimumstand, al kan het ook goed zijn dat de minimumstand hoger ligt dan wat die oude deed.

Ander aandachtspuntje, kijk even naar de afvoerbuis. Is die kleiner dan je aansluiting dan heb je verlies; ik heb hier bijv maar max 80% van die 325m³/h omdat hier tijdens de bouw prutswerk is geleverd en de afvoerpijp dus te smal is.

Overigens nog wel 1 opmerking voor wie ook denkt te vervangen: denk groter. Als je een grotere unit kwijt kan heb je volgens mij vast minder herrie; op de max stand - die bij mij nog iets onder de mimima m3/uur zit van het bouwbesluit - is het echt een herrie met die ECO RFT (en de H versie maakt evenveel herrie op dezelfde m3/uur dus dat is geen verbetering!)

Ik ga nu dus eerst even die unit met PWM proberen aan te sturen want ik vind stand 2 teveel herrie om als default aan te laten staan; als dat draait zal ik is kijken naar het moduleren op basis van CO2 meters en luchtvochtigheid in Home Assistant

Edit: hm, er zijn verschillende berichten (hier en hier) dat die I2C-PWM print het niet zou doen met de nieuwste ECO RFT units. De afstandsbediening (origineel danwel via CC1101/ESP8266) zal waarschijnlijk nooit traploos gaan dus dat is voor mij geen optie. Heeft iemand het uberhaupt werkend via de PWM print? Of anders soms direct op de fan met 0-10V zoals hier?

[ Voor 24% gewijzigd door infernix op 03-02-2017 02:08 ]

[Seafarer]

infernix schreef op donderdag 2 februari 2017 @ 23:34:
[...]


Die doet 225 op de default setting, maar kan naar 325; de H kan naar 417. Dat doe je met 2 potmeterjes waar je als gebruiker gewoon bij kan. Potmeter L is voor de minimum RPM en komt dan dus overeen met stand 1, potmeter H voor de max RPM en is dus stand 3. Stand 2 is volgens mij zo ongeveer 50% van stand 3.

Ik heb de S gisteren namelijk laten installeren hier ter vervanging van een wisselspanning unit (CVE166). Plug en play, had het zelf kunnen doen maar ook maar meteen laten reinigen en inregelen. De nieuwe Eco maakt wel wat meer resonantie geluid op de minimumstand, al kan het ook goed zijn dat de minimumstand hoger ligt dan wat die oude deed.

Ander aandachtspuntje, kijk even naar de afvoerbuis. Is die kleiner dan je aansluiting dan heb je verlies; ik heb hier bijv maar max 80% van die 325m³/h omdat hier tijdens de bouw prutswerk is geleverd en de afvoerpijp dus te smal is.

Overigens nog wel 1 opmerking voor wie ook denkt te vervangen: denk groter. Als je een grotere unit kwijt kan heb je volgens mij vast minder herrie; op de max stand - die bij mij nog iets onder de mimima m3/uur zit van het bouwbesluit - is het echt een herrie met die ECO RFT (en de H versie maakt evenveel herrie op dezelfde m3/uur dus dat is geen verbetering!)

Ik ga nu dus eerst even die unit met PWM proberen aan te sturen want ik vind stand 2 teveel herrie om als default aan te laten staan; als dat draait zal ik is kijken naar het moduleren op basis van CO2 meters en luchtvochtigheid in Home Assistant

Edit: hm, er zijn verschillende berichten (hier en hier) dat die I2C-PWM print het niet zou doen met de nieuwste ECO RFT units. De afstandsbediening (origineel danwel via CC1101/ESP8266) zal waarschijnlijk nooit traploos gaan dus dat is voor mij geen optie. Heeft iemand het uberhaupt werkend via de PWM print? Of anders soms direct op de fan met 0-10V zoals hier?

geluid dempende slang of pijp dempers ertussen. Ik hoor al 15 jaar niets. Op standje 3 hoor je geen ventilator geluiden. Alleen wat zachtjes suizen.

Edit voor de grapjurken: de stekker zit er ook al 15 jaar in.

[-Skyhawk-]

infernix schreef op donderdag 2 februari 2017 @ 23:34:
[...]

Edit: hm, er zijn verschillende berichten (hier en hier) dat die I2C-PWM print het niet zou doen met de nieuwste ECO RFT units. De afstandsbediening (origineel danwel via CC1101/ESP8266) zal waarschijnlijk nooit traploos gaan dus dat is voor mij geen optie. Heeft iemand het uberhaupt werkend via de PWM print? Of anders soms direct op de fan met 0-10V zoals hier?

Mij is het tot op heden nog niet gelukt om de unit te laten commiceren met de extra I2C-PWM print...
Ik las dat het iemand alsnog wel gelukt was via Ito

Itho Daalderop heeft een software aanpassing gedaan om het werkend te maken. Ze hebben me een print met aangepaste software gestuurd.

Ik zelf heb afgelopen week een ACM-3500-3 besteld om het op deze manier werkende te krijgen i.c.m. Domoticz. Mocht het alsnog een keer gaan lukken doormidden van een I2C-PWM print dan bouw ik het wel weer om.

[ThinkPad]

infernix schreef op donderdag 2 februari 2017 @ 23:34:
[...]
Overigens nog wel 1 opmerking voor wie ook denkt te vervangen: denk groter. Als je een grotere unit kwijt kan heb je volgens mij vast minder herrie; op de max stand - die bij mij nog iets onder de mimima m3/uur zit van het bouwbesluit -
[...]

Heb je zo'n groot huis dan? De CVE ECO RFT S is voor de meeste woningen voldoende qua capaciteit lijkt mij. Als je zoveel duur verwarmde lucht (je stopt er immers warmte in met je CV-ketel) gaat afzuigen kun je beter naar een WTW-installatie kijken denk ik.

In de woning (1998) die wij binnenkort betrekken zitten volgens mij maar 3-4 afzuigpunten: keuken/toilet/badkamer. Ik wil daar geen 417m³ (CVE ECO RFT H) doorheen jagen, dat gaat veel te veel lawaai maken en is volgens mij ook helemaal niet nodig om voldoende te ventileren.

De middenstand van zo'n Itho is het midden van beide vermogens (laag + hoog gedeeld door 2).

[ Voor 8% gewijzigd door ThinkPad op 06-02-2017 20:31 ]

[Lekkerboeie86]

Ben ook toe aan een nieuwe MV Box. Kan lastig kiezen tussen de Orcon met vochtsensor. Of de Itho waarbij de een losse sensor hebt die erg duur is. Ik neig erg naar de Orcon, maar als je rond kijkt op het internet, lijkt de Itho een veel populairder systeem?

Wil het liefst alles laten doen incl. kanalen reinigen en inregelen. Mijn vaste CV boer doet dit voor een kleine 600.- all in. Ventilatieland is met de box veel goedkoper, maar het arbeid is veeeel duurder.

[ThinkPad]

Lekkerboeie86 schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 13:14:
[...]
Wil het liefst alles laten doen incl. kanalen reinigen en inregelen. Mijn vaste CV boer doet dit voor een kleine 600.- all in. Ventilatieland is met de box veel goedkoper, maar het arbeid is veeeel duurder.

Kanonnen wat een geld Ik vind de €149 die ik voor een nieuwe Itho moet betalen al redelijk wat, dan is de terugverdientijd al 2 jaar vergeleken met stroomverbruik van de huidige Stork module. Met 600 euro verdien je het nooit terug qua besparing in stroomkosten volgens mij.

Montage stelt echt weinig voor als er al een MV-box hangt. Kwestie van box ophangen en slangen overpluggen. Misschien moet je de elektrische aansluiting nog wat aanpassen, maar ook dat stelt weinig voor als je er een beetje kennis van hebt.

[ Voor 20% gewijzigd door ThinkPad op 07-02-2017 15:38 ]

[Lekkerboeie86]

ThinkPadd schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 13:35:
[...]

Kanonnen wat een geld Ik vind de €149 die ik voor een nieuwe Itho moet betalen al redelijk wat, dan is de terugverdientijd al 2 jaar vergeleken met stroomverbruik van de huidige Stork module. Met 600 euro verdien je het nooit terug qua besparing in stroomkosten volgens mij.

Montage stelt echt weinig voor als er al een MV-box. Kwestie van box ophangen en slangen overpluggen. Misschien moet je de elektrische aansluiting nog wat aanpassen, maar ook dat stelt weinig voor als je er een beetje kennis van hebt.

Dat klopt, maar de kanalen reinigen en de ventielen inregelen heb ik het gereedschap en de kennis niet voor.

Bij ventilatieland kost de orcon incl. vochtsensor 270.- En montage+reinigen+inregelen 279.-

Mijn CV boer vraagt daar 465.- voor de box. En 130.- voor het inregelen en reinigen kanalen.

[infernix]

ThinkPadd schreef op maandag 6 februari 2017 @ 20:15:
[...]

Heb je zo'n groot huis dan? De CVE ECO RFT S is voor de meeste woningen voldoende qua capaciteit lijkt mij. Als je zoveel duur verwarmde lucht (je stopt er immers warmte in met je CV-ketel) gaat afzuigen kun je beter naar een WTW-installatie kijken denk ik.

	Oppervlakte	Inhoud	Thermonoord (0.9dm3/s)	Bouwbesluit m3/h	Target	Meting stand 3
Woonkamer	47	112.8	152.28	117.5	75	79
Open keuken	13	31.2	42.12	32.5	75	43
Slaapkamer	15	36	48.6	37.5	N/A
Kinderkamer	14	33.6	45.36	35	N/A
Logeerkamer	8	19.2	25.92	20	N/A
WC boven			25	25	25	18
Berging			0	0	0	14
CV ruimte			25	25	50	50
Badkamer			50	50	50	58
Hal	niet meegeteld
Totaal			414.28	342.5	275	262

Ik heb vanwege 80cm afvoerbuis dus ~20% vermogensverlies en dus doet een 325m3/h box maar max ~270m3/h. Had ik dat geweten dan had ik die andere gekozen, al vermoed ik stiekem wel dat het precies dezelfde ventilator is met gewoon andere printplaat oid voor hogere toeren.

Hoeveel ventilatie er in de praktijk nodig is en of 0.7 danwel 0.9dm3/s reele waardes zijn weet ik echt niet. Elders lees je ook dat 25m3/h per persoon genoeg is en in dat geval is stand 1 altijd genoeg, maar dat is dus zeker niet zo als de douche aan is bijvoorbeeld. Daarom wil ik ook PWM en CO2+LV meters, want inderdaad, onnodig opgewarmde lucht afzuigen is geld weggooien. Of je al deze investeringen terugverdient is echter maar zeer de vraag, maar ja t houd je ook van de straat

WTW/balansventilatie is beter maar aanvoerkanalen toevoegen aan het huis past niet in t budget en ook niet in de planning

ThinkPadd schreef op maandag 6 februari 2017 @ 20:15:
[...]
In de woning (1998) die wij binnenkort betrekken zitten volgens mij maar 3-4 afzuigpunten: keuken/toilet/badkamer. Ik wil daar geen 417m³ (CVE ECO RFT H) doorheen jagen, dat gaat veel te veel lawaai maken en is volgens mij ook helemaal niet nodig om voldoende te ventileren.

De middenstand van zo'n Itho is het midden van beide vermogens (laag + hoog gedeeld door 2).

Die middenstand maakt hier al teveel herrie, maar ik ga nog wel advies van Seafarer opvolgen en dempers aansluiten. Gaat wel weer ~€150 in zitten vrees ik. Overigens heb ik voor €414 door Kemkens die box laten installeren, kanalen reinigen en ophangen, dus dat vond ik wel redelijk; achteraf had ik t denk ik ook zelf kunnen doen met een anemometer van DX aangezien mijn kanalen mega schoon waren. Dat inregelen is namelijk kinderspel; targets bepalen, box op stand 3, draaien aan die ventielen en dan steeds alles weer nameten totdat je bij je target komt.

Heb vooralsnog een ESP8266+CC1101 besteld zolang ik met ITHO nog moet uitzoeken of PWM uberhaupt wel werkt met die nieuwe box, als die werkt zal ik eens een CO2 meter kiezen en gaan testen. Ik heb het vermoeden dat mailen met ITHO best lang kan gaan duren.

[ThinkPad]

Open keuken + woonkamer is een beetje een grijs gebied denk ik. De eisen wat dat betreft zijn wat vaag en mogelijk kun je door die 'keuken' kleiner te rekenen al een stuk minder m³ afzuigen. Je hebt ook nog gewoon een aparte afzuigkap voor de kookdampen lijkt mij?

Voor een CO₂-meter kun je eens kijken naar een MH-Z19, die werkt erg leuk hier met een ESP8266 (Wemos D1 Mini) met ESPEasy erop ThinkPadd in "CO2-meters voor in huis". De MH-Z19 is ongeveer $22 op AliExpress.
Ik kan er duidelijk ons leefpatroon uit halen. Mijn plan is om de (nog te kopen) Itho ook met een CC1101 aan te sturen, via m'n domotica oplossing (Home Assistant). De ESP8266 met de CO₂-sensor eraan zet nu elke minuut het aantal gemeten ppm's op de MQTT bus, dat kan ik vervolgens uitlezen in Home Assistant. Het idee is dan straks om vanuit Home Assistant de CC1101 weer aan te gaan sturen om zo de ventilatorsnelheid te kunnen beïnvloeden. Verder nog iets met OTGW doen (of een DS18B20 temperatuursensor op warmwaterleiding) om te kijken of de douche gebruikt wordt.

Inregelen wil ik inderdaad ook zelf gaan doen met een anemometer, op deze manier: Theo in "Balansventilatie (WTW) ombouwen naar externe motoren?"

[ Voor 35% gewijzigd door ThinkPad op 07-02-2017 21:37 ]

[infernix]

ThinkPadd schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 21:32:Je hebt ook nog gewoon een aparte afzuigkap voor de kookdampen lijkt mij?

Yes, maar de totale woonruimte hier is 60m2 en dus komt het er dan op neer hoe het zit met die bouwbesluit waardes. Ik begrijp dat het gaat over een minimum aan capaciteit een geen constante factor is, maar ik vraag me dus af hoe hard ik in de praktijk eigenlijk moet ventileren..

ThinkPadd schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 21:32:
Voor een CO₂-meter kun je eens kijken naar een MH-Z19, die werkt erg leuk hier met een ESP8266 (Wemos D1 Mini) met ESPEasy erop

Nice, besteld. Ik had al wat ESPs besteld voor de ITHO en OTGW, zal de OTGW wifi wel even uitstellen dan. Meet 'ie ook VOC? Dat lijkt me naast CO2 en luchtvochtigheid (zie onder) toch ook nodig voor optimaal vraaggestuurd ventileren?

[b]ThinkPad schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 21:32:[/b
Verder nog iets met OTGW doen (of een DS18B20 temperatuursensor op warmwaterleiding) om te kijken of de douche gebruikt wordt.

Waarom niet obv luchtvochtigheid? Meet de RH en bereken de AH en dan iets als if buiten-AH < binnen-AH and douche-RH > 50 dan ventileren met MV. Ik heb in HA alvast dit:

YAML:

 - platform: template
   sensors:
     absolute_humidity_outside:
       friendly_name: 'Absolute Humidity Outside'
       unit_of_measurement: 'g/m3'
       value_template: "{{ (( 6.112 * ( 2.71828 ** (( 17.67 * states.sensor.dark_sky_temperature.state|float ) / ( states.sensor.dark_sky_temperature.state|float + 243.5 ))) *  states.sensor.dark_sky_humidity.state|float * 18.02 ) / (( 273.15 + states.sensor.dark_sky_temperature.state|float) * 100 * 0.08314 ))|round(3) }}"

Of maak ik een denkfout ergens?

[ThinkPad]

infernix schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 22:01:
[...]
Yes, maar de totale woonruimte hier is 60m2 en dus komt het er dan op neer hoe het zit met die bouwbesluit waardes. Ik begrijp dat het gaat over een minimum aan capaciteit een geen constante factor is, maar ik vraag me dus af hoe hard ik in de praktijk eigenlijk moet ventileren..

Ik denk dat als je een CO₂-sensor hebt hangen, dat je dan al gauw een beeld hebt van hoe veel (of hoe weinig?) je moet afzuigen. Het valt mij hier in huis goed mee eigenlijk. Had de luchtkwaliteit veel slechter verwacht, maar met 2 roosters boven de woonkamerruit open komt het eigenlijk zelden boven de 900 ppm. Over het algemeen zit het rond de 700-750 ppm als we met z'n tweeën thuis zijn (woning van 56m²). Hoger dan 950ppm heb ik het eigenlijk nog niet gezien. Huidige mechanische ventilatie is centraal geregeld ergens in de flat, gaat via een tijdschakelaar 's ochtends rond 7-8u op max. en rond 17-18u weer (omdat de motorloze afzuigkap er ook op zit waarschijnlijk). Daartussen draait hij op een lage snelheid.

infernix schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 22:01:
[...]
Nice, besteld. Ik had al wat ESPs besteld voor de ITHO en OTGW, zal de OTGW wifi wel even uitstellen dan. Meet 'ie ook VOC? Dat lijkt me naast CO2 en luchtvochtigheid (zie onder) toch ook nodig voor optimaal vraaggestuurd ventileren?

Nope, geen VOC. Daar zou je dan weer een andere sensor voor moeten pakken. Dit soort sensoren zijn meestal maar geschikt voor één type gas. Andere gassen reageren ze vaak ook wel een beetje op, maar niet betrouwbaar genoeg om er wat mee te kunnen, omdat ze heel specifiek op één gas gekalibreerd zijn.

Waarom niet obv luchtvochtigheid? Meet de RH en bereken de AH en dan iets als if buiten-AH < binnen-AH and douche-RH > 50 dan ventileren met MV. Ik heb in HA alvast dit:

Omdat dat in mijn ervaring veel te traag is. De badkamer moet dan al aardig vochtig zijn voordat je fan aanslaat. Door te kijken of er heet water getapt wordt is het vrij simpel: als kraan langer aan staat dan 1-2 minuten: fan op max gedurende tijd dat kraan aan staat. Daarna nog een kwartier(? even mee experimenteren) na laten draaien.

Met luchtvochtigheid zit je ook met het probleem dat je beginwaarde niet altijd gelijk is. In de zomer is vochtiger in huis dan in de winter. Als je dan een vaste waarde instelt als doelwaarde, dan heb je kans dat je ventilator uren blijft draaien zonder dat hij het op die waarde gaat krijgen. Je moet dan al het percentage wat erbij is gekomen bereken en dat 'eraf' zien te krijgen door de fan te laten draaien. Wordt mij te ingewikkeld en foutgevoelig Zit wel in lijn met wat jouw value_template doet lijkt het.
Ik ben meer van de KISS met dit soort dingen.

Edit: Ik las net dit: De Kennis van Nu: Grootste blootstelling fijnstof vindt binnenshuis plaats. Bijzonder, had ik niet verwacht.

quote: De Kennis van Nu

Vooral bij het braden van vlees en het wokken van groente komt veel fijnstof vrij. In de uitzending van De Kennis van Nu is te zien hoe bij het bakken van hamburgers het aantal microgram fijnstof per kubieke meter oploopt tot 600. Dat terwijl de door de WHO gehanteerde norm voor fijnstofdeeltjes onder de 2,5 micrometer op 10 microgram/m3. Daarmee ligt de gemeten waarde zestig keer hoger dan de norm.

‘Goede kookafzuiging is heel belangrijk,’ zegt Jacobs. En dat blijkt een probleem. Voor een goede afzuiging heeft een afzuigkap minimaal een vermogen van 300 m3/uur nodig. Het onderzoek van TNO laat zien dat dit in een aantal huizen slechts 40 m3/uur was. Volgens de bouwregelgeving moet die capaciteit minimaal 75 m3/uur zijn. Dat vindt Jacobs dan ook veel te laag. Zeker in goed geïsoleerde nieuwe huizen kan de kooklucht (en daarmee het fijnstof) uren blijven hangen. Bovendien worden er steeds meer open keukens gebouwd en kun je niet de keukendeur dichtdoen om verspreiding van de kooklucht naar bijvoorbeeld de woonkamer te voorkomen.

[ Voor 27% gewijzigd door ThinkPad op 09-02-2017 12:57 ]

[infernix]

Mailtje van ITHO gehad, een PWM optie print 536-0201 die je nu zou bestellen (en die niet al jaren ergens op de plank ligt) zou voldoen aan de specs. Die zijn:

• Minimale en maximale inputsignaal PWM optieprint: 5 - 10 Volt, maximale opgenomen stroom is kleiner dan 15mA.
• Input frequentie bereik PWM optieprint: 2.5kHz - 3.5kHz, 0 -100% PWM input.

Dan zou dus een Fibaro Z-Wave RGB module niet werken (244Hz PWM), en dat vind je dus ook hier en daar als je googlet.

Zou een raspberry met een 3.3v>5v transistor wat zijn?

Of kan dit soms met alleen een ESP8266 zoals hier wordt aangegeven? dus met componenten ala deze?

[wizzopa]

infernix schreef op donderdag 9 februari 2017 @ 19:17:
Mailtje van ITHO gehad, een PWM optie print 536-0201 die je nu zou bestellen (en die niet al jaren ergens op de plank ligt) zou voldoen aan de specs. Die zijn:

• Minimale en maximale inputsignaal PWM optieprint: 5 - 10 Volt, maximale opgenomen stroom is kleiner dan 15mA.
• Input frequentie bereik PWM optieprint: 2.5kHz - 3.5kHz, 0 -100% PWM input.

Dan zou dus een Fibaro Z-Wave RGB module niet werken (244Hz PWM), en dat vind je dus ook hier en daar als je googlet.

Zou een raspberry met een 3.3v>5v transistor wat zijn?

Of kan dit soms met alleen een ESP8266 zoals hier wordt aangegeven? dus met componenten ala deze?

Deze misschien.

https://nl.aliexpress.com...9b-4a81-b0f3-c53b812fd558

[Nilvo]

WIj zitten hier thuis al enige tijd te kijken naar nieuwe kozijnen icm een CO2 gestuurde balans ventilatie met WTW. De Itho QualityFlow lijkt me dan heel geschikt. Persoonlijk vind ik de kleppen en de basis set aan de prijzige kant. Goedkoopste wat ik kon vinden is €61,- per klep.
Om die reden zit ik toch te denken aan een DIY oplossing waarbij de (vlinder of iris)kleppen individueel worden aangestuurd met een Rpi of Arduino. Zoals eerder aangegeven in dit topic zou het aansturen mogelijk zijn met een servo.

Wat ik me echter wel afvraag is hoe in DemandFlow/QualityFlow het CO2 gehalte per ruimte wordt bepaald. Zitten er extra kleppen in het plenum oid?

[ThinkPad]

Nilvo schreef op zaterdag 18 februari 2017 @ 19:50:
[...]
Wat ik me echter wel afvraag is hoe in DemandFlow/QualityFlow het CO2 gehalte per ruimte wordt bepaald. Zitten er extra kleppen in het plenum oid?

Werking van het Itho DemandFlow systeem
De werking van het Itho DemandFlow systeem is gebaseerd op natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer in iedere verblijfsruimte.
Hiervoor zijn alle ruimten in de woning voorzien van één of meer afzuigpunten. Ieder afzuigpunt is via een kanaal aangesloten op het DemandFlow plenum. In dit plenum zitten sensoren. Eén CO2-sensor en één of twee RV-sensor(en) voor de badkamer(s). Daarnaast zit er voor ieder kanaal een regelklep in het plenum. De CO2-sensor meet regelmatig in alle verblijfsruimten het CO2 niveau. Zodra het CO2-niveau in een ruimte stijgt, zal het systeem er automatisch voor zorgen dat in de betreffende ruimte meer geventileerd wordt. Het systeem regelt dit door de klep van het kanaal voor die betreffende ruimte verder open te zetten en als het nodig is de ventilator iets harder te laten draaien.

Bron: Systeembrochure Itho DemandFlow

Ik denk dat hij gewoon af en toe de ruimtes één voor één meet (door de andere ventielen dicht te zetten) en op die manier kan 'aftasten' in welke ruimte er meer geventileerd moet worden omdat daar het CO₂-niveau is gestegen.

[LittleTycoon]

Domme vraag: Is het een haalbaar (goed) idee om een luchtontvochtiger aan te sluiten op de afzuigkanalen van een mechanische ventilatie-unit.

Dit omdat ik wil gaan koelen met een L/W WP via de vloerverwarming. Deze koelen wel maar onttrekken geen vocht aan de lucht, dus risico is dat het erg klam blijft bij koelen.

[ThinkPad]

Even een cross-quote uit Serieus elektriciteit besparen omdat het hier beter past

thido schreef op dinsdag 21 februari 2017 @ 12:00:
[...]
Mooi om te zien dat hij over het gehele bereik regelt en niet gewoon naar stand 2 gaat als de PPM iets omhoog gaat. Is wat onduidelijk uit de gebruikershandleiding te halen omdat daar echt grenzen staan aangegeven m.b.t. de kleuren led's en het aantal PPM.

Het CO2 gehalte is blijkbaar goed want het meeste van de tijd staat hij in de allerlaagste stand te snorren.
(en dat is lager dan een comfofan normaal gaat zonder sensor aangesloten).
[...]

Heb je een overzichtje van wat er in de handleiding staat qua waardes en bijbehorende snelheden? Ik heb even gezocht op 'comfofan co2' en zag ergens een streefwaarde van 1050 ppm genoemd worden. Dat vind ik best wel hoog eigenlijk Als wij met z'n tweeën in de woonkamer zitten dan komt het meestal niet hoger dan 750-850 ppm. Pas bij meerdere mensen (>2) gaat het over de 1000 heen. Elk huis is natuurlijk anders en de ventilatie zal ook verschillen, maar dat je unit nu dus bijna niks doet is dan wel logisch. Pas als je meerdere mensen in huis hebt zal hij actie gaan ondernemen. Persoonlijk zou ik liever vanaf 800ppm al meer gaan ventileren, dat wordt namelijk ook als richtlijn aangehouden als ik zo rondkijk op internet. Bij 1000ppm of meer begin je al te merken dat de luchtkwaliteit slecht is, je wordt dan duf en gaperig.

Heb je geen mogelijkheid om de triggerwaarde(s) aan te passen? (van 1050 naar 800ppm)

[ Voor 36% gewijzigd door ThinkPad op 21-02-2017 12:33 ]

[thido]

ThinkPadd schreef op dinsdag 21 februari 2017 @ 12:22:
Even een cross-quote uit Serieus elektriciteit besparen omdat het hier beter past


[...]

Heb je een overzichtje van wat er in de handleiding staat qua waardes en bijbehorende snelheden? Ik heb even gezocht op 'comfofan co2' en zag ergens een streefwaarde van 1050 ppm genoemd worden. Dat vind ik best wel hoog eigenlijk Als wij met z'n tweeën in de woonkamer zitten dan komt het meestal niet hoger dan 750-850 ppm. Pas bij meerdere mensen (>2) gaat het over de 1000 heen. Elk huis is natuurlijk anders en de ventilatie zal ook verschillen, maar dat je unit nu dus bijna niks doet is dan wel logisch. Pas als je meerdere mensen in huis hebt zal hij actie gaan ondernemen. Persoonlijk zou ik liever vanaf 800ppm al meer gaan ventileren, dat wordt namelijk ook als richtlijn aangehouden als ik zo rondkijk op internet. Bij 1000ppm of meer begin je al te merken dat de luchtkwaliteit slecht is, je wordt dan duf en gaperig.

Heb je geen mogelijkheid om de triggerwaarde(s) aan te passen? (van 1050 naar 800ppm)

Hij heeft een functioneel meetbereik van 400-2000PPM.
Zijn streefwaarde is inderdaad om het onder de 1050 te houden.
De groene LED geeft aan dat het onder de 1200 zit, maar je weet dus niet of dat bijvoorbeeld 650 of 950 is.
Wat ik tot nu toe gezien heb is dat hij de snelheden ook aanpast terwijl alleen de groene led brand.
Hij gaat dus niet pas actie ondernemen als er al een waarde is gemeten van boven de 1200 PPM (oranje led is 1200-1500).

Ik zou het zelf wel leuk vinden als er een display op zou zitten om de actuele waarde af te kunnen lezen.

[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 21-02-2017 12:35 . Reden: Je quote even bijgewerkt, had mijn post ondertussen nog aangepast ]

[ThinkPad]

thido schreef op dinsdag 21 februari 2017 @ 12:34:
[...]
De groene LED geeft aan dat het onder de 1200 zit, maar je weet dus niet of dat bijvoorbeeld 650 of 950 is.
[...]

Dat is wel lastig, bij de Itho CO₂-sensor kun je dat beter zien:


(Bron: productblad).

Ik weet overigens niet hoe handig je bent, maar die Itho sensor valt te hacken zodat hij de ppm's uitspuugt over een serial output.

[ Voor 17% gewijzigd door ThinkPad op 21-02-2017 12:43 ]

[thido]

Heb even gebeld met de service afdeling van Zehnder.
De unit regelt proportioneel en stuurt afhankelijk van de gemeten hoeveelheid een voltage uit.
Bij het overschrijden van de 1050 PPM gaat hij laten zien dat hij iets gaat ondernemen d.m.v. en/of de oranje led aanzetten en daadwerkelijk in een beduidend hogere stand afzuigen.
De gegevens m.b.t. de regeling zijn niet openlijk verkrijgbaar, maar gezien de antwoorden op mijn gerichte vragen over het regelgedrag denk ik dat het redelijk eenvoudig te achterhalen is met een gekalibreerde CO2 meter en de uitgestuurde voltages van de regel print.

@ThinkPadDank voor de link naar de hack, had hem al eens voorbij zien komen. Leuk om te maken :-)

[infernix]

Ik was het wachten zat dus heb maar wat zitten solderen aan de ITHO remote en die gekoppeld aan een Homematic multi relay

ThinkPadd schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 21:32:
Verder nog iets met OTGW doen (of een DS18B20 temperatuursensor op warmwaterleiding) om te kijken of de douche gebruikt wordt.

Zoiets?

YAML:

- platform: template
  sensors:
   hot_water_on:
           friendly_name: 'Hot Water On Timestamp'
           value_template: >-
                    # Als de OTGW MQTT binary_sensor aan springt slaan we hier de timestamp op
                    {%- if states.binary_sensor.cv_hot_water_active.state == 'on' %}
                    {{ as_timestamp(states.binary_sensor.cv_hot_water_active.last_changed) }}
                    {%- else %}
                    # Als de OTGW MQTT binary_sensor uit gaat, dan slaan we hier de waarde op van deze sensor
                    # Dit is dus de truuk om de waarde vast te houden in deze sensor
                    {{ states('sensor.hot_water_on') }}
                    {%- endif %}
- platform: template
  sensors:
   hot_water_off:
           friendly_name: 'Hot Water Off Timestamp'
           value_template: >-
                    # idem als hierboven
                    {%- if states.binary_sensor.cv_hot_water_active.state == 'off' %}
                    {{ as_timestamp(states.binary_sensor.cv_hot_water_active.last_changed) }}
                    {%- else %}
                    {{ states('sensor.hot_water_off') }}
                    {%- endif %}
- platform: template
  sensors:
   hot_water_dehumidifier:
           friendly_name: 'Hot Water Dehumidifier'
           value_template: >-
                   # duration is de tijd in seconden dat de OTGW warm water sensor aan is geweest.
                   # Dit is positief na een aan-uit cycle; het wordt negatief bij een uit-aan cycle maar dat maakt voor de tests niet uit
                   {%- set duration = states.sensor.hot_water_off.state|int - states.sensor.hot_water_on.state|int %}a
                   # Als OTGW warm water nog aktief is, en dat is langer dan 120 seconden, dan zetten we deze sensor op 'high'
                   {%- if states.binary_sensor.cv_hot_water_active.state == 'on' 
                       and ((as_timestamp(now())|int-states.sensor.hot_water_on.state|int) > 120 ) %}
                   high
                   # Als OTGW warm water niet meer aktief is
                   {%- elif states.binary_sensor.cv_hot_water_active.state == 'off' 
                       # en hij heeft langer dan 120 seconden gedraaid
                       and (duration > 120) 
                       # en heet water is niet langer dan 2 * duration geleden uit gegaan
                       # bijv. duration = 400s, nu = 10000, timestamp uit = 9700 krijg je:
                       #   10000 - 9700 < ( 2 * 400 )
                       #    300 < 800
                       #  gaat ie dus nog 500s door draaien
                       and ((as_timestamp(now())-states.sensor.hot_water_off.state|int) < ( duration * 2)) 
                       # en hier checken we of de binary sensors niet onzinwaarden hebben (bij HASS restart)
                       and states.sensor.hot_water_off.state != 'unknown' 
                       and states.sensor.hot_water_on.state != 'unknown' %}
                   high
                   {%- else %}
                   low
                   {%- endif %}

Ga dit even testen aankomende dagen. Die 3e sensor kan ook prima als binary sensor.

Alleen weet ik niet zo goed hoe foolproof dit is met OTGW om douche te checken. 2 minuten heet water is best lang merk ik wel, is in de keuken vrij uitzonderlijk denk ik. Ook zie ik dat de minimum tijd dat de ATAG hier aanschiet 90 seconden is, zelfs als je 20 seconden water pakt.

Ik denk uiteindelijk toch beter dit doen obv luchtvochtigheid. We gaan 't zien

[ Voor 19% gewijzigd door infernix op 22-02-2017 13:34 . Reden: code comments ]

[ThinkPad]

infernix schreef op woensdag 22 februari 2017 @ 01:48:
Ik was het wachten zat dus heb maar wat zitten solderen aan de ITHO remote en die gekoppeld aan een Homematic multi relay


[...]
Zoiets?

YAML:

....

Ga dit even testen aankomende dagen. Die 3e sensor kan ook prima als binary sensor.

Alleen weet ik niet zo goed hoe foolproof dit is met OTGW om douche te checken. 2 minuten heet water is best lang merk ik wel, is in de keuken vrij uitzonderlijk denk ik. Ook zie ik dat de minimum tijd dat de ATAG hier aanschiet 90 seconden is, zelfs als je 20 seconden water pakt.

Ik denk uiteindelijk toch beter dit doen obv luchtvochtigheid. We gaan 't zien

Top!

Hoe werkt bovenstaande precies? De eerste en tweede template snap ik nog (je kijkt wanneer hij op 'on' / 'off' is gegaan en slaat daar de timestamp van op), maar wat doe je in die derde?

---

Heb een Itho Ecofan 2 (545-5036) voor 55 incl. verzending kunnen scoren op Marktplaats. Halfjaartje oud, komt vrijdag in huis als het goed is. Scheelt nogal met de €150 nieuwprijs. De terugverdientijd van de Itho t.o.v. de huidige J.E. StorkAir unit is daarmee nog interessanter

Het wachten is op een CC1101 868Mhz transmitter uit China, zodat ik de box met een ESP8266 kan gaan aansturen.

[ Voor 24% gewijzigd door ThinkPad op 22-02-2017 11:59 ]

[infernix]

ThinkPadd schreef op woensdag 22 februari 2017 @ 11:35:
[...]
Hoe werkt bovenstaande precies?

originele post geupdate met code comments; duidelijk zo?

ThinkPadd schreef op woensdag 22 februari 2017 @ 11:35:
[...]
Het wachten is op een CC1101 868Mhz transmitter uit China, zodat ik de box met een ESP8266 kan gaan aansturen.

Net een dag na m'n soldeeraktie komt dit dus hier binnen

Wil nog altijd wel naar PWM toe maar moet eerst nog even CO2 meters. Die Sonoff SC ziet er goed uit en ook prima prijs, maar hoe kan ik daar dan een CO2 meter aanknopen? Zou wel ideaal zijn als totaaloplossing.

[technopeuter]

Ik heb via MP een Brink "demo" WTW gekocht voor €300,- nog helemaal nieuw en functionerend...Nu nog een systeem bedenken.

Is er software/richtlijnen waar ik bij het ontwerp me aan moet houden?

Daarnaast de vraag hoe ik de buizen door de balken (ligt allemaal open!) ga krijgen, wil max 4 cm verlagen. Mag je er zomaar een hap uitzagen (bijv alles met 90mm buis)
Verdere vragen: ik zie kant en klaren aansluitsystemen van plastic en mensen die aangeven dat je absoluut geen plastic mag gebruiken. Blik kan natuurlijk ook maar is uitendelijk duurder in verwerking dan een "lego"-klik klaar systeem. Wat is wijsheid?

[ Voor 52% gewijzigd door technopeuter op 24-02-2017 09:45 ]

[vanputten80]

Ik heb een ComfoFan S met een drie standen ab. Door het lezen van dit topic weet ik nu hoe ik hem kan bedienen met Domoticz. VOor ik de ACM-LV10 ga halen ben ik benieuwd waarom niet gewoon een ACD-300 dimmer hetzelfde kan doen? Dit is ook een dimmer maar zet je op de stekker van de fan zelf.
Misschien dat er iets te doen is met dipswitches...

[ThinkPad]

Een gewone dimmer zeker niet doen, daarmee help je de elektronica in de ventilatiebox.

De ACM-LV10 spuugt een 0-10V signaal uit, waarbij 0V waarschijnlijk 'uit' is en 10V 'full speed'. Je box moet daar een speciale ingang voor hebben.

[ Voor 15% gewijzigd door ThinkPad op 26-02-2017 16:07 ]

[vanputten80]

ThinkPadd schreef op zondag 26 februari 2017 @ 16:07:
Een gewone dimmer zeker niet doen, daarmee help je de elektronica in de ventilatiebox.

De ACM-LV10 spuugt een 0-10V signaal uit, waarbij 0V waarschijnlijk 'uit' is en 10V 'full speed'. Je box moet daar een speciale ingang voor hebben.

Dank!
Niet gedaan maar volgens deze stappen
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=7294

Het werkt nu!

[ThinkPad]

Onlangs verhuisd en de ventilatie in de woning (1998) eens onder de loep genomen: roosters boven de ramen en een ventilatiebox op zolder. Stap één is gezet: de oude Stork unit eruit gegooid omdat die stroom vrat (zal hem binnenkort eens meten, op de motor stond iig 100W ) en ook niet heel stil meer was. Via MP goedkoop een Itho Ecofan (545-5036) kunnen scoren, door de lage prijs erg interessant qua terugverdientijd.

Ventielen ook schoongemaakt. Maar ik vind de afzuigcapaciteit met de ventilatiebox op stand 3 nog steeds niet optimaal. Aan de Itho ligt het niet, als ik daar aan de afzuigopening voel zonder slang aangesloten dan is dat dik in orde.

Even op onderzoek uit geweest in huis, ik heb 3 afzuigopeningen:
- Badkamer (dichtste bij de ventilatiebox qua leidingafstand)
- Toilet beneden
- Keuken

Die laatste is een lastige. Het blijkt dat hier gewoon een open uiteinde van het ventilatiekanaal ergens boven een aftimmering van de keuken zit:

(Klik voor groot formaat).

Aan de rechterkant zie je het uiteinde van de buis. Dat 'afzuigpunt' is dus verantwoordelijk voor de ventilatie van de gehele woonkamer + open keuken In de opening waardoor ik de foto heb gemaakt zit een horizontaal rooster van 30cm breed bij 7cm hoog.

Ik heb het idee dat de lucht de weg van de minste weerstand kiest (=deze opening omdat er geen ventiel in zit) en daardoor de badkamer en toilet weinig doen. Ellende is alleen dat ik niet met m'n handen bij die opening kan komen en er dus ook geen ventiel in kan zetten (gaat sowieso fysiek ook niet passen gezien de keuken die er half voor zit). Aan de andere kant van de muur zit het toilet beneden, ik moet nog even een keer goed kijken/voelen met een zaklamp in het ventiel in het toilet hoe de kanalen precies lopen.

Iemand tips?

Ik heb overigens al een anemometer onderweg zodat ik de capaciteit van de bereikbare ventielen kan meten.

[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 07-03-2017 11:49 ]

[DJ^]

In de itho zelf een ventiel/vernauwing bij deze zuigkant plaatsen? Wellicht knijp je dan ook de wc.

[ThinkPad]

Dat kan helaas niet, vanaf de Itho gaat er maar één buis van de zolder naar beneden de vloer in Vanaf daar gaat hij waarschijnlijk door een leidingkoof in het trapgat, gezien het ventiel in de badkamer precies in die hoek zit. Helaas kan ik (zonder veel te moeten slopen) niet bij die leidingkoof om e.e.a. verder te bekijken/aan te passen.

[ Voor 13% gewijzigd door ThinkPad op 05-03-2017 11:14 ]

[tlpeter]

Thinkpad, dat klinkt als een kopie van mijn huis
Ook ik heb die hoek weggewerkt maar wel zo dat ik er nog bij kan.
Kun je het open maken en dan zo afwerken dat er altijd bij kan?
Ik heb een plank die wordt vastgehouden met twee magneten.

[infernix]

ThinkPadd schreef op zaterdag 4 maart 2017 @ 21:58:
Het blijkt dat hier gewoon een open uiteinde van het ventilatiekanaal ergens boven een aftimmering van de keuken zit

Ha. Ik heb hier ook zo'n geintje. Helemaal dichtgebouwd, verlies een compleet ventiel. Ik heb er nog wel een naast die ik rond de 79m3/h kan laten doen, maar die andere met 40m3/h zal - nu de boel dicht zit - maar vrij weinig tot niets doen. Zat te denken om een ventiel in het houtwerk te maken, maar dat is lastig ivm WAF.

Ik heb het idee dat de lucht de weg van de minste weerstand kiest (=deze opening) en daardoor de badkamer en toilet weinig doen.

Je hebt daar ook niet heel veel nodig hoor. Als jij maar 3 ventielen hebt en daar een itho erop hebt gezet van max 275m3/h, dan zul je toch wel vrij snel alle 3 ventielen maximaal moeten kunnen draaien - mits je ventilatiebuizen natuurlijk breed genoeg zijn en je geen rare verliezen hebt onderweg. Zelfs 75m3/h voelt met de hand maar zeer flauwig aan, wacht wat dat betreft eerst maar eens op de anemometer.

Iemand tips?

Plank kopen bij de bouwmarkt, gaten erin boren/zagen, rond schuim erop lijmen en beetje goed mikken maar je gaat dat ventiel natuurlijk nooit kunnen meten als je er niet bij komt.

Wat betreft die Holdpeak, ik moet nog eens kijken hoe die goed af te stellen is zodat je wat realistische airflow waardes krijgt. Heb hier inmiddels geluidsdemper geinstalleerd - ongelofelijk groot verschil, nu helemaal stil - dus ik zou eigenlijk opnieuw moeten inregelen; een gecalibreerde airflowmeter kan ik ook nergens huren voor zover ik zie.

[ThinkPad]

@infernix dit is het enige ventiel in de huiskamer, dus ik zou toch wel graag willen dat ik hem het juiste debiet kan laten afzuigen. Teveel is niet goed, zonde van de duur opgewarmde (CV-ketel) lucht en te weinig is ook weer niet goed, al zag ik dat de CO₂-waardes op dit moment wel in orde zijn (5-600 ppm) als we beiden in de woonkamer zijn.

De anemometer zal deze week waarschijnlijk binnenkomen, als ik hem in huis heb zal ik eens kijken of ik e.e.a. kan meten. Moet wel even langs een kennis met dezelfde Itho box, ik moet immers de correctiefactor berekenen als ik een verloopring op de anemometer zet om de ventielen te kunnen meten. Mijn Itho is tweedehands van Marktplaats en ik weet daardoor niet of er geklooid is met de potmeters tbv minimale en maximale snelheid.

Idee was om net als @Theo in zijn topic doet, eerst een nulmeting uitvoeren door de anemometer op een afzuigopening van de ventilatiebox te zetten, terwijl de ventilatiebox op een stand draait waarvan het debiet bekend is. Je kunt dan de berekening maken om van m/s naar m³ te gaan en daarna de meter gebruiken om de ventielen afzonderlijk te meten.

De keuken gaan we wel e.e.a. aan verbouwen verwacht ik, tegen die tijd ga ik zeker zorgen dat er een normaal ventiel op komt.

[ Voor 16% gewijzigd door ThinkPad op 07-03-2017 12:01 ]

[infernix]

ThinkPadd schreef op dinsdag 7 maart 2017 @ 11:43:
@infernix dit is het enige ventiel in de huiskamer, dus ik zou toch wel graag willen dat ik hem het juiste debiet kan laten afzuigen. Teveel is niet goed, zonde van de duur opgewarmde (CV-ketel) lucht en te weinig is ook weer niet goed, al zag ik dat de CO₂-waardes op dit moment wel in orde zijn (5-600 ppm) als we beiden in de woonkamer zijn.

Volgens mij doet een standaard ventiel max 75m3/h? Maar met dat gat wat jij daar hebt kan 't misschien wel meer zijn, ik heb hier eigenlijk niet gemeten zonder ventiel.

Ik begin hier wel te merken dat optimaal ventileren voor warmte en CO2 nogal tegenstrijdig is voor type C ventilatie. Hier is in de woonkamer 1 ventiel, afgesteld op de max - zeg 75m3/h in hoogstand. Als er 2 mensen in de woonkamer zijn en ventilatie staat op laag, stijgt ppm vrij snel naar de ~1100. Bij middenstand op >750ppm en hoogstand op >1050ppm is het ongeveer 30% van de tijd mid en 70% hoogstand; alleen bij niemand in de kamer komt ie wel eens in de laagstand.

Anders benaderd, per persoon zou je volgens ASHRAE 2003 25m3/h moeten doen; dat is dus 50m3/h voor 2 personen. In 2004 is dat herzien naar een waarde per m2 + waarde per persoon; dan kom ik hier met ~60m2 * 0.30L/s/m2 + 2 * 2.5L/s/persoon op 18+5=23L/s = 82m3/h. Met andere woorden, ik red dat niet eens met 1 ventiel. En dan ga je nog niet eens uit van een specifiek maximum aan CO2. Er zijn verschillende studies naar cognitieve effecten van CO2, maar hier nemen ze voor een target van max 550ppm CO2 een 40cfm/persoon, wat dus 67m3/h is, dus voor 2 personen 130m3/h. Als je zo gaat ventileren dan is er weinig winst te behalen qua warmtebesparing

Dus, optimaal ventileren voor verwarming lijkt mij alleen haalbaar met type D ventilatie zodat je 't terug kunt winnen. Met C trek je gewoon altijd koude lucht aan en is eventuele winst dus echt maar zeer beperkt. Er is denk ik nog wel wat te winnen met PWM (print komt vandaag, nu nog puzzelen met een ESP8266 + transistor/optocoupler oid), maar dan alleen met 0-1 persoon per ruimte.

Persoonlijk neig ik overigens toch eerder naar kiezen voor CO2 < 1000 dan voor zuiniger stoken, gezien die studies naar cognitieve effecten van CO2 (kantoor in huis).

Mijn Itho is tweedehands van Marktplaats en ik weet daardoor niet of er geklooid is met de potmeters tbv minimale en maximale snelheid.

Als het een ECO RFT is dan kun je die gewoon aan de buitenkant instellen; lijkt mij niet dat men daar verder aan kan klooien? Gewoon op min en max draaien denk ik dan.

Idee was om net als @Theo in zijn topic doet, eerst een nulmeting uitvoeren door de anemometer op de ventilatiebox te zetten die op stand draait waarvan het debiet bekend is. Je kunt dan de berekening maken om van m/s naar m³ te gaan en daarna de meter gebruiken om de ventielen afzonderlijk te meten.

Geen slecht idee, maar moet je wel even alles loskoppelen zodat je eventuele verliezen in je afvoer erbuiten laat. Ik las ook dat het gedaan wordt door met windstil in de auto te rijden en dan cruisecontrol aan, eventueel gps ernaast als je kilometerteller niet nauwkeurig is. Maarja, allemaal geen exacte wetenschappen natuurlijk. Misschien met perslucht iets te bedenken? Of een compressor? Die druk is volgens mij vrij constant.

[infernix]

PWM met ITHO en ESP8266 werkt! Met nieuwe PWM code lijkt dit prima te gaan, zelfs zonder de voltage te verhogen!

ESP8266 bordje krijgt in deze test via MQTT de duty cycle mee, van 0% naar 100% in stappen van 10%, elke 5 seconden.

Ik zal morgen nog even testen of het beter gaat op 5V, op andere frequentie range (zit nu op 4kHz) en met kleinere stappen (in theorie op 4kHz heb je 1250 stappen met deze code). Het lijkt er op dat ie 10% niet pakt en 100% ook niet, dus moet even naar de code kijken ook. 0% is overigens echt helemaal uit.

PWM werkt dus in stand 2, de laag - en hoogstand blijven werken en overriden de PWM input. Ook is de PWM input onderhevig aan de min/max settings (H/L) van de potmeters.

[ThinkPad]

Gisteravond even bezig geweest met de anemometer (Holdpeak 866B) die ik onlangs binnenkreeg uit China.
Toeter erop gemaakt van karton en toen op een afzuigventiel van de Itho zelf gemeten (overige openingen van de Itho afgedopt). Daarna wat gerekend om van m/s naar m3/h te komen. Daarna nog een rondje door het huis. Heb de ventielen nu zo ingesteld dat ze op stand II van de box afzuigen wat er volgens het bouwbesluit vereist is (toilet 25m3/h en badkamer 50m3/h). Zie ook hier: ThinkPadd in "Balansventilatie (WTW) ombouwen naar externe motoren?"

Conclusie was wel dat de ventielen een heel stuk meer open moesten dan wat ze stonden. Die in het toilet moest van 2 uit 7 naar 4 uit 7 en in de badkamer van 4 uit 7 naar 6 uit 7.

Nu alleen nog een keer bij een kennis langs om te checken of we bij hem dezelfde snelheden (m/s) rechtstreeks op de Itho meten in de verschillende standen, dan kan ik controleren of mijn Itho nog stock is, of dat er met de min en max is gerotzooid.

infernix schreef op dinsdag 7 maart 2017 @ 12:56:
[...]
Als het een ECO RFT is dan kun je die gewoon aan de buitenkant instellen; lijkt mij niet dat men daar verder aan kan klooien? Gewoon op min en max draaien denk ik dan.
[...]

Zo makkelijk is het dus helaas niet, ik verwacht dat de Itho in de fabriek gekalibreerd is. Elke stand kan nog wat lager, maar ook wat hoger. Af fabriek staat hij voor elke stand ongeveer in het midden daarvan. Stand II is overigens een berekende stand, het gemiddelde van I en III opgeteld.


Ik zou voor stand I en stand III de min naar het laagste kunnen draaien en de max naar het hoogste , die waarden zijn ook bekend in de handleiding. Maar vind dat toch wat tricky, zo enorm nauwkeurig is het meten met de anemometer nou ook weer niet Liever eerst even bij kennis langs om zijn Itho met de mijne te vergelijken.

[ Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 14-03-2017 09:30 ]

[infernix]

OK, ITHO PWM project is klaar. Benodigdheden:

• ITHO PWM Optieprint type 536-0201
• ESP8266 board die met 7.5V werkt, bijvoorbeeld Amica NodeMCU V2
• MOSFET, bijvoorbeeld MOS FET Driver Module IRF520
• 7.5v voeding - 5v vanaf USB is echt onvoldoende. 9v kan wellicht ook.
• MQTT server
• Iets om te publishen naar MQTT topic
• Arduino code met custom ESP8266 PWM

Componenten totaal denk ik 50,-

Schematje:


Fan begint te draaien vanaf 5%, zelfde als de laagstand en 100% is net zo hard als de hoogstand (mits je de potmeters min/maxt).

Publishen naar mqtt topic ithopwm/duty in een percentage als integer, dus van 0 tot 100.

[ThinkPad]

Heeft je Itho geen RF-ontvanger? Dan ben je voor veel minder klaar.

[infernix]

Heeft ie. Maar we hebben t hier over optimaal en 100 standen is beter dan 3

[ThinkPad]

Dat is waar, maar hoe vul je dat in de praktijk dan in vraag ik mij af? Ik neem aan dat je (gezien je posts in CO₂-sensors topic) ook op CO₂ gaat sturen. Elke +10ppm is +5% erbij ofzo?

[infernix]

Voor nu doe ik (huidige ppm - 400) / (1500 - 400) * 100

Dus dan krijg je een bereik van 0% bij 400ppm tot 100% bij 1500ppm. Wat je als max pakt hangt af van je voorkeur, 1500 lijkt me vooralsnog redelijk.

[ThinkPad]

In de handleiding van Itho CO₂-sensor staat ook nog een klein overzichtje waar het gedrag bij 0-10V regeling staat beschreven, wat dus heel mooi valt te vergelijken met een 0-100% PWM regeling . Als je de middelste regellijn pakt ("oranje led") dan zetten ze hem op max (10V) bij 1200ppm en op 0V bij 600 ppm.

---

Klein betoogje geschreven, heb de oude Stork CML ventilatiebox en Itho Ecofan vergeleken qua stroomverbruik en luchtsnelheid: ThinkPadd in "Serieus elektriciteit besparen"

[infernix]

Is misschien wel beter ja, om vanaf 600ppm te starten.

Punt is een beetje wat jij ook ziet met die MH-Z19, als je m ff anders neerzet gaat ie rustig een paar honderd PPM omhoog. Zo is ie in een lege slaapkamer rond de 500ppm, slaapt daar 1 persoon wordt dat de hele nacht 1200ppm - ongeacht hoe hard de MV staat.

Als de 2e binnen is ga ik weer eens verder experimenteren icm de cdm7160, kijken of die ook zo raar reageert, maar zo ja dan is 't eigenlijk alleen een indicator voor goed of niet goed, en geen goede PWM driver voor MV. T.z.t maar eens VOC ernaast zetten, is wellicht toch een betere indicator.

[ThinkPad]

Hoe snel merken jullie effect van de mechanische ventilatie op het CO₂-niveau in huis?
Heb de sensor nu een aantal dagen op zo'n 1,5m hoogte hangen (naast de thermostaat) en merk dat de ventilatuebox op een dag als vandaag (hele dag thuis) al gauw een 7u op maximale snelheid draait vanwege de luchtkwaliteit in de woonkamer. In m'n domotica heb ik ingesteld dat hij >800 ppm op max. snelheid moet draaien (daaronder naar middel en <600 naar laag).

(Klik voor groot formaat)
Rond 13:00 waren er 4 volwassenen in huis, rest van de dag waren we met z'n tweeën. Geel gemarkeerde gebied is 800-1200, rode is 1200 - ∞

Het enige afzuigpunt voor de woonkamer is dit. Ik heb aan voor- en achterkant van de woonkamer (~38m²) roosters boven de ramen zitten. Deze staan helemaal open. 's Avonds doe ik de duettes dicht, maar laat ik de bovenkant wat zakken zodat het ventilatierooster vrij is.

Voor m'n gevoel draait de MV-box zich een ongeluk maar zakt de CO₂ nauwelijks.

[ Voor 22% gewijzigd door ThinkPad op 19-03-2017 20:21 ]

[Proton_]

Het kan zijn dat je richting de sensor ademt als je op de bank zit
Misschien is in de afzuigkoof wel de beste plek voor de sensor? Daar is in ieder geval goede verversing en heb je dus de snelste respons.

[ThinkPad]

Plaatsing is als volgt: ThinkPadd in "CO2-meters voor in huis". Daar geeft hij nu 912 ppm aan. In de zithoek waar ik nu zit zal het nog hoger zijn vermoed ik

In die koof is niet goed verwacht ik, teveel luchtverversing zorgt voor instabiele metingen is in dat topic al naar voren gekomen.

[ Voor 20% gewijzigd door ThinkPad op 19-03-2017 20:50 ]

[Proton_]

Hmm, ok. Misschien dat er iets te ontdekken valt als je met wat rook de luchtstroom nagaat? Wellicht gedraagt het keukenrooster zich anders dan bij de zithoek (wind)?

[DJKroon]

Ik heb ook een Co2 sensor, echter is dit een zehnder 0-10volt type.
Normaal gesproken met me vriendin, hond en ik blijft deze op groen staan.
Gaan er kaarsjes aan of 2 extra mensen (4 totaal + hond) dat brandt hij oranje en ventileer ik op +-45 a 55% vermogen.
En pas als mensen weg gaan of we gaan slapen dan draait de ventilatie binnen 1 uur op minimale last.

Alleen op verjaardagen (of rooksessie's met vrienden ) gaat het rode ledje branden en ventileert de wtw op vol vermogen.

Groen ledje is tot 800ppm
oranje ledje is 800 tot 1200ppm
rode ledje is 1200+ppm

Wel heb ik een wtw ventilatie, en boven de bank is de inblaas, door de kamer naar de keuken waar de afzuigventiel en afzuigkap afgezogen wordt naar de wtw-box (360m3/h)

Is jouw toevoer van lucht wel goed?
Niet dat je mv veel lucht van boven haalt ipv via de roosters?

[ThinkPad]

DJKroon schreef op zondag 19 maart 2017 @ 22:53:
[...]
Is jouw toevoer van lucht wel goed?
Niet dat je mv veel lucht van boven haalt ipv via de roosters?

Ik heb de roosters (voor in de kamer en achterin de kamer) boven de ramen in de woonkamer helemaal open staan. Het afzuigpunt in de keuken zit geen ventiel op, dat is gewoon een open uiteinde buis in de koof van de keuken. In de koof zit een rooster van 30x10 o.i.d.

Ventiel in de badkamer staat op stand 6 van 7, zodat hij op de middelste stand zo'n 50m³ afzuigt. Toilet heb ik afgeregeld op zo'n 25m³ (stand 4 uit 7). Die in de keuken kan ik niet bij om de anemometer op te zetten, maar die zou de 'overgebleven' afzuigcapaciteit uit de box moeten krijgen.

Ik zal het ventilatierooster achterin de kamer (tegen de keuken aan) eens dichtzetten, zodat de lucht geforceerd van vooruit de kamer moet komen naar achteren toe.

[ Voor 16% gewijzigd door ThinkPad op 20-03-2017 08:58 ]

[infernix]

ThinkPadd schreef op zondag 19 maart 2017 @ 19:57:
Hoe snel merken jullie effect van de mechanische ventilatie op het CO₂-niveau in huis?

"Each exhaled breath by an average adult contains 35,000 to 50,000 PPM CO2"

Laten we eens zeggen dat je een bescheiden 0.5L lucht in/uit ademt, en dat je dat 5 keer per minuut doet. Dat is dan dus 150 liter per uur, ofwel 10 a 15 miljoen PPM CO2 per uur. Dat laatste moet je dan wel weer verdelen in de ruimte, dus laten we zeggen in een kamer van 150m3 gaat 150000 liter; factor 1000 dus. Zonder enige ventilatie of absorbtie (planten) kom je dan tegen de 10k a 15k PPM per uur.

Je krijgt de CO2 dan dus ook bijna niet lager tijdens aanwezigheid door alleen te ventileren, tenzij je als een dolle ventileert met 150L/uur (dat zijn 2 ventielen per persoon per kamer op de max). Je kunt wel voorkomen dat de CO2 PPM eindeloos blijft stijgen, en dat lijkt mij dan ook het idee. Ik zie dat zowel in de woonkamer (CDM7160) als in slaapkamers (MH-Z19).

Daarbij moet ik wel weer zeggen dat ik de CDM7160 dus echt lang niet zo hoog uitvalt als de MH-Z19 en dat daardoor (zelfs bij 2 personen) de MV PWM tot nog toe nooit maximaal gaat in de woonkamer. Met de MH-Z19 was dat dus wel.

Het enige wat echt heel snel werkt is raam open + afzuigkap aan (500 of 750m3/h). Dan zakt 'ie binnen een kwartier, ongeacht hoe hoog de waarde was.

In m'n domotica heb ik ingesteld dat hij >800 ppm op max. snelheid moet draaien (daaronder naar middel en <600 naar laag).

Met 2 personen in een slaapkamer blijft de MH-Z19 de hele nacht(!) op 1700 met de MV op de max. Met 1 persoon is dat ~1250.

Met de MH zou ik vooralsnog laag doen t/m 1000, mid van 1000-1500 en hoog vanaf 1500 (achterkant bierviltje correlatie met CDM7160

[ThinkPad]

@infernix Mijn anemometer is bij een kennis geweest die ook e.e.a. heeft gemeten, de correctiefactor van het kartonnen toetertje wat ik erop heb gemaakt weten we nu dus zeker. Het meten kan nu dus weer iets betrouwbaarder, zie ook mijn achtergrondinfo rond het inregelen van de unit: ThinkPadd in "Balansventilatie (WTW) ombouwen naar externe motoren?"

Punt bij mij is denk ik dat de keuken geen ventiel heeft maar alleen een uiteinde buis in de koof van de keuken. De badkamer heb ik het ventiel bijna open gezet (6 uit 7) omdat dat uit mijn metingen nodig was. Daardoor houdt de keuken waarschijnlijk niks over. Als ik de badkamer weer wat dichtzet dan zal de keuken meer afzuigcapaciteit krijgen. Ik ga dat eens proberen.
Ik merkte gisteren wel dat het dichtzetten van ventilatierooster achter in de kamer (dichtbij afzuigpunt keuken) wel verschil maakte, de CO₂ bleef daardoor constant (~850ppm) ipv dat hij torenhoog opliep. De lucht moet nu van vooruit de kamer komen (waar wij zitten) en komt dan langs de CO₂-sensor om dan afgevoerd te worden.

Best complex nog allemaal, met alleen een ventilatieboxje ophangen ben je er nog lang niet om aan de 'optimaal' uit de topictitel te voldoen

[Femme]

Ik heb een paar weken geleden mijn oude oplossing met een gemodificeerd afstandsbediening waarvan ik de hoogste en laagste stand met behulp van relais kon bedienen eruit gegooid en een variabele aansturing gemaakt op basis van de pwm-print van Itho.

Het pwm-signaal maak ik met een 1-wire 10V pwm-uitgang van eSera. Het is niet de goedkoopste optie maar voor mij de makkelijkste manier om het pwm-signaal te maken. Een pwm-uitgangsklem voor mijn Wago-plc was een voor de hand liggender optie geweest, echter werken die op 24V en ik wist niet zeker of dat ging werken met de pwm-print van Itho.

De aansturing is op basis van luchtvochtigheid en luchtkwaliteit (VOC) in de keuken en badkamer. Het werkt al vrij goed, hoewel de aansturing nog wel beter kan. Als referentie voor de luchtvochtigheid in de badkamer gebruik ik de luchtvochtigheid in de keuken, maar als die hoger wordt en het verschil ten opzichte van de badkamer (bijv. bij het koken) dan gaat de ventilatie langzamer draaien ipv harder .

[Erasmo]

Waarom pak je niet de luchtvochtigheid buiten?

[balk]

Erasmo schreef op maandag 3 april 2017 @ 22:57:
Waarom pak je niet de luchtvochtigheid buiten?

Als het dan buiten heel droog is (winter) gaat de ventilatie ook staan loeien als je niks doet en wordt het droog in huis. Je kunt natuurlijk wel sturen op een afwijking van het 6 uurs gemiddelde verschil tussen binnen en buiten vochtigheid.

[hesselbeertje]

Kun je niet sturen op een plotselinge toename van de RV in de badkamer? Of iedere nacht om 4 uur de waarde in de badkamer meten, en die als 'richtwaarde' opslaan.

[ThinkPad]

Ik ben van plan om de OTGW uit te gaan lezen en als er water wordt getapt voor >30 seconden, de ventilatie op max zetten en daarna nog een kwartier o.i.d. laten nadraaien.

[Erasmo]

balk schreef op dinsdag 4 april 2017 @ 06:15:
[...]

Als het dan buiten heel droog is (winter) gaat de ventilatie ook staan loeien als je niks doet en wordt het droog in huis. Je kunt natuurlijk wel sturen op een afwijking van het 6 uurs gemiddelde verschil tussen binnen en buiten vochtigheid.

Dat is een goed punt ja, maar dat moet met een ondergrens wel op te vangen zijn.

[Verwijderd]

Goedemorgen,

Ik ben een ontzettende leek op dit gebied maar wil me graag wel enigszins verdiepen voordat ik een keuze maak. Ik hoop hier op het forum een advies te krijgen in de juiste richting.

Op het moment heb ik een WTW unit van Itho(ecofan) van 16 jaar oud, deze is aan vervanging toe en ik ben benieuwd of het financieel gezien interessant is om deze te vervangen voor Inventum Ecolution Solo of een ander merk. Wat ik hoorde was dat deze vrij veel stroom verbruikt per jaar .

Mijn verbruik ligt nu ongeveer rond de 1600 kwh p/j + 700 cbm gas.

De aanschaf van een Inventum is zo rond de 3000 euro en een itho heb je al vanaf 888 euro.
Vorig jaar heb ik mijn ketel al vervangen voor een Remeha HR Tzerra Plus CW4.

[Femme]

Erasmo schreef op maandag 3 april 2017 @ 22:57:
Waarom pak je niet de luchtvochtigheid buiten?

Het huidige algoritme heb ik even snel in elkaar geklust, ik wil er nog een keer een mooie oplossing voor maken in de vorm van een herbruikbare module voor IP-Symcon. Hiervoor wil ik ook de luchtvochtigheid buiten gebruiken. Ik heb er al een sensor voor maar die moet nog opgehangen worden (is even wat werk ivm kabels trekken).

[infernix]

ThinkPadd schreef op dinsdag 4 april 2017 @ 08:19:
Ik ben van plan om de OTGW uit te gaan lezen en als er water wordt getapt voor >30 seconden, de ventilatie op max zetten en daarna nog een kwartier o.i.d. laten nadraaien.

Ik heb hier al een paar weken een DHT22+ESP8266 in deepsleep (1x/minuut oid) op een 3000mAh USB accu in de badkamer, en pak vervolgens de (berekende) absolute en relatieve luchtvochtigheid van buiten (via Dark Sky API) + van badkamer:

sensor.absolute_humidity_bathroom 7.379 g/m3
sensor.absolute_humidity_outside 7.47 g/m3
sensor.bathroom_humidity 44.40%

En dan de MV op 100% if humidity > 60% and absolute_humidity_outdoor < absolute_humidity_bathroom.

Gaat als een speer. Veel beter ook dan op basis van OTGW tijd inschattingen maken. Dat springt vaak aan bij warm water boven ipv douche, of het is te lang/kort dan echt noodzakelijk etc. Ik moet alleen nog even op netspanning aansluiten, om de week die batterij laden is niet handig.

Femme schreef op maandag 3 april 2017 @ 21:36:
Ik heb een paar weken geleden mijn oude oplossing met een gemodificeerd afstandsbediening waarvan ik de hoogste en laagste stand met behulp van relais kon bedienen eruit gegooid en een variabele aansturing gemaakt op basis van de pwm-print van Itho.

Heb je gezien dat je dat met een (zeer goedkope) ESP8266 kunt doen? Kun je die dure onewire sensor elders inzetten

[ThinkPad]

@infernix Interessant! Ik heb nog een Cresta TX320 temperatuur/vochtigheidssensor die ik met RFXCOM kan uitlezen in m'n domoticapakket. Eens kijken, daar moet het vast ook prima mee kunnen.

[Dennis]

Ook even een vraag voor hier. Ik word binnenkort eigenaar van een woning uit 1967 zonder mechanische ventilatie. Op zich geen probleem, maar we gaan uitbouwen en isoleren en ik vermoed dat mechanische ventilatie onontkoombaar is. Geen probleem hoor, en ik neig naar systeem C (alleen afvoer dus).

Wat er in dit topic staat is helder en die Itho boxen zijn blijkbaar nogal populair. Maar als ik ga verbouwen, hoe weet ik nou precies waar ik afvoerventielen moet maken? En hoe kan ik de optimale luchtstroom bepalen? Hoe zorg ik dat alle ruimtes worden meegenomen en hoe houd ik rekening met de keuken in het midden van de woonkamer en de open haard die er is?

Wie is de persoon die me hierover kan informeren? Op internet vind ik relatief weinig over dit onderwerp. De technische onderwerpen vind ik trouwens minder relevant: ik heb het geluk dat ik indien nodig verschillende CO2 sensoren kan plaatsen.

[balk]

Dennis schreef op maandag 15 mei 2017 @ 23:45:
Ook even een vraag voor hier. Ik word binnenkort eigenaar van een woning uit 1967 zonder mechanische ventilatie. Op zich geen probleem, maar we gaan uitbouwen en isoleren en ik vermoed dat mechanische ventilatie onontkoombaar is. Geen probleem hoor, en ik neig naar systeem C (alleen afvoer dus).

Wat er in dit topic staat is helder en die Itho boxen zijn blijkbaar nogal populair. Maar als ik ga verbouwen, hoe weet ik nou precies waar ik afvoerventielen moet maken? En hoe kan ik de optimale luchtstroom bepalen? Hoe zorg ik dat alle ruimtes worden meegenomen en hoe houd ik rekening met de keuken in het midden van de woonkamer en de open haard die er is?

Wie is de persoon die me hierover kan informeren? Op internet vind ik relatief weinig over dit onderwerp. De technische onderwerpen vind ik trouwens minder relevant: ik heb het geluk dat ik indien nodig verschillende CO2 sensoren kan plaatsen.

Had je dit al gevonden?
http://www.ekbouwadvies.n...latiebalansberekening.asp

[Seafarer]

Dennis schreef op maandag 15 mei 2017 @ 23:45:
Ook even een vraag voor hier. Ik word binnenkort eigenaar van een woning uit 1967 zonder mechanische ventilatie. Op zich geen probleem, maar we gaan uitbouwen en isoleren en ik vermoed dat mechanische ventilatie onontkoombaar is. Geen probleem hoor, en ik neig naar systeem C (alleen afvoer dus).

Wat er in dit topic staat is helder en die Itho boxen zijn blijkbaar nogal populair. Maar als ik ga verbouwen, hoe weet ik nou precies waar ik afvoerventielen moet maken? En hoe kan ik de optimale luchtstroom bepalen? Hoe zorg ik dat alle ruimtes worden meegenomen en hoe houd ik rekening met de keuken in het midden van de woonkamer en de open haard die er is?

Wie is de persoon die me hierover kan informeren? Op internet vind ik relatief weinig over dit onderwerp. De technische onderwerpen vind ik trouwens minder relevant: ik heb het geluk dat ik indien nodig verschillende CO2 sensoren kan plaatsen.

Toevallig was ik een ventilator aan het bestellen en kwam dit tegen, aanbieding voor 99 euro een wtw leiding plan voor je huis. Dan zullen ze ook wel kunnen adviseren voor systeem -C.
https://www.ventilatielan...0/wtw-ontwerp-advies.html

[Dennis]

balk schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 08:58:
Had je dit al gevonden?
http://www.ekbouwadvies.n...latiebalansberekening.asp

Nee, dank voor de link! @Seafarer ook bedankt.

Inmiddels een en ander gelezen en vandaag mijn toekomstige huis opnieuw bekeken. In de badkamer (1e verdieping) en toilet (begane grond) zijn afvoeren aanwezig, maar er zit geen mechanische ventilatie-unit op. Er loopt gewoon een loze leiding naar de schoorsteen.

Beneden in de woonkamer is (nog) geen mechanische afzuiging aanwezig. Misschien moet ik die dan daar naartoe aanleggen. Alleen de afzuigkap lijkt me niet voldoende en die gaat bovendien straks direct naar buiten.

Aanvoer van buitenlucht boven is trouwens nog beperkt tot niet, omdat er oude kozijnen in zitten. In de (verre) toekomst komen daar natuurlijk ventilatieroosters.

[DJKroon]

Als je nog geen toevoer hebt en je gaat verbouwen, dan is het interresant om misschien toch naar balansventilatie type D te kijken.
Zo in zo is het comfort stukken beter en als het goed aangelegt is, heb je ten alle tijden (gefilterde!) frisse lucht.
Zeker als je straks kozijnen wil vervangen, dan gaat daar waarschijnlijk hr+ glas in.
Dan vindt ik het zonde om een 'gat' boven je hr+ glas te nemen voor frisse lucht.

Toevoer van systeem D is op slaapkamers via de zolder goed te bereiken.
Begane grond is dan lastiger, echter met 2 kofen kom je een heel eind.

[Dennis]

Is het echt stukken beter? Buitenlucht is toch ook prima?

Denk dat het toevoegen van systeem D een crime wordt. Daar komt nog bij dat ik me afvraag hoe die circulatie in een woning werkt. Al dat boren... En moet ik dan per slaapkamer een aan en afvoer maken van frisse lucht?

Begane grond zal niet veel beter worden: het is in mijn situatie niet makkelijk om het hele oppervlak te bedienen met aan- en afvoer.

Misschien zijn luchtroosters esthetisch iets minder mooi, maar ik vind dat niet per se een probleem.

Ik las trouwens dat sinds 1 april jl. niet meer de oppervlakte, maar het aantal personen dat in een verblijfsruimte verblijft maatgevend is voor de minimale luchtstroom. Dat betekent even een andere manier van berekenen (die uiteindelijk wel simpeler is).

[DJKroon]

Ik ben er zelf heel tevreden mee.
Het geeft een hoop comfort omdat je ingeblazen frisse lucht njet koud is.
Hierdoor heb geen tocht gevoel met ventileren.
Zeker als je goed gaat verbouwen en energiezuinig wil zijn is dit dan wel 'het moment' om het te doen.
Niet dat ik roosters niet mooi vindt, maar je ziet vaak dat mensen hr+ laten plaatsen en dan zo'n tochtgat erboven.
Dat is als je er over nadenkt best apart.

Je kan ook natuurlijk gewoon roosters plaatsen en met systeem C werken.

Je moet je inhoud bereken hoevaak je die moet verversen.
Bouwbesluit geeft minimale eisen.
Daarbij is het ook goed om uit te reken hoeveel personen er gemiddeld aanwezig zijn.
Dan weet je waar je gemiddeld aan moet voldoen.

Verder is het belangerijk om als het even kan kruislinks (door de hele ruimte) te ventileren voor het beste resultaat.

Eventueel kan je met een CO2 en/of vochtigheidsensor meten wanneer je meer moet ventileren.
Sensoren kost wel serieus geld, maar je ventileert dan wel altijd voldoende zonder omkijken naar de 3 standen schakelaar.

Zelf heb ik een Zehnder whr 930 met Co2 en Vocht meting die modulerend de wtw aanstuurt.
Op filters verwisselen en 1x per jaar onderhoud na geen omkijken naar.
En als je de frisse lucht filter van buiten bekijkt, valt het je tegen hoeveel bagger er in de lucht zit die je inademt als 'frisse lucht'.
Roken is gezonder

[Dennis]

Hoe doen jullie dat met Co2 meters? Ik heb prima apparaten gezien van Gira die ik aan mijn KNX-installatie kan koppelen, maar omdat ik nergens schakelaars wil plaatsen weet ik niet waar ik ze moet ophangen.

Want ze moeten toch op schakelaarshoogte komen? Of is 30cm vanaf de grond ook goed?

[ThinkPad]

@Dennis Ik heb hem naast m'n kamerthermostaat opgehangen: ThinkPadd in "CO2-meters voor in huis"

Volgens de handleiding van een Itho CO₂-sensor is de ideale hoogte 150cm. En let ook op tocht e.d. Ik weet haast wel zeker dat 30cm veel te laag is

[Dennis]

@ThinkPad Ja precies, dat dacht ik al. Ik krijg geen kamerthermostaat, er komt een Gira G1. Maar ik wil er om esthetische redenen eigenlijk niets "bij" hebben . Ik ga er nog wel even over brainstormen...

[balk]

Dennis schreef op vrijdag 19 mei 2017 @ 10:46:
@ThinkPad Ja precies, dat dacht ik al. Ik krijg geen kamerthermostaat, er komt een Gira G1. Maar ik wil er om esthetische redenen eigenlijk niets "bij" hebben . Ik ga er nog wel even over brainstormen...

Hoe sluit je de Gira aan? Zit die op een inbouw doos toevallig? Als daar nog ruimte in is kan je de Gira en halve centimeter van de muur af hangen. Zie je echt niet en je hebt wel de benodigde lucht stroming.

Ok, nevermind....

[ Voor 10% gewijzigd door balk op 20-05-2017 21:03 ]

[patrickvanvalen]

Even een andere vraag waar ik echt niets van kan vinden op internet:
Mijn spouw Is goed geventileerd van buiten af. Als ik in mijn woon kamer een ventilatie rooster in de muur zet, dan ventileer ik de woonkamer via mijn spouwmuur. Wat kunnen de nadelen hiervan zijn?

Ik heb na mijn warmtepomp plaatsing, nu ook overal mijn glas vervangen, en daarmee zijn de ventilatieroosters in de kozijnen vervallen.

Er moet geventileerd worden, dus dit lijkt mij best een goede oplossing.
Heb ik gelijk veel minder geluiden van buiten door de goede demping van de spouw isolatie.

[MeTooPV]

Spouwmuur lijkt mij geen frisse lucht

[Tomtommert]

ThinkPadd schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 09:49:
De unit staat standaard op stand 1 zie ik, pas als je L2 of L1 met L3 (fase) verbind zal hij sneller gaan draaien.

Hoe ik het zou doen:
De twee zwarte draden (L2 en L1) even markeren welke waarin zat, daarna loshalen in de unit en dan blanke koperdraad erafknippen en de draden isoleren (tape om uiteinden), deze heb je niet meer nodig (tenzij je het ook nog met de huidige draaischakelaar wilt kunnen bedienen). Dan de bruine en blauwe draad vanuit het perilex snoer eigenlijk 'verdubbelen' (je hebt het in de ventilatieunit nodig, maar de KlikAanKlikUit-module heeft ook bruin en blauw nodig). Het is wel zaak dat je de draaischakelaar dan altijd op 1 laat staan als je nu de unit ook helemaal uit kunt zetten, zet je hem op 0/uit, dan krijgt je KaKu-module ook geen stroom meer.
Dit 'verdubbelen' van bruin en blauw kan met lasklemmen. Die klemmen van Wago (grijs met oranje hendeltje) kan ook flexibele draad in namelijk.

Daarna het schema wat je al had gevonden aanhouden als volgt:
out1 van KaKu gaat naar L2 in kroonsteen van ventilator
out2 van KaKu gaat naar L1 in kroonsteen van ventilator
out3 = niet nodig

Let op, je pakt de LINKER aansluitingen van die 'out' kroonstenen op de KaKu-module
De KlikAanKlikUit-unit past waarschijnlijk wel bij de box in, genoeg ruimte zo te zien.

Op bovenstaande manier heb je alleen wat lasklemmen nodig en wat extra draad (wat je uit een oud PC voedingssnoer ofzo kunt halen). Als je besluit te verhuizen kun je de KaKu-module en de lasklemmen en extra draad er weer tussenuit halen, de twee zwarte draden even opnieuw aanstrippen en weer vastschroeven en het is weer origineel.

Let op, het is afhankelijk van je unit hoe hij reageert als zowel L2 en L1 tegelijkertijd verbonden worden met L3 (fase).... Dit kan namelijk voorkomen als de KaKu-module een signaal niet goed ontvangt en daardoor perongeluk beide uitgangen tegelijk actief worden.
Sommige ventilatieunits gaan dan gewoon simpelweg op de hoogste stand draaien, maar je hebt ook kans dat je unit kapot gaat als ze tegelijk worden geactiveerd. Met je aansturingsregels wel iets om rekening mee te houden wellicht: eerst terug naar laagste stand (L2 en L1 beiden uit), daarna pas wisselen van stand (dus L2 of L1 aan).

Ik hoop dat je er op deze manier uit komt, het is eigenlijk best simpel als je wat kennis hebt van elektra
Oja en als je toch bezig bent wellicht de unit ook even verder openschroeven en de ventilatorschoepen even schoonzuigen.

Hi Thinkpad,
Ik weet dat dit een reactie is op een heel oud bericht, maar ik ben met exact het zelfde bezig en heb de zelfde unit als bArT_18. Ik heb echter 1 verschil en dat is dat ik de driestanden schakelaar die er beneden op aangesloten is WEL zou willen blijven gebruiken. Ik hoop dat je hier nog antwoord op kunt geven en je niet te diep hoeft te graven om het verhaal terug te halen.

Klopt mijn aanname dat als ik de zwarte schakeldraad in de "N" poort op de ACM-3500 steek, de 3 standenschakelaar wel blijft werken? Of moet ik ze dan met behulp van een lasdop splitsen en ze zowel direct op de unit als via de ACM-3500 laten lopen?

Ik heb helaas ook niet zoveel verstand van electra maar ik hoop dat je me hier nog mee kunt helpen?

Ik wil dus de situatie creëren zoals bArT_18 heeft getekend op woensdag 10 februari 2016 10:16, maar hoe zorg ik er dan voor dat de 3-standenschakelaar ook gewoon blijft werken?
Hier bij zou het niet erg zijn dat gene die de hoogste stand aangeeft (Kaku op hoog of 3 standen op hoog) leidend zou zijn...

Alvast bedankt!

[ThinkPad]

Als je de schakeldraad op de N (nul) van de ACM-3500 aansluit gaat het sowieso niet werken. Je zorgt dan alleen dat de KaKu aan/uit gaat... de ventilator zal dan nog steeds alleen reageren op de KaKu.

Je moet de boel parallel aansluiten. Heb zelf geen KlikAanKlikUit-module in gebruik, misschien is er iemand anders die het kan adviseren.

[MeTooPV]

Bij mijn huidige Stork ventilator heb ik een simpele kaku geplaatst die paralell zit met de drie standen schakelaar in de keuken. Onafhankelijk van de stand van de 3-standen schakelaar geeft de kaku spanning op L3, waardoor de ventilator naar de hoogste stand schakeld. De kaku heeft zelf een timer en schakeld na 20 minuten weer af, waardoor de stand van de 3-standen schakelaar weer wordt gevolgd. Het is (b ij de stork) dus niet erg dat er zowel op L1 als L2 230V staat.

Ik vraag me af of dit ook het geval is bij Itho ventilatoren

[wizzopa]

MeTooPV schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 23:10:
Bij mijn huidige Stork ventilator heb ik een simpele kaku geplaatst die paralell zit met de drie standen schakelaar in de keuken. Onafhankelijk van de stand van de 3-standen schakelaar geeft de kaku spanning op L3, waardoor de ventilator naar de hoogste stand schakeld. De kaku heeft zelf een timer en schakeld na 20 minuten weer af, waardoor de stand van de 3-standen schakelaar weer wordt gevolgd. Het is (b ij de stork) dus niet erg dat er zowel op L1 als L2 230V staat.

Ik vraag me af of dit ook het geval is bij Itho ventilatoren

Ik zelf doe niets met Kaku of een 3-standen draaischakelaar maar met een dubbele inbouw schakelaar.

Ventilator is een Itho gelijkstroom, deze staat permanent aan op de laagste stand.
Met een schakelaar kan ik de ventilator in stand 2 plaatsen, met de andere schakelaar in stand 3, echter achter deze schakelaar heb ik een timer in gebouwd, als ik de schakelaar in druk en weer terugzet schakelt de ventilator na 30 minuten weer naar de stand die bepaald word door de eerste schakelaar, dus of laag stand 1 of stand 2, of als ik hem laat staan continu hoog.
Om het nog leuker te maken overruled een schakelklok vanaf 23:00 uur elke stand en gaat de ventilator altijd naar de laagste stille stand voor het geval iemand vergeten heeft de ventilator laag te zetten.

Ik heb geen problemen als er op ander aansluitingen ook spanning staat, werkt al 2 jaar.