Nieuw te bouwen huis zonder gasaansluiting

[Verwijderd]

De laatste dagen heb ik mij hier op Tweakers een beetje ingelezen en al heel veel interessante bijdragen gezien.
Ik kan nog wel wat extra info gebruiken (en uiteraard geven) zodat we een beetje wijzer worden van elkaar.

Wat is er aan de hand?

We gaan een nieuw vrijstaand huis bouwen, de schetsen zijn klaar, nu gaat de tekenaar aan het werk om een bestek te maken waar aannemers zich op mogen storten.

Het ontwerp is wat onconventioneel. Het grondoppervlak is 12 bij 14 meter, met eronder een kelder van 4 bij 12 meter met een verdieping.Op begane grond een inrij carport van 4 bij 6 meter.
Het dak krijgt een boogvorm, straal van de boog is plm. 17 meter en de dakbedekking zal bestaan uit sedum.
Er komt geen vliering in het huis. De plafondhoogte op de overloop in het midden zal plm. 300 cm hoog zijn en aan de zijgevels zal de plafondhoogte in de kamers nog plm. 180 cm zijn.
Keuken/woonkamer op het zuiden aan de zijde van 12 meter.

Wij zitten te denken aan Passiefbouwen of er dicht tegen aan.
Houtskeletbouw lijkt zeer interessant. Beneden een stenen ommuring, op verdieping onderhoudsarm hout.
Er komt balansventilatie in met een lucht-lucht warmtewisselaar.

Het meest bijzondere aan het huis gaat de verwarming worden.
Een vriend van mij woont in Nieuw Zeeland en heeft daar een huis gebouwd met het DSHH systeem.
DSHH is Digital Self Heating Home.
Zie www.dshh.info
Het principe is de eenvoud zelve: een serie heatpipes op het dak zorgen voor de verwarming van het tapwater (voorraadvat van 300 liter met elektrische naverwarming) en de LTV vloerverwarming.
Het overschot aan warmte in de zomerdag (altijd een probleem met heatpipes) wordt opgeslagen in een geisoleerd zandpakket onder de woning. Isolatie aan zijkant en onderkant. In dat zandpakket komen nl. circuits van vloerverwarmingsbuizen die de warmte af geven aan het zandpakket. In de praktijk krijgt het zandpakket na enige jaren een temperatuur van wel 50 ot 60 graden!!
Wel 30 cm isolatie aanleggen tussen zandpakket en beganegrondvloer!!
Een besturingseenheid zorgt ervoor dat in de koude wintermaanden de vloerverwarming gevoed wordt door de warmte in het pakket.
Kijk maar eens bij "How it works" op de site van www.dshh.info dan wordt het wel duidelijk.
En ook bij "Media" waar iemand een blog heeft over dit systeem.
Elke zomer wordt het zandpakket 8-10 graden warmer en daarna gaat in de winter de temperatuur weer een paar graden omlaag al naar gelang de warmtevraag.
Om het systeem in Nederland toe te passen moet er nog het een en ander berekend worden.

Hoeveel warmte heb ik nodig in de winter?
Hoe groot moet mijn zandpakket worden?
In Nieuw Zeeland is de vuistregel: 1 kuub zand is nodig om 1 m2 woonoppervlak te verwarmen.
Opmerking: wij isoleren veel beter en hebben een WTW
Zoninstraling in Nieuw Zeeland is plm. 150% tov Nederland.

Het eerste seizoen gaat een probleem worden: het zandpakket is dan nog geen 25 graden dus kan je het niet gebruiken voor de vloerverwarming.
Oplossing: elektrisch kacheltje of een infraroodpaneel aan het plafond( nieuwste versie met pasta) >> geeft heerlijke stralingswarmte.
De inschatting is dat ik 40 tot 60 extra buizen heatpipes nodig heb om het zandpakket voldoende warm te krijgen. Mijn vriend in Nieuw Zeeland heeft 102 buizen waarmee hij een woonoppervlak van 370 m2 verwarmd. Daarnaast heeft hij nog 32 buizen voor het tapwater.

Ik heb het geluk dat ik op een miniscuul heuveltje kom te wonen( +32 meter ANP) en het grondwater zit op 5-6 meter. De funderingsmuren moeten 100-150 cm worden omdat ik de teelaarde moet verwijderen om op de vaste zandlaag te komen
Mijn extra kosten voor deze installatie lijken niet extreem: alleen isolatiepakket aan binnenzijde fundering, 600-1000?? meter vloerverwarmingsbuis in zandpakket, regelunit en 40-60?? heatpipes op het dak.

Er komen ook voldoende PV panelen op het dak van huis of garage zodat ik hopelijk een energienota van nul euro mag verwachten.

Ik zelf ben heel enthousiast. En het werkt in Nieuw Zeeland, dat weet ik zeker.
Grootste vraag voor mij is nu: hoeveel warmte zou ik nodig hebben en hoeveel warmte kan ik kwijt in een kuub zand per graad opwarming van dat pakket.
Hoeveel heatpipes heb ik daar dan voor nodig?
Ik kan natuurlijk altijd na een paar jaar een paneel met heatpipes afkoppelen als blijkt dat het pakket meer dan warm genoeg is (rond 60 graden is gerealiseerd in Nieuw Zeeland).

Ter info: ik heb hierover ook een topic geopend op het ecologieforum (onder de naam Schilder)

Het mooiste van dit systeem is dat je in staat bent om het overschot aan energie in de zomer op te slaan voor gebruik in de winter.
Ik heb ook heel lang overwogen om het hele huis met moderne infraroodpanelen te verwarmen. Ik kan voldoende PV panelen kwijt om alle energie voor elektriciteit en infraroodverwarming zelf op te wekken.
Maar dan ga je heel afhankelijk worden van het voortbestaan van de huidige salderingsregeling.
En ik ben er vast van overtuigd dat die salderingsregeling binnen 3 tot 5 jaar afgeschaft wordt of veel minder aantrekkelijk gemaakt wordt.
Is ook heel logisch: je maakt bij de salderingsregeling veel gebruik van het stroomnet en je betaald er niks voor.
Als ze je dan later 6 cent geven voor de stroom die je levert en je moet het volle pond betalen voor wat je ophaalt dan is de lol niet meer zo groot.

En bij dit DSHH systeem ben je een stuk onafhankelijker.

Wat vinden jullie ervan???

[Franko P.]

Ik vind het ontzettend interessant wat je hier schrijft en blijf dit draadje ook zeker volgen.

Alleen in je laatste alinea schrijf je dat je niets betaald voor gebruik van het stroomnet en dat is niet helemaal waar.

Je betaald al voor het gebruik van het netwerk aan Enexis.

[ Voor 23% gewijzigd door Franko P. op 24-12-2013 14:27 ]

[Proton_]

Zeker interessant!

Voor de warmtebehoefte voor verwarming (in Joule, GJ of kWh) moet je een warmteverliesberekening maken.
Als je het volgens passiefhuisnorm bouwt kom je onder de 15 kWh/m2.
Hier komt tapwater dus nog bij.


Ik vraag me wel af waarom er voor (droog) zand gekozen wordt voor de seizoensopslag.
Je moet het droog houden om de zelf-isolerende werking te houden en het heeft geen bijzonder hoge warmtecapaciteit.
In Nieuw-Zeeland kan het zijn dat het grondwater heel erg diep zit en zand er nu eenmaal ligt, in Nederland is het misschien praktischer om water te gebruiken. Dat heeft een (veel) hogere warmecapaciteit. Wel moet je het beter opsluiten en isoleren om te zorgen dat je warmte niet wegspoelt met regen oid.

Zand kan ongeveer 835J/Kg/graad opslaan, water 4200J/Kg/graad.
Wikipedia: Heat capacity

Verder lijkt het me de moeite om te kijken of een kleine water/water warmtepomp je seizoensopslag vanaf het eerste jaar (met gereduceerde COP) al nuttig in kan zetten voor verwarming en de elektrische verwarming voor tapwater kan vervangen.

[Beatman]

Het principe van warmte opslaan in de bodem is natuurlijk niet nieuw en wordt in Europa ook veel toegepast. Meestal is dat wel in diepere grondlagen waar de temperatuur over het hele jaar vrij constant is. Met een warmtepomp kun je water ook verder opwarmen dan de oorspronkelijke brontemperatuur, maar verwarmen naar veel hogere waardes is niet efficiënt. Echter moet 25-35 graden al genoeg zijn om een passiefhuis te verwarmen, als je afgevend oppervlakte maar groot genoeg is.

Verder is het probleem groter dat in de zomer er meer koude uit de bron gehaald wordt, en dus warmte wordt toegevoegd dan dat er in de winter aan warmte nodig is, waardoor je bron langzaam steeds warmer wordt en je in de zomer niet meer genoeg kunt koelen.

[Paul C]

Je plan om Passief te bouwen lijkt me een goed idee! Heeft de architect hier al rekening mee gehouden?

Echter focus je volgens mij teveel op de techniek. Het idee achter passief bouwen is juist dat je de benodigde energie dusdanig terug schroeft dat je alle moeilijk en dure (aanschaf en onderhoud) installaties eruit kunt gooien en alleen nog maar een naverwarming op je ventilatielucht nodig hebt. Al het geld dat je bespaart op de installatie kun je dan gebruiken om een beter (Passief) huis te bouwen.

[Verwijderd]

[quote]Proton_ schreef op dinsdag 24 december 2013 @ 15:04:
.

Zand kan ongeveer 835J/Kg/graad opslaan, water 4200J/Kg/graad.
Wikipedia: Heat capacity

Ergens gevonden:
Niet verdicht droog zand: 1400 kg/m³
Verdicht droog zand: 1600 kg/m³
Niet verdicht nat zand: 1600 kg/m³
Verdicht nat zand: 1800 kg/m³

Ik ga waarschijnlijk verdicht droog zand gebruiken; 1600 kg per kuub

Dan is de opslagcapaciteit in een kuub zand: 835 x 1,6 = 1336 kJ/graad
Opslagcapaciteit in kuub water is 4200kJ per graad.

Oftewel in een kuub water kun je 4200/1336 =3,14 keer zoveel energie opslaan.

Het systeem met zand is wel veel eenvoudiger en ik heb waarschijnlijk onder het huis plaats genoeg voor dat zand.
Er komt dan geen kruipruimte.
In Duitsland zijn er al flink wat huizen die de opgeslagen energie van de heatpipes ook in de winter gebruiken. Veelal gebruiken ze daar dan een staande geisoleerde watertank van 10.000 - 20.000 liter voor die ze midden in het huis plaatsen.
Maar daar komt veel meer techniek bij kijken.

Ik heb al wel begrepen dat koeling in de zomer een groter probleem is als het warm houden in de winter.
De simpele oplossing waaraan ik zit te denken: ik leg een paar honderd meter vloerverwarmingsbuis rondom de woning door de koude grond en pomp op hele warme dagen het water van de vloerverwarming
daar door, met behulp van een tweede circulatiepomp. Want de eerste circulatiepomp heb ik nodig om de warmte van de heatpipes in het zandpakket te brengen.
Wel opletten dat de ingaande temperatuur van de vloerverwarming niet te laag is om condens op de vloer te voorkomen.
Een duurdere oplossing is om met hulp van een water/water wisselaar op hete dagen de warmte ook naar de zandopslag te brengen. Je hebt dan wel extra vloerverwarmingscircuits nodig in dat zand want de reguliere buizen heb je dan op die hete dagen al in gebruik om de hitte van de heatpipes af te voeren naar het pakket.
Voorzichtige conclusie: dit laatste wordt te ingewikkeld.

[Verwijderd]

Paul C schreef op dinsdag 24 december 2013 @ 15:40:
Je plan om Passief te bouwen lijkt me een goed idee! Heeft de architect hier al rekening mee gehouden?

Echter focus je volgens mij teveel op de techniek. Het idee achter passief bouwen is juist dat je de benodigde energie dusdanig terug schroeft dat je alle moeilijk en dure (aanschaf en onderhoud) installaties eruit kunt gooien en alleen nog maar een naverwarming op je ventilatielucht nodig hebt. Al het geld dat je bespaart op de installatie kun je dan gebruiken om een beter (Passief) huis te bouwen.

Nee ik heb geen architect, wel een hele goede bouwtechnisch tekenaar.
Helemaal mee eens: hoe minder techniek hoe beter: wat er niet is kan ook niet kapot gaan.
Maar het DSHH systeem is heel simpel.
En 30 tot 40 heatpipes heb je toch nodig voor je tapwater.

Op een gegeven moment kun je de afweging gaan maken: hoeveel energie heb ik meer nodig als ik een buitenschil met een K-waarde van 5 ga bouwen in plaats van 8.
Je zou dan uit kunnen rekenen hoeveel extra heatpipes in het DSHH systeem je daar voor nodig hebt.
Dan kun je de kosten vergelijken: extra heatpipes versus dikkere isolatie.
Ik geef toe dat het niet de meest duurzame denkwijze is.

[Proton_]

Een passiefhuis gebruikt de ruiten in de zuidgevel als collector en de massa van het huis als opslag; hierdoor is zonwering heel belangrijk om oververhitting tegen te gaan.
Met een warme/koudeopslag die Schilder26 voorstelt kun je de ruiten kleiner houden en zo de temperatuur binnen de perken houden. Als de seizoensopslag 'vol' is zet je gewoon de pomp uit; het huis warmt dan niet meer op dan een ander huis. Met nachtventilatie is dan waarschijnlijk de oververhitting wel binnen de perken te houden.
Een iets ander idee dan een passiefhuis dus, maar met alleen 'eenvoudige' techniek.

[RemcoDelft]

Ik zou geen 1,80m als zijgevelhoogte aanhouden, deuren zijn al aanzienlijk hoger, en veel mensen stoten zo hun hoofd.

[Paul C]

Verwijderd schreef op dinsdag 24 december 2013 @ 16:14:
[...]

Nee ik heb geen architect, wel een hele goede bouwtechnisch tekenaar.
Helemaal mee eens: hoe minder techniek hoe beter: wat er niet is kan ook niet kapot gaan.
Maar het DSHH systeem is heel simpel.
En 30 tot 40 heatpipes heb je toch nodig voor je tapwater.

Op een gegeven moment kun je de afweging gaan maken: hoeveel energie heb ik meer nodig als ik een buitenschil met een K-waarde van 5 ga bouwen in plaats van 8.
Je zou dan uit kunnen rekenen hoeveel extra heatpipes in het DSHH systeem je daar voor nodig hebt.
Dan kun je de kosten vergelijken: extra heatpipes versus dikkere isolatie.
Ik geef toe dat het niet de meest duurzame denkwijze is.

Behalve dan dat je er vanuit kunt gaan dat jou zonneboiler onderhoud nodig heeft en een keer goed kapot gaat en dan vervangen moet worden. Als je de isolatie goed uitvoert blijft die 100+ jaar goed zitten.

Als je in kosten beperkt bent, dan zou ik besparen op de installatie en niet op de schil. Liever een goedkoop gasketeltje in je super geïsoleerde huis en een goedkope balansventilatie met medium rendement. Deze elementen zijn over 10-15jaar toch versleten en kun je TZT vervangen én upgraden door de dan geldende stand der techniek (als je ook weer wat financiële ruimte hebt). Je isolatie upgraden ga daarentegen nooit meer doen!

(Onderdelen van je installatie die je niet of zeer lastig kunt vervangen zou ik dus weer wél goed doen: Goede, voldoende dikke luchtventilatie kanalen en vloerverwarmingsbuizen.)

[Roel1.9GJ]

Interessant topic.
Hoe ver ben je met je plannen Schilder?

Vraag me af of je dit niet ook kunt doen in een bestaande woning voorzien van een kruipruimte?
Als ik naar de foto's kijk liggen de leiding maar 15cm onder de grond, dit zou achteraf nog wel aan te brengen zijn.
Isoleren van de fundering wordt wel lastig.
Waar ik niets over lees in de FAQ is het uitzetten van de grond bij het opwarmen, is dit geen risico?

Ook vraag ik me af of een dergelijk systeem in Nederland wel wordt toegestaan na het besluit vorig jaar maart betreffende bodemenergiesystemen. Geloof dat je maar met maximaal 30 graden vloeistof de bodem in mag.