(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[Franciesco]

ReversdRainbow schreef op zondag 3 december 2023 @ 21:32:
[...]


Goedenavond franciesco dankjewel voor je reactie

Binnen word er niets na-geïsoleerd dat is op dit moment teveel hak en breekwerk

Miofol 125s heb ik nog liggen van het dak dit i.c.m glaswol terplaatsen van de ventilatie gaten zou het geheel idd dampopen moeten zijn maar dan komt mijn hekelpunt de stevige ventilatie is weg , wat fijn is uiteraard maar in hoeverre kan dit kwaad?

Evt is het gemakkelijk terug te draaien maar dat is niet de insteek

Hoor graag van u/anderen wat wijsheid is
Mvg

Miofol 125S is niet dampopen, maar dampremmend (Sd=40m). En zie ik niet als geschikt in deze situatie. POLYTEX® Original en vergelijkbare producten passen beter: dit is een dampopen folie om te plaatsen aan de koude kant, wat het feitelijk ook is bij jou (het luifel zit immers volledig buiten zoals ik het begrepen heb).

Mijn inschatting is dat zo lang je de boel dampopen houdt en vocht dus ook via die gaten kan ontsnappen, dat het moet kunnen.
Ik ga er hierbij wel vanuit dat er geen vochtdoorslag/lekkage is in de plafondruimte boven de gang. En dat die plafondruimte dampopen is richting de hal.

[Gdzr]

Franciesco schreef op woensdag 6 december 2023 @ 15:16:
[...]


Persoonlijk denk ik dat 28mm wat aan de krappe kant is om 120cm te overbruggen met de relatief zware Fermacell platen. En ik neem aan dat je Fermacell gekozen hebt omdat je er nog dingen aan wilt hangen?

Er zijn ook latten van 33mm dik te krijgen. Is wellicht een goede/veilige optie als je op zekerheid wilt spelen?
Bijvoorbeeld:
https://www.hornbach.nl/p...-69-x-ca-2700-mm/5185882/

PS: als je input van een timmerman hier over hebt, dan is dat altijd interessant om te lezen.

De reden is vooral dat je die relatief eenvoudig zelf kunt afwerken en kan sauzen. Een gipsplaat zonder stucwerk sauzen vind ik persoonlijk nooit zo mooi. De schroefgaten en anden blijf je op de een of andere manier toch nog zien.

Maar gipsplaten zijn ook een optie, een ak plaat en goed afwerken met vuller en eventueel een finish laagje eroverheen. Scheelt ook een boel geld, want een gipsplaat is +/+ €5,- per m2, fermacell is +/- €10,- per m2

[Franciesco]

@Jelle Brolnir Wat voor cacheerlaag is het? Dampopen/dampremmend?

Zoals eerder in dit topic gemeld is PUR dampremmend, maar met 3cm dikte niet dampdicht. Toch zou ik liever met een klimaatfolie werken dan met een dampdichte folie. Zie eerdere discussie over het niet onbedoeld willen opsluiten van vocht. En de onzekerheids-factor over de daadwerkelijke huidige opbouw en "vergevingsgezindheid" van de nieuwe constructie.

Dat gezegd hebbende, met de informatie die je gegeven hebt zie ik geen issues als ik deze opbouw in Ubakus zet. Sterker nog, het ziet er eigenlijk heel netjes uit. Wellicht is een nog wat hogere isolatiewaarde mooi om te krijgen. Al vind ik een Rc van 5,4 ook al netjes,
Heb ik iets verkeerd geinterpreteerd waardoor mijn Ubakus resultaat wel goed is, maar niet overeenkomt met jouw situatie?



PS: i.p.v. de Knauf Insulation Kerndämmplatte TP-KD 432 kun je ook de reguliere Glaswolle WLG032 in Ubakus kiezen.

[Franciesco]

Gdzr schreef op woensdag 6 december 2023 @ 15:37:
[...]


De reden is vooral dat je die relatief eenvoudig zelf kunt afwerken en kan sauzen. Een gipsplaat zonder stucwerk sauzen vind ik persoonlijk nooit zo mooi. De schroefgaten en anden blijf je op de een of andere manier toch nog zien.

Maar gipsplaten zijn ook een optie, een ak plaat en goed afwerken met vuller en eventueel een finish laagje eroverheen. Scheelt ook een boel geld, want een gipsplaat is +/+ €5,- per m2, fermacell is +/- €10,- per m2

Inderdaad: een alternatief is dan AK gipsplaten en gaasband over de naden plaatsen. En dan aansmeren met een vulpasta o.i.d. Dit laatste dan vaak meerdere keren om het echt vlak te krijgen. Maar dat komt misschien door mijn suboptimale "stuc-skills"

[elektriekert]

Gdzr schreef op woensdag 6 december 2023 @ 15:37:
[...]


De reden is vooral dat je die relatief eenvoudig zelf kunt afwerken en kan sauzen. Een gipsplaat zonder stucwerk sauzen vind ik persoonlijk nooit zo mooi. De schroefgaten en anden blijf je op de een of andere manier toch nog zien.

Maar gipsplaten zijn ook een optie, een ak plaat en goed afwerken met vuller en eventueel een finish laagje eroverheen. Scheelt ook een boel geld, want een gipsplaat is +/+ €5,- per m2, fermacell is +/- €10,- per m2

Ik vind een gipsplaat sauzen juist heel goed gaan.
AK platen de voegen en schroefgaten 2 maal dicht zetten en na schuren.

Er gaat wel een werk in zitten.

[Gdzr]

elektriekert schreef op woensdag 6 december 2023 @ 16:47:
[...]


Ik vind een gipsplaat sauzen juist heel goed gaan.
AK platen de voegen en schroefgaten 2 maal dicht zetten en na schuren.

Er gaat wel een werk in zitten.

Heb in de kerstvakantie 2,5 week vrij. Dus dan kan de baby kamer mooi gedaan worden dan heb ik nog een maand om te sauzen

[elektriekert]

Gdzr schreef op woensdag 6 december 2023 @ 17:18:
[...]


Heb in de kerstvakantie 2,5 week vrij. Dus dan kan de baby kamer mooi gedaan worden dan heb ik nog een maand om te sauzen

Knauf Uniflott werkt wel goed vind ik (Hornbach heeft hem)

[Gdzr]

Maakt het voor klimaatfolie nog uit of deze op de raggel zit, met dus een kleine luchtlaag, of onder de raggel?

Wil in het plafond wat buisjes leggen voor verlichting. Met de folie over de raggels moet ik de folie aftapen met flexwrap tape rondom te buis. Het monteren van het isolatiemateriaal wordt alleen net wat lastiger zonder de raggels ervoor. Zat aan een touwtje te denken wat de isolatie tijdelijk op zn plek houd.

Beide opties lijken me prima, maar weet niet waar normaliter de voorkeur naar uit gaat?

[elektriekert]

Gdzr schreef op woensdag 6 december 2023 @ 20:28:
Maakt het voor klimaatfolie nog uit of deze op de raggel zit, met dus een kleine luchtlaag, of onder de raggel?

Wil in het plafond wat buisjes leggen voor verlichting. Met de folie over de raggels moet ik de folie aftapen met flexwrap tape rondom te buis. Het monteren van het isolatiemateriaal wordt alleen net wat lastiger zonder de raggels ervoor. Zat aan een touwtje te denken wat de isolatie tijdelijk op zn plek houd.

Beide opties lijken me prima, maar weet niet waar normaliter de voorkeur naar uit gaat?

Dan kan je het beste even in de montagehandleidimg bekijken van de desbetreffende folie.
Die zal aangeven of er een luchtspouw tussen moet of niet

[Gdzr]

elektriekert schreef op woensdag 6 december 2023 @ 20:32:
[...]


Dan kan je het beste even in de montagehandleidimg bekijken van de desbetreffende folie.
Die zal aangeven of er een luchtspouw tussen moet of niet

Die is heel summier, maar met de laatste zin haal ik op dat de raggels over de folie moeten/mogen.

[Franciesco]

@Gdzr de beschrijving bij de XtraSafe is inderdaad niet heel expliciet. Maar ik deel jouw conclusie.

Bij sommige andere klimaatfolies is de beschrijving duidelijker en wordt aangeraden om ook de rachels op de folie te plaatsen en dus een luchtspouw te creëren tussen folie en afwerking (gipsplaten).

[route99]

Deze video laat imho meer zien, ook over de rand van XtraSafe, hoe die met kit gedaan kan worden.
YouTube: Vario Xtra
PS: Kon de video via de zoekfunctie als zodanig op het hele forum nog niet terug vinden.

[ Voor 41% gewijzigd door route99 op 07-12-2023 15:21 ]

[Gdzr]

Had nog een email naar Isover NL gestuurd, over het gebruik van KB1 tape op Xtrasafe folie. Blijkbaar zijn er dezelfde producten in meerdere landen verkrijgbaar, maar hebben ze een andere naam. Om het makkelijk te houden.

[Jelle Brolnir]

Franciesco schreef op woensdag 6 december 2023 @ 15:50:
@Jelle Brolnir Wat voor cacheerlaag is het? Dampopen/dampremmend?

Geen idee waarom het bij jou wel goed gaat Zal vanavond nog eens kijken. Enige is dat jij een andere houtsoort gebruikt.

Ik weet niet of het dampopen of remmend is helaas, ik weet niet eens of het wel een cacheerlaag is in die zin. Kan ook zijn dat de platen gewoonweg zwart zijn van buiten. Is daar achter te komen dan wat die laag doet?

Edit: ik denk dat het bij jou anders is, omdat ik de spar in de pur heb ingetekend ipv dat het er bovenop ligt. Bij mij is het zo dat de panlatten op de pur liggen, nu zie ik in jouw intekening dag je en spar hebt (dus geventileerde luchtlaag) en nog een laag hout voor de dakpannen, wat moet die tweede laag voorstellen dan? En bedoel jij met die spar de panlatten?

Edit 2: die tweede laag hout is natuurlijk dat de panlatten in een raster liggen? Ik weet niet eens of dat bij mij zo is eigenlijk haha

[ Voor 32% gewijzigd door Jelle Brolnir op 07-12-2023 16:55 ]

[Franciesco]

Inderdaad @Jelle Brolnir, de ene zijn als het ware de tengels, de andere panlatten. De tengels komen er automagisch bij als je een sterk geventileerde luchtlaag van buiten toevoegt.

Als het niet duidelijk is of de cacheerlaag een dampremmende functie heeft, dan zou ik het dak voor de zekerheid als dampdicht beschouwen. En dan klimaatfolie nemen om het onbedoeld opsluiten van vocht te voorkomen.

[Dane]

Heeft iemand misschien enig idee hoe ik onderstaande tekst omzet in Ubakus?
Ik wil de zolder van mijn woning uit 1972 gaan opknappen en goed isoleren.
Alles tot aan het dakbeschot wil ik weghalen en dmv glaswol de zolder te gaan isoleren.
Er zit iets van isolatie vanuit de bouw volgens mij zijn dat die Unilin platen.
De tekst heb ik gevonden op de site van de gemeente maar de termen zeggen mij niet heel veel.
Ik denk een klimaatfolie nodig te hebben maar wil dit dubbelchecken met Ubakus.

[ Voor 5% gewijzigd door Dane op 07-12-2023 19:13 ]

[GerbenBK]

Hi all, ik heb hier al eerder gepost en veel informatie uit het topic gehaald. Dank daarvoor! Dit is mijn final check in de hoop nog wat tips van de experts te krijgen. Alle naden zijn gekit en gaten gepurd, dus komende dagen materialen bestellen om de daadwerkelijke isolatie aan te brengen.

De combi van PIR en Glaswol is onder andere om ook wat meer geluidsisolatie te hebben op de zolder. Zie de opbouw in Ubakus.

- Ik kies nu in Ubakus voor Bauder PIR PLUS maar kan niet goed vinden wat de verschillen zijn bij PIR. Iemand tips wat in mijn geval de beste zou zijn?
- Als ik Alu PIR platen tegen het dakbeschot verlijm, laat ik aan de koude kant damopen folie (tegen eventueel vocht van buiten) bij alleen glas- of steenwol weg, omdat met de alu-pir al een dampdichte laag onstaat, toch? Aan de buitenkant zit er niets tussen het dakbeschot en de dakpannen dus aan die kant kan het ademen.


Mijn gewenste opbouw:

[jorrit126]

Mede tweakers,

Ik zit met een kleine vraag die al meerdere keren behandeld is. Heb al tig topics doorgelezen maar kom mijn exacte situatie nog niet tegen.

Wil mijn schuine dak van een hoekwoning uit 1080 van binnenuit isoleren met 10cm pir met gipsplaat en aluminiumlaag (reeds aangeschaft).

De dakopbouw volgens bouwtekening is als volgt;
Gordingen
Dakelement voorzien van tengels en isolatie
I.b.r. Deken tussen tengels en panlatten 60mm dik
Panlatten
Betonpannen

Enige vraag die ik heb, moet ik in dit geval nog ventialtielatten plaatsen?
Volgens meerdere topics zou dit niet nodig zijn, maar ik twijfel gezien de huidige isolatie aan de buitenzijde. Tijdens het aanleggen van zonnepanelen zag ik dat dit piepschuim betreft op een vezelplaat. Binnenzijde is geheel droog.

Ik was van plan die platen op maat te zagen en rondom met pur de naden af te kitten. Aansluiting op gordingen en binnen/buitenmuur middels compressband.

Hopelijk kunnen jullie mij hierbij adviseren.
Alvast bedankt.

[Barleone]

@jorrit126 Woning uit het jaar 1080? Monument?

[Franciesco]

Dane schreef op donderdag 7 december 2023 @ 19:12:
Heeft iemand misschien enig idee hoe ik onderstaande tekst omzet in Ubakus?
Ik wil de zolder van mijn woning uit 1972 gaan opknappen en goed isoleren.
Alles tot aan het dakbeschot wil ik weghalen en dmv glaswol de zolder te gaan isoleren.
Er zit iets van isolatie vanuit de bouw volgens mij zijn dat die Unilin platen.
De tekst heb ik gevonden op de site van de gemeente maar de termen zeggen mij niet heel veel.
Ik denk een klimaatfolie nodig te hebben maar wil dit dubbelchecken met Ubakus.

[Afbeelding]

Zoals ik het lees betreft het een gordingendak met 1 (waarschijnlijk halverwege geplaatst) spant. Er vanuit gaande dat de spant onder (dus meer naar binnen) zit t.o.v. de gordingen c.q. dat de gordingen op de spant rusten, is de spant voor Ubakus niet van belang. Want ik denk dat je alleen van plan bent te isoleren t/m de gordingdikte?
Corrigeer me wanneer ik het fout heb.

Er staat niet welke type Unilin dakplaten het zijn. Vaak zijn het met enkele centimeters PUR (aan de buitenzijde) gedragen op spaanplaat van grofweg 15mm dik. Dus dat zou iets van 22mm PUR betekenen. Maar ik weet niet of dat bij jou ook het geval is. Heb je daar meer info over staan in de documentatie? Kijk anders ook eens onder de pannen, bij dakdoorvoeren, dakramen etc voor een visueel beeld.

Foto's van het dak helpen om de situatie beter te begrijpen.

Met een slag om de arm lijkt jouw situatie veel op die van o.a. @Jelle Brolnir. Zie enkele berichten hier boven:
Franciesco in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"

[Tjebakka]

Leuk om dit topic gevonden te hebben. Mijn vrouw en ik hebben een huis gekocht met best nog wat (oude) zichtbare waterschade aan het (gipsen) plafond op zolder. Dit wil ik er begin januari allemaal uit slopen. Nu had ik een offerte van ruim €9000 voor het isoleren van dak incl dakkapellen en afwerken met gips. Dat vond ik vrij fors, dus wil ik dat nu zelf gaan doen. Het is een huis uit 1969 en de constructie bestaat veelal uit hout, met uitzondering van fundering en muren.

Ik zal jullie op de hoogte houden en lees graag alle tips

[Franciesco]

@GerbenBK Bauder PIR PLUS is PIR met aan beide kanten een Alu laag. Dus als dat is wat je ook wilt gaan gebruiken, dan komt dat waarschijnlijk goed met elkaar overeen. Want naast de warmteweerstand en de dampweerstand (die in dit geval m.n. door de Alu lagen beinvloed wordt) zijn er voor zover ik weet niet zo veel verschillen tussen PIR platen.
Maar vergelijk de specificaties van de Bauder PIR PLUS even met de door jou gekozen PIR. Dan krijg je vast een idee of het inderdaad goed vergelijkbaar is.

I.c.m. PIR met Alu lijkt me een extra folie tegen het dakbeschot overkill. Wel kun je overwegen om ter plaatse van de plaatovergangen Alu tape te plakken op het dakbeschot. Dan bescherm je de overgangen die meestal moeilijk goed zijn op te vullen en af te dichten zijn wat extra. Of is de plaat die je gekozen hebt met messing en groef en overlappend stukje folie? Zo ja, dan lijkt me dat voldoende.

[jorrit126]

Barleone schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 07:44:
@jorrit126 Woning uit het jaar 1080? Monument?

Haha typfoutje. Moet 1980 zijn.

[route99]

Het vervolg van de eerder genoemde hoogwaardige dikke glaswol isolatie platen:

Heb deze week Knauf SmartCavity 031 (product info) netjes/klantvriendelijk binnengekregen.

Als begeleidend schrijven een aanvulling op de bovenstaande pdf

De Smart Cavity is voornamelijk ontwikkeld voor te gebruiken als spouwisolatie, maar kan ook in het dak gebruikt kunnen worden. Voor het isoleren van het dak is het wel belangrijk dat er ook een dampremmende folie wordt gebruikt, maar normaal gesproken zijn daar meer flexibele isolatietypes (MW34 Alu plus, TR312, Multifit, Naturoll of Rock4All) met een dampremmende folie gemakkelijker te verwerken.

Uieraard kan het in bepaalde situaties ook noodzakelijk zijn om klimaatfolie te gebruiken. Isoleren blijft maatwerk.

Onder nog een paar foto's.
De indruk is dat dit ook een stevig materiaal is.

• Het liet zich met een vergelijkbaar mes probleemloos snijden, het ingesneden deel (zat nog vast) veerde terug en de snede was niet meer te zien op de foto, die is weggelaten.
• Dit monster is 12 cm dik
• Het donkere vlies (aan een kant) is ook stevig.
• Zie voor de verdere data en verwerking bovenstaande pdf.

Het informeren over deze Knauf en de eerder genoemde Isover hoogwaardige isolatie glaswol platen is hier mee afgerond.

Wie nog nuttige informatie en/of ervaring kan toevoegen, welkom.

[Dane]

Franciesco schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 10:07:
[...]


Zoals ik het lees betreft het een gordingendak met 1 (waarschijnlijk halverwege geplaatst) spant. Er vanuit gaande dat de spant onder (dus meer naar binnen) zit t.o.v. de gordingen c.q. dat de gordingen op de spant rusten, is de spant voor Ubakus niet van belang. Want ik denk dat je alleen van plan bent te isoleren t/m de gordingdikte?
Corrigeer me wanneer ik het fout heb.

Er staat niet welke type Unilin dakplaten het zijn. Vaak zijn het met enkele centimeters PUR (aan de buitenzijde) gedragen op spaanplaat van grofweg 15mm dik. Dus dat zou iets van 22mm PUR betekenen. Maar ik weet niet of dat bij jou ook het geval is. Heb je daar meer info over staan in de documentatie? Kijk anders ook eens onder de pannen, bij dakdoorvoeren, dakramen etc voor een visueel beeld.

Foto's van het dak helpen om de situatie beter te begrijpen.

Met een slag om de arm lijkt jouw situatie veel op die van o.a. @Jelle Brolnir. Zie enkele berichten hier boven:
Franciesco in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"

Bedankt voor je reactie Franciesco, het betreft een gedeeltelijk schuin dak met asbest golfplaten en het bovenste gedeelte een plat dak. Ik kan helaas dus geen pannetje weghalen om te kijken wat er precies zit.
Het idee is om inderdaad t/m gordingdikte te gaan isoleren en af te werken met gipsplaten.

Hier een paar foto's van de binnenkant.

[Jelle Brolnir]

Franciesco schreef op donderdag 7 december 2023 @ 19:10:
Inderdaad @Jelle Brolnir, de ene zijn als het ware de tengels, de andere panlatten. De tengels komen er automagisch bij als je een sterk geventileerde luchtlaag van buiten toevoegt.

Als het niet duidelijk is of de cacheerlaag een dampremmende functie heeft, dan zou ik het dak voor de zekerheid als dampdicht beschouwen. En dan klimaatfolie nemen om het onbedoeld opsluiten van vocht te voorkomen.

Ik had overigens ook de vario uv klimaatfolie. Deze geeft ook lichte condensering. Was in de veronderstelling dat klimaatfolies allemaal wel beetje hetzelfde doen maar die xtrasafe lijkt wel precies was ik nodig heb, al zie ik niet direct waarom.

[schalk84]

Ik wil de komende weken beginnen met het isoleren van zolder, dakkapel en zijgevel zowel vanwege het klimaat en de akoestiek. Ik breek nog steeds mijn hoofd over wat in mijn geval de beste methode is.
Situatie;
Huis uit 89 met de dakkapel zijde pal op het zuiden.

Originele Dakopbouw: pannen, tengels met dakfolie, 3cm glaswol, dakbeschot en gordingen van 16cm. Het dakbeschot is geverfd met latex wat volgens sommigen als dampremmende laag werkt en blijkbaar mijn mogelijkheden verandert..

Dakkapel: epdm, 10cm pir, 2cm osb en dan de balkenlaag van 15cm.

Zijgevel: spouwmuur met waarschijnlijk ongeveer 7 cm wol

De dakfolie aan de kant vd kapel is net volledig vernieuwd aan de andere zijde zit de oude nog.
Omdat ik de akoestiek vh dak wil aanpakken valt pir af. Ik zie zelf houtvezel eigenlijk wel zitten vanwege de gebruiksvriendelijkheid en blijkbaar voordelen voor het klimaat. Het liefst ben ik natuurlijk efficient en pak ik iets wat ik zowel tegen het dak als in de dakkapel kan duwen.

Vraag 1. Kan ik de dakkapel nog na isoleren? Zou dit bijvoorbeeld kunnen met 12cm houtvezel/steenwol? Pak ik dan een klimaatfolie of dampremmende folie?

Vraag 2. Kan ik het dak na isoleren en zo ja welk materiaal kan ertegen etc? Is het bijvoorbeeld verstandiger de latex eerst te verwijderen?

Vraag 3. Tegen de zijgevel wil ik 6cm pir met dubbelzijdige aluminum cachering zetten in houtskeletbouw en deze afwerken met underlayment. De naden van de pir tape ik af. Kan ik de platen zonder spouw tegen de gevel zetten? Deze muur heeft geen vocht problemen.

[route99]

Dane schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 10:09:
[...]Bedankt voor je reactie Franciesco, het betreft een gedeeltelijk schuin dak met asbest golfplaten en het bovenste gedeelte een plat dak.

Val je met dit dak onder de mogelijk verplichte asbest dak sanering? Mss is dan eea te combineren?

[Dane]

route99 schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 15:27:
[...]
Val je met dit dak onder de mogelijk verplichte asbest dak sanering? Mss is dan eea te combineren?

Is alweer van de baan https://subvention.nl/agr...24-voorlopig-van-de-baan/

[route99]

@Dane Aha, dat heb ik dus gemist, tnx voor de update. Het probleem is dus niet weg maar voor een onbekende periode voor uit geschoven.

[Hans446]

Hallo,

Afgelopen week het dakraam op zolder vervangen (woning 2-onder-één-kap uit 1987) en kwam hierbij tot de ontdekking dat het folie onder de dakpannen vergaan/verstaft/verteerd is.

Na enig zoeken hier op Tweakers kwam ik op het volgende topic van @Freemann. Hier vond ik geen antwoord op mijn vraag, welke is hoe kan ik nu het beste mijn zolder aan de binnenkant isoleren.

De situatie is als volgt;




Aan de binnenkant van de zolder kijk ik op houten platen welke niet vochtig oid zijn. Als ik het topic van @Freemann doorlees heeft de steenwol/glaswol aan de buitenkant van mijn dak geen nut meer.
Nu is mijn vraag hoe ik dan aan de binnenkant (tussen de gordingen) kan isoleren. Moet ik dan gebruik maken van een dampopen of dampdichte folie? Of kan ik PIR er tegen plaatsen zonder folie.

[H-W]

Er is op T.net al een uitgebreid topic over het isoleren van het zolderdak. Maar ik snap je opbouw niet zo goed. Je hebt het over steenwol, zit dat nu aan de buitenkant onder je pannen? Zit daar nog folie onder? Sowieso moet je aan de binnenkant ook een folie gebruiken, of dat een dampremmende folie of klimaatfolie is hangt af van de gehele opbouw.

[tweakduke]

@Hans446 jouw topic heb ik hierheen verplaatst

[Hans446]

H-W schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 19:29:
Er is op T.net al een uitgebreid topic over het isoleren van het zolderdak. Maar ik snap je opbouw niet zo goed. Je hebt het over steenwol, zit dat nu aan de buitenkant onder je pannen? Zit daar nog folie onder? Sowieso moet je aan de binnenkant ook een folie gebruiken, of dat een dampremmende folie of klimaatfolie is hangt af van de gehele opbouw.

Zie foto in mijn post.
Onder de dakpannen zit folie, maar deze is vergaan. Hieronder steenwol/glaswol en daaronder het dakbeschot.

[Franciesco]

Jelle Brolnir schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 13:28:
[...]


Ik had overigens ook de vario uv klimaatfolie. Deze geeft ook lichte condensering. Was in de veronderstelling dat klimaatfolies allemaal wel beetje hetzelfde doen maar die xtrasafe lijkt wel precies was ik nodig heb, al zie ik niet direct waarom.

De XtraSafe heeft een veel groter bereik in dampweerstand dan de Duplex UV
Duplex UV: 0,3-5m
XtraSafe: 0,3-25m

Dit betekent dat de XtraSafe veel meer damp kan tegen houden naar het isolatiemateriaal toe, maar tegelijkertijd het net zo gemakkelijk als de Duplex UV weer kan “vrijlaten”.

[JvdW]

Hans446 schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 19:36:
[...]


Zie foto in mijn post.
Onder de dakpannen zit folie, maar deze is vergaan. Hieronder steenwol/glaswol en daaronder het dakbeschot.

Ik had hier precies hetzelfde dak. Omdat ik zonnepanelen zou plaatsen van te voren de boel er maar afgehaald. De folie aan de zuidzijde was hier ook verpulverd. Dus een beetje lekkage zorgt dan gelijk voor vochtige/natte glaswol. En had geen zin om de panelen er weer af te moeten halen mocht het gaan lekken.

Zie ook
JvdW in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"
JvdW in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"

Ik heb de dunne platen glaswol eraf gehaald en er PIR in gelegd met daarna de polytex folie zodat het in ieder geval waterdicht blijft.

[ Voor 21% gewijzigd door JvdW op 09-12-2023 20:48 ]

[dragonhaertt]

dragonhaertt schreef op maandag 20 november 2023 @ 12:28:
Ik ga straks in mijn garage isoleren. Het gaat om een halfsteens of steense muur zonder spouw, met steunberen.
De garage is een betonplaat op zand en ik wil het dak ook gaan isoleren.

Het doel van de isolatie is vooral geluidsisolatie. Tevens wil ik zo min mogelijk ruimte verliezen, dus isoleer ik zo dicht mogelijk op de steunberen:
[Afbeelding]

De garage deelt een muur met het huis, heeft een groot deel muur die grenst aan de carport, een deel grenst aan de garage van de buren en alléén de muur in het noorden is blootgesteld aan regen:
[Afbeelding]
Vanwege de wens om zo veel mogelijk geluid te dempen wil ik een houtskelet frame bouwen die los staat van de muur (+/- 2 cm). Dit wil ik doen door balken van 100x50 of 75x45 vast te schroeven op een lat boven en onder, die in de vloer en aan het plafond verankerd worden.

Ik zat te denken aan de volgende opbouw:
[Afbeelding]

Nu lees ik nogal vaak dat het verstandig is om een dampremmend folie aan de buitenkant te plaatsen met een kleine luchtspouw tussen het folie en de muur, maar in Ubakus levert dat alleen maar slechtere waardes op.

Heeft iemand anders nog opmerkingen of ideeën hoe ik dit beter aan zou kunnen pakken?
Ik heb gekozen voor houtskelet vanwege de stevigheid van het geheel, ik wil flink wat kasten aan de muur kunnen hangen.

Wat betreft het plafond wil ik graag gipsplaten.
Ik verwacht dus balken - steenwol - klimaatfolie - 2x12mm gisplaat te plaatsen.

Het dak is zo te zien direct gelegd op een soort cementgebonden vezelplaat van zo'n 10 cm dik

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Is er iemand bekend met een dergelijke opbouw van een plat dak?
De platen lijken direct op de muur/balken te steunen.
Ik wil graag aan de onderzijde van deze platen isoleren. Ik weet alleen niet goed hoe ik de voorztwand aan de plafondisolatie ga monteren.

Voorzetwand eerst plaatsen, van vloer tot plafond, en daarna dak isoleren?
Eerst volledige dak isoleren en daarna de voorzetwand van vloer tot dakisolatie plaatsen?

Als iemand nog ideeën of adviezen heeft hoor ik dat graag.

Het hoofddoel is om geluidsoverlast voor de buren en buurt te beperken. Als tweede thermisch isoleren zodat ik een warme werkplaats heb, en als derde geluidsoverlast in het eigen huis beperken.
Dat alles wil ik graag bereiken met zo min mogelijk verloren ruimte

Van de week ben ik begonnen met het dak, aangezien me dat het makkelijkst leek om eerst te doen (nu ik nog wat ruimte had)

Helaas nog niet af gekregen, rachels en gipsplaten moeten er nog op, maar ik ben al een heel eind
Het leegruimen van de garage, oude meuk van de muren verwijderen en monteren van extra balken aan de muur kostte me nog het meeste tijd.


Aangezien de lampen ooit aan het plafond hingen, is de verlichting nu wat slecht, excuses voor de slechte foto's.

Zoals ik zei, volgende stap zijn de rachels, elektra-buizen, gipsplaten en led-strips.
Daarna kan ik verder met de lange muur en de achtermuur.

---

Ik heb nog wel een vraag over de ventilatieroosters op de achtermuur. Deze muur is een halfsteens muur, met zo'n 10cm gipsblokken ertegenaan welke gestuct is.
Er zijn 2 ventilatieroosters die in directe verbinding met de buitenmuur staan.

Heeft iemand een goed advies wat ik moet doen met deze ventilatiegaten? Ik kan ze natuurlijk dichtstoppen en erover heen isoleren met mijn voorzetwand, maar dan is er praktisch geen ventilatie meer aanwezig in de garage.
Ik kan ook misschien mijn mechanisch ventilatie doortrekken naar de garage, en daar ietsjes afzuigen voor wat geforceerde ventilatie.

Als laatste wil ik in de toekomst een airco voor verwarming, misschien is het handig om één van deze ventilatieroosters te gebruiken als doorvoer?

Advies wordt gewaardeerd!

[Franciesco]

@schalk84

Het epdm wat op de dakkapel ligt kun je als dampdicht beschouwen. Bij naisolatie zou ik in zijn algemeenheid dan voor een dampopen isolatielaag en een klimaatfolie gaan. Houtvezelisolatie (zoals Steico 036) of glaswol past daar dus ook bij. Alternatieven zijn b.v. ook Metisse (akoestisch dempt dat goed) of vlas.

Als het onduidelijk is wat voor folie op het schuine dak ligt, dan is ook hierbij een klimaatfolie toepassen de meest veilige optie als je gaat naisoleren. Ik zou hiervoor hetzelfde dampopen isolatiemateriaal nemen als bij de dakkapel. Latex is niet dampdicht en zelden dampremmend van enige betekenis. Dus de kans dat het bij jou (sterk) dampremmend of zelfs dampdicht is lijkt me heel klein. Weghalen lijkt me dan ook niet nodig maar kwaad kan het niet.

Over de zijgevel: is dat alleen hout of is de buitenkant van steen? Of is de buitenkant van een heel ander materiaal?

Voor alle 3 de constructie is het goed om deze te simuleren in Ubakus. Dat doet je nogmaals nadenken over de huidige en toekomstige opbouw. En geeft natuurlijk inzicht over het te verwachten resultaat.

[schalk84]

Franciesco schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 21:51:
@schalk84

Het epdm wat op de dakkapel ligt kun je als dampdicht beschouwen. Bij naisolatie zou ik in zijn algemeenheid dan voor een dampopen isolatielaag en een klimaatfolie gaan. Houtvezelisolatie (zoals Steico 036) of glaswol past daar dus ook bij. Alternatieven zijn b.v. ook Metisse (akoestisch dempt dat goed) of vlas.

Als het onduidelijk is wat voor folie op het schuine dak ligt, dan is ook hierbij een klimaatfolie toepassen de meest veilige optie als je gaat naisoleren. Ik zou hiervoor hetzelfde dampopen isolatiemateriaal nemen als bij de dakkapel. Latex is niet dampdicht en zelden dampremmend van enige betekenis. Dus de kans dat het bij jou (sterk) dampremmend of zelfs dampdicht is lijkt me heel klein. Weghalen lijkt me dan ook niet nodig maar kwaad kan het niet.

Over de zijgevel: is dat alleen hout of is de buitenkant van steen? Of is de buitenkant van een heel ander materiaal?

Voor alle 3 de constructie is het goed om deze te simuleren in Ubakus. Dat doet je nogmaals nadenken over de huidige en toekomstige opbouw. En geeft natuurlijk inzicht over het te verwachten resultaat.

De zijgevel is buiten baksteen.
Als ik met houtvezel en een klimaatfolie goed zit is dat voor mij prima. De meerprijs is m.i. te verwaarlozen.
Maakt de dikte/rd waarde nog iets uit ivm de 3cm glaswol die er al op zit?
Ik streef er niet naar om een zo hoog mogelijk isolatie rendement te halen maar wil vooral zeker weten dat ik geen condens problemen ga krijgen.

Met ubakus heb ik zitten spelen maar kwam er niet echt wijs uit. (Ik had een alfa richting op school.. )

[Franciesco]

Dane schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 10:09:
[...]


Bedankt voor je reactie Franciesco, het betreft een gedeeltelijk schuin dak met asbest golfplaten en het bovenste gedeelte een plat dak. Ik kan helaas dus geen pannetje weghalen om te kijken wat er precies zit.
Het idee is om inderdaad t/m gordingdikte te gaan isoleren en af te werken met gipsplaten.

Hier een paar foto's van de binnenkant.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Oh ja, asbestgolfplaten. Dat was ik even vergeten.
Er is dus geen methode om de doorsnede van het dak ergens te zien?
Zo nee, dan gaan we in dit topic meestal maar uit van dampdicht en dan een klimaatfolie en dampopen isolatiemateriaal bij naisolatie.

Maar zoals altijd blijft het op afstand een inschatting. Terugzoeken in dit topic naar (ogenschijnlijke) vergelijkbare constructies geeft je misschien nog wat extra info en inspiratie.

[Hans446]

JvdW schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 20:44:
[...]


Ik had hier precies hetzelfde dak. Omdat ik zonnepanelen zou plaatsen van te voren de boel er maar afgehaald. De folie aan de zuidzijde was hier ook verpulverd. Dus een beetje lekkage zorgt dan gelijk voor vochtige/natte glaswol. En had geen zin om de panelen er weer af te moeten halen mocht het gaan lekken.

Zie ook
JvdW in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"
JvdW in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"

Ik heb de dunne platen glaswol eraf gehaald en er PIR in gelegd met daarna de polytex folie zodat het in ieder geval waterdicht blijft.

Mooi gedaan!
Heb jij ook nog gekeken wat voor opties er waren om van binnenuit te isoleren inplaats van de buitenisolatie te vervangen?

[Gdzr]

Ik ga komende week alle materialen bestellen om mijn dak te isoleren. Nu had ik nog 1 vraagje.

Is het bij glaswol of houtvezel echt nodig om kepers te maken tussen de gordingen? Mijn overloop heeft namelijk een gording afstand van 120cm, maar de lengte is +/- 8m. Dat vak is wel meteen het grootste met net geen 10m2. Is die extra verticale steun nodig om het materiaal wat meer te klemmen? Of kan ik beide materialen horizontaal tegen elkaar aan zetten, zodat het uiteindelijk wanneer het stuk opgevuld is, aan alle kanten het vak vult?

Dat scheelt me namelijk nogal wat planken met een formaat van 18 of 28 x195mm om een frame te maken. Voordeel om het wel op die manier te doen is dat ik dan meteen extra steun heb om de raggels op te bevestigen.

[ Voor 32% gewijzigd door Gdzr op 10-12-2023 13:39 ]

[Murkmans]

Gdzr schreef op zondag 10 december 2023 @ 13:31:
Ik ga komende week alle materialen bestellen om mijn dak te isoleren. Nu had ik nog 1 vraagje.

Is het bij glaswol of houtvezel echt nodig om kepers te maken tussen de gordingen? Mijn overloop heeft namelijk een gording afstand van 120cm, maar de lengte is +/- 8m. Dat vak is wel meteen het grootste met net geen 10m2. Is die extra verticale steun nodig om het materiaal wat meer te klemmen? Of kan ik beide materialen horizontaal tegen elkaar aan zetten, zodat het uiteindelijk wanneer het stuk opgevuld is, aan alle kanten het vak vult?

Dat scheelt me namelijk nogal wat planken met een formaat van 18 of 28 x195mm om een frame te maken. Voordeel om het wel op die manier te doen is dat ik dan meteen extra steun heb om de raggels op te bevestigen.

[Afbeelding]

Mijn advies is om eerst panlatten te plaatsen om de 60cm haaks over de gordingen. Daarachter kan je dan de isolatie wel schuiven en blijft het klemmen.
Vervolgen plaats je de overige latten om de 30cm.
Vanaf 1:40 in dit filmpje als voorbeeld. YouTube: Isoleren van schuin dak met glaswol en gipsplaten: stap-voor-stap gi...

[Dane]

Franciesco schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 22:05:
[...]


Oh ja, asbestgolfplaten. Dat was ik even vergeten.
Er is dus geen methode om de doorsnede van het dak ergens te zien?
Zo nee, dan gaan we in dit topic meestal maar uit van dampdicht en dan een klimaatfolie en dampopen isolatiemateriaal bij naisolatie.

Maar zoals altijd blijft het op afstand een inschatting. Terugzoeken in dit topic naar (ogenschijnlijke) vergelijkbare constructies geeft je misschien nog wat extra info en inspiratie.

Nee, helaas geen mogelijkheid om de dwarsdoorsnee te zien of op te vragen. Van het gemeente archief wordt ik ook niet veel wijzer helaas. Bedankt voor je reactie in ieder geval ik ga nog wat verder terugzoeken in dit forum en anders gewoon klimaatfolie gebruiken.

[Freemann]

@Hans446 jouw dak lijkt wel heeel erg veel op dat van ons. Woon je toevallig in Zoetermeer?
Wij hebben er uiteindelijk voor gekozen om het dak van binnenuit zonder folie te isoleren.
Dit hebben wij gedaan omdat er toch een dakkapel zou komen en daarmee het volledig dak vervangen zou worden. Dit laatste is reeds gebeurd en kan aanraden om het niet(!) zonder folie te doen.
Met de tijd is er een verwarmd kantoortje gekomen het dakvlak was in deze ruimte beschimmeld.

[JvdW]

Hans446 schreef op zondag 10 december 2023 @ 12:28:
[...]


Mooi gedaan!
Heb jij ook nog gekeken wat voor opties er waren om van binnenuit te isoleren inplaats van de buitenisolatie te vervangen?

Jazeker. Aan de binnenkant had ik ook ca 14cm PIR tussen de balken kunnen plaatsen.
Daarmee wordt het ruimtelijke gevoel en de daadwerkelijke ruimte wel een stuk minder op de slaap en werkkamer. Maar dan zou het probleem van de defecte folie aan de buitenkant blijven en je (ik) dus nog steeds een nieuwe waterdichte dampopen folie zou moeten plaatsen onder de dakpannen. Dus dat betekent nog steeds alle pannen eraf en er weer op.

Ben nog wel van plan om ooit ook de binnenkant te isoleren.
Moet alleen nog even kijken hoe en wat er mogelijk is (iemand??) . De PIR platen aan de buitenkant hebben een laagje aluminium folie, alleen is het gehele dak niet dampdicht gezien de opbouw (platen tussen de tengels) Dus twijfel nog wat aan de binnenkant mogelijk is. Het zal wel een wol worden met klimaatfolie, volgens mij kan dat?

Dit kun je ook mooi zien op de foto:





Dit kun je alleen weg krijgen door van binnenuit te isoleren omdat het dak uit dakplaten bestaat aan de buitenkant. Het was niet mogelijk de liggen balkjes te verwijderen omdat dan de sterkte uit het dak gaat.

[ Voor 15% gewijzigd door JvdW op 10-12-2023 18:33 ]

[Franciesco]

schalk84 schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 22:04:
[...]


De zijgevel is buiten baksteen.
Als ik met houtvezel en een klimaatfolie goed zit is dat voor mij prima. De meerprijs is m.i. te verwaarlozen.
Maakt de dikte/rd waarde nog iets uit ivm de 3cm glaswol die er al op zit?
Ik streef er niet naar om een zo hoog mogelijk isolatie rendement te halen maar wil vooral zeker weten dat ik geen condens problemen ga krijgen.

Met ubakus heb ik zitten spelen maar kwam er niet echt wijs uit. (Ik had een alfa richting op school.. )

Baksteen in de zin van een steensmuur of halfsteensmuur zonder pleister- of verfwerk?
Persoonlijk zou ik (zeker bij halfsteens) dan wel een luchtspouw van ca 2cm nemen tussen metselwerk en isolatie. Dan wordt de kans op vochtdoorslag klein. Maar de meningen verschillen er wat over.
De kans van vochtdoorslag hangt ook van het type steen af. De ene is duidelijk poreuzer dan de andere. En of de gevel geimpregneerd is of misschien zelfs geverfd.

[Gdzr]

Murkmans schreef op zondag 10 december 2023 @ 17:06:
[...]


Mijn advies is om eerst panlatten te plaatsen om de 60cm haaks over de gordingen. Daarachter kan je dan de isolatie wel schuiven en blijft het klemmen.
Vervolgen plaats je de overige latten om de 30cm.
Vanaf 1:40 in dit filmpje als voorbeeld. YouTube: Isoleren van schuin dak met glaswol en gipsplaten: stap-voor-stap gi...

Dat is sowieso het idee! Maar dacht, misschien heeft die kleine vakjes maken nog een ander voordeel.

[Murkmans]

@Gdzr eerder een nadeel, dat deel waar die balkjes komen zit geen wol dus isoleert het simpelweg minder.

[polsen]

Dag Allemaal, ik heb afgelopen week een woning gekocht. En wil beginnen met het dak te isoleren.

Nu was mijn intentie om 100mm pir platen te bevestigen op het dakbeschot. Op het dakbeschot zijn al latten bevestigd van 10mm. Die wil ik laten zitten voor eventueel een beetje ventilatie achter de platen. Aan de buitenzijde is damp dicht landbouw folie aangebracht, panlatten en pannen. Het is een monument dus de buitenkant wil ik afblijven. Gaat mijn opbouw problemen opleveren? Of kan ik beter gaan voor folies en glas/steenwol.

[LED-Maniak]

polsen schreef op maandag 11 december 2023 @ 16:13:
Dag Allemaal, ik heb afgelopen week een woning gekocht. En wil beginnen met het dak te isoleren.

Nu was mijn intentie om 100mm pir platen te bevestigen op het dakbeschot. Op het dakbeschot zijn al latten bevestigd van 10mm. Die wil ik laten zitten voor eventueel een beetje ventilatie achter de platen. Aan de buitenzijde is damp dicht landbouw folie aangebracht, panlatten en pannen. Het is een monument dus de buitenkant wil ik afblijven. Gaat mijn opbouw problemen opleveren? Of kan ik beter gaan voor folies en glas/steenwol.
[Afbeelding]

Dampdichte folie aan de buitenkant en dan PIR platen aan de binnenkant gaat voor potentieel problemen zorgen door vochtopsluiting. Je hele dak kan dan ineens niet meer ademen.

Normaal gesproken heb je onder de pannen een dampopen folie, dan je dakbeschot en daar plak je direct je PIR tegenaan(al zijn daar de meningen over verdeeld..).

Zo dus:



Dus ik zou nu denken dat je beter af bent met glas-, steen of houtwol en dan een dampopen folie aan de binnenkant, zodat de boel nog kan ademen.

[ Voor 8% gewijzigd door LED-Maniak op 11-12-2023 16:21 ]

[Franciesco]

@polsen eens met @LED-Maniak: bij een dampdicht dak (mn door de landbouwfolie in jouw geval) is in zijn algemeenheid naisoleren verstandiger met een dampopen isolatiemateriaal (glaswol etc). En dan niet i.c.m. een dampopen folie (dat houdt waarschijnlijk weer te weinig vocht tegen) maar met een klimaatfolie zoals hier vaker geroepen wordt.

Zet het e.e.a. in Ubakus om een beter beeld te krijgen van de toekomstige situatie.

[GerbenBK]

Franciesco schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 10:23:
@GerbenBK Bauder PIR PLUS is PIR met aan beide kanten een Alu laag. Dus als dat is wat je ook wilt gaan gebruiken, dan komt dat waarschijnlijk goed met elkaar overeen. Want naast de warmteweerstand en de dampweerstand (die in dit geval m.n. door de Alu lagen beinvloed wordt) zijn er voor zover ik weet niet zo veel verschillen tussen PIR platen.
Maar vergelijk de specificaties van de Bauder PIR PLUS even met de door jou gekozen PIR. Dan krijg je vast een idee of het inderdaad goed vergelijkbaar is.

I.c.m. PIR met Alu lijkt me een extra folie tegen het dakbeschot overkill. Wel kun je overwegen om ter plaatse van de plaatovergangen Alu tape te plakken op het dakbeschot. Dan bescherm je de overgangen die meestal moeilijk goed zijn op te vullen en af te dichten zijn wat extra. Of is de plaat die je gekozen hebt met messing en groef en overlappend stukje folie? Zo ja, dan lijkt me dat voldoende.

Thanks, nee het worden of rechte platen of met messing en groef maar dan zonder overlappende folie, direct op het dakbeschot. Ik ga de naden voor de zekerheid wel tapen met alu tape. Nu kan het en baadt het niet...

Ik denk dat het voor mijn use case niet veel uitmaakt of er wel of geen alu laag aan de binnenkant zit omdat daar de wol strak op komt en vervolgens de klimaatfolie en gips. Aan de buitenkant lijkt het me wel raadzaam om ervoor te zorgen dat in onverhoopte gevallen (stuifsneeuw oid) geen vocht de isolatielaag in kan.

[Gdzr]

Franciesco schreef op woensdag 6 december 2023 @ 15:16:
[...]


Persoonlijk denk ik dat 28mm wat aan de krappe kant is om 120cm te overbruggen met de relatief zware Fermacell platen. En ik neem aan dat je Fermacell gekozen hebt omdat je er nog dingen aan wilt hangen?

Er zijn ook latten van 33mm dik te krijgen. Is wellicht een goede/veilige optie als je op zekerheid wilt spelen?
Bijvoorbeeld:
https://www.hornbach.nl/p...-69-x-ca-2700-mm/5185882/

PS: als je input van een timmerman hier over hebt, dan is dat altijd interessant om te lezen.

Beide timmermannen zeiden iets in dezelfde strekking. De ene zou om de 60/90cm een blokje monteren tegen het dakbeschot, waar de folie dan overheen gaat. De rachel kan dan bevestigd worden op dat blokje. Zo is de overbrugging voor de 22mm of 28mm lat ineens gehalveerd.

De andere zou gewoon een schroef door de lat draaien, door de folie, zodat er iets dragends is in het midden van de lat. Hierdoor heb je wel een gat in de folie wat niet geklemd zit oid.

Dus de blok methode zou dan mijn voorkeur hebben. Latten komen alsnog op 30cm h.o.h., met om en om een blok oid. Anders worden het alsnog redelijk wat blokken die ik uit de isolatie moet snijden. Reden van voorkeur: dan zit de folie iig geklemd en dicht afgesloten tussen het blok en de rachel.

[ Voor 4% gewijzigd door Gdzr op 11-12-2023 21:17 ]

[Franciesco]

@Gdzr Van die 2 methodes lijkt mij de methode met de blokken ook de beste.
Maar, dan hangt de rachel en de fermacell plaat daar dus eigenlijk aan het dakbeschot ipv aan de gording. Daarnaast is het dakbeschot denk ik maar iets van 2cm dik? Dus veel schroef krijg je daar niet aan als je tenminste de buitenkant intact wilt laten met dus beperkte sterkte.
Plus de onderbreking van de isolatielaag om de 60cm (als je halverwege de gordingafstand 1 blok plaatst). Dit zal de isolatiewaarde niet ten goede komen, maar is misschien acceptabel.

Is het dan toch niet gewoon slimmer om wat dikkere rachels te nemen? Dus b.v. die 33mm dikke latten waar ik het eerder over had? Of de 50mm die je zelf noemde?
12,5mm gipsplaat ipv Fermacell scheelt ook weer in gewicht.

[Gdzr]

Franciesco schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 11:25:
@Gdzr Van die 2 methodes lijkt mij de methode met de blokken ook de beste.
Maar, dan hangt de rachel en de fermacell plaat daar dus eigenlijk aan het dakbeschot ipv aan de gording. Daarnaast is het dakbeschot denk ik maar iets van 2cm dik? Dus veel schroef krijg je daar niet aan als je tenminste de buitenkant intact wilt laten met dus beperkte sterkte.
Plus de onderbreking van de isolatielaag om de 60cm (als je halverwege de gordingafstand 1 blok plaatst). Dit zal de isolatiewaarde niet ten goede komen, maar is misschien acceptabel.

Is het dan toch niet gewoon slimmer om wat dikkere rachels te nemen? Dus b.v. die 33mm dikke latten waar ik het eerder over had? Of de 50mm die je zelf noemde?
12,5mm gipsplaat ipv Fermacell scheelt ook weer in gewicht.

Ik ga denk ik maar voor de combi van 33mm en gipsplaten 9,5mm. Dan zou het stevig genoeg moeten zijn. Scheelt ook een hoop werk en is alles dragend aan de gordingen. Ook geen gaatjes extra in de folie en meer isolatie inderdaad.

[M4inDC]

Probeer ook wat dingen uit in Ubakus ivm isoleren.
Ik heb nu gordingen van 7.5 x 210, HoH van 145, en een dakbeschot van plankjes met mes en groef, aan de buitenkant geen extra laag pur of iets dergelijks.

Nu zie ik in Ubakus dat de laag waterkerend, dampdoorlatende folie in een stuk doorloopt tussen het dakbeschot en de isolatie/gordingen. Zo kan ik het niet maken, hoe krijg ik het zo er een onderbreking is?
Hebben jullie verder nog kritiek op de keuzes?
Ik woon in een rustig gebied, qua geluid hoef ik niet voor steenwol oid te gaan.
Het is een jaren 50 huis, dus ik zal het hele dakbeschot eens goed na moeten lopen op lekken/waterschade.
Verder dacht ik om maar gewoon de gordingen helemaal op te vullen, en daarna wat gipsplaat er op, vanavond deze thread maar even doorspitten hoe mensen het hebben gedaan met de afstandsoverbruggingen ivm doorhangen.

[No Hands]

polsen schreef op maandag 11 december 2023 @ 16:13:
Dag Allemaal, ik heb afgelopen week een woning gekocht. En wil beginnen met het dak te isoleren.

Nu was mijn intentie om 100mm pir platen te bevestigen op het dakbeschot. Op het dakbeschot zijn al latten bevestigd van 10mm. Die wil ik laten zitten voor eventueel een beetje ventilatie achter de platen. Aan de buitenzijde is damp dicht landbouw folie aangebracht, panlatten en pannen. Het is een monument dus de buitenkant wil ik afblijven. Gaat mijn opbouw problemen opleveren? Of kan ik beter gaan voor folies en glas/steenwol.
[Afbeelding]

Die landbouwfolie maakt het dampdicht dus van binnen dampopen materiaal gebruiken. Neem houtvezelplaten, dat heeft een hele hoge faseverschuiving, veel meer dan glaswol. Dat betekend dat het in de zomer ook langer koel blijft. Werk het af met klimaatfolie en dan een afwerking naar keuze, gipsplaat oid.
PIR is echt een no go.

[klussendetim]

Ik wil een deel van het schuine dak van de zolder van onze woning uit 1935 opnieuw isoleren na het oplossen van een lekkage. Nu ben ik me aan het verdiepen en ben ik tot een mogelijke aanpak gekomen, maar zit ik toch nog met wat vragen. Na het verwijderen van de oude isolatie (zo'n 5cm glaswol) zitten er enkel nog de dakpannen en het houten dakbeschot. Ik wil de isolatie tussen de gordingen houden zodat de balken zichtbaar blijven, daar heb ik zo'n 15cm voor.

Het idee is om het als volgt van buiten naar binnen te isoleren:

• Dakpannen
• Houten dakbeschot
• Verticale ventilatielatten (geschroefd op het dakbeschot)
• A-therm PIR 8cm (Geklemd tussen de gordingen en spanten + gepurd waar nodig)
• Horizontale rachels (22x50) (geschroefd, nog geen idee hoe ik dat stevig kan maken?)
• Gipsplaten (geschroefd op de rachels)

De vragen die ik nu heb:

1. Is deze opzet een beetje logisch? Zijn de ventilatielatten bijvoorbeeld nodig? Ik lees hier verschillende dingen over namelijk.
2. Hoe kan ik de horizontale rachels voor de gipsplaten goed bevestigen? Schuin in de spanten? Of kan ik beter eerst rachels vlak op de spanten bevestigen (wellicht in een inkeping in de PIR plaat, of makkelijker gewoon eronder) zodat ik ze daarop kan schroeven?
3. Is deze aanpak vocht-proof? De zolder wordt een leefruimte waar dus verwarmd zal worden.
4. Het dakbeschot is op sommige plekken niet helemaal dicht (bijv. door knoesten) . Is het beter om dit dicht te maken, en zo ja, hoe?

Met vriendelijke groet,
Tim

Topic samengevoegd.

[ Voor 0% gewijzigd door tweakduke op 12-12-2023 23:10 ]

[FitTiv]

*knip*
Een topic report indienen is voldoende.

[ Voor 71% gewijzigd door tweakduke op 12-12-2023 23:11 ]

[twain4me]

klussendetim schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 16:54:
Ik wil een deel van het schuine dak van de zolder van onze woning uit 1935 opnieuw isoleren na het oplossen van een lekkage. Nu ben ik me aan het verdiepen en ben ik tot een mogelijke aanpak gekomen, maar zit ik toch nog met wat vragen. Na het verwijderen van de oude isolatie (zo'n 5cm glaswol) zitten er enkel nog de dakpannen en het houten dakbeschot. Ik wil de isolatie tussen de gordingen houden zodat de balken zichtbaar blijven, daar heb ik zo'n 15cm voor.

Het idee is om het als volgt van buiten naar binnen te isoleren:

• Dakpannen
• Houten dakbeschot
• Verticale ventilatielatten (geschroefd op het dakbeschot)
• A-therm PIR 8cm (Geklemd tussen de gordingen en spanten + gepurd waar nodig)
• Horizontale rachels (22x50) (geschroefd, nog geen idee hoe ik dat stevig kan maken?)
• Gipsplaten (geschroefd op de rachels)

De vragen die ik nu heb:

1. Is deze opzet een beetje logisch? Zijn de ventilatielatten bijvoorbeeld nodig? Ik lees hier verschillende dingen over namelijk.
2. Hoe kan ik de horizontale rachels voor de gipsplaten goed bevestigen? Schuin in de spanten? Of kan ik beter eerst rachels vlak op de spanten bevestigen (wellicht in een inkeping in de PIR plaat, of makkelijker gewoon eronder) zodat ik ze daarop kan schroeven?
3. Is deze aanpak vocht-proof? De zolder wordt een leefruimte waar dus verwarmd zal worden.
4. Het dakbeschot is op sommige plekken niet helemaal dicht (bijv. door knoesten) . Is het beter om dit dicht te maken, en zo ja, hoe?

Met vriendelijke groet,
Tim

Als je pir gaat klemmen kan je eigenlijk niet meer purren waar het net niet past de klem techniek werkt vooral met materialen die je beter in kan drukken zoals mineralewol, houtvezel etc pas je de klem techniek toe bij pir en de plaat past net niet (2mm) is die ruimte vullen met pur nog best lastig. de meeste mensen puren dan onbedoeld alleen de bovenkant van de spleet. er zijn tuitjes waarmee je in een kleiner gaatje kan purren (iilbruck bv)

Ventilatie latten zijn niet nodig

latten schroef je doorgaans gewoon op gordingen direct of met een afstandsschroef. voor veder advies is meer inzicht in de sitiuatie nodig.

Aan de binnenkant de pir goed aftapen en je zal geen vocht problemen krijgen

Dakbeschot dicht maken is idd beter, dat kan met kit, pur, plaatje hout etc maar ook met een dampopen folie.

[vso]

klussendetim schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 16:54:

Je isolatie tussen rode & blauwe folie zoals voorgeschreven monteren is de beste manier. je isolatie op R-waarde 5+ (hoger dan dat is beter) zal je 50% van je verwarmingskosten die je nu besteed terug merken.

Ik wil de isolatie tussen de gordingen houden zodat de balken zichtbaar blijven, daar heb ik zo'n 15cm voor.

deze snap ik helemaal, was ook mijn wens,

maar je bent snel 2 weken bezig (makelijk meerdere dagen per isolatie stap) en ertussen werken voegt alleen maar meer tijd aan je werkzaamheden eraan toe.

Als je gaat raggelen let op dat je speciale stelschroeven hebt, waarmee je met een handschroevendraaier de ragels vlak krijgt (anders is je gipsplaat een golvend geheel) dat schiet niet op ..

ik heb het uiteindelijk helemaal dicht gemaakt, dat was 4 jaar geleden inmiddels heeft het DIY bedrag zich binnen al terug verdient en dat was 2x zo duur als ik dacht (bijvoorbeeld 1.000 alleen al aan isolatie materiaal)

[Gdzr]

Zo! Eindelijk alle spullen besteld. Heb uiteindelijk toch voor houtvezel gekozen. De voordelen van de faseverschuiving en geluidsisolatie hebben de doorslag gegeven. Je doet het dak ook maar 1x in de bouwtijd, dus dan liever meteen goed. Nog even met de vrouw gekeken hoe het uitkomt qua balkdikte. En of je nu 3,5 of 5cm hoogte inlevert, dan voegt de stevigheid van de 5x7 wel wat toe. Dus we gaan het toch met 5x7's doen. Dan hebben we meteen ook het de diepte om inbouw spots te plaatsen in het plafond.

Dit gaat het worden:


In de kerstvakantie gaat het gebeuren! Zal wat foto's bijhouden voor het plakboek en andere gegadigden hier

[Jan Workum]

Breng gelijk aan de buitenzijde een waterkerende damp open folie aan. Pannen eraf, nieuwe panlatten. Waarom? Omdat je nu na het isoleren geen zicht meer hebt op lekkages, die je kennelijk al hebt gehad. Het is een oude woning dus kwetsbaar. Met waterkerende folie onder de pannen zit je veilig in geval van breuk of afwaaien van een pan.

[Rukapul]

Met al dat werk zou ik me vooral niet beperken tot 8cm PIR met R=3.x. Dat is erg matig naar moderne maatstaven. Dan doe je al dat werk voor half resultaat.

Ter vergelijk: ik heb bij mijn dak met R=2.5 14cm PIR met R=6.4 toegevoegd tussen de balken.

[Gdzr]

Bedenk ook dat R waarde ook niet heilig is. Pir isoleert heel goed, maar de faseverschuiving is vervolgens weer niet goed. Dat betekend dat warmte van buiten redelijk snel door het materiaal heen is. Zie ook de link van @FitTiv voor tips en tricks. Je constructie nabootsen in Ubakus helpt al een hoop, en geeft andere ook een beter beeld bij je geheel, aangevuld met foto's.

[klussendetim]

Rukapul schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 22:04:
Met al dat werk zou ik me vooral niet beperken tot 8cm PIR met R=3.x. Dat is erg matig naar moderne maatstaven. Dan doe je al dat werk voor half resultaat.

Ter vergelijk: ik heb bij mijn dak met R=2.5 14cm PIR met R=6.4 toegevoegd tussen de balken.

Eens, alleen heb ik het in ons geval over zo'n 4m², puur omdat hier de isolatie verwijderd moest worden i.v.m. vochtproblemen. Ik heb 15cm om mee te werken en wil het liefst tussen de balken blijven. Dat i.c.m. een goeie aanbieding van 8cm PIR maakt voor mij de keuze. Ik ben nog 10cm aan het overwegen, maar dit hangt een beetje van het aanbod af.

[Franciesco]

@klussendetim bedoel je daarmee dat de rest van het dak 5cm glaswol blijft?

Eens met anderen: doe het nu goed of niet. Kan ook betekenen dat je die 4m2 nu naisoleert zodat je daar b.v. Rc=5 of meer hebt, en de rest van het dak later op hetzelfde niveau brengt.
Nu een klein stukje op Rc=3 brengen betekent later waarschijnlijk dat stuk weer opnieuw doen. Zonde van de investering (tijd en geld).

[klussendetim]

Franciesco schreef op woensdag 13 december 2023 @ 09:21:
@klussendetim bedoel je daarmee dat de rest van het dak 5cm glaswol blijft?

Eens met anderen: doe het nu goed of niet. Kan ook betekenen dat je die 4m2 nu naisoleert zodat je daar b.v. Rc=5 of meer hebt, en de rest van het dak later op hetzelfde niveau brengt.
Nu een klein stukje op Rc=3 brengen betekent later waarschijnlijk dat stuk weer opnieuw doen. Zonde van de investering (tijd en geld).

Klopt inderdaad. De 4m² die ik nu wil vervangen zit aan één zijde naast een dakkapel die niet de hele breedte van het huis beslaat. We vermoeden dat we die dakkapel in de toekomst (dan hebben we het over 5+ jaar) willen vervangen en deze dan meteen doortrekken over de gehele breedte, waardoor het dak toch weer moet worden opgebroken, maar ik vraag me af of ik hier nu al rekening mee moet houden.

In het geval dat hier rekening mee houden geen zin heeft, dan zit ik nog steeds met de beschikbare diepte tussen de balken, namelijk 15cm. Als ik tussen de balken wil blijven wordt dat vrij lastig: ik heb 80mm PIR, 12.5mm gipsplaat en ik moet die gipsplaten op een stevig rachelwerk (22x50mm rachels) bevestigen. Als ik eerst rachels vlak op de balken moet plaatsen dan kost dit me 50mm en red ik het dus nèt. Als er een betere manier is om het rachelwerk voor de gipsplaten te maken die minder ruimte kost, kan ik misschien ook dikkere PIR gebruiken, of ik moet m'n (ruimte)verlies nemen en toch de gipsplaten op de balken gaan maken met als voordeel dat ik dikker kan isoleren (nogmaals, als dat zin heeft voor 4m² voor zeg zo'n 5 jaar).

Ik hoop dat m'n situatie een beetje duidelijk is, er zijn nogal veel mitsen en maren merk ik, vandaar dat ik jullie advies goed kan gebruiken. Heel fijn al de tips en informatie tot nu toe in ieder geval, dank daarvoor!

[Franciesco]

Ok @klussendetim, ik begrijp de situatie nu beter.

Hoe zeker is die dakkapel over 5 jaar? 5 jaar is mijn inziens best een lange tijd.
Aan een kant denk ik: niet te moeilijk doen en op de gemakkelijkste manier die 4m2 isoleren. Als de boel tzt weggehaald wordt en je hebt gepurred (wat vaak nodig is met PIR), dan heb je wel chemisch afval. Misschien dan nu toch maar "gewoon" glaswol+dampremmende folie of klimaatfolie nemen zodat het later gemakkelijker en schoner weg te halen is?

Aan de andere kant: als die nieuwe dakkapel lang niet zeker is en/of het misschien ook nog langer kan duren voordat hij komt: misschien toch overwegen om nu het hele dak goed na te isoleren?

Uiteraard aan jou de keuze.

[Seafarer]

klussendetim schreef op woensdag 13 december 2023 @ 10:06:
[...]


Klopt inderdaad. De 4m² die ik nu wil vervangen zit aan één zijde naast een dakkapel die niet de hele breedte van het huis beslaat. We vermoeden dat we die dakkapel in de toekomst (dan hebben we het over 5+ jaar) willen vervangen en deze dan meteen doortrekken over de gehele breedte, waardoor het dak toch weer moet worden opgebroken, maar ik vraag me af of ik hier nu al rekening mee moet houden.

In het geval dat hier rekening mee houden geen zin heeft, dan zit ik nog steeds met de beschikbare diepte tussen de balken, namelijk 15cm. Als ik tussen de balken wil blijven wordt dat vrij lastig: ik heb 80mm PIR, 12.5mm gipsplaat en ik moet die gipsplaten op een stevig rachelwerk (22x50mm rachels) bevestigen. Als ik eerst rachels vlak op de balken moet plaatsen dan kost dit me 50mm en red ik het dus nèt. Als er een betere manier is om het rachelwerk voor de gipsplaten te maken die minder ruimte kost, kan ik misschien ook dikkere PIR gebruiken, of ik moet m'n (ruimte)verlies nemen en toch de gipsplaten op de balken gaan maken met als voordeel dat ik dikker kan isoleren (nogmaals, als dat zin heeft voor 4m² voor zeg zo'n 5 jaar).

Ik hoop dat m'n situatie een beetje duidelijk is, er zijn nogal veel mitsen en maren merk ik, vandaar dat ik jullie advies goed kan gebruiken. Heel fijn al de tips en informatie tot nu toe in ieder geval, dank daarvoor!

Weet je zeker dat je die dakkapel mag doortrekken?

Branddoorslag aan belendend perceel.

[schalk84]

Franciesco schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 21:51:
@schalk84

Het epdm wat op de dakkapel ligt kun je als dampdicht beschouwen. Bij naisolatie zou ik in zijn algemeenheid dan voor een dampopen isolatielaag en een klimaatfolie gaan. Houtvezelisolatie (zoals Steico 036) of glaswol past daar dus ook bij. Alternatieven zijn b.v. ook Metisse (akoestisch dempt dat goed) of vlas.

Als het onduidelijk is wat voor folie op het schuine dak ligt, dan is ook hierbij een klimaatfolie toepassen de meest veilige optie als je gaat naisoleren. Ik zou hiervoor hetzelfde dampopen isolatiemateriaal nemen als bij de dakkapel. Latex is niet dampdicht en zelden dampremmend van enige betekenis. Dus de kans dat het bij jou (sterk) dampremmend of zelfs dampdicht is lijkt me heel klein. Weghalen lijkt me dan ook niet nodig maar kwaad kan het niet.

Over de zijgevel: is dat alleen hout of is de buitenkant van steen? Of is de buitenkant van een heel ander materiaal?

Voor alle 3 de constructie is het goed om deze te simuleren in Ubakus. Dat doet je nogmaals nadenken over de huidige en toekomstige opbouw. En geeft natuurlijk inzicht over het te verwachten resultaat.

Ik ben nog na een woonwijzer winkel geweest om al het materiaal van dichtbij te zien ga idd houtvezel en klimaatfolie toepassen. Dit vooral omdat het comfort (hitte in de zomer) belangrijk is en niet zozeer de rc waarde.
Een bedrijf hier om de hoek heeft pavatherm.

Overgebleven vragen zijn welke klimaatfolie? Ik heb de miofol active op het oog vanwege de gunstige prijs. Maakt het uit welke folie je bij houtvezel pakt?

En dan de constructie. Ik heb gordingen van 16cm dik en een overspanning van 123cm. Ik wil de gipsplaaten op de gordingen zetten omdat ik niet teveel plafondhoogte wil opgeven. Ik maak dan met panlatten een constructie die binnen de gordingen valt.
Kan ik dan gewoon 16cm isolatie pakken? Ervan uit gaand dat de houtvezel ingedrukt kan worden en geklemd kan worden.

[klussendetim]

Franciesco schreef op woensdag 13 december 2023 @ 10:15:
Ok @klussendetim, ik begrijp de situatie nu beter.

Hoe zeker is die dakkapel over 5 jaar? 5 jaar is mijn inziens best een lange tijd.
Aan een kant denk ik: niet te moeilijk doen en op de gemakkelijkste manier die 4m2 isoleren. Als de boel tzt weggehaald wordt en je hebt gepurred (wat vaak nodig is met PIR), dan heb je wel chemisch afval. Misschien dan nu toch maar "gewoon" glaswol+dampremmende folie of klimaatfolie nemen zodat het later gemakkelijker en schoner weg te halen is?

Aan de andere kant: als die nieuwe dakkapel lang niet zeker is en/of het misschien ook nog langer kan duren voordat hij komt: misschien toch overwegen om nu het hele dak goed na te isoleren?

Uiteraard aan jou de keuze.

Dankje! Zou het afwerken van de overgebleven naden tussen de PIR en de gordingen/spanten puur met aluminiumtape kunnen? Ik heb ook nog zitten kijken naar stopwol als alternatief voor PUR, maar dat lijkt echt in geen mogelijkheid in kleine (als in niet meteen 50 schapen) hoeveelheden te krijgen. Ik heb de voorkeur naar PIR omdat het me best wel wat werk scheelt met folies + dat ik met 14cm glaswol onder het isolatieniveau zit van 8cm PIR.

[Franciesco]

@schalk84 Er zit zeker verschil in de diverse klimaatfolies. Een folie met een breed bereik in dampweerstand (lage min Sd en hoge max Sd) geeft over het algemeen het beste resultaat. Dat effect/verschil kun je in Ubakus meestal goed zien (als de betreffende folie er in staat).
De Miofol active heeft een redelijk bereik (van 0,2-12m of 0,2-10m dat is me onduidelijk). Folies zoals de Tyvek Airguard (0,2-35m) of de Isover XtraSafe (0,3-25m) hebben een breder bereik.
Of je dat nodig hebt kun je inschatten via Ubakus.

Sowieso geldt voor veel klimaatfolies dat er voor de beste werking een luchtspouw moet zitten tussen de folie en de afwerklaag (gips). Controleer dat bij de folie van je keuze (zie de montagevoorschriften) en doe de opbouw dan ook op die manier.

Isolatiemateriaal mag je over het algemeen ca 1cm indrukken voordat het isolerend effect duidelijk achteruit gaat. Evenueel uitsparingen maken om meer indrukken zoveel mogelijk t voorkomen.

Voor die enkele centimeters minder ruimte vraag ik me af of het in jouw geval niet gemakkelijker is om de hele gordingdiepte op te vullen met 16cm isolatie, dan klimaatfolie aanbrengen en dan de rachels waardoor je de (veelal) nodige luchtspout hebt gekregen. Je zit dan ook niet met isolatiemateriaal waar je uitsparingen in hoeft te maken.

[Franciesco]

klussendetim schreef op woensdag 13 december 2023 @ 13:32:
[...]


Dankje! Zou het afwerken van de overgebleven naden tussen de PIR en de gordingen/spanten puur met aluminiumtape kunnen? Ik heb ook nog zitten kijken naar stopwol als alternatief voor PUR, maar dat lijkt echt in geen mogelijkheid in kleine (als in niet meteen 50 schapen) hoeveelheden te krijgen. Ik heb de voorkeur naar PIR omdat het me best wel wat werk scheelt met folies + dat ik met 14cm glaswol onder het isolatieniveau zit van 8cm PIR.

PIR van 8cm dik heeft een Rd van 3,6 (m²K)/W. 14cm glaswol (bv Knauf Naturoll 032) heeft een Rd van 4,35 (m²K)/W. Maw: de genoemde glaswol isoleert (door de extra dikte) een stuk beter dan de dunnere PIR.

De naden bij PIR alleen met tape afdekken heeft als nadeel dat je daar een isolatielek creeert. Daarom moet je die naden zo goed mogelijk over de volledige dikte van de plaat dichtpurren. Wat vaak lastig is en je ziet niet of het goed gebeurt is. Mede daarom ben ik zelf niet zo'n fan van PIR voor daksiolatie.

Ik denk dat het verschil in werk tussen wol en pir niet zo groot is als je verwacht. Dus dat argument zou ik niet gebruiken voor het een of het ander. Maar dat is een persoonlijke mening.

[schalk84]

Franciesco schreef op woensdag 13 december 2023 @ 14:32:
@schalk84 Er zit zeker verschil in de diverse klimaatfolies. Een folie met een breed bereik in dampweerstand (lage min Sd en hoge max Sd) geeft over het algemeen het beste resultaat. Dat effect/verschil kun je in Ubakus meestal goed zien (als de betreffende folie er in staat).
De Miofol active heeft een redelijk bereik (van 0,2-12m of 0,2-10m dat is me onduidelijk). Folies zoals de Tyvek Airguard (0,2-35m) of de Isover XtraSafe (0,3-25m) hebben een breder bereik.
Of je dat nodig hebt kun je inschatten via Ubakus.

Sowieso geldt voor veel klimaatfolies dat er voor de beste werking een luchtspouw moet zitten tussen de folie en de afwerklaag (gips). Controleer dat bij de folie van je keuze (zie de montagevoorschriften) en doe de opbouw dan ook op die manier.

Isolatiemateriaal mag je over het algemeen ca 1cm indrukken voordat het isolerend effect duidelijk achteruit gaat. Evenueel uitsparingen maken om meer indrukken zoveel mogelijk t voorkomen.

Voor die enkele centimeters minder ruimte vraag ik me af of het in jouw geval niet gemakkelijker is om de hele gordingdiepte op te vullen met 16cm isolatie, dan klimaatfolie aanbrengen en dan de rachels waardoor je de (veelal) nodige luchtspout hebt gekregen. Je zit dan ook niet met isolatiemateriaal waar je uitsparingen in hoeft te maken.

Ik ga nog eens piekeren over de constructie. Probleem is dat het een leefzolder is en die paar extra cm zijn toch weer een stuk van een halve meter waar ik dan niet kan staan.

Welke parameter in ubakus geeft aan welke folie ik moet nemen? Is dat gewoon de verwerking vd condens? Kan ik op safe spelen en gewoon de tyvek pakken of is een groter bereik niet altijd beter?

Ik hoefde onder het warm dak overigens geen folie aan te brengen. Dus 10cm pir buiten circa 8 cm houtvezel binnen zou zonder folie moeten kunnen. Mee eens?

Bedankt voor het meedenken iig. Ik begin langzaam mijn weg in de isolatiewereld te vinden. Commerciële partijen zijn helaas vaak niet de beste raadgevers in deze.

[Gdzr]

schalk84 schreef op woensdag 13 december 2023 @ 15:35:
[...]


Ik ga nog eens piekeren over de constructie. Probleem is dat het een leefzolder is en die paar extra cm zijn toch weer een stuk van een halve meter waar ik dan niet kan staan.

Welke parameter in ubakus geeft aan welke folie ik moet nemen? Is dat gewoon de verwerking vd condens? Kan ik op safe spelen en gewoon de tyvek pakken of is een groter bereik niet altijd beter?

Ik hoefde onder het warm dak overigens geen folie aan te brengen. Dus 10cm pir buiten circa 8 cm houtvezel binnen zou zonder folie moeten kunnen. Mee eens?

Bedankt voor het meedenken iig. Ik begin langzaam mijn weg in de isolatiewereld te vinden. Commerciële partijen zijn helaas vaak niet de beste raadgevers in deze.

Komt inderdaad als condens laag voor in de constructie. Als je klimaatfolie pakt, kun je volgens mij de gene pakken met het grootste bereik. Hoe groter, hoe beter. Je kunt het echter niet zelf aanpassen. Dus je moet bijvoorbeeld met de isover xtrasafe bekijken of je zo geen condens meer hebt, want niet alle klimaatfolies staan in de tool.

Denk dat als je de Tyvek, Isover of Pro Clima pakt je altijd goed zit.

[ Voor 7% gewijzigd door Gdzr op 13-12-2023 19:34 ]

[Franciesco]

schalk84 schreef op woensdag 13 december 2023 @ 15:35:
[...]

Ik hoefde onder het warm dak overigens geen folie aan te brengen. Dus 10cm pir buiten circa 8 cm houtvezel binnen zou zonder folie moeten kunnen. Mee eens?

Nee, als je een warm dak met origineel epdm en pir naisoleert met bv houtvezel, dan zou ik ook daarbij een klimaatfolie toepassen aan de warme kant van de houtvezel.
Of bedoel je wat anders?

[schalk84]

Franciesco schreef op woensdag 13 december 2023 @ 21:03:
[...]


Nee, als je een warm dak met origineel epdm en pir naisoleert met bv houtvezel, dan zou ik ook daarbij een klimaatfolie toepassen aan de warme kant van de houtvezel.
Of bedoel je wat anders?

Nee dat idd. Ik las hier en daar dat folies bij houtvezel soms weggelaten kunnen worden. De adviseur die ik sprak zei dat het onder het warme plat dak niet hoefde omdat het een volwaardige dampopen constructie was.

Mocht er een folie moeten dan overweeg ik echt akoestisch dempingmateriaal te gebruiken.

[M4inDC]

Ik kom er even niet uit, wat is nou een goede waterkerende dampdoorlatende folie die je van binnen tegen het dakbeschot kan bevestigen?
Als ik ze bekijk dan staat er dat ze van buiten op het dakbeschot moeten.

[Gdzr]

schalk84 schreef op woensdag 13 december 2023 @ 22:28:
[...]


Nee dat idd. Ik las hier en daar dat folies bij houtvezel soms weggelaten kunnen worden. De adviseur die ik sprak zei dat het onder het warme plat dak niet hoefde omdat het een volwaardige dampopen constructie was.

Mocht er een folie moeten dan overweeg ik echt akoestisch dempingmateriaal te gebruiken.

Ik zou voor die 200,- (Hornbach duitsland) geen risico lopen en altijd op safe spelen. Hoorde van de week toevallig van een dakdekker een verhaal van iemand die tot twee keer toe zijn bitumen dak heeft moeten vernieuwen. Bij de derde keer was zijn dakbeschot helemaal verrot en moest dat ook allemaal vervangen worden. De reden? Isolatie binnen en buiten, geen folie en geen ventilatieruimte. Het vocht kon letterlijk geen kant meer op.

Volgens mij zeggen ze omdat houtvezel redelijk wat vocht kan opnemen en weer kan uitstoten het niet hoeft. Maar al het vocht wat er niet in gaat, hoeft er ook niet meer uit.

[Gdzr]

M4inDC schreef op donderdag 14 december 2023 @ 08:16:
Ik kom er even niet uit, wat is nou een goede waterkerende dampdoorlatende folie die je van binnen tegen het dakbeschot kan bevestigen?
Als ik ze bekijk dan staat er dat ze van buiten op het dakbeschot moeten.

Dat moeten ze eigenlijk ook, want dan loopt het water via de folie je hemelwaterafvoer in. Neem aan dat je het binnen gaat gebruiken om de constructie wind dicht te maken? Volgens mij volstaat elke dampopenfolie dan.

[M4inDC]

Gdzr schreef op donderdag 14 december 2023 @ 08:32:
[...]


Dat moeten ze eigenlijk ook, want dan loopt het water via de folie je hemelwaterafvoer in. Neem aan dat je het binnen gaat gebruiken om de constructie wind dicht te maken? Volgens mij volstaat elke dampopenfolie dan.

Nou idd om meer luchtdichtheid te krijgen, als er nou onverhoopt toch vocht in de isolatie komt, kan dat dan via een dampopenfolie die tegen het dakbeschot zit er dan wel uit? Of werkt die niet goed als ie van binnenuit tegen het beschot zit, en moet ik sowieso een klimaatfolie plaatsen aan de binnenzijde om het naar binnen toe te dampen?

[Gdzr]

M4inDC schreef op donderdag 14 december 2023 @ 10:38:
[...]


Nou idd om meer luchtdichtheid te krijgen, als er nou onverhoopt toch vocht in de isolatie komt, kan dat dan via een dampopenfolie die tegen het dakbeschot zit er dan wel uit? Of werkt die niet goed als ie van binnenuit tegen het beschot zit, en moet ik sowieso een klimaatfolie plaatsen aan de binnenzijde om het naar binnen toe te dampen?

Heb je je constructie al eens in Ubakus.de gezet? Daar kun je gemakkelijk wat de maatregelen die je van plan bent, voor effect hebben op de constructie. Wel/of geen isolatie aan de buitenkant, balkdikta, het toe te passen isolatiemateriaal hebben allemaal effect op de condenshuishouding.

[ Voor 9% gewijzigd door Gdzr op 14-12-2023 10:44 ]

[M4inDC]

Gdzr schreef op donderdag 14 december 2023 @ 10:43:
[...]


Heb je je constructie al eens in Ubakus.de gezet? Daar kun je gemakkelijk wat de maatregelen die je van plan bent, voor effect hebben op de constructie. Wel/of geen isolatie aan de buitenkant, balkdikta, het toe te passen isolatiemateriaal hebben allemaal effect op de condenshuishouding.

Ja zeker, volgens mij ziet het er ok uit.
Vandaag komen wat dakdoorvoeren binnen, die wil ik van het weekend proberen te plaatsen. En dacht misschien is er tijd om ook alvast met wat folie aan de binnenkant van het beschot te beginnen, vandaar.

Wil aan de rechterkant van het dakraam (wordt ook vervangen), waar je het beschot ziet, een gat maken om die wtw doorvoeren te plaatsen. En dan wanneer het raam vernieuwd is, en de doorvoer er zit, die folie plaatsen, dat wordt nog wel even prutsen ben ik bang.

Voor de klimaatfolie zag ik een Tyvek Airguard of Isover XtraSafe voorbijkomen, en tape en kit hiervoor was ook goeiekoop beschikbaar in Duitsland.

Hoe zet je het dampopenfolie vast? Zijn daar nog aanbevolen producten voor als toch ook al elk dampopenfolie zou kunnen?

[schalk84]

Ik wil al wat kleine voorbereidingen maken voor de isolatie.
Is het de bedoeling dat ik alle kieren van het dakbeschot kit/pur? Wind komt er niet doorheen want er ligt nog een folie op.
Mijn eerste gedachte zou zijn van niet want het komt de dampopenheid alleen maar ten goede?

[ Voor 57% gewijzigd door schalk84 op 14-12-2023 19:18 ]

[Louwm]

schalk84 schreef op donderdag 14 december 2023 @ 19:17:
Ik wil al wat kleine voorbereidingen maken voor de isolatie.
Is het de bedoeling dat ik alle kieren van het dakbeschot kit/pur? Wind komt er niet doorheen want er ligt nog een folie op.
Mijn eerste gedachte zou zijn van niet want het komt de dampopenheid alleen maar ten goede?[Afbeelding]

[Afbeelding]

ik zou persoonlijk geen kit pur of folie tegen het dakbeschot gebruiken als deze al aan de buitenkant zit ,het dak is dan al wind en water dicht

[ Voor 1% gewijzigd door Louwm op 14-12-2023 21:14 . Reden: fout gelezen ]

[Louwm]

M4inDC schreef op donderdag 14 december 2023 @ 08:16:
Ik kom er even niet uit, wat is nou een goede waterkerende dampdoorlatende folie die je van binnen tegen het dakbeschot kan bevestigen?
Als ik ze bekijk dan staat er dat ze van buiten op het dakbeschot moeten.

ACW in hardinxveld giesendam kan je daar denk ik wel mee helpen volgens mij hebben zij hier een speciale dampopen folie voor

[schalk84]

Louwm schreef op donderdag 14 december 2023 @ 19:30:
[...]


ik zou persoonlijk geen folie zetten als deze al aan de buitenkant zit ,het dak is dan al wind en water dicht

Er komt klimaatfolie aan de warme zijde van de isolatie. Onder de pannen op het dakbeschot ligt een dampopen folie

[Franciesco]

@M4inDC vergeet niet bovenaan het juiste constructietype in Ubakus te selecteren. Hij staat nu op gevel ipv dak zo te zien.
Ubakus past de limieten voor de vochtbalans etc aan op basis van dit type, dus is het verstandig om deze correct in te stellen.

[MzKzM73]

Weer verder aan het spelen met de isolatie in Ubakus. Ik geloof echter dat ik iets niet goed doe want zodra ik een "metall-ständer" (of een overigeg U profiel (want metalstud) selecteer springen de sd waardes en het gewicht van de bouwonderdelen in de soep. Dit heeft uiteraard nogal effect op de draagreserve die ik graag in het groen wil hebben.
Doe ik nu iets verkeerd of is dit een "bug" in het programma?

Zonder metaal profiel:


Met metaalprofiel - let o.a. op het gewicht van de dakpannen, die zijn opeens ruim 40 kg/m2 lichter geworden. Ook de dampremmende folie van sd=10 is opeens sd1500 geworden

[venneke]

Mocht iemand nog isolatie nodig hebben (regio Zuid-Oost brabant), ik heb 6 nieuwe glaswolrollen Naturoll 032 150mm over (+- 9,4 m²). Indien interesse stuur een PM ;-).

[ Voor 4% gewijzigd door venneke op 19-12-2023 10:48 ]

[Franciesco]

@MzKzM73 Misschien eens de oude Ubakus editor proberen? Via het "Calculatie" menu bovenin.

[Jarnovk]

Franciesco schreef op woensdag 13 december 2023 @ 14:32:
@schalk84 Er zit zeker verschil in de diverse klimaatfolies. Een folie met een breed bereik in dampweerstand (lage min Sd en hoge max Sd) geeft over het algemeen het beste resultaat. Dat effect/verschil kun je in Ubakus meestal goed zien (als de betreffende folie er in staat).
De Miofol active heeft een redelijk bereik (van 0,2-12m of 0,2-10m dat is me onduidelijk). Folies zoals de Tyvek Airguard (0,2-35m) of de Isover XtraSafe (0,3-25m) hebben een breder bereik.
Of je dat nodig hebt kun je inschatten via Ubakus.

Hoi Franciesco,

Ik weet niet of dit op dit forum mag, maar heb jij een tip waar deze klimaatfolies (xtrasafe en tyvek) het beste te kopen?
Alvast bedankt.

[Samoht93]

De xtrasafe is eigenlijk niet te koop in Nederland, wel in Duitsland en België. Zelf heb ik die bij de hornbach in Duitsland gehaald.

[Franciesco]

@Jarnovk natuurlijk mag dat op dit forum, het is hier niet de publieke omroep
De Isover XtraSafe kun je b.v. bij de Hornbach in Duitsland halen, maar ook bij Baumarktdiscount.de en bij Amazon.de. Zie ook eerdere berichten in dit topic van b.v. @route99 & @EllenB

https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/76899836

https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/76900798

Tyvek Airguard Smart bij b.v. Isolatieverkoop.nl

https://isolatieverkoop.nl/product/tyvek-airguard-smart/

[FitTiv]

Tyvek https://www.goedkoopisola...mp-variabel-1-50m-x-50mtr

En isover, volgens mij verzendt van akelyen naar NL https://webshop.vanakelye...-5-m-60-m-vario--xtrasafe

[Jarnovk]

@Samoht93 @FitTiv @Franciesco

Hartlijk dank voor de snelle reactie.

[Gdzr]

Jarnovk schreef op donderdag 21 december 2023 @ 10:44:
@Samoht93 @FitTiv @Franciesco

Hartlijk dank voor de snelle reactie.

Als je dan toch naar Duitsland gaat, kun je het beste ook meteen de isover doublefit kit meenemen, die is daar ook mooi geprijst. Dat ben ik vergeten mee te nemen, maar is wel nodig om de folie aan de muur luchtdicht te bevestigen.

https://www.hornbach.de/p...d-aussen-310-ml/10533260/ lijkt duur, maar je hebt er al snel 10-12 nodig. dan is het een stuk goedkoper.

[ Voor 19% gewijzigd door Gdzr op 21-12-2023 10:50 ]

[GerbenBK]

FitTiv schreef op donderdag 21 december 2023 @ 10:13:
Tyvek https://www.goedkoopisola...mp-variabel-1-50m-x-50mtr

En isover, volgens mij verzendt van akelyen naar NL https://webshop.vanakelye...-5-m-60-m-vario--xtrasafe

Kreeg deze tip eerder in dit topic voor de Xtrasafe: https://www.loecken24.de/...fuer-noch-mehr-sicherheit

Gratis verzonden naar NL.