Nieuwbouw Eigen Beheer

[Card Nox]

All,

Ik ben me sinds enkele dagen aan het inlezen in isolatie en ventilatie. De reden dat ik post is omdat ik het liefst zsm wat beslissingen wil nemen en ik mijn kennis niet snel genoeg op peil krijg door alle topics rustig door te spitten (ik weet het; haastige spoed is zelden goed).
Als ik had geweten dat er 'zoveel' achter zat was ik me eerder gaan inlezen maar tot dusver druk geweest met andere zaken: ontwerp / alle aanvragen / op orde brengen van woonunits / eigen baan etc. Mijn veronderstelling was namelijk: WTW erin en klaar (met WTW dacht ik dus L/L, wist niet dat er nog andere dingen waren).

Nu krijg ik het gevoel dat hier echte 'Tweakers / kenners' aanwezig zijn; alles weten / kunnen berekenen / beste bang for buck willen hebben etc. Ik heb datzelfde op andere vlakken (vroeger ook met PCs) vandaar dat ik veel waarde hecht aan jullie input.

Situatie

• Bouwen in eigen beheer (samen met de vriendin)
• 28 dec is bouwaanvraag ingediend: EPC eis van 0.6 is van toepassing
• Budget is krap (vandaar ook eigen beheer)

Huis specs

• Bruto vloer oppervlak: ~320m2
• Bebouwde oppervlakte: ~134m2
• Cube: ~880m3
• Ligging tuin: zuid / zuid-west
• RC vloer: 5
• RC wand: 5
• RC dak: 6
• U glas: 1.2
• Schets ter illustratie (niet helemaal up 2 date) (zelf gemaakt met SketchUp)
• Afdak is onder voorbehoud (budget)
• Vloerverwarming bgg en badkamer eerste verdieping

Wensen/eisen
Zoals aangegeven nooit echt mee bezig geweest maar ben zelf een astma patiënt met wat allergieën dus 'schone lucht' zou bij mij een prio zijn.

Ik wil, vanwege het budget, mezelf niet te veel beperken richting de toekomst maar heb momenteel niet genoeg financiën om 'alles' te doen.

Bevindingen so far
De EPC kwam terug met de Inventum Ecolution Combi 50, een L/W WP met een 50L vat. Mechanische afzuiging en natuurlijke toevoer via kozijnen. EPC totaal: 0.58.
Ben zelf niet zo kapot van natuurlijke toevoer (ivm lucht kwaliteit, koudebrug en geluid) en het is best prijzig als ik het goed heb; ~3.500 voor systeem en ~2.000 voor toevoer.

Mijn vader heeft een Itho WTW en is hier erg tevreden over. Heb zelf 6 jaar in dat huis gewoond en systeem nooit als 'hinderlijk' ervaren. Nooit storingen en stil, tenzij je het op standje 3 zet (douchen) dan hoor je hem wel.
Daarom EPC gemailt of een WTW niet afdoende was en komt nu terug met: Brink Climate Systems - Renovent Excellent 400. EPC nog altijd onder de 0.6.
Weinig informatie over te vinden, heeft wel zo'n gelijkwaardigheidsverklaring (NEN5128).

Omdat mijn vader over Itho tevreden is daar even verder in gaan verdiepen. De 'standaard' HRU ECO-fan 3 heeft ook een gelijkwaardigheidsverklaring (NEN5138). 1. Betekent dit dat hij EPC technisch ook nog goed uit zou komen? Hierna kwam ik bij de Itho QualityFlow uit. Dit systeem spreekt mij wel aan. Voordelen tov 'standaard' unit:

• Kortere invoer (minder vervuiling en kanaal makkelijk schoon te maken)
• Meet en regelt klimaat per ruimte (dus enkel meer geluid in badkamer, niet de andere ruimtes en daardoor wellicht iets energie zuiniger?)
• Door buizen systeem geen 'geluids transfer' naar andere ruimtes en wellicht wat beter voorbereid op nieuwe technieken?

Idee voor nu
De Itho HRU Eco Fan 3 (of andere merk/type) en de voorbereiding alvast te treffen voor zo'n QualityFlow, dus; buizen leggen en plenum installeren maar de basisset en kleppen nog achterwege laten.

Ik heb al gelezen dat bij een L/L WTW installatie erg belangrijk is, ruimte buizen en rubbers bij de aansluitingen om geluid tot een minimum te verlagen.

Uitbreiding toekomst
Eventuele uitbreidingen voor nu / in de toekomst?

• Douche WTW, pijp of bak (beter nu dan later)
• ZonneBoiler (kan later als ik nu maar leiding werk leg)
• Zonnecellen (of PV zoals het hier wordt genoemd?) (kan later als ik nu maar leiding werk leg) Is er inmiddels meer duidelijkheid mbt salderen?

Andere topics
Ik ben niet liever lui dan moe (voordat ik die indruk wek) ben momenteel onderstaande topics aan het doornemen:

nieuwbouwhuis EPC 0,6 en nu? teveel keuzes?! - Done.
Nieuwbouw opties, LTV en meer - Done.
Nieuwbouwhuis en energiebesparende maatregelen - Done.
Huis bouwen zonder elektra en gas kosten
Nieuw te bouwen huis zonder gasaansluiting - In progress.

Vragen
2. Waar kan ik het beste voor kiezen (lastige vraag snap ik. "welke PC kan ik het beste kopen?"... is geen antwoord op te geven maar toch probeer ik het )
3. Welke voorbereidingen moet ik treffen voor toekomstige uitbreidingen? (pv panelen, wp, regenwater opvang)
4. Enkel vloerverwarming of ook nog (-Z-LTV) radiatoren? LTV is makkelijker voor in de toekomst icm L/W WP?
5. Welke CV ketel?
6. Zijn er merken waar je echt vanaf moet blijven of juist echte aanraders die er met prijs/kwaliteit bovenuit springen?
7. WAF = Wife Acceptance Factor? Kan verder niets vinden en in de meeste contexen past dit wel.

Andere tips zijn altijd welkom! Ga nu weer snel andere topics doorspitten.

Gr. Nard

ps. termen als graaddagen / COP / SPF /debiet snap ik deels, ga ik aan werken!

[ Voor 6% gewijzigd door Card Nox op 19-02-2015 20:36 ]

[teacher]

Ik ga misschien iets radicaals zeggen: maar waarom wil je nog een gas aansluiting?

Een paar losse kreten:

- Isolatie is king, meer is beter.
- l/w warmtepomp icm ltv / vloerverwarming
- een dikke dikke buffer van heel veel liter
- een zonneboiler
- douche wtw
- wtw ventilatie (zoals die van itho)
- leg het dak vol met pv.

Oh ja, even wat termen:
Graaddag: gaat uit van 18 graden als gemiddelde temperatuur per dag. Is het die dag 15 graden, telt de dag dus 3 graaddagen. Bij -10 dus 28 graaddagen. Zo kan je redelijk eerlijk uitrekenen hoeveel energie je per graaddag verbruikt om je huis warm te houden.

Cop: stel, je stopt 1kwh aan elektrische energie in een warmtepomp, en je krijgt er 2,8kwh aan warmte voor terug, dan is je cop dus 2.8

Spf is hetzelfde als cop, maar dan gecorrigeerd naar seizoenen.

Debiet: geeft aan hoeveel (bijvoorbeeld) lucht een ventilatiebox kan afvoeren: x kuub per uur. Ook waterpompen hebben een debiet: x liter per uur.

[ Voor 48% gewijzigd door teacher op 18-02-2015 19:26 ]

[Card Nox]

Het is niet dat ik een gas aansluiting wil. Maar de vraag is, kan ik zonder een gas aansluiting zonder mezelf nu financieel te veel te belasten.

Hetgeen je aangeeft gaat mijn financiële dakje helaas ver te boven.

EDIT: Bedankt voor je uitbreiding / uitleg.

EDIT:
Die COP vind ik zo iets 'vreemds'. Ik duw er 1 kwh in en krijg 2,8kwh terug, klinkt magisch want hoe kan deze extra energie onstaan? Ken de werking van de WP inmiddels wel maar krijg het vaak maar slecht uitgelegd aan een ander (mijn vader die hier licht sceptisch over is).

Een COP van 4 (zie ik vaker) is onder ideale omstandigheden toch? Een SPF zal dan lager uitkomen, bijvoorbeeld zoals jij aangeeft 2,8?

Graaddagen wordt altijd 18 als standaard genomen (in Nederland)?

[ Voor 57% gewijzigd door Card Nox op 18-02-2015 20:23 ]

[teacher]

zet het eens af tegen het aan laten leggen van je gasaansluiting, het kopen van je ketel en je vaste en te verwachten variabele kosten de eerstkomende 5 jaar. Doe dat ook eens met je variabele elektrakosten.

En, shop ook eens goed rond naar apparatuur; als je een "traditionele" installateur om een offerte vraagt, en hij komt met een standaardproduct van een fabrikant die pasgeleden een warmtepomp aan een ketel heeft geplakt en daarover wat glimmende folders richting de installateurs heeft geduwd. Dan ga je denk ik ook meer betalen dan nodig is.

Je wil een informatievoorsprong hebben op die installateurs; de topics die je hebt gevonden kom je een heel eind mee.

[WouterB]

Je geeft aan dat je budget erg beperkt is, maar je bouwt een gigantische kast van een huis. Zou het niet verstandig zijn om bijv. de garage-aanbouw te schrappen (wel de voorbereiding qua fundering doen), om zo wat budget vrij te maken waarbij je een beter hoofdhuis krijgt? De aanbouw kun je dan over een paar jaar, wanneer je er weer geld voor hebt realiseren. Ook heb je een flinke zolder, die zou je casco kunnen laten totdat je 'm nodig hebt.

Uiteraard is dit maar een idee zonder dat we je plannen en noodzaak voor bepaalde ruimtes weten.

[Bezuiniger]

Ik zou voor U=1,1 gaan voor het glas. Dit kost waarschijnlijk niets extra, maar is al wel 8% extra isolatie op het punt waar je nu het slechtst scoort. Voor isolatie geld: als je het zonder veel meerwerk een tikje dikker kunt krijgen moet je het gewoon doen. Let ook op de kierdichtheid. Die is zo mogelijk nog belangrijker dan de dikte van je isolatie.

Gezien je allergieën is vloerverwarming met D-type ventilatie heel verstandig. Laat de vloerverwarming goed aanleggen, en je kunt met ZLTV aan de slag. Convectoren zouden dan niet echt meer nodig moeten zijn.

Wat betreft de tekeningen: kijk of je afdak aan de achterkant niet te groot is. Wat je qua grootte wilt is dat de zon er in de winter onderdoor kan, maar 's zomers niet. Als je geen afdak neemt houd dan rekening met een zonnescherm/screens of wat dan ook om 's zomers de zon eruit te houden. Verder is zo'n uitbouw met veel glas op papier heel mooi, maar is het in de praktijk een plek waar je veel warme verliest in de winter en die te heet wordt in de zomer.

Verder lijk je je prima voor te bereiden. Houd inderdaad de uitbreidingen wel in de gaten, en je komt een heel eind.

[Proton_]

Iets anders: laat in ieder geval 3x25A aansluiten, als je ooit iets elektrisch wil doen zoals meer dan 5 kWp aan PV en/of een 9 kW warmtepomp en/of een 6 kW doorstroomverwarmer en/of auto opladen wil je ook 3 fasen hebben.

[Card Nox]

All,

Thanks voor jullie reacties. Super nuttig en erg informatief. Moet toegeven dat het leuke stof is om je in te verdiepen. Was nog nooit in dit deel van GoT geweest.

teacher schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 19:36:
zet het eens af tegen het aan laten leggen van je gasaansluiting, het kopen van je ketel en je vaste en te verwachten variabele kosten de eerstkomende 5 jaar. Doe dat ook eens met je variabele elektrakosten.

ROI zal ik gaan maken, zal onderstaande nog uitbreiden.
Gasaansluiting (eenmalig): € 770
CapTar (jaarlijks): 110 * 5 = € 550
of Nuon (maandelijks): €3.75 * 12 * 5 = €225
Verbruik m3 (jaarlijks): 1.600m3 (gokje) * 5 * €0.63 = € 5.000
Totaal ~ €6.000,-. Dat vind ik al flink, moet ik dit geld nu natuurlijk wel beschikbaar hebben.

teacher schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 19:36:
En, shop ook eens goed rond naar apparatuur; als je een "traditionele" installateur om een offerte vraagt, en hij komt met een standaardproduct van een fabrikant die pasgeleden een warmtepomp aan een ketel heeft geplakt en daarover wat glimmende folders richting de installateurs heeft geduwd. Dan ga je denk ik ook meer betalen dan nodig is.

Kwam tijdens mijn zoektocht naar die Eculution al prijsverschillen van €700 tegen, zal zeker zoeken en vergelijken!

teacher schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 19:36:
Je wil een informatievoorsprong hebben op die installateurs; de topics die je hebt gevonden kom je een heel eind mee.

Dank, dan zit ik op de goede weg.

WouterB schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 19:41:
Je geeft aan dat je budget erg beperkt is, maar je bouwt een gigantische kast van een huis. Zou het niet verstandig zijn om bijv. de garage-aanbouw te schrappen (wel de voorbereiding qua fundering doen), om zo wat budget vrij te maken waarbij je een beter hoofdhuis krijgt? De aanbouw kun je dan over een paar jaar, wanneer je er weer geld voor hebt realiseren. Ook heb je een flinke zolder, die zou je casco kunnen laten totdat je 'm nodig hebt.

Uiteraard is dit maar een idee zonder dat we je plannen en noodzaak voor bepaalde ruimtes weten.

Bedankt voor het meedenken. De carport en afdak zijn al optioneel en gaan we enkel doen wanneer het financieel haalbaar is (is wel meegenomen in budget). Maar kan de garage niet weglaten omdat:
1. Daar de WC is is getekend. Is natuurlijk nog wel iets op te verzinnen.
2. We op de bouwtekening in de 2de helft van de garage een slaapkamer hebben en waar ik kantoor heb getekend een badkamer. Dit is gedaan om de woning levensloop bestendig te krijgen en een subsidie twv €8.500,- te ontvangen. We gaan de badkamer aansluitingen wel maken maar niet gebruiken. Ben nu 29 dus voorlopig (hopelijk) nog goed ter been .

Ben het verder met je eens. De basis moet goed zijn, vandaar ook mijn topic om mezelf niet in de vingers te snijden.
De zolder gaan we waarschijnlijk 'kaal' laten aangezien we daar nog geen beoogd doel mee hebben. Kan even nakijken of we de muren wel moeten zetten ivm de draagconstructie van het dak.

Bezuiniger schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 19:46:
Ik zou voor U=1,1 gaan voor het glas. Dit kost waarschijnlijk niets extra, maar is al wel 8% extra isolatie op het punt waar je nu het slechtst scoort.

Zal het eens voorstellen aan de EPC berekenaar. Wat als ik het 1,2 laat en tijdens het installeren toch 1,1 erin zet. Kan/mag dit? Zo ja dan kan ik het zo laten en altijd betere isolatie toepassen, toch?

Bezuiniger schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 19:46:
Voor isolatie geld: als je het zonder veel meerwerk een tikje dikker kunt krijgen moet je het gewoon doen. Let ook op de kierdichtheid. Die is zo mogelijk nog belangrijker dan de dikte van je isolatie.

Ik zal me eens meer gaan verdiepen in de verschillende typen isolaties en de prijzen en letten op de kierdichtheid, bedankt voor de tip!

Bezuiniger schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 19:46:
Gezien je allergieën is vloerverwarming met D-type ventilatie heel verstandig. Laat de vloerverwarming goed aanleggen, en je kunt met ZLTV aan de slag. Convectoren zouden dan niet echt meer nodig moeten zijn.

Ik zal de vloerverwarming waarschijnlijk zelf aanleggen (in overleg met de installateur uiteraard). Elk uurtje dat ik zelf kan werken spaart me weer wat €€. Zal nog eens onderzoeken wat precies het verschil is tussen LTV en ZLTV. Bedoel je met convector een radiator? Ik lees dat er een technisch verschil is maar dat het in de volksmond vaak hetzelfde is.

Bezuiniger schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 19:46:
Wat betreft de tekeningen: kijk of je afdak aan de achterkant niet te groot is. Wat je qua grootte wilt is dat de zon er in de winter onderdoor kan, maar 's zomers niet. Als je geen afdak neemt houd dan rekening met een zonnescherm/screens of wat dan ook om 's zomers de zon eruit te houden. Verder is zo'n uitbouw met veel glas op papier heel mooi, maar is het in de praktijk een plek waar je veel warme verliest in de winter en die te heet wordt in de zomer.

Bedankt voor je tip mbt afdak afmetingen, zo had ik er nog niet naar gekeken en klinkt toch erg logisch. Moet natuurlijk ook groot genoeg zijn om er lekker onder te kunnen zitten.

Bezuiniger schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 19:46:Verder lijk je je prima voor te bereiden. Houd inderdaad de uitbreidingen wel in de gaten, en je komt een heel eind.

Bedankt!

Proton_ schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 20:04:
Iets anders: laat in ieder geval 3x25A aansluiten, als je ooit iets elektrisch wil doen zoals meer dan 5 kWp aan PV en/of een 9 kW warmtepomp en/of een 6 kW doorstroomverwarmer en/of auto opladen wil je ook 3 fasen hebben.

Heb al 3x25A aangevraagd, maar bedankt voor je bevestiging van mijn keuze.

[Rhaelak]

Glas 1.1? Ik zou echt serieus voor drievoudig glas gaan. Dit zit qua U-waarde op 0.7 en 0.5 is ook te koop.

Hiermee creëer je aanmerkelijk meer comfort (geen koudeval van ramen meer).

Dit in combinatie met vloerverwarming en een goed geïnstalleerd WTW systeem zouden mijn aanbevelingen zijn.

Ohja en gelijk een douche WTW, dan zit het er maar in.

Voorbereidingen treffen voor toekomstige zonneboiler en zonnepanelen is ook gelijk aan te raden.

Zo zou ik het doen.

[Card Nox]

Rhaelak schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 20:27:
Glas 1.1? Ik zou echt serieus voor drievoudig glas gaan. Dit zit qua U-waarde op 0.7 en 0.5 is ook te koop.

Las in een ander topic iemand die ook voor driedubbel had gekozen. Deze persoon gaf aan ook vaker bij ramen te zitten en zo helemaal geen koudeval meer te voelen.
Weet jij zo wat de meerprijs hiervan zou zijn procentueel gezien? Ga ik in ieder geval wel uitzoeken.

[Rhaelak]

Ik zie verschillende bedragen daarvoor voorbijkomen. In onze budgettering is het een meerprijs van circa 15 procent t.o.v. HR++. Ik weet niet of die meerprijs correct is.

Maar ik zou het doen. Daar heb je je leven lang plezier van, want volgens mij ben jij van plan de rest van je leven in die woning te wonen
.

Drievoudig glas schermt trouwens ook enorm met geluid van buiten.

[ Voor 22% gewijzigd door Rhaelak op 18-02-2015 20:38 . Reden: aanvulling ]

[Proton_]

http://www.glasdiscount.n...s/driedubbel-isolatieglas
Richtprijs €70-80/m²

[Card Nox]

Rhaelak, bedankt voor de indicatie in ieder geval.

Proton_, thanks voor je link.

Eventuele tussen oplossing: ben n.a.v. de reactie van Bezuiniger aan het overwegen om driedubbel glas aan de achterzijde bbg te doen. Hier zit het meeste glas dus in de winter veel verlies en in de zomer erg warm.

[WouterB]

Wat overigens ook interessant is, is de positionering van je huis/kavel (oriëntatie op de zon) en een grove locatie (zuidlimburg is extremer qua klimaat en heeft minder zon dan de kop van noordholland).

Probeer verder (voor zover dat nog kan in je ontwerp) om dmv overstekken e.d. zoveel mogelijk passieve zonwering voor de zomer te hebben, en juist intreding in de winter.

Qua ventilatie vind ik het itho systeem erg elegant, met afzuiging op strategische punten en een centrale toevoer, maar dat was hierboven al ergens genoemd.

[Card Nox]

WouterB, zoals in mijn topic start ligt het kavel met de tuin op zuid / zuid west. Dit is een gunstige ligging denk ik? Het is in ieder geval een van de redenen geweest om voor deze kavel te kiezen. Een van de afbeeldingen onder 'foto's waar je het huis op de kavel ziet is op schaal.

Huis komt in Noord-Limburg, Horst, Afhang.

Overstekken worden 40cm, hier zitten ook weer allerhand eisen en beperkingen aan via het beeld kwaliteitsplan van de gemeente.

Je doelt op de QualityFlow als ik het goed lees, dit lijkt mij ook een 'goed' systeem. Kun jij bevestigen of mijn idee een praktisch haalbare optie is?

Card Nox schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 18:14:
Idee voor nu
De Itho HRU Eco Fan 3 (of andere merk/type) en de voorbereiding alvast te treffen voor zo'n QualityFlow, dus; buizen leggen en plenum installeren maar de basisset en kleppen nog achterwege laten.

[ Voor 27% gewijzigd door Card Nox op 18-02-2015 21:05 ]

[teacher]

Even rekenen:

Gasaansluiting 895 euro eenmalig (liander)

Captar: 160 per jaar (liander)
Nuon vastrecht gas: 45 per jaar (nuon)
Nuon 1600 kuub gas: 1017 euro.
Na 5 jaar zit je op ruim 6000. Pak ik je gasaansluiting erbij zit ik op 7000.


Ik denk dat je voor dat geld (waarschijnlijk nog minder) ook een mooie l/w warmtepomp en buffer kan neerzetten en dat je nog geld overhoudt voor pv panelen.

Kijk eens wat er aan duurzaamheidsleningen/subsidies zijn in je omgeving.
http://www.horstaandemaas...le_projecten/Duurzaamheid
http://www.limburg.nl/Bel...nds_Duurzaamheidsleningen

Ook kan je eens met je hypotheekverstrekker gaan praten: minder energiekosten kan iets betekenen voor je hypotheek.

[ Voor 22% gewijzigd door teacher op 18-02-2015 21:20 ]

[Card Nox]

teacher, €6.000,- is zo weg inderdaad. Ik heb iets andere tarieven dan jij, kom uit het wonderschone Limburg, haha.

Een telefoontje naar de gemeente is snel gemaakt. Ga dit morgen direct doen.
EDIT: Afgaande op je links zijn er in ieder geval leningen voor te krijgen, subsidies zoals we met levensloopbestendig hebben zie ik niet terug maar zal ik morgen specifiek navragen.

Hypotheekadviseur zit ik volgende week maandag mee, staat op de agenda.

Enige puntje dat me nu te binnen schiet: wij willen een (gas)haard in de kamer. Zal me eens moeten verdiepen in electrische haarden. Heb er laatst wat gezien maar die vonden de vriendin en ik beide niet erg mooi, echt 'vuur' is het mooiste.

[ Voor 34% gewijzigd door Card Nox op 19-02-2015 15:08 ]

[Proton_]

Pelletkachel + boiler?
Die suggestie kom je ook in de andere topics tegen...
Is het nu te laat voor zeker

[teacher]

Gesloten houtkachel desnoods met boileraansluiting.
Zorg dat ie van buiten aanzuigt, dan raakt je balansventilatie ook niet in de war.

[Card Nox]

Proton_ was die nog niet tegen gekomen in de door mij gelezen topics. Ken het systeem wel.

teacher, ben zelf niet zo (lees helemaal niet) van het hout stoken. Ik wil het liefst een knopje kunnen omzetten en klaar.

Maar genoeg geleerd voor een avondje. Morgen eens wat telefoontje plegen en wat meer onderzoek doen.

[Bezuiniger]

Card Nox schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 20:45:
Rhaelak, bedankt voor de indicatie in ieder geval.

Proton_, thanks voor je link.

Eventuele tussen oplossing: ben n.a.v. de reactie van Bezuiniger aan het overwegen om driedubbel glas aan de achterzijde bbg te doen. Hier zit het meeste glas dus in de winter veel verlies en in de zomer erg warm.

Als je triple kunt betalen: zeker doen. Glas gaat meestal ca. 30 jaar mee, dus dat ga je niet meer zomaar wijzigen. Verder is naast de kosten van het glas zelf het ook belangrijk naar de extra kosten voor de kozijnen en hang- en sluitwerk te kijken. Hier hebben we al jaren triple, en dat is erg lekker. Maar het extra gewicht stelt ook hoge eisen aan domme dingen als bijv. de scharnieren. Een betere kwaliteit kozijn is nodig in verband met het hogere gewicht, maar wat ik hier merk is dat deze ook veel beter afdichten.

Begin trouwens met triple glas op het noorden, en ga dan pas het zuiden doen. 3 lagen glas geeft meestal een fors lagere transmissiewaarde als gewoon 2. Ofwel je winst uit de zon wordt ook lager. Daar is ook speciaal triple voor, en die hebben we nu op 1 plek in huis. Maar dat is bijzonder prijzig. Als je budget beperkt is zal je de prijs niet leuk vinden.

Denk trouwens ook aan domme dingen zoals een brievenbus in je voordeur. Als het even kan kun je deze beter vermijden. Die tochten ontzettend.

Wat betreft LTV/ZLTV is de verdeling grofweg:
* Hoge temperatuur verwarming (HTV) 55-90°C
* Lage temperatuur verwarming (LTV) 40-55°C
* Zeer lage temperatuur verwarming (ZLTV) 30-40°C
Als je de vloerverwarming met een tussenruimte van max. 10 cm legt moet ZLTV mogelijk zijn met een goede schil. Hier zitten we al op 38-49 met radiatoren. Als het goed is moet je dat met nieuwbouw beter kunnen doen.

Je afdak hoef je meestal niet onder te zitten: als het zo slecht wordt dat je eronder wilt zitten wil je meestal kort erop al helemaal niet meer buiten gaan zitten. En je kunt dit ook later aanbrengen, bijv. in deze vorm: http://www.velota.nl/terrasoverkappingen/overkappingen-lamel

[WouterB]

Card Nox schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 21:04:

Je doelt op de QualityFlow als ik het goed lees, dit lijkt mij ook een 'goed' systeem. Kun jij bevestigen of mijn idee een praktisch haalbare optie is?


[...]

Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar het principe vind ik logisch. Of je het ook later aan kan leggen: ja, waant geschikt voor renovaties, maar bij nieuwbouw zou ik hier niet op bezuinigen en het meteen goed doen.

Ik heb je tekeningen 's goed bekeken en ik zou je werkkamer en de ingang/trapportaal omwisselen. Zit je lucht aanvoer meteen mooi in het midden en je bent minder ruimte kwijt aan gangen.

Levensloop bestendig bouwen is inderdaad verstandig, zeker als je er ook subsidie voor krijgt! Kun je niet een stuk van je woonkamer aanmerken/intekenen zodat dit af te scheiden is en als slaapkamer kan tellen? Of is de werkkamer groot genoeg om zowel slaapkamer als een kleine en-suite badkamer te kunnen bevatten?

[Card Nox]

Bezuiniger schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 22:42:
[...]

Als je triple kunt betalen: zeker doen. Glas gaat meestal ca. 30 jaar mee, dus dat ga je niet meer zomaar wijzigen. Verder is naast de kosten van het glas zelf het ook belangrijk naar de extra kosten voor de kozijnen en hang- en sluitwerk te kijken. Hier hebben we al jaren triple, en dat is erg lekker. Maar het extra gewicht stelt ook hoge eisen aan domme dingen als bijv. de scharnieren. Een betere kwaliteit kozijn is nodig in verband met het hogere gewicht, maar wat ik hier merk is dat deze ook veel beter afdichten.

Begin trouwens met triple glas op het noorden, en ga dan pas het zuiden doen. 3 lagen glas geeft meestal een fors lagere transmissiewaarde als gewoon 2. Ofwel je winst uit de zon wordt ook lager. Daar is ook speciaal triple voor, en die hebben we nu op 1 plek in huis. Maar dat is bijzonder prijzig. Als je budget beperkt is zal je de prijs niet leuk vinden.

Ik zal, zodra we met offertes bezig gaan, het prijsverschil tussen HR++ en triple laten berekenen. Ik verwacht dat het budget technisch lastig gaat worden. Is ook afhankelijk van hoever we dan zijn gevorderd en of de kosten mee- of tegen vallen.
Wat ik me afvraag, ik voldoe momenteel aan de EPC met U1.2. Ik kan toch tijdens de bouw altijd besluiten voor een lagere U te gaan of niet? Heeft dit nog ergens nadelige gevolgen voor?

Bezuiniger schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 22:42:
Denk trouwens ook aan domme dingen zoals een brievenbus in je voordeur. Als het even kan kun je deze beter vermijden. Die tochten ontzettend.

De brievenbus tip had ik (volgens mij van jou) al in een ander topic gelezen. Zal het proberen te verwerken op de een of andere manier.

Bezuiniger schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 22:42:

Wat betreft LTV/ZLTV is de verdeling grofweg:
* Hoge temperatuur verwarming (HTV) 55-90°C
* Lage temperatuur verwarming (LTV) 40-55°C
* Zeer lage temperatuur verwarming (ZLTV) 30-40°C
Als je de vloerverwarming met een tussenruimte van max. 10 cm legt moet ZLTV mogelijk zijn met een goede schil. Hier zitten we al op 38-49 met radiatoren. Als het goed is moet je dat met nieuwbouw beter kunnen doen.

Thanks voor de temperaturen, lekker overzichtelijk. Vloerverwarming met 10cm hoh wordt gedaan om meer massa/water in een ruimte te krijgen en zodoende met (Z)LTV alsnog een goede temperatuur te kunnen genereren toch? Die 38-49 betekend 49graden uit en 38 graden in de CV/warmtepomp/iets anders toch?

Bezuiniger schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 22:42:
Je afdak hoef je meestal niet onder te zitten: als het zo slecht wordt dat je eronder wilt zitten wil je meestal kort erop al helemaal niet meer buiten gaan zitten. En je kunt dit ook later aanbrengen, bijv. in deze vorm: http://www.velota.nl/terrasoverkappingen/overkappingen-lamel

Bij mijn ouders thuis zaten we regelmatig onder het afdek. Lekker met BBQen, feestje in de zomer, buiten ontbijten, gezellig als het flink regent (maar de temperatuur nog oke is). Maar afdak heeft lage prio en zullen we gedurende de bouw wel verder uitwerken.

WouterB schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 22:51:
[...]
Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar het principe vind ik logisch. Of je het ook later aan kan leggen: ja, waant geschikt voor renovaties, maar bij nieuwbouw zou ik hier niet op bezuinigen en het meteen goed doen.

Wat ik eigenlijk bedoel is de infrastructuur aan te leggen, maar niet de apparatuur. Dit bespaard mij nu kosten en kan ik het over een jaar inbouwen zonder iets te hoeven verbouwen.
Later aanleggen lijkt me lastig als je geen afzuiging in de ruimtes hebt toch?
YouTube: Werking QualityFlow

WouterB schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 22:51:
[...]
Ik heb je tekeningen 's goed bekeken en ik zou je werkkamer en de ingang/trapportaal omwisselen. Zit je lucht aanvoer meteen mooi in het midden en je bent minder ruimte kwijt aan gangen.

Grappig dat je dat zegt, hebben we lang over getwijfeld en was inderdaad iets practischer mbt de indeling. Nadeel en de reden dat we het niet hebben gedaan is het buitenaanzicht. We wilde graag de voordeur aan de voorkant.

WouterB schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 22:51:
[...]
Levensloop bestendig bouwen is inderdaad verstandig, zeker als je er ook subsidie voor krijgt! Kun je niet een stuk van je woonkamer aanmerken/intekenen zodat dit af te scheiden is en als slaapkamer kan tellen? Of is de werkkamer groot genoeg om zowel slaapkamer als een kleine en-suite badkamer te kunnen bevatten?

De werkkamer is daar helaas niet groot genoeg voor. Een extra scheiding in de kamer kan wellicht gemaakt worden maar niet met muren, want dan moet er weer fundering komen etc. Maar de kosten van de garage zullen niet heel zwaar worden aangezien ik kan besparen op de arbeid en kwa materialen zit er niet veel in. Ook zou ik dan de WC moeten herpositioneren.

[NovapaX]

Veel nuttige tips al gegeven.
Je moet alleen je mindset nog even bijstellen.

Niet uitgaan van de EPC, dat is een domme rekensom die niets zegt als het ook niet netjes uitgevoerd word. (je moet hem maken voor de omgevingsvergunning, dat begrijp ik wel)

Bovendien:
Duurzame en zuinige oplossingen verdienen zich terug. Een tuin, carport, gasketel, gaskachel, overkapping niet.
Beter nu 10k extra in duurzaamheid investeren en de tuin volleggen met goedkoop gras en tegels gratis af te halen.
Maandelijks hou je dan geld 'over' en leg je na een paar jaar alsnog die tuin aan.
Als je het andersom doet ben je maandelijks alleen maat meer kwijt aan (tuin)onderhoud en kunnen die duurzame maatregelen er pas veel later komen.

[bartvl]

Je geeft aan dat je geen natuurlijke toevoer wilt vanwege de luchtkwaliteit. Deze redenatie kan ik niet goed plaatsen, kun je deze gedachtegang toelichten?

Normaliter is de gedachtegang namelijk dat de luchtkwaliteit juist beter is dan bij een gebalanceerd systeem. Bij een gebalanceerd systeem kan op den duur stofophoping etc. ontstaan in de toevoerkanalen.

Voornaamste nadeel bij natuurlijke toevoer is dat er in de winter koude lucht rechtstreeks naar binnen gezogen wordt.

Die overkapping aan de achterkant ziet er wel gaaf uit, maar kost wel erg veel licht in huis, dat is wel zonder denk ik.

[ Voor 25% gewijzigd door bartvl op 18-02-2015 23:27 ]

[teacher]

Ik heb idd roosters bij de ramen en een "gewone" mv unit.
In die roosters zitten aerofill filters. Je moest eens zien hoe zwart die worden na een tijdje. Dat trek je, zonder filters, dus allemaal je huis in. Als je dan gefilterde lucht naar binnen kan zuigen.... Zeker als je allergieën hebt zoals de TS.

@ card nox; als je niet van het hout stoken bent, zoek dan idd een pelletkachel. Die heb je ook in inbouwvarianten zodat je hem op dezelfde plaats kwijt kan als je gashaard. (En met bijvoorbeeld extra warmeluchtkanalen kan je andere ruimtes verwarmen, of met een cv aansluiting verwarm je je een buffer en/of convectors).
Leesvoer: Het pelletkachel topic

[ Voor 4% gewijzigd door teacher op 18-02-2015 23:48 ]

[WouterB]

Card Nox schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 23:05:

Wat ik eigenlijk bedoel is de infrastructuur aan te leggen, maar niet de apparatuur. Dit bespaard mij nu kosten en kan ik het over een jaar inbouwen zonder iets te hoeven verbouwen.
Later aanleggen lijkt me lastig als je geen afzuiging in de ruimtes hebt toch?
YouTube: Werking QualityFlow


[...]

Grappig dat je dat zegt, hebben we lang over getwijfeld en was inderdaad iets practischer mbt de indeling. Nadeel en de reden dat we het niet hebben gedaan is het buitenaanzicht. We wilde graag de voordeur aan de voorkant.


[...]

De werkkamer is daar helaas niet groot genoeg voor. Een extra scheiding in de kamer kan wellicht gemaakt worden maar niet met muren, want dan moet er weer fundering komen etc. Maar de kosten van de garage zullen niet heel zwaar worden aangezien ik kan besparen op de arbeid en kwa materialen zit er niet veel in. Ook zou ik dan de WC moeten herpositioneren.

Als je de ventilatie-box niet bij de bouw installereert, moet je dus andere maatregelen treffen om te kunnen ventileren, dat kost ook geld en levert mogelijk weer lekken (qua warmte en tocht) op. Dit zou ik dus toch bij de bouw meteen goed doen. Mocht je toch gaan uitstellen, bouw dan iig de buizen alvast in, dat is na de bouw veel moelijker (lees: duur en lelijk)

Een muur kan ook gewoon een gipsplaat-muurtje zijn, daar is echt geen fundering voor nodig hoor.

Daarnaast, volgens mij is jarenlang via het bouwbesluit de WC in de buurt van de voordeur verplicht (vandaar dat je dat in bijna elk nederlands huis vind). Zou goed kunnen dat die regel er recent uit is gehaald, maar als ik naar je plaatjes kijk, dan kun je vast wel een WC onder de trap kwijt.

Overigens, zoals Novapax als zegt, is de EPC maar een domme rekentool, die vooral veel waarde aan "voorzieningen" toekent. Verdiep je 's in de principes van een passief huis bouwen, en probeer daar zoveel mogelijk van over te nemen (mijn samenvatting van hoe je een passief huis bouwt: isoleren, isoleren, isoleren, dan veel (hoogwaardig) glas op het zuiden met goede zonwering voor de zomer en een slimme/goed uitgevoerde WTW voor de ventilatie)

[Rhaelak]

Bij een goed aangelegd balanssysteem en door regelmatig onderhoud van de gebruiker (filters uitkloppen/vervangen) is de toevoerlucht van betere kwaliteit dan lucht direct van buiten. Zeker als je een pollenfilter neemt (qua filterklasse F7) voor de toevoerlucht, dan filter je veel vervuiling en pollen eruit die anders via je standaard roosters wel naar binnen komt.

Volgens mij is Horst een redelijke groene omgeving, zeker dan is een pollenfilter aan te raden (en helemaal als je allergisch bent).

Over HR++ en Triple glas; ik weet niet of je zondermeer tijdens de bouw kan besluiten om dat te wijzigen. Hie bedoel ik mee dat triple glas aanmerkelijk zwaarder is en over het algemeen andere kozijnen en zwaarder hang en sluitwerk nodig heeft.

Maar je bouwer kan je hier over informeren wat de meerprijs is.

[NovapaX]

WouterB schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 08:05:
[...]


Daarnaast, volgens mij is jarenlang via het bouwbesluit de WC in de buurt van de voordeur verplicht (vandaar dat je dat in bijna elk nederlands huis vind). Zou goed kunnen dat die regel er recent uit is gehaald, maar als ik naar je plaatjes kijk, dan kun je vast wel een WC onder de trap kwijt.

De eisen voor een toilet (voor gewone eengezinswoningen) zijn nooit zo streng geweest als men denkt. Toilet mocht ook gewoon in de woonkamer uitkomen (niet echt lekker, maar mocht wel)
Je kunt het toilet gewoon plaatsen waar jij dat wilt.

[Bezuiniger]

Card Nox schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 23:05:
[...]
Wat ik me afvraag, ik voldoe momenteel aan de EPC met U1.2. Ik kan toch tijdens de bouw altijd besluiten voor een lagere U te gaan of niet? Heeft dit nog ergens nadelige gevolgen voor?

In principe kan er altijd beter materiaal gebruikt worden als gespecificeerd. Alleen kun je wel met extra kosten komen te zitten: als ze niet akkoord gaan met een bepaalde wijziging zal je een paar extra dingen moeten doen om het verlies aan EPC punten te compenseren. CW4 ipv CW5 kost je bijv. punten, ook al is de CW4 CV ketel in de praktijk meer dan voldoende en meestal zelfs nog zuiniger in gebruik.

38-49 graden is de aanvoertemperatuur. De retour vind ik zelf wat minder belangrijk. Die zal toch beneden de aanvoer blijven. 49 is alleen nodig bij vorst, zoals het nu is red de CV zich wel met ca. 41 graden.

[Card Nox]

NovapaX, ik snap je gedachte, zal hier zelf nog eens goed over na moeten denken.
De punten die je noemt staan ook op de 'als het nog kan' lijst en zijn zeker geen prioriteiten.

bartvl, bij mechanische ventilatie is het schoonhouden en vervangen van filters inderdaad wel noodzakelijk. Maar buitenlucht is niet altijd zo schoon als dat we denken.
Overkapping kost inderdaad veel licht, maar er is nog voldoende licht toetreding volgens de berekeningen. Kan er altijd nog een lichtkoepel/straat in maken.

teacher, thanks voor de link. Ga me er in verdiepen.

WouterB, volgens mij lopen we elkaar mis. Ik koop wel een WTW incl zo'n pendulum omhuizing. Echter de aansturing van QualityFlow (de DF unit en de kleppen en Co2 sensoren) eventueel later. Zoals je zegt de buizen enzo komen er wel gewoon in.

WC bij voordeur is niet verplicht. Ik meen dat het iets van 0.85 * 1.2 * 2.3m vrije ruimte moet zijn. Door de hoogte restrictie is het lastig om een WC onder een trap te maken.

Afdeling 4.4 Bereikbaarheid en toegankelijkheid, nieuwbouw

Rhaelak, Horst is inderdaad groen, wij zitten aan de rand van het dorp.
Ik heb geen bouwer/aannemer aangezien ik alles in eigen beheer ga doen, maar hier ga ik wel uitkomen.

Bezuiniger, bedankt voor je toelichting. Ga binnenkort overleggen met de EPC berekenaar.

[ Voor 4% gewijzigd door Card Nox op 19-02-2015 19:41 ]

[PolderPloer!]

Card Nox schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 19:40:
....

WouterB, volgens mij lopen we elkaar mis. Ik koop wel een WTW incl zo'n pendulum omhuizing. Echter de aansturing van QualityFlow (de DF unit en de kleppen en Co2 sensoren) eventueel later. Zoals je zegt de buizen enzo komen er wel gewoon in.

....

Bezuiniger, bedankt voor je toelichting. Ga binnenkort overleggen met de EPC berekenaar.

Hoe ga je verse lucht toevoeren als je het systeem half installeert? Toch via roosters? Echt zonde zou ik dat vinden. Daar naast moet de qualityflow in bedrijf worden gesteld, via de regelkleppen regel je de flow, dus niet via de ventielen in de ruimtes. Bel eens met itho, ik denk dat het niet goed kan zonder extreme concessies. Snoep gewoon wat van je keukenbudget af of goedkope binnendeuren, deze kun je altijd upgraden

Mbt epc: je mag en kunt altijd tijdens de bouw een nieuwe berekening insturen. Zolang elk onderdeel de juiste certificaten heeft, kan de gemeente niets doen mits je uiteraard onder de norm blijft.

[Card Nox]

Ik leg alles aan zoals op het filmpje; WTW unit / buizen / verzamelbox, het enige dat ik niet doe is de regelunit en de kleppen.

Maw: de afzuiging en toevoer vind via dezelfde kanalen plaats maar zal niet geregeld zijn per ruimte, hiervoor heb ik de regelunit en de kleppen met sensoren nodig.

Maw: De infrastructuur leg ik compleet, enkel de apparatuur niet.

Ik zal morgen even met Itho bellen.

Bedankt voor je reactie mbt veranderende EPC wensen tijdens de bouw.

[ Voor 8% gewijzigd door Card Nox op 19-02-2015 21:55 ]

[NovapaX]

Een balansventilatie moet per ruimte afgeregeld zijn. Anders voldoe je simpelweg niet aan de eisen van het bouwbesluit (misschien als je hem constant op de hoogste stand zet, maar dan nog kun je het niet bewijzen)
Het heet niet voor niets 'balans'ventilatie, er moet wel een balans gecreeerd worden.
(anders gaat de meeste ventilatielucht via de korste buizen, en zit je beneden in de stank)

Of ga je je verwarming ook continu aanzetten omdat de thermostaat een paar jaartjes moest wachten?

[Card Nox]

Wellicht zit ik op een compleet fout spoor, maar zet het toch nog even door.

Het idee is om hier een traploos verstelbaar toevoer rooster per ruimte aan te monteren in de ruimte zelf om de WTW in te regelen. Wanneer de QualityFlow erin komt zet je deze maximaal open of vervang je ze voor een simpel ventilatierooster.

[NovapaX]

Oh, dan begreep ik je verkeerd, dat is niet zo'n hele rare oplossing.
De ventilatiedebieten en richtingen moet je sowieso ook nog bepalen.

Als mijn budget zo krap zou zijn dat ik niet eens fatsoenlijk m'n installaties zou kunnen aanleggen zou ik toch eens kijken of het in zijn geheel niet een tandje minder kan.

Begrijp me niet verkeerd, maar je zet echt een kast van een huis neer..... een whopping 320 m².
Elke vierkante meter kost je hartstikke veel geld, niet alleen de bouwkosten, maar je moet er ook een vloer in leggen etcetera.

Het zal wel een huis zijn waar je voor altijd in wilt blijven wonen, maar dan nog moet je je afvragen of je wel twee meter ruimte rondom je bed nodig hebt.

edit: Volgens de herbouwwaardemeters van de verzekeraars moet je voor een vrijstaand huis al denken aan 700 euro per m³. Jij doet het in eigen beheer, dus we nemen even 600 euro.
Met een inhoud van 880 m² kom je dan al op een investering van een half miljoen....maar 25k (5%) aan duurzame voorzieningen is een probleem...

[ Voor 18% gewijzigd door NovapaX op 19-02-2015 22:36 ]

[Verwijderd]

Zonder kleppen en regeling gaat het systeem niet werken, mag ook niet volgens bouwbesluit en kan dan niet juist opgevoerd worden in de EPG. Toevoer en afvoer worden geregeld op basis van CO2, als je dat niet doet zal de lucht weg van de minste weerstand kiezen. Waarschijnlijk heb je dan in de woonkamer (lang kanaal) nauwelijks ventilatie.

Heb je al geïnformeerd of nul op de meter kan? In dat geval kun je 25k extra in je hypotheek stoppen.

[PolderPloer!]

Hoeveel neem je mee voor onvoorzien. Ik neem 12% bovenop de aanneemsom van het huis mee, juist om dit soort zaken goed te kunnen regelen. 600 euro per kuub is echt veel te hoog, kan makkelijk voor 350. Wat ik doe is alles wat later moeilijk te realiseren is nu uitvoeren en alles wat later kan, naar de toekomst schuiven. Zoals binnendeuren, tuin, zonnepanelen, bestrating oprit, vloeren, inbouwkasten, luxe decoraties, rolgordijnen, enz.

[Card Nox]

NovapaX, volgens mij moet mijn idee ook kunnen. WTW werkt eerst zoals een 'standaard' lucht/lucht systeem met de optie om het uit te breiden naar een Co2 gestuurd per ruimte. Het enig dat ik dan moet doen is de toevoer roosters vervangen met een simpel ventilatie rooster en de apparatuur erbij plaatsen.

Kan geen tel. nr. op de site van Itho vinden dus zojuist een mail gestuurd met de vraag of ze me even willen bellen. Houd jullie op de hoogte.

Laten we hopen dat je met die 600/700 euro fout zit, anders ga ik dit huis niet afkrijgen


Frank-, bij een 'standaard' WTW gebeurd het toch ook niet op basis van Co2? De weerstand is zoals aangeven te regelen met een traploos toevoer rooster. Wat bedoel je met 'nul op de meter kan'?


PolderPloer! ik heb een buffer van ~40k meegenomen. Heb in budget afdek, carport, tuinaanleg ook zitten dus daar is nog wat ruimte voor uitstel.
Ben het helemaal met jou eens, wat je laterna niet meer kunt doen moet je nu doen. Vandaar dat ik de WTW / QualityFlow aansluitingen alvast aanleg in de dekken. Hoef later enkel de DF unit en de kleppen te instaleren om alles Co2 gestuurd te maken. De plenum en de kanelen leg ik dus wel aan.

[NovapaX]

Excuus voor mijn verkeerde berekening dan. Had gehoopt dat de verzekeraars het wel aardig hadden geschat. (maar die zien graag dat je je oververzekerd natuurlijk)
Bovendien zal er toch meer arbeid in die prijs zitten dan ik ingeschat heb denk ik.

Over arbeid gesproken. Je hebt het over 'eigen beheer', zonder aannemer. Je doet dus zelf de directievoering? Heb je een beetje flexibele baan? Want je wilt toch minstens (bijna) elke dag even aanwezig zijn om de boel aan te sturen en problemen te tackelen. Bovendien moet er ook voor leveringen getekend worden enzo.
Je gaat al op het bouwperceel wonen? (ik las iets over woonunits)

[Card Nox]

NovapaX, geen probleem, ik had ook geen idee van een prijs per m3 voordat ik me hiermee bezig ging houden.
Ik ga inderdaad op het kavel wonen in 4 woonunits van 6*3m. Totaal is dus 12*6m = 72m2. Is ruim voldoende voor de vriendin en mezelf. Hebben 'kale' units gekocht dus hebben al wanden verplaatst om vertrekken te maken, extra elektriciteit aangelegd. Zijn nu bezig alle muren en plafonds te texen en binnenkort vloer leggen. Daarna keuken en badkamer en andere sanitaire voorzieningen aanleggen. Hebben al een minibouw klaar voordat we beginnen .

Mijn vader heeft reeds 2x in eigen beheer gebouwd en heeft kennis van zaken. Daarnaast zal de man van mijn zusje (timmerman) een grote rol gaan spelen. Ben zelf logistiek engineer dus nagenoeg geen bouw-ervaring, maar kan me wel verdiepen in zaken zoals nu.
Ik werk 40u pw maar kan best een keer eerder gaan / dag vrijnemen (heb nog voldoende vrije uren). Er zal waarschijnlijk enkel gewerkt gaan worden wanneer ik aanwezig zal zijn dus kan wel overal bovenop zitten.

Ter referentie: een aannemer vraagt ~50 euro per werkuur. Dus elk uur dat ik zelf stenen vervoer, cement draai en vervoer, spullen schoonmaak en opruim, vloerverwarming leg, elektriciteit sleuven frees, etc etc is makkelijk verdiend.
Uiteraard heeft dit een impact op de tijdsduur van het project. We hebben geen 'harde' planning gemaakt omdat zoiets enkel voor stress zorgt. Ik gok dat we hier een goede twee jaar mee zoet zullen zijn.


EDIT:

Na een mail werd ik al binnen 2 uur terug gebeld, erg netjes!

"Geachte heer Cox,
Uw vraag is duidelijk; Kan ik het meet- en regeldeel (de kleppen etc) van een QualityFlow systeem eventueel later installeren?
Antwoord; Ik zie eigenlijk geen probleem. Zoals u aangaf kan de HRU en de plenumbox inclusief ventilatie kanalen nu reeds in de bouw meegenomen worden."
Hij geeft verder wel aan of het verstandig is gezien de 'geringe' meerprijs maar dat is een ander verhaal.

[ Voor 14% gewijzigd door Card Nox op 20-02-2015 11:02 ]

[PolderPloer!]

beetje brutale vraag, maar wat is je totale budget (exclusief grond)

[WouterB]

Qua wtw had je verkeerd begrepen, als het alleen de aansturing later toevoegen is, gaat dat vast wel werken. Echter, ik raad je toch aan om het in een keer meteen goed te doen, dat is meestal in totaal goedkoper en je hebt er meteen profijt van.

Veel verder kan ik niet helpen, maar ik ben wel heel benieuwd wat je er van gaat maken. Een bouw verslag hier, met foto's is zeker welkom zodra je zover bent.

[Ohana]

Is de CO2-sturing meegenomen in de EPG-berekening? Zo ja, dan kom je dus slechter uit door deze nu weg te laten.

Verder nog een tweetal opmerkingen:
- Douche-WTW is nu veel eenvoudiger te realiseren dan achteraf en is relatief goedkoop;
- Zorg voor voldoende loze leidingen naar de zolder ivm toekomstig gebruik en PV-panelen.

[Verwijderd]

Ohana schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 13:45:
Is de CO2-sturing meegenomen in de EPG-berekening? Zo ja, dan kom je dus slechter uit door deze nu weg te laten.

Verder nog een tweetal opmerkingen:
- Douche-WTW is nu veel eenvoudiger te realiseren dan achteraf en is relatief goedkoop;
- Zorg voor voldoende loze leidingen naar de zolder ivm toekomstig gebruik en PV-panelen.

DoucheWTW altijd meenemen in een nieuwbouwwoning inderdaad. Overigens denk ik ook dat je problemen krijgt met bouwbesluit en EPC als je systeem niet volledig installeert. Als het je eigen woning is maakt dat niet zoveel uit, maar als je controle krijgt letten ze daar niet op.

Voor zo`n 1000 euro heb je beide goed gefikst, goede ventilatie en een DWTW

[PolderPloer!]

Verwijderd schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 17:14:
[...]

DoucheWTW altijd meenemen in een nieuwbouwwoning inderdaad. Overigens denk ik ook dat je problemen krijgt met bouwbesluit en EPC als je systeem niet volledig installeert. Als het je eigen woning is maakt dat niet zoveel uit, maar als je controle krijgt letten ze daar niet op.

Voor zo`n 1000 euro heb je beide goed gefikst, goede ventilatie en een DWTW

Niet mee eens: de qualityflow kost zeker 3500. DWTW kost minimaal 300. Als je de qualityflow niet volledig installeert, is geen gemeente die er naar kraait. Zelfde als DWTW, hoe wil de gemeente dit controleren? Er is alleen een visuele afname, verder niet. Tuurlijk kan er steekproefsgewijs een controle plaatsvinden, maar dat gebeurt maar zelden. Of je de gemeente wil "oplichten" is een andere vraag, ik zou het niet willen, maar als je toch al op het randje zit met een half geïnstalleerd systeem zou ik me er niet al te druk over maken.

Stelt je gemeente geen eis aan de maximale bouwtijd? Bij veel kavels ligt deze op 2 jaar vanaf eerste paal.

[Ernemmer]

Ik heb hier thuis ook zo'n qualityflow van Itho en het systeem werkt hier erg fijn, mooie gezuiverde lucht en erg stil.

Ik las ook dat je aannemer 50 euro per uur vraagt en dit is echt wel aan de hoge kant, 35 euro is eigenlijk het normale tarief voor een bouwbedrijf, 30 / 32,50 voor een klussenbedrijf.

In je ontwerp zou ik bij de overkapping aan de achterkant ook 1 kolom weghalen zodat je meer openheid krijgt.

[ Voor 17% gewijzigd door Ernemmer op 20-02-2015 22:21 ]

[NovapaX]

PolderPloer! schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 21:39:
[...]


Niet mee eens: de qualityflow kost zeker 3500. DWTW kost minimaal 300. Als je de qualityflow niet volledig installeert, is geen gemeente die er naar kraait. Zelfde als DWTW, hoe wil de gemeente dit controleren? Er is alleen een visuele afname, verder niet. Tuurlijk kan er steekproefsgewijs een controle plaatsvinden, maar dat gebeurt maar zelden. Of je de gemeente wil "oplichten" is een andere vraag, ik zou het niet willen, maar als je toch al op het randje zit met een half geïnstalleerd systeem zou ik me er niet al te druk over maken.

Stelt je gemeente geen eis aan de maximale bouwtijd? Bij veel kavels ligt deze op 2 jaar vanaf eerste paal.

Het gaat er niet om of het toegestaan is (ik zie ook geen problemen)
Het gaat erom dat je het uiteindelijk wel wil hebben.
En zeker een doucheWTW kost gewoon veel om later nog eens in te bouwen. En als je nu toch al de voorbereidingen treft kun je hem er beter gelijk tussen prikken.

Ik heb het hier in mijn woning later gedaan, ik kan je zeggen dat dat niet eenvoudig was.

[Card Nox]

WouterB, kostentechnisch maakt het denk ik weinig uit. Het kost me een paar toevoer roosters extra. Maar zoals gezegd, het kan waarschijnlijk wel in een keer aangelegd worden maar ben voorzichtig en wil weten waar ik eventueel geld kan besparen zou het de foute kant op gaan.

Zal veel foto's / filmpjes gaan maken tijdens de bouw dus zal geregeld eens wat delen.


KolonisT, CO2-sturing is niet meegenomen.
Mbt douche-WTW wil ik nog even inlezen. De besparing is ~160-200m3 (€100 / €120) met een TVT van tussen de 5 en 10 jaar lees ik, niet verkeerd. Moet dan nog kiezen tussen pijp of bak. Een pijp lijkt me practisch gezien niet ideaal omdat ik dan een koof moet maken naar onder toe...

Die loze leidingen ga ik inderdaad wel leggen. Ook in de ruimtes mbt ethernet eensluitingen etc.


Frank-, het systeem wordt wel volledig aangelegd en is een volledig werkend WTW systeem. Alleen is het met die plenum box beter voorbereid op de toekomst.
Mbt de prijs is iets meer: QualityFlow onderdelen.
DF/QF basisset 12 - €900,-
DF/QF kleppen set 4 st. €300 * 4 = €1.200,-
€200,- voor andere zaken. Prijzen zijn excl. btw dus gaat al snel richting de €3.000,- extra voor de CO2 sturing. Ik weet dat het systeem her en der goedkoper wordt aangeboden.


PolderPloer!, ter verduidelijking. Niemand gaat opgelicht worden en de woning zal bij oplevering netjes aan de EPC eisen voldoen. De gemeente geeft inderdaad aan 2 jaar max bouwtijd maar ze geven zelf aan hier niet al te hard aan te trekken. Wat dan betreft is de gemeente vrij coulant.


Fable, mooi dat het goed bevalt. Het enige waar ik nog aan dacht was eventueel 'suizen' van de lucht stromen onder de deur, hoor je dit goed? Hoeveel cm heb je vrij tov de vloer?

Prijs per uur hebben we van een aannemer ontvangen, stond in een open calculatie. Kunnen dus precies zien welke materiaal kosten en uren en gemoeid gaan met alle stappen. Het standaard bedrag is iets lager maar hier komt weer rente/risco, opslagrentes etc bij. De prijs is voor een 'klus' natuurlijk ook nog anders aangezien bij een complete bouw een aannemer met meerdere partijen in conclaaf zal moeten en hier meer overhead mee gemoeid gaat.

Mbt die paal, er is een kans dat die moet ivm draagconstructie / overspanning. Als het niet noodzakelijk is gaat die uiteraard weg, maar dat zien we tzt wel weer.


Allen bedankt voor de feedback so far!

FYI: Ben benaderd door een mede-tweaker waar ik zo naar toe ga om eens naar zijn woning te kijken en te praten over zijn ervaringen. Mooi toch zo'n forum

[ Voor 4% gewijzigd door Card Nox op 22-02-2015 13:02 ]

[Bezuiniger]

Een koof moet je toch al maken. Of wil je de buizen/leidingen onbereikbaar hebben? Verder is het handig in de koof ook de verdeler te plaatsen voor de (vloer)verwarming.

[Limojo]

Hallo Nard,

wat wijzer geworden na jullie bezoek van vanmiddag of heeft het juist nog meer vragen opgeworpen...

ik zat nog even naar je mooie sketchup tekeningen te kijken.

https://lh6.googleusercon...h94vVbGkM0DOCQ=w1239-h555

In de badkamer zie ik 2 douchewanden getekend, worden deze van steen of van glas.

Als je deze wandjes van steen maakt word je douche een erg donker hoekje, niet doen is mijn advies.

Gr. Jos

[PolderPloer!]

Card Nox schreef op zondag 22 februari 2015 @ 13:00:
....

Wat dan betreft is de gemeente vrij coulant.

Niets zo onbetrouwbaar als de overheid, ik zou dat zwart op wit willen hebben, dat je er bv 3 jaar over mag doen.

Maar op zich moet in 2 jaar toch goed lukken? Hoe langer hoe meer rentelasten / dubbele lasten.

[teacher]

Die douche wtw die wil je wel installeren; het is "gratis" warmte. Ook hiervoor geld dat je hem met 5 jaar hebt terugverdiend en dan is het een no brainer. En, als je het idee van m3 aan gas loslaat, maar vervangt voor een tank met (gratis) opgewarmd water, die minder snel leeg raakt door die dwtw. Met een doorstroomboiler er achter, die minder hard hoeft te werken.

Een bak of een pijp is een keuze. Een bak is handiger bij renovatie. Ik zou bij nieuwbouw altijd voor een pijp gaan. Daar moet je een koof omheen maken, maar ik mag aannemen dat je huis een standleiding heeft in een koof? Daar hang je je dwtw naast, en je zet de afvoer van je douche erop. Onderaan laat je hem de standleiding instromen.

[Ohana]

Er zal inderdaad toch al ergens een leidingschacht aanwezig zijn voor verwarmingsleidingen en riolering. Daar zal een douche-pijp-wtw ook wel bij kunnen. Een pijp presteert namelijk net iets beter dan een bak. Een douche-bak-wtw is wel weer makkelijker achteraf in de bouwen.

De meerprijs om het ventilatiesysteem CO2-gestuurd te maken is hoger dan ik dacht. Ik kan me voorstellen dat je het dan toch later wilt doen. Wij zitten ook pas net een paar maanden in een nieuwbouwhuis en er komt qua kosten zo veel op je af, dat je inderdaad dit soort keuzes moet maken.

[NovapaX]

Ik heb later een pijp naast mijn standleiding gezet (liep langs de meterkast dus kon er redelijk bij, maar het heeft me flink wat zweet gekost)
De open koof ik de meterkast moet ik nog steeds dicht maken, maar dat ziet niemand

Pijp heeft hoger rendement, en je bent veel flexibeler qua inrichting badkamer... inloopdouche enzo is dan allemaal gewoon mogelijk zonder dat je rekening hoeft te houden met de bak. Pijp ook iets goedkoper geloof ik.

[ Voor 32% gewijzigd door NovapaX op 23-02-2015 14:41 ]

[Card Nox]

Korte reactie; heb alle reacties gelezen maar zit in een achtbaan van drukte. De afgelopen 3 weken elke doordeweekse avond geklust plus elke zaterdag en zondag. Daarnaast de laatste 1,5 week de middagen vrij genomen om de woonunits zover gereed te krijgen. Afgelopen weekend zijn we verhuisd. Zal over een weekje als de gordijnen hangen etc eens een paar foto's posten.

FYI: De 27ste beginnen we met grondverbetering dus dan gaan we echt aan de slag

Tot dusver thanks voor alle nuttige feedback, zal dit draadje zeker blijven updaten!

[Card Nox]

Bezuiniger, douche WTW komt erin.
Limojo, zowel wijzer als meer vragen. Bedankt voor alle info en de rondleiding.
Indeling van de badkamer is nog niet definitief, het materiaal van de wand ook niet.
PolderPloer! 2 jaar moet te doen zijn ja. We hebben geen dubbele lasten aangezien we op de kavel wonen.
teacher, douchepijp WTW komt er.
KolonisT, yep concessies he...
NovapaX, pijp is inderdaad ~€200,- goedkoper.

Mijn vader heeft afgelopen maandag bij de W-installeteur om tafel gezeten en deze had toch enkele bedenkingen bij de opgegeven ideeën. Helaas kon ik niet aansluiten ivm werk. Graag jullie feedback hierop aangezien ik weer wat bedenkingen heb bij zijn opmerkingen.

Vloerverwarming
7.5cm = 122w
10cm = 120w
15cm = 112w

Hij geeft dus aan dat er nagenoeg geen verschil is tussen 7.5cm / 10cm / 15cm en dat het enkel extra geld kost (leiding en arbeid). Arbeid zal ik zelf doen dus dat valt mee. Hij geeft aan het wel iets eerder warm zal zijn maar niet warmer (heeft hij gelijk in). Hij geeft verder aan dat je de temperatuur nooit te ver moet laten zakken en dat daarom de snelheid van opwarmen minder van belang is.

Verder raad hij op de slaapkamers geen vloerverwarming aan maar als je iets wilt een radiator. Dit ivm kinderen die later wellicht op de kamer huiswerk willen maken oid. Dan via vloerwarming opwarmen duurt lang, een radiator (die we later pas ophangen) is het sneller lekker (straling) warm. Kan ik me in vinden.
Op de badkamer raad hij wel een radiator aan. Fijne stralingswarmte en is lekker om er een handdoek op te hangen voor/na het douchen. Kan ik me ook in vinden.

Gasketel
Geen CW3 maar CW4 of CW5. Dit om voldoende warm water beschikbaar te hebben. Anders krijg je tijdens het douche koud water als iemand onder de kraan open zet. Geen idee hoe valide dit punt is.

Hij gaf aan dat het merk 'Intergas' kwa prijs/kwaliteit goed was, had de ingewande van een Nefit.

WTW
Hij raad een 'conventioneel' WTW systeem D aan. Van Itho QualityFlow of andere Co2 gestuurde systemen had hij nog nooit gehoord.... Kost een hoop extra geld met minimale meerwaarde. Hij gaf verder aan dat verwarmen niet zo'n probleem is bij nieuwe / goed geisoleerde huizen maar vooral koelen.
Hij had dan ook het idee om een airco unit achter de WTW inlaat te plaatsen zodat er in warme dagen koele lucht het huis wordt ingeblazen.

Douche WTW
Was hij geen fan van. Was van mening dat je dat geld nooit terug verdiend. Ik ga wel douche WTW doen, geloof er zelf wel in en is voor de EPC wel makkelijk.


Heb nu EPC ontvangen van EPC meneer, dit is niet de W-installateur. Zie hieronder

Resultaten
Primair energiegebruik [MJ]
Verwarming 40,446
Warm tapwater 15,244
Koeling 12,342
Bevochtiging 0
Ventilatoren 804
Verlichting 8,635
Totaal 77,471
Elektriciteitsproductie gebouwgebonden -2,660
Afgenomen energie 74,810
Geëxporteerde energie 0
Elektriciteitsproductie niet-gebouwgebonden -5,632
EPtot 69,179
EP;adm;tot 69,986
Specifieke energieprestatie per m² 370
[-]
EPtot / EP;adm;tot 0.988
EPC 0.60
EPC voldoet aan bouwbesluit 2012 ja
[m²]
Ag;tot 187.40
Averlies 582.93

Kwaliteitsverklaringen
type merk toestel subtype
1 hulpenergie verwarming Nefit topline aquapower HRC 25/CW5
2 warm tapwater Nefit TopLine AquaPower HRC 25/CW5
3 ventilatie Itho Daalderop QualityFlow

[Proton_]

Card Nox schreef op woensdag 25 maart 2015 @ 21:47:
[...]
[Douche WTW]
Was hij geen fan van. Was van mening dat je dat geld nooit terug verdiend. Ik ga wel douche WTW doen, geloof er zelf wel in[...]

Dit hoor ik wel vaker: 'mening', 'geloof'... terwijl je gewoon kan meten wat hij doet...

[PolderPloer!]

Card Nox schreef op woensdag 25 maart 2015 @ 21:47:

Vloerverwarming
7.5cm = 122w
10cm = 120w
15cm = 112w

Hij geeft dus aan dat er nagenoeg geen verschil is tussen 7.5cm / 10cm / 15cm en dat het enkel extra geld kost (leiding en arbeid). Arbeid zal ik zelf doen dus dat valt mee. Hij geeft aan het wel iets eerder warm zal zijn maar niet warmer (heeft hij gelijk in). Hij geeft verder aan dat je de temperatuur nooit te ver moet laten zakken en dat daarom de snelheid van opwarmen minder van belang is.

Ben ik het wel mee eens, naast eigen arbeid heb je ook nog de arbeid die de pomp moet verrichten aangezien je veel langere leidingen krijgt bij kort op elkaar. Afkoelen met vloerverwarming zou ik ook niet doen.

Card Nox schreef op woensdag 25 maart 2015 @ 21:47:

Verder raad hij op de slaapkamers geen vloerverwarming aan maar als je iets wilt een radiator. Dit ivm kinderen die later wellicht op de kamer huiswerk willen maken oid. Dan via vloerwarming opwarmen duurt lang, een radiator (die we later pas ophangen) is het sneller lekker (straling) warm. Kan ik me in vinden.
Op de badkamer raad hij wel een radiator aan. Fijne stralingswarmte en is lekker om er een handdoek op te hangen voor/na het douchen. Kan ik me ook in vinden.

Ben ik het niet mee eens. Hoe vaak heb je zelf op je slaapkamer gestudeerd of ben ik de enige (oud) luie student hier? Daarnaast heb je heel het jaar last van stofnesten en radiatoren staat altijd in de weg. Ik zou wel voor vloerverwarming gaan en mocht je dan echt een kind hebben die fanatiek is dan is het ook niet erg om de kraan dan wat open te draaien... Daarnaast kun je er 's zomers nog wat koud water door gooien, scheelt altijd iets (pas op met condenseren)

Card Nox schreef op woensdag 25 maart 2015 @ 21:47:
Gasketel
Geen CW3 maar CW4 of CW5. Dit om voldoende warm water beschikbaar te hebben. Anders krijg je tijdens het douche koud water als iemand onder de kraan open zet. Geen idee hoe valide dit punt is.

Dat klopt, google maar eens op CW3 CW5, dan zie je het verschil in liters per minuut. Een en ander hangt natuurlijk helemaal af van je medegebruikers en natuurlijk van het type douche. Daarnaast duurt het langer voor je bad vol is, mocht je die willen. Persoonlijk zou ik helemaal niet voor een ketel gaan, maar das een andere discussie.

Card Nox schreef op woensdag 25 maart 2015 @ 21:47:
Hij gaf aan dat het merk 'Intergas' kwa prijs/kwaliteit goed was, had de ingewande van een Nefit.

Geen idee

Card Nox schreef op woensdag 25 maart 2015 @ 21:47:
WTW
Hij raad een 'conventioneel' WTW systeem D aan. Van Itho QualityFlow of andere Co2 gestuurde systemen had hij nog nooit gehoord.... Kost een hoop extra geld met minimale meerwaarde. Hij gaf verder aan dat verwarmen niet zo'n probleem is bij nieuwe / goed geisoleerde huizen maar vooral koelen.
Hij had dan ook het idee om een airco unit achter de WTW inlaat te plaatsen zodat er in warme dagen koele lucht het huis wordt ingeblazen.

Ik ben zelf bezig met de Itho, maar ben zeer ontevreden over de support (ik hoop dat ze meelezen). Ik krijg niet eens een reactie en offerte van die lui. Knap er bijna op af, terwijl op de bouwbeurs ze erg vriendelijk en behulpzaam waren. Mijn installateur (geen Itho dealer, misschien maakt dat uit) heeft ook nog geen goede ervaringen. Het systeem van Itho Qualityflow spreekt me erg aan. Mijn installateur is er iets minder over te spreken, voornamelijk omdat het een hoop installatiewerk is met 13 separate buizen naar zolder toe (12 afzuig en 1 toevoer naar hal). Mijn inschatting is dat het systeem richting de 4500 gaat, geïnstalleerd en wel, misschien zelfs meer. (ca 3500 (bruto) voor Itho materiaal, ex buizen). Zie ook site van Itho, voor het invullen van een excel berekeningsblad.

Airco unit in inlaat ken ik verder niet. Maar kou door je hele huis verplaatsen lijkt me niet heel efficient. Maar das een eerste misschien niet goed onderbouwde reactie / onderbuikgevoel. Standaard D systeem ben ik zelf nog altijd huiverig voor ivm lawaai en gehorigheid omdat alle buizen aan elkaar zitten. Daarnaast moet je dan naar elke ruimte toe- en afvoeren.

Card Nox schreef op woensdag 25 maart 2015 @ 21:47:
Douche WTW
Was hij geen fan van. Was van mening dat je dat geld nooit terug verdiend. Ik ga wel douche WTW doen, geloof er zelf wel in en is voor de EPC wel makkelijk.

Douche WTW geloof ik heilig in, maar dan wel de verticale pijp. Hangt dus af van je douche indeling en begane grond (uitgaande van douche op 1e etage) of het kan of niet. Eerst een horizontale leiding naar een leidingschacht lijkt me zeer inefficiënt.

Card Nox schreef op woensdag 25 maart 2015 @ 21:47:

Heb nu EPC ontvangen, zie hieronder

Resultaten
Primair energiegebruik [MJ]
Verwarming 40,446
Warm tapwater 15,244
Koeling 12,342
Bevochtiging 0
Ventilatoren 804
Verlichting 8,635
Totaal 77,471
Elektriciteitsproductie gebouwgebonden -2,660
Afgenomen energie 74,810
Geëxporteerde energie 0
Elektriciteitsproductie niet-gebouwgebonden -5,632
EPtot 69,179
EP;adm;tot 69,986
Specifieke energieprestatie per m² 370
[-]
EPtot / EP;adm;tot 0.988
EPC 0.60
EPC voldoet aan bouwbesluit 2012 ja
[m²]
Ag;tot 187.40
Averlies 582.93

Kwaliteitsverklaringen
type merk toestel subtype
1 hulpenergie verwarming Nefit topline aquapower HRC 25/CW5
2 warm tapwater Nefit TopLine AquaPower HRC 25/CW5
3 ventilatie Itho Daalderop QualityFlow

Wat is het volume van het huis, en de isolatiewaarden (vloer, muur, dak, glas) waarden gerekend is.

[Bezuiniger]

Ik vind zelf het berekende gebruik per m2 behoorlijk fors. Als het tenminste die 370MJ/m2 is die er staat. Hier zitten we op 128MJ/m2, en dat is inclusief het "bewonersgebruik". En dat is een woning uit 1989, die zelfs met alle verbeteringen die we hebben aangebracht niet nieuw gebouwd zou mogen worden.

Intergas is iets heel anders als Nefit. Nefit is onderdeel van het Bosch concern, mogelijk is hij in de war.

Wat betreft de warmteafgifte: veel tabellen geven een iets ander beeld. http://www.vloerverwarmin...20tabel%20buis%2014x2.pdf

Vloerverwarming is trager, dat klopt. Maar blijkbaar is het nog niet tot de installateur doorgedrongen dat mogelijk straks met een WP verwarmd gaat worden. En die haalt iets minder makkelijk een aanvoer van 40 graden, en bovendien kost dat rendement. Verder maak je de reactiesnelheid ook nog eens beter door de buizen dichter op elkaar te leggen. Kijk eens naar bijv. bioclina.

Waar je installateur nooit van heeft gehoord heb ik eigenlijk niets mee te maken. Maar als iemand blijkbaar zo weinig "bij" is in moderne installatietechniek dan vraag ik me af of dit goed gaat aflopen. Zelfs de bypass functie van het type D is aan hem voorbijgegaan. En zelfs ambtenaren wordt al op de voordelen van CO2 sturing gewezen: http://www.rvo.nl/sites/d...ilatiesystemen%202014.pdf

Vraag je installateur ook trouwens eens of hij de rekening voor het gas gaat betalen over 10 jaar...

[Klaassie]

Allereerst complimenten voor je Sketch-up tekening, ziet er goed uit! Zit er zelf ook over te denken om mijn nog te bouwen woning te tekenen in 3D, om zo wat beter inzicht te krijgen in de ruimte en wat te kunnen spelen mer plaatsing van meubilair e.d. Lijkt me alleen nog niet zo simpel om met nul ervaring hierin, zoiets op te zetten. Heb jij misschien tips waar te beginnen, te gebruiken bibliotheken o.i.d?

Over je installateur. Zou toch wel wat twijfels krijgen over zijn technische kennis op dit vlak. Bijvoorbeeld van douche WTW dacht ik dat iedereen dit juist als snelst renderende investering ziet. Ook dat hij de Itho QualityFlow niet kent zegt wel wat.
Met de radiators op de slaapkamers heeft hij wel een punt waar ik zelf ook nog over zit te twijfelen. Ik kreeg juist het advies om overal vloerverwarming toe te passen, maar zelf leek me (Jagi?) radiators ook flexibeler ivm opgroeiende kids. Die zullen in de toekomst toch vaker op hun kamer zitten (en dat hoeft uiteraard niet alleen voor 'studeren' te zijn.) Alleen als je LTV / ZLTV radiators hebt, gaat dan het punt van sneller opwarmen nog wel op?

Ben naar aanleiding van dit topic trouwens zelf ook de Itho QualityFlow aan het overwegen, lijkt me een mooi systeem.

[teacher]

Als je een douche wtw hebt, en een dikke zonneboiler is de noodzaak voor een cw4 of cw5 weg wat mij betreft en kan je prima af met een kleinere ketel.

Ik wil niet je installateur afkammen, maar ik denk dat zijn kennis wat verouderd is.
En hij komt met een cw5 vanwege de epc; dat betekent niet dat het voor jou de beste oplossing is. (Cw5 ophangen is ergens anders iets achterwege laten).

[ Voor 24% gewijzigd door teacher op 26-03-2015 23:22 ]

[drielp]

Een DWTW altijd doen bij nieuwbouw, je bespaar zomaar > 40% op je gasverbruik. En een meter of wat horizontale PVC pijp om je DWTW mooi weg te werken is geen probleem. PVC isoleert vrij goed, je hebt niet zoveel warmteverlies onderweg. Hoe korter hoe beter natuurlijk, maar het is niet echt een issue.

[Goof2000]

zou je een eigen topic willen maken?

[ Voor 94% gewijzigd door teacher op 26-03-2015 19:15 ]

[deWit]

Zie hier: Iemand ooit gemeten aan Douche-WTW?

[Rhaelak]

Het bevreemd mij dat installateurs zeggen dat een DWTW het geld niet waard is. Misschien komt dat omdat er bedragen tussen de 1.100 en 1.500 Euro voor wordt gerekend in nieuwbouw projecten?

[Limojo]

Card Nox schreef op woensdag 25 maart 2015 @ 21:47:

Mijn vader heeft afgelopen maandag bij de W-installateur om tafel gezeten en deze had toch enkele bedenkingen bij de opgegeven ideeën. Graag jullie feedback hierop.

Card,

Hiervoor heb ik je gewaarschuwd, jouw w- installateur leeft nog altijd onder een steen, helaas is hij geen uitzondering

Straks zit jij te kijken met een volledig onnodig gemengd hoog / laag temperatuursysteem, dat met een CW 5 ketel (30 kW) continu pendelt.

Zijn advies zal (indien overal vloerverwarming) per verdieping een verdeler met pomp gaan worden.
Dat worden dan totaal 3 of 4 pompen...het kan ook met 1 pomp, dat heb je hier gezien.

Airco achter de WTW unit, jeah right, dat idee is ongeveer 10 jaar oud...werkt niet

Hij gaat wel leuk verdienen aan jou op deze manier

[teacher]

Serieus, als je dit goed wil doen, zal je jezelf hardcore moeten inlezen.
Deze kennis is niet algemeen aanwezig onder installateurs.

[bluemoon23]

drielp schreef op donderdag 26 maart 2015 @ 01:43:
Een DWTW altijd doen bij nieuwbouw, je bespaar zomaar > 40% op je gasverbruik.

40% van het gas wat je gebruikt voor tapwater dan altijd nog, niet het totale gasverbruik natuurlijk.

[drielp]

bluemoon23 schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 00:17:
[...]

40% van het gas wat je gebruikt voor tapwater dan altijd nog, niet het totale gasverbruik natuurlijk.

Ja, ik bedoelde >40% van je gasverbruik bij douchen.

[Verwijderd]

Limojo schreef op donderdag 26 maart 2015 @ 21:36:
[...]

Airco achter de WTW unit, jeah right, dat idee is ongeveer 10 jaar oud...werkt niet

Zou je dat misschien kunnen verklaren, ik ben wel benieuwd namelijk. Ik was zelf wel geinteresseerd naar een WTW systeem met koeling zoals bijvoorbeeld de Zehnder WTW in combinatie met een Artic unit.

http://www.zehnder.nl/producten-en-systemen/comfortabele-ventilatie/artic-930

Ik kon zelf als enige nadeel het waarschijnlijk hoge electrisch energie verbruik vinden ?

[Limojo]

Verwijderd schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 16:07:
[...]


Zou je dat misschien kunnen verklaren, ik ben wel benieuwd namelijk. Ik was zelf wel geinteresseerd naar een WTW systeem met koeling zoals bijvoorbeeld de Zehnder WTW in combinatie met een Artic unit.

http://www.zehnder.nl/producten-en-systemen/comfortabele-ventilatie/artic-930

Ik kon zelf als enige nadeel het waarschijnlijk hoge electrisch energie verbruik vinden ?

Koelvermogen is met 2,2 kW (opgenomen vermogen is 1 kW) veel te weinig om een compleet huis te koelen.
Luchtdebiet 350 m3 is eveneens veel te weinig om echt te kunnen koelen.
COP is iets van 2 en een beetje bij koelen, dit kunnen de nieuwe L/L warmtepompen vele malen beter.

Zoals ik al aangaf is dit systeem al meer dan 10 jaar oud en compleet achterhaald.
Deze unit kan alleen maar koelen, hadden ze hem doorontwikkeld om ook de ventilatielucht te kunnen verwarmen met een redelijke COP, dan had het misschien nog iets kunnen worden.

Helaas is een warmtepomp achter de WTW unit niet heel effectief te gebruiken omdat de warmtewisselaar al de meeste warmte uit de ventilatielucht gebruikt.

Ik heb een jaar of 8 geleden hiermee zelf geëxperimenteerd en een airco met 3,8 kW koelvermogen achter de Storkair WHR 90 geplaatst in een huis van 450 m3.
De resultaten waren teleurstellend zoals hierboven aangegeven.

Nu heb ik vloerkoeling die middels een bronpomp van 450 W met 16 graden watertemperatuur het hele huis in hartje zomer op 23 graden kan houden.
Geen condens op de vloer nog gezien de afgelopen 2 zomers.

[Card Nox]

Sow, dat zijn nogal wat reacties...

Proton_
Ik ken het topic inderdaad: Iemand ooit gemeten aan Douche-WTW?


PolderPloer!,
vloerverwarming: Helder. Je zegt dus dat 7.5 of 15 niet uitmaakt?
vv sk: ik heb ook nooit veel gestudeerd. Enkel voor de Msc maar dat deed ik altijd in de 'computerkamer'.
Ketel: ipv ketel bedoel jij dus een WP?
Itho: Het is inderdaad een hoop installatie werk en de vraag is een beetje of dit nog impact heeft op de constructie; kan me voorstellen dat een hoop buizen bij elkaar brengen op één bepaalde plaats een zwakte kan vormen in de constructie.
Heb je link naar die Excel invullen bij Itho, kan er niets vinden.
WTW: gehorigheid hangt wat ik lees grotendeels samen met de installatie. Als je buizen groot genoeg zijn en de luchtstroom niet meer dan 15m p/s is hoor je het (nagenoeg) niet.
DWTW: Komt inderdaad verticale pijp.
EPC: volume huis: 880m3 met isolatie waarden van 5/5/6 voor respectievelijk vloer/muur/dak.


Bezuiniger,
Specifieke energieprestatie per m² 370
woonfunctie m2 = 187,40
Dit icm de EPtot van 69.179 komt dit bijna uit: 69.179/187,4=369,15?

Intergas & warmteafgifte tabel: thanks. Zijn wel leuke dingen om te weten als ik hem de volgende keer een beetje aan de tand kan voelen.

Het feit dat hij nog nooit van vraaggestuurde ventilatie had gehoord was bij mij het eerste teken dat ik dacht 'hmmm, toch nog eens kritisch kijken naar wat die zegt', vandaar ook dat ik het hier op GoT post. Dit zie je overigens wel vaker; de meeste PC/telefoon medewerkers hebben ook geen flauw idee van wat wat is.

Mbt bypass, dit is toch dat de warme binnenlucht direct naar buiten wordt geblazen ipv via de WTW unit om zo de koude buitenlucht direct naar binnen te blazen zonder voor verwarming tbv koeling? Kan me voorstellen dat 's nachts goed werkt, maar overdag niet omdat het buiten juist warmer is dan binnen. Maar dit 'koelt' verder niet meer toch? Een airco unit laat de temperatuur zakken onder de 'omgevingstemperatuur'.


Klaassie
Dank. Mbt het nadenken, niet over nadenken maar gewoon doen. Het geeft je zoveel meer inzicht dan een standaard 2d plattegrond.
Tips; gebruik keyboard shortcuts. Teken eerst in 2d en later pas in 3d. Het huis ben ik een uur of 5 aan getekend, toen was het voor 90% klaar. Afwerking zoals een plintje, details in kozijn etc duren altijd lang maar het grove ruwbouw werk heb je zo af.

Die twijfels kreeg ik ook, vandaar mijn vorige post om de experts er eens naar te laten kijken.


teacher
Heb het topic iets verduidelijkd. De W-installeur is niet degene die de EPC berekening doet. Ik heb gevraagd of CW3/4/5 iets uitmaakte voor de EPC. Helaas geen reactie en hij heeft er een CW5 in geplaatst.


dielp
Ik heb jou post gelezen in Iemand ooit gemeten aan Douche-WTW?
Dank je voor je toelichting mbt de horizontale verplaatsing. Zal wel rekening houden met de plaatsing van de douche in de nog te ontwerpen badkamer.


Rhaelak
Of...Wat de boer niet kent eet hij niet? Geen idee. Ik heb de Teachea V3 of die van DSS op mijn shortlist staan in ieder geval.


Limojo
Yup, die discussie heb ik ook gevoerd met mijn vader. Als we hier nog een keer heen gaan wil ik mee, dan neem ik maar een paar uur vrij.

Ik vond het 'airco achter de WTW' wel slim klinken als ik eerlijk ben, maar ik ben dan ook geen kenner zoals jou.


teacher
Yup. Krijg nu hopelijk wat meer tijd om me meer in te lezen.
Zijn reeds gesettled en op een paar kleine dingen na zijn de woonunits klaar.
Inmiddels ook reeds grondverbetering gedaan. Volgende week de bouw uitzetten en week erop fundering graven.


Limojo
Die L/L pompen koelen die ook? Zijn hiervoor speciale termen waarmee ze dit aangeven?

[Ernemmer]

Card Nox schreef op zondag 22 februari 2015 @ 13:00:


Fable, mooi dat het goed bevalt. Het enige waar ik nog aan dacht was eventueel 'suizen' van de lucht stromen onder de deur, hoor je dit goed? Hoeveel cm heb je vrij tov de vloer?

Suizen onder de deur is er niet, ik heb ongeveer 1.5 cm vrij.


Als de bouw begint zou je een bouwlog kunnen bijhouden, leuk voor ons maar ook voor jezelf natuurlijk.

[ Voor 12% gewijzigd door Ernemmer op 29-03-2015 19:29 ]

[PolderPloer!]

Card Nox schreef op zondag 29 maart 2015 @ 19:00:
Sow, dat zijn nogal wat reacties...

PolderPloer!,
vloerverwarming: Helder. Je zegt dus dat 7.5 of 15 niet uitmaakt.
vv sk: ik heb ook nooit veel gestudeerd. Enkel voor de Msc maar dat deed ik altijd in de 'computerkamer'.
Ketel: ipv ketel bedoel jij dus een WP?
Itho: Het is inderdaad een hoop installatie werk en de vraag is een beetje of dit nog impact heeft op de constructie; kan me voorstellen dat een hoop buizen bij elkaar brengen op één bepaalde plaats een zwakte kan vormen in de constructie.
Heb je link naar die Excel invullen bij Itho, kan er niets vinden.
WTW: gehorigheid hangt wat ik lees grotendeels samen met de installatie. Als je buizen groot genoeg zijn en de luchtstroom niet meer dan 15m p/s is hoor je het (nagenoeg) niet.
DWTW: Komt inderdaad verticale pijp.
EPC: volume huis: 880m3 met isolatie waarden van 5/5/6 voor respectievelijk vloer/muur/dak.

http://zakelijk.ithodaalderop.nl/rekentools-0

En de ramen? wat doe je daarmee?

[Limojo]

Card Nox schreef op zondag 29 maart 2015 @ 19:00:
Sow, dat zijn nogal wat reacties...

Limojo
Die L/L pompen koelen die ook? Zijn hiervoor speciale termen waarmee ze dit aangeven?

Lees je in zou ik zeggen,:

Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp

Technisch interessant, voor jouw huis echter niet geschikt.

[Limojo]

Card Nox schreef op zondag 29 maart 2015 @ 19:00:

PolderPloer!,
vloerverwarming: Helder. Je zegt dus dat 7.5 of 15 niet uitmaakt.

Dat maakt wel heel veel uit.

De opgegeven vermogens zijn afhankelijk van de aanvoertemperatuur en deze worden in het gebruikte voorbeeld met afgiftevermogens compleet uit z'n verband gerukt.

Hoe lager je de aanvoertemperatuur kunt houden hoe beter en energiezuiniger.
Welke warmtebron je ook gaat gebruiken.

Leg alles uit op 10 cm en de badkamer op 7,5 cm, dit geeft je in de badkamer effectief 1 graad hogere ruimtetemperatuur.

[PolderPloer!]

Limojo schreef op zondag 29 maart 2015 @ 22:29:
[...]


Dat maakt wel heel veel uit.

De opgegeven vermogens zijn afhankelijk van de aanvoertemperatuur en deze worden in het gebruikte voorbeeld met afgiftevermogens compleet uit z'n verband gerukt.

Hoe lager je de aanvoertemperatuur kunt houden hoe beter en energiezuiniger.
Welke warmtebron je ook gaat gebruiken.

Leg alles uit op 10 cm en de badkamer op 7,5 cm, dit geeft je in de badkamer effectief 1 graad hogere ruimtetemperatuur.

Ja en voor die ene graad heb je 2x zoveel pompvermogen nodig. Daarnaast gaan de meesten uit van een delta T, terwijl het met een nieuwbouwwoning totaal niet uit kan om nachtverlaging toe te passen.

En als je het bij -20 nog steeds met 35 graden aanvoertemperatuur warm kunt houden met 15 hoh dan zie ik geen enkele reden om naar 10 of 7,5 te gaan

[ Voor 9% gewijzigd door PolderPloer! op 29-03-2015 23:30 ]

[Card Nox]

Fable T
OK. Bouwverslag ga ik zeker bijhouden.


PolderPloer!
Bij zakelijk... daar had ik nog niet gekeken, thanks.
Ramen: U 1.2 (volgens EPC)


Limojo
Thanks, heb topic gebookmarked.
Ik snap dat die specifieke unit niet interessant is, maar zijn er zo ook 'huis WTW' units die koelen? Die ben ik namelijk nog niet tegengekomen. Als zo'n unit kan verwarmen en koelen met een COP van 4 zou dat wel interessant zijn natuurlijk.

Mbt vvw.
- je hebt een bepaalde warmte afgifte nodig
- dit wordt bepaald door 1. het aantal m slang per m2 en 2. de water temperatuur
- je kunt dus een kleinere hoh met lagere temp en hogere hoh met hogere temp
Maar de vraag is waar zit de 'sweetspot'?
- hoe lager de temperatuur hoe minder hard 'andere apparaten' moeten werken om het water op temperatuur te krijgen
- hoe lager die temperatuur hoe minder er verbruikt wordt
maar
- hoe kleiner de hoh hoe meer slang, dus meer kosten
- hoe meer slang hoe meer pomp(en) vermogen je nodig hebt

De W-installateur claimt dat tussen 10cm en 15cm weinig verschil zit, in ieder geval niet de moeite; om mezelf even te quoten:

Card Nox schreef op woensdag 25 maart 2015 @ 21:47:Vloerverwarming
7.5cm = 122w (109%)
10cm = 120w (107%)
15cm = 112w (100%)

Als ik naar die Therminon tabel kijk zou ik zeggen bij een watertemperatuur van 40c (LTV) en ruimtetemperatuur van 20c (aangenaam) de verkleining van de hoh maat wel veel uitmaakt.
5cm = 137w (135%)
10cm = 117w (115%)
15cm = 102w (100%)

Even mbt kosten
Even kort door de bocht genomen (snap dat je ook nog verliezen hebt omdat de slangen naar de verdeler moeten etc. hoeveel % is dit over het algemeen? Ga sowieso alles nog wel zelf intekenen Limogo styl ):

• 140m2 met vloerverwarming (130m2 woon en 10m2 badkamer)
• Woon 10cm hoh & badkamer 7.5cm hoh
• €1,75 per m (Uponor wit kunststof/aluminium)
• €2.508,- totaal
• Of woon 15cm hoh en badkamer 10cm hoh: €1.692

Dat scheelt toch ruim €800,- plus het werk en (extra) pomp(en)(vermogen).
Kan ik die niet beter besteden aan beter isolatie / een zonneboiler / pv panelen?


PolderPloer!
En als je het bij -20 nog steeds met 35 graden aanvoertemperatuur warm kunt houden met 15 hoh dan zie ik geen enkele reden om naar 10 of 7,5 te gaan
[/quote]
Eigen ervaring of ?


Ik snap de basis theorie denk ik redelijk, maar ben op zoek naar wanneer de toegevoegde waarde van een nog kleinere hoh niet meer tegen de extra kosten opwegen.

[ Voor 11% gewijzigd door Card Nox op 29-03-2015 23:41 ]

[PolderPloer!]

Card Nox schreef op zondag 29 maart 2015 @ 23:37:
...
5cm = 137w (135%)
10cm = 117w (115%)
15cm = 102w (100%)
...
Eigen ervaring of ?
....

Maak je niet de denkfout door te denken dat dit werkelijk vermogen in de zin van verbruik is?

Wat de tabel weergeeft is het afgiftevermogen in Watt's. Als je een warmteverliesberekening maakt, dan weet je bij welke delta T (verschil buiten en binnen temperatuur) je dit vermogen nodig hebt. Mocht het dan zo zijn dat je bij -20 nog steeds minder als 100 W nodig hebt, dan betekent dit dat je woning warmer wordt, of dat de vloerverwarming uit gaat voor een bepaalde periode, of de temperatuur verlagen zodat het afgifte vermogen daalt. Op een gegeven moment heb je dan een evenwicht.

Waar het hier om gaat is of het daadwerkelijk nuttig is om naar 7,5 cm te gaan, wat effectief dubbel zoveel leidingwerk is, dubbele pompvermogen, beetje extra werk en hogere investering. Ik heb hiervoor geen berekening gemaakt, maar je kunt het vrij vlot uitrekenen, mits je maar een warmteverliesberekening hebt.

[Card Nox]

De gedachte is helder; hij levert enkel wat er gevraagd wordt. Als de vraag 50W is gaat die geen 100W leveren (logisch). De vraag is dus of de behoefte ooit meer wordt dan de 100W in dit voorbeeld.

Ben online aan het zoeken naar zo'n warmteverliesberekening... Dit is niet iets wat je 'even' doet.

[Limojo]

PolderPloer! schreef op zondag 29 maart 2015 @ 23:25:
[...]


Ja en voor die ene graad heb je 2x zoveel pompvermogen nodig. Daarnaast gaan de meesten uit van een delta T, terwijl het met een nieuwbouwwoning totaal niet uit kan om nachtverlaging toe te passen.

En als je het bij -20 nog steeds met 35 graden aanvoertemperatuur warm kunt houden met 15 hoh dan zie ik geen enkele reden om naar 10 of 7,5 te gaan

AHA, nu komen we ergens.

De definitie LTV is op dit moment aanvoertemperatuur < 40 graden.

Bogus !

We gaan nu een stap verder in een goed geïsoleerde woning.

The ultimate:

ULTV, ( ultra lage aanvoertemperatuur) aanvoertemperatuur < 30 graden = massa op temperatuur houden a la betonkern activering, maar dan met marginaal hogere temperaturen.
(Ook betonkern activering vereist bijverwarming)

Ja, de lagere delta T kost pompvermogen, wtf... 33 Watt max. met een alpha Grundfoss 2 !
Debiet ca. 1,7 m3 per uur, tijdens koelbedrijf 2,3 m3 per uur bij een delta T van 3 graden.

Hier 190 m2 vloerverwarming, hoh 10 cm.
(badkamer hoh 7,5 cm)

Aanvoer 27 graden, retour 22 a 23 graden (= ruimtetemperatuur)

Hier zijn we beland op het punt waar we anders moeten gaan denken.
De cv kan niet omgaan met een delta T van < 5 graden en gaat pendelen.

Een warmtepomp (of in mijn geval de hout cv met grote buffer en menggroep) kan dit wel.

Gas is in de toekomst een no go.

Warmtepompen (en eventuele andere lage temperatuurbronnen) zijn de toekomst)

Die paar € meerkosten aan materiaal met een tvt van > 30 jaar zijn nu al peanuts

[Artbij]

Ik heb nog niet het hele topic gelezen, maar ik ga ongeveer hetzelfde bouwen als jij, zou ik mogen vragen wat je budget is?

[PolderPloer!]

Met zo'n lage aanvoertemperatuur heb je misschien maximaal rendement, maar hoe zit het als een van de kinderen ff de deur open laat staan?? Dan duurt het een eeuwigheid voor het weer warm is bij normale systemen. Tenzij er een enorm thermische buffer in de vloer zit, maar ergens houdt dit op, dunkt mij.

[Limojo]

PolderPloer! schreef op dinsdag 31 maart 2015 @ 20:15:
Met zo'n lage aanvoertemperatuur heb je misschien maximaal rendement, maar hoe zit het als een van de kinderen ff de deur open laat staan?? Dan duurt het een eeuwigheid voor het weer warm is bij normale systemen. Tenzij er een enorm thermische buffer in de vloer zit, maar ergens houdt dit op, dunkt mij.

Het kwartje begint langzaam te vallen blijkbaar.

Een tijdje een deur open laten staan heeft geen invloed, de massa koelt daardoor bijna niet af.

Zoals ik al zei gebruik ik juist de massa van het huis als buffer.
Wat dacht je van 190 m2 vloeroppervlak x 30 cm beton, dat is meer dan 80 ton massa, in een goed geïsoleerde en luchtdichte schil.
Los daarvan verwarmt ook In de winter de laagstaande zon de binnenwanden, ook massa... gratis, door het vele glas.
Je staat versteld van de hoeveelheid warmte die de zon ook in januari oplevert.

[PolderPloer!]

Echter ik krijg geen 30 cm beton, maar een zwevende cementdekvloer. Duitse bouwmethode, dus luchtdicht, dit wordt ook getest middels blowerdoortest

[Card Nox]

Dan maar even een update.

We zijn inmiddels alweer enkele weken aan het klussen. Vaak is het 2 avonden en een zaterdag. Een dag als vandaag (Koningsdag) kun je niet ongebruikt laten dus vanmorgen om 7:30 weer aan het werk.

Moet zeggen dat het tot dusver voorspoedig gaat, heb er nog altijd zin in .

Iemand tips hoe ik snel thumbnails kan maken van Google Drive foto's?
Voor nu maar even wat links; control + muisklik (openen), control + page up/down (tab wissel) en control + w (close tab).

Een korte (foto) samenvatting:

• Week 13: Grond verbetering

Tot op de gele eruit gehaald en aangevuld, ging 208m3 in.
https://drive.google.com/...CVE1GenM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...xV3JDcGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...mbEhGWnc/view?usp=sharing

• Week 14: Bouw uitzetten

Meer werk dan dat ik had verwacht. Is ook wel een 'lastige' bouw met alle verspringen her en der.
https://drive.google.com/...tdDQxYm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...5bkhQMm8/view?usp=sharing

• Week 15&16: Fundering

Het graven van de fundering ging soepel, geen issues tegen gekomen.
https://drive.google.com/...aR3ljQ0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...yZFdZME0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...WQmJRRkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...nWV9pX00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...za3NubzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...Od3FkaEk/view?usp=sharing

• Week 17: Grond metselwerk

Metselwerk ging heel erg snel, had ik niet verwacht. Vandaag bijna alles afgerond op de 2 voorgevels na.
https://drive.google.com/...4d0Y4Mnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...zZEM1c0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...fbG5jNUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...MVjRsV0E/view?usp=sharing


Ben verder bezig met isolatie. Heb momenteel een offerte liggen van onderstaande gaan.

Grondmetselwerk
Recticel
140mm (10mm spouw genoeg?)
alu/pap
60/100 x 60cm
Rd 6.09


Vloer
Rectical Powerroof
150mm
Sponning alu/alu
250x120cm
Rd 6.5
lbw 0,024


Spouw
Unilin Wall R
120mm
tand/groef alu/alu
60x120cm
Rd 5.2
lbw 0,023


Helaas verder niet verder ingelezen in de hele isolatie/ventilatie wereld. Druk met werken en in de avonden ook bezig om stenen te zoeken, te berekenen hoeveel ik nodig heb, etc etc. Maar alles komt goed!

[Niels.68]

Ik wacht met spanning 't open huis af

[PolderPloer!]

10 mm spouw is veel te weinig! 40 wordt vaak aangehouden. Wat er gebeurd is het volgende: je binnenblad wordt gemetseld, daar de isolatie tegenaan. Vervolgens het buitenblad, bij het metselen gaat het dan mis. Overvloedige specie blijft in de spouw zitten. 10 mm is helemaal niets met dit handwerk. Als de specie de isolatie raakt is de functie van de spouw sterk verzwakt.

[Card Nox]

Polderploer, dit is enkel voor het grondmetselwerk. Dit werk is al klaar.
Voor de spouw in de (zicht) muren (tussen kalkzandsteen en gevel metselwerk) is de spouw 30mm.

[Card Nox]

Het is alweer een tijdje geleden maar de tijd vliegt voorbij.

Inmiddels is het riool / water afvoer aangelegd, liggen de water en gasleidingen. Dikke laag gele zand overheen en netjes ge-egaliseert. Daar bovenop de vloer isolatie daarboven een mooie betonnen dek.
Daarna netjes de profielen gaan stellen en begonnen met het zetten van de kimmen. Momenteel zijn we bezig om de binnenmuren te lijmen. Lijmen gaat snel en is leuk zichtwerk, je krijgt steeds meer gevoel bij hoe de ruimtes gaan worden.

Het gaat voorlopig nog allemaal voorspoedig (knock on wood).

Ik ben momenteel bezig met de dekken. Dit betekend dat het het licht, de WTW, alarm en andere benodigdheden bepaald moeten worden. Hierin graag jullie feedback.

WTW

• Hieronder de info die ik heb verzameld, graag corrigeren waar incorrect.
• 5 / 10 % overdruk
• Luchtstroomsnelheid < 2m/s. (Geen idee over hoe te berekenen)
• Leiding rond waar mogelijk (Lastig omdat beton 20cm wordt en ik 6cm moet overhouden aan de bovenzijde wat betekend dat de buizen max 14cm kunnen zijn)
• Zo weinig mogelijk bochten gebruiken ivm weerstand
• Leiding dikte: 125 mm individueel ventiel, twee ventielen 160mm en daarboven 210 mm.
• Ventielen zo ver mogelijk van deuren vandaan ivm beste doorstroming
• Ventielen 50cm uit wanden / muren vandaan ivm stof
• Ventielen inblaas onderlinge afstand minimaal 1m
• Ventielen inblaas & uitblaas minimaal 2m uit elkaar (kortsluiting voorkomen)
• Dempers?
• Momenteel 2 bewoners, toekomst 5 ?
• m2 BG kamer (40) keuken (14) bijkeuken (15) wc (1.6) kantoor (11)
• m2 V1 sk1 (18) sk2 (15) sk3 (13) bk (10)

http://afbeeldinguploaden.nl/image/VEXnCtXY

http://afbeeldinguploaden.nl/image/mo56Rvgc

Vragen:

1. Zijn de regels voor leiding dikte voor zowel inblaas als uitblaas gelijk?
2. Bij twee ventielen dient de buis tussen ventiel 1 en 2 dezelfde dikte te hebben als degene die naar het eerste ventiel toe gaat?
3. BG: 1 (160) 2 (125) 3 (160) 4 (125) 5 (125) 6 (210) 7 (210) 8 (160) 9 (125)
4. V1: 1 (125) 2 (160) 3 (125) 4 (125) 5 (125)

Alle feedback is welkom.

[Tieske88]

Heb je geen installateur die hier naar kan kijken want dit is redelijk lastige materie, zelfs installateurs hebben hier moeite mee. Verder lijken je uitgangspunten correct naar mijn mening al schijnen ventielen helemaal niet ver van de deur af te hoeven omdat de verse lucht zich toch wel verspreid. Wel een belangrijke opmerking op je plaatjes: als ik het goed zie heb je een afzuigpunt in je kantoor zitten. Volgens het bouwbesluit is een kantoor een verblijfsruimte en die je daar dus direct verse lucht toe te voeren. Daar zou dus een toevoer moeten komen ipv een afvoer anders ben je aan het bouwen in strijd met het bouwbesluit.

[AUijtdehaag]

Heb me niet zo erg verdiept in je topic, maar waarom alles aan elkaar knopen?
Lijkt me erg gehorig (bij wijze van dat je alle geluiden hoort in alle vertrekken)
Bovendien moet je elk ventiel apart inregelen. Na schoonmaak is maar de vraag of het nog klopt.

Is dit geen beter plan?
http://www.airshopping.eu...Plus_verdeelsystemen.html
Hebben ook berekeningsprogramma's die je kan downloaden. Smoring in de box.

[bartvl]

De afzuigkap van de keuken gaat rechtstreeks naar buiten neem ik aan?

Op basis van mijn gevoel zou ik zeggen dat het toevoerpunt in de keuken (nr.5) niet per se noodzakelijk is.

En je moet je wellicht afvragen of je het toevoerpunt bij nr.1 wilt hebben. Deze ligt wel heel erg in het zicht midden in de kamer. Op basis van de doorspoeling in de ruimte lijkt het me ook niet heel erg noodzakelijk deze in het midden te plaatsen.

[ Voor 41% gewijzigd door bartvl op 02-06-2015 23:12 ]

[Card Nox]

Tieske, ik heb een installateur waarmee ik deze zaken ook zal bespreken. Maar lees her-en-der dat deze installateurs niet altijd in het heden leven en zich vast claimen aan oude standaarden.

Verder ben je scherp met je opmerkingen over het kantoor. In de bouwtekening is dit echter een badkamer, dit ivm levensloopbestendigheid van de woning vandaar dat ik heb gekozen voor afvoer. Kan mezelf wel afvragen of/wanneer dit ooit gebeurd en er voor nu voor kiezen om dit toevoer te maken.

AUijtdehaag, gehorigheid kan inderdaad optreden (theoretisch gezien in ieder geval). Schoonmaak is eens per 5 jaar oid las ik, is nog te handlen. Ik kan ook losse kanalen regelen, kost natuurlijk wel extra buis.
Heb er niet heel veel meer over nagedacht, maar je hebt ook nog Co2 gestuurde WTW, hiervoor heb je ook individuele buizen nodig...

bartvl, correct. Moeten nog even kijken of we er een unit tussen doen die de warmte binnenhoud of niet maar afvoer gaat sowieso naar buiten en niet de WTW in.
Valide punt, ik heb hem er in getekend omdat ik ergens iets las over extra volume dat nodig is voor een open keuken. Zal hier nog eens nader naar kijken.

[AUijtdehaag]

Losse buizen nemen naar 1 verzamelpunt, zoals ik aangaf, geeft je het minste problemen met geluid en verlopen instellingen om wat voor redenen dan ook, aan de ventielen.
Je kan zelf alles berekenen met het programma van burgerhout, zodra je lengtes buis (slang is het eigenlijk) weet.

Je hangt een aantal draadloze (230 V nog steeds nodig) Co2 meters op in de ruimtes die jij nodig vind.
De wtw unit regelt het verder zelf.
Neem bijvoorbeeld Orcon. Die meet ook de rv in de unit. Toert alleen heel je huis op bij hoger rv of co2. Maar is dat erg?
Kost een berg minder dan het systeem van Itho, waar inderdaad ieder buisje bemeten wordt.

Je kan dan ook nog kijken naar een enthalphy wisselaar. Dan is het huis niet zo droog in de winter, een veelvoorkomende klacht. Deze draagt de vochtigheid over van aangezogen en uitgeblazen lucht.

[ Voor 27% gewijzigd door AUijtdehaag op 02-06-2015 23:44 ]

[Ernemmer]

Je hebt nu wel een leuk overzicht met leidingen en (gegokte) diameters maar je kan dit gewoon berekenen.
Voor je installateur is dit een klein werkje, jij moet gewoon aangeven dat je maximaal 2m/s wilt hebben in de leiding of misschien zelf naar de 1,5 m/s.
Ook zou ik elk ventiel een eigen leiding geven, dan heb je veel betere geluidsscheiding tussen je vertrekken.

[PolderPloer!]

AUijtdehaag schreef op dinsdag 02 juni 2015 @ 23:32:
Losse buizen nemen naar 1 verzamelpunt, zoals ik aangaf, geeft je het minste problemen met geluid en verlopen instellingen om wat voor redenen dan ook, aan de ventielen.

Je hangt een aantal draadloze (230 V nog steeds nodig) Co2 meters op in de ruimtes die jij nodig vind.
De wtw unit regelt het verder zelf.
Neem bijvoorbeeld Orcon. Die meet ook de rv in de unit. Toert alleen heel je huis op bij hoger rv of co2. Maar is dat erg?
Kost een berg minder dan het systeem van Itho, waar inderdaad ieder buisje bemeten wordt.

Itho bedoel je de qualityflow mee denk ik. Hier ga ik voor, 5000 euro incl installatie en in bedrijf stelling door itho zelf. Voordeel is alleen maar afvoerbuizen en 1 centrale toevoerbuis in de hal. 2 m/s vind ik erg laag, onder de 4 is haast niet te horen, zelf houden we 3 aan voor de zekerheid.

[Klaassie]

Die 5000 is dat voor het complete systeem, of komt de WTW unit er dan nog bij?
En incl. BTW?

[ Voor 8% gewijzigd door Klaassie op 03-06-2015 00:52 ]

[PolderPloer!]

Klaassie schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 00:51:
Die 5000 is dat voor het complete systeem, of komt de WTW unit er dan nog bij?
En incl. BTW?

All in