Optimale vraaggestuurde mechanische ventilatie

[Femme]

Mechanische ventilatie is in elk goed geïsoleerd huis onmisbaar. Enerzijds zorgt de ventilatie voor een goede luchtkwaliteit en een aangename luchtvochtigheid, anderzijds kost ventileren energie door het energieverbruik van de ventilator en warmteverlies door het afzuigen van warmte lucht in jaargetijden dat er verwarming gewenst is.

Afgelopen weekend heb ik ervoor gezorgd dat ik de mechanische ventilatie vanuit mijn domoticasysteem kan aansturen, zodat ik nu de mogelijkheid heb om vraaggestuurd te ventileren. Aangezien ik toch de requirements voor een nog te schrijven ventilatiecontroller op een rij moet zetten en ik me kan voorstellen dat meer tweakers geïnteresseerd zijn in vraaggestuurde ventilatie maak ik hierbij een topic om van gedachten te wisselen over het onderwerp.

---

Hoe ventilatie aansturen vanuit een domoticasysteem?

In mijn huis was er al energiezuinige mechanische ventilatie van Itho met een (bijzonder lelijke) afstandsbediening geïnstalleerd voordat ik mijn domoticasysteem ging bouwen. Hoewel niet optimaal heb ik ervoor gekozen om de afstandsbediening te modificeren zodat ik de hoogste en laagste stand via een relais kan bedienen. Ik heb aan beide kanten van de drukschakelaars voor stand 1 en stand 3 draadjes gesoldeerd die met een relais zijn verbonden. De stand kan ingeschakeld worden door het drukknopje in te drukken of het relais kort in te schakelen. Dit doe ik via een plc. Het is niet de mooiste oplossing (mede vanwege mijn beperkte soldeerskills) maar het werkt en het printplaatjes van de afstandsbediening zit nu netjes ingebouwd in een din-behuizing zodat ik er niets van zie. Het schakelen van de afstandsbediening werkt betrouwbaar. De afstandsbediening is wel nog steeds afhankelijk van batterijvoeding (kan ik wellicht nog eens wat voor bedenken, ik heb 5VDC beschikbaar en kan met met een step down module naar 3,3V brengen).

De oplossing is vergelijkbaar met de onderstaande modificatie van Erkens behalve dat mijn soldeerwerk knulliger is :



Als de mechanische ventilatie wordt bediend via een driestandenschakelaar aan een perilexstekker kun je de drie fases los schakelen met een schakelactor of relais. Een tweevoudige schakelactor zoals de Fibaro Double Relay Switch is hiervoor een betaalbare draadloze optie.

---

Welke informatie heb je nodig voor een optimale ventilatie?

CO2- of VOC-gehalte
Een CO2-sensor kan je vertellen of er een gezond binnenklimaat heerst in huis. Algemeen wordt gesteld dat gemeten CO2-waarden van 0 tot 800 ppm veilige waarden zijn. Als bovengrens voor een toelaatbare waarde voor CO2-gehalte in een binnenruimte wordt 1200 ppm gesteld. Als je CO2 meet zou een te hoog CO2-gehalte alle andere voorwaarden voor ventilatie moeten overrulen.

CO2-sensoren zijn vrij prijzig en wil je vanwege de kosten alleen ophangen in de ruimte waar de meeste aanwezigheid is. Als alternatief kun je gebruiken van goedkopere VOC-sensoren. VOC staat voor volatile organic compounds oftewel vluchtige organische stoffen. Een VOC-sensor reageert op allerlei meuk in te lucht die bijvoorbeeld vrijkomt bij het koken, schoonmaken of verven. Mijn ervaring is dat een VOC-sensor daarom prima gebruikt kan worden om ventilatie te sturen.

In het topic CO2-meters voor in huis vind je een overzicht van CO2-sensoren.

Ik maak zelf gebruik van 1-wire luchtkwaliteitsmeter van Esera. Deze meet tevens temperatuur en luchtvochtigheid.



Luchtvochtigheid binnen en buiten
Op basis van luchtvochtigheid kun je bepalen of er drogere buitenlucht aangevoerd moet worden voor een aangenaam en condensvrij binnenklimaat. Als de lucht te droog is kan het wenselijk zijn om de luchtvochtigheid te laten oplopen door niet te ventileren of door vochtiger buitenlucht aan te voeren. De ideale luchtvochtigheid bevindt zich tussen 40 en 60 procent.

Luchtvochtigheidssensoren meten doorgaans de relatieve luchtvochtigheid. Zoals je weet is de hoeveelheid vocht die een bepaald volume aan lucht kan bevatten afhankelijk van de temperatuur. Om vast te stellen of de buitenlucht minder vocht bevat dan de binnenlucht moet je de absolute luchtvochtigheid berekenen in g/m³. Dat zou moeten kunnen met de volgende php-formule (afkomstig uit dit topic):

PHP:

//Sättigungsdampfdruck in hPa
function SaettigungsDampfDruck($temperatur)
{
    if ($temperatur >= 0)
    {
        $a = 7.5;
        $b = 237.3;
    }
    elseif ($temperatur < 0)
    {
        $a = 7.6;
        $b = 240.7;
    }
    $val = (6.1078 * exp( log(10) * (($a * $temperatur) / ($b + $temperatur)) ) );
    return $val;
}

//Dampfdruck in hPa
function DampfDruck($temperatur,$relfeuchte)
{
    $val = $relfeuchte/100 * SaettigungsDampfDruck($temperatur);
    return $val;
}

//absolute Feuchte in g/m³
function AbsoluteFeuchte($temperatur,$relfeuchte)
{
    $tk = ($temperatur + 273.15);
    $val  = (exp(log(10) * 5) * 18.016/8314.3 * DampfDruck($temperatur,$relfeuchte)/$tk);
    return $val;
}

Voor het meten van de luchtvochtigheid kun je het beste een multisensor gebruiken die naast luchtvochtigheid ook een aantal andere nuttige parameters zoals temperatuur en lichtintensiteit meet. Voorbeelden zijn de Aeon Multisensor voor z-wave en de eerder genoemde 1-wire luchtkwaliteitssensor van eServices Online. Voor de buitenluchtvochtigheid kun je eventueel informatie van een nabijgelegen weerstation gebruiken, bijvoorbeeld via de api van weersinformatiediensten zoals Weather Undergrond.



Binnen- en buitentemperatuur
Op basis van de temperatuur kun je bepalen of het zinvol is om lucht van buiten aan te zuigen om de temperatuur in huis te reguleren. Dat is met name nuttig om tijdens zomerse nachten de temperatuur in huis te verlagen door middel van extra ventilatie als de buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur en de binnentemperatuur hoger is dan wenselijk. Check wel even of de buitenluchtvochtigheid de aanvoer van extra buitenlucht wenselijk maakt. Voor de meting van de temperatuur kun je de eerder genoemde z-wave multisensor gebruiken of een goedkope 1-wire temperatuursensor. De buitentemperatuur kan eventueel via een api binnengetrokken worden.

Mate van natuurlijke ventilatie
Met een deur/raam-sensor kun je vaststellen of ramen en deuren geopend zijn en op basis daarvan bepalen of mechanische ventilatie noodzakelijk is. Als op een mooie dag de buitendeur continu openstaat is het niet nodig om geforceerd te ventileren.

Aanwezigheidsdetectie
Met een pir-sensor of een andere vorm van aanwezigheidsdetectie kun je bepalen of extra ventilatie gewenst is als een bepaalde ruimte, bijvoorbeeld het toilet of de badkamer, in gebruik is of recent in gebruik is geweest. Op een toilet doe je dat vooral om zo snel mogelijk van een onaangenaam odeur af te komen. In de badkamer is regulatie op basis van luchtvochtigheid zinvoller.

Tijdgebonden
Bij gebrek aan een CO2-meting zou je een bepaalde minimale duty cycle van de mechanische ventilatie verplicht kunnen stellen, bijvoorbeeld minimaal 10 minuten per uur of whatever goed werkt voor jouw huis.

Any thoughts voor aanpassingen en toevoegingen?

[Voor 14% gewijzigd door Femme op 30-03-2017 11:32]

[TrafeX]

Voor de CO2 sensor kan ik de Netatmo Weatherstation aanraden.
Voor 149,- euro heb je een CO2 sensor, binnen & buiten temperatuur, binnen & buiten vochtigheid en als 'extratje' een geluidsmeter voor binnen.
Dat geeft je eigenlijk al alle benodigde input om je mechanische ventilatie op aan te sturen. En ze bieden een goede API.

Ik heb m'n mechanische ventilatie via een Fibaro relay geschakeld. Maar ik heb het nog niet verder geautomatiseerd dan het handmatig inschakelen van de ventilatie om vervolgens 1 uur later automatisch uit te gaan.
Mijn mechanische ventilatie kent maar 1 stand, aan of uit. En ik schakel deze nu alleen in wanneer ik ga douchen.
Ik twijfel of een vochtigheidsmeter zoals in de Aeon Multisensor snel genoeg is om obv vochtigheid te detecteren dat er gedoucht wordt en de ventilatie in te schakelen.
Standaard stuurt die 1x per half uur (dacht ik) een update van de vochtigheid.
Je kan het vaker doen, maar die sensor gaat op batterijen, dat verkort de duur van de batterijen aanzienlijk (en ik heb geen mogelijkheid om deze te voeden middels USB).

Is een MV in de badkamer niet het meest effectief direct tijdens het douchen? Als je deze 15 minuten later inschakeld heeft het dacht ik al een stuk minder effect.

[ThinkPad]

Bij CO₂-sensoren is het belangrijk dat ze zichzelf kalibreren. De Netatmo is idd betaalbaar, maar aan de andere kant denk ik dan weer: hoe kan dat, als andere losse CO₂-sensoren zo duur zijn. Dan vraag ik mij toch af hoe goed de nauwkeurigheid van de Netatmo is, zeker over langere tijd, of hij dan niet gaat 'verlopen'.
CO2-meters voor in huis is wel een interessant topic wat dat betreft, daar merk je eigenlijk ook wel dat je <200 euro geen betrouwbare sensor kunt vinden.

Verder zou ik het zo bouwen dat de ventilatiebox altijd op stand 1 draait, buiten je domotica om (failsafe). Vaak is dit standaard al zo (zonder input op stand 1 draaien), dit zou ik dan ook mooi zo laten. Je hebt altijd een basisniveau ventilatie nodig. Met je domotica kun je het dan nog sturen tussen stand 2 en 3 bijv.

Als je bij warmwaterleiding naar je douche kunt komen zou je daar nog een DS18B20 op kunnen klemmen en dan combineren met badkamerverlichting. Leiding warmer dan xx graden en licht staat meer dan xx minuten aan? Er is iemand aan het douchen --> Ventilator volle snelheid.

[Voor 57% gewijzigd door ThinkPad op 10-08-2015 22:42]

[DukeBox]

ThinkPadd schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 22:32:
De Netatmo is idd betaalbaar, maar aan de andere kant denk ik dan weer: hoe kan dat, als andere losse CO₂-sensoren zo duur zijn.

Daar verwonder ik mij ook vaak over..
Wireless middels een arduino en een goede sensor ben je ook al snel €120 kwijt.
Daarentegen liggen ze bij de action/blokker voor €9,95 incl. display dat de ppm waarde aangeeft + temperatuur. Misschien die maar eens halen en open schroeven om te kijken of ze wireless te maken zijn. CO != CO₂

[Voor 12% gewijzigd door DukeBox op 31-08-2015 09:07]

[ThinkPad]

DukeBox schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 22:43:
[...]

Daar verwonder ik mij ook vaak over..
Wireless middels een arduino en een goede sensor ben je ook al snel €120 kwijt.
Daarentegen liggen ze bij de action/blokker voor €9,95 incl. display dat de ppm waarde aangeeft + temperatuur. Misschien die maar eens halen en open schroeven om te kijken of ze wireless te maken zijn.

Je weet dat er een verschil zit tussen CO en CO₂ ?

1. CO = koolmonoxide, komt vrij bij onvolledige verbranding, geisers e.d. Levensgevaarlijk. Het niveau daarvan meten heeft weinig zin, als het alarm afgaat moet je wegwezen i.p.v. alleen ventileren.
2. CO₂ = kooldioxide, adem je uit als mens, zit in uitlaatgassen enzo. Te hoog CO₂-niveau zorgt o.a. voor duf gevoel (neiging om raampje open te zetten).

Ventileren op vochtigheidsniveau is één ding, maar eigenlijk is het daarnaast meten en sturen a.d.h.v. CO₂-niveau ook een must. En dan heb je ook nog VOC's (nee niet die van die boten en slavernij ). Dat komt o.a. vrij als je taart staat aan te branden in de oven.

Lees dat topic wat ik noemde maar eens door, heel interessant en worden ook wel goede sensoren besproken. De CO₂-meting afkomstig uit een Netatmo zou ik persoonlijk ook niet gebruiken voor een dergelijke sturing, te onbetrouwbaar. Meer een leuke gadget.

[Voor 34% gewijzigd door ThinkPad op 10-08-2015 23:03]

[Christian M.]

Ik heb een Siegenia AUBI SENSOAIR CO2 sensor die op 230 volt werkt en braaf iedere 30 seconden een update doorgeeft via z-wave. Kalibratie is volgens mij alleen bij start up. Ik heb wel het idee dat er wel een betrouwbare waarde uit komt gezien de waardes bij het betreden en of verblijven in de ruimte. Hebben de andere CO2 sensoren ook een verwarming ingebouwd? De mijne is verwarmd, om condensatie tegen te gaan vermoed ik.
Helaas lukt het me nog niet om er zinnig iets mee te sturen gezien ik de CO2 maar niet in blocky geïnterpreteerd krijg.

Hoe dan ook een CO2 sturing is idd vrij prijzig. Misschien dat er in de toekomst meer binnenhuis klimaat bewustzijn komt en dat de sensoren in prijs gaan zakken.

Vochtigheid meet ik met de Everspring ST814 Temperature and Humidity Sensor. Deze heb ik omgebouwd zodat tie op een adapter werkt dus dan kan die zonder consequenties elke minuut updaten.

[ThinkPad]

Los van het meten trouwens, een goede afstelling van je ventilatiebox en ventielen is ook niet altijd vanzelfsprekend blijkt hier wel weer: http://www.renewable-ener...n-mechanische-ventilatie/ (Tweaker 'NielsTn' geloof ik).

Vergeet ook het schoonmaken van de kanalen zo nu en dan niet

Zo zie je maar weer dat ventileren al met al nog best wat voeten in de aarde heeft. Met alleen een raampje los en afzuiging in je douche, toilet en afzuigkap voor vocht en luchtjes ben je er niet blijkt wel

Oja en voor de echte die-hard Tweaker: Reverse engineering remote Itho CVE ECO RFT – Part 1 (6 delen).

[Voor 50% gewijzigd door ThinkPad op 10-08-2015 23:06]

[DukeBox]

ThinkPadd schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 22:49:
Je weet dat er een verschil zit tussen CO en CO₂ ?

Wist dat er een verschil was maar nooit bij stil gestaan dat het om 2 type sensoren gaat.. kwam ook omdat ze beiden met ppm werken. Vond de schaal al zover uit elkaar liggen.

[Megamind]

Je zegt optimale luchtvochtigheid is tussen de 40-60% maar dit hangt natuurlijk wel af van het tijd van het jaar.

Als het buiten in de winter 15% is wil je niet binnen 60% hebben, dan zit na een goede nacht vorst het ijs aan de binnenkant van je ramen

Ik heb ook een systeem, alleen blaast deze lucht van buiten naar binnen, neem aan dat jij afzuigt?

[Voor 16% gewijzigd door Megamind op 10-08-2015 23:07]

[NielsOo]

Meeste recente mv-boxen hebben ook 0-10V ingang voor traploze sturing. Net weer even een stukje mooier dan stand 1 of 3

[ThinkPad]

NielsOo schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 23:13:
Meeste recente mv-boxen hebben ook 0-10V ingang voor traploze sturing. Net weer even een stukje mooier dan stand 1 of 3

Dat is ook een leuke optie inderdaad, zo zag ik deze laatst voorbij komen: http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=38&t=7294 (KlikAanKlikUit 433Mhz 0-10V dimmer aan ventilatiebox geknoopt).

[Janoz]

Interessant topic. Toevallig heb ik nog niet zo lang geleden de mechanishce ventilatie hier ook 'domotica-aware' gemaakt. Ook KlikAanKlikUit, maar dan de ACM-3-3500 die ik na de perilex stekker gezet heb. Vervolgens heb ik in OpenHAB wat regels gemaakt die de ACM-3-3500 aanstuurt.

Tot nu toe heb ik eigenlijk alleen nog serieus nagedacht over het aansturen van de ventilatie vanwege het douchen. Ik heb al een luchtvochtigheid en temperatuur sensor in de douche staan, maar ben nog niet toegekomen aan het opstellen van regels daarvoor. Ook heb ik gedacht aan een temperatuursensor op de waterleiding.

Ooit wil ik ook CO2 gaan meten, maar dat vind ik nogal prijzig worden. Eigenlijk zou ik dan bij voorkeur de 3 slaapkamers willen meten, maar dat wordt nogal prijzig.

Dat van de luchtvochtigheidsberekening is wel erg handig. Daar had ik nog niet aan gedacht. Ik wist niet dat het percentage afhing van de temperatuur. Daar ga ik eens even naar kijken.

[Femme]

TrafeX schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 22:21:

Ik twijfel of een vochtigheidsmeter zoals in de Aeon Multisensor snel genoeg is om obv vochtigheid te detecteren dat er gedoucht wordt en de ventilatie in te schakelen.
Standaard stuurt die 1x per half uur (dacht ik) een update van de vochtigheid.
Je kan het vaker doen, maar die sensor gaat op batterijen, dat verkort de duur van de batterijen aanzienlijk (en ik heb geen mogelijkheid om deze te voeden middels USB).

Is een MV in de badkamer niet het meest effectief direct tijdens het douchen? Als je deze 15 minuten later inschakeld heeft het dacht ik al een stuk minder effect.

Goed punt inderdaad. Ik heb thuis ook wat Aeon Multisensors maar wel op vaste voeding met een korte update interval van 120 seconden. Het effect van douchen op de luchtvochtigheid is snel te zien. Als je zo'n sensor wil gebruiken om de MV aan te sturen moet je 'm dus wel permanent met 5VDC voeden en de update interval laag zetten.

ThinkPadd schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 22:32:

Verder zou ik het zo bouwen dat de ventilatiebox altijd op stand 1 draait, buiten je domotica om (failsafe). Vaak is dit standaard al zo (zonder input op stand 1 draaien), dit zou ik dan ook mooi zo laten. Je hebt altijd een basisniveau ventilatie nodig. Met je domotica kun je het dan nog sturen tussen stand 2 en 3 bijv.

Vanuit het oogpunt van energiebesparing lijkt het me interessant om de ventilatie helemaal uit te kunnen zetten als het niet nodig is. In plaats van permanente mechanische ventilatie als failsafe kun je de installatie ook zo inrichten dat de ventilatie standaard aan staat bij uitval van het domoticasysteem (bijvoorbeeld aansluiten op normally closed van relais ipv normally open).

Om te kunnen ventileren zullen er ergens roosters of ramen open moeten staan of kieren moeten zijn dus er is altijd wel wat natuurlijke ventilatie. In mijn te koop staande appartement (10 jaar oud, goed geventileerd) heb ik wel eens maanden de mechanische ventilatie uitgehad terwijl er geen bewoners waren en dat ging eigenlijk prima.

[Speedy-Andre]

Is deze hier al bekend?



Deze remote heeft een 'niet thuis' toets (of standby) waarmee de ventilator nog langzamer dan stand 1 draait.
Hij werkt met de CVE ECO RFT S/H E/P.
Het zou leuk zijn als iemand de code van de standby toets kan 'vangen'

[ThinkPad]

Medetweaker vroeg mij of hij z'n Itho ECO FAN 2E ook kon aansturen met zowel de draadloze RFT schakelaars die hij al heeft, als met domotica.

Z'n box heeft gewoon een 230V stekker, geen perilex. Het blijkt echter wel te kunnen, op de printplaat van zijn unit zie je dat de aansluitingen voor middelste stand (2) en hoogste stand (3) gewoon aanwezig zijn. De box is nu aangesloten op de laagste stand (1) en wordt door de RFT remotes in snelheid geregeld.

Volgens Itho kun je echter de RFT remotes combineren met een standenschakelaar, zie pagina 11/19 van de handleiding:

Ook kan de RFT-bedieningsschakelaar worden gecombineerd met de conventionele Itho Daalderop drie-standenschakelaar HRS-3. Hierbij zal de laatst bediende schakelaar het toerental van de ventilatie-unit bepalen. Het kan dus zijn dat met de conventionele schakelaar de unit op hoogstand is gezet waarna met de RFT-bedieningsschakelaar de unit op laagstand is gezet.

Zie ook het aansluitschema op pagina 15/19 voor hoe de standenschakelaar moet worden aangesloten.

Volgens mij kan je dan gewoon een KaKu of Z-Wave module aansluiten die dan vervolgens de connectorpin van stand 3 verbind met L (fase, bruin) en op die manier je unit ook met domotica besturen

Ik vraag mij af hoe het werkt als je via domotica de box op de hoogste stand zet en vervolgens met een remote de fan op de laagste stand zet. Dan moet je eerst met domotica de hoogstand uitzetten en weer aanzetten om de box weer op de hoogste stand te krijgen. Valt opzich wel te automatiseren, gewoon eerst even uitzetten en dan weer aan om te zorgen dat domotica de remote altijd overruled.

Lastige is alleen hoe je dat netjes aangesloten krijgt op de connector in de box. Iemand ideeen? Een perilex aansluitsnoer (waarbij je een connector hebt die wel alle pinnen bezet heeft) kost gelijk €28 euro

[Voor 20% gewijzigd door ThinkPad op 11-08-2015 12:28]

[CodeIT]

In mijn vorige woning schakelde ik de ventilatie ook (deels) automatisch met een KAKU ontvanger. Ik gebruikte een opentherm gateway om te detecteren of er werd gedoucht (lamp badkamer aan + 1 min. warm water = douchen). Ook had ik her en der Cresta tx320 sensoren staan om de relatieve kuchvochtigheid te meten. Hier stuurde ik de mechanische ventilatie ook mee aan, maar alleen als er iemand thuis was en op bepaalde tijden.
In mijn nieuwe huis wordt over 2 weken een Itho eco fan geinstalleerd (met schoonmaken en inregelen). Deze wil ik met bovengenomede 3 voudige KAKU ontvanger op een vergelijkbare manier gaan aansturen. Ik zit nog te twijfelen of ik ook een CO2 sensor ga aanschaffen voor in de woonkamer. Deze zijn ook van Itho te koop en koppelen direct aan de MV (http://www.ventilatieland...q28jGxm_eGsKL4aAlxL8P8HAQ)

[begintmeta]

offtopic:
Grappig, ik dacht dat het om mechanische ventilatie van de longen ging, vond het een apart diy-topic hier op tweakers. Huisventilatie is ook interessant natuurlijk, ik wil ook nog wel eens wat domotica installeren als ik tijd heb...

[renedis]

Janoz schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 23:33:
Interessant topic. Toevallig heb ik nog niet zo lang geleden de mechanishce ventilatie hier ook 'domotica-aware' gemaakt. Ook KlikAanKlikUit, maar dan de ACM-3-3500 die ik na de perilex stekker gezet heb. Vervolgens heb ik in OpenHAB wat regels gemaakt die de ACM-3-3500 aanstuurt.

Tot nu toe heb ik eigenlijk alleen nog serieus nagedacht over het aansturen van de ventilatie vanwege het douchen. Ik heb al een luchtvochtigheid en temperatuur sensor in de douche staan, maar ben nog niet toegekomen aan het opstellen van regels daarvoor. Ook heb ik gedacht aan een temperatuursensor op de waterleiding.

Ooit wil ik ook CO2 gaan meten, maar dat vind ik nogal prijzig worden. Eigenlijk zou ik dan bij voorkeur de 3 slaapkamers willen meten, maar dat wordt nogal prijzig.

Dat van de luchtvochtigheidsberekening is wel erg handig. Daar had ik nog niet aan gedacht. Ik wist niet dat het percentage afhing van de temperatuur. Daar ga ik eens even naar kijken.

ThinkPadd schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 11:08:
Medetweaker vroeg mij of hij z'n Itho ECO FAN 2E ook kon aansturen met zowel de draadloze RFT schakelaars die hij al heeft, als met domotica.

Z'n box heeft gewoon een 230V stekker, geen perilex. Het blijkt echter wel te kunnen, op de printplaat van zijn unit zie je dat de aansluitingen voor middelste stand (2) en hoogste stand (3) gewoon aanwezig zijn. De box is nu aangesloten op de laagste stand (1) en wordt door de RFT remotes in snelheid geregeld.

Volgens Itho kun je echter de RFT remotes combineren met een standenschakelaar, zie pagina 11/19 van de handleiding:
[...]

Zie ook het aansluitschema op pagina 15/19 voor hoe de standenschakelaar moet worden aangesloten.

Volgens mij kan je dan gewoon een KaKu of Z-Wave module aansluiten die dan vervolgens de connectorpin van stand 3 verbind met L (fase, bruin) en op die manier je unit ook met domotica besturen

Ik vraag mij af hoe het werkt als je via domotica de box op de hoogste stand zet en vervolgens met een remote de fan op de laagste stand zet. Dan moet je eerst met domotica de hoogstand uitzetten en weer aanzetten om de box weer op de hoogste stand te krijgen. Valt opzich wel te automatiseren, gewoon eerst even uitzetten en dan weer aan om te zorgen dat domotica de remote altijd overruled.

Lastige is alleen hoe je dat netjes aangesloten krijgt op de connector in de box. Iemand ideeen? Een perilex aansluitsnoer (waarbij je een connector hebt die wel alle pinnen bezet heeft) kost gelijk €28 euro

Dat schakelen heeft Janoz toch gerealiseerd met de ACM-3-3500? Ik ben die optie in ieder geval ook van plan.

Zie hier topic:
https://www.domoticz.com/...?f=15&t=31&start=20#p1118

icm een 3 standen schakelaar:
http://i.imgur.com/CoupoRY.png

Je zou natuurlijk de ACM-3-3500 rechtstreeks aan kunnen sluiten.

** Gaat tekening er van maken

Edit2:

@ThinkPad wees mij er op dat ik waarschijnlijk 2 kleuren (blauw+bruin) heb omgewisseld!
Misschien dat het niet uitmaakt, maar "better safe then sorry"
Zie hier de correcte wijze van aansluiten zoals in de handleiding staat:


Edit:

Volgens mij heb ik het zo goed getekend:


Zo moet die volgens mij altijd in stand 1 staan.
Stand 2 en stand 3 kan je dan met de KaKu schakelaar regelen icm vochtigheid/licht oid via Domotica.

[Voor 8% gewijzigd door renedis op 20-08-2015 11:36]

[ThinkPad]

Die ken ik inderdaad, maar dat is i.p.v. / i.c.m. 3-standenschakelaar. In deze situatie wordt de box al met draadloze schakelaars (RFT) aangestuurd. Daarvoor zit er een opzetprintje op (net als in jouw tekening, dat is een PWM-print volgens mij). Ik kon nog nergens een uitleg vinden of dat ook samen kan werken, volgens de handleiding dus wel.

Als je overigens geen waarde hecht aan stand 2 dan zou je ook een ACM-1000 kunnen pakken. Dan kun je schakelen tussen stand 1 (waarin hij altijd draait) en stand 3 (als je de KaKu unit activeert). Ben je de helft goedkoper uit (18 euro i.p.v. 35 euro). Schema is dan vergelijkbaar met jouw tekening, maar je doet dan niks met de aansluiting voor stand 2.

Edit: Er is al een Tweaker die dit eens heeft uitgevoerd + beschrijving welke connectorpinnen je nodig hebt: martinvdm in "HomeWizard; domotica middels je smartphone - Deel 2"

[Voor 28% gewijzigd door ThinkPad op 11-08-2015 20:15]

[renedis]

ThinkPadd schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 13:27:
Die ken ik inderdaad, maar dat is i.p.v. / i.c.m. 3-standenschakelaar. In deze situatie wordt de box al met draadloze schakelaars (RFT) aangestuurd. Daarvoor zit er een opzetprintje op (net als in jouw tekening, dat is een PWM-print volgens mij). Ik kon nog nergens een uitleg vinden of dat ook samen kan werken, volgens de handleiding dus wel.

Als je overigens geen waarde hecht aan stand 2 dan zou je ook een ACM-1000 kunnen pakken. Dan kun je schakelen tussen stand 1 (waarin hij altijd draait) en stand 3 (als je de KaKu unit activeert). Ben je de helft goedkoper uit (18 euro i.p.v. 35 euro). Schema is dan vergelijkbaar met jouw tekening, maar je doet dan niks met de aansluiting voor stand 2.

Ja, het werkt zeker weten met een RFT schakelaar en de perilex aansluiting. Dat heb ik inmiddels ook zelf al getest.

Het is ook geen probleem overigens om stand 1 + 2 + 3 aan te hebben staan mocht je iets verkeerd hebben gedaan. De unit blijft dan gewoon op stand 3 werken.

Schakelen met een ACM-1000 had ik ook gezien. Ik vind alleen dat stand 3 erg veel herrie maakt en dat die enkel acceptabel is tijdens (en kort na) het douchen.

[M.v.Veelen]

Stand 3 is echt wel een must als er gedoucht wordt. En dan een uitloop totdat de luchtvochtigheid weer een normaal niveau heeft bereikt. Nu kan ik alleen 15, 30 of 45 minuten kiezen met de schakelaar (1 x indrukken is 15 minuten, 2 x = 30, enz). Ik volg dit topic met grote belangstelling, want ik wil dus de Itho het liefst ook op die manier kunnen aansturen.

Stand 2 wordt niet heel vaak gebruikt hier, maar is wordt in bepaalde gevallen wel weer aangeraden dacht ik. Ik zou stand 2 dus niet uit willen sluiten en dan liever, als je het dan toch gaat automatiseren, meteen goed willen doen. En als dat dan een kleine 2 tientjes meer is, dan heb ik dat er wel voor over.

Alleen.....ik ben zo'n Tweaker die voor dit soort zaken echt hapklare brokken of een helpende hand nodig heeft. Een vergissing is zo gemaakt (door mij) en ik wil niet iets opblazen en voor hoge kosten komen te staan

[renedis]

M.v.Veelen schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 13:45:
Stand 3 is echt wel een must als er gedoucht wordt. En dan een uitloop totdat de luchtvochtigheid weer een normaal niveau heeft bereikt. Nu kan ik alleen 15, 30 of 45 minuten kiezen met de schakelaar (1 x indrukken is 15 minuten, 2 x = 30, enz). Ik volg dit topic met grote belangstelling, want ik wil dus de Itho het liefst ook op die manier kunnen aansturen.

Stand 2 wordt niet heel vaak gebruikt hier, maar is wordt in bepaalde gevallen wel weer aangeraden dacht ik. Ik zou stand 2 dus niet uit willen sluiten en dan liever, als je het dan toch gaat automatiseren, meteen goed willen doen. En als dat dan een kleine 2 tientjes meer is, dan heb ik dat er wel voor over.

Alleen.....ik ben zo'n Tweaker die voor dit soort zaken echt hapklare brokken of een helpende hand nodig heeft. Een vergissing is zo gemaakt (door mij) en ik wil niet iets opblazen en voor hoge kosten komen te staan

Hier nog één.. Daarom wil ik het ook gaan doen met een ACM-3-3500 en een Cresta Thermo-hygro sensor.

Een DS18B20 sensor zoals Thinkpad al aangaf zou een extra optie kunnen zijn. Maar dan een klant en klaar optie

[M.v.Veelen]

Ik zie net je 'edit' en dat kan ik zelf nog wel Dat is een ACM-3-3500? Op die manier kun je met Domoticz alles regelen en zet je de afstandsbedieningen niet buiten spel? Dus: de laatste schakeling overruled de eerdergemaakte schakeling zodat niets elkaar in de weg zit?

[renedis]

M.v.Veelen schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 13:56:
Ik zie net je 'edit' en dat kan ik zelf nog wel Dat is een ACM-3-3500? Op die manier kun je met Domoticz alles regelen en zet je de afstandsbedieningen niet buiten spel? Dus: de laatste schakeling overruled de eerdergemaakte schakeling zodat niets elkaar in de weg zit?

Klopt helemaal.

[M.v.Veelen]

Wanneer ga je ermee aan de slag? En, als het allemaal zo werkt, dan is het misschien wel leuk voor de Domoticz wiki pagina. Toch?

[Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 11-08-2015 14:25. Reden: wiki > Domoticz wiki]

[renedis]

M.v.Veelen schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 13:59:
Wanneer ga je ermee aan de slag? En, als het allemaal zo werkt, dan is het misschien wel leuk voor de WiKi pagina. Toch?

Dat is wel een goed idee.

Het duurt alleen nog even. Zit nu in de verbouwing die half/eind september klaar moet zijn.
Daarna moet mijn ventilatie zoals hier boven gerealiseerd zijn.

Het testen van de RFT + stroomkabel manier heb ik getest doormiddel van de RFT aan te sluiten en de perilex aan te sluiten. Ik kon dus beide tegelijk gebruiken.

Het lijkt er op ofdat de Itho enkel de laatst gebruikte stand onthoud die het doorkrijgt.

[M.v.Veelen]

OK, ik heb geen Perilex, maar dat zal niet uitmaken voor de aansluiting zoals je die hebt getekend toch?

Overigens zal ik waarschijnlijk de RFT schakelaars waarschijnlijk niet eens zo vaak meer gebruiken als het geautomatiseerd gaat. Je gaat douchen: licht aan, warm water wordt gebruikt, luchtvochtigheid neemt toe -> Domoticz schakelt de afzuiging op stand 3 totdat de luchtvochtigheid een waarde krijgt die weer OK is (licht is uit? Warm water wordt niet meer gebruikt?). Dus ik zie me in de praktijk die schakelaars niet veel meer gebruiken. Oh wacht, wel als er gekookt is met pittige kruiden Dan zet ik de unit soms ook wel even op 3

[renedis]

M.v.Veelen schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 14:11:
OK, ik heb geen Perilex, maar dat zal niet uitmaken voor de aansluiting zoals je die hebt getekend toch?

Overigens zal ik waarschijnlijk de RFT schakelaars waarschijnlijk niet eens zo vaak meer gebruiken als het geautomatiseerd gaat. Je gaat douchen: licht aan, warm water wordt gebruikt, luchtvochtigheid neemt toe -> Domoticz schakelt de afzuiging op stand 3 totdat de luchtvochtigheid een waarde krijgt die weer OK is (licht is uit? Warm water wordt niet meer gebruikt?). Dus ik zie me in de praktijk die schakelaars niet veel meer gebruiken. Oh wacht, wel als er gekookt is met pittige kruiden Dan zet ik de unit soms ook wel even op 3

Het maakt niet uit idd of je perilex hebt of niet. Het werkt gewoon als je een (geaarde) stroomvoorziening hebt bij de Itho unit.

Mijn idee is het volgende:

Licht aan/luchtvochtigheid hoger dan "xx" --> stand 2
Warm water/luchtvochtigheid hoger dan "xx" versie 2 --> stand 3
Licht uit/luchtvochtigheid hoger dan "xx" versie 2 --> stand 3
Licht uit/luchtvochtigheid lager dan "xx" versie 2 -->stand 2 voor 10 min Daarna uit/stand 1

[deWit]

Femme schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 09:43:


Goed punt inderdaad. Ik heb thuis ook wat Aeon Multisensors maar wel op vaste voeding met een korte update interval van 120 seconden. Het effect van douchen op de luchtvochtigheid is snel te zien. Als je zo'n sensor wil gebruiken om de MV aan te sturen moet je 'm dus wel permanent met 5VDC voeden en de update interval laag zetten.

Als je eventueel vraaggestuurd in de badkamer iets wil doen maar vochtigheid eventueel wat langzaam is (of eventueel al starten met ventileren voordat de RH omhoog gaat)

Ik had het plan om in mijn vorige appartement te sturen op de warm-water aanvoer van de badkamer. Temperatuur-sensor erop gezet en op basis daarvan ventilatie sturen. Werkte prima en met extra-gratis een hele mooie nalooptijd omdat na het douchen de leiding nog wel even warm blijft

[ThinkPad]

renedis schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 12:37:
[...]
Volgens mij heb ik het zo goed getekend:
[afbeelding]

Zo moet die volgens mij altijd in stand 1 staan.
Stand 2 en stand 3 kan je dan met de KaKu schakelaar regelen icm vochtigheid/licht oid via Domotica.

Volgens mij heb je de draden verkeerdom aangesloten (blauw en bruin verwisseld), kijk maar naar het schema in de handleiding (bladzijde 7.

De N-aansluitingen bij I, II, III heb je overigens niet eens nodig denk ik, als je immers de fase (L, bruin) met II of III doorverbind gaat de fan op een hogere snelheid draaien. De fase wordt bij activeren van een uitgang waarschijnlijk doorgeschakeld vanaf de ingang (meest linker contact in schema).

Ik zou het zo aansluiten:

Met bovenstaand schema draait de fan altijd op stand 1, maar zal bij het activeren van uitgang 2 op snelheid 2 gaan draaien en bij het activeren van uitgang 3 op snelheid 3 gaan draaien.

[Voor 41% gewijzigd door ThinkPad op 21-08-2015 12:17]

[M.v.Veelen]

Ik heb zojuist op de Itho bij mij thuis de fase(bruin) draad kortgesloten met de II en de ventilator ging keurig op stand II draaien. Daarna losgehaald en de ventilator ging terug naar de ingestelde snelheid (I). Toen aansluiting III kortgesloten en de ventilator ging op stand III draaien. Losgehaald en vervolgens werd stand I weer gebruikt.

De ACM 3500 reageert op zolder, nog verder van de Itho, prima op aansturing vanuit de meterkast (Domoticz) en, als het schema door de ballotage commissie is nagekeken en akkoord bevonden ( ), dan ga ik de ACM aansluiten.

Ik heb nu 3 on/off schakelaars in Domoticz (FAN1, FAN2 en FAN3) en moet dan even bekijken hoe ik e.e.a. kan aansturen. Want in theorie (en praktijk) kan ik dus nu de schakelaars gelijktijdig aanzetten en dat lijkt me niet de bedoeling. Ik weet ook niet of het kwaad kan eigenlijk.....

[ATS]

Volgens mij maakt dat niet uit. Dan draait hij op de hoogste stand die je aan hebt gezet.

[renedis]

M.v.Veelen schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 10:30:
Ik heb zojuist op de Itho bij mij thuis de fase(bruin) draad kortgesloten met de II en de ventilator ging keurig op stand II draaien. Daarna losgehaald en de ventilator ging terug naar de ingestelde snelheid (I). Toen aansluiting III kortgesloten en de ventilator ging op stand III draaien. Losgehaald en vervolgens werd stand I weer gebruikt.

De ACM 3500 reageert op zolder, nog verder van de Itho, prima op aansturing vanuit de meterkast (Domoticz) en, als het schema door de ballotage commissie is nagekeken en akkoord bevonden ( ), dan ga ik de ACM aansluiten.

Ik heb nu 3 on/off schakelaars in Domoticz (FAN1, FAN2 en FAN3) en moet dan even bekijken hoe ik e.e.a. kan aansturen. Want in theorie (en praktijk) kan ik dus nu de schakelaars gelijktijdig aanzetten en dat lijkt me niet de bedoeling. Ik weet ook niet of het kwaad kan eigenlijk.....

Wat hier boven verteld word, het maakt niet uit. Hij zal niet kapot gaan en gewoon in stand 3 zijn werk doen.

[M.v.Veelen]

Ik ben vanmiddag aan de slag gegaan nadat ik alle spulletjes in huis had. Eigenwijs dat ik ben dacht ik ook aansluiting I aan te sluiten, maar in de kunststof connector die op de print zit, is die aansluiting gesloten. Had daar wel een gaatje in kunnen maken, enz. maar heb besloten om dat maar zo te laten en alleen II en III aan te sluiten. Mocht het ooit nodig zijn, dan kan dat altijd nog.

De spullen die nodig zijn voor deze setup:


De connectors aan de bedrading klemmen:


Alles aangesloten:


De ACM weggestopt in een loze ruimte:


Ik wilde eigenlijk de ACM buiten de unit houden, maar met de ACM in de afzuigunit is het eigenlijk nog fraaier. Het trilt niet en de ontvangst wordt niet belemmerd.

Dit zijn de 1e stappen.

@Thinkpad: bedankt voor het schema, en bedankt voor het checken van de bedrading

Volgende stap is kijken hoe ik de status van de verlichting in de badkamer kan uitlezen in Domoticz (ik zit helaas met zo'n oude KaKu schakelaar en ontvanger en die gebruiken het ARC protocol. Helaas botst die met het Rubicson protocol dat ik nodig heb voor de Cresta TX-320 sensoren). Ik ben bang dat ik een andere schakelaar en ontvanger moet gaan aanschaffen.

Ook heb ik zo'n goedkope Banggood temp/hum sensor open gemaakt en de temperatuur sensor naar buiten gehaald. Die kan ik dan op de waterleiding zetten zodat hij al vrij snel ziet dat er gedoucht wordt en op basis daarvan de ventilatie op stand 3 zetten.

Misschien begin ik wel eerst met de temperatuur sensor, want dat heb ik allemaal liggen en daarmee kan ik al een aardig werkende situatie bewerkstelligen.

[Bas Post]

ThinkPadd schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 10:23:
[...]

Volgens mij heb je de draden verkeerdom aangesloten (blauw en bruin verwisseld), kijk maar naar het schema in de handleiding (bladzijde 7.

De N-aansluitingen bij I, II, III heb je overigens niet eens nodig denk ik, als je immers de fase (L, bruin) met II of III doorverbind gaat de fan op een hogere snelheid draaien. De fase wordt bij activeren van een uitgang waarschijnlijk doorgeschakeld vanaf de ingang (meest linker contact in schema).

Ik zou het zo aansluiten:
[afbeelding]
Met bovenstaand schema draait de fan altijd op stand 1, maar zal bij het activeren van uitgang 2 op snelheid 2 gaan draaien en bij het activeren van uitgang 3 op snelheid 3 gaan draaien.

Ik wil ook een nieuwe mechanische ventilatie gaan aanschaffen en ben aan het kijken naar de Itho CVE ECO RFT SE of een Orcon MVS-15. Wens is om dit via Domotica te laten regelen.
Ik heb nu een 15 jaar oude MV die altijd standaard in stand 1 staat en 30W verbruikt en stand 2 alleen gebruik bij koken en douchen en ongeveer 55W verbruikt.
Is het mogelijk om een Fibaro (FGS-222) of Qubino (ZMNHBD1) dubbele relais module te gebruiken i.p.v. de ACM 3500-3? Niet gelet op de kosten uiteraard.

[ThinkPad]

Bas Post schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 09:38:
[...]


Ik wil ook een nieuwe mechanische ventilatie gaan aanschaffen en ben aan het kijken naar de Itho CVE ECO RFT SE of een Orcon MVS-15. Wens is om dit via Domotica te laten regelen.
Ik heb nu een 15 jaar oude MV die altijd standaard in stand 1 staat en 30W verbruikt en stand 2 alleen gebruik bij koken en douchen en ongeveer 55W verbruikt.
Is het mogelijk om een Fibaro (FGS-222) of Qubino (ZMNHBD1) dubbele relais module te gebruiken i.p.v. de ACM 3500-3? Niet gelet op de kosten uiteraard.

Ja: http://www.robbshop.nl/ov...-wave-badkamer-ventilatie
De 0-10V regeling is nog mooier, kun je het traploos regelen i.p.v. vaste snelheden. Volgens mij krijg je dan gewoon een slider te zien in je domoticasysteem.

[Voor 10% gewijzigd door ThinkPad op 26-08-2015 09:49]

[remcoXP]

Nu nog de bestaande leuke scripts uitbouwen tot een multiusable systeem

[Beatman]

ThinkPadd schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 09:45:
[...]

Ja: http://www.robbshop.nl/ov...-wave-badkamer-ventilatie
De 0-10V regeling is nog mooier, kun je het traploos regelen i.p.v. vaste snelheden. Volgens mij krijg je dan gewoon een slider te zien in je domoticasysteem.

Voor een Itho CVE is het via PWM nog mooier. Itho heeft daar een aparte optieprint voor die je zo in de CVE kunt klikken. De Fibaro RGBW module stuurt standaard PWM signalen uit, dus die sluit je zo op elkaar aan. Dan blijft er op de RGBW module ook nog ruimte over voor drie 0-10 V ingangssignalen. Daar heb ik een RV en temperatuursensor op aangesloten.

Zo kun je de ventilatiebox inderdaad 'dimmen'. Op http://energiepionier.nl/...egelen-met-fibaro-module/ staat het nog wat uitgebreider.

[Herman1550]

Mooi bedankt voor de uitleg. Heb sinds kort ook een itho en baalde al dat ik geen perplex had genomen.
Nu deze schakeling gemaakt en werkt samen met de Cresta goed. Kan alleen nergens de connecters vinden op internet.Waar kun je die dingen kopen ? heb er maar 2 nodig.

M.v.Veelen schreef op vrijdag 21 augustus 2015 @ 21:12:
Ik ben vanmiddag aan de slag gegaan nadat ik alle spulletjes in huis had. Eigenwijs dat ik ben dacht ik ook aansluiting I aan te sluiten, maar in de kunststof connector die op de print zit, is die aansluiting gesloten. Had daar wel een gaatje in kunnen maken, enz. maar heb besloten om dat maar zo te laten en alleen II en III aan te sluiten. Mocht het ooit nodig zijn, dan kan dat altijd nog.

De spullen die nodig zijn voor deze setup:
[afbeelding]

De connectors aan de bedrading klemmen:
[afbeelding]

Alles aangesloten:
[afbeelding]

De ACM weggestopt in een loze ruimte:
[afbeelding]

Ik wilde eigenlijk de ACM buiten de unit houden, maar met de ACM in de afzuigunit is het eigenlijk nog fraaier. Het trilt niet en de ontvangst wordt niet belemmerd.

Dit zijn de 1e stappen.

@Thinkpad: bedankt voor het schema, en bedankt voor het checken van de bedrading

Volgende stap is kijken hoe ik de status van de verlichting in de badkamer kan uitlezen in Domoticz (ik zit helaas met zo'n oude KaKu schakelaar en ontvanger en die gebruiken het ARC protocol. Helaas botst die met het Rubicson protocol dat ik nodig heb voor de Cresta TX-320 sensoren). Ik ben bang dat ik een andere schakelaar en ontvanger moet gaan aanschaffen.

Ook heb ik zo'n goedkope Banggood temp/hum sensor open gemaakt en de temperatuur sensor naar buiten gehaald. Die kan ik dan op de waterleiding zetten zodat hij al vrij snel ziet dat er gedoucht wordt en op basis daarvan de ventilatie op stand 3 zetten.

Misschien begin ik wel eerst met de temperatuur sensor, want dat heb ik allemaal liggen en daarmee kan ik al een aardig werkende situatie bewerkstelligen.

[M.v.Veelen]

Kijk eens op www.distrelec.nl

Daar heb ik ze ook vandaan.
Dit zijn ze:

Crimp contactP
Productnummer: 43-009-81
Manufacturer's article no. 5194-TL/0870-1030

[Bas Post]

Beatman schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 15:04:
[...]


Voor een Itho CVE is het via PWM nog mooier. Itho heeft daar een aparte optieprint voor die je zo in de CVE kunt klikken. De Fibaro RGBW module stuurt standaard PWM signalen uit, dus die sluit je zo op elkaar aan. Dan blijft er op de RGBW module ook nog ruimte over voor drie 0-10 V ingangssignalen. Daar heb ik een RV en temperatuursensor op aangesloten.

Zo kun je de ventilatiebox inderdaad 'dimmen'. Op http://energiepionier.nl/...egelen-met-fibaro-module/ staat het nog wat uitgebreider.

Dit is helemaal top! Precies wat ik zoek! Leuke blog ook overigens!
Een bijkomende vraag, blijft de RF afstandsbediening van Itho ook werken? En ook in combinatie?

[ThinkPad]

De afstandsbediening heeft een RF-print in de box nodig, volgens mij kun je niet de RF-print EN de PWM-print gebruiken omdat er maar één aansluiting voor zo'n printplaatje in de box zit. Maar om het zeker te weten moet je Itho even vragen.

Je kunt wel de RF-afstandsbediening gebruiken en dan de oplossing van M.v.Veelen gebruiken (box beinvloeden via de zwarte en grijze draad).

[Beatman]

Volgens mij zit in de nieuwere modellen de RF ontvanger ingebouwd, voluit de Itho eco fan rft genoemd. Dan wordt stand 1 laag, 2 pwm input en 3 hoog.l

CO2 sensors vind ik ook te duur. Heb het opgelost met een bewegingssensor in de woonkamer. 's Nachts staat de ventilatie op 30% als er die avond beweging is geweest in de woonkamer.

[YoshiBignose]

Wat wordt er precies bedoeld met mechanische ventialite? Dat is gewoon een centraal geregelde afzuiginstallatie, dus die lucht afvoert zoals in de keuken of badkamer?

Ik heb in mijn appartement dat uiteraard ook, maar ik heb ook lucht toevoer. Ik denk omdat er geen roosters bij de ramen te vinden zijn, dus in principe komt er geen lucht binnen als alles dicht is. Zijn er nog tips & trucs om dit beter te regelen? Moet ik dit altijd aanhouden?

[Freemann]

@YoshiBignose;
Wat jij hebt is een zogenoemde balansventilatie. Dit systeem zorgt, als het goed is, voor een optimale lucht verversing en energiebesparing. Voor iedere liter lucht die het systeem afzuigt, blaast het ook een liter lucht in het huis terug. Zie het als een computer kast waarbij de voorste fan lucht inblaast en de achterste fan de lucht uitblaast.

Je zegt ook dat je geen (raam)rooster hebt en dan zou ik dat systeem niet uitzetten.
Wij hebben thuis wel raamrooster en als ik de mechanische afzuiger uitzet, dan zie ik de CO2 waardes bijna exploderen. Alleen als er veel wind staat dan helpen de rooster goed mee met doortochten en is de CO2 stijging iets minder vel.

Balans ventilatie is er juist voor een gezond binnenklimaat en zorgt voor een zekere energie besparing.

Ik zou hem om die redenen niet uitzetten.

[YoshiBignose]

Freemann schreef op maandag 14 september 2015 @ 07:38:
@YoshiBignose;
Wat jij hebt is een zogenoemde balansventilatie. Dit systeem zorgt, als het goed is, voor een optimale lucht verversing en energiebesparing. Voor iedere liter lucht die het systeem afzuigt, blaast het ook een liter lucht in het huis terug. Zie het als een computer kast waarbij de voorste fan lucht inblaast en de achterste fan de lucht uitblaast.

Je zegt ook dat je geen (raam)rooster hebt en dan zou ik dat systeem niet uitzetten.
Wij hebben thuis wel raamrooster en als ik de mechanische afzuiger uitzet, dan zie ik de CO2 waardes bijna exploderen. Alleen als er veel wind staat dan helpen de rooster goed mee met doortochten en is de CO2 stijging iets minder vel.

Balans ventilatie is er juist voor een gezond binnenklimaat en zorgt voor een zekere energie besparing.

Ik zou hem om die redenen niet uitzetten.

Thanks, dat vermoeden had ik ook al ja. Omdat er best wel wat extra lawaai vanaf komt had ik het een tijdje uitgezet, maar toen was het vrij warm en had ik vaak ramen open dus dan is het minder erg. Laat het nu wel aanstaan ja, wil nog wel wakker worden

[BazemanKM]

ACM-3500-3 aangesloten op de Stork MV box en aan laten sturen door Domoticz.

http://www.fam-oldenburge...angestuurd-door-domoticz/

Programmeren in Domoticz

http://www.fam-oldenburge...e-ventilatie-in-domoticz/

[Anoniem: 706893]

Ik wil ook graag balans ventilatie aanleggen in mijn huis uit 1990. Dit met name omdat ik ook een grote isoleer actie aan het plannen ben. Momenteel is er 0 (geen dus) mechanische ventilatie aanwezig op de afzuigkap na.

Nu wordt het natuurlijk best "interessant" omdat ik kanalen moet gaan aanleggen en dus door plafonds heen moet. Volgens mijn berekeningen gebaseerd op de regels heb ik 150m^3 / uur meter nodig op de begane vloer.

Weet iemand of je 150m^3/uur kan aanvoeren via 1 ventiel? En zou ik 150m^3/uur kunnen afvoeren via een motorloze afzuigkap, zo ja dan hoef ik maar 1 kanaal naar beneden te krijgen.

[-Skyhawk-]

Hebben jullie nog ideeën waarom het onderstaande niet functioneert of ervaring met deze setup?
http://energiepionier.nl/...egelen-met-fibaro-module/

Ik heb mijn verhaal iets samengevoegd om er niet een hele lap tekst neer te zetten.

Ik ook heb een PWM-optieprint besteld en ingebouwd in een CVE ECO-fan 2 RFT SP met Perilexstekker, en heb ik de Fibaro RGBW gevoed met een 12V DC adapter en gekoppeld in Domoticz zodat ik zeker wist dat de Fibaro en de Zwave communicatie werkte.
....
Alleen ik krijg hem nu niet aangestuurd in Domoticz als ik de ECO Fan in stand 2 zet via de RF controller. Heb de instelling nr. 14 in Domoticz ook al aangepast naar -26215
.....
Ik ben even naar zolder geweest met een multimeter. Als ik de multimeter op de PWM aansluitklemmen zet en fibaro RGBW aanstuur via Domoticz dan zie ik dat de voltage stijgen en dalen. 0 volt bij uit en +-12 bij de slider op 100%. Dit lijkt me wenselijk?
.....
Het viel me wel op dat een 1 ledje soms rood knippert op de printplaat van de Itho ECO fan.
Het ledje aan de rechterkant knippert af en toe groen. Dit laatste doet hij ook als ik geen PWM printplaat heb gekoppeld.
........
Of ik heb een defecte PWM module of ik doe nog steeds iets verkeerd….


Link van hoe het nu is aangesloten https://dl.dropboxusercon...ventilatieaansluiting.png

[ThinkPad]

De aansluiting op de Fibaro lijkt mij correct. Is de PWM-print wellicht polariteitsgevoelig en heb je nu plus en min verkeerd om zitten?

[Unneoetech]

Anoniem: 706893 schreef op donderdag 05 november 2015 @ 21:20:
Ik wil ook graag balans ventilatie aanleggen in mijn huis uit 1990. Dit met name omdat ik ook een grote isoleer actie aan het plannen ben. Momenteel is er 0 (geen dus) mechanische ventilatie aanwezig op de afzuigkap na.

Nu wordt het natuurlijk best "interessant" omdat ik kanalen moet gaan aanleggen en dus door plafonds heen moet. Volgens mijn berekeningen gebaseerd op de regels heb ik 150m^3 / uur meter nodig op de begane vloer.

Weet iemand of je 150m^3/uur kan aanvoeren via 1 ventiel? En zou ik 150m^3/uur kunnen afvoeren via een motorloze afzuigkap, zo ja dan hoef ik maar 1 kanaal naar beneden te krijgen.

Stel dat je een 160mm buis gebruikt dan wordt de luchtsnelheid simpel gerekend v=Q/A = (150/3600 m3/s)/ (0.25pi (0.16^2) = 2 m/s. Dit is al een redelijk forse snelheid om mee uit te blazen. Hoe hoger de snelheid, hoe meer geluid ook.
Daarnaast is het ook de vraag hoe lang de kanalen zijn, de drukval over de kanalen zal met dezelfde drukopbouw door de ventilator het debiet doen afnemen.

Conclusie; natuurlijk is het mogelijk om 150 m3/h naar binnen te jagen door 1 ventiel, echter zul je moeten beoordelen wat je kanaaldiameter kan zijn (groter is beter maar lastiger weg te werken). Afhankelijk hiervan kun je inblaassnelheid (tocht gevoel, geluid) bepalen en moeten bekijken of je dat wenselijk vind. Bij grote lengtes zou ik ook zeker kijken naar de drukval in de leiding.

[-Skyhawk-]

ThinkPadd schreef op donderdag 26 november 2015 @ 21:06:
De aansluiting op de Fibaro lijkt mij correct. Is de PWM-print wellicht polariteitsgevoelig en heb je nu plus en min verkeerd om zitten?

luuk
24 november 2015 at 20:15
Je hebt hem in ieder geval goed aangesloten.

Desondanks toch nog eventjes naar zolder geweest om de draadjes om te draaien. Helaas bracht dit niet een verandering in het systeem. Ik had wel gemeten dat de Fabiro voltage wisselt tussen 0 en 12 volt op de PWM print bij het heen en weer gaan van de dimmer in Domoticz.

[Anoniem: 706893]

Unneoetech schreef op vrijdag 27 november 2015 @ 09:12:
[...]

Stel dat je een 160mm buis gebruikt dan wordt de luchtsnelheid simpel gerekend v=Q/A = (150/3600 m3/s)/ (0.25pi (0.16^2) = 2 m/s. Dit is al een redelijk forse snelheid om mee uit te blazen. Hoe hoger de snelheid, hoe meer geluid ook.
Daarnaast is het ook de vraag hoe lang de kanalen zijn, de drukval over de kanalen zal met dezelfde drukopbouw door de ventilator het debiet doen afnemen.

Conclusie; natuurlijk is het mogelijk om 150 m3/h naar binnen te jagen door 1 ventiel, echter zul je moeten beoordelen wat je kanaaldiameter kan zijn (groter is beter maar lastiger weg te werken). Afhankelijk hiervan kun je inblaassnelheid (tocht gevoel, geluid) bepalen en moeten bekijken of je dat wenselijk vind. Bij grote lengtes zou ik ook zeker kijken naar de drukval in de leiding.

Bedankt voor het meedenken, ik had zelf al een rijtje gemaakt met flow snelheden en kwam tot dezelfde conclusie. Misschien toch een quality flow systeem aanleggen, dan heb ik alleen afzuiging in de woonkamer en daar kan ik dan 2 kanalen voor gebruiken. Alternatief is 2 maal een air70 ophangen oid.

[Anoniem: 706893]

Na een berg uitzoekwerk neig ik naar een itho qualityflow systeem (al dan niet met demand flow), het lijkt er op dat wtw per ruimte simpelweg veel duurder gaat zijn dan een centraal systeem. Ook lijkt het een relatief makkelijk systeem omdat alle ruimtes alleen afvoer nodig hebben waar de aanvoer via de gang gaat.

Zijn er nog andere systemen waarmee ik de "optimale ventilatie" voor elkaar kan krijgen ?

[begintmeta]

Ik vind dit wel interessant, momenteel zit hier in huis een iTHO CVE ECO 417m³/h@150Pa met perilexaansluiting, alleen per wandschakelaar te bedienen. Eens kijken of ik hier eventueel wat mee zal kunnen. Het huis is nu wel domotica-loos, en ik ben niet echt een electronica-held, maar toch. De buizen kunnen misschien ook nog wat geoptimaliseerd, en ik vroeg me af of het te doen is eventueel een keukenafzuiging naar de mechanische ventilatie te verplaatsen, om zo geluidsoverlast te verlagen. Capaciteit lijkt me dan wel een probleem worden, moet dan een motor worden toegevoegd voor de keuken, of kan je eventueel met een 'kleppensysteem' werken?

Sowieso moet ik de boel trouwens een reinigen...

[Anoniem: 477788]

Ik heb een iets andere oplossing gekozen dan lucht vochtigheid meten. Voorheen had ik ook de oplossing met een Cresta TX-320 en een Qubino duo schakelaar om stand 2 en 3 te kunnen schakelen.

Echter wat ik vaak merkte is dat als het raampje in de badkamer openstaat kan die aanzuigen wat hij wil, de luchtvochtigheid daalt dan maar heel langzaam. Ligt uiteraard vooral aan hoe de luchtvochtigheid buiten is, in de zomer maanden gaat het prima, maar met huidige weer vind ik het niet bijzonder werken. Ik heb meerdere malen gehad dat bij een 'avond' douche, hij 's ochtends nog steeds bezig was met aanzuigen.

Ik heb nu een andere oplossing gekozen, de Cresta TX-320 is verdwenen. In plaats daarvoor meet ik hoe lang mijn warm water kraan aanstaat via een OTGW (tip van ThinkPad). Vervolgens ga ik eenvoudig tellen met een hulp variable:

• Elke minuut dat de kraan aanstaat, tellen we 2 (of hoe hoog je het zelf wilt) bij de variabele op
• Elke minuut dat de kraan uit staat, trekken we 1 van de variabele af

Als de variabele > 1, dan gaat stand 3 aan, anders uit (stand 1). Het komt er dus op neer dat 10 minuten douchen, 30 minuten stand 3 is. 10 minuten tijdens het douchen, en de 20 als na zuigen door middel van de variabele. In mijn badkamer is de meeste vochtige lucht dan weggezogen, vrouwlief klaag in ieder geval niet meer over schimmel .

Er komt bij mij zelden voor dat de warm water kraan, naast douchen, langer dan 1 minuut aan staat dus ik heb weinig false positives en indien draait stand 3 dan ook niet zo heel erg lang.

Ik ben er wel tevreden over nu, werkt erg eenvoudig. Ik heb verder geen 'handmatige' schakelaar.

[CodeIT]

Ik heb het ongeveer hetzelfde. Ik meet ook de luchtvochtigheid in de woonkamer en of de houtkachel aan staat en of we slapen. Deze beïnvloeden welk programma er geschakeld word (1 of 2). Ik zet bij een douche detectie altijd de fan 30 minuten op stand 3.
Schakelen doe ik met een NodeMCU boardje met een relais module. Omdat de ventilatiebox bij de ketel hangt geeft deze ook de serial communicatie door van de OTGW naar Domoticz.
Mijn ventilatiescript is hier te vinden voor de geïnteresseerden: https://github.com/janten...ript_time_ventilation.lua

[DJKroon]

Zelf heb ik geen domotica in huis maar ik heb mijn balansventilatie wel 'slim' uitgevoerd.
In de badkamer zit een zehnder aanwezigheid/vochtsensor RF die netjes alle waterdamp afzuigt. In de woonkamer houd de zehnder Co2 sensor 0-10 volt alles in de gaten. Beide regelingen zijn traploos van 20 tot 100% ventilatorvermogen te regelen. Omdat in de keuken m'n afzuigkap op de wtw zit, zit daar de turboknop die hem op volle toeren laat draaien.
Eenigste wat ik nog wel zou willen is een datakabel met software voor de Zehnder whr 930. Helaas is dit niet makkelijk te krijgen.

[ThinkPad]

Mooie oplossing van mightym in "CO2-meters voor in huis" die heeft uitgeplozen dat zijn Itho 755-9640
CO₂-sensor zijn data gewoon via een 9600 baud seriële verbinding prijsgeeft

Ben je dus voor <150 euro klaar en heb je de ppm waarde zo beschikbaar voor een domoticapakket. Als je een beetje handig bent kun je op die manier mooi betaalbaar de ventilatie gaan sturen op CO₂-niveau.

[AUijtdehaag]

Heeft iemand al geprobeerd om met de PMW print van Itho een HRE ECO 150 wtw ventilatie aan te sturen?
Volgens deze PDF is hier ook een optie voor een PMW-I2C module in te bouwen.
http://www.ithodaalderop....ctblad20hru20eco20150.pdf
Pagina 3, 536-0102 I2C-PWM PWM-optieprint voor I2C-Bus

Ik sta ook op het punt een wtw ventilatie aan te schaffen. (na veel wikken en wegen, de beschikbare ruimte voor de wtw is beperkt, maar 150 m3/h is genoeg)
Vraag me dus af of ik dan beter voor de perilex versie kan gaan of de RF versie. (perilex geeft geen problemen ivm stand 2?)

[vso]

ThinkPadd schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 22:58:
Los van het meten trouwens, een goede afstelling van je ventilatiebox en ventielen is ook niet altijd vanzelfsprekend blijkt hier wel weer: http://www.renewable-ener...n-mechanische-ventilatie/ (Tweaker 'NielsTn' geloof ik).

Vergeet ook het schoonmaken van de kanalen zo nu en dan niet

Zo zie je maar weer dat ventileren al met al nog best wat voeten in de aarde heeft. Met alleen een raampje los en afzuiging in je douche, toilet en afzuigkap voor vocht en luchtjes ben je er niet blijkt wel

Oja en voor de echte die-hard Tweaker: Reverse engineering remote Itho CVE ECO RFT – Part 1 (6 delen).

dank u .. net 2 van deze krengen in huis

ThinkPadd schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 11:08:
Medetweaker vroeg mij of hij z'n Itho ECO FAN 2E ook kon aansturen met zowel de draadloze RFT schakelaars die hij al heeft, als met domotica.

Z'n box heeft gewoon een 230V stekker, geen perilex. Het blijkt echter wel te kunnen, op de printplaat van zijn unit zie je dat de aansluitingen voor middelste stand (2) en hoogste stand (3) gewoon aanwezig zijn. De box is nu aangesloten op de laagste stand (1) en wordt door de RFT remotes in snelheid geregeld.

Volgens Itho kun je echter de RFT remotes combineren met een standenschakelaar, zie pagina 11/19 van de handleiding:

Nu zag ik nog dat je ook een fysieke aansturing kan gebruiken ? (in dit huis was deze gebruikt door de vorige bewoners voor afzuiging van gasfornuis) via perlex schakelaar.
En je een hoog/laag stand hebt ?

Als dit hoog/laag aanwezig is word het nog intressanter..

nu hebben mijn beide mechanische ventilatie boxen hebben:

1) mechanische Ihto Daalderop RF unit 1
1a --> wc
1b --> Berging

2) mechanische Ihto Daalderop RF unit 2
2a) Keuken (was voorheen via perlex aansluiting)
2b) badkamer (zat voorheen op andere afzuig installatie)

Nu zou ik graag deze A &B ook nog individueel kunnen openen/afsluiten
voorbeelden elektronische kleppen maar deze kosten rond de 200,- per stuk dus zou me dat 800,- kosten voor daar zie ik niet de rendement van terug .. teminste gevoelsmatig.

Daarnaast zou voor de (open)keuken ook handig zijn een WTW balans ventilatie te installeren waarbij we met heftige kook geuren het huis ook kunnen vrijwaren (lees af en toe verbrand er wel eens een cake )

[Voor 52% gewijzigd door vso op 29-12-2015 01:34]

[MeTooPV]

Anoniem: 477788 schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 11:54:
Ik heb een iets andere oplossing gekozen dan lucht vochtigheid meten. [...]

Ik hoe lang mijn warm water kraan aanstaat via een OTGW (tip van ThinkPad). Vervolgens ga ik eenvoudig tellen met een hulp variable:

• Elke minuut dat de kraan aanstaat, tellen we 2 (of hoe hoog je het zelf wilt) bij de variabele op
• Elke minuut dat de kraan uit staat, trekken we 1 van de variabele af

Als de variabele > 1, dan gaat stand 3 aan, anders uit (stand 1). Het komt er dus op neer dat 10 minuten douchen, 30 minuten stand 3 is. 10 minuten tijdens het douchen, en de 20 als na zuigen door middel van de variabele. In mijn badkamer is de meeste vochtige lucht dan weggezogen, vrouwlief klaag in ieder geval niet meer over schimmel .

Er komt bij mij zelden voor dat de warm water kraan, naast douchen, langer dan 1 minuut aan staat dus ik heb weinig false positives en indien draait stand 3 dan ook niet zo heel erg lang.

Ik ben er wel tevreden over nu, werkt erg eenvoudig. Ik heb verder geen 'handmatige' schakelaar.

Dit is een charmante oplossing. De OTGW heb ik gevonden (https://www.kiwi-electron...soldeerd?search=opentherm ) . Dan kan je dus uitlezen wat de ketel doet. En dan? Waarmee tel je en schakel je? Zit er nog een kastje bij, of programmeer je dit in de OTGW. De OTGW lijkt me niet in staat om een relais aan te sturen.

[ThinkPad]

MeTooPV schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 11:20:
[...]


Dit is een charmante oplossing. De OTGW heb ik gevonden (https://www.kiwi-electron...soldeerd?search=opentherm ) . Dan kan je dus uitlezen wat de ketel doet. En dan? Waarmee tel je en schakel je? Zit er nog een kastje bij, of programmeer je dit in de OTGW. De OTGW lijkt me niet in staat om een relais aan te sturen.

De OTGW is alleen een interface voor het uitlezen, de data die je eruit trekt kun je vervolgens verwerken met een Raspberry Pi o.i.d.
Een domoticapakket zoals Domoticz heeft native ondersteuning voor de OTGW.

nickyb2 leest de OTGW uit met een Raspberry Pi en doet dat tellen e.d. en aansturen van de ventilatie met z'n pricewatch: Zipato Zipabox Smart Home Controller dacht ik.

[Anoniem: 477788]

ThinkPadd schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 15:40:
[...]

De OTGW is alleen een interface voor het uitlezen, de data die je eruit trekt kun je vervolgens verwerken met een Raspberry Pi o.i.d.
Een domoticapakket zoals Domoticz heeft native ondersteuning voor de OTGW.

nickyb2 leest de OTGW uit met een Raspberry Pi en doet dat tellen e.d. en aansturen van de ventilatie met z'n pricewatch: Zipato Zipabox Smart Home Controller dacht ik.

Correct.

De OTGW draait. Op een RaspberryPI draait de otmonitor die de OTGW kan uitlezen. De otmonitor biedt een optie om de huidige status via een websocket te krijgen. Dit wordt doorgestuurd naar mijn Zipabox, maar kan ook best een Domoticz zijn.

Mijn Zipabox heeft regels om te tellen hoelang het warmwater aan staat en zodoende kan ik de MV schakelen middels een draadloze duo schakelaar.

Het werkt tot nu toe helemaal prima.

[MeTooPV]

Dank voor de reacties, dat wordt voor mij teveel gedoe. Heb vandaag voor het eerst wat klikaanklikuit spul gekocht. Module in de ventilatorbox om 230V spanning op de zwart/wit draad te zetten en draadloze schakelaar in de badkamer. Na 30 minuten schakelt het automatisch terug naar de lage stand. 5 minuten werk en 40 euro verder; voor mij een hele verbetering. (Ok past nu niet meer binnen dit topic, maar altijd aardig om te vertellen hoe iets uiteindelijk is afgelopen)

[ThinkPad]

Mocht er iemand zijn met een Itho ventilatiebox die draadloos bediend kan worden en je zelf handig bent met elektronica dan is dit wel een leuk projectje: http://www.progz.nl/blog/...-itho-cve-eco-rft-part-6/ (er zijn 6 delen, dit is de nieuwste). Daar besturen ze de Itho box met een CC1150 module aangesloten op een Arduino.

Bijbehorende code: https://github.com/xs4free/Itho-library

Ik kan mij voorstellen dat je de Arduino code ombouwt zodat je bijv. 'speed = low' kunt sturen over de seriele interface. Als je het dan nog koppelt met een webinterface (ESP8266?) dan zou je het zo kunnen maken dat je vanuit je domoticapakket alleen maar een URL hoeft aan te roepen (http://ip/?speed=low).

Heb zelf geen Itho box, maar vond het wel een interessant project om hier te delen. Al is het eenvoudiger om gewoon een 433Mhz / Z-Wave module tussen de schakeldraden van de box te knopen natuurlijk

[Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 06-01-2016 09:10]

[bdu]

Ik zou ook graag mijn mechanische ventilatie willen schakelen via Domoticz. Ik heb een KAKU ACM-3500-3 aangeschaft en wil hiermee de verschillende standen schakelen. Kan iemand mij helpen hoe ik deze moet aansluiten?

De mechanische ventilatie is aangesloten met een perilex stekker. Op het snoer zit onderstaande sticker:


Er zit een 3 standenschakelaar op de begane grond, deze staat op 1. (deze gebruik ik eigenlijk niet omdat deze op een onmogelijk plek zit)

Ik heb onderstaande tekening gevonden maar die kan ik niet helemaal mappen op de sticker op het snoer.


En kan ik de schakelaar gewoon 'in' het snoer plaatsen (snoer deels doorknippen bedoel ik dan)?

Kan iemand mij helpen?

[ThinkPad]

Zie de post van M.v.Veelen eerder in dit topic, die heeft precies hetzelfde reeds gedaan.

[Janoz]

L1 = bruin
L2 = zwart
L3 = zwart+

[bdu]

Heb em toch nog niet helemaal. Ik heb nav de post van M.v.Veelen de unit opengemaakt en de volgende foto's gemaakt:



Ziet er toch iemand anders uit dan bij M.v.Veelen, iemand suggesties hoe ik dit alsnog kan realiseren?

overigens was dit de andere kant van de sticker op het snoer:

[ThinkPad]

De unit staat standaard op stand 1 zie ik, pas als je L2 of L1 met L3 (fase) verbind zal hij sneller gaan draaien.

Hoe ik het zou doen:
De twee zwarte draden (L2 en L1) even markeren welke waarin zat, daarna loshalen in de unit en dan blanke koperdraad erafknippen en de draden isoleren (tape om uiteinden), deze heb je niet meer nodig (tenzij je het ook nog met de huidige draaischakelaar wilt kunnen bedienen). Dan de bruine en blauwe draad vanuit het perilex snoer eigenlijk 'verdubbelen' (je hebt het in de ventilatieunit nodig, maar de KlikAanKlikUit-module heeft ook bruin en blauw nodig). Het is wel zaak dat je de draaischakelaar dan altijd op 1 laat staan als je nu de unit ook helemaal uit kunt zetten, zet je hem op 0/uit, dan krijgt je KaKu-module ook geen stroom meer.
Dit 'verdubbelen' van bruin en blauw kan met lasklemmen. Die klemmen van Wago (grijs met oranje hendeltje) kan ook flexibele draad in namelijk.

Daarna het schema wat je al had gevonden aanhouden als volgt:
out1 van KaKu gaat naar L2 in kroonsteen van ventilator
out2 van KaKu gaat naar L1 in kroonsteen van ventilator
out3 = niet nodig

Let op, je pakt de LINKER aansluitingen van die 'out' kroonstenen op de KaKu-module
De KlikAanKlikUit-unit past waarschijnlijk wel bij de box in, genoeg ruimte zo te zien.

Op bovenstaande manier heb je alleen wat lasklemmen nodig en wat extra draad (wat je uit een oud PC voedingssnoer ofzo kunt halen). Als je besluit te verhuizen kun je de KaKu-module en de lasklemmen en extra draad er weer tussenuit halen, de twee zwarte draden even opnieuw aanstrippen en weer vastschroeven en het is weer origineel.

Let op, het is afhankelijk van je unit hoe hij reageert als zowel L2 en L1 tegelijkertijd verbonden worden met L3 (fase).... Dit kan namelijk voorkomen als de KaKu-module een signaal niet goed ontvangt en daardoor perongeluk beide uitgangen tegelijk actief worden.
Sommige ventilatieunits gaan dan gewoon simpelweg op de hoogste stand draaien, maar je hebt ook kans dat je unit kapot gaat als ze tegelijk worden geactiveerd. Met je aansturingsregels wel iets om rekening mee te houden wellicht: eerst terug naar laagste stand (L2 en L1 beiden uit), daarna pas wisselen van stand (dus L2 of L1 aan).

Ik hoop dat je er op deze manier uit komt, het is eigenlijk best simpel als je wat kennis hebt van elektra
Oja en als je toch bezig bent wellicht de unit ook even verder openschroeven en de ventilatorschoepen even schoonzuigen.

[Voor 18% gewijzigd door ThinkPad op 10-02-2016 09:58]

[bdu]

ThinkPadd schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 09:49:
...

wow, super!

Als ik het dan goed begrijp zou zoiets moeten gaan werken (het betere paint-werk):


Waar ik de originele L1 en L2 losmaak en niet meer gebruik.

out1 en out2 aan de linkerkant aansluiten, oftewel bij de L op de tekening?

Hoe ga ik er zonder onherstelbare schade achter komen of L2 en L1 tegelijkertijd verbonden kunnen worden met L3?

btw:

out1 van KaKu gaat naar L2 in kroonsteen van ventilator
out2 van KaKu gaat naar L1 in kroonsteen van ventilator

klopt dat ook? Niet toevallig andersom, zoals hier ook staat: http://fam-oldenburger.nl...015/09/aansluitschema.png

[Voor 19% gewijzigd door bdu op 10-02-2016 10:18]

[ThinkPad]

bdu schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 10:16:
[...]


wow, super!

Als ik het dan goed begrijp zou zoiets moeten gaan werken (het betere paint-werk):
[afbeelding]

Waar ik de originele L1 en L2 losmaak en niet meer gebruik.

out1 en out2 aan de linkerkant aansluiten, oftewel bij de L op de tekening?

Hoe ga ik er zonder onherstelbare schade achter komen of L2 en L1 tegelijkertijd verbonden kunnen worden met L3?

btw:

out1 van KaKu gaat naar L2 in kroonsteen van ventilator
out2 van KaKu gaat naar L1 in kroonsteen van ventilator

klopt dat ook? Niet toevallig andersom, zoals hier ook staat: http://fam-oldenburger.nl...015/09/aansluitschema.png

Klopt helemaal.
Of je L1 op out1 of out2 doet (en zelfde met L2) maakt niet uit, er zit geen verschil in out1/out2/out3.
Zolang je maar de linker aansluiting pakt van elke 'out', en de bruine draad bij 'in' ook links aansluit. Anders ga je L en N door elkaar halen en krijg je kortsluiting.
Houd je plaatje aan en het komt goed

En voor je laatste vraag zou ik J.E. StorkAir even mailen met fototje erbij van dat blokje met die kroonstenen en vragen of het kwaad kan als L2 en L1 beiden tegelijk met L3 verbonden zijn.

Het is trouwens al wel een wat oudere unit, zo aan het verbruik (19 - 40 - 80W) te zien. Je kunt ook overwegen om hem te vervangen voor een unit met DC-motor, die zijn veel zuiniger, gebruiken maar de helft, op de hoogste stand zo'n 23 - 30W. Zie datasheet van een moderne Itho box.
Wel zorgen dat je dan ook eentje met Perilex aansluiting koopt, anders heb je kans dat je plannetje met de KaKu-unit niet op gaat Terugverdientijd heb ik even voor je berekend, zit op zo'n 2,5 jaar als je 24/7 op de middenstand zou draaien (40W vs 7,5W (middelste stand, zie datasheet), 24u per dag, vervangende unit 165 euro).
Zodra je met meerdere mensen in huis bent moet hij eigenlijk al naar de middenstand (blijkt ook wel in CO2-meters voor in huis), dus de berekening is vrij realistisch denk ik. Goede ventilatie is belangrijk!

[Voor 37% gewijzigd door ThinkPad op 10-02-2016 10:37]

[bdu]

ThinkPadd schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 10:20:
[...]

Klopt helemaal.
Of je L1 op out1 of out2 doet (en zelfde met L2) maakt niet uit, er zit geen verschil in out1/out2/out3.
Zolang je maar de linker aansluiting pakt van elke 'out', en de bruine draad bij 'in' ook links aansluit. Anders ga je L en N door elkaar halen en krijg je kortsluiting.
Houd je plaatje aan en het komt goed

En voor je laatste vraag zou ik J.E. StorkAir even mailen met fototje erbij van dat blokje met die kroonstenen en vragen of het kwaad kan als L2 en L1 beiden tegelijk met L3 verbonden zijn.

Het is trouwens al wel een wat oudere unit, zo aan het verbruik (19 - 40 - 80W) te zien. Je kunt ook overwegen om hem te vervangen voor een unit met DC-motor, die zijn veel zuiniger, gebruiken maar de helft, op de hoogste stand zo'n 23W. Zie tabje 'productbeschrijving', kopje 'de specificatie fase' op www.cvtotaal.nl/itho-ventilatie-box-cve-eco-fan-2se.html
Wel zorgen dat je dan ook eentje met Perilex aansluiting koopt, anders heb je kans dat je plannetje met de KaKu-unit niet op gaat Terugverdientijd heb ik even voor je berekend, zit op zo'n 2,5 jaar als je 24/7 op de middenstand zou draaien (40W vs 7,5W), 24u per dag, vervangende unit 165 euro).
Zodra je met meerdere mensen in huis bent moet hij eigenlijk al naar de middenstand (blijkt ook wel in CO2-meters voor in huis), dus de berekening is vrij realistisch denk ik.

Je moet de verkoop in :-) Mooi werk, dank je wel. Zal ik zeker gaan overwegen. Momenteel staat de unit te weinig aan (stand 1 is het laagst). Maar inderdaad als deze vaker en langer aanstaat gaat jouw redenatie zeker op.

Voor wat betreft het schakelen van de KAKU, klopt dan het onderstaande:

Stand 1 is L3 aan, L2 uit en L1 uit
Stand 2 is L3 aan, L2 uit en L1 aan
Stand 3 is L3 aan, L2 aan en L1 uit

[ThinkPad]

bdu schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 10:39:
[...]
Voor wat betreft het schakelen van de KAKU, klopt dan het onderstaande:

Stand 1 is L3 aan, L2 uit en L1 uit
Stand 2 is L3 aan, L2 uit en L1 aan
Stand 3 is L3 aan, L2 aan en L1 uit

Laag = L2 uit, L1 uit
Middel = L2 aan, L1 uit
Hoog = L2 uit, L1 aan

[bdu]

ThinkPadd schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 10:44:
[...]


Laag = L2 uit, L1 uit
Middel = L2 aan, L1 uit
Hoog = L2 uit, L1 aan

Top, dank je wel :-)

[Janoz]

Wat ik zelf extra gedaan heb is de L3 ook via de kaku schakelaar laten lopen. Heb ik ook gedaan. Je hebt dan zelfs de mogelijkheid om hem helemaal uit te zetten. Je hebt de ou3 immers nog gewoon over.

[ThinkPad]

Janoz schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 11:07:
Wat ik zelf extra gedaan heb is de L3 ook via de kaku schakelaar laten lopen. Heb ik ook gedaan. Je hebt dan zelfs de mogelijkheid om hem helemaal uit te zetten. Je hebt de ou3 immers nog gewoon over.

Kan, maar zie ik zelf het nut niet van in. Zoals ik al zei is ventilatie belangrijk.
Alleen bij grote branden e.d. wordt je geadviseerd om de ventilatie helemaal uit te zetten. Na de 'domoficatie' van de unit kan dat nog steeds: gewoon stekker eruit trekken.

[Janoz]

Het is meer een 'omdat het kan' . Heb hem ook nooit uit staan. Maar op deze manier hoefde ik geen enkele kabel door te knippen of dubbel aan te sluiten (neutraal heb ik bij dezelfde out als de bruine aangesloten). Op deze manier kan ik alles ook weer in de originele staat terug brengen. Maar goed, uiteindelijk wil ik hem ooit nog gaan vervangen door een DC installatie met een 10v regel ingang. Dan kan ik er de KAKU led dimmer op zetten en hem traploos regelen.

[bdu]

Als ik L3 ook via de KAKU module laat lopen kan ik er wel voor zorgen dat L3 gewoon uit gaat als L1 of L2 aan gaan.. of werkt dat niet zo?

[ThinkPad]

L3 moet altijd aan zijn, anders doet de ventilator helemaal niks.

[Janoz]

OM een indicatie te geven, hierbij mijn openhab rule voor mijn ventilatie:

code:

rule "Ventilation control"
when
    Item Ventilation received update
then
    logInfo("HVAC","Updating: " + Ventilation)
    var Number currentVentilation
    if (Ventilation == Uninitialized) {
      currentVentilation = 1;
    } else {
      currentVentilation = Ventilation.state as Number
    }
    if (currentVentilation < 0.5) {
        sendCommand(Ventilation_III,OFF)
        sendCommand(Ventilation_II,OFF)
        sendCommand(Ventilation_I,OFF)
    } else if (currentVentilation < 1.5) {
        sendCommand(Ventilation_III,OFF)
        sendCommand(Ventilation_II,OFF)
        sendCommand(Ventilation_I,ON)
    } else if (currentVentilation < 2.5) {
        sendCommand(Ventilation_III,OFF)
        sendCommand(Ventilation_I,ON)
        sendCommand(Ventilation_II,ON)
    } else {
        sendCommand(Ventilation_I,ON)
        sendCommand(Ventilation_III,ON)
        sendCommand(Ventilation_II,OFF)
    }

(mijn nummering is trouwens precies andersom)

[bdu]

ThinkPadd schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 11:39:
L3 moet altijd aan zijn, anders doet de ventilator helemaal niks.

Helder :-) Ik heb hier en daar wat mails gestuurd. Hoop dat ik het gewenste antwoord ga krijgen

Ik heb trouwens een (duidelijke) afbeelding van de condensatormodule gevonden:



Als ik de tekening goed lees is L3 sowieso altijd aan.. dus ook icm L2 of L1..?

Toch?

[Voor 33% gewijzigd door bdu op 10-02-2016 11:59]

[ThinkPad]

L3 is altijd aan inderdaad, dus L3 + L2 of L3 + L1 kan geen kwaad nee.
Het is echter de vraag wat er gebeurt als ze alle 3 spanning krijgen, die kans zit erin als je KaKu-module een 'aan' of een 'uit' signaal mist (wat niet ondenkbaar is met 433Mhz spul).

Dat is iets wat je aan J.E. StorkAir moet vragen, daar weet ik geen antwoord op.

[Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 10-02-2016 12:02]

[bdu]

ThinkPadd schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 12:01:
L3 is altijd aan inderdaad, dus L3 + L2 of L3 + L1 kan geen kwaad nee.
Het is echter de vraag wat er gebeurt als ze alle 3 spanning krijgen, die kans zit erin als je KaKu-module een 'aan' of een 'uit' signaal mist (wat niet ondenkbaar is met 433Mhz spul).

Dat is iets wat je aan J.E. StorkAir moet vragen, daar weet ik geen antwoord op.

Precies, dan moet ik mijn vraag misschien toch nog even opnieuw stellen ;-)

[arjanw848]

Hmm, beetje late reactie van mijzelf op een bericht van 25 augustus.

[Voor 140% gewijzigd door arjanw848 op 12-02-2016 13:05]

[bdu]

ThinkPadd schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 12:01:
L3 is altijd aan inderdaad, dus L3 + L2 of L3 + L1 kan geen kwaad nee.
Het is echter de vraag wat er gebeurt als ze alle 3 spanning krijgen, die kans zit erin als je KaKu-module een 'aan' of een 'uit' signaal mist (wat niet ondenkbaar is met 433Mhz spul).

Dat is iets wat je aan J.E. StorkAir moet vragen, daar weet ik geen antwoord op.

Reactie van J.E. StorkAir / Helpdesk Zehnder Nederland

230V op L3: laagstand
230V op L3 en L2: middenstand
230V op L3, L2 en L1 is hoogstand.

Lijkt dus geen probleem te zijn. Ik ga hier mee aan de slag.

Thanks!

[ThinkPad]

bdu schreef op dinsdag 16 februari 2016 @ 11:27:
[...]

Reactie van J.E. StorkAir / Helpdesk Zehnder Nederland


[...]


Lijkt dus geen probleem te zijn. Ik ga hier mee aan de slag.

Thanks!

Dat is makkelijk inderdaad, dan hoef je daar met het programmeren van je regels geen rekening mee te houden. In het ergste geval draait hij dus in de hoogste stand (of op de laagste stand, als zowel L2 als L1 niet geactiveerd zouden worden).

[begintmeta]

In hoeverre zijn trouwens (kleinschalige) systemen beschikbaar die per ruimte vraagestuurd werken (dus bijvoorbeeld: wordt er gekookt, dan gaat de afzuiging via mechanische ventilatie uit de keuken omhoog, wordt er gedouched, de badkamer)? Of is dat er eigenlijk niet en zou je om locaal de afzuiging te vergroten grotere buizen/sterkere (of meerdere) ventilatoren moeten gebruiken?

[vso]

begintmeta schreef op vrijdag 19 februari 2016 @ 11:40:
In hoeverre zijn trouwens (kleinschalige) systemen beschikbaar die per ruimte vraagestuurd werken (dus bijvoorbeeld: wordt er gekookt, dan gaat de afzuiging via mechanische ventilatie uit de keuken omhoog, wordt er gedouched, de badkamer)? Of is dat er eigenlijk niet en zou je om locaal de afzuiging te vergroten grotere buizen/sterkere (of meerdere) ventilatoren moeten gebruiken?

Er zijn sensoren die je kan koppelen met je mech . vent. hiermee kan je exact doen wat je vraagt

[Janoz]

Op zich is dat nog best ingewikkeld. Afzuiging werkt nu door een ventilator die helemaal aan het einde zit. Hierdoor is in het hele systeem een onderdruk. Als je echter bij een ingang de lucht er in laat blazen zorg je voor een overdruk in het systeem. De kans is dan heel groot dat je kookluchten niet de schoorsteen uit gaan, maar juist de wc in geblazen worden.

[begintmeta]

Janoz schreef op vrijdag 19 februari 2016 @ 12:14:
...Als je echter bij een ingang de lucht er in laat blazen zorg je voor een overdruk in het systeem. De kans is dan heel groot dat je kookluchten niet de schoorsteen uit gaan, maar juist de wc in geblazen worden.

Ik wilde ook vooral harder laten zuigen, specifiek op een locatie (zou wellicht kunnen door de ventielen dynamisch te verkleinen ofwel vergroten/kleppen/ventielen in/bij de afzuigunit te sluiten/openen), niet zozeer op een locatie extra laten blazen. Een beetje afzuigkapmotor zou al snel een stuk meer aanleveren dan de afzuigunit zou kunnen afvoeren lijkt me inderdaad

vso schreef op vrijdag 19 februari 2016 @ 12:13:
[...]

Er zijn sensoren die je kan koppelen met je mech . vent. hiermee kan je exact doen wat je vraagt

Om de afzuigkracht per locatie te laten varieren zou je denk ik ook dynamische ventielen nodig hebben, zijn dergelijke zaken er ook? Heb het zelf niet kunnen vinden (de sensoren wel, wordt in dit topic ook al gewag van gemaakt natuurlijk)

[Voor 54% gewijzigd door begintmeta op 19-02-2016 12:24]

[ThinkPad]

Janoz schreef op vrijdag 19 februari 2016 @ 12:14:
Op zich is dat nog best ingewikkeld. Afzuiging werkt nu door een ventilator die helemaal aan het einde zit. Hierdoor is in het hele systeem een onderdruk. Als je echter bij een ingang de lucht er in laat blazen zorg je voor een overdruk in het systeem. De kans is dan heel groot dat je kookluchten niet de schoorsteen uit gaan, maar juist de wc in geblazen worden.

Daarom mag ik in mijn appartement ook alleen een motorloze afzuigkap op de centrale mechanische ventilatie aansluiten. Anders is de kooklucht weg uit m'n keuken, maar krijg ik hem in de WC/badkamer weer terug, of krijgen de buren het in hun woning

[vso]

begintmeta schreef op vrijdag 19 februari 2016 @ 12:22:

Om de afzuigkracht per locatie te laten varieren zou je denk ik ook dynamische ventielen nodig hebben, zijn dergelijke zaken er ook? Heb het zelf niet kunnen vinden (de sensoren wel, wordt in dit topic ook al gewag van gemaakt natuurlijk)

Ja zoiets is er min of meer, toevallig liet een collega me dit zien, maar dat hield in dat ik een box van 1m x 1m x 50cm + max 4 slangen EN !! slang voor slang elk naar de gewenste locatie zou moeten trekken ..


IMHO zou een elektronische klep + iets van lucht verplaatsing meting handiger zijn.
maar je betaalt snel een godsvermogen voor een elektronische klep iets van 200,- terwijl de handmatige 20,- kost.

ps ik vind ventilatie wijs en slim maar ik ga echt niet elk vertrek apart dynamisch aansturen.. vanaf een centraal punt.
Ik heb liever mijn keuken eventueel met woonkamer erbij apart geventileerd

[Voor 11% gewijzigd door vso op 19-02-2016 12:39]

[The Lord]

begintmeta schreef op vrijdag 19 februari 2016 @ 11:40:
In hoeverre zijn trouwens (kleinschalige) systemen beschikbaar die per ruimte vraagestuurd werken (dus bijvoorbeeld: wordt er gekookt, dan gaat de afzuiging via mechanische ventilatie uit de keuken omhoog, wordt er gedouched, de badkamer)? Of is dat er eigenlijk niet en zou je om locaal de afzuiging te vergroten grotere buizen/sterkere (of meerdere) ventilatoren moeten gebruiken?

Pffft... te lui om te zoeken zeker: die zijn er, b.v. Itho/Daalderop DemandFlow/Qualityflow.

[begintmeta]

The Lord schreef op zaterdag 20 februari 2016 @ 19:57:
[...]

Pffft... te lui om te zoeken zeker: die zijn er, b.v. Itho/Daalderop DemandFlow/Qualityflow.

Ik had daar nu je het schrijft inderdaad wel wat over gevonden moet ik bekennen, maar het leek me een systeem wat eerder bedoeld is voor wat meer ruimtes. Ik zal toch eens beter kijken. Hmm, slecht gezocht moet ik toegeven er is nog wel meer Ducobox Focus...

[Voor 14% gewijzigd door begintmeta op 22-02-2016 09:59]

[SkorpionNL]

Ik kreeg laatst een e-mail van Qubino dat ze een 0-10v dimmer gaan uitbrengen. Voor diegene die een 0-10v aansturing hebben op hun unit is dit wel een mooie oplossing. Dit bespaart weer een Fibaro RGBW + 0-10v snelheidsregelaar.

[fRiEtJeSaTe]

Ik gebruik een Vera Lite en sta op het punt mechanische ventilatie aan te schaffen.
In de badkamer wil ik graag op luchtvochtigheid sturen, voorkeur met de standaard RF module. Uit ervaring weet ik dat de zwave vochtsensoren niet altijd even lekker werken.

Overdag moet de MV uit staan. Bij vraag van de RF module moet hij naar de hoogste stand.
In de toiletten moet hij op basis van verlichting schakelen naar de hoogste stand. (zwave)
s'Nachts moet de MV in de laagste stand afzuigen. Dit wil ik met een 0 - 10v of perilex schakeling bewerkstellingen.

Nou lees ik dat de RF modules alleen werken wanneer de MV in de 'auto' stand staat, waarbij hij altijd draait in de laagste stand. Dit wil ik dus niet.

Zijn er MV's die uit kunnen, maar wel bij luchtvochtigheid in de badkamer aanspringen?

[ThinkPad]

Als je een ketel hebt die OpenTherm praat zou je er een OTGW tussen kunnen knopen. Dan kun je kijken wanneer er tapwater wordt gebruikt en als dit langer dan 2 min. (zodat hij niet triggert op even emmertje vullen/afwasje ) is bijv., dat de afzuiging dan op max. gaat draaien. Of tapwater + licht in badkamer aan? --> max. afzuigen.

Op die manier werkt het een stuk sneller dan op luchtvochtigheid meten. Zie deze post: Anoniem: 477788 in "Optimale vraaggestuurde mechanische ventilatie"
nickyb2 doet het ook op die manier (kijken of ketel tapwater moet maken) en dat bevalt hem volgens mij erg goed. Hij telt in z'n script ook hoe lang er water is getapt en laat de fan dan nog een poos nadraaien a.d.h.v. tijd.

Zeker als je al een domoticasysteem hebt zou ik het mooi integreren, dan kun je er zelf mooi tegenaan scripten en het helemaal naar wens maken i.p.v. een fabrikant eigen sensor. In de toiletten dan ook een Z-Wave module die aan de lamp is gekoppeld zodat je weet wanneer het licht aan/uit is.

Mocht je ketel geen OpenTherm praten (Nefit bijv, of als je nog een oude ketel hebt) dan zou je ook een temperatuursensor op de heetwaterleiding naar de douche kunnen bevestigen en als die boven xx graden meet = max. afzuigen. Ik heb voor een medetweaker ("M.v.Veelen", heeft ook wel in dit topic gepost) daar eens een Lua-script voor gebruik met Domoticz voor geschreven: script_time_ventilatie.lua.
Vrij low-tech oplossing, maar nog steeds snellere respons dan het meten van de luchtvochtigheid.

[Voor 40% gewijzigd door ThinkPad op 03-03-2016 19:22]

[fRiEtJeSaTe]

Interessante gedachte. Ik moet de badkamer nog maken, dus ik zou de aanvoerleiding richting douchekraan kunnen monitoren (temp of doorstroming). Maar ik heb een voorkeur voor autonoom draaiende systemen, met link richting domotica. Vandaar de vraag over de standaard Hygrosensor.

Ben met je eens dat op basis van luchtvochtigheid de ventilator pas laat inschakelt.
Ik heb de vraag inmiddels uitgezet bij Stork, mocht ik antwoord krijgen horen jullie het.