Nieuwbouw opties, LTV en meer

[!null]

Hierbij even een topic voor onze situatie omtrent een nieuwbouw opties. Anders staan mijn vragen zo verspreid over andere topics en kan ik niks terugvinden.

Wij gaan voor een nieuwbouw woning waarbij we veel opties kunnen kiezen. Het doel is om er direct een zuinige woning van te maken. Natuurlijk is het al flink zuinig als het naar de laatste bouwbesluit is gebouwd, maar er is altijd nog ruimte voor verbetering.
Het gaat om een typisch rijtjeshuis, 110m2, en we zullen geen uitbouw doen. Wel hebben we een tuin op het zuiden (meer zuid-west eigenlijk) waardoor we lekker veel zon zullen opvangen middels de grote schuifpui. En kunnen we ons in de toekomst mooi uitleven met zonnepanelen maar ook zonnecollectoren met boiler etc. Dat laatste hou ik ook in het achterhoofd bij het kiezen van de opties. Maar uiteindelijk is er ook weer geen oneindig budget, dus de investeringen moeten wel zin hebben. Het valt wel op dat de meerwerk opties eigenlijk best betaalbaar zijn, er worden geen absurde prijzen gevraagd.

Vloerverwarming
We gaan op de beneden verdieping vloerverwarming nemen. Waarschijnlijk in combi met een gietvloer, dus prettige overdracht. Ook een vorm van LTV.
De badkamer gaan we wellicht ook zelf doen, en dan wil ik er ook vloerverwarming in leggen (wanneer het bad erin komt blijft er maar 4m2 over).
Hier heb ik vooralsnog geen vragen over, misschien dat ik t.z.t. vragen heb over hoe de vloerverwarming in de badkamer aan te sluiten.
Wel wil ik waken voor vloerverwarming pompen die continu aan het draaien zijn, dus ik wil er achterkomen of de aansturing daarvan enigzins slim is aangesloten.

LTV radiatoren
De overige ruimtes zullen gewoon radiatoren krijgen. Een van de bouwopties is kiezen voor Jaga Strada LTV radiatoren (er staat in de optie lijst niet eens bij dat dit LTV is). Het is iets wat je zelf ook achteraf kunt doen (zeker als de prijs tegenvalt). Er staat nu een totaalprijs van 1150 euro om alle radiatoren om te zetten naar Jaga Strada's, maar er komen een paar radiatoren te vervallen vanwege de vloerverwarming. Een echte prijs moet dus nog komen, maar ik hoop zelf op 800 a 900 euro.

Het lijkt mij erg interessant omdat ik dan het hele systeem op LTV heb, en dus op 40 graden of iets dergelijks kan draaien. Dat is erg handig als ik in de toekomst aan de gang wil met zonneboilers.
Aan de andere kant zal de winst vrij klein zijn. Boven wordt bijna nooit gestookt, en met een lager draaiend CV systeem zul je slechts verliezen in het systeem enigzins compenseren heb ik het idee.

Het leek me wel interessant om op iedere radiator een thermostaatkraan te plakken zodat je exact de temperatuur kon regelen. Echter denk ik dat die Jaga Strada's dat al hebben of niet?

CV ketel
Ik weet helaas nog niet wat de standaard ketel is. Qua meerwerk kan ik kiezen voor luxere krachtigere CV ketels, waar ik eigenlijk voor ons niet het nut van inzie. Ik kan upgraden naar:
- CW5: Intergas Combi Compact HR 36/30 a 276 euro
- CW6: Intergas, Prestige Combi HR 26 CW6 (met ingebouwde boiler) a 1372 euro

Misschien is CW5 leuk? Maar die CW6 ketel met ingebouwde boiler is wellicht juist niet handig als ik later met m'n eigen zonneboiler in de weer wil. Dan zit ik met een boilertje in de ketel die ik niet kan opwarmen met de zon.
Als ik dit dus lees zullen we wel een Intergas CW4 ketel krijgen. Maar ik heb weinig verstand van CV ketels. De CV moet het echter wel toestaan om op lage temperatuur te draaien (voor LTV), en ook een relatief hoge temperatuur van instromend water accepteren. (dus niet in de fout schieten als ik al voorverwarmd tapwater aanbied)

Thermostaat
Standaard krijg je een vrij domme thermostaat volgens mij. Ik heb het idee dat je dan alleen een temperatuur in kan stellen, en verder geen programma's. We kunnen kiezen uit de nodige Honeywell thermostaten.
Maar gezien de toepassing van vloerverwarming met een nieuw geisoleerd huis, lijkt het me dat we de temperatuur altijd constant willen houden, dus lijkt het me prima. Of heeft iemand daar andere ideen over?

Douche WTW
Het is geen optie in de meerwerklijst, maar ik weet wel dat ze het soms toepassen in dit project (ander rijtje huizen) om hun EPC norm alsnog te halen ondanks grote uitbouw. Dus ik heb gevraagd of en voor hoeveel ze dat kunnen aanbieden. Standaard is de leiding koof ook gewoon dicht. Bij het voorbeeldhuis (kijkdag) met douche WTW hadden ze ook een houten plank voor de koof gemaakt, want met een douche WTW moet het toegankelijk zijn.
Misschien als ik ze al zover kan krijgen om die plank daar te plaatsen (scheelt me wat gedoe) en de afvalwater leiding apart kunnen leggen van de WC, dan kan ik wellicht vrij makkelijk er zelf een plaatsen.
De badkamer zullen we waarschijnlijk zelf onderhanden nemen, maar dan ligt de douche/bad afvoer vlogens mij alsnog vast in de vloer? Dat moeten ze van te voren wel intekenen volgens mij.

Mechanische ventilatie en WTW?
Het huis zal uitgevoerd worden met een simpel mechanisch ventilatie systeem. Ventilatie kieren in of boven de ramen, en de ventilatie trekt de lucht uit de kamers naar buiten toe.
Volgens mij is dan de enige vorm van WTW is de uitgaande warmte proberen te winnen en in de verwarming te stoppen. Dit houdt in dat er waarschijnlijk een buffer moet zijn in de vorm van een boiler. Dat zal een vrij gecompliceerde installatie worden voor weinig winst, of heb ik dat fout?

Daarnaast verwacht ik ook nog dat we de mechanische ventilatie weinig en langzaam zullen hebben draaien. Ik denk dat wij altijd wel de ventilatie strips open zullen hebben, en dan de mechanische ventilatie op de laagste stand hebben draaien. En dan zet ik er waarschijnlijk nog een tijdschakelaar op (als het kastje dat niet al kan), omdat ik een hekel heb aan dingen die constant stroom lopen te vreten.

Alvast bedankt voor alle suggesties en opmerkingen.

Ik zal dit topic gaan de weg uitbreiden en vragen toevoegen

[ Voor 18% gewijzigd door !null op 27-10-2013 12:08 ]

[Ernemmer]

In een rijtjeshuis ga je al erg weinig stoken, ik zou daarom de begane grond en de badkamer verwarmen met vloerverwarming en de rest van het huis eigenlijk helemaal niet verwarmen. Als je de buitenschil volgens bouwbesluit isoleert dan is dat goed genoeg om met de vloerverwarming je huis op te warmen. Ik ga er nu dan wel vanuit dat jij het niet 20 graden hoeft te hebben op de slaapkamer. Ook als je wel de slaapkamer wilt verwarming zou ik ook daar kiezen voor vloerverwarming.
Ik zou ook even navragen bij de aannemer of je huis nog beter dan het bouwbesluit geïsoleerd kan worden.

Ik mis in dit verhaald nog wel een WTW installatie, heb je daar al over nagedacht?

[ Voor 20% gewijzigd door Ernemmer op 27-10-2013 12:00 ]

[!null]

Ernemmer schreef op zondag 27 oktober 2013 @ 11:57:
In een rijtjeshuis ga je erg weinig stoken. Ik zou de begane grond en de badkamer verwarmen met vloerverwarming en de rest van het huis eigenlijk niet. Als je de buitenschil volgens bouwbesluit isoleert dan is dat goed genoeg om met de vloerverwarming je huis op te warmen. Ik ga er nu dan wel vanuit dat jij het niet 20 graden hoeft te hebben op de slaapkamer.

Nee 20 graden in de slaapkamer hoeft van ons niet (sterker nog, nooit verwarming aan bij ons denk ik). Echter bij de tijd dat het huis gebouwd is (start van de bouw moet nog komen) hebben we wel een kleine. Maar ook dan zullen we wel niet veel stoken boven.

De badkamer zit ook lekker in het midden, dus verwarmt indirect ook de omgeving, met die vloerverwarming.

Daarom zal de winst van LTV klein zijn. Echter kunnen we dan het hele CV systeem niet naar beneden (40 graden oid) schroeven, ik weet niet of ik daar dan potentieel wat winst laat liggen.

Ik mis in dit verhaald nog wel de WTW installatie, heb je daar al over nagedacht?

Oh, ik ben vergeten te vermelden over de ventilatie. Heb ik me niet heel erg in verdiept moet ik zeggen. Maar zal er wat over toevoegen.

[Ernemmer]

Als je alleen maar vloerverwarming en eventueel wandverwarming toe gaat passen kan dat juist wel op een lekkere lage temperatuur.
Ik zou als ik ooit iets ga bouwen/laten bouwen nooit meer kiezen voor radiatoren.

Je zou ook eens kunnen kijken naar WTW met naverwarming, dan heb je eigenlijk gewoon een warme luchtverwarming zonder dat je vloerverwarming of radiatoren moet aansluiten.

[ Voor 50% gewijzigd door Ernemmer op 27-10-2013 12:10 ]

[!null]

Ernemmer schreef op zondag 27 oktober 2013 @ 12:08:
Als je alleen maar vloerverwarming en eventueel wandverwarming toe gaat passen kan dat juist wel op een lekkere lage temperatuur.

Waarop reageer je precies met deze opmerking?

Wandverwarming zal lastig zijn, net als eerder aangehaalde nog betere isolatie. Ik kan het proberen, maar ik denk niet dat ze zo flexibel zullen zijn. En volgens mij zijn de wanden binnen mijn huis (dus niet de wanden die we delen met de buren) ook niet geschikt om dat soort leidingwerk te dragen, maar wellicht heb ik dat mis.
Het dak zouden we vrij makkelijk achteraf nog beter kunnen isoleren.

Het zou wel eens zo kunnen zijn dat we net zo goed de radiatoren eruit kunnen slopen, omdat we die nooit zullen gebruiken. Maarja, het is allemaal niet voor niets berekend op capaciteit voor die ene hele strenge winter he.

Ernemmer schreef op zondag 27 oktober 2013 @ 12:08:
Ik zou als ik ooit iets ga bouwen/laten bouwen nooit meer kiezen voor radiatoren.

Die vrijheid is er dus niet, verwacht ik. Wanneer we een zelfbouw huis zouden doen op een kavel, zou dat er heel anders uit zien dan een typisch rijtjehuis van dit project. Ik zou dan helemaal los gaan, en een huis bouwen wat volledig op een grond warmtepomp of zonneboilers draait etc. Maar in een rijtjehuis project als dat heb je niet alle vrijheid.

[ Voor 37% gewijzigd door !null op 27-10-2013 12:19 ]

[marz01]

isoleren, isoleren isoleren....

30cm houtwol, passiefhuiskozijnen met triple glas, wtw,

[Ernemmer]

Ik reageerde daarmee omdat jij zegt dat je niet het hele CV systeem naar de 40 graden kan schroeven met vloerverwarming. (of ik moet het verkeerd lezen)

Wat ik zou doen is.
VV door de begane grond en de badkamer en dan een WTW balansventilatie die op 1 plek inblaast. Voordeel daarvan is dat je aanblaasleiding heel kort is en dus makkelijk schoon te houden. Nadeel is dat je op die plek wat meer geluid heb van het inblazen.

[Deveon]

Voor mijn nieuwbouw woning werd vloerverwarming in de badkamer sterk afgeraden. Het duurt namelijk even voordat het effect heeft en hoeft niet continue verwarmt te worden. Het advies wat ik kreeg was als ik het écht zou willen om elektrische vloerverwarming toe te passen en eventueel compaseren met PV.

Waar je ook in zou kunnen verdiepen is of je het budget hebt om de gasleiding weg te laten zonder je comfort op te geven en genoeg PV op het dak voor verwarming + je normale stroom verbruik. Voor tap water zou ik een zonneboiler gebruiken.

Mocht je veel tijd beschikbaar hebben kan je ook in mijn topic rondneuzen voor inspiratie: Huis bouwen zonder elektra en gas kosten

Ps: zelf blijf ik dit ook even volgen aangezien de bouw pas in augustus start.

[Bezuiniger]

De Strada's zijn voor (Z)LTV, maar let op de dimensies: misschien zadelen ze je op met kleinere radiatoren. En dan kan ZLTV nog lastig worden. Verder mag je er niet vanuit gaan dat overal thermostaatkranen worden geplaatst, dat is meestal een extra.

Wat betreft CW4/5/6: als je een bad neemt is een hogere CW waarde handig: je bad is sneller vol. Aan de andere kant: als je een zonneboiler neemt wordt dat voordeel grotendeels teniet gedaan.

Klokthermostaat: dit hangt af van de snelheid van je vloerverwarming. Bij een goede vloerisolatie en een "snelle" verwarming kan nachtverlaging toch nog voordeel bieden. Maar: een opentherm unit is zo aangesloten, dus het kan achteraf ook heel goed.

DWTW: heeft weinig nut als je telkens in bad gaat.

Een type C is misschien "goed" genoeg voor het bouwbesluit, maar ik zou aansturen op een WTW unit. Of in ieder geval voorzieningen laten aanbrengen voor de retourkanalen. Die zijn achteraf namelijk lastig aan te brengen. Als je voor WTW gaat hoeven er geen ventilatieopeningen in de kozijnen/ramen te komen. De winst van een WTW tov een normale type C is nog behoorlijk, maar als je de type C met CO2 sturing uitrust valt het verschil in EPC termen mee. Je blijft echter warmte afvoeren, ook al is het veel minder. Verder zorgt de CO2 sturing voor lager stroomverbruik (je ventileert immers alleen stevig als dat nodig is).

[ollie1965]

Mijn visie op het geheel.
Als je later op (Z)LTV wilt gaan verwarmen door bijvoorbeeld een zonneboiler systeem moeten de verwarmingselementen en de vloerverwarming ook die capaciteit kunnen leveren bij een lage temperatuur.
Zoals eerder gemeld, wat voor radiatoren leveren ze? Waarschijnlijk genoeg capaciteit voor te verwarmen bij 70 graden watertemperatuur... (leer mij de bouwers kennen waar ze het eerste op bezuinigen).
En een een ketel haalt het hoogste rendement bij 50/30 of lager dus je verwarmingselementen goed gedimensioneerd laten plaatsen.

Als je dus op (Z)LTV wilt overschakelen moet je weten wat de warmtelast is van iedere kamer en een radiator kopen/laten plaatsen die op jouw gekozen maximale temperatuur nog net een beetje ruimte heeft.

Ik begrijp ook dat je niks kan doen aan de schil, de kosten, vanuit de bouwer echt niet het materiaal, worden dan behoorlijk veel hoger.

Voor wat betreft de ketel, als je een Douche WTW hebt is een CW5 al meer dan genoeg voor een regen/stort douche. Die Douche WTW voegt namelijk zomaar even een paar Kw toe aan je keteltje omdat je water al opgewarmd aankomt.

Tja en hoe lang wil je wachten op het vollopen van een bad?
Of heb je misschien een ketel die over gedimensioneerd is om je woning te verwarmen en schiet deze in anti pendelen.....
Omdat je namelijk een redelijk energiezuinige woning gaat krijgen heb je waarschijnlijk genoeg aan 6/8kw bij -15 graden, maar kan een ketel van 36kw nog zo ver terug trimmen? Meeste ketels kunnen dat niet.
Als ik de handleiding bekijk (blaz 43) http://www.intergas-verwa...ombi%20Kompakt%20HRE3.pdf kan deze maar terug naar 7kw dus in voor en najaar heb je mogelijk te veel vermogen en gaat je ketel pendelen....

Een Lucht WTW, laat het dimensioneren op debiet en geluid.
Hiervoor heb ik al een aantal keren wat tips gegeven simpele zoekopdracht http://gathering.tweakers...=71&keyword=ollie1965+wtw
En laat de berekening tonen van de bouwer/installateur. Ook beknibbeld men op: door te kleine diameter pijp, te weinig ventielen, behalen van bouwbesluit bij standje 3 (en dus lawaai en valstromen van lucht),
Dus debiet bouwbesluit haal je op stand 1 bij een geluidsniveau X DBa

[!null]

Ollie, morgen reageer ik even op jou.

marz01 schreef op zondag 27 oktober 2013 @ 12:50:
isoleren, isoleren isoleren....

30cm houtwol, passiefhuiskozijnen met triple glas, wtw,

De spouw uitbreiden zal wel lastig gaan in dit project. Andere kozijnen zijn geen optie.
Echter kan ik wel achteraf een andere schuifpui erin zetten met triple glas misschien. Zodat we meer warmte binnen houden.

Ernemmer schreef op zondag 27 oktober 2013 @ 13:03:
Ik reageerde daarmee omdat jij zegt dat je niet het hele CV systeem naar de 40 graden kan schroeven met vloerverwarming. (of ik moet het verkeerd lezen)

Ik bedoelde dat als ik juist geen LTV radiatoren neem maar normale radiatoren, dat ik dan het CV systeem niet naar 40 graden kan schroeven.

Wat ik zou doen is.
VV door de begane grond en de badkamer en dan een WTW balansventilatie die op 1 plek inblaast. Voordeel daarvan is dat je aanblaasleiding heel kort is en dus makkelijk schoon te houden. Nadeel is dat je op die plek wat meer geluid heb van het inblazen.

Op 1 plek inblazen betekent dat dat op zolder moet zijn om warmte terug te winnen bij de ventilatie uitgang? Hoe voorzie je dan alle ruimtes van verse lucht? Of moet je dan toch overal buizen hebben lopen?

Deveon schreef op zondag 27 oktober 2013 @ 19:38:
Voor mijn nieuwbouw woning werd vloerverwarming in de badkamer sterk afgeraden. Het duurt namelijk even voordat het effect heeft en hoeft niet continue verwarmt te worden. Het advies wat ik kreeg was als ik het écht zou willen om elektrische vloerverwarming toe te passen en eventueel compaseren met PV.

Ja dan zet je het aan wanneer je het nodig hebt. Ik wil eigenlijk iets wat gewoon zichzelf regelt (op temperatuur) en gewoon warm water krijgt wanneer de CV draait.

Waar je ook in zou kunnen verdiepen is of je het budget hebt om de gasleiding weg te laten zonder je comfort op te geven en genoeg PV op het dak voor verwarming + je normale stroom verbruik. Voor tap water zou ik een zonneboiler gebruiken.

Je bedoelt een warmtepomp toepassen? Dit zou zeker een optie zijn, maar voor nu echt niet.
Het zijn geen meerwerk opties en de investeringen zijn te groot voor dit moment. Het zou wel ideaal zijn, en we kunnen flink wat PV kwijt op het dak. Het huis valt in die zin zeker wel zonder gasaansluiting te realiseren. Maarja, investeringen he.

Mocht je veel tijd beschikbaar hebben kan je ook in mijn topic rondneuzen voor inspiratie: Huis bouwen zonder elektra en gas kosten

Ps: zelf blijf ik dit ook even volgen aangezien de bouw pas in augustus start.

Ik ga even in dat topic lezen binnenkort, bedankt.

Bezuiniger schreef op zondag 27 oktober 2013 @ 20:11:
De Strada's zijn voor (Z)LTV, maar let op de dimensies: misschien zadelen ze je op met kleinere radiatoren. En dan kan ZLTV nog lastig worden. Verder mag je er niet vanuit gaan dat overal thermostaatkranen worden geplaatst, dat is meestal een extra.

Wat betreft CW4/5/6: als je een bad neemt is een hogere CW waarde handig: je bad is sneller vol. Aan de andere kant: als je een zonneboiler neemt wordt dat voordeel grotendeels teniet gedaan.

Klokthermostaat: dit hangt af van de snelheid van je vloerverwarming. Bij een goede vloerisolatie en een "snelle" verwarming kan nachtverlaging toch nog voordeel bieden. Maar: een opentherm unit is zo aangesloten, dus het kan achteraf ook heel goed.

Ok, nuttige info, bedankt.

DWTW: heeft weinig nut als je telkens in bad gaat.

Het bad zal niet iedere dag gebruikt worden. Douchen zal de hoofdmoot zijn.

Een type C is misschien "goed" genoeg voor het bouwbesluit, maar ik zou aansturen op een WTW unit. Of in ieder geval voorzieningen laten aanbrengen voor de retourkanalen. Die zijn achteraf namelijk lastig aan te brengen. Als je voor WTW gaat hoeven er geen ventilatieopeningen in de kozijnen/ramen te komen. De winst van een WTW tov een normale type C is nog behoorlijk, maar als je de type C met CO2 sturing uitrust valt het verschil in EPC termen mee. Je blijft echter warmte afvoeren, ook al is het veel minder. Verder zorgt de CO2 sturing voor lager stroomverbruik (je ventileert immers alleen stevig als dat nodig is).

CO2 sturing is wel interessant, en een stuk makkelijker te realiseren dan een heel nieuw pijpen stelsel voor twee weg WTW ventilatie. CO2 sturing zou ik zelf eventueel nog wel kunnen knutselen. Paar CO2 sensoren, en de mechanische ventilatie aan of uit zetten. Bedankt voor de tip.

[bluemoon23]

!null schreef op zondag 27 oktober 2013 @ 11:45:

Mechanische ventilatie en WTW?
Het huis zal uitgevoerd worden met een simpel mechanisch ventilatie systeem. Ventilatie kieren in of boven de ramen, en de ventilatie trekt de lucht uit de kamers naar buiten toe.
Volgens mij is dan de enige vorm van WTW is de uitgaande warmte proberen te winnen en in de verwarming te stoppen. Dit houdt in dat er waarschijnlijk een buffer moet zijn in de vorm van een boiler. Dat zal een vrij gecompliceerde installatie worden voor weinig winst, of heb ik dat fout?

Daarnaast verwacht ik ook nog dat we de mechanische ventilatie weinig en langzaam zullen hebben draaien. Ik denk dat wij altijd wel de ventilatie strips open zullen hebben, en dan de mechanische ventilatie op de laagste stand hebben draaien. En dan zet ik er waarschijnlijk nog een tijdschakelaar op (als het kastje dat niet al kan), omdat ik een hekel heb aan dingen die constant stroom lopen te vreten.

Ik heb in 2011 een nieuwbouwhuis laten bouwen (2 onder 1 kap), zelf tekening laten maken, zelf aannemer uitgezocht etc.
Toen werd mij geadviseerd om geen WTW ventilatie te nemen, maar om ventilatieroosters boven de ramen en simpele mechanische afzuiging te nemen (niet CO2 gestuurd)
Argumenten om geen WTW te nemen van de tekenaar en aannemer waren: duurder, filters vervangen, gezondheidsproblemen als de filters niet vervangen worden etc.

Als ik nu weer een huis ga bouwen zal ik wel een WTW plaatsen.
Redenen: Ik ben mij sinds ik hier in woon wat meer gaan inlezen op het duurzame front (oa dit forum), en ben van mening dat het wel degelijk winst oplevert.
De roosters zijn gewoon een warmtelek, ook als de schuifjes dicht staan. Ik heb net gemeten met een simpele infraroodthermometer, en de temperatuur van het rooster (die nu dicht staat ivm harde wind) is 2^oC lager als die van het glas, en dan heb ik het nog helemaal niet over de warmte die ontsnapt als het rooster (gedeeltelijk) open staat.

Maar goed bij projectmatige bouw zoals die van jou is WTW denk ik wat lastiger als jij de enigste bent die dat wilt, voor elke verandering zal waarschijnlijk de hoofdprijs worden gevraagd.

Ik zou als ik jou was flink wat loze leidingen aan brengen, sowieso een paar leidingen van de zolder rechtstreeks naar de meterkast voor (toekomstige) PV-panelen.

En niet specifiek op energiegebied maar gewoon altijd makkelijk: loze leidingen voor Lan/kabel op elke kamer en dan rechtstreeks naar de meterkast, ik weet niet of dit tegenwoordig standaard is in de projectmatige nieuwbouw, maar als je het niet doet krijg je er later spijt van als je met kabelgootjes moet prutsen.
Bij mij was de aannemer wel makkelijk, ik mocht zelf wel loze leidingen aanleggen voor Lan/kabel tijdens de bouw, kon ik mooi s`avonds of in het weekend doen als de bouwvakkers er niet waren.
Losse inbouwdoosjes en pvc-pijp zijn niet zo duur, dus daar heb ik mij flink mee uitgeleefd.
Lan/kabel punten op 3 plekken in de kamer (kun je de TV nog een keer verplaatsen later).
In de Masterbedroom lan/kabel op 1,5m hoogte tegenover de plek waar het bed zou komen te staan, daar hangt nu de TV, er hangt geen kabel in het zicht.
Op andere (slaap)kamers heb ik ook op meerdere punten loze leidingen aangebracht net als op zolder.

[!null]

ollie1965 schreef op zondag 27 oktober 2013 @ 22:45:
Mijn visie op het geheel.
Als je later op (Z)LTV wilt gaan verwarmen door bijvoorbeeld een zonneboiler systeem moeten de verwarmingselementen en de vloerverwarming ook die capaciteit kunnen leveren bij een lage temperatuur.
Zoals eerder gemeld, wat voor radiatoren leveren ze? Waarschijnlijk genoeg capaciteit voor te verwarmen bij 70 graden watertemperatuur... (leer mij de bouwers kennen waar ze het eerste op bezuinigen).

Je krijgt wel simpele radiatoren, maar ik kan dus kiezen voor Jaga Strada modellen. En gezien ze voor het bouwbesluit al overal aan moeten voldoen zullen de Jaga Strada's ook genoeg capaciteit hebben.
Je kunt bijvoorbeeld vloerverwarming ook in de gang nemen, dan nog moeten ze een radiator daar neer zetten vanwege het bouwbesluit. Ook in een casco badkamer staat gewoon een radiator.

En een een ketel haalt het hoogste rendement bij 50/30 of lager dus je verwarmingselementen goed gedimensioneerd laten plaatsen.

Wat bedoel je met 50/30?

Als je dus op (Z)LTV wilt overschakelen moet je weten wat de warmtelast is van iedere kamer en een radiator kopen/laten plaatsen die op jouw gekozen maximale temperatuur nog net een beetje ruimte heeft.

Gezien ik bij de bouwopties al kan kiezen voor Jaga Strada LTV lijkt het me dat ze er over na hebben gedacht, niet waar?

Voor wat betreft de ketel, als je een Douche WTW hebt is een CW5 al meer dan genoeg voor een regen/stort douche. Die Douche WTW voegt namelijk zomaar even een paar Kw toe aan je keteltje omdat je water al opgewarmd aankomt.

Tja en hoe lang wil je wachten op het vollopen van een bad?
Of heb je misschien een ketel die over gedimensioneerd is om je woning te verwarmen en schiet deze in anti pendelen.....
Omdat je namelijk een redelijk energiezuinige woning gaat krijgen heb je waarschijnlijk genoeg aan 6/8kw bij -15 graden, maar kan een ketel van 36kw nog zo ver terug trimmen? Meeste ketels kunnen dat niet.
Als ik de handleiding bekijk (blaz 43) http://www.intergas-verwa...ombi%20Kompakt%20HRE3.pdf kan deze maar terug naar 7kw dus in voor en najaar heb je mogelijk te veel vermogen en gaat je ketel pendelen....

Ja echter is de standaard CW4 waarschijnlijk (gezien CW5 en CW6 de opties zijn). Is CW4 goed genoeg?
Het is niet zo'n ramp om iets langer moet wachten tot je bad vol is. En misschien is hij qua CV dan juist goed gedimensioneerd op de verwarming die niet zo veel nodig heeft.
Ik wil idd niet overgedimensioneerd hebben.

Het pendelen is dat hij niet lager bij kan stoken voor de CV en de hele tijd aan/uit gaat schakelen?

Een Lucht WTW, laat het dimensioneren op debiet en geluid.
Hiervoor heb ik al een aantal keren wat tips gegeven simpele zoekopdracht http://gathering.tweakers...=71&keyword=ollie1965+wtw
En laat de berekening tonen van de bouwer/installateur. Ook beknibbeld men op: door te kleine diameter pijp, te weinig ventielen, behalen van bouwbesluit bij standje 3 (en dus lawaai en valstromen van lucht),
Dus debiet bouwbesluit haal je op stand 1 bij een geluidsniveau X DBa

Ik zal ze eens vragen of het bouwbesluit gehaald wordt bij een bepaalde stand.

bluemoon23 schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 01:29:
[...]

Ik heb in 2011 een nieuwbouwhuis laten bouwen (2 onder 1 kap), zelf tekening laten maken, zelf aannemer uitgezocht etc.

...

Maar goed bij projectmatige bouw zoals die van jou is WTW denk ik wat lastiger als jij de enigste bent die dat wilt, voor elke verandering zal waarschijnlijk de hoofdprijs worden gevraagd.

Ja ik denk dat de lucht WTW niet haalbaar is binnen dit project. Maar zo erg vind ik het niet. Ik wil het graag ook weer simpel houden. En als de stroom uitvalt moet je nog steeds kunnen ventileren. En geen filters = geen onderhoud.
Nu wonen we in een 100 jaar oud appartement met enkel glas etc, en zelfs in de winter houden we nog een kiertje open bij de ramen. Dan ben je toch niet aan het stoken. Ik vind het ook wel prettig om van die ventilatie strips te hebben in het nieuwe huis.

Ik zou als ik jou was flink wat loze leidingen aan brengen, sowieso een paar leidingen van de zolder rechtstreeks naar de meterkast voor (toekomstige) PV-panelen.

Ja ik wilde een loze leiding naar de zolder voor een aparte PV groep in de toekomst. Een extra groep duw je er zo bij in de meterkast volgens mij, dus dan is alleen de loze leiding nodig aan voorbereiding, verder niets.
Ik wil denk ik ook een tweede loze leiding, zodat ik ook een lan kabel naar boven kan doen. Eventueel om daar een server of iets ander neer te zetten, maar ook voor data logging als ik in de toekomst PV of zonneboiler systemen wil uitlezen.

Nou moet ik zeggen dat ik

En niet specifiek op energiegebied maar gewoon altijd makkelijk: loze leidingen voor Lan/kabel op elke kamer en dan rechtstreeks naar de meterkast, ik weet niet of dit tegenwoordig standaard is in de projectmatige nieuwbouw, maar als je het niet doet krijg je er later spijt van als je met kabelgootjes moet prutsen.

Slechts op 1 slaapkamer is het standaard. De rest is een optie. Loopt wel snel op zo'n bedrag, maar ik wil wel kijken voor een loze leiding in iedere slaapkamer.

Lan/kabel punten op 3 plekken in de kamer (kun je de TV nog een keer verplaatsen later).
In de Masterbedroom lan/kabel op 1,5m hoogte tegenover de plek waar het bed zou komen te staan, daar hangt nu de TV, er hangt geen kabel in het zicht.
Op andere (slaap)kamers heb ik ook op meerdere punten loze leidingen aangebracht net als op zolder.

Op de slaapkamers zullen wij geen TV doen, dat kijken we nooit en zullen we in de toekomst ook niet voor kinderen willen. Maar overal een loze leiding is wel prettig.
In de woonkamer zit al op een logische plek een TV aansluiting, en de andere plek waar we hem zouden willen zit dan weer heel dichtbij de meterkast, moet je alleen even onder de trap door.

Wel kan ik nog voor redelijk veel geld een buis dan van links naa rechts in woonkamer, handig voor een 5.1 set. Maar we willen eigenlijk ons volgende huis niet helemaal om de TV heen inrichten, ik weet ook niet of ik dan nog een 5.1 set erin wil hebben. (moet je ook die speakers weer een mooie plek geven etc, niet als die grote lompe subwoofer)

[_JGC_]

Ik zou het gewoon bij een CW4 ketel houden, als je ook een zonneboiler overweegt helemaal, dan zorgt die zonneboiler voor de CW6 upgrade nml. Evt kan je een douche-WTW laten installeren, die dingen kosten een paar honderd euro voor het ding zelf en als je dat direct meeneemt bij de aanbouw van je huis hoeft installatie niet heel veel extra te kosten. Voor je bad heeft dat weinig zin, maar voor je (regen?)douche zorgt het voor zo'n 50% energiebesparing. Zorg wel dat je dan de pijp-versie neemt, niet de douchebak-versie. Die laatste is nml duurder en heeft een lager rendement.
Welke ketel zit er in de standaardofferte trouwens?

Wat betreft grote/kleine ketel: je hebt LTV-verwarming, over het algemeen heb je maar heel weinig vermogen nodig om die vloer warm te krijgen. Hoe groter de ketel, hoe hoger het minimale vermogen. Een 28/24 CW4 moet al minstens 7KW kwijt kunnen op minimaal vermogen, dat komt ongeveer overeen met het radiatorvermogen in mijn woonkamer van een jaren 70-80 huis. Voor een super geisoleerd huis kan je ketel dat vermogen niet eens kwijt en gaat ie pendelen. Neem je een grotere ketel, gaat dat minimale vermogen ook gewoon mee omhoog.

[richard_1st]

Even iets wat niets met energie zuinig te maken heeft, maar ik zag in je opening staan dat je wil gaan voor een gietvloer.
Wij hebben met ons huidige 'nieuwbouw' huis (inmiddels 1 jaar oud) ook gekeken, naar een gietvloer. Echter overal werd ons afgeraden om dit in een nieuwbouw huis te ivm krimpen en scheuren van de woning. Als een gietvloer gaat scheuren krijg je dit gewoon nooit meer goed. Plus het feit dat ik nu een aantal gietvloeren heb gezien die ontzettend krassen (ondanks een coating voor "anti-kras"). Waardoor de vloer er na een half jaar gewoon al niet meer uitziet.

Uiteindelijk zijn wij zelf voor siergrind vloeren gegaan. Verkrijgbaar in elke kleur, dicht of open structuur te krijgen, bij scheuren is het te repareren door simpelweg wat grind in je scheur te plaatsen. En het heeft bij vloerverwarming een goede overdracht van de warmte.

Wij hebben in het gehele huis (muv. badkamer en toilet) deze grindvloeren liggen en zijn er dik tevreden over!

[JanRispens]

Niet alles helemaal gelezen, maar hierbij wat wij in onze vrijstaande nieuwbouwwoning (2013) hebben:

- Inventum Ecolution Combi 50 (ventilatiewarmtepomp)
- Roosters in de ramen (natuurlijke ventilatie)
- Vloerverwaming beneden met pomp (+pompschakelaar, zelf gedaan), in de douche een retourmengkraan ofzo (dus zonder extra pomp). Dit geeft genoeg warmte in de badkamer, douchevloer zelf ook lekker warm
- Geen zonneboiler, niet geschikt en veel te duur
- 15 zonnepanelen, zelf geinstalleerd. Hoger stroomverbruik vanwege de Ecolution, vangt mooi op zo
- Eenvoudige Atag ketel, lichtste uitvoering. Draait op de laagste stand
- Douche WTW
- Jaga tempo op de slaapkamers

De cv staat bij ons nog steeds uit, de warmtepomp levert nu de basiswarmte en dat is meer dan genoeg. We verbruiken met 2 personen zo'n 10 kuub gas aan douchen/koken, dus dat is redelijk laag. Verwarming op slaapkamers staat altijd uit. Slaapkamerraam kan lekker open, heeft geen nadelen met onbalans. Filter hoeft slechts 1 keer per jaar schoon te worden gemaakt, is alleen voor de wisselaar bedoelt.

Wij hebben als vloer overigens Marmerstone, ook een soort grindvloer. Badkamer een troffelvloer, is ook echt een perfecte oplossing!

[ollie1965]

!null schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 09:01:

Je krijgt wel simpele radiatoren, maar ik kan dus kiezen voor Jaga Strada modellen. En gezien ze voor het bouwbesluit al overal aan moeten voldoen zullen de Jaga Strada's ook genoeg capaciteit hebben.
Je kunt bijvoorbeeld vloerverwarming ook in de gang nemen, dan nog moeten ze een radiator daar neer zetten vanwege het bouwbesluit. Ook in een casco badkamer staat gewoon een radiator.

De woning is dus warm te krijgen bij - 15, maar doe je dat op een watertemperatuur van 70 graden of 40 graden wat uit de ketel komt.

Bouwers kennende is dat 70 graden, omdat de elementen dan kleiner kunnen zijn (en dus een lager prijs).
Warmte afgifte van een radiator/convertor wordt lager als de watertemperatuur zakt, en wil je het zelfde vermogen kunnen afgeven bij die lager temperatuur zal je element dus groter moeten zijn.

Kijk hiervoor maar eens bij http://www.jaga.nl/productconfiguratie?data=a2Q3|a1A78 dan zul je zien wat het verschil is

Wat bedoel je met 50/30?

De ketel levert 50 graden naar de radiator/convertor en na verwarming naar het element komt er 30 graden retour naar de ketel, en de ketel levert het hoogte redement (die 107/108%) bij een lager water retour temperatuur (onder 50 graden begint het pas goed te komen).

Inlezen via "gasbesparen CV tuning topic" of http://dewiki.nl/index.php/HR-ketel

[...]


Gezien ik bij de bouwopties al kan kiezen voor Jaga Strada LTV lijkt het me dat ze er over na hebben gedacht, niet waar?


[...]

Nee, ze denken alleen aan hun eigen geld, hoe kan ik het meeste verdienen met zo min mogelijk inspanning het zijn bouwers!!! Bouwers zijn (op de enkele na die er in Nederland is) geen duurzame personen.

Ja echter is de standaard CW4 waarschijnlijk (gezien CW5 en CW6 de opties zijn). Is CW4 goed genoeg?
Het is niet zo'n ramp om iets langer moet wachten tot je bad vol is. En misschien is hij qua CV dan juist goed gedimensioneerd op de verwarming die niet zo veel nodig heeft.
Ik wil idd niet overgedimensioneerd hebben.

Het pendelen is dat hij niet lager bij kan stoken voor de CV en de hele tijd aan/uit gaat schakelen?

Al beantwoord in bovenstaande, je ketel wordt te groot zie ook de reacties van de andere personen

[...]


Ik zal ze eens vragen of het bouwbesluit gehaald wordt bij een bepaalde stand.


[...]

Wetende wat voor tochtproblemen je met kunt krijgen met een "roostersysteem" zou ik de extra investering doen voor een Lucht WTW systeem. Je kunt het nooit meer, fatsoenlijk en lage kosten, veranderen.
En ik denk dat andere dit verhaal (tochtproblemen) kunnen onderschrijven

[bluemoon23]

ollie1965 schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 12:36:
Wetende wat voor tochtproblemen je met kunt krijgen met een "roostersysteem" zou ik de extra investering doen voor een Lucht WTW systeem. Je kunt het nooit meer, fatsoenlijk en lage kosten, veranderen.
En ik denk dat andere dit verhaal (tochtproblemen) kunnen onderschrijven

Precies, dat bedoelde ik ook met mijn post.
Ook al staan mijn roosters bij de ramen dicht, het blijft een warmte lek.

[JanRispens]

Wij hebben betrekkelijk weinig last van tocht. We hebben 4 grote roosters in de woonkamer/keuken en in 3 slaapkamers. Met harde wind erop regelen ze zichzelf en we kunnen ze prima wat meer dichtzetten naar wens. Het voldoet ons in ieder geval goed.

[Ernemmer]

Ik heb even een plaatje gezocht waarop het systeem met enkele inblaas staat.



gehele pdf.
http://zakelijk.ithodaald...w_201302_definitief_1.pdf


Nog een voordeel aan balansventilatie met filters zijn dus echt de filters die de lucht zuiveren. Als jij op het platteland woont zal het meevallen maar in de stad of bij een drukke weg is de luchtkwaliteit gewoon slecht in NL. Ook worden pollen gefilterd en je hebt geen ongedierte wat binnen kan komen tijdens het ventileren. De kosten zijn ongeveer 50 euro per jaar voor de filters.

Nadeel van roosters boven het raam vind ik toch echt de koudebrug en het extra geluid wat er binnenkomt.

[ Voor 44% gewijzigd door Ernemmer op 28-10-2013 15:38 ]

[ollie1965]

JanRispens schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 14:40:
Wij hebben betrekkelijk weinig last van tocht. We hebben 4 grote roosters in de woonkamer/keuken en in 3 slaapkamers. Met harde wind erop regelen ze zichzelf en we kunnen ze prima wat meer dichtzetten naar wens. Het voldoet ons in ieder geval goed.

En de co2 waarden zijn binnen de limiet?
En op welke temperatuur stoken jullie met de verwarmingsinstallatie?
Met lage temperatuurverwarming is die koudeval namelijk moeilijker op te vangen (vaak geen radiatoren op begane grond en lage temp).

[FicoF]

Als je een woning laat bouwen heb je de kans om dingen goed te doen, dat zou ik dan ook meteen doen. Allereerst natuurlijk goed isoleren, maar ik vermoed dat je daar niet veel zeggenschap over hebt.

Zelf zou ik overal LTV in leggen, vooral omdat je de woning gereed maakt voor de toekomst (warmtepomp). Wel even letten op de badkamer of je de juiste temperatuur wel haalt. Anders gewoon extra radiatortje aan de muur knopen.

Doucht-WTW zou ik ook plaatsen, kost zo`n 600 euro en levert voldoende op op lange termijn. Dingen gaan niet kapot, ook handig.

Voor ventilatie zou ik zeker voor WTW gaan. Natuurlijke toevoer en LTV, daar ben ik nooit voorstander van ivm koudeval (geen radiatoren).

Overigens zou je als je alles LTV uitvoert een pomploze verdeler kunnen pakken. Heb je dat ding ook niet constant draaien.

[ Voor 8% gewijzigd door FicoF op 28-10-2013 15:55 ]

[JanRispens]

ollie1965 schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 15:33:
[...]
En de co2 waarden zijn binnen de limiet?
En op welke temperatuur stoken jullie met de verwarmingsinstallatie?
Met lage temperatuurverwarming is die koudeval namelijk moeilijker op te vangen (vaak geen radiatoren op begane grond en lage temp).

Geen idee, heb niks om het mee te meten maar het ventileert gewoon de hele dag door. Net als vroeger
Het is in huis constant 21 graden, vloerverwarming draait nu zo nu en dan eventjes met aanvoer van 30 graden, daarna stopt hij weer totdat de ventilatiewarmtepomp weer genoeg warmte heeft.

Heb overigens niets tegen op WTW installaties (behalve het filter schoonmaken/vervangen wat vaak niet gebeurt), maar er zijn ook alternatieve mogelijkheden.

[Cheese_man]

Opties via de bouw zijn doorgaans flink duurder dan achteraf. Het voordeel is dan weer dat alles bij oplevering in je huis zit. Het is maar net wat je belangrijker vindt.

Ik ben in 2011 verhuisd naar een nieuwbouwtussenwoning. Benedenverdieping vloerverwarming, badkamer vloerverwarming met een nieuwe paneelradiator. De slaapkamers standaard radiatoren uit de bouw.

Radiatoren
Bij oplevering moesten alle radiatoren aangesloten worden. Ook beneden. We hadden als MEERwerkoptie de dekvloer laten vervallen op de begane grond. Zo konden we klassiek vloerverwarming laten leggen. Op de buizen is een vloertje gesmeerd en als afwerking hebben we "keramisch parket". Ofwel langwerpige tegens met houtkleur en -structuur. De grote radiator van huiskamer verplaatst naar zolder als tweede radiator. Overige radiatoren begane grond verwijderd.

Ketel
CW4 ketel is meer dan veel te veel voor een nieuwbouwhuis met een ZLTV regime. CW5 alleen overwegen wanneer je een giga stortdouche wilt hebben in de badkamer. Wanneer je een nieuwe thermostaat gaat kopen, let er dan goed op dat deze type "modulation" is met OpenTerm. Zo zijn veel thermostaten bij bouwmarkten slechts aan/uit en dat is toch minder efficiënt.

Vloerverwarming
Hebben we door JK laten aanleggen als onderaannemer van de vloerleverancier. Kies bij hoofdverwarming voor 10 cm hoh (hart op hart). Dat resulteert in ongeveer 10m buis per m2. Zorg dat je per groep van de vloerverwarming niet boven de 100m komt. Zo bereken je het aantal groepen. Wees eigenwijs en houd dit aan.

Tijdens de afgelopen winter stond de aanvoertemperatuur van de vloerverwarming op 40 graden. Uiteindelijk kwam het maar sporadisch voor dat dergelijke temperaturen werden aangeboden door de ketel. De aanvoer van de ketel bleef tussen de 35-45 graden hangen.

We hebben een pompregelaar welke de pomp van de vloerverwarming alleen aanzet wanneer de aanvoertemperatuur boven een bepaalde ingestelde temperatuur komt. Deze regelaar schakelt de pomp uit wanneer de aanvoer weer onder deze temperatuur komt. Er zijn ook mogelijkheden/systemen de pompen van ketel en vloerverwarming tegelijk laten draaien.

Vloerverwarming badkamer
Zelf heb ik als oplossing gekozen voor een zogenaamd RTL ventiel. Deze knijpt aan de retour van een vloerverwarmingsbuis wanneer deze boven een bepaalde temperatuur komt. Dit is alleen geschikt voor kleine ruimten en dus ook voor badkamers. Het is een goedkope oplossing die gewoon goed werkt. Ik heb een model RTL ventiel gekocht welke ook beschikt over een thermostaatknop.

Keep it simpel
Tsja....als je al je gedrag hebt aangepast zodat je weinig energie zal verbruiken, dan leveren de technische maatregelen steeds minder "winst" op. Douche WTW wilde ik wel graag, maar was niet mogelijk in de standleiding omdat deze niet exclusief voor de douche was. De wastafels gingen er ook doorheen en dat mag niet. Een douchegoot WTW was maar net leverbaar...deze had echter een behoorlijke inbouwdiepte nodig (200 mm) en dat kwam ook niet goed uit. Een juist geinstalleerde WTW voor de douche levert een knappe besparing op.

Laat de mechanische ventilatie lekker hangen. Hou het klassiek. Er is niets mis mee. Tegenwoordig verbruiken deze apparaten weinig energie. Als je voor een nette prijs een WTW kunt inbouwen (balansventilatie of een ventilatiewarmtepomp), kan je het overwegen.

Continu zelfde temperatuur
Proefondervindelijk bleek bij mij thuis dat een beperkte nachtverlaging toch zuiniger is dan een continu temperatuur. Hou er wel rekening meer dat de boel langzaam zal opwarmen. Dus programmeer een thermostaat daar goed mee in.

Ik zie nog koudeval staan. Daar kan je last van krijgen wanneer een ventilatierooster openstaat bij het zitgedeelte. Zelf hebben we een rooster boven de achterdeur en die is open tijdens de winter. Geen last van koudeval waar mensen zitten. Het viel me wel op dat onze voordeur rampzalig was qua tocht. Ik heb aan de deur zelf moeten tweaken en een tochtstrip, tochtband en een nieuwe binnenklep met borstel voor de brievenbus opgehangen. Dat scheelde veel. Vergeet wanneer je een afzuigkap met doorvoer naar buiten gaat krijgen, niet een "nozzle" te kiezen met een terugslagklep. Dan waait het niet via de afzuigkap je kamer in.

Veel plezier!!

[whoami]

!null schreef op zondag 27 oktober 2013 @ 12:03:
[...]


Nee 20 graden in de slaapkamer hoeft van ons niet (sterker nog, nooit verwarming aan bij ons denk ik). Echter bij de tijd dat het huis gebouwd is (start van de bouw moet nog komen) hebben we wel een kleine. Maar ook dan zullen we wel niet veel stoken boven.

Als je een energiezuinig huis bouwt, dan zal de warmte in de woning overal ongeveer hetzelfde zijn. Ook in de slaapkamers dus .... Als je het daar dus koeler wilt, zal je het actief moeten gaan koelen (daar gaat je energiezuinigheid. ). (Bij ons is het in de slaapkamer, in putje winter zo'n 19°, zonder dat de (vloer)verwarming in de slaapkamers aanligt).

Ivm de verwarmingsketel: bij energiezuinige huizen moet je imho vooral naar de ondergrens van het vermogen kijken. Meestal zal je nl. zo lang mogelijk willen stoken op het laagste vermogen.

[marz01]

kijk anders ook eens naar een decentrale wtw unit als je geen buizenstelsel in je huis wilt:

http://www.paulverluchting.be/product/ventos-50dc
http://www.ltm-ulm.de/de/...uefter/Funktionsweise.php
http://www.meltem.com/wae...kte/produktfamilie-m-wrg/
http://www.dimplex.de/lue...ngslueftung/dl-50-we.html
http://gf-sol-air.de/de/startseite.php
http://www.dezentrale-wrg.de/
http://www.climarad.nl/nieuwbouw/decentrale-wtw
http://www.jaga.nl/fresh
http://www.bauweise.net/g...g/markt/kwl/dezentral.htm

[neographikal]

Ik had hier nog een paar dingen willen doen, maar bij een projectwoning is het allemaal lastig lastig en duur duur.

1. Ik had de dekvloer op isolerende matten willen leggen, maar de aannemer vroeg de hoofdprijs
2. Ik had de fundering gelijk moeten isoleren, alhoewel de kans klein zou zijn geweest dat de aannemer het toe zou laten.
3. Lichtere ketel laten plaatsen, ik heb een 24/28 van Intergas in een tweekapper en die kan niet ver genoeg terug moduleren. Als de themosstaat 35 graden vraagt levert hij 39. Ik had de minimumtemp liever nog lager gezet, maar dan schiet de ketel in de antipendelstand vanwege het oplopende temperatuurverschil.
4. Meer isolatie, veel meer, maarja: project -> geen doen.

Tip mbt de vloerwarming: kijk even wat de aanenemer rekent, ik had 60m2 er gefreesd achteraf in liggen voor 1600 euro. De aannemer vroeg véél meer, meer dan het dubbele.

[ Voor 5% gewijzigd door neographikal op 28-10-2013 17:54 ]

[_JGC_]

Tja, qua combiketels zit je gewoon met het probleem dat je een laag minimaal vermogen wilt hebben voor verwarming, maar tegelijk een hoog vermogen wilt hebben voor je tapwater. Een bad vullen met CW3 is niet waar iedereen om staat te springen.

Wat betreft vloerverwarming laten infrezen, had je niet gewoon een kale vloer zonder dekvloer op kunnen laten leveren?

[neographikal]

Nope, wilden ze niet doen vanuit de aannemer, dan moest je maar via hun de vloerverwarming à 4000 euro laten doen. Ze wilden de vloer van de wc nog niet eens kaal opleveren, al ging ik op m'n kop staan. Gevolg: vloertje er weer uit moeten hakken en opnieuw moeten egaliseren.

Of het nou zoveel had gescheeld weet ik niet, die vloerdelen zijn al volgestort met EPS, dus de verliezer zullen nogal meevallen.

Verder heb ik geen bad, dus de tapwatersnelheid kan me eigenlijk gestolen worden

[ Voor 9% gewijzigd door neographikal op 28-10-2013 18:45 ]

[!null]

Bedankt allemaal voor de reacties, een hoop info.

Lucht WTW
Over de lucht WTW discussie. Ik denk dat het enige wat haalbaar is, is zo'n decentrale WTW of 1 inblaaspijp zoals het voorbeeldplaatje van Fable.
Ik moet even kijken naar de afzuigpunten, maar als ik de toevoer door de leidingkoof kan doen, kun je vrij makkelijk daar een rechte buis naar beneden toepassen. Wellicht ook nog een opening naar de gang, maar die staat weer in open verbinding met de zolder. Het is in ieder geval iets wat met wat werk ook nog achteraf toe te passen is dankzij de leidingkoof. Al ben ik het eens dat het nooit zo goed zal functioneren als een complete balansventilatie WTW, met ingegoten buizen voor aan en afvoer voor iedere ruimte.

Ik zal er over nadenken, maar ik vermoed echter dat ik zoiets niet ga doen. Ik weet niet of we nu nog een investering van 5K (groffe schatting) erbij willen hebben.

Wel vind ik de optie CO2/vraag gestuurde mechanische ventilatie (gewone type C) erg interessant. Vind het fijn om niet overtollig warme lucht eruit te gooien, en niet meer dan nodig te ventileren. Volgens mij kun je al vrij snel verbetering halen door een CO2 module aan te schaffen (hangt af van het merk van de installatie, moet ik ook nog uit zoeken). En anders is het een leuk project om zelf in elkaar te knutselen met iets als een Raspberry Pi en wat sensoren elektronica (al zijn goeie CO2 sensoren ook niet gratis).
Dit zie ik in ieder geval in als zeer haalbaar, en kan ik toch voorkomen dat er onnodig warme lucht de deur uit wordt gedaan.

Combiketel discussie
Het is me wel duidelijk dat ik absoluut niet voor de sterkere ketels moet gaan. Ik blijf bij de orignele CW4. Ik moet echter nog achterhalen welke ketel dat is.


@neographikal @_JGC_, de vloerverwarming op de begane grond (minstens 40m2) kost 1900 euro. Dit vinden wij een prima prijs. Het zou wellicht goedkoper kunnen, maar dit scheelt een hoop tijd. Bij een bekende vroegen ze inderdaad meer dan 4K.
De badkamervloer leveren ze wel kaal wanneer we deze casco op laten leveren. Prima geschikt om vloerverwarming in te maken volgens mij.

@Cheese_man, ik weet niet hoe ze de vloerverwarming leggen. Soms zie je zo'n fotootje voorbij komen, ze maken gebruik van die standaard bakjes om de leidingen in te leggen. Geen idee wat die standaard hart-op-hart afstanden zijn en of ik nog andere wensen kan indienen (vrees van niet).

Ik ga even kijken naar het genoemde RTL ventiel, is misschien wel een mooie oplossing om het simpel te houden voor de badkamer vloerverwarming.

@rdbruin, we hebben het e.e.a. nagevraagd en veel gietvloer leveranciers zeggen toch dat het geen probleem is bij nieuwbouw. Sommigen zeggen zelfs dat ze het veel doen bij nieuwbouw. Belangrijker nog, ze geven er ook garantie op. We hebben er eigenlijk wel vertrouwen in.
Maar het ligt ook aan het materiaal. Sommige zijn echt een laag van cement/beton, en anderen zijn poly-uteraan, al dan niet met UV protectie laagje (wat wij ook nodig hebben met pui op het zuiden)

[izdp]

Zet dit eens af tegen het nieuws dat bouwend nl met banken, coöperaties, overheid 100.000 huur en nu ook koop energieneutraal wil gaan bouwen.
Arme consument. Gaat die weer in het pak genaaid worden en met name de huurders!

[NielsTn]

!null schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 20:48:
Bedankt allemaal voor de reacties, een hoop info.

Lucht WTW
.....
Wel vind ik de optie CO2/vraag gestuurde mechanische ventilatie (gewone type C) erg interessant. Vind het fijn om niet overtollig warme lucht eruit te gooien, en niet meer dan nodig te ventileren. Volgens mij kun je al vrij snel verbetering halen door een CO2 module aan te schaffen (hangt af van het merk van de installatie, moet ik ook nog uit zoeken)....

zelf mijn Itho Ecofan mechanische ventilatie nu voorzien van CO2-vraaggestuurde regeling.
De sensor in woonkamer/keuken, en voldoende ventilatie wanneer nodig (uiteraard met GOED ingeregelde afzuigventielen en motortoerentallen!!).

zie hier een van de vele artikelen die ik op mn site heb gezet

[!null]

Ik had al enkele van jouw artikelen gelezen hierover (dankzij Google)
Hoeveel kostte die CO2 uitbreiding?
Ik ga proberen te achterhalen welk merk mechanische ventilatie we gaan krijgen in ons nieuwe huis.

Ik weet niet wat ik kan doen aan inregelen van afzuigventielen en motortoerental? Je krijgt zo'n ventilatie systeem toch gewoon met een vast buizenstelsel en 4 standen van hoe hard de ventilatie kan. Daar moet je het mee doen zou ik denken.

[NielsTn]

!null schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 21:06:
Ik had al enkele van jouw artikelen gelezen hierover (dankzij Google)
Hoeveel kostte die CO2 uitbreiding?
Ik ga proberen te achterhalen welk merk mechanische ventilatie we gaan krijgen in ons nieuwe huis.

Ik weet niet wat ik kan doen aan inregelen van afzuigventielen en motortoerental? Je krijgt zo'n ventilatie systeem toch gewoon met een vast buizenstelsel en 4 standen van hoe hard de ventilatie kan. Daar moet je het mee doen zou ik denken.

weet het even niet zo exact meer... ah heb het in een artikel gezet (via warmteservice besteld/geleverd) (januari 2012).
ik was voor ca 200-210 euro klaar. Maar als je toch de ventilatie-eenheid vervangt, kanhet mogelijk goedkoper zijn (ik had een oudere printplaat-versie, dus de uitbreiding past toen niet. Gelukkig bood Itho Nederland (via twitter) mij geheel kosteloos een motor-upgrade aan met juiste print))

[Anoniem: 470164]

De afzuigventielen zijn die witte doppen in de muur; door ze verder 'in de muur te drukken' verhoog je de drukval over het afzuigventiel en daarmee zorg je ervoor dat er op die plek minder wordt afgezogen. Omdat niet alle kanalen even lang zijn, moet hiermee gespeeld worden om te zorgen dat wel overal evenredig (of in de juiste verhouding van onevenredigheid) wordt afgezogen. Dit wordt helaas niet altijd standaard bij oplevering gedaan...
Het motortoerental kan je als ik me niet vergis op de printplaat van de motorsturing aanpassen, daarmee pas je dus de toerentallen aan die onder een bepaalde stand van de 3-of 4-standenschakelaar zitten. Zo kun je een stand 'op maat maken' die precies genoeg afzuigt als alle gezinsleden thuis zijn zodat geluids- en tochtoverlast tot een minimum beperkt blijven.

[RobinE]

!null schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 21:06:
Ik had al enkele van jouw artikelen gelezen hierover (dankzij Google)
Hoeveel kostte die CO2 uitbreiding?
Ik ga proberen te achterhalen welk merk mechanische ventilatie we gaan krijgen in ons nieuwe huis.

Waarschijnlijk zit daar al een type in die in meer of mindere mate co2 gestuurd is. Meestal wordt dit toegepast om aan de EPC eis vanuit het bouwbesluit te voldoen. Weet jij welke maatregelen zijn genomen om de EPC te halen? Let dan ook op de luchtdichtheid. (qv10 waarde) deze wordt in de berekening vaker erg laag aangehouden terwijl dit in de praktijk lang niet altijd wordt gehaald en wordt gecontroleerd (uitgezonderd de goede bouwers)

[richard_1st]

!null schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 20:48:
Bedankt allemaal voor de reacties, een hoop info.
@rdbruin, we hebben het e.e.a. nagevraagd en veel gietvloer leveranciers zeggen toch dat het geen probleem is bij nieuwbouw. Sommigen zeggen zelfs dat ze het veel doen bij nieuwbouw. Belangrijker nog, ze geven er ook garantie op. We hebben er eigenlijk wel vertrouwen in.
Maar het ligt ook aan het materiaal. Sommige zijn echt een laag van cement/beton, en anderen zijn poly-uteraan, al dan niet met UV protectie laagje (wat wij ook nodig hebben met pui op het zuiden)

Bijzonder, wij kregen veel te horen dat het afgeraden werd. Maar dan zal het type vloer wellicht het verschil maken .
Gietvloer blijft wel erg gaaf (al zijn wij zoals gezegd nog elk moment blij met onze grindvloer! )

Ben benieuwd hoe je de rest vergaat, ga het topic wel blijven. volgen, Met name het stuk LTV vind ik interessant. Ons hele huis is standaard uitgerust met vloerverwarming (dus geen normale radiatoren meer te bekennen hier) maar ik vraag me af of we de meest geschikte thermostaat erbij hebben of dat hier nog wat te winnen valt.

Verder is mijn ervaring met een WTW bar slecht. In ons vorige huis hadden we een dergelijke installatie, maar 90% van de tijd blies deze koude lucht alle kamers in. Oftewel, als je langs zo'n opening liep of er in de buurt zat had je constant een koude toch langs je heen. Heel vervelend.

In onze huidige woning zit overigens ook een douche WTW, maar ik heb geen idee of dit nu zin heeft of niet. Wel heb ik het idee dat de water temperatuur tijdens douchen nauwelijks tot niet schommelt, hier hadden we in ons vorige huis nog wel eens last van. Enige nadeel is wel een plank van vloer tot plafond in de woonkamer omdat ze bij de douche WTW moeten kunnen.

[Snowmiss]

!null schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 21:06:
Ik weet niet wat ik kan doen aan inregelen van afzuigventielen en motortoerental? Je krijgt zo'n ventilatie systeem toch gewoon met een vast buizenstelsel en 4 standen van hoe hard de ventilatie kan. Daar moet je het mee doen zou ik denken.

Hier dit voorjaar de standaard (19 jaar oude AC motor) mechanische ventilatie vervangen door een DC versie van Itho. Dit is uitgevoerd door dit bedrijf. Bij alle afzuigventielen is toen ook een meting uitgevoerd of er wel voldoende afzuiging was. Verder is het inderdaad zoals mr Distel al aangaf hierboven.

[JanRispens]

Ook al is het co2 gestuurd, je gooit alsnog de warmte weg. Voor mij zou het toch echt of een WTW unit worden icm zonneboiler of zoals wij een ventilatiewarmtepomp. Aangezien je waarschijnlijk al vast zit aan Type C zou ik altijd die warmtepomp doen, het voldoet ons in ieder geval heel erg goed. Je hebt dan 50 liter om mee te douchen en als cv ondersteuning met dagen zoals deze. Het is ook zeer eenvoudig, in plaats van zo'n box heb je dit ding en dat is het.

[neographikal]

Ik vind de investering in zo'n warmtepompventilatieunit echter nogal hoog. Voor 3k heb je nou niet echt veel power voorhanden?

[JanRispens]

Ik vind de investering in een zonneboiler ook nogal hoog, tvt daarvan is ook niet al te best. Nu doe je wat nuttigs met je restwarmte, hij draait op zo'n 300 Watt en je krijgt er 5x zoveel voor terug. In deze tijd van het jaar is dat nog altijd genoeg warmte om het huis warm te krijgen icm wat koken e.d., zo laag is de warmtebehoefte van een nieuwbouwwoning. En de rest van de tijd kun je er lekker op douchen

Ik zou gewoon of het een of het ander doen, warmte uit je woning zo naar buiten blazen is gewoon zonde.

[NielsTn]

@JanRispens: daarom heb ik een Qsolar gekozen: warmte onbenut gaat mooi de CV in (nu op (Z)LTV met oa JAGA LowH2O Tempo).
een gewone zonneboiler voor puur tapwater vind ik persoonlijk leuke gedachte maar beroerde investering. Vandaar de expliciete wens tot CV_ondersteuning

[!null]

Bedankt weer voor de reacties.

@NielsTn, met een investering van 200 euro om het type C ventilatie CO2 gestuurd te maken vind ik een prima investering. Plus dat je meteen een indicatie in je woonkamer hebt hangen van de kwaliteit. Ik denk dat die 200 euro zich heel snel terugverdient (misschien al met 2 jaar).

@mr_Distel @snowmiss, interessant om achteraf nog eens goed te laten afstellen. Eerst kijken of ik gevoelsmatig al wat kan ontdekken.

@rdbruin, ik vermoed dat vooral de PU gietvloer wel wat kan hebben. En ik vermoed ook dat het afhangt van de dikte van de gietvloer (hoeveel hij kan werken = materiaalkeuze + dikte vloer, denk ik)

@Lucht WTW discussie.
Het apparaat wat JanRispens bedoelt is wel makkelijk te installeren en toe te passen in een simpel huis met type C ventilatie zoals dat gebouwd gaat worden.
Echter vind ik het ook een flinke aanschaf met 3K. Daarbij komt dat het CO2 gestuurd maken van de ventilatie gaat zorgen voor nog minder winst van de het WTW appraat (als die sturing nog mogelijk is). En het maakt het moeilijker (lijkt me) om later een zonneboiler toe te passen in combinatie met dat apparaat.

Als je dan 3K in moet leggen ga ik eigenlijk liever iets verder kijken bij de 5K (grove schatting), waarbij je al een mooi zonneboilersysteem kunt bouwen. Daarmee kan ik een grotere deuk in het gasverbruik maken dan een dergelijk WTW apparaat vermoed ik, en het neemt daarbij minder stroom in beslag dan zo'n WTW installatie die toch een warmtepomp aan moet drijven. Een zonneboiler installatie met een controller en een pompje (geen warmtepomp) kost niet veel stroom en levert meer op. Zeker gezien ik mooi wat vacuumbuis collectoren kwijt kan op het Zuiden bij Zuidwesten. Alleen dan moet je wel beginnen met een iets groter budget (ik verwacht minimaal 5K) en kost het veel meer moeite om te installeren, waarbij ik meer zelf zal willen/moeten doen.

Momenteel is dat denk ik mijn voorkeur. De Type C ventilatie CO2 gestuurd maken (eventueel nog vocht gestuurd maken door zelf te gaan knutselen). Daargeen WTW toepassen, maar op een later moment een zonneboiler installatie maken Uiteraard met CV ondersteuning, waarvoor ik ook naar LTV wil.

Maar voordat ik een zonneboiler systeem ga installeren wil ik daar eerst een jaar wonen om te kijken wat we nou eigenlijk verbruiken aan gas. Daarna zonneboiler systeem (misschien het gas gebruik wel halveren?). Kijken wat we verder aan stroom verbruik overhouden het jaar erop. En dan een PV installatie neerleggen om het stroomverbruik te neutraliseren (dat zou ideaal zijn).

Ik ben trouwens ook van plan qua elektra alles zuinig aan te pakken. Dus zuinig witgoed (warmtepomp droger, hotfill wasmachine etc), zuinige elektronica. En 1 van m'n wensen is ook om gewoon letterlijk iedere lamp in huis een LED lamp te doen. Dat is niet bij iedere lamp even nuttig (als je het hebt over terugverdientijd), maar de investering is niet zo groot als andere installaties en ik vind het een leuk idee als gewoon alles LED is.

[neographikal]

Nou ja, LED vs spaar gaat je niet redden, dump dan die droger gewoon. Als ik kijk naar mijn nieuwbouwwoning: alle was op zolder is binnen 8-12 uur droog en in de zomer eerder

[!null]

We redden ons opzich ook prima zonder droger. Maar ik irriteer me nu aan dikke truien in de winter die niet goed opdrogen als je ze uithangt (want ja, buiten hangen kun je het ook niet). En van die wassen met allerlei klein spul, sokken etc. Dat zal straks alleen maar erger worden met de kleine erbij, dus daarom gaan we waarschijnlijk wel een droger aanschaffen. Wel een warmtepomp droger.
Maar als er een paar grote dingen in de was zitten (zeker bij beddegoed etc) hangen we het ook gewoon uit. Kost bijna geen moeite en kan prima drogen. Maar als ik straks zo'n was heb met 30.000 sokken en babykleertjes, dan ben ik blij als ik een droger heb. Hoeft de mechanische ventilatie ook minder te draaien

Je hebt natuurlijk wel gelijk, dat LED lampjes in verbruiker minder schelen dan wel of niet een droger gebruiken voor al je was.

[ Voor 21% gewijzigd door !null op 30-10-2013 15:28 ]

[Deveon]

Op zich wel leuk zo een warmtepomp droger, maar economisch is het niet echt rendabel. Zelf ga ik voor een simpele droger en probeer deze gewoon zo min mogelijk te gebruiken (we hebben een aparte was/opslag ruimte van 7m2 waar je eigenlijk altijd wel alles kan ophangen).

Led lampen ga ik zelf alleen toepassen waar de lamp ongeveer 3 uur per dag brand (woonkamer, keuken, ect) voor de rest spaarlampen. De grootste motivatie hiervan is eigenlijk alleen puur de levensduur zodat ik niet de lampen hoef te vervangen.

[neographikal]

Pas met de spaarlampen wel op: de levensduur wordt vaak niet beperkt door het aantal branduren maar het aantal keren dat ze aan/uit worden geschakeld.

Ik zou alleen wachten met die droger en kijken hoe het gaat. Wat ik al zeg, hier is alles binnen de dag droog, zelfs nu het 17 graden in huis is. D'r zit hier genoeg trek in het huis om de was echt als een idioot te laten drogen, ik hang het daarom ook nooit buiten op, gooi het zo uit de trommel de lijn op

Hotfill wasmachine is al helemaal niet interessant, tenzij je hem naast de ketel / zonneboiler hebt staan en geen PV-panelen neemt (en zelfs dan....). Voor de meerprijs van een hotfill machine (fors duurder) kun je ook mooi PV-panelen op je nieuwe dak leggen. Enige tip die ik je kan geven: neem een 1600rpm wasmachine

De mechanische ventilatie moet je uberhaupt laten draaien om voor voldoende verse lucht in de woning te zorgen, wel zo gezond, ook voor de kleine

[ Voor 87% gewijzigd door neographikal op 01-11-2013 10:41 ]

[winer]

Tip voor iedereen die was op zolder droogt, koop een luchtdroger, niet met zout' absorptie of peltier element maar een met warmtepomp ( compressor) zelf heb ik een trotec ttk 50s met hygrostaat, de gewenste luchtvochtigheid dus instelbaar en het apparaat gaat uit als de was droog is (www.trotec-online.de/en/p...rs-in-the-ttk-e-s-series/ ) verwarming uit en toch binnen een dag de was kurkdroog, een goed besteede € 160, na de nodige scepsis binnen een week een zeer hoge WAF, op het schoolplein algemeen geklaag over slecht drogende was, mijn vrouw, goh, bij ons geen enkel probleem.

[ Voor 7% gewijzigd door winer op 02-11-2013 19:40 ]

[duimp]

Wat kost zo'n luchtdroger dan?
Weet je toevallig het verbruik ook al?

Klinkt trouwens wel interresant

[winer]

Heb ongeveer, 165 incl verz betaald, verbruik niet bijgehouden maar waar eerst bij regenachtig weer de verwarming vol open stond ( met een kiepraam open, ) staat de radiator nu dicht,

duimp schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 19:38:
Wat kost zo'n luchtdroger dan?
Weet je toevallig het verbruik ook al?

Klinkt trouwens wel interresant

[Anoniem: 470164]

winer schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 19:22:
Tip voor iedereen die was op zolder droogt, koop een luchtdroger, niet met zout' absorptie of peltier element maar een met warmtepomp ( compressor) zelf heb ik een trotec ttk 50s met hygrostaat, de gewenste luchtvochtigheid dus instelbaar en het apparaat gaat uit als de was droog is (www.trotec-online.de/en/p...rs-in-the-ttk-e-s-series/ ) verwarming uit en toch binnen een dag de was kurkdroog, een goed besteede € 160, na de nodige scepsis binnen een week een zeer hoge WAF, op het schoolplein algemeen geklaag over slecht drogende was, mijn vrouw, goh, bij ons geen enkel probleem.

Gefeliciteerd, je hebt een low-budget warmtepompdroger 'uitgevonden'. Betreffende luchtdrogers hebben mijn ouders in woon/werkvertrekken staan om de luchtvochtigheid onder controle te houden. Aansluitwaarde is iets van 400W, maar dat trekt hij maar af en toe, de compressor draait gelukkig niet continu. Let in genoemde opstelling wel op dat de hygrostaat niet te laag staat afgesteld, anders gaat hij continu draaien om inkomende ventilatielucht te ontvochtigen. Vergeleken met raam + radiator open is hij waarschijnlijk efficiënter en goedkoper, maar bij te ver ontvochtigen wordt het meer een dure elektrische verwarming. (Hoewel, als je vocht uit de buitenlucht onttrekt heb je een COP>1).
Voor natte perioden met milde temperaturen (voor- en najaar) lijkt het me een prima oplossing, al is een terugverdientijd moeilijk in te schatten.

[winer]

Klopt, deuren en roosters dicht en niet onder de 40 a 50 % drogen , werkt perfect ook in de winter

[!null]

Ok, eindelijk eens een mailtje terug van de bouwer. Prijs voor alle radiatoren naar Jaga Strada's te veranderen is nu nog maar 820 euro incl btw, ipv de eerder genoemde 1150 euro. Dit komt dus na de vervallen radiatoren wegens de vloerverwarming. Thermostaatknoppen op de Jaga's kosten 25 euro meer per radiator, weet niet of dat erg interessant is. Maar voor 820 euro vind ik het sowieso wel een aardig plan om die Jaga's te nemen. De CV wordt dan ook teruggeregeld bij het nemen van de Jaga's, maar naar hoeveel graden weet ik niet.

Voor de douche WTW hebben ze me ook een prijs gegeven, die nogal hoog is. Waarschijnlijk komt dat omdat ik de enige ben die het vraagt. 1700 euro voor de douche WTW is nogal fors. Ze hebben kosten voor de wtw zelf, voor het anders leggen van de afvoer, en voor het maken van de plank bij de leidingkoof (bij een douche WTW moet je volgens de bouwregels onderhoud kunnen plegen dus moet je erbij kunnen).

Wellicht is het een alternatief om ze alleen de afvoer anders te laten routen, zodat ik zelf wel de leidingkoof open kan maken en een douche WTW toe kan passen.
Maar sowieso gaan we wellicht de badkamer zelf doen, en dan zijn er misschien nog wel meer opties. Maar dan zou je de onafgewerkte vloer ook open moeten hakken om bij die afvoer te komen lijkt me?
Het enige wat nodig is voor een douche wtw is om de douche afvoer pijp niet in de wc afvoer pijp te laten komen, maar zelf uit te laten komen in de leidingkoof. De rest is simpel zelf te doen.

Wat betreft de droger discussie, we hebben nu niet zoveel trek door het huis en was droogt daardoor slecht. Vaak hebben we het raam open en de verwarming niet aan in de kamer waar het was staat te drogen. Dus dat ligt meer aan ons huidige huis. In het nieuwe huis op zolder zal het wel lekker werken om de was op te hangen. Maar we kijken het wel even aan, eerst alle financien duidelijk hebben.

[!null]

Vandaag gesprek gehad met de bouwer. Wederom weer een prettig gesprek.
Gezien we zo bezig waren met de Jaga LTV radiatoren en alles ging ze toch even kijken of het niet mogelijk was om gewoon overal vloerverwarming te doen. Ze kon helaas niet vertellen of dat mogelijk was, maar in een ander project kon het wel. Ben benieuwd wat daar voor prijs uit komt, als het al mogelijk is.

De douche WTW pijp is ons te duur. Maar ik wil wel kijken of dit niet achteraf te doen is. De koof is makkelijk open te maken, en misschien kunnen we zelf een aparte afvoerpijp leggen naar de koof.

[!null]

Nou, inmiddels gehoord dat vloervermwarming op de 1e verdieping ook mogelijk is. Moet alleen nog de prijs horen. En daarbij komt we de badkamer casco doen, wat normaal zonder dekvloer is. Dan is de vraag hoe ze het gaan aanbieden, namelijk met dekvloer en dus overal vloerverwarming (maar ook geen flexibiliteit m.b.t. leidingen verplaatsen, op zich geen probleem). Of dus geen dekvloer en geen vloerverwarming, met een aansluiting om zelf de vloerverwarming in de badkamer aan te leggen en aan te sluiten op de rest van de vloerverwarming. Vind ik eigenlijk allebei wel prima. Wat denken jullie?

Even los van de badkamer, wat denken jullie van vloerverwarming op de 1e verdieping in z'n algemeen? Ik weet dus niet wat het kost, maar los van de prijs, is het een goed idee?

Nadelen:

• Langzame werking, dus niet even kamer in gaan, en het toch warmer willen hebben (= anderhalf uur wachten)
• Meenemen van grenen houten vloer een slecht idee, andere vloer toepassen
• Wellicht te warm in de slaapkamer? Ik verwacht niet dat je veel keuze hebt en dus 1 temperatuur voor de hele verdieping kiest.

Voordelen:

• Meer comfort (aan de voeten)
• Geen radiatoren meer
• Hele huis LTV/vloerverwarming -> CV systeem naar 40 graden of nog lager?
• Ideale voorbereiding op zonneboiler of zelfs warmtepomp

De winst, zeker ten opzichte van LTV radiatoren, zal wel minimaal zijn vermoed ik. Boven is toch weinig verwarming nodig. Dus eventuele terugverdientijd zal lang op zich laten wachten.
Winst is echter wel weer aanwezig wanneer je het CV systeem dus nog verder terug kan draaien, naar 30 graden ofzo (is dit uberhaupt haalbaar, laten CV ketels dat toe?). En dan dus een alternatief ernaast zetten, zoals een zonneboiler systeem. Zodra die z'n water 30 graden heeft gestookt met de zon heb je al geen gas meer nodig, grote delen van het jaar.
Met een stuk grotere investering kun je helemaal van het gas af door een grond warmte pomp te plaatsen. Warm tapwater voorziening is dan een tweede, maar dat kun je altijd nog oplossen met een klein zonneboilertje of gewoon elektrische boiler.

Wat nog wel een puntje is, is dat er in de gang bij de voordeur nog altijd een radiator zal blijven staan. Dit is vanwege het bouwbesluit, dat ze daar minimaal 18 graden moeten kunnen garanderen. Zelfs als ze vloerverwarming op de begane grond doortrekken in de gang (wat je dan ook zou willen lijkt me) blijft die radiator daar staan wegens het bouwbesluit en de regels. Zelf kun je natuurlijk lekker besluiten die af te doppen en niet meer te gebruiken.

[neographikal]

Voor mij zou het niet praktisch zijn, zit zo nu en dan een paar uur op de werkkamer en dan moet het snel warm zijn. De overige kamers op de eerste verdieping stook ik domweg niet (slaapkamer stoken is in een nieuwbouwwoning vrijwel nooit nodig). Ik weet ook niet hoe warm je de badkamer wilt hebben, maar als je beneden 20 graden op VV stookt zal het mogelijk lastig zijn om boven 23 graden te halen op een badkamer bijvoorbeeld (meer warmteafgifte zien te regelen dan de woonkamer)

Als je boven met VV gaat stoken, dan zou ik een register per kamer willen hebben zodat je wel kunt kiezen. Hier ga ik tzt de radiator op de badkamer en werkkamer vervangen door een LTV-variant. Zo kan ik toch rustig stoken en hou ik de flexibiliteit per ruimte.

Wb aanvoertemperatuur: ik stook met een Intergas 24/28 model en deze kan feitelijk niet ver genoeg terug moduleren om echt met 30 graden de boel warm te stoken (wat hier vaak voldoende zou zijn). Ik heb de ketel zo afgesteld dat deze onafhankelijk van de gevraagde aanvoertemperatuur hij minimaal 34 graden water levert. Doe ik dat niet, dan slaat de ketel na een uur of 2-3 in de antipendelstand omdat de aanvoertemperatuur naar een 38-39 graden oploopt (>5 graden verschil tussen vraag en daadwerkelijk gehaalde temperatuur = ketel in de antipendel). Dat is met +-60m2 aan vloerverwarming en ca 5-5.5kw aan minimaal vermogen in een tweekapper van +-570m3, daarmee haal ik gewoon 20 graden in de woonkamer ondanks de open trap.

Ik vermoed dat ik als ik langduriger zou stoken 30 graden aanvoer daadwerkelijk voldoende zou zijn.

[ Voor 17% gewijzigd door neographikal op 05-12-2013 15:09 ]

[!null]

Mijn idee daarbij zou ook zijn om de bovenverdieping ook gewoon constant op temperatuur zou houden, zij het iets lagere temperatuur dan beneden misschien. Belangrijk daarbij is hoe dat geregeld wordt, neem aan dat er dan 1 thermostaat bij komt op de 1e, of zie ik dat fout? Die wil je dan niet op de gang hebben, als de voordeur open gaat slaat de verwarming direct weer aan vanwege tocht of een stroom koude lucht.

Wat bedoel je met de antipendelstand? Daan gaat hij na 2 a 3 uur niet goed meer werken, aan/uit gedrag vertonen?

Bedankt voor de input.

[neographikal]

Tja, dat ligt eraan wat je wilt, ik heb een hekel aan een warme slaapkamer en ik vind het domweg zonde van de energie

Je zou dan eventueel ook kunnen sturen met de watertemperatuur op de verdeler of de flow in de groepen van de VV beperken. Je zult iets op of vóór de verdeler moeten fixen om de temperatuurregeling op je eerste verdieping te fixen, de ketel heeft maar 1 aansturing en 1 circuit waar het water doorheen gaat.

In mijn geval is de warmtebehoefte zo laag dat de ketel met 5,5kw minimaal vermogen de aanvoer te hoog laat oplopen (retourtemp neemt toe naarmate het systeem op temperatuur komt -> retour + 5,5kw > 34 graden. Bij >38 graden volgt de anti pendelstand op de Intergas).

Wat wel grappig is, door deze aanvoertemperaturen zijn de rookgassen ook bijzonder koel. De rookgasafvoer van mijn ketel is meestal kouder dan mijn hand

[ Voor 33% gewijzigd door neographikal op 05-12-2013 15:17 ]

[!null]

Hmm, wat meer info. Ik denk toch niet dat we vloerverwarming op de eerste moeten doen. Prijs valt me op zich mee, ongeveer 1700 eu incl. Ze willen dan liever doorleggen in de badkamer (dus wel dekvloer) en dan leidingen alvast naar onze wensen goed leggen. Ons de vloerverwarming af laten maken in de badkamer zou opzich kunnen, maar zien ze echt niet zitten vanwege garantie dingen.
Tot zover allemaal geen ramp. Maar het geheel wordt 1 grote groep samen met de vloerverwarming op de begane grond, met dus maar 1 thermostaat natuurlijk. Dat zie ik niet echt zitten eigenlijk. Ik vrees toch dat je dan in de winter een veel te warme slaapkamer hebt. En in z'n algemeenheid toch meer gas zal stoken, dan met enkele LTV radiatoren (die ik per kamer kan regelen).

[neographikal]

Leggen ze de hele tweede verdieping aan als één register? Ik zou dit absoluut niet willen, per kamer een register anders heb je 0 controle over de temperatuur en mogelijk een probleem door het grote register. Blijft over dat je badkamer wel eens te koud zou kunnen blijven en dat je daar mogelijk een aanvullende LTV radiator zou moeten plaatsen.

[ Voor 8% gewijzigd door neographikal op 12-12-2013 14:21 ]

[!null]

Prijs is maar 1420 incl btw blijkt na correctie van hun kant. (ze hadden foute prijs doorgegeven)

Eh op de tweede verdieping komt geen verwarming je hebt het ook over de eerste. Ja, je kunt er dan niks aan afregelen, en je bent afhankelijk van de beneden verdieping thermostaat. Ben je sowieso wel, alleen nu met het gevaar dat het te warm wordt.
Sowieso blijft hoe dan ook de radiator staan in de badkamer, ik vermoed ook vanwege het bouwbesluit (waarin de badkamer 23 graden moet kunnen halen) en het geringe vloeroppervlak. Maar goed, zou ik overal vloerverwarming hebben dan zou ik die radiator van de badkamer en van de gang beneden gewoon helemaal afsluiten.

Het is allemaal niet echt ideaal. Voor de prijs hoef ik het niet te laten blijkt wel, niet veel duurder dan die LTV radiatoren etc, maar ik denk dat het irritant zal werken (te heet te koud op 1e) en ook nog meer gas zal verbruiken.

[neographikal]

Nee maar als je het doet zou ik de 400 meerprijs voor een extra verdeler voor lief nemen en het nooit in één register aan laten leggen. Dan kun je al dan niet geautomatiseerd die verdeler in ieder geval nog knijpen.

Of inderdaad gewoon LTV radiatoren zetten met thermostaatkranen.

[ Voor 13% gewijzigd door neographikal op 12-12-2013 14:46 ]