nieuwbouwhuis EPC 0,6 en nu? teveel keuzes?!

[PolderPloer!]

Goed, DED zit vol met topics over aanpassingen aan bestaande woningen. En ik weet dat slechts iets van 5% ooit zelf een huis laat bouwen. Ik ben 1 van de "gelukkigen".

Onze situatie is als volgt:

Momenteel zijn we met z'n drieen, bedoeling is dat er nog 1 of meerdere kinderen bijkomen, wordt aan gewerkt zullen we maar zeggen. We zijn beiden rond de 30 en willen uiteraard heel lang in onze nieuwe woning gaan wonen. Wij zijn beide geen extreme bespaarders, maar beseffen dat we het nu eenmalig goed kunnen doen en zijn voor een duurzame oplossing, vooral duurzaam voor de portemonnee.

Onze woning wordt een grote woning van ca 1000 kuub. We gaan bouwen met de Duitse methode, dus luchtdicht en geen kruipruimte. Momenteel ligt de aanvraag voor de omgevingsvergunning bij de gemeente. Tijd voor ons om na te denken over de energiehuishouding. En daar loop ik vast. Er is zoveel keus, maar wat ik een beetje mis is een overzicht (voor zover mogelijk) met investering vs terugverdientijd / total cost of ownership.

Een paar eisen die wij zelf hebben / al hebben uitgezocht

• Geen warmtepomp op aardwarmte, te duur qua investering (ca € 15.000).
• Geen luchtverwarming, we krijgen op alle drie lagen vloerverwarming.
• Er komt een Quooker in de keuken, misschien economisch niet meest aantrekkelijk, maar comfort is mij meer waard.
• Koken doen we op inductie.
• Koeling in de zomer is leuk, maar geen must.
• Er komt 3 dubbel glas in, U=0,7.
• isolatie vloer, muren, dak respectievelijk Rc 3,5, Rc 4,7, Rc 5,7.
• Zonnepanelen op dak zijn lastig, ons dak heeft ligging op oosten en westen, niet op zuiden (oost is voorkant), schuur bijbouwen kan wel zorgen voor de juiste ligging, maar geen geld voor de investering van de schuur.

Onze bouwer biedt 2 zaken aan:

• Ecolution Combi 50 meerprijs € 3.872 (dure optie, en zonder zonnepanelen niet rendabel dunkt mij).
• Zonnepanelen 6 stuks voor € 2.299.

Ik heb veel gelezen in de topics:

• Lucht/water warmtepomp
• Douche WTW
• huis verwarmen lucht lucht warmtepomp

Mijn conclusie tot nog toe:

• Isoleren is king, doen we dat genoeg, ik ben geen fan van PIR/PUR platen en zo, ivm degraderende werking.
• Zonnepanelen zijn king too, maar met salderen 2017 zal het noodzakelijker worden om de opgewekte energie zelf op te maken en we hebben dan een extra investering voor een schuur nodig of genoegen nemen met een veel lager rendement van de panelen.
• huis zonder gas durven we niet aan, ik weet het, slechte reden, maar ik ben nog niet overtuigd.
• hybride woning spreekt mij enorm aan, dus gas stoken in de winter en terugwinning op een of andere manier in het voor en na seizoen, met daarbij als bonus (geen must) een vorm van koeling in de zomer.

Ik ben benieuwd naar de reacties!

[Anoniem: 239318]

mbt de zonnepanlen discussie oostwest opstelling is anno vandaag goed te doen.

je hoeft er niet perse een schuur voor te bouwen maar een soort overkapping waar je een leuk zit gedeelte voor in je tuin maakt is ook een optie.
maar oostwest op woonhuis kan je gewoon doen. beter nu t gebouwt gaat worden als dat je over 2 jaar alsnog overstag gaat.

[Codeoranje]

Hoe ga je ventileren ? Isoleren is 1 ding maar de warmte behouden bij ventilatie is nog wel een dingetje .

[Proton_]

Je bent al goed bezig met nadenken, nog wat tips:
* Oost/west is prima voor zonnepanelen mits de helling niet te steil is (10-20 graden is helemaal top)
* Veel glas op het zuiden, zo min mogelijk op het noorden (of laat gewoon een passiefhuis bouwen)
* De ventilatie met warmteterugwinning ruim overdimensioneren: minder herrie en grotere filters verstoppen minder snel
* Voorzie een centraal gelegen technische ruimte, een gasketel is de enige mogelijkheid van verwarming die lekker zonder boiler werkt dus de boiler wil je over een paar jaar toch wel.
* Als je het hier vraagt is isolatie nooit goed genoeg Muren zou ik Rc 5 doen (dat zou de nieuwe eis worden)

[revolution-nl]

Oost/west is JUIST top als het salderen op de helling gaat. Beter dan een dak op zuid

[ollie1965]

Er zijn meer topics over nieuwbouw huizen zoek even er is al veel geadviseerd ook voor nieuwbouw.

Tja, zoals ik zo vaak zeg: isoleren, isoleren, isoleren had ik al isoleren gezegd
Wat je niet verliest hoef je er niet in te stoppen.
Maar ik weet ook als het "seriebouw" is dan kunnen de meeste bouwers niet meedenken (of willen wel maar dat is niet af te zien aan de tarieven ). Ik lees uit je TS dat je al een bouwer hebt gekozen, waarschijnlijk kan je dan nog maar weinig aan de isolatie laten doen. Maar laat me verrassen je bouwt volgens "de duiste methode" dus wie weet.

- al eens naar een lucht/water warmtepomp gekeken, op termijn goedkoper dan gas.
- glas kan makkelijk naar 0,4 of 0,5 zonder veel meer kosten (en daar verlies je relatief het meeste)
- zoals gezegd zonnepanelen oost/west nu gelijk doen (hoeft niet via de bouwer) en voorbereid(en) voor accusysteem.

Zonder gas vrees is hetzelfde als "range probleem" bij elektrisch rijden, het zit in je hoofd.
Dat komt mede door de gas opvoeding in NL. Buiten NL is gas als (verwarmings)energiebron een zeer klein aandeel. Open your mind

[JanRispens]

Wij hebben een Ecolution Combi 50 en dat voldoet ons zeer goed. Nog steeds geen gas hoeven gebruiken om onze woning warm te houden. Zitten zo rond de 600 kuub aan gasverbruik per jaar, inclusief koken op gas maar dan wel weer met douche WTW en combi Quooker in de keuken. Voordeel is ook het eenvoudige buizensysteem en simpele roosters voor frisse lucht.

Ik zou proberen om zo goedkoop mogelijk zonnepanelen erop te krijgen. Zelf doen, goed inventariseren wat er te krijgen is of er goedkoop tegenaan lopen (veiling b.v.). Daarmee kun je zowat het dubbele aantal panelen erop leggen dan wat je is aangeboden.

Puur financieel is een cv nog steeds niet zo'n rare keuze, wij hebben 2 jaar geleden dezelfde beslissing gemaakt.

[PolderPloer!]

marcel_piet schreef op dinsdag 18 november 2014 @ 08:23:
Hoe ga je ventileren ? Isoleren is 1 ding maar de warmte behouden bij ventilatie is nog wel een dingetje .

Ventileren zal mijns inziens deel uitmaken van het gehele plan. In Nederland zijn ventilatieroosters verplicht of een type D ventilatiesysteem. Momenteel zijn ZR roosters meegenomen. De warmte van de afgezogen lucht kunnen we idd hergebruiken met bv lucht / water WP.

ollie1965 schreef op dinsdag 18 november 2014 @ 11:00:

Maar ik weet ook als het "seriebouw" is dan kunnen de meeste bouwers niet meedenken (of willen wel maar dat is niet af te zien aan de tarieven ). Ik lees uit je TS dat je al een bouwer hebt gekozen, waarschijnlijk kan je dan nog maar weinig aan de isolatie laten doen. Maar laat me verrassen je bouwt volgens "de duiste methode" dus wie weet.

- al eens naar een lucht/water warmtepomp gekeken, op termijn goedkoper dan gas.
- glas kan makkelijk naar 0,4 of 0,5 zonder veel meer kosten (en daar verlies je relatief het meeste)
- zoals gezegd zonnepanelen oost/west nu gelijk doen (hoeft niet via de bouwer) en voorbereid(en) voor accusysteem.

Zonder gas vrees is hetzelfde als "range probleem" bij elektrisch rijden, het zit in je hoofd.
Dat komt mede door de gas opvoeding in NL. Buiten NL is gas als (verwarmings)energiebron een zeer klein aandeel. Open your mind

Het betreft absoluut geen seriebouw. We hebben alleen al de voor ons juiste bouwer gevonden en hebben ons hieraan verbonden.
- Ecolution Combi 50 is een lucht/water WP
- glas naar 0,4 of 0,5 volgens mij weegt dat niet op tegen de kosten, we hebben nu 4-12-4-12-4 met argon wat tot 0,7 leidt.
- Oost west wordt denk ik lastig, we hebben een dakhoek van 45 graden, dus erg veel schaduw, welke kant we ook kiezen.

Proton_ schreef op dinsdag 18 november 2014 @ 10:25:
* Voorzie een centraal gelegen technische ruimte, een gasketel is de enige mogelijkheid van verwarming die lekker zonder boiler werkt dus de boiler wil je over een paar jaar toch wel.

Wat bedoel met je hiermee? Boiler?

Proton_ schreef op dinsdag 18 november 2014 @ 10:25:
* Als je het hier vraagt is isolatie nooit goed genoeg Muren zou ik Rc 5 doen (dat zou de nieuwe eis worden)

Hoe kom ik aan Rc5 zonder gebruik te maken van allerlei exotische materialen die gedurende de tijd degraderen in isolatiewaarde? Steenwol heeft ook niet mijn voorkeur, aangezien uit renovatieprojecten blijkt dat vaak het steenwol is uitgezakt en dus ook niet zijn werking behoudt. Dit wil ik voorkomen, dus gewoon PS panelen met een hoge dichtheid.

JanRispens schreef op dinsdag 18 november 2014 @ 11:09:

Ik zou proberen om zo goedkoop mogelijk zonnepanelen erop te krijgen. Zelf doen, goed inventariseren wat er te krijgen is of er goedkoop tegenaan lopen (veiling b.v.). Daarmee kun je zowat het dubbele aantal panelen erop leggen dan wat je is aangeboden.

Puur financieel is een cv nog steeds niet zo'n rare keuze, wij hebben 2 jaar geleden dezelfde beslissing gemaakt.

Zonnepanelen zelf doen zou kunnen, maar ik zal toch vooraf moeten voldoen aan EPC 0,6 dus wellicht dient dit dan al in de aanvraag te zitten, zal er eens naar kijken. Geld voor een schuur(tje) is er momenteel echt niet denk ik.

[Bezuiniger]

EPC = 0,6 is de oude norm, uit 2011. Ik zou als er nog begonnen moet worden toch op zijn minst voor de nieuwe norm gaan. Jullie isolatiewaarden voldoen daar alvast niet aan.

Isoleren kun je heel goedkoop tijdens de bouw regelen, en in veel gevallen gaat het isolatiemateriaal net zo lang mee als rest van de woning. Ook is extra isolatie zonder meer de beste investering. Ik heb zitten rekenen aan extra isolatie en kwam op ca. 1 jaar extra TVT voor iedere +1 op de Rc, binnen redelijke grenzen natuurlijk. De extra materiaalkosten en extra arbeid zijn namelijk relatief gering.
Levensduur van PIR/PUR moet je toch eens uitleggen. Van PUR is bekend dat het wel wat degradeert maar toch zeker 200 jaar blijft bestaan, en PIR is nog stabieler. Lijkt mij dus lang genoeg mee te gaan.

Triple U=0,7 vind ik wat hoog. Als het goed is kun je voor bijna hetzelfde geld U=0,6 krijgen (4-14-4-14-4 ipv 4-12-4-12-4). 0,5 of 0,4 vereist Krypton vulling, en dat kost ca. 50 euro/m2 meer. Of dat nog terugverdient kan worden is maar de vraag.

Ventilatie: type D nemen met retour op de overloop. Dat kost nauwelijks meer als een type C installatie, en het voorkomt tocht van de roosters. Kijk even bij Itho voor een gelijkwaardigheidsverklaring. Dan heb je ook geen ventilatie-WP nodig om daar warmte uit terug te winnen. De Ecolution is denk ik ook gewoon te klein om een dergelijk huis warm te stoken. Pak dan in plaats daarvan een Enviline L/W WP met CV als bijverwarmer ipv het standaard elektrische element.

N.B. ik zie net je reactie. Wat ik me afvraag of dit weer zo'n thread wordt waarin iedereen goede adviezen geeft, maar waar de TS toch alles negeert omdat alles al is vastgelegd.

[Proton_]

PolderPloer! schreef op dinsdag 18 november 2014 @ 19:30:

Wat bedoel met je hiermee? Boiler?

Een voorraadvat warm water waarmee je opwek en gebruik uit elkaar trekt.

Als je met luchtwarmtepompen gaat werken, is het benodigde piekvermogen veel groter dan het gemiddelde (douchen en warm water heeft 20kW+ nodig, zo'n warmtepomp is wat duur).
Als je met een pellet- of houtkachel gaat werken, is de woonkamer in een kwartier heet. Dit kan je voorkomen door het grootste deel van het vermogen in het voorraadvat op te slaan.
Een zonneboiler... tja, de naam zegt het al

Alleen met gas is een boiler misschien overbodig, maar de CW10 van een boiler haal je nooit
Gas is binnen 20 jaar (en je huis moet langer mee dan dat) niet meer de beste optie.

Hoe kom ik aan Rc5 zonder gebruik te maken van allerlei exotische materialen die gedurende de tijd degraderen in isolatiewaarde? Steenwol heeft ook niet mijn voorkeur, aangezien uit renovatieprojecten blijkt dat vaak het steenwol is uitgezakt en dus ook niet zijn werking behoudt. Dit wil ik voorkomen, dus gewoon PS panelen met een hoge dichtheid.

Tja, dan doe je dikker PS. Is gewoon te krijgen in Rc 5, 144mm.
http://www.isobouw.nl/bro...ijst_woningbouw.html#25/z

Waarom geen goed uitgevoerde balansventilatie? Dat doen de Duitsers ook graag
Succes

[Anoniem: 238103]

check even de coolcube als ventilatie en verwarmingsunit, en de prijs voor pv van je bouwer, laat dat dan maar later doen, ik telde 450 euro neer werkend op het dak suntechjes in juni 1kWp (all in dus en zelf gelegd)

[Ernemmer]

Als ik ooit een huis ga bouwen dan wordt het een dak vol zonnepanelen en een warmtepomp lucht/water. Ventilatie via een Co2 gestuurde WTW en meer heb je eigenlijk niet nodig.

De Rc waardes die jij voor je woning neemt zijn wel aan de lage kant ik zou eerder naar de 9-10 gaan. Goede fabrikant van dunne, zeer goed isolerende materialen is http://www.recticelinsulation.be/nl-nl die kunnen al een wand met een Rc van 8 isoleren met 164 mm isolatiedikte.
Ook zou ik in huis helemaal geen gasaansluiting meer maken aangezien dat veel kost qua aanleg en vastrecht.

Je moet even een berekening (laten) maken over wat het verbruik van je huis zal zijn en of je dat dus met jouw daken met zonepanelen kan opwekken. In de zomer lekker heel leveren aan het net en in de winter lekker uit het net gebruiken, eind van het jaar 0 op de teller en je zit ook niet met wat voor salderingsregels ook.

[ Voor 23% gewijzigd door Ernemmer op 18-11-2014 20:25 ]

[ollie1965]

PolderPloer! schreef op dinsdag 18 november 2014 @ 19:30:

Het betreft absoluut geen seriebouw. We hebben alleen al de voor ons juiste bouwer gevonden en hebben ons hieraan verbonden.
- Ecolution Combi 50 is een lucht/water WP
- glas naar 0,4 of 0,5 volgens mij weegt dat niet op tegen de kosten, we hebben nu 4-12-4-12-4 met argon wat tot 0,7 leidt.
- Oost west wordt denk ik lastig, we hebben een dakhoek van 45 graden, dus erg veel schaduw, welke kant we ook kiezen.

Met seriebouw bedoel ik een bouwer die in de standaard modellen denkt.
Hij heeft veel modellen van huizen op voorraad en je mag er zelf aan wijzigen/uitbreiden/aanpassen.
Dit soort "seriebouwers" staan er om bekend voor iets anders dan een standaard wijziging 2 tot 3 voudige te vragen.
Als je zelf met een architect bent begonnen, offerte traject (door architect) en vervolgens bij een aannemer bent gekomen dan zeg ik verder niks meer. In dit soort gevallen ben je waarschijnlijk bij een bouwer terecht gekomen die weet dat een architect soms ook nog tijdens de bouw aanpassingen doet en deze zijn er meestal op ingesteld

Ecolution Combi 50 is een ventilatie warmtepomp, dat is te weinig vermogen (zoals al gezegd) om je gehele huis mee te verwarmen (wet tot behoud van energie).
Zoals gezegd het kost even moeite om je gedachte open te zetten voor iets anders, maar binnen nu en 15-20 jaar is gas "end of life" en dan sla je je voor je k.. dat je het toen niet gedaan hebt.


Ik heb zelf triple 0,5 in het gehele huis (van D naar A+ d.m.v. "verbouwen").
Ik zou niet alleen naar de prijs kijken maar het comfort ook mee laten wegen. Eenmaal onder 0,8 ervaren dan wil je nooit meer anders en hoe lager hoe beter voor het comfort.
Zo zit ik gerust langs het glas (schuifpui 7,2M²) met een zitzak zonder dat ik koud(eval) ervaar.

Oost/west kijk even naar de ervaringen van MKleinman over oost west in een rij woning met een dwars zadeldak, je zult verstelt staan.

Hoe kom ik aan Rc5 zonder gebruik te maken van allerlei exotische materialen die gedurende de tijd degraderen in isolatiewaarde? Steenwol heeft ook niet mijn voorkeur, aangezien uit renovatieprojecten blijkt dat vaak het steenwol is uitgezakt en dus ook niet zijn werking behoudt. Dit wil ik voorkomen, dus gewoon PS panelen met een hoge dichtheid.

Steenwol/glaswol platen zakken niet uit indien goed geplaatst, vooral niet met de harde persing van tegenwoordig en de cachering. Wel moet gelet worden op correcte plaatsing (aansluiting/overlapping) om warmtelekken te voorkomen.
In de seriebouw wordt er wel eens "gesprokkeld" met het aantal haken en ja dan kan het een enkel keer gebeuren (maar dan ben je de boel echt aan het flessen).
Dan wordt de spouw iets dikker, op dat aantal M³ ga je dat echt niet missen.

[...]


Zonnepanelen zelf doen zou kunnen, maar ik zal toch vooraf moeten voldoen aan EPC 0,6 dus wellicht dient dit dan al in de aanvraag te zitten, zal er eens naar kijken. Geld voor een schuur(tje) is er momenteel echt niet denk ik.

EPC norm is nog net 0,6 als je vergunning voor 2015 wordt afgegeven, maar dat is verlies pakken vanaf de dag dat je in het huis gaat. Zoals de andere post aangeeft, nu isoleren, isoleren dat is winst op winst op winst voor de jaren dat je er woont. Zo investeren wij de "winst" van de energierekening elke jaar weer in verbeteringen (nu techniek, eerst passief gedaan).
En straks (als de rekening op nul staat) hebben we elke maand een mooi bedrag over om de hypo nog sneller af te lossen (vraag maar aan enkele personen in de duurzame kroeg wat hun rekening is....)

[bluemoon23]

Ik heb in 2010 een huis laten bouwen, en de Rc waardes van de isolatie komen aardig in de buurt van wat jij voorstelt.
Bij een nieuw huis zou ik zeker voor hogere isolatiewaardes kiezen, en de ramen zou ik ook beter isoleren.
Vooral bij grote raamoppervlaktes merk je dat, ik heb een grote erker aan noordkant, die krijgt weinig zon, dus van de opwarming van de zon profiteer je niet, maar je verliest wel veel warmte.
En aan de zuidkant heb ik 2 grote openslaande deuren, s'winters blaast daar de koude wind ook lekker tegen aan, dus daar had ik liever beter isolerend glas gehad.

Voor de zonnepanelen zou ik gewoon de bouwer wat extra loze pvc-pijpen van de zolder naar de meterkast laten aanbrengen.
Dan kun je later zelf goedkoper zonnepanelen (laten) installeren, zo,n aannemer vraagt waarschijnlijk de hoofdprijs.

[Bezuiniger]

ollie1965 schreef op dinsdag 18 november 2014 @ 20:35:
[...]
EPC norm is nog net 0,6 als je vergunning voor 2015 wordt afgegeven, maar dat is verlies pakken vanaf de dag dat je in het huis gaat. Zoals de andere post aangeeft, nu isoleren, isoleren dat is winst op winst op winst voor de jaren dat je er woont. Zo investeren wij de "winst" van de energierekening elke jaar weer in verbeteringen (nu techniek, eerst passief gedaan).
En straks (als de rekening op nul staat) hebben we elke maand een mooi bedrag over om de hypo nog sneller af te lossen (vraag maar aan enkele personen in de duurzame kroeg wat hun rekening is....)

Helemaal mee eens. Een label hebben we niet maar als ik hier naar het werkelijke resultaat kijk zitten wij beneden de 0,13 en dat is inclusief bewonersgebruik. Dat is dacht ik A++. Als dat al mogelijk is in een huis uit 1989 met een zeer beperkte renovatie en wat PV dan moet een nieuwbouwhuis zeker nog een heel stuk beter kunnen presteren.

[Señor Sjon]

Kies nu wat later slecht gaat, dus isolatie naar Rc 5 of 6 brengen. Veel hoger levert vrij weinig op. Kijk anders even in het zonnepaneel topic. Een goede O/W opstelling levert vaak meer op dan alleen zuid. De piek is lager, maar duurt langer en je kan beide dakschilden gebruiken.

[teacher]

Er zijn meer topics over huizen bouwen in ded:
Nieuwbouw opties, LTV en meer

Nieuwbouwhuis en energiebesparende maatregelen

Huis bouwen zonder elektra en gas kosten

Nieuw te bouwen huis zonder gasaansluiting


Is het een optie om onder je huis een regenwater opvang te maken, en een grijswatercircuit aan te leggen?
En, je wil ergens een vies dikke boiler kwijt.

[bluemoon23]

@teacher,
Ecologisch en qua duurzaam energie verbruik gezien heb je helemaal gelijk met een regenwateropvang, voor bijvoorbeeld de wc doorspoelen of de auto wassen.
Maar wat besparing betreft zet dat geen zoden aan de dijk, dat is een hele lange TVT.
Water kost geen drol in NL.

Investeren in betere isolatie zou ik dan als 1e prio doen, de technische installatie kun je later alsnog wel een keer aangezien de prijzen daarvan meestal wel dalen.
Je muren of je dak later nog een openbreken is vaak wat meer werk.

[JanRispens]

http://www.kingspaninsula...ltherm-k8-spouwplaat.aspx

Dit hebben wij in onze spouw. Verder de Combi 50 + douche WTW en we zitten (zonder zonnepanelen!) onder de 0,6. Op de verdieping hebben we geen vloerverwarming, maar van die Low H20 dingen (naam even kwijt). Verdiepingen worden niet zo heel erg koud doordat de warmte toch wel stijgt en de vloerverwarming zou dan bijna niets eens wat hoeven doen. Vind ik persoonlijk wat zonde dus. Badkamer uiteraard wel voorzien van vv. Geld wat je bespaard investeren in zonnepanelen. Als je dat slim doet heb je die al terugverdient in 5/6 jaar.

Ik geloof niet dat we over 20 jaar al van het gas af zijn. Zou dit wel het geval zijn dan is de techniek tegen die tijd ook weer heel anders, maak ik mij nu in ieder geval nog geen zorgen over.

[Proton_]

Nog even een reactie op de oorspronkelijke vraag:

PolderPloer! schreef op maandag 17 november 2014 @ 23:40:
Onze woning wordt een grote woning van ca 1000 kuub. We gaan bouwen met de Duitse methode, dus luchtdicht en geen kruipruimte. Momenteel ligt de aanvraag voor de omgevingsvergunning bij de gemeente. Tijd voor ons om na te denken over de energiehuishouding.

Dat is rijkelijk laat
De energiehuishouding wordt voor een belangrijk deel door de bouweigenschappen bepaald en maar beperkt door de apparaten die je toe kan voegen.
Het best denk je hier dus over na voordat er een tekening naar de gemeente gaat.
Wat je nu nog kan repareren met technische maatregelen hangt dus erg af van je plannen (kan je tekeningen delen?)

En daar loop ik vast. Er is zoveel keus, maar wat ik een beetje mis is een overzicht (voor zover mogelijk) met investering vs terugverdientijd / total cost of ownership.

Ook dit wordt sterk beïnvloed door de bouwwijze.
Liggen er loze leidingen?
Is er een overstek boven de ramen op het zuiden?
De opbrengst van zonnepanelen hangt af van de richting, hoek en schaduw, dus dat is afhankelijk van de keuze die gemaakt is waar bijvoorbeeld dakdoorvoeren en schoorstenen geplaatst zijn.
De kosten van een DWTW zijn afhankelijk van hoe moeilijk het plaatsen is, dus waar is de badkamer, de CV ketel etc.

Een paar eisen die wij zelf hebben / al hebben uitgezocht

• [lijst met apparaten]
• Er komt 3 dubbel glas in, U=0,7.
• isolatie vloer, muren, dak respectievelijk Rc 3,5, Rc 4,7, Rc 5,7.

[...]

De DWTW stond in je topiclijst maar ontbrak in je lijst met apparaten (hoewel het natuurlijk een passief ding zonder stekker is).
TVT afhankelijk van douchediscipline, gezinsgrootte en plaatsing grofweg tussen 2 jaar en 30 jaar.
Achteraf vaak moeilijk te doen.

[MarFan]

Vorige week naar een bijeenkomst geweest over bio-bouwstoffen. (dus minder cement en andere grondstoffen waar we de aarde van roven) In duitsland bouwen ze al heel veel met hout-skelet. (ze vertelde dat in Duitsland alleen al iedere 20sec zoveel bomen groeien om 1 huis te bouwen.)

Ze waren helemaal enthousiast over isoleren met hout. Daarbij geen follie gebruiken waardoor het vocht naar buiten kan. Hout kan 20% van zijn gewicht aan vocht opnemen, je binnenklimaat gaat er enorm op vooruit.
Ook hadden ze het voorbeeld dat dakisolatie van hout het voordeel heeft dat in de zomer de temperatuur 6 graden beter (koeler) was dan bij andere isolatie.
Als je links wilt, kan ik ze wel even opzoeken.

[JanRispens]

Proton_ heeft helemaal gelijk. Wij hebben hetzelfde gehad en het systeem gewijzigd nadat we de vergunning hadden. Vervolgens moet de architect de berekening opnieuw uitvoeren (=betalen) en opnieuw worden goedgekeurd door de gemeente.

Ik moet zeggen dat architecten naar mijn idee ook meer bezig zijn met tekenen dan met efficiënt bouwen. Plaatsing van DWTW denken ze niet over na, afvoer van wc's mag de bouwer oplossen. Extra aansluitingen alvast reserveren en dakdoorvoeren aan de juiste kan van het dak plaatsen. Zijn allemaal van die dingen waar je echt goed over na moet denken.

Overstek op zuid is ook een aanrader. Onze goed geisoleerde woning heeft meer last van warmte dan van kou

[Proton_]

Ernemmer schreef op dinsdag 18 november 2014 @ 20:19:
In de zomer lekker heel leveren aan het net en in de winter lekker uit het net gebruiken, eind van het jaar 0 op de teller

Maximaal van salderen gebruik maken dus

en je zit ook niet met wat voor salderingsregels ook.

Uhm, nee. 0 op de meter = salderen.

[ZeRoC00L]

Een nieuwe woning zal vast automatisch een slimmer meter krijgen, lijkt me sterk dat er nog een ferrarismeter geplaatst gaat worden.

[Ernemmer]

Inderdaad, het klopt dat de ferraris niet meer geplaatst mag worden in NL, mijn fout.

[ Voor 48% gewijzigd door Ernemmer op 19-11-2014 15:57 ]

[Paul C]

Ga dan ook gewoon all the way met dé Duitse methode: Passief.

Dan maakt het ineens ook niet zoveel meer uit: 500m3 in een gasketel of 1000kWh in een WP voor je 1000m3 woning.

[ZeRoC00L]

Geen gas lijkt me een flinke besparing, geen aansluitkosten, en geen vastrecht.

[Señor Sjon]

Gas moet je uit je huis zien te bannen. Elektriciteit is altijd (zelf) op te wekken, gas niet.

[Proton_]

(Cue bruine bonengrap)

[PolderPloer!]

Goed, we zijn inmiddels een maand lezen en informatie vergaren verder.

Mijn gedachtengang tot nog toe:

• Isoleren doen we genoeg door triple glas U=0,7 te nemen
• Wanden gaan 5+ en dak RC 6
• Uiteraard luchtdicht bouwen + blower door test ter controle
• ventilatie type C (CO2 gestuurd met roosters) blijft overeind
• Op het schuine dak a 45 graden komen PV panelen, dak ligt op het ZO
• We behouden de drie lagen met vloerverwarming, allemaal h.o.h. 10 cm ivm zeer lage aanvoertemperatuur, aangezien dit gunstig is voor welke toepassing dan ook.

Maar dan komt het: Ik durf het inmiddels aan om zonder gas te gaan denken, met dank aan jullie

Ik probeer zoveel mogelijk opgewekte energie te hergebruiken, dus een douche WTW mag niet ontbreken.
Daarnaast hadden wij in de offerte de ecolution combi 50 + gasketel, maar hoewel het idee van de ecolution me aanspreekt, aangezien deze de warmte uit ventilatie hergebruikt is dit in combinatie met ketel niet wenselijk.

Een boilervat op zolder mag niet ontbreken, daar begint dilemma nr 1:

Groot vat lijkt leuk, maar i.c.m. warmtepomp zal er eens per week een anti-legionella programma moeten draaien, dat kost bij een groot vat meer elektrische energie als bij een kleine. Zou het een idee zijn om een groot vat te maken voor de CV en een relatief klein vat (100 ltr of zo) voor SWW? Daarbij ook gesteld dat in de keuken een Quooker komt dus SWW alleen voor douchen en bad is (bad gebruiken we nooit maar de WAF wil ook wat...)

Dilemma nr 2 is natuurlijk wat voor soort en welk merk warmtepomp zal het geschikt zijn?

• Water / Water lijkt me economisch niet haalbaar, een put slaan kost aardig wat
• Lucht / Water split unit lijkt me het voordeligst, meeste bang for buck, zeker gezien de "gratis" stroom van PV-panelen.

Is mijn gedachtengang tot zover juist?

[marz01]

PolderPloer! schreef op zondag 21 december 2014 @ 20:33:
Goed, we zijn inmiddels een maand lezen en informatie vergaren verder.

Mijn gedachtengang tot nog toe:

[list]
• Isoleren doen we genoeg door triple glas U=0,7 te nemen
• Wanden gaan 5+ en dak RC 6
• Uiteraard luchtdicht bouwen + blower door test ter controle
• ventilatie type C (CO2 gestuurd met roosters) blijft overeind
[

Is mijn gedachtengang tot zover juist?

Luchtdicht bouwen met roosters? triple glas met roosters?

Dit is dus gewoon weggegooid geld neem dan gewoon hr++ glas?
Doe iets goed of niet!

Triple glas naar 0,5 zonder roosters en met passiefhuis kozijn, dak isolatie naar Rc9

Er zijn nog meer soorten isolatie zoals houtvezel en ingeblazen cellulose die meer voordelen hebben;
http://www.lab15.be/welk-...tiemateriaal-is-het-beste

[hansdegit]

PolderPloer! schreef op zondag 21 december 2014 @ 20:33:

Groot vat lijkt leuk, maar i.c.m. warmtepomp zal er eens per week een anti-legionella programma moeten draaien, dat kost bij een groot vat meer elektrische energie als bij een kleine. Zou het een idee zijn om een groot vat te maken voor de CV en een relatief klein vat (100 ltr of zo) voor SWW? Daarbij ook gesteld dat in de keuken een Quooker komt dus SWW alleen voor douchen en bad is (bad gebruiken we nooit maar de WAF wil ook wat...)

Dilemma nr 2 is natuurlijk wat voor soort en welk merk warmtepomp zal het geschikt zijn?

• Water / Water lijkt me economisch niet haalbaar, een put slaan kost aardig wat
• Lucht / Water split unit lijkt me het voordeligst, meeste bang for buck, zeker gezien de "gratis" stroom van PV-panelen.

Is mijn gedachtengang tot zover juist?

Bij voldoende doorstroming is legionella het laatste waar ik me zorgen over zou maken.
Je kunt zoals eric-pvt een keukenboiler voor je voorraadvat zetten, zodat er altijd water van een graad of 80 geladen wordt. In de zomer is het al helemaal geen issue; tenminste, als het een zonneboiler is. Die wordt dan makkelijk een graad of 80, 90.

Lucht/water warmtepomp kan ik je van harte aanbevelen. Alleen: als je geen gas hebt, moet de wp dus de volledige warmtebehoefte kunnen dekken. Bij -15/-20 is het dan wel handig dat je een wp scoort die bij die temperaturen ook nog een beetje vermogen levert. Een 10kW Zubadan van Mitusbishi? Driefasig....
Of iedere bouwlaag zijn eigen l/w warmtepomp en thermostaat.... Wordt wel wat prijzig.

Als je je boiler beschouwt als de plek waar alle warmte gebufferd wordt en vanwaaruit alles weer verdeeld wordt, kan de boiler imho niet groot genoeg zijn. Enne, je doucheWTW natuurlijk aansluiten op de boiler ipv de douchekraan.

[PolderPloer!]

marz01 schreef op zondag 21 december 2014 @ 21:17:
[...]


Luchtdicht bouwen met roosters? triple glas met roosters?

Dit is dus gewoon weggegooid geld neem dan gewoon hr++ glas?
Doe iets goed of niet!

Triple glas naar 0,5 zonder roosters en met passiefhuis kozijn, dak isolatie naar Rc9

Er zijn nog meer soorten isolatie zoals houtvezel en ingeblazen cellulose die meer voordelen hebben;
http://www.lab15.be/welk-...tiemateriaal-is-het-beste

Ik wil graag de mogelijkheid houden om frisse lucht van buiten te krijgen, zo neutraal mogelijk, zonder filtering e.d. We wonen niet in de stad, onze buitenlucht is heerlijk en het is ook goed voor de longen van mijn zoontje e.d. Vandaar roosters en geen balansventilatie.

hansdegit schreef op zondag 21 december 2014 @ 21:29:
[...]

Bij voldoende doorstroming is legionella het laatste waar ik me zorgen over zou maken.
Je kunt zoals eric-pvt een keukenboiler voor je voorraadvat zetten, zodat er altijd water van een graad of 80 geladen wordt. In de zomer is het al helemaal geen issue; tenminste, als het een zonneboiler is. Die wordt dan makkelijk een graad of 80, 90.

Lucht/water warmtepomp kan ik je van harte aanbevelen. Alleen: als je geen gas hebt, moet de wp dus de volledige warmtebehoefte kunnen dekken. Bij -15/-20 is het dan wel handig dat je een wp scoort die bij die temperaturen ook nog een beetje vermogen levert. Een 10kW Zubadan van Mitusbishi? Driefasig....
Of iedere bouwlaag zijn eigen l/w warmtepomp en thermostaat.... Wordt wel wat prijzig.

Als je je boiler beschouwt als de plek waar alle warmte gebufferd wordt en vanwaaruit alles weer verdeeld wordt, kan de boiler imho niet groot genoeg zijn. Enne, je doucheWTW natuurlijk aansluiten op de boiler ipv de douchekraan.

Een zonneboiler is zeker een optie, dat kan net op ons dak qua ligging (ZO). Een doucheWTW heeftverticaal het hoogste rendement, maar aangezien de badkamer op de eerste verdieping bevind, zal dit wel een nadeel geven als ik tenminste de boiler(s) op de 2e verdieping plaats. Daarnaast heb ik een hekel aan een koof, dus liefst alles in de spouw weggewerkt.

Iedere verdieping eigen warmtepomp is overdone en te duur. Ik wil de bgg 1 gezamelijke temperatuur laten en 1e verdieping wat meer keuze voor de slaapkamers en badkamer. De 2e verdieping mag wat mij betreft op 18 graden of zo, die gebruiken we toch het minst.

Die warmtepomp is een goede optie, 3 fase stroom maakt mij niets uit, alles moet toch nog worden aangelegd.

[ Voor 21% gewijzigd door PolderPloer! op 21-12-2014 21:52 ]

[Anoniem: 238103]

je hebt die leidingen zowieso nodig hoor, dus of het nu pvc is of een wtw.....

[Erasmo]

PolderPloer! schreef op zondag 21 december 2014 @ 21:49:
[...]
Ik wil graag de mogelijkheid houden om frisse lucht van buiten te krijgen, zo neutraal mogelijk, zonder filtering e.d. We wonen niet in de stad, onze buitenlucht is heerlijk en het is ook goed voor de longen van mijn zoontje e.d. Vandaar roosters en geen balansventilatie.

Dan heeft kierdicht bouwen toch geen zin als je vervolgens ventilatieroosters gaat aanleggen.

En ik begrijp het 'neutraal' idee niet, en filters? Wellicht een pollenfilter als je last hebt van hooikoorts maar voor de rest wordt er niet bijzonder veel meer gefilterd dan bij normale ventilatie. Je betrekt de lucht ook gewoon nog van buiten.

En als je behoefte hebt aan supersterke ventilatie omdat je vergeten bent dat de pizza in de oven lang dan zet je toch gewoon twee ramen tegen elkaar open.

[PolderPloer!]

Erasmo schreef op zondag 21 december 2014 @ 22:04:
[...]

Dan heeft kierdicht bouwen toch geen zin als je vervolgens ventilatieroosters gaat aanleggen.

Misschien dat Paul C hier wat over kan zeggen, hij doet namelijk oa blowerdoortesten.

Erasmo schreef op zondag 21 december 2014 @ 22:04:
[...]

En ik begrijp het 'neutraal' idee niet, en filters? Wellicht een pollenfilter als je last hebt van hooikoorts maar voor de rest wordt er niet bijzonder veel meer gefilterd dan bij normale ventilatie. Je betrekt de lucht ook gewoon nog van buiten.

En als je behoefte hebt aan supersterke ventilatie omdat je vergeten bent dat de pizza in de oven lang dan zet je toch gewoon twee ramen tegen elkaar open.

Akkoord, maar ik wil ook geen compleet buizensysteem in mijn huis. Ik heb al drie lagen vloerverwarming, dus een ecolution zou dan een goede oplossing zijn om de warmte van de ventilatie te benutten. Er zijn nog wel meer redenen, zoals geluid, schimmels e.d. Ik geloof best dat het allemaal goed te dimensioneren is waardoor al deze "nadelen" wegvallen, maar al met al ik ben meer van het vloerverwarming type. Ik heb altijd koude voeten...

Anoniem: 238103 schreef op zondag 21 december 2014 @ 22:00:
je hebt die leidingen zowieso nodig hoor, dus of het nu pvc is of een wtw.....

Dat klopt wel, maar op zich niet naar de beneden etage, aangenomen dat de warmtevoorziening op zolder komt te staan en de badkamer op de eerste verdieping. Nu krijg je een extra grote loop vanwege de lengte van de WTW, klopt dat?

[ Voor 60% gewijzigd door PolderPloer! op 21-12-2014 23:39 ]

[Proton_]

Het afvalwater gaat naar beneden, het voorverwarmde water omhoog. Het is een tegenstroomwisselaar.
De boiler boven de badkamer zorgt dus voor 2m leiding meer, dat maakt dus niet echt uit.

Als je geen balansventilatie wil (dat mag natuurlijk, het wordt jouw huis ) is een ventilatiewarmtepomp wel een goed idee, dan hou je de warmte die anders naar buiten waait in ieder geval binnen. De kleine sanitairboiler heb je dan al.

Misschien toch wel interessant om naar decentrale balansventilatie te kijken, dan heb je geen koudeval (die je bij roosters hebt) en geen stoffige luchtkanalen zoals bij gewone balansventilatie.
Denk daarbij aan iets als Bayernlüfter, een kastje per kamer.

[PolderPloer!]

Proton_ schreef op maandag 22 december 2014 @ 08:27:
Het afvalwater gaat naar beneden, het voorverwarmde water omhoog. Het is een tegenstroomwisselaar.
De boiler boven de badkamer zorgt dus voor 2m leiding meer, dat maakt dus niet echt uit.

Als je geen balansventilatie wil (dat mag natuurlijk, het wordt jouw huis ) is een ventilatiewarmtepomp wel een goed idee, dan hou je de warmte die anders naar buiten waait in ieder geval binnen. De kleine sanitairboiler heb je dan al.

Misschien toch wel interessant om naar decentrale balansventilatie te kijken, dan heb je geen koudeval (die je bij roosters hebt) en geen stoffige luchtkanalen zoals bij gewone balansventilatie.
Denk daarbij aan iets als Bayernlüfter, een kastje per kamer.

Leuke oplossing, ik wist niet dat zoiets bestond. Voor 500 euro per stuk wel aardig aan de prijs en te bedenken dat er ook E&I meerwerk inzit, aangezien een stopcontact noodzakelijk is. Daarnaast weet ik niet hoe het bouwbesluit hier over denkt. Gezien het feit dat we 4 slaapkamers krijgen, en een kantoor beneden ben ik dus minimaal 2500 euro verder. Dat is een hoop geld ivm een paar roosters. Daarnaast is het op onze slaapkamers nooit warm, sterker, ik heb nog nooit een verwarming in onze huidige doorwaaiwoning aangehad op de eerste verdieping. Dan zal ik het dus alleen moeten doen voor de benedenverdieping en daar kan ik de roosters op plekken plaatsen waar bv niet de zithoek is e.d. Daarnaast hoeft een rooster niet open te staan, dit is een keuze.

[Anoniem: 636436]

PolderPloer!

Nog een over je isolatie-niveau; wat je nu in gedachten hebt is terugkijken naar 2010... Het is wijzer om naar 2020 te kijken, dus dat kan best een beetje of wat hoger. Je hebt waarschijnlijk nog niet naar de Resol isolatie van bijv. Kingspan gekeken.

Resolschuim heeft zowat de hoogste isolatiewaarde (lambda 0,021) en daarnaast ook nog een hele goede warmtedoorslag beperking. Dat is weer fijn in de zomer om de tent niet uit te zweten.

Per saldo zet het echt goed isoleren veel meer zoden aan de dijk dan een DWWW...

Voorts heb je het verschil tussen een buffer, waar je alleen warm Cv-water (doodwater) in opslaat, en een boiler waar je alleen warm gebruikswater in maakt, nog niet in de gaten.

Dus als je beide hebt, hoeft alleen de kleinere boiler in het kader van de Legionellabestrijding elektrisch na gewarmd te worden.

Er is ook een combinatievariant, de hygiëne boiler/buffer. Dit is een grote buffer met doodwater, waar van onder naar boven een spiraalbuis met een kleine inhoud doorheen loopt voor de SWW bereiding. Door de relatief geringe inhoud hoeft is alleen een gewone naverwarmer al voldoende om Legionella tegen te gaan.

[PolderPloer!]

Anoniem: 636436 schreef op maandag 22 december 2014 @ 21:40:
PolderPloer!

Nog een over je isolatie-niveau; wat je nu in gedachten hebt is terugkijken naar 2010... Het is wijzer om naar 2020 te kijken, dus dat kan best een beetje of wat hoger. Je hebt waarschijnlijk nog niet naar de Resol isolatie van bijv. Kingspan gekeken.

Resolschuim heeft zowat de hoogste isolatiewaarde (lambda 0,021) en daarnaast ook nog een hele goede warmtedoorslag beperking. Dat is weer fijn in de zomer om de tent niet uit te zweten.

Per saldo zet het echt goed isoleren veel meer zoden aan de dijk dan een DWWW...

Dit ga ik zeker nog met de bouwer bespreken, wij hebben een totale muurdikte van 39 cm, 11cm binnen en buitenblad, 4 cm spouw, laat over 13 cm voor isolatie, dat zou 6+ betekenen met Kingspan. Momenteel is er hoge dichtheid PS geoffreerd, dit komt tot 4,7. Nogal een verschil, maar de prijs zal ook wel een verschil maken. Ik besef dat dit dan weer ten goede komt aan de grootte van de warmtepomp en dus ook verbruik.

Anoniem: 636436 schreef op maandag 22 december 2014 @ 21:40:
PolderPloer!


Voorts heb je het verschil tussen een buffer, waar je alleen warm Cv-water (doodwater) in opslaat, en een boiler waar je alleen warm gebruikswater in maakt, nog niet in de gaten.

Dus als je beide hebt, hoeft alleen de kleinere boiler in het kader van de Legionellabestrijding elektrisch na gewarmd te worden.

Er is ook een combinatievariant, de hygiëne boiler/buffer. Dit is een grote buffer met doodwater, waar van onder naar boven een spiraalbuis met een kleine inhoud doorheen loopt voor de SWW bereiding. Door de relatief geringe inhoud hoeft is alleen een gewone naverwarmer al voldoende om Legionella tegen te gaan.

Ik gebruikte mijn woorden niet helemaal correct en sprak in het algemeen over een "vat". Ik denk inderdaad dat het nuttig is om bv 300 ltr buffer te hebben voor de CV en dan bv 100 liter voor SWW. De combinatievariant is ook wel interessant, want dan heb je dus maar 1 apparaat staan en dus maar 1 buitenmantel ter isolatie.

Iemand ook tips om de zoektocht naar de juiste lucht/water warmtepomp te kunnen verkleinen? Momenteel ben ik me aan het inlezen in de volgende merken:

• http://www.nefit.nl/profe.../product-detail-pro_11264
• http://www.generalbenelux.com/Waterstage/933/general
• http://www.stiebel-eltron...lanen/prospekte/download/
• https://www.alklima.nl/pr...adan-inverter-warmtepomp/

Maar ik vind maar weinig onderscheidend vermogen en al haast geen reviews. Wel genoeg fancy foldermateriaal, maar daar vertrouw ik nooit zo 123 op.

[ollie1965]

PolderPloer! schreef op maandag 22 december 2014 @ 22:19:

Iemand ook tips om de zoektocht naar de juiste lucht/water warmtepomp te kunnen verkleinen? Momenteel ben ik me aan het inlezen in de volgende merken:

Ik miste nog een paar kleine namen
Viessmann
Nibe

En er zijn er nog veel meer.

[Anoniem: 636436]

PolderPloer! schreef:
Momenteel is er hoge dichtheid PS geoffreerd, dit komt tot 4,7.

Nog even vergeten: resolschuim heeft tot op heden ook de allerbeste papieren waar het veroudering naar de isolatiewaarde betreft.

En neem eens zelf contact op met de fabrikant. Het spul is soms lastig in de gewenste dikte te leveren, maar jij hebt een heel project te vergeven. Moet je ook eens aan die gasten vragen wat nou de prijsverschilen tussen die diktes zijn. Ben jij je aannemer al weer een stapje voor... Weer een onzin verhaal de wereld uit.

PolderPloer! schreef:
Ik gebruikte mijn woorden niet helemaal correct en sprak in het algemeen over een "vat".

Ik probeer door het naar mijn vermogen zo goed mogelijk uit te leggen, dat de af en toe 'koeterwaalse' beschrijvingen tot een minimum beperkt worden. Daar ontstaan al zoveel onnodige misverstanden door.

PolderPloer! schreef:
Ik denk inderdaad dat het nuttig is om bv 300 ltr buffer te hebben voor de CV en dan bv 100 liter voor SWW.

Effe rekenles om de 'grootte van dingen' in de gaten te krijgen:

Uitgangspunt is een buffer met een WP tot 55 graden op te laden, en tot 30 graden te ontladen. Geeft dT van 25 graden. Dan wordt het sommetje (even zonder alle eenheden)

300 x 25 x 1,163 = afgerond 8,72 kWh aan opgeslagen warmte (gelijk aan ongeveer de Cv-ketel 20 minuten aan).

Bij een meer serieuze buffer van 1000 liter krijgen we dan:

1000 x 25 x 1,163 = 29 kWh aan opgeslagen warmte.

En voor een orde van grote, zou je met een goede houtkachel werken (das ook weer een heel verhaal om dat goed te doen), dan kun je opladen tot 90 graden. En dan wordt het sommetje:

1000 x (90 - 30 = 60 x 1,163 = 69.78 kWh aan opgeslagen warmte...

Duidelijk dat je ook nog een beetje studie in de betekenis van een warmteverlies- of transmissieberekening moet doen.

PolderPloer! schreef:
De combinatievariant is ook wel interessant, want dan heb je dus maar 1 apparaat staan en dus maar 1 buitenmantel ter isolatie.

Klopt, vriendje heeft over de bestaande isolatie van een buffer nog twee 'jassen' eromheen gehangen. Met een (door mij bedachte ) leidingloop verliest het ding haast niets aan temperatuur.

PolderPloer! schreef:
Maar ik vind maar weinig onderscheidend vermogen en al haast geen reviews. Wel genoeg fancy foldermateriaal, maar daar vertrouw ik nooit zo 123 op.

Klopt ook. Zelfstudie is zeer belangrijk, hoe groen je ook bent. Lijkt soms of je lullig antwoord krijgt, maar je moet echt bij het begin beginnen.

Zul je naderhand echt plezier van hebben, als je de materie een beetje in de klauw krijgt. Ze maken je dan ook niet meer de meest 'domste' verhalen wijs.

[technopeuter]

Heb mijn huis opengelegd als een poppenhuis en nieuwe muren met Kingspan resolplaat (98mm) geplaatst, mooiste spul wat er op dit moment te krijgen is. ik maak me wel zorgen over de ongedierteweerstand (of muizen er zich niet invreten zoals bij EPS.) nu dus muren met rc5 in een '73 woning.

Isolatie doe je 1x en dan moet het ook goed, wtw-units per kamer heb ik afgelopen maand meegemaakt. een duurzaamheidsvergadering bij iemand thuis en die had net een nieuwe in de woonkamer. met vier mensen in de woonkamer liep de co2 waarde kennelijk op en begon de unit enorm te loeien (net nieuw) en ja de lucht was erg fris en gezond, maar of ik daar het lawaai voor over heb?

[PolderPloer!]

technopeuter schreef op dinsdag 23 december 2014 @ 11:33:
Heb mijn huis opengelegd als een poppenhuis en nieuwe muren met Kingspan resolplaat (98mm) geplaatst, mooiste spul wat er op dit moment te krijgen is. ik maak me wel zorgen over de ongedierteweerstand (of muizen er zich niet invreten zoals bij EPS.) nu dus muren met rc5 in een '73 woning.

Isolatie doe je 1x en dan moet het ook goed, wtw-units per kamer heb ik afgelopen maand meegemaakt. een duurzaamheidsvergadering bij iemand thuis en die had net een nieuwe in de woonkamer. met vier mensen in de woonkamer liep de co2 waarde kennelijk op en begon de unit enorm te loeien (net nieuw) en ja de lucht was erg fris en gezond, maar of ik daar het lawaai voor over heb?

Muizen ed ben ik niet bang voor. Met ps heb je er ook last van, maar aangezien de buitenmuur zo wordt gebouwd met van die roosters voor de ventilatie en de onderzijde volledig is voorzien van een betonnen vloer, kan er niets bij.

De units ga ik ook niet doen, liever wat verlies door roosters

[Pietje NL]

Zoals eerder vermeld, ga voor een passief huis.
Ben bij verschillende wezen kijken en qua lucht kwaliteit zijn ze geweldig.
Normaal heb ik last van mn longen, maar in alle huizen tot nu toe nergens last van gehad, het verbeterde zelfs.

[PolderPloer!]

We zijn weer een stapje verder:

Keuzes welke nu gemaakt zijn:

Triple glas U=0,7
vloerisolatie Kingspan K3 Rc van 5,7
muurisolatie Kingspan K8 Rc van 6,75
Dak nog in te vullen momenteel 160 mm steenwol a Rc 4,89 wat ook kan is 200 mm dan wordt de Rc 6. Andere optie is toch te gaan voor Kingspan. Aangezien de zolder niet echt gebruikt wordt als full time leefruimte ben ik hier nog niet helemaal uit.

Blijf ik zitten met de warmwatervoorziening:

Ik heb diverse informatie opgevraagd bij een aantal fabrikanten van warmtepompen, daarnaast een gesprek met de installateur ingepland. Hier zal dus de komende weken meer informatie over naar boven komen. Maar mijn 100 % focus om voor een lucht-water warmtepomp te gaan wordt toch te veel, ik wil andere opties (nog) niet uitsluiten. Een Brine - water warmtepomp (gesloten systeem) zou ook goed kunnen. De voor en nadelen wat ik zo bedenken kan:

• 5000 euro duurder
• Veel minder lawaai
• Minder ruimteverlies (ivm buitenunit)
• Bij ons op het werk (open bron) werkt het na 3 jaar nog steeds voor geen meter (hoeft uiteraard niet aan de installatie te liggen, maar toch)

Ik kan maar weinig vinden over COP, rendement en verbruik. Hebben andere mensen hier ervaringen mee

[Ernemmer]

Rendement van een gesloten WKO is erg afhankelijk van de bodem waar die in ligt en zal tussen de 300-500% zijn. Nadeel van een grond WKO is dat het systeem eerst geladen moet worden, anders valt er in het begin geen warmte of koude uit te halen. Ook moet de warmtevraag en koeltevraag over een drietal jaar gelijk zijn zodat er een balans is. Bij een L/W WP is dit geen probleem.
Ook is het niet overal toegestaan om dit aan te leggen, je kan op de site van rijkswaterstaat kijken welk systeem bij jouw locatie geplaatst mag worden.

Voor de rest zou ik echt nog een stapje verder gaan met isoleren richting een Rc van 10, redelijk wat zonnepanelen en dan een WP met een voorraadvat en elektrische boiler.
Voor ventilatie zou ik kiezen voor een ITHO qualityflow systeem (ik heb 'm zelf ook en bevalt erg goed) Bij dit systeem is de aanvoerleiding zeer kort waardoor de ingeblazen lucht erg schoon is en de leiding eventueel makkelijk schoon te maken is.

http://zakelijk.ithodaald...tyflow_lossepag_def_0.pdf

[ Voor 23% gewijzigd door Ernemmer op 29-12-2014 19:47 ]

[Anoniem: 636436]

PolderPloer! schreef:
vloerisolatie Kingspan K3 Rc van 5,7
muurisolatie Kingspan K8 Rc van 6,75
Dak nog in te vullen momenteel 160 mm steenwol a Rc 4,89 wat ook kan is 200 mm dan wordt de Rc 6. Andere optie is toch te gaan voor Kingspan. Aangezien de zolder niet echt gebruikt wordt als full time leefruimte ben ik hier nog niet helemaal uit.

In der aard ga ik ook mee met het advies om Rc = 10 na te streven. Maar, gezien de opbouw van de voorgaande discussie, vermoed ik dat betrokken aannemer-architect zijn detaillering niet echt goed op punt krijgt en dus bij de huidige waardes blijft hangen Zijn ook echt alle 'koude'-bruggen er uit?.

Naar het dak toe: Het ligt in de lijn der verwachting dat de komende jaren warme lucht nog steeds zal blijven stijgen. Derhalve blijft dat dak dus de plek waardoor de meeste warmte weer uit je huis naar de vogeltjes verdwijnt, ook al heb je nog geen toepassing voor die ruimte.

Verdeelsleutels die gebruikt worden bij de onderlinge verhouding van Rc-waardes van resp. vloer, wand en dak zijn bijvoorbeeld 1 : 2 : 3, of 2 : 2 : 3.

Omdat je waarschijnlijk niet zonder aanzienlijke meerkosten die andere waardes niet verder omhoog krijgt, blijft het dak het 'zwakke' punt in dit verhaal. Daar moet je op basis van die laatste combinatie dan toch zeker aan Rc = 10 komen!

Denk eens aan een combinatie van minerale wol en de Kingspan combinatie sandwichplaten. Je neemt het maximum aan wol tussen je kepers/gordingen, en de toplaag afwerken met die isolatie/gipselementen.

De boel is dan gelijk glad afgewerkt, en je hebt een perfect dampdicht scherm (mits de detaillering in de uitvoering correct geschied, denk mn. aan de zijkanten).

PolderPloer! schreef:
Blijf ik zitten met de warmwatervoorziening:

Zo omschreven begrijp ik als alleen warm tapwater, maar dat bedoel je waarschijnlijk niet...

PolderPloer! schreef:
Een Brine - water warmtepomp (gesloten systeem) zou ook goed kunnen.

Zoek eens op 'aardkorf', en zie uit te vogelen in hoeverre dit kan werken in de ondergrond ter plaatse. In de zomer kun je ook het overschot aan zonnecollector-warmte er weer in kwijt, of de warmte van de WP in aircobedrijf.

[Erasmo]

PolderPloer! schreef op dinsdag 23 december 2014 @ 21:01:
[...]


Muizen ed ben ik niet bang voor. Met ps heb je er ook last van, maar aangezien de buitenmuur zo wordt gebouwd met van die roosters voor de ventilatie en de onderzijde volledig is voorzien van een betonnen vloer, kan er niets bij.

De units ga ik ook niet doen, liever wat verlies door roosters

Ik vrees dat de resultaten van die blowertest vies tegen zullen vallen...

[PolderPloer!]

Anoniem: 636436 schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 14:50:
[...]


In der aard ga ik ook mee met het advies om Rc = 10 na te streven. Maar, gezien de opbouw van de voorgaande discussie, vermoed ik dat betrokken aannemer-architect zijn detaillering niet echt goed op punt krijgt en dus bij de huidige waardes blijft hangen Zijn ook echt alle 'koude'-bruggen er uit?.

Naar het dak toe: Het ligt in de lijn der verwachting dat de komende jaren warme lucht nog steeds zal blijven stijgen. Derhalve blijft dat dak dus de plek waardoor de meeste warmte weer uit je huis naar de vogeltjes verdwijnt, ook al heb je nog geen toepassing voor die ruimte.

Verdeelsleutels die gebruikt worden bij de onderlinge verhouding van Rc-waardes van resp. vloer, wand en dak zijn bijvoorbeeld 1 : 2 : 3, of 2 : 2 : 3.

Omdat je waarschijnlijk niet zonder aanzienlijke meerkosten die andere waardes niet verder omhoog krijgt, blijft het dak het 'zwakke' punt in dit verhaal. Daar moet je op basis van die laatste combinatie dan toch zeker aan Rc = 10 komen!

Denk eens aan een combinatie van minerale wol en de Kingspan combinatie sandwichplaten. Je neemt het maximum aan wol tussen je kepers/gordingen, en de toplaag afwerken met die isolatie/gipselementen.

Het advies kan wel 10 zijn, maar ik vind dat getal nogal arbitrair. Het is nog niet onderbouwd, waarom geen 9 of 11? Wat ik mis in deze, is de argumentatie of het rendabel is om van bv. 6 naar 10 te gaan. Wegen de lagere stookkosten gedurende bv 20 jaar wel op tegen de extra investering? Ik heb hier sterk mijn twijfels over, als dit zo'n groot verschil zou maken dan zouden standaard rijtjes woningen ook wel op 10 zitten, aangezien de totale looptijdkosten dan aantoonbaar lager zouden zijn. Dan zouden banken hier ook veel meer op ingaan.

Tweede reden waarom ik er aan twijfel is het feit dat ik nu in een doorwaaiwoning woon, met gas en elektrakosten van 60 euro per maand voor gezin met 1 kind. Als de isolatie van Rc 6 naar Rc=10 gaat, en dit kost ca 10000 euro meer. Stel dat de stookkosten dan met 40 euro per maand dalen (geen idee of dit realistisch is), dan duurt het dus 10000/40 = 250 maanden om break even te spelen, dit is ca 20 jaar. Heb ik geen rente e.d. meegerekend. Daarnaast moet ook elke euro gefinancierd worden, nog een reden om het niet te doen of zelfs niet te kunnen. Dit zal ook opgaan met de standaardwoningen, die 10000 extra is niet te betalen financieren. Zoals bij elke aankoop zullen er keuzes gemaakt moeten worden.

Het dak vind ik een goed punt, echter ik denk dat jij uitgaat van traditionele Nederlandse bouw, dus kanaalplaatvloeren met daarop een afwerkvloer, zonder isolatie ertussen. Onze zolder (=2e verdieping) is geen leefruimte en er wordt dus ook niet tot nauwelijks gestookt, daarnaast is de vloer van de zolder een zwevende cementdekvloer, met isolatie eronder en daar weer onder de draagconstructie welke in het werk gestort wordt.

Conclusie: ik ben het met je eens dat de dakisolatiewaarde te laag is, maar jouw stelregel kan ik lichtelijk laten vieren.

Anoniem: 636436 schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 14:50:
[...]

[...]
Zo omschreven begrijp ik als alleen warm tapwater, maar dat bedoel je waarschijnlijk niet...

[...]
Zoek eens op 'aardkorf', en zie uit te vogelen in hoeverre dit kan werken in de ondergrond ter plaatse. In de zomer kun je ook het overschot aan zonnecollector-warmte er weer in kwijt, of de warmte van de WP in aircobedrijf.

Ik bedoel inderdaad alle warme water, dus CV en tapwater.

Aardkorf gaat bij ons niet lukken, we bouwen op een heuvel en het grondwater zit erg diep (relatief gezien) Ik las dat de aardkorfen gebruik maken van het grondwater en vastgeslibt worden op ca 3 meter. (bron: http://www.aardwarmtekorf.nl/aardwarmte-installatie.html) Ons grondwater zit dieper als 5 meter, blijkt uit de schone grondverklaring.

[Proton_]

Ik ben het met je eens dat Rc van 10 arbitrair is, maar het gaat om het idee. Meer is -op de lange termijn, tot passiefhuisnorm- beter.
Wat in jouw geval die bovengrens is, is afhankelijk van... het hele gebouw eigenlijk. Ligging, oppervlak, glaswerk, interne warmteopwek door personen en apparatuur is allemaal van invloed.

Zoals al het ingenieurswerk is het een kwestie van compromissen, in dit geval tussen kosten, ruimte, energiebesparing en een onbekende geldbesparing in gebruik.
Heb je een idee van de meerkosten? Met concrete getallen praat het wat makkelijker

Je hebt het over een termijn van twintig jaar, daarvan zijn de laatste tien waarschijnlijk zonder Slochteren.

De banken staan hier buiten; als zij hun geld maar krijgen vinden ze het al snel goed
edit sommige banken houden hier wel rekening mee:
http://www.energievastgoe...prestatie-renteoverzicht/

[ Voor 9% gewijzigd door Proton_ op 31-12-2014 14:10 ]

[Anoniem: 636436]

PolderPloer! schreef:
Het advies kan wel 10 zijn, maar ik vind dat getal nogal arbitrair. Het is nog niet onderbouwd, waarom geen 9 of 11?

Het enige wat arbitrair is, is die eindwaarde. Maar de verhoudingen tussen vloer, wand en dak zijn qua warmteverlies natuurkundig aantoonbaar. En dan blijft de huidige Rc = 4,9 van je dak een echt onverstandige zaak.

PolderPloer! schreef:Wat ik mis in deze, is de argumentatie of het rendabel is om van bv. 6 naar 10 te gaan.

Die gaf ik, je dak is de grootste verliespost qua warmte. Warmte stijgt immers! En buiten het warmte verlies, indien je zoder (zelfs indien niet gebruikt) een slechtere isolatiefactor heeft, zouden schimmelproblemen ook nog wel eens je deel kunnen worden. Of je moet weer bovenmatig gaan ventileren, met nog meer warmte verlies...

PolderPloer! schreef:Wegen de lagere stookkosten gedurende bv 20 jaar wel op tegen de extra investering? Ik heb hier sterk mijn twijfels over, als dit zo'n groot verschil zou maken dan zouden standaard rijtjes woningen ook wel op 10 zitten, aangezien de totale looptijdkosten dan aantoonbaar lager zouden zijn.

Heb je die afweging dan ook voor je tripleglas gemaakt? Dat is ook zoiets waar de echte TVT vaag blijft. En standaard rijtjes-woningen: bij de woningbouwverenigingen is het kapitaal wat daar ooit voor bestemd was, aan geheel andere dingen opgegaan. Het is dus niet te verwachten dat zij het goede voorbeeld gaan geven.

PolderPloer! schreef:Dan zouden banken hier ook veel meer op ingaan.

Helaas, het interesseert zelfs de Triodosbank geen h0l...

PolderPloer! schreef:Tweede reden waarom ik er aan twijfel is het feit dat ik nu in een doorwaaiwoning woon, met gas en elektrakosten van 60 euro per maand voor gezin met 1 kind. Als de isolatie van Rc 6 naar Rc=10 gaat, en dit kost ca 10000 euro meer. Stel dat de stookkosten dan met 40 euro per maand dalen (geen idee of dit realistisch is), dan duurt het dus 10000/40 = 250 maanden om break even te spelen, dit is ca 20 jaar. Heb ik geen rente e.d. meegerekend. Daarnaast moet ook elke euro gefinancierd worden, nog een reden om het niet te doen of zelfs niet te kunnen. Dit zal ook opgaan met de standaardwoningen, die 10000 extra is niet te betalen financieren. Zoals bij elke aankoop zullen er keuzes gemaakt moeten worden.

Kijk, als je het nu al afkunt met 60 euro, dan kun je elke rendementsberekening al weg gooien. Het enige wat er overblijft is dat je op maatschappelijke of persoonlijke gronden, zo min mogelijk primaire energie wilt gebruiken. En bij jouw verbruik vereist dat naar verhouding een giga-investering, die je dan ook nog eens moet financieren...

PolderPloer! schreef:Het dak vind ik een goed punt, echter ik denk dat jij uitgaat van traditionele Nederlandse bouw, dus kanaalplaatvloeren met daarop een afwerkvloer, zonder isolatie ertussen. Onze zolder (=2e verdieping) is geen leefruimte en er wordt dus ook niet tot nauwelijks gestookt, daarnaast is de vloer van de zolder een zwevende cementdekvloer, met isolatie eronder en daar weer onder de draagconstructie welke in het werk gestort wordt.

Bij een zolderdak ga ik uit van een kapconstructie. Komt nu de aap uit de mouw dat je gewoon een platdak bedoelt? Niks echte zolder?

PolderPloer! schreef:
Conclusie: ik ben het met je eens dat de dakisolatiewaarde te laag is, maar jouw stelregel kan ik lichtelijk laten vieren.

Voor alle duidelijkheid, er is helemaal niks van mij bij! Maar het zijn in energiezuinig/ecologisch verantwoord bouwen wel degelijke en algemeen aanvaarde uitgangsprincipes.

PolderPloer! schreef:
Ik bedoel inderdaad alle warme water, dus CV en tapwater.

Een misverstand sluipt er maar zo in!

PolderPloer! schreef:
Aardkorf gaat bij ons niet lukken, we bouwen op een heuvel en het grondwater zit erg diep (relatief gezien) Ik las dat de aardkorfen gebruik maken van het grondwater en vastgeslibt worden op ca 3 meter. (bron: http://www.aardwarmtekorf.nl/aardwarmte-installatie.html) Ons grondwater zit dieper als 5 meter, blijkt uit de schone grondverklaring.

Mooi dat dit zoeken gelukt is!

Maar dan wordt een W/W of W/l WP denk een moeilijke zaak zonder een complex verticaal captatienet. De volgende stap wordt dan het uitzoeken van de geothermische gesteldheid van je ondergrond als pure bron. Wordt dat ook niets, dan schiet alleen een WKO (WarmteKoudeOpslag) over. Die moet je, zoals al eerder beschreven, wel eerst weten op te laden.

[Proton_]

Anoniem: 636436 schreef op woensdag 31 december 2014 @ 15:36:
Helaas, het interesseert zelfs de Triodosbank geen h0l...

https://www.triodos.nl/nl...hypotheken/rentetarieven/
De bank hangt het aan het energielabel; het verschil tussen label A en label G is 0.6 procentpunt.
Wel zwak omdat een nieuwbouwwoning met minimale eisen al A+ is en zo zuinig is dat niet.

[Kets_One]

Mijn advies is om niet rucksichtlos overal extra isolatie toe te passen, maar goed na te gaan waar dit het meeste helpt en daar te beginnen.

Ook een energieverliesberekening zou ik zeker doen. Een pakket dat men in de bouwwereld van passiefhuizen gebruikt om dit uit te rekenen is PHPP. Wellicht heb je hier wat hulp bij nodig al je geen architect/bouwkundige bent.

Just my two cents..

[Anoniem: 636436]

Proton_ schreef:
Wel zwak omdat een nieuwbouwwoning met minimale eisen al A+ is en zo zuinig is dat niet.

Ik bedoel maar...

Kets_One schreef:
Mijn advies is om niet rucksichtlos overal extra isolatie toe te passen, maar goed na te gaan waar dit het meeste helpt en daar te beginnen.

Wellicht was het jou nog niet duidelijk, maar het betreft hier een nieuwbouwproject. Jouw advies klinkt meer als een advies bij bestaande bouw.

En dan kan een aanpak in fases ook nefast uitpakken, er kunnen bij een niet goed doordachte aanpak/planning zeer makkelijk elders vocht- en schimmelproblemen ontstaan.

[ Voor 59% gewijzigd door Anoniem: 636436 op 31-12-2014 17:46 ]

[PolderPloer!]

Anoniem: 636436 schreef op woensdag 31 december 2014 @ 15:36:
[...]
Het enige wat arbitrair is, is die eindwaarde. Maar de verhoudingen tussen vloer, wand en dak zijn qua warmteverlies natuurkundig aantoonbaar. En dan blijft de huidige Rc = 4,9 van je dak een echt onverstandige zaak.

Mee eens!

Anoniem: 636436 schreef op woensdag 31 december 2014 @ 15:36:
[...]
Die gaf ik, je dak is de grootste verliespost qua warmte. Warmte stijgt immers! En buiten het warmte verlies, indien je zoder (zelfs indien niet gebruikt) een slechtere isolatiefactor heeft, zouden schimmelproblemen ook nog wel eens je deel kunnen worden. Of je moet weer bovenmatig gaan ventileren, met nog meer warmte verlies...

Ik begrijp niet hoe schimmelproblemen kunnen ontstaan bij Rc van 4+. Het gros van de huizen in Nederland is een stuk slechter geïsoleerd. Schimmel is volgens mij niet alleen een zaak van volledig isoleren, maar ook de mogelijkheid bieden om het vocht tegen te houden en op andere plekken te laten ademen. Dus te werken met damp dichte folie en damp open folie. Ventileren = warmteverlies, eens maar bij een goede isolatiemethode is niet echt noodzakelijk om schimmelvorming te voorkomen.

Anoniem: 636436 schreef op woensdag 31 december 2014 @ 15:36:
[...]
Heb je die afweging dan ook voor je tripleglas gemaakt? Dat is ook zoiets waar de echte TVT vaag blijft. En standaard rijtjes-woningen: bij de woningbouwverenigingen is het kapitaal wat daar ooit voor bestemd was, aan geheel andere dingen opgegaan. Het is dus niet te verwachten dat zij het goede voorbeeld gaan geven.

De afweging/onderbouwing is als volgt: Wij hebben redelijk wat glas, glas heeft de slechtste isolatiewaarde, daarnaast vernemen we bij dubbel glas een koudeval, dit is bij driedubbelglas niet meer zo. Dus misschien kan het niet uit (meerprijs 2000 euro gehele woning), maar het comfort neemt wel enorm toe, das ook weer goed voor de WAF en mijzelf natuurlijk!

Anoniem: 636436 schreef op woensdag 31 december 2014 @ 15:36:
[...]
Bij een zolderdak ga ik uit van een kapconstructie. Komt nu de aap uit de mouw dat je gewoon een platdak bedoelt? Niks echte zolder?

Ons huis heeft de volgende indeling:

maaiveld = begane grond
maaiveld + 3 meter = eerste verdieping
maaiveld + 6 meter = 2e verdieping / zolder. Op deze hoogte beginnen ook de goten. Wij krijgen een vierkant huis met een scharnierkap qua vorm.

Het verschil met Nederlandse bouw is dat de vloer van de 2e verdieping ook geisoleerd wordt. Bij kanaalplaten met een afwerkvloer erop is dit niet zo. Onze vloeren worden in het werk gestort, Duitsers maken bijna alles on site (zo ook het dak).

Anoniem: 636436 schreef op woensdag 31 december 2014 @ 15:36:
[...]
Voor alle duidelijkheid, er is helemaal niks van mij bij! Maar het zijn in energiezuinig/ecologisch verantwoord bouwen wel degelijke en algemeen aanvaarde uitgangsprincipes.

Die algemeen aanvaarde uitgangsprincipes zijn dus wat mij betreft minder toepasbaar bij niet Nederlandse bouwstijl.

Anoniem: 636436 schreef op woensdag 31 december 2014 @ 15:36:
[...]
Mooi dat dit zoeken gelukt is!

Maar dan wordt een W/W of W/l WP denk een moeilijke zaak zonder een complex verticaal captatienet. De volgende stap wordt dan het uitzoeken van de geothermische gesteldheid van je ondergrond als pure bron. Wordt dat ook niets, dan schiet alleen een WKO (WarmteKoudeOpslag) over. Die moet je, zoals al eerder beschreven, wel eerst weten op te laden.

Ik heb volgende week een afspraak met de installateur, hij heeft veel ervaring met aardwarmte, ik ga alles aan hem vragen. Volgens mij doen ze altijd eerst een bodemonderzoek om capaciteit e.d. vast te stellen. Korfen gaat dus niet lukken, maar een gesloten systeem met een verticale boring kan volgens mij wel, maar zal wat prijzig zijn. Voordeel van aardwarmte tov lucht-water is oa dat er zomers gewerkt kan worden met een passieve koeling, oftewel alleen de pomp hoeft te draaien. Dat is met lucht-water niet zo. Maar dat is mij geen extra investering van 5000 euro waard, zo vaak is het niet warm en daarbij doe ik die 5k liever voor zonnepanelen, dan heb ik er het hele jaar gemak van. Mijn persoonlijke voorkeur gaat dus momenteel nog steeds uit naar een lucht-water warmtepomp.

[Kets_One]

PHPP kan zowel by verbouw als nieuwbouw uitstekend gebruikt worden.

[Paul C]

PolderPloer! schreef op zondag 21 december 2014 @ 23:34:
[...]

Misschien dat Paul C hier wat over kan zeggen, hij doet namelijk oa blowerdoortesten.

[...]

Volgens mij begrijp je balansventilatie verkeerd. Ieder huis moet spuiventilatie mogelijkheden hebben. In iedere ruimte met GO. Als je een keer een feestje hebt of aan het gourmetten bent, dan is spuiventilatie een must. 6 vd 12 maanden is een raam open heerlijk.

Met balansventilatie heb je echter de mogelijkheid om de boel dicht te zetten en (in een luchtdicht huis) geen hinderlijke tocht te hebben. Type C == tocht. Altijd tocht, want je voert altijd onverwarmde buitenlucht toe. Ook als het -10C is. Met balansventilatie kun je het raam sluiten en de balans zijn werk laten doen en tochtvrij zijn.

Type C is goed voor de hygiëne en voor de constructie, maar slecht voor het comfort en energieverbruik. Type D verhelpt die nadelen.

Voor ieder ventilatiesysteem geld dat goed ontwerp en uitvoering een must is, voor Type D misschien nog wel iets meer.

[PolderPloer!]

Ernemmer schreef op maandag 29 december 2014 @ 19:35:
...
Voor ventilatie zou ik kiezen voor een ITHO qualityflow systeem (ik heb 'm zelf ook en bevalt erg goed) Bij dit systeem is de aanvoerleiding zeer kort waardoor de ingeblazen lucht erg schoon is en de leiding eventueel makkelijk schoon te maken is.

http://zakelijk.ithodaald...tyflow_lossepag_def_0.pdf

Dit lijkt mij een mooie oplossing om toch van de roosters af te komen, paar vragen hierover:

1. tijdens de zomer wil je wel afzuigen maar geen warme lucht inblazen, is dit wel een mogelijkheid?
2. hoe zit dit met het lawaai?
3. enig idee van het verbruik, aangezien er 2 ventilatoren aanwezig zijn.
4. de aanvoerleiding is kort, er wordt in de documentatie gesproken over een filter, waarom zit deze erin? Er wordt toch geen lucht gemengd? De buitenlucht is schoon, ik zie het nut niet in van een filter

[Bezuiniger]

Buitenlucht schoon? Niet dus. Als je de roosters wisselt zie je wat die tegengehouden hebben. Zonder filters komt er veel meer stof en fijnstof je huis binnen.

[Ernemmer]

PolderPloer! schreef op zondag 11 januari 2015 @ 13:57:
[...]


Dit lijkt mij een mooie oplossing om toch van de roosters af te komen, paar vragen hierover:

1. tijdens de zomer wil je wel afzuigen maar geen warme lucht inblazen, is dit wel een mogelijkheid?
2. hoe zit dit met het lawaai?
3. enig idee van het verbruik, aangezien er 2 ventilatoren aanwezig zijn.
4. de aanvoerleiding is kort, er wordt in de documentatie gesproken over een filter, waarom zit deze erin? Er wordt toch geen lucht gemengd? De buitenlucht is schoon, ik zie het nut niet in van een filter

1. Ventileren moet je altijd, ook in de zomer met warmere lucht. Er zit een by-pass op het systeem waardoor je 's nachts de koude lucht toevoert zonder wtw waardoor je dus kan genieten van nachtkoeling.
2. Het systeem is zeer stil in de normale stand, als je hem hoger zet met douchen, koken of een feestje dan hoor je hem wel meer maar zeker niet storend. Door de inblaas in de hal, heb je daar wel iets meer geluid maar daar zit/leef je niet.
3. Verbruik heb ik geen idee van maar dat is vast wel bij na te zoeken op internet of na te vragen bij Itho
4. De filters die er in zitten zijn er voor om te zorgen dat het wtw gedeelte schoon blijft. Zowel de lucht van buiten als van binnen worden gefilterd waardoor het wtw gedeelte geen onderhoud behoeft.
Buitenlucht is ook niet schoon, denk maar aan pollen en fijnstof in de lucht.

[ Voor 27% gewijzigd door Ernemmer op 11-01-2015 14:15 ]

[PolderPloer!]

Ernemmer schreef op zondag 11 januari 2015 @ 14:15:
[...]


1. Ventileren moet je altijd, ook in de zomer met warmere lucht. Er zit een by-pass op het systeem waardoor je 's nachts de koude lucht toevoert zonder wtw waardoor je dus kan genieten van nachtkoeling.
2. Het systeem is zeer stil in de normale stand, als je hem hoger zet met douchen, koken of een feestje dan hoor je hem wel meer maar zeker niet storend. Door de inblaas in de hal, heb je daar wel iets meer geluid maar daar zit/leef je niet.
3. Verbruik heb ik geen idee van maar dat is vast wel bij na te zoeken op internet of na te vragen bij Itho
4. De filters die er in zitten zijn er voor om te zorgen dat het wtw gedeelte schoon blijft. Zowel de lucht van buiten als van binnen worden gefilterd waardoor het wtw gedeelte geen onderhoud behoeft.
Buitenlucht is ook niet schoon, denk maar aan pollen en fijnstof in de lucht.

Nog wat aanvullende vragen aangezien ik verschillende adviezen krijg over deze oplossing:

1. Welke diameter leidingen zou je aanraden ivm jouw aanwezige geluid (hoewel acceptabel)
2. Hoe ver moet de aan en afzuigpunt op het dak van elkaar af liggen? Liefst wil ik alles aan de achterkant plaatsen, dit ivm voorzijde PV panelen en ik wil geen schaduw voor de panelen.
3. Heb je in elke kamer echt een co2 sensor nodig om het optimaal te laten werken, of wat raad je aan qua auto bediening / aanwezigheidsensoren e.d. (genoemd onder opties in de brochure)
4. Dit zijn bruto prijzen, heb je veel korting gekregen?
5. Welke alternatieven heb je in het besluitproces op het oog gehad?

[Ernemmer]

Diameter weet ik zo niet, zal ongeveer 100 mm zijn, aanvoer is iets van 200-250 mm

De Co2 meting gebeurt in de demandflow unit, die meet per kanaal de co2 en gaat dan meer of minder afzuigen. De meting gaat dus centraal en je hebt dan niet in elke ruimte een aparte meter nodig.

Korting weet ik verder ook niks over aangezien ik in een huurhuis woon.

Mijn voornaamste keuze voor deze woning was wel de wtw unit zodat de pollen uit de lucht gezuiverd worden, dat stond bovenaan mijn lijstje met eisen.
Ik wil over 1-2 jaar zelf een woning gaan bouwen en dan komt hetzelfde systeem daar ook weer in, mij bevalt het erg goed.

[ Voor 40% gewijzigd door Ernemmer op 12-01-2015 19:49 ]

[PolderPloer!]

bedankt voor je snelle antwoorden

even een kleine rekensom:

roosters in ramen kosten 100 euro per stuk, ik heb er 12 nodig = 1200
een standaard afzuiging (type C) kost 200 aan materiaal voor de ventilator exclusief leidingwerk en montage

Deze WTW kost ca:
unit: 1400
12 aansluitingen 900
e.e.a. aan toebehoren / sensoren 500
montage? iig veel duurder als bij type C, gezien het aantal meters leidingwerk naar alle ruimtes

totaal dus makkelijk 3500 euro, wat een meerprijs oplevert van tenminste 2000 ten opzichte van type C + roosters.

Voordeel is wel dat de lucht gezuiverd is, waarschijnlijk/hopelijk hoger comfort (minder tocht) en dat de warmte teruggewonnen wordt.

Iemand nog andere argumenten, ik twijfel enorm tussen deze oplossing en "gewoon" meer zonnepanelen voor 2k

[Paul C]

PolderPloer! schreef op zondag 11 januari 2015 @ 13:57:
[...]


Dit lijkt mij een mooie oplossing om toch van de roosters af te komen, paar vragen hierover:

1. tijdens de zomer wil je wel afzuigen maar geen warme lucht inblazen, is dit wel een mogelijkheid?
2. hoe zit dit met het lawaai?
3. enig idee van het verbruik, aangezien er 2 ventilatoren aanwezig zijn.
4. de aanvoerleiding is kort, er wordt in de documentatie gesproken over een filter, waarom zit deze erin? Er wordt toch geen lucht gemengd? De buitenlucht is schoon, ik zie het nut niet in van een filter

1. Dat kan met een By-Pass. Of je kunt de ramen open zetten als het buiten afkoelt. Of als het buiten warmer is dan binnen laat je de WTW zijn werk doen en de inkomende lucht koelen met de uitgaande lucht (dat werkt natuurlijk ook gewoon!).
2. Je hebt minder lawaai in huis, want er zitten geen roosters meer boven je ramen die ontzettend veel omgevingsgeluid van buiten naar binnen lekken. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je systeem goed is ontworpen. Het Nederlands bouwbesluit staat 35dB toe voor het ventilatiesysteem en dat is veel te veel. En dan wordt dat ook nog eens op stand 1 en niet op de maximale stand ontworpen. De oplossing: Dikkere kanalen = lagere luchtsnelheid = minder geluid + dempers tussen je ventilatieapparaat en je kanalen (en eventueel tussen de ruimtes, zodat je geen overspraak hebt tussen ruimtes). Dit geld trouwens ook bij type C.
3. Het specifieke verbruik van een ventilatieunit is een belangrijk selectiecriterium (Wh/m3). Verder helpt het hier ook om voldoende ruim gedimensioneerde kanalen te gebruiken.
4. De naiviteit! De buitenlucht is hartstikke smerig. Roet. Pollen. Opgestuifd zand. Misschien is de lucht bij jou wat schoner omdat je achteraf woont, maar dat betekend enkel dat je minder vaak de filters hoeft te vangen, die komen echt wel vol. En dat is mooi, want dat is allemaal troep die niet in je huis terecht komt.

[PolderPloer!]

Paul C schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 14:51:
[...]

1. Dat kan met een By-Pass. Of je kunt de ramen open zetten als het buiten afkoelt. Of als het buiten warmer is dan binnen laat je de WTW zijn werk doen en de inkomende lucht koelen met de uitgaande lucht (dat werkt natuurlijk ook gewoon!).
2. Je hebt minder lawaai in huis, want er zitten geen roosters meer boven je ramen die ontzettend veel omgevingsgeluid van buiten naar binnen lekken. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je systeem goed is ontworpen. Het Nederlands bouwbesluit staat 35dB toe voor het ventilatiesysteem en dat is veel te veel. En dan wordt dat ook nog eens op stand 1 en niet op de maximale stand ontworpen. De oplossing: Dikkere kanalen = lagere luchtsnelheid = minder geluid + dempers tussen je ventilatieapparaat en je kanalen (en eventueel tussen de ruimtes, zodat je geen overspraak hebt tussen ruimtes). Dit geld trouwens ook bij type C.
3. Het specifieke verbruik van een ventilatieunit is een belangrijk selectiecriterium (Wh/m3). Verder helpt het hier ook om voldoende ruim gedimensioneerde kanalen te gebruiken.
4. De naiviteit! De buitenlucht is hartstikke smerig. Roet. Pollen. Opgestuifd zand. Misschien is de lucht bij jou wat schoner omdat je achteraf woont, maar dat betekend enkel dat je minder vaak de filters hoeft te vangen, die komen echt wel vol. En dat is mooi, want dat is allemaal troep die niet in je huis terecht komt.

2. Helemaal mee eens, echter de ventielen zijn standaard rond 125 mm, veel keus is er dus niet. Diameter leiding kan wel groter, maar niet rond, beetje rechthoekig denk ik om het goed weg te werken op de breedplaatvloer. Dan zit alles in beton, zou je dan ook nog geluids issue's hebben? Daarnaast lijkt me lawaai van andere kamers onmogelijk, aangezien elke aansluiting zonder aftakking rechtstreeks naar zolder gaat. Dempers in de vorm van flexibele slang gaan we zeker meenemen.

Hoe zit het eigenlijk als het systeem alleen de badkamer als slechte lucht (dmv RV sensor) constateert. Gaan de overige 7 of 11 aansluitingen dan dicht, zodat alleen de badkamer wordt afgezogen? Als dit zo is, betekent dat dat er 8 of 12 kleppen aanwezig zijn. Dit lijkt mij storingsgevoelig / onderhoudsgevoelig

4. Bedankt, ik was al haast om, nu helemaal.

[AUijtdehaag]

Je hebt tegenwoordig naast de ronde kanalen, ook ovale kanalen van Hybalans +
PDF

[Bezuiniger]

En 150mm is ook gewoon een standaard, bijv: http://www.ventilatieland...150mm-wit-met-montage-bus.

[PolderPloer!]

Bezuiniger schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 23:04:
En 150mm is ook gewoon een standaard, bijv: http://www.ventilatieland...150mm-wit-met-montage-bus.

Dat weet ik, maar de aansluitingen op de verdeelbox zijn 125 mm

[Paul C]

@PolderPloer:
Ik ben niet perse een expert op het gebied van ventilatiesystemen ontwerpen, maar ik meet ze wel en ik heb ook ervaring met écht goed ontworpen systemen en dat verschil merk je:
Je staat in de keuken, het is heel stil en je zet het systeem op maximaal en je hoort niets, dus loop je naar de technische ruimte om te controleren of het wel echt werkt... En dat heeft alles te maken met ruim bemeten kanalen en gebruik van dempers. Als jouw kanalen systeem niet groter gaat dan 125mm gaat, dan zou ik overwegen om voor ruimtes met een hoger debiet dan er door dat kanaal gaat meerdere kanalen aan te leggen. Ja, dat heeft een meerprijs, maar als je vloer eenmaal gestort is kan het niet meer.

V.w.b. je vraag over RV Sensor en de badkamer:
Het NL bouwbesluit specificeert het debiet per m2. Dat is volgens mij een ongunstige methode. Daardoor krijg je in kleine ruimtes een lager debiet dan in grote ruimtes, terwijl het benodigde debiet ook sterk afhangt van het gebruik van de ruimte. Dat heeft men weer gecompenseerd door het debiet per m2 omhoog te gooien, maar dat levert weer onnodig hoge debieten op in grote ruimtes die extensief gebruikt worden.
De Passiefhuismethode stelt dit:
20 tot 30m3/h per persoon
60m3/h per keuken
40m3/h per badkamer
20m3/h voor een aparte douche of wc
voor het hele gebouw een minimum n-1 van 0,30
het gebouw moet met reukloze en emissiearme materialen en inrichting worden gebouwd, in plaats van dit te compenseren met extra ventilatiedebiet.
(dit moet je niet simpelweg optellen, maar aan al deze punten moet voldaan zijn)
(dit beantwoord je vraag, omdat RV- en CO2-sensoren trucjes zijn om onder het hoge geëiste debiet van het bouwbesluit te kunnen gaan zitten terwijl de gestelde norm het eigenlijke probleem is!)

[ Voor 5% gewijzigd door Paul C op 14-01-2015 10:16 ]

[PolderPloer!]

http://www.plaatjesdump.n...60da6ed7d0128e644803c.jpg

Zie hier een plattegrond van de begane grond. Zoals bekend twijfel ik erg voor de energievoorziening.

1. CV ketel is aantrekkelijk op de korte termijn (lage investering noodzakelijk)
2. lucht - water warmtepomp kan ik nog niet heel veel info over vinden (diverse bedrijven aangesproken, binnenkort naar de bouwbeurs)
3. brine water aardwarmte ultieme oplossing, maar ook duurste.

Om optie 2 en 3 in de toekomst of misschien wel nu direct mogelijk te maken wil ik de warmwatervoorziening in de schuur of bijkeuken plaatsen. Stel ik neem een warmtepomp, kan de buitenunit op het noord-west staan, op die manier zit ik er het verst vanaf, wat ten goede komt aan de lawaaireductie. Andere tips over de indeling zijn ook welkom

[Erasmo]

Optie 3 is nu het duurst maar op de lange termijn het goedkoopst. Je moet niet naar de aanschafprijs kijken maar naar de TCO(total cost of ownership)

[Dre]

Het zou mij niet verbazen als optie 2 een lagere TCO heeft.

[Proton_]

Het maakt bij optie 2 wel uit waar je woont. Hoek van Holland heeft de helft aan koudegetal dan Nieuw Beerta
http://www.wintergek.nl/winter/2013/
Een lucht-bron warmtepomp heeft het dan veel makkelijker.

[PolderPloer!]

Proton_ schreef op maandag 02 februari 2015 @ 19:03:
Het maakt bij optie 2 wel uit waar je woont. Hoek van Holland heeft de helft aan koudegetal dan Nieuw Beerta
http://www.wintergek.nl/winter/2013/
Een lucht-bron warmtepomp heeft het dan veel makkelijker.

tja, kop van overijsel... bij oostenwind kan het goed koud worden. Maar dit weerhoudt mij niet hoor, ik kan me zo voorstellen dat het in Noorwegen en Zweden nog kouder is en daar maken ze ook gebruik van de techniek. Zelfde voor Nieuw Zeeland. En zo vaak is het ook niet -20.

Eerst maar eens wat waarden (o.a. warmteverliesberekening) van de constructeur afwachten voordat ik een besluit neem.

[!null]

Oh, dit topic heb ik helemaal gemist. Mijn nieuwbouwwoning met EPC 0,6 is net af. Isolatie Rc 5.0 en triple glas. Bij mij ging het om een rijtjeshuis, wat in de basis al met aardige eisen is opgesteld. Energiekosten zijn al laag, daarom lonen investeringen niet snel. Is gewoon opgeleverd met gas, maar zou ik de volgende keer proberen te voorkomen middels warmtepomp. Niet dat de warmtepomp in een keer al je problemen op lost, maar het is me wel duidelijk dat met LTV en CV ketel in een dergelijke woning (112m2 rijtjeshuis, woonkamer niet al te groot) voornamelijk staat te pendelen.

De stappen die ik wil nemen nu het huis er staat (en dan verspreid over wat tijd heen vanwege investering die gedaan moet worden):
- Douche WTW pijp komt erin (opgewarmde water gaat naar cv en badkamer tegelijk)
- Zonneboiler, met stuk of 50 heatpipes op dak, gasverbruik voor tapwater daarmee minimaliseren (eigenlijk alleen winter). Liefst ook voor CV ondersteuning.
- Warmtepomp voor alleen de vloerverwarming beneden (in eerste instantie). Betaalbare simpele lucht/water warmtepomp middels buffervaatje verbonden met vloerverwarmingspomp. Om zo dat beetje verwarming (paar honderd kuub gas?) elektrisch te krijgen.
- Eventueel hout cv kacheltje om de resterende gaten op te vullen, om zo gaskraan dicht te kunnen draaien.

Ik heb helaas nog wel type C ventilatie. Als ik in de woonkamer de unit open zet tocht het nog (maar dat ben ik aan het beperken, want daar tegenover staat de kromgetrokken voordeur met opening). Ik denk niet dat het tocht door de afzuiging. Maar als je ventilatieroosters tegen elkaar gaat open zetten heb je natuurlijk wel tocht.
Lucht WTW met centrale aan en afzuiging vereist wel wat meer inspanning en is niet echt haalbaar meer voor ons. Maar decentraal zou nog wel lukken, eventueel met extra buis door trappenhuis. Eigenlijk draait het voornamelijk om de woonkamer, daar boven vrijwel niet gestookt wordt.

Een alternatief is vraaggestuurde ventilatieroosters, die zelf open en dicht gaan, en dan een normale afzuiging (die soms dus ook gewoon uit geschakeld kan worden). Die kant wil ik op, waarschijnlijk met wat eigen geknutsel.

[TLer]

Eeuwig zonde dat je dit wensen lijstje niet tijdens de bouw had kunnen realiseren, of in ieder geval hebt kunnen voorbereiden.... Achteraf geeft altijd zoveel rommel en kost ook nog eens meer.

Overigens heb je aan een WP ruim voldoende om het hele pand te verwarmen. Ik doe dat ook met een groter huis met minder isolatie en meer buitenmuren. Daarbij heb ik slechts 6 kW aan vermogen nodig. Enkel bij heel koud weer (denk aan -15) kom ik waarschijnlijk iets te kort door het oplopende warmteverlies (door de groter wordende DeltaT) in combinatie met het terug lopende opwek vermogen van de WP (door de lagere buiten temp.). Daarvoor heb ik nog de beschikking van een houtkachel. Echter, zulke strenge winterse dagen komen gelukkig niet vaak voor.

[!null]

Mwah, de meeste zaken zijn eigenlijk best wel redelijk achteraf toe te passen. Voor zonneboiler maar ook zonnepanelen maakt het eigenlijk weinig uit. Douche WTW pijp ook niet zo schokkend.

Met de warmtepomp zit je alleen met wat leidingwerk wat onhandig is. Warmtepomp kan inderdaad makkelijk voor het hele huis. Sterker nog, ik heb geboden op een LG pomp die de CV installatie compleet zou kunnen vervangen, maar is niet gelukt. (en nieuw voor 5K ga ik niet kopen)
Wat de warmtepomp betreft zit je wel met de buitenunit, en die zou ik echt te lelijk vinden op het dak (ik heb alleen maar schuindak) of aan de muur hangen. Je kunt er wel iets overheen hangen/bouwen, maar dan nog gaat het niet mooi worden. Enige acceptabele is in de voor of achtertuin op de grond, en dan bouw ik er iets overheen (zoals een zitje ofzo, maar natuurlijk niet afdichten).
Gezien de verwarming eigenlijk alleen voor vloerverwarming opgaat, zou ik de warmtepomp beneden kunnen plaatsen direct op de vloerverwarming. Om zo naar een simpele setup met een betaalbare warmtepomp (1500 euro of lager) te werken.

Enige wat moeilijker te doen is ventilatie warmte terugwinning middels tweede buizenstelsel om verse lucht in de kamers te brengen. Dit zou ik wel decentraal op kunnen lossen.
Mijn plan is nu echter om ventilatie vraaggestuurd te maken, en het liefst de rooster daarmee ook (automatisch) vraaggestuurd. Dit beperkt het verlies al heel veel.
Tevens gaan er twee buizen vanaf de MV box naar beneden, waardoor ik in de toekomst al de 1e verdieping van de begane grond kan scheiden middels kleppen. Maar is allemaal voor later. Woon er nog maar net.

Ik heb de woning wel voorbereid door overal LTV te kiezen, vloerverwarming + Jaga radiatoren. Douche WTW optie was te duur dus nu doe ik het zelf.

[PolderPloer!]

@ !null: ik ben het niet met je eens om allerlei zaken nog makkelijk achteraf kunnen. Ik hou van een strak huis, dus een koof vind ik lelijk. Daar naast is hak en breekwerk achteraf duurder, slecht voor de waf, lelijk en voor overlast. Tot slot doe ik zaken met een Duitse aannemer, die bouwen zonder kruipruimte en overal vloerverwarming, dus zomaar even een boor ergens inzetten lukt ook niet. Allerlaatste: als mijn cv of warmtepomp op de bgg staat, dan is een zonneboiler schier onmogelijk, zonder voorbereiding met loze leidingen ed. Een zonneboiler is trouwens de laatste duurzame optie die op mijn prioriteit staat, vanwege geen optimale ligging, hoge aanschafkosten en zomers te veel en winters te weinig ww. Zolang er iets van salderen bestaat benut ik de ruimte liever met pv

[!null]

Ik had het over een conventioneelhuis met CV op zolder. En ik zei niet dat het makkelijk was, ik probeer alleen tegen te spreken dat het eeuwig zonde is en dat er niets meer mogelijk zou zijn. Er is, in mijn geval, nog best veel mogelijk.

Maar jij bent flexibeler, omdat het minder projectmatig een rijtje bouwen is. Als jij voorbereid wil zijn is het inderdaad een keuze om een leidingkoof erbij te doen, of ruimte te reserveren in een andere leidingkoof, waar je bij kunt, om achteraf nog leidingen toe te kunnen passen.

Trouwens, jij hebt straks toch een schuin dak op zuid-oosten of zuid-westen (dus 45 graden ten opzichte van zuid)? Dat functioneert nog steeds prima, al lever je misschien enkele procenten in.
Ik denk dat ook voor een zonneboiler het de moeite waard is om naar te kijken, of voor te bereiden. Gewoon een klein setje om gasverbruik voor tapwater te minimaliseren.

Want ik zie het nu al met mijn huis, Rc 5.0 en triple glas en lekkere zon instraling, resultaat: meeste gasverbruik zal door tapwater komen, over het jaar heen. Dus dan kun je wel gaan smijten met warmtepompen en meer isolatie, helemaal niets op tegen zelfs, maar dan doe je niks aan de tweede helft van de gasrekening.
Salderen is mooi, totdat ze het verbieden. Je bouwt je huis voor lange termijn toch?

[TLer]

Waarom zou je het warm water ook niet met een warmtepomp regelen dan? Doe ik ook en dat werkt perfect.

Met dat eeuwig zonde bedoelde ik overigens niet dat je de aanpassingen niet meer kan doen, maar dat de beste tijd daarvoor tijdens de bouw is.

[pietvs]

Ons huis is vandaag opgeleverd met een EPC van 0.

Je kan ook voor een warmtepomp gaan zonder een bron maar door de bronnen op de heipalen mee te slaan. Dat hebben wij gedaan. Dat bespaart heel veel geld. En uit de berekeningen is gebleken het maar 1 graad aan warmte scheelt of je nu 20 meter diep ga of 100 meter. Bij ons zijn er steeds 3 palen gekoppeld om zo een bron te maken. Grote voordeel is ook als er eentje stuk zou gaan, dat we nog genoeg over hebben voor de warmte. Als je bron stuk gaat is alles meteen niet meer te gebruiken.

Daarnaast hebben wij een balansventilatie systeem met aan en afvoer kanalen door het hele huis. Alle verdiepingen voorzien van vloerverwarming en een heel batterij aan zonnepanelen op het dak (12480 Wp).

Voor de rest hebben wij een normaal traditioneel gebouwde woning maar ook nog voorzien van een 10.000 liter waterzak om het hemelwater op te vangen wat dan voor de toiletten en wasmachine gebruikt kan worden.

Moet wel toegeven dat het een behoorlijke uitgave was de warmtepomp, balansventilatie, waterzak en zonnepanelen. Maar we hebben nu helemaal geen gas meer. Zonnepanelen leveren genoeg stroom voor het hele huishouden inclusief schuur met koelcel. Water zal in de toekomst ook steeds duurder worden door belastingen dus daar gaan we in de toekomst nog wel op besparen

[!null]

Mooi, dat zijn wel heel veel investeringen. Dat meeslaan klinkt ook als een goed idee.
Wel heel veel zonnepanelen, maar ik begrjip dat er een bedrijfsmatige koelcel naast staat, dus goed idee.

TLer schreef op donderdag 05 februari 2015 @ 19:41:
Waarom zou je het warm water ook niet met een warmtepomp regelen dan? Doe ik ook en dat werkt perfect.

Met dat eeuwig zonde bedoelde ik overigens niet dat je de aanpassingen niet meer kan doen, maar dat de beste tijd daarvoor tijdens de bouw is.

Warmtepomp kan, maar zonneboiler doet het toch voor gratis. Ok, de pomp draait, maar dat is een lachertje.
Ik heb niks tegen een warmtepomp, en ik zou best graag de ultieme warmtepompboiler hebben staan, die CV water opwarmt, met een lange doorstroomverwarmer (spiraal) voor tapwater. En dan onderin een spiraal voor de zonneboiler.
Want een warmtepomp is leuk, maar als een zonnecollector aan de gang is, heb je gewoon gratis warmte. Dus de helft van het jaar heb je warm water met amper energiekosten, waarom zou je dat met een warmtepomp willen doen?
Maar in de mindere tijden is de warmtepomp zeker een optie.

[TLer]

Omdat je dan geen gas aansluiting nodig hebt wat je het vastrecht scheelt. Die hagelnieuwe CV ketel en bijhorende gas aansluiting hebben natuurlijk ook geld gekost. Op korte termijn kost het meer geld, maar op lange termijn verdien je dat wel terug en zo heel veel kost dat nu ook weer niet om tijdens de bouw aan te leggen. Maar goed, het huis staat al, investeringen zijn al gedaan waardoor het nu meer geld kost.

Oh, en voor mij ook belangrijk, geen gas in huis is geen risico tot lekken, ontploffingen en koolstofmonoxide vergiftiging door een slechte verbranding (om wat voor rede dan ook).

Iedereen maakt z'n keuzes, maar ik zou bij een nieuwbouw woning geen gas en geen stadsverwarming meer willen zien.

[!null]

Nee ik ook niet, maar dat zat er op dat moment niet in. Nu weet ik wat er nodig is.
Zonneboiler + warmtepomp betekend ook voor mij zonder gas aansluiting verder.

Liefst ga ik uiteindelijk voor eerder geschreven oplossing. Warmtepompboiler met cv water, lange doorstroomverwarmer voor tapwater, en ondersteuning door zonneboiler.

Nu zitten we er nog maar net en konden dat soort investeringen er niet uit. Als de bank wat meer had meegewerkt, had het wel gekund. Maar ik ga wel even aanklooien met kleine verbeteringen. Om de al lage energierekening nog lager te maken met kleine investeringen. En dan over paar jaar gas vrij.

Ik ben dus niet vies van warmtepompen, maar als je een zonneboiler kunt plaatsen moet je dat doen. Want zo'n warmtepompboiler is hartstikke leuk (ik heb het er met collega met stadsverwarming ook over). Maar in de zomer staat dat ding met een fantastische COP van 5 (ik noem maar wat) nog steeds elektra te verstoken, waar je met de zonneboiler het opwekt door een pompje aan te zetten. Maar goed, daarom is de combinatie wel interessant.

Is ook een beetje persoonlijk. Ik zou er niet tegen kunnen dat je warmtepompboiler staat de draaien terwijl de zon schijnt en dat dus veel makkelijker had gekund met een zonneboiler. En ja dan kun je overal PV neerleggen natuurlijk, maar een zonneboiler is zo lekker simpel en niet afhankelijk van regelgeving.

Zo'n warmtepompboiler met zonnecollector aansluiting begint al wat betaalbaarder te worden:
http://www.ebay.nl/itm/Mi...ionen&hash=item2a46fc8226

[ Voor 8% gewijzigd door !null op 05-02-2015 22:23 ]

[PolderPloer!]

!null schreef op donderdag 05 februari 2015 @ 22:18:
Nee ik ook niet, maar dat zat er op dat moment niet in. Nu weet ik wat er nodig is.
Zonneboiler + warmtepomp betekend ook voor mij zonder gas aansluiting verder.

Liefst ga ik uiteindelijk voor eerder geschreven oplossing. Warmtepompboiler met cv water, lange doorstroomverwarmer voor tapwater, en ondersteuning door zonneboiler.

Nu zitten we er nog maar net en konden dat soort investeringen er niet uit. Als de bank wat meer had meegewerkt, had het wel gekund. Maar ik ga wel even aanklooien met kleine verbeteringen. Om de al lage energierekening nog lager te maken met kleine investeringen. En dan over paar jaar gas vrij.

Ik ben dus niet vies van warmtepompen, maar als je een zonneboiler kunt plaatsen moet je dat doen. Want zo'n warmtepompboiler is hartstikke leuk (ik heb het er met collega met stadsverwarming ook over). Maar in de zomer staat dat ding met een fantastische COP van 5 (ik noem maar wat) nog steeds elektra te verstoken, waar je met de zonneboiler het opwekt door een pompje aan te zetten. Maar goed, daarom is de combinatie wel interessant.

Is ook een beetje persoonlijk. Ik zou er niet tegen kunnen dat je warmtepompboiler staat de draaien terwijl de zon schijnt en dat dus veel makkelijker had gekund met een zonneboiler. En ja dan kun je overal PV neerleggen natuurlijk, maar een zonneboiler is zo lekker simpel en niet afhankelijk van regelgeving.

Je mist het koelaspect van een warmtepomp. Uiteraard kost dit energie, maar levert ook comfort op, dit is met een zonneboiler onmogelijk. Daarnaast heb je in de zomer niet zoveel warm water nodig, waardoor het rendement van een zonneboiler daalt, aangezien niet alle zon energie opgeslagen kan worden.


Men adviseert altijd isolatie, isolatie, isolatie en dan pas een installatie
even wat isolatiecijfers voor de liefhebbers t.b.v. mijn aanstaande huis (1100 kuub):

Standaard vloerisolatie Rc 3,5 was aangeboden. Deze oprekken naar 5 middels kingspan K3 kost 23 euro per vierkante meter meer, voor ons huis van 125 vierkante meter is dit dus een meerprijs van 2870 euro

Spouwisolatie was Rc 4,5 aangeboden, dit is te verhogen naar 6,75 middels kingspan K8 117 mm. Meerprijs hiervoor is 3972 euro, wat neerkomt op 14 euro per vierkantemeter extra.

Totale meerprijs (dak buiten beschouwing) is dus 6800 euro. Ik denk dat hiermee wel de grenzen van isolatie bereikt zijn als je het hebt over terugverdientijd e.d. Schiet maar raak!

[!null]

PolderPloer! schreef op donderdag 05 februari 2015 @ 22:26:
[...]


Je mist het koelaspect van een warmtepomp. Uiteraard kost dit energie, maar levert ook comfort op, dit is met een zonneboiler onmogelijk.

Ja dat koelen kan er wel mee. Maar goed, ik hang wel een zonnescherm op en zet wat ventilatie tegen elkaar open. Ik zou niet snel gaan koelen denk ik..

Daarnaast heb je in de zomer niet zoveel warm water nodig, waardoor het rendement van een zonneboiler daalt, aangezien niet alle zon energie opgeslagen kan worden.

In de zomer douche je minder?

Kijk, je hebt straks een enorm dak, met waarschijnlijk zonnepanelen erop. Reserveer een hoekje waar je 1 zo'n collector op kan doen, en je kan voor 1/3e van het jaar (maar waarschijnlijk een heel stuk meer) gratis douchen. Daar komt geen Henk Kamp tussen

[PolderPloer!]

!null schreef op donderdag 05 februari 2015 @ 23:23:
[...]


Ja dat koelen kan er wel mee. Maar goed, ik hang wel een zonnescherm op en zet wat ventilatie tegen elkaar open. Ik zou niet snel gaan koelen denk ik..


[...]


In de zomer douche je minder?

Kijk, je hebt straks een enorm dak, met waarschijnlijk zonnepanelen erop. Reserveer een hoekje waar je 1 zo'n collector op kan doen, en je kan voor 1/3e van het jaar (maar waarschijnlijk een heel stuk meer) gratis douchen. Daar komt geen Henk Kamp tussen

Ik douche zelfs meer, maar dan nog maak je niet alle warmte op. Daarnaast wil ik het graag ook gebruiken voor de vloerverwarming en die vraagt uiteraard in de winter meer. Maar je laatste punt is zeer helder, het is een compleet gesloten systeem, waar de overheid nooit aan kan komen.

Mijn dak is niet ideaal voor zonneboiler, aangezien mijn daklijn loopt van noord oost naar zuid west. Dat betekent dat zodra de zon voorbij het zuidwesten is, mijn dak grotendeels in de schaduw ligt, bij lage zon (dus 's winters). Mijn overweging is nu dat ik die ~4000 euro voor een zonneboiler (200l +) liever in een warmtepomp steek. Verder zal ik een technische vraag over zonneboiler nog even in het daarvoor geschikte forum plaatsen.

PolderPloer! in "Zonneboilers, dit is de plek"

[ Voor 2% gewijzigd door PolderPloer! op 06-02-2015 10:48 . Reden: zonneboiler vraag link toegevoegd ]

[!null]

Bedoel je te zeggen dat je een dak hebt op het zuid-oosten gericht? Wellicht plaatje ter verduidelijking.

Ik heb een dak op het zuidwesten gericht en ik ga daar gewoon zonneboiler + zonnepanelen op leggen.

[PolderPloer!]

!null schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 10:48:
Bedoel je te zeggen dat je een dak hebt op het zuid-oosten gericht? Wellicht plaatje ter verduidelijking.

Ik heb een dak op het zuidwesten gericht en ik ga daar gewoon zonneboiler + zonnepanelen op leggen.

Nee dak op zuid oosten

Maar ook op het zuid oosten meer dan voldoende rendement met PV panelen hoor

[ Voor 10% gewijzigd door PolderPloer! op 06-02-2015 11:14 ]

[PolderPloer!]

de volgende beslissingen zijn al gevallen:
Inductie koken
Quooker Combi 7 ltr in keuken, dus alleen koud water naar keuken toe
warm water noodzakelijk in de bijkeuken (WAF), hoe nog niet bekend
filosofie = alles wat ik nu in kan bouwen doe ik (isolatie, DWTW, luchtWTW), alles wat opgebouwd kan worden, kan later (zoals zonnepanelen)
Als ik dus een DWTW toepas en het verwarmingstoestel op de bgg dan is dat niet ideaal. Wat ik ook kan doen is de douche (die 1000x vaker gebruikt wordt als het bad) op een stand alone systeem aansluiten en dit systeem op zolder plaatsen. Of dit nu elektrisch wordt, of via een zonneboiler is een overweging. Maar op die manier maak ik optimaal gebruik van de DWTW. Indien te gaan voor een zonneboiler heeft deze snel overcapaciteit, dus een extra leiding naar bijkeuken zou dan nuttig zijn schat ik in, zodat ook de vloerverwarming er gebruik van kan maken (ik krijg op 3 verdiepingen vloerverwarming) Maar of dit nuttig / rendementvol is weet ik niet. Daarnaast is het nadeel dat ik dan 2 boilers heb: 1 op zolder en 1 in de bijkeuken. Dat zijn 2 investeringen, vraag me af of dat ooit uit kan.

Het streven is om zonder gas te beginnen, zodat ik ook de 800 euro aansluitkosten uitspaar. Wie helpt me verder?

[!null]

Hoezo heb je dan 2 boilers? Ik weet niet hoever de bijkeuken is van de keuken, maar als deze tegen elkaar aanzitten, kan de Quooker ook wel leveren voor de bijkeuken.

Ik weet verder niet hoe het eruit ziet qua leidingen waar het verwarmingstoestel zit enzo, en waar het bad en waar de douche. Maar inderdaad, klein boilertje met douche-wtw zal vast mooi werken. Eventueel schaf je een van die kleine setjes aan met zo'n 90 of 100 liter boilertje en 1 of 2 vlakke plaat collectoren. Zelf geef ik de voorkeur aan vacuum heatpipes, maar de complete setjes worden vaak met vlakke plaat collectoren aangeboden.

Maar hoeveel verder is het bad?
Je kan ook een warmtepompboiler overwegen met extra spiraal voor zonneboiler. Zodat je in de winter op warmtepomp draait (op de warmte van mechansche ventilatie afzuiging?) en in de zomer voornamelijk op de zon. Dan heb je ook meteen voor je bad het warm water.
Denk aan zoiets met een (heatpipe) collector erbij: http://www.ebay.nl/itm/Mi...ionen&hash=item2a46fc8051 Dan is er geen gas meer nodig, en kun je het eventueel scheiden van het systeem voor verwarming (wat misschien maar op 35 graden hoeft te draaien met een krachtigere warmtepomp).