(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[Franciesco]

REDN4S schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 14:12:
[...]


maar kan het kwaad dat de interne opslagcapaciteit zo matig is?

Nee, dit krijg je vaak ook niet erg hoog bij een dak.

REDN4S schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 14:12:
[...]

is steenwol even goed om de warmte in de zomer buiten te houden?

Over het algemeen niet, maar er zijn dacht ik wel zwaardere soorten die in dezelfde range liggen. Steenwol heeft vaak wel een wat minder goede warmteweerstand dan glaswol en de eerder genoemde Steicoflex 036. Maar ook daar zit variatie in, dus soms is het goed zoeken naar het mooiste type voor het beoogde doel. Daar kun je een hele studie van maken

De genoemde SAGLAN (031) SB 55 is trouwens volgens mij glaswol en geen steenwol.

[MaSw85]

Franciesco schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 09:56:
[...]


Dit is, in ieder geval voor mij, lastig op afstand te beoordelen.

Mbt vraag 1: heb je het over ruimtes/spleten die tussen de onderlinge platen van het dakbeschot zitten? Zo ja: is het daar wel water en winddicht? Want dat is in ieder geval belangrijk om voor te zorgen voordat er nageisoleerd gaat worden.

Mbt vraag 2: de montage van de balkdragers ziet er m.i. bijzonder uit. De gordingen lijken vooral te hangen in de ijzers die dan weer hangen aan die kleinere balken?
Om dit iets beter te laten beoordelen (voor zover dat überhaupt mogelijk is op afstand) is denk ik wat meer info over de dakconstructie en wat aanvullende (overzicht) foto's zinvol.

1: Ja, het dakbeschot zijn platen, waar voorheen latjes overheen zaten. Toen we de Agnes-platen die hier nog tegenaan zaten er af hadden gehaald, was de wind soms wel voelbaar tussen die dingen door. Dus dat moet denk ik wel dichtgemaakt.

2: Ja, het is inderdaad erg bijzonder. Aan beide zijdes van de tussenwand/het raam-/rachelwerk waar de spaanplaat tegenaan is gemaakt lopen de gordingen vanaf de betonnen muren. Aan de kortere zijde (± 2,4 meter) zijn deze balken ook dunner dan op het bredere stuk in de slaapkamer (±3,7m). Ik heb het bij mijn ouders ook bekeken en daar lijkt die balk gewoon door te lopen. Dus ja, deze balken rusten op de ijzers die zijn vastgemaakt aan het rachelwerk van de tussenwand.

De dakdekker zei vandaag dat met tijdelijke ondersteuning van een bouwstempel het hoogstwaarschijnlijk wel los gemaakt en daarna weer vast gemaakt kan worden zodra de wand er dan tussenuit is. Maar goed, hij heeft vooral verstand van de buitenkant van daken

[Simpel78]

REDN4S schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 10:07:
[...]

Ik heb hetzelfde dak, Opstalan platen. Laat dat klimaat folie lekker zitten. Je moet een dampremmende laag hebben of gewoon pir platen

Zorg voor een dak constructie met een rc-waarde van >6.5
Tussen de gordingen kun je pirplaten purren tegen het bestaande dakbeschot.
Daar zet je dan een lat onder ter ondersteuning. evt op de gording even een tijdelijke lat schroeven, totdat de pur hard is. Dan plak je alle naden en af met alu tape. Tussen de gordingen plaats je haaks, dus van gording naar gording een rachelwerk. om de 30 cm. Deze schroef je onder en boven schuin vast in de gording. eventueel nog een klodder pur tussen het hout en de pirplaat mocht daar ruimte in zitten. Dan schroef je de gipplaten ak 12mm vast op de latten. Dan kun je de naden van de ak gipplaten afsmeren met stuc.
of helemaal wat je wilt. Vervolgens spuit of verf je er latex overheen. pirplaten kun je ideaal snijden met een reciprozaag. Foto staat ~10 pagina's terug denk ik. Inmiddels is alles af.

[REDN4S]

Simpel78 schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 21:06:
[...]


Ik heb hetzelfde dak, Opstalan platen. Laat dat klimaat folie lekker zitten. Je moet een dampremmende laag hebben of gewoon pir platen

Zorg voor een dak constructie met een rc-waarde van >6.5
Tussen de gordingen kun je pirplaten purren tegen het bestaande dakbeschot.
Daar zet je dan een lat onder ter ondersteuning. evt op de gording even een tijdelijke lat schroeven, totdat de pur hard is. Dan plak je alle naden en af met alu tape. Tussen de gordingen plaats je haaks, dus van gording naar gording een rachelwerk. om de 30 cm. Deze schroef je onder en boven schuin vast in de gording. eventueel nog een klodder pur tussen het hout en de pirplaat mocht daar ruimte in zitten. Dan schroef je de gipplaten ak 12mm vast op de latten. Dan kun je de naden van de ak gipplaten afsmeren met stuc.
of helemaal wat je wilt. Vervolgens spuit of verf je er latex overheen. pirplaten kun je ideaal snijden met een reciprozaag. Foto staat ~10 pagina's terug denk ik. Inmiddels is alles af.

Ben je dan niet bang dat met PIR het geheel niet genoeg kan ademen? Met 16 cm PIR zou ik wel de beste Rc waarde krijgen ja.

[route99]

Simpel78 schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 21:06:
[...]Ik heb hetzelfde dak, Opstalan platen. Laat dat klimaat folie lekker zitten. Je moet een dampremmende laag hebben of gewoon pir platen

Hetzelfde dak en toch andere conclusies dan @Franciesco en @route99 dachten als correct en veel minder risicovol te beschouwen?

Wat vinden anderen er dan van?
https://www.nederlandisol...e-folie-wanneer-gebruiken

Wanneer geen dampremmende folie?
Bij dakbedekking in de vorm van bitumen en EPDM is vaak een dampremmende laag aanwezig. Soms is er een dunne laag purschuim of dampremmende laag onder de dakpannen aangebracht. Zit er een dampremmende laag aan de buitenkant van uw dak, dan moet u aan de binnenkant klimaatfolie gebruiken: een vochtregulerende folie met een dubbele functie. Klimaatfolie is dampremmend als het buiten koud is zodat waterdamp niet in de isolatielaag of dakconstructie kan trekken. ’s Zomers werkt de folie damp-open zodat het vocht uit de isolatielaag en dakconstructie kan ontsnappen. Klimaatfolie zorgt er dus voor dat uw woning kan ‘ademen’.

https://www.milieucentraa...sparen/zelf-dak-isoleren/

Check welke materialen er verder in je dak gebruikt zijn (in de constructie en/of afwerking). Zitten er dampremmende materialen in het dak, gebruik dan klimaatfolie tussen het isolatiemateriaal en de afwerking.......
Denk hierbij aan een laag dakleer, rubberroid, bitumen, polyurethaanplaten, EPS- platen (‘piepschuim’) of asbestplaten tussen dakbeschot en pannen, PUR-schuim dat aan de buitenzijde tegen het dakbeschot is gespoten, andere dakafwerking die de buitenkant dampdicht of dampremmend afdicht, bijvoorbeeld koperen platen of bitumen ‘shingles’, of een dakbeschot van plaatmateriaal dat geen vocht doorlaat
in het dak, gebruik dan klimaatfolie tussen het isolatiemateriaal en de afwerking.

Ik zou jouw advies op basis wat er van @REDN4S bekend is, dus niet durven uit te brengen:

Je moet een dampremmende laag hebben of gewoon pir platen

[Simpel78]

REDN4S schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 22:17:
[...]


Ben je dan niet bang dat met PIR het geheel niet genoeg kan ademen? Met 16 cm PIR zou ik wel de beste Rc waarde krijgen ja.

Pir ademt niet. Gewoon de naden van de platen dichttapen en volpurren. Zo ontstaat er een dampdichte laag aan de binnenkant. Ik heb 14cm samen met 5 cm Opstallan platen. Werkt fanatisch. Geen vocht probleem en je merkt gelijk dat het isoleert en koelt in de zomer.
Mocht je lekkages hebben geconstateerd in het verleden. evt. met stuif sneeuw. Dan zou ik aan de andere kant van het dak, onder de panlatten nog even wat spinvliesfolie plaatsen. Werk je gewoon per 1.5m (rol breedte) van van links naar rechts en van boven naar beneden. Hoef je ook niet alle dakpannen in 1x van je dak te halen. kun je gelijk de verrotte latjes herstellen, die je vaak bij de dakrand tegenkomt.

[route99]

@Simpel78 Bij @REDN4S zit buiten die PUR platen, dan is dampdichte PIR binnen echt not done, binnen moet je dan damp open isolatie nemen, i.c.m .klimaat folie. Dat verlaagt het risico op ongewenste vochtopsluiting sterk.
Dit lijkt mij ongewenst:

Zo ontstaat er een dampdichte laag aan de binnenkant

[Voor 9% gewijzigd door route99 op 12-05-2023 10:58]

[Simpel78]

route99 schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 10:30:
[...]
Hetzelfde dak en toch andere conclusies dan @Franciesco en @route99 dachten als correct en veel minder risicovol te beschouwen?

Ik zou jouw advies op basis wat er van @REDN4S bekend is, dus niet durven uit te brengen:

[...]

Dat geld bij bitumen en EPDM, Daar kun je een vijvertje mee maken en dan blijft het water er altijd in staan. Bij Opstallan platen is dat niet nodig. Ondanks dat ze voorzien zijn van pur zijn ze zeker niet dampremmend. Je moet zorgen dat er een goede dampremmende laag aan de onderkant zit. BV door alu pirplaten of dampremmende folie onder steen/glaswol. Om geen vocht van boven (scheve dakpan of stuifsneeuw) in je constructie te krijgen, spinvlies folie (dampopen )aan de bovenzijde.

[route99]

Simpel78 schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 11:00:
[...]Dat geld bij bitumen en EPDM, Daar kun je een vijvertje mee maken en dan blijft het water er altijd in staan.

Daar is het heel duidelijk, maar daar ging het imho helemaal niet om?

Bij Opstallan platen is dat niet nodig. Ondanks dat ze voorzien zijn van pur zijn ze zeker niet dampremmend. Je moet zorgen dat er een goede dampremmende laag aan de onderkant zit. BV door alu pirplaten of dampremmende folie onder steen/glaswol. Om geen vocht van boven (scheve dakpan of stuifsneeuw) in je constructie te krijgen, spinvlies folie (dampopen )aan de bovenzijde.

Ik kan me hier niet in vinden en er zijn nog vast meer referenties te vinden die ook ons onderbouwde advies volgen.

Waar heb jij de onderbouwing van je afwijkende advies gevonden?

[Simpel78]

route99 schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 11:18:
[...]
Daar is het heel duidelijk, maar daar ging het imho helemaal niet om?

[...]
Ik kan me hier niet in vinden en er zijn nog vast meer referenties te vinden die ook ons onderbouwde advies volgen.

Waar heb jij de onderbouwing van je afwijkende advies gevonden?

Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Klimaat folie onder je constructie plakken kan ook. Maar je wilt een zo hoog mogelijke RC-waarde creëren, wanneer je aan het verbouwen bent. Dan zijn pir platen met alu ideaal. Het heeft dan geen zin om extra klimaat folie toe te passen of een extra dampremmende folie. Dat doe je wanneer je aan het isoleren bent met glaswol of steenwol. De meeste vocht problemen komen door slechte ventilatie of gewoon lekkages. Je moet zorgen dat je binnen dampdicht bent en buiten de constructie damp open. Platte daken met bv bitumen of epdm zijn damp en waterdicht. Ook nieuwe schuine daken met epdm voorzien van zonnepanelen, hebben dat probleem. Dan kun je wel een vochtprobleem krijgen aan de binnenzijde en kan klimaatfolie een uitkomst bieden. Maar die Opstalan platen van 30 jaar geleden zijn niet dampdicht, anders dan de platen van heden. Om de 30 cm zit daar een tengel op geschroefd en die platen zijn 1200mm breed met 2 tegels naast elkaar. De "damp" loopt er zo uit, mocht je daar bang voor zijn. Je kunt de constructie zo in ubakus invoeren. Dat heb ik ook gedaan. Resultaten kun je 10-20 pagina's terug zien denk ik. Ik heb het een jaar geleden uitgevoerd en alles is kurkdroog. Ik moet nog een klein stukje van mijn dak voorzien van spinvlies. Maar dat is meer voor de stuifsneeuw. Op mijn dak liggen namelijk OVH pannen, die zijn toch kwetsbaar. Af en toe ligt er wel eens eentje scheef door de wind en stuifsneeuw waait er zo onder.

[route99]

Simpel78 schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 12:11:
[...]Je moet zorgen dat je binnen dampdicht bent en buiten de constructie damp open. Platte daken met bv bitumen of epdm zijn damp en waterdicht. Ook nieuwe schuine daken met epdm voorzien van zonnepanelen, hebben dat probleem. Dan kun je wel een vochtprobleem krijgen aan de binnenzijde en kan klimaatfolie een uitkomst bieden.

Daar zijn we het allang over eens.

Maar die Opstalan platen van 30 jaar geleden zijn niet dampdicht, anders dan de platen van heden.................Je kunt de constructie zo in ubakus invoeren. Dat heb ik ook gedaan. ......

Ik heb Unilin gebeld en destijds, 2021 verzekerden ze mij dat het Unilin TPUR type dampdicht was.
Kan zijn dat ik de verkeerde persoon gesproken heb?

En zoals altijd: Bij twijfel, ook i.v.m. de constructie, neem damp open isolatiemateriaal + klimaat folie.
Wrs ga ik dan ca Rc 5,4 halen, met PIR-alu 6,4. De grootste klapper is met 5,4 al echt binnen, zou ik van het restant warmteverlies de helft nog extra kwijt willen zou ik nog een keer een Rd van 5,4 moeten plaatsen...
De winstcurve vlakt af, zie een van de vorige pagina's.

[Simpel78]

route99 schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 13:38:
[...]
Daar zijn we het allang over eens.

[...]
Ik heb Unilin gebeld en destijds, 2021 verzekerden ze mij dat het Unilin TPUR type dampdicht was.
Kan zijn dat ik de verkeerde persoon gesproken heb?

En zoals altijd: Bij twijfel, ook i.v.m. de constructie, neem damp open isolatiemateriaal + klimaat folie.
Wrs ga ik dan ca Rc 5,4 halen, met PIR-alu 6,4. De grootste klapper is met 5,4 al echt binnen, zou ik van het restant warmteverlies de helft nog extra kwijt willen zou ik nog een keer een Rd van 5,4 moeten plaatsen...
De winstcurve vlakt af, zie een van de vorige pagina's.

excuus. Ik dacht dat je het over deze platen had:

https://www.youtube.com/watch?v=cTwOGVlYRAI


Unilin TPUR. Dat zijn platen met een aluminium cachering. Die zijn al damp dicht. Als je de platen gaat na-isoleren, moet de afwerking aan de warme zijde dampdichter zijn dan de platen zelf. Dat gaat je niet lukken, omdat de platen al dampdicht zijn. Gevolg is kans op condens tegen de dakplaten bij koud weer.

Hier geldt de vuistregel dat de bijkomende isolatiewaarde aan de binnenkant veel minder moet zijn dan de isolatiewaarde van de panelen zelf.

Een dampscherm is immers nooit 100 % dampdicht en de mindere isolatiewaarde van de dakpanelen ten opzichte van de grotere bijgevoegde isolatiewaarde er onder zal maken dat er condensatie kan ontstaan tegen de onderkant van die profielplaten. Het zo ontstane vocht zal zich ophopen daar het er niet meer uit kan.

Je zou idd een klimaatfolie kunnen overwegen, dat heeft de eigenschap dat in de zomer door de opwarming van het dak het vocht in dampvorm terug naar binnen kan migreren. Echter door de isolatiewaarde van die platen is er in de zomer geen opwarming van buitenuit mogelijk waardoor het vocht in de bijgevoegde isolatie niet kan verdampen en zich kan blijven opstapelen. Kortom een isolatie zoeken met een lagere waarde dan de platen zelf voorzien van klimaat folie. Maar of je hier veel mee opschiet? Eigenlijk moet je deze platen aan de buitenkant isoleren.

[Franciesco]

@Simpel78 er zijn, naast de Unilin TPUR, diverse soorten en uitvoeringen van de Opstalan platen geweest. Ook versies met een dampremmende folie of dampremmend papier. Dus het lijkt me verstandig om niet alle Opstalan platen over één kam te scheren.

Iedereen is uiteraard vrij om zijn eigen beslissing te nemen, maar zoals eerder gezegd zou ik i.c.m. een bestaande PUR laag liever een dampopen isolatiemateriaal + klimaatfolie gebruiken. Dus eens met @route99 De iets lagere isolatiewaarde bij dezelfde dikte ruil ik dan graag in voor wat extra zekerheid. Want een bestaand (oud) dak na-isoleren heeft bijna altijd diverse onzekerheden en/of beperkingen over de opbouw en vochtdichtheid vanaf de buitenkant. Plus de eventuele belemmeringen die aan de binnenkant aanwezig zijn om een dampscherm (in welke vorm dan ook) op de aangepaste dakopbouw te plaatsen. Hierbij kan er natuurlijk een groot verschil zijn tussen een relatief simpel (zadel)dak die volledig open ligt op een zolder en b.v. een dak die al "halverwege" de begane grond begint en waar een verdiepingsvloer en allerlei tussenwanden etc in de weg zitten. Zoals bij mij
Dit laatste lijkt bij @REDN4S niet aan de orde, maar het overige mijn inziens wel.

En sowieso, zoals ook eerder gezegd: soms is een beetje winterisolatie inleveren voor een grotere zomerisolatie en/of geluidsisolatie afhankelijk van de situatie een meer dan begrijpelijke keuze. En is de keuze om te gaan voor een zo hoog mogelijke Rc waarde dus niet altijd vanzelfsprekend.

[route99]

Simpel78 schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 14:14:
[...]Unilin TPUR. Dat zijn platen met een aluminium cachering. Die zijn al damp dicht. Als je de platen gaat na-isoleren, moet de afwerking aan de warme zijde dampdichter zijn dan de platen zelf. Dat gaat je niet lukken, omdat de platen al dampdicht zijn. Gevolg is kans op condens tegen de dakplaten bij koud weer.

Helaas nog steeds niet de goede. Ik moest weg, maar die 30 mm dikke Unilin TPUR die dus buiten op het dak lag had vroeger nooit aluminium folie lagen. Unilin TPUR is op het forum trouwens eenvoudig terug te vinden en toen schreef ik ook al dat het dampdicht was.
Het Inulin archief is verplaats, is al een keer voorbij gekomen:
https://www.unilininsulat...ads?relativePath=/Archief

De kern van de discussie gaat er imho om: Die Unilin TPUR panelen zijn dampdicht volgens de leverancier.
Heb nu ook even bij Opstalan gekeken:
Gaat het echt om deze panelen? Ahum... daar wordt zelfs vermeld dat er een dampremmende laag inzit... Dus bij dit type moet zeker binnen een klimaatfolie komen. @REDN4S Welk type heb je exact?

@Franciesco ik zie nu dat jij dat ook al schreef....

Franciesco schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 14:53:
@Simpel78 er zijn, naast de Unilin TPUR, diverse soorten en uitvoeringen van de Opstalan platen geweest. Ook versies met een dampremmende folie of dampremmend papier. Dus het lijkt me verstandig om niet alle Opstalan platen over één kam te scheren.

Simpel78 schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 14:14:
Hier geldt de vuistregel .............Eigenlijk moet je deze platen aan de buitenkant isoleren.

Ik heb geen idee wat ik hier mee aan moet.

Zie ook de vorige alinea, ik wil me toch zoveel mogelijk op feiten baseren en zijn die er niet afdoende dan bepaalt het materiaal (de PUR) dat dus en ik ben bekend met zulke materialen. En dat houdt in dat zolang er geen andere feiten bekend zijn, ik zelf iig klimaatfolie gebruik als er buiten TPUR ligt.

[Voor 20% gewijzigd door route99 op 12-05-2023 19:35]

[marteltor]

Ik wil ons dak isoleren:


Vorige bewoners hebben in 2015 de zolder gerenoveerd maar niet geïsoleerd. Volgens de zonnepaneelleggers (die een gaatje hebben gemaakt voor de doorvoer) zit er amper isolatie in het dak. Helaas heb ik geen tekeningen vanuit de bouw. Het wit dat je ziet zijn gipsplaten van 60cm breed.

Dit zie ik onder de dakpannen: een laagje piepschuim.


Aan de binnenkant, achter de opbergschotten, is niet gerenoveerd en zie ik dit:


Het piepschuim zit hartstikke los en sluit niet mooi aan. Houtje touwtje werk dus.

Ik zit nu met de bekende vraag: welke folie? Ik denk eraan om de witte gipsafwerking weg te halen. Ik verwacht dat ik daaronder niks aantref behalve dakbeschot en wat latjes. Ik denk dat ik met wat latten hier pir-platen op kan maken. Netjes afkitten. En dan dus geen dampremmende folie te gebruiken. Is dat wijs?

[Simpel78]

route99 schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 19:15:
[...]

Zie ook de vorige alinea, ik wil me toch zoveel mogelijk op feiten baseren en zijn die er niet afdoende dan bepaalt het materiaal (de PUR) dat dus en ik ben bekend met zulke materialen. En dat houdt in dat zolang er geen andere feiten bekend zijn, ik zelf iig klimaatfolie gebruik als er buiten TPUR ligt.

Het lijkt mij verstandig even het dak op te gaan, om te kijken wat voor type je hebt en of daar een dampremmende folie tussen zit of niet. Een foto maakt en deze met ons te delen. Zonder dampremmende folie heb je veel meer mogelijkheden aan de binnenzijde. De isolatie waarde van het detail is nihil. Je hebt strak als het ware een dampremmende folie aan de verkeerde zijde van je dak liggen en een klimaatfolie aan de binnenzijde. Dat gaat gewoon fout, zoals eerder beschreven. Dat is ook de rede dat bij deze platen aan de buitenkant wordt geïsoleerd i.p.v. de binnenzijde.

[Simpel78]

marteltor schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 19:24:
Het piepschuim zit hartstikke los en sluit niet mooi aan. Houtje touwtje werk dus.

Ik zit nu met de bekende vraag: welke folie? Ik denk eraan om de witte gipsafwerking weg te halen. Ik verwacht dat ik daaronder niks aantref behalve dakbeschot en wat latjes. Ik denk dat ik met wat latten hier pir-platen op kan maken. Netjes afkitten. En dan dus geen dampremmende folie te gebruiken. Is dat wijs?

Dat kan prima. Niet vergeten af te tapen met een rolletje aluminium tape 75mm x 50 meter. En dan niet je latjes achter het gips parallel laten gaat met je gording en deze door de pir platen op het dakhout schroeven . Maar netjes haaks tussen de balken schuin erin schroeven evt. met wat pur. Gipsplaten ertegen en klaar.

[route99]

@Simpel78 Ik heb de eerder genoemde TPUR. Zie de archief weblink van Unilin. Het ziet er bij mij net zo uit als in die folders. En Unilin heeft gezegd dat het dampdicht is, de bron dus.

Ik ga toch nog eens kijken wat de experts van Milieu Centraal er van vinden:
Zij checken 2 zaken om een keuze te maken voor de folie binnen:

1. Het type folie buiten
2. Check welke materialen er verder in je dak gebruikt zijn (in de constructie en/of afwerking)

Als een van de 2 materialen dampremmend of dampdicht is dan moet je binnen klimaatfolie aanbrengen.
Ik heb:

1. Geen folie buiten (behalve als naden afdekking tussen 2 TPUR panelen.
2. We hebben die TPUR: een dampremmend dakmateriaal

Ergo: Bij een van de 2 vragen een positief antwoord zou klimaatfolie betekenen, dus imho klopt mijn onderbouwing.
Moet zo weg (avond vullende afspraak).

Fijn weekend iedereen!

[Voor 4% gewijzigd door route99 op 12-05-2023 20:18]

[elektriekert]

Simpel78 schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 20:00:
[...]


Het lijkt mij verstandig even het dak op te gaan, om te kijken wat voor type je hebt en of daar een dampremmende folie tussen zit of niet. Een foto maakt en deze met ons te delen. Zonder dampremmende folie heb je veel meer mogelijkheden aan de binnenzijde. De isolatie waarde van het detail is nihil. Je hebt strak als het ware een dampremmende folie aan de verkeerde zijde van je dak liggen en een klimaatfolie aan de binnenzijde. Dat gaat gewoon fout, zoals eerder beschreven. Dat is ook de rede dat bij deze platen aan de buitenkant wordt geïsoleerd i.p.v. de binnenzijde.

Zoals ik het zie praten jullie allebei precies over hetzelfde

[route99]

@elektriekert @Simpel78 schreef

Je hebt strak als het ware een dampremmende folie aan de verkeerde zijde van je dak liggen en een klimaatfolie aan de binnenzijde. Dat gaat gewoon fout, zoals eerder beschreven.

Klopt dus niet ... er imho wordt niet goed gelezen wat ik wel heb.,
Heb buiten helemaal geen folie alleen TPUR en binnen komt alleen klimaatfolie. Das toch echt iets anders.

[Voor 16% gewijzigd door route99 op 12-05-2023 20:21]

[elektriekert]

route99 schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 20:20:
@elektriekert @Simpel78 schreef
[...]
Klopt dus niet ... er imho wordt niet goed gelezen wat ik wel heb.,
Heb buiten helemaal geen folie alleen TPUR en binnen komt alleen klimaatfolie. Das toch echt iets anders.

Haha, hier lees ik het ook al verkeerd.

Nee idd, klimaatfolie binnen is de enige juiste oplossing.
Of je isolatieschil na het dakbeschot aan de buitenzijde nu dampremmende of dampdicht is zal je binnnenklimaatfolie moeten gebruiken.
Of de slechte oplossing : “niet isoleren”

Fijn weekend!

[marteltor]

Simpel78 schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 20:12:
[...]


Dat kan prima. Niet vergeten af te tapen met een rolletje aluminium tape 75mm x 50 meter. En dan niet je latjes achter het gips parallel laten gaat met je gording en deze door de pir platen op het dakhout schroeven . Maar netjes haaks tussen de balken schuin erin schroeven evt. met wat pur. Gipsplaten ertegen en klaar.


[Afbeelding]

Ik zat eigenlijk aan PIR plaat met gips te denken, en die rondom af te kitten. Of is dag niet voldoende luchtdicht?



P.s. De latten in de horizontale balken schroeven gaat lastig, want die zijn van beton. Dit is een vrij speciaal dak Ik weet niet wat ze in de jaren 70 dachten.

[Voor 6% gewijzigd door marteltor op 12-05-2023 21:26]

[ben2513]

marvel27 schreef op woensdag 10 november 2021 @ 00:14:
Misschien een domme vraag, maar de nok van mijn zolder is 4.5m hoog. Hoe werk je het best op zolder op die hoogte? Gewoon ladders of een stelling bouwen?

Ik zit met dezelfde vraag. Een steiger op rollen? Mm

[dof]

ben2513 schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 21:48:
[...]

Ik zit met dezelfde vraag. Een steiger op rollen? Mm

'k Heb ook een kamer met schuine wanden tot nok op 3 mtr hoogte. Wil ik isoleren en daarna gipsplaten er tegenaan. Isolatieplaten aanbrengen lukt nog wel op ladders maar gipsplaten?

'k Heb daarom zo'n platenlift als paar extra handjes voor gipsplaten aangeschaft. Dat kan vrij hoog worden opgetakeld en is in huis prima te gebruiken (neemt weinig ruimte in). Althans denk ik, want het moet nog gebeuren

Even als testje buiten met gipsplaat er op...

[dof]

Ah, nou zie ik hoe die dakplaten van mij heten. Ik heb dus "opstalan" platen. Thanks



Zoals al eerder in discussie geweest: als ik deze platen zo goed mogelijk probeer na te bouwen en in te voegen in Ubacus lijkt het er op dat door de dwarse tengels tussen het PUR er toch een bepaalde mate van vochtdoorlating is.

Overigens wil ik Steicoflex 036 gebruiken want PIR platen en pur ertussen spuiten trekt me niet aan als dakisolatie.

Zal de discussie niet herhalen want is via de link te lezen.

[Voor 4% gewijzigd door dof op 12-05-2023 23:07]

[Robje1244]

dof schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 23:05:
Ah, nou zie ik hoe die dakplaten van mij heten. Ik heb dus "opstalan" platen. Thanks

[Afbeelding]

Zoals al eerder in discussie geweest: als ik deze platen zo goed mogelijk probeer na te bouwen en in te voegen in Ubacus lijkt het er op dat door de dwarse tengels tussen het PUR er toch een bepaalde mate van vochtdoorlating is.

Overigens wil ik Steicoflex 036 gebruiken want PIR platen en pur ertussen spuiten trekt me niet aan als dakisolatie.

Zal de discussie niet herhalen want is via de link te lezen.

Als ik de datasheet bekijk heeft de PP-V-30/160 een dampdiffusieweerstandsgetal tussen de 300-700. Met een totale dikte van 60mm is dit Sd=700x0,6=42m in het ergste geval. Tussen de 20 en 100 wordt gezien als dampremmend. Reken je met 300 dan is het zelfs damp open (300x0,6=18m).

Het lijkt me dus dat dit dak prima na te isoleren is. Sowieso zal de kwaliteit wel wat omlaag zijn gegaan in 30 jaar.

[Simpel78]

Robje1244 schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 08:46:
[...]


Als ik de datasheet bekijk heeft de PP-V-30/160 een dampdiffusieweerstandsgetal tussen de 300-700. Met een totale dikte van 60mm is dit Sd=700x0,6=42m in het ergste geval. Tussen de 20 en 100 wordt gezien als dampremmend. Reken je met 300 dan is het zelfs damp open (300x0,6=18m).

Het lijkt me dus dat dit dak prima na te isoleren is. Sowieso zal de kwaliteit wel wat omlaag zijn gegaan in 30 jaar.

klopt wat je zegt. Deze zijn prima te isoleren. Zo ziet mijn dak er nu uit. Ik heb ook die mooie Opstalan platen.



Stukje praktijk ervaring voor mensen die bang zijn voor vocht. 2 jaar geleden had ik stuifsneeuw onder pannen. Water gaat echt overal heen. Ook tussen de aangebrachte Pirplaten en via de gipsplaten. De vlekken zitten er nog Een echte lekkage dus. Het is dus aan te raden wel dampopen folie onder de pannen (in mijn geval OVH) aan te brengen. Ik heb daar dampopen spinvlies folie aangebracht. Tenminste een deel van het dak, de rest moet nog. Wat betreft condensvorming achter de platen? Daar is in mijn geval totaal geen sprake van en ben er ook helemaal niet bang voor. De lekkage is ook geheel droog, ook in de constructie. Je moet gewoon zorgen dat je goed ventileert en het vocht gehalte in je huis goed is. Maar dat geldt voor alle woningen.

Ik heb wel de luxe variant. Met multiplex platen. Onder een stukje van mijn dak, goot boven een inpandig balkon, dat is nu een dakkapel geworden.

[Voor 37% gewijzigd door Simpel78 op 13-05-2023 16:33]

[Simpel78]

marteltor schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 21:21:
[...]

P.s. De latten in de horizontale balken schroeven gaat lastig, want die zijn van beton. Dit is een vrij speciaal dak Ik weet niet wat ze in de jaren 70 dachten.

Dat zijn dan allemaal koudebruggen. Is het niet mogelijk om het dak aan de buitenkant te isoleren?

[marteltor]

Simpel78 schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 09:43:
[...]


Dat zijn dan allemaal koudebruggen. Is het niet mogelijk om het dak aan de buitenkant te isoleren?

Dat klopt, en dat is ook best vervelend, maar wat kan ik er aan doen

Het is een rijtjeshuis, en op zuid-west liggen er 12 zonnepanelen. Ik had de aanname dat het dan nogal een gedoe is om van buitenaf te isoleren. Ik vind het in ieder geval geen gezicht als mijn dakpannen 10cm hoger liggen dan bij de buren. De buurman aan een kant heeft niet zoveel met isolatie en energiebesparing. En eigenlijk zie ik het ook niet zitten om de zonnepanelen eraf/erop te doen. Maar ik zal eens googlen of er toch iets mogelijk is, bijvoorbeeld met isolatie tussen huidig dakbeschot en pannen. (edit: zoiets: https://www.termokomfort.nl/isolatie/dakisolatie maar brandklasse icm zonnepanelen is wel belangrijk, al heb ik solaredge en dus niet hele hoge spanning over de lijn)

Ik had wel bedacht dat ik de koudebrug van de bovenste balk (in de nok) kan elimineren door een verlaagd plafond te installeren. Dus een PIR+Gips plaat als plafond, 5 cm onder de bovenste balk/koudebrug. De andere balken/koudebruggen wordt lastiger als ik niet in wil leveren op ruimte. Ze zitten nu al op irritante hoogte, dus als ik ze zou inpakken dan verlies ik nog meer ruimte. Misschien kan ik op een of andere manier een dun laagje isolatie aanbrengen, bijv 2 cm. Iets is beter dan niets...

[Voor 9% gewijzigd door marteltor op 13-05-2023 10:55]

[elektriekert]

marteltor schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 10:45:
[...]

Dat klopt, en dat is ook best vervelend, maar wat kan ik er aan doen

Het is een rijtjeshuis, en op zuid-west liggen er 12 zonnepanelen. Ik had de aanname dat het dan nogal een gedoe is om van buitenaf te isoleren. Ik vind het in ieder geval geen gezicht als mijn dakpannen 10cm hoger liggen dan bij de buren. De buurman aan een kant heeft niet zoveel met isolatie en energiebesparing. En eigenlijk zie ik het ook niet zitten om de zonnepanelen eraf/erop te doen. Maar ik zal eens googlen of er toch iets mogelijk is, bijvoorbeeld met isolatie tussen huidig dakbeschot en pannen.

Ik had wel bedacht dat ik de koudebrug van de bovenste balk (in de nok) kan elimineren door een verlaagd plafond te installeren. Dus een PIR+Gips plaat als plafond, 5 cm onder de bovenste balk/koudebrug. De andere balken/koudebruggen wordt lastiger als ik niet in wil leveren op ruimte. Ze zitten nu al op irritante hoogte, dus als ik ze zou inpakken dan verlies ik nog meer ruimte. Misschien kan ik op een of andere manier een dun laagje isolatie aanbrengen, bijv 2 cm. Iets is beter dan niets...

Je kan ook Icynene isolatiefoam laten spuiten op de betonnen balken, maar dan ga je weer verliezen aan ruimte en bevestiging als je al in die betonnen balken zou willen schroeven.

Dat spul zou moeten ademen, maar ik heb het niet onder tussen de balken van mijn kruipruimte durven laten spuiten. Er ligt tenslotte een dampdichte laag over het parket heen van click-pvc.

[marteltor]

elektriekert schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 10:57:
[...]


Je kan ook Icynene isolatiefoam laten spuiten op de betonnen balken, maar dan ga je weer verliezen aan ruimte en bevestiging als je al in die betonnen balken zou willen schroeven.

Dat spul zou moeten ademen, maar ik heb het niet onder tussen de balken van mijn kruipruimte durven laten spuiten. Er ligt tenslotte een dampdichte laag over het parket heen van click-pvc.

Bedankt voor de tip, maar ik ben nog niet direct overtuigd van dat ademende (YouTube: Huis geruïneerd door icynene isolatieschuim.)

[elektriekert]

marteltor schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 11:21:
[...]
Bedankt voor de tip, maar ik ben nog niet direct overtuigd van dat ademende (YouTube: Huis geruïneerd door icynene isolatieschuim.)

Dat is ook wat ik zeg .
Ik vertrouw het dus ook niet.

Een “isolatiespecialist (lees verkoper) , prees het hier ook aan want zo gepiept.
Toen ik vroeg of het Damlopen of dampdicht was kreeg ik de reactie dat er 10 jaar garantie op zit…

[route99]

@dofZit Miofol 125s nog steeds in het plan? Met @Franciesco kwam dit al eerder voorbij, het blijft dampremmend dus je mist het positieve efect van klimaat folie dat het vocht eruit kan.

Franciesco schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 11:52:
@dof ...............Miofol 125s heeft een sd waarde van 40m. Dat is hoger dan de maximale waarde van de Intello Plus. Vandaar dat het condenswater iets meer is bij die laatste. Zolang de waardes ruim binnen de marge van Ubakus vallen (groen), dan zou ik me geen zorgen maken over een klein beetje vocht. Het voordeel van klimaatfolie is dat het vocht er ook weer relatief gemakkelijk uit kan. Dat is bij een folie met een vaste sd van 40m duidelijk minder het geval.

Ik kwam deze website tegen, beetje chaotisch van opzet en lang niet alles is consistent beschreven, maar het stuk van Bart is dat wel. Scroll naar onderen bij de reacties.
https://www.verbouwkosten...e/pur-dakplaten-isoleren/

Beste iedereen,
Ondertussen heb ik mezelf er behoorlijk in verdiept, maar een goede oplossing is er nooit.
Als je zekerheid wilt, moet je eigenlijk niet isoleren.
Ik zelf heb gekozen om met glaswol te isoleren strak tegen het dakbeschot aan met daarover Isover KM klimaatfolie. Deze wordt zo goed mogelijk afgedicht. Dus alle naden afplakken/dicht kitten, maar ik denk dat je het nooit helemaal dicht krijgt en dus altijd luchtlekken hebt.
Daarom gekozen voor deze de klimaatfolie. Deze zou speciaal voor deze situatie zijn omdat deze dampdicht is om in de winter alle wame lucht tegen te houden, maar in de zomer kan het eventueel ontstane vocht in de isolatie/constructie weer terug de ruimte in verdampen/drogen.
mvg, Bart

"Als je zekerheid wilt, moet je eigenlijk niet isoleren".... maar dan is dus klimaatfolie de escape die hij nog aandurft. Je ziet dus dat op meer plaatsen het een worsteling is.

[dof]

route99 schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 11:36:
@dofZit Miofol 125s nog steeds in het plan? Met @Franciesco kwam dit al eerder voorbij, het blijft dampremmend dus je mist het positieve efect van klimaat folie dat het vocht eruit kan.

[...]

Ik kwam deze website tegen, beetje chaotisch van opzet en lang niet alles is consistent beschreven, maar het stuk van Bart is dat wel. Scroll naar onderen bij de reacties.
https://www.verbouwkosten...e/pur-dakplaten-isoleren/

[...]

"Als je zekerheid wilt, moet je eigenlijk niet isoleren".... maar dan is dus klimaatfolie de escape die hij nog aandurft. Je ziet dus dat op meer plaatsen het een worsteling is.

Ben er nog niet helemaal uit dus sta nog voor alle opties open . 'k Heb voor een kleine kamer Steicoflex 036 en Miofol gebruikt, maar voor het grote werk (rest van de 1ste verdieping met schuin dak en meerdere grote kamers) moet nog.
Ik had de Ubakus exercitie even stilgelegd omdat dit niet tot tevredenheid leidde en ik het (te) druk had met badkamer aanpak...
Ik ga nog eens verder simuleren in Ubakus...

Thanks voor de hulp!

[route99]

marteltor schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 10:45:
[...] Maar ik zal eens googlen of er toch iets mogelijk is, bijvoorbeeld met isolatie tussen huidig dakbeschot en pannen. (edit: zoiets: https://www.termokomfort.nl/isolatie/dakisolatie maar brandklasse icm zonnepanelen is wel belangrijk, al heb ik solaredge en dus niet hele hoge spanning over de lijn)

Als de lijm tegenvalt... dan ligt de hele buurt vol met grijze parels... zou het niet doen.
En stel je renoveert een keer die dakpannen, blijven die parels bij het eraf halen dan keurig liggen en passen de nieuwe pannen dan exact over de isolatie heen? En die dakbedekkers die trappen niks stuk? Bij ons in de buurt wie de dakpannen laat vernieuwen, dan gaan eerst alle oude eraf dan dan de nieuwe erop, intussen is dat hele dak met EPS parels compleet onbeschermd? Hoe gaan ze dat in vredesnaam goed doen? Je kunt er imho ook niet oz makkelijk meer een pan tussenuit halen die bijvoorbeeld gebroken is. Hoe kun je nu een dakpan erom heen nog even omhoog schuiven als overal die EPS parels zitten? Want zo werkt het vaak, ff eea omhoog schuiven en dan die kapotte dakpan vervangen.

Ander problem: Bij ons in de buurt zie ik dat bepaalde dakpannen niet meer gemaakt worden en de vervangende dakpan is toch net iets anders van vorm, dat kan pasproblemen over de vorm van de gesporen EPS parels heen geven.

Imho deze methode niet doen.

[dof]

marteltor schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 11:21:
[...]
Bedankt voor de tip, maar ik ben nog niet direct overtuigd van dat ademende (YouTube: Huis geruïneerd door icynene isolatieschuim.)

Wat een ramp beelden...

[route99]

Er is daar vooraf totaal niet over vocht nagedacht.
Imho ontbreekt het aan ventilatie en tuurlijk ook een dampremmende bodemfolie.
En dan nog zou ik geen PUR-schuim willen oa redenen die je bij het topic over BG-vloer isoleren kunt lezen
Icynene algemeen en Nadelen Icynene
Ga daar verder, tis hier het (Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek? topic.

[Voor 10% gewijzigd door route99 op 13-05-2023 12:13]

[dof]

Robje1244 schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 08:46:
[...]

Als ik de datasheet bekijk heeft de PP-V-30/160 een dampdiffusieweerstandsgetal tussen de 300-700. Met een totale dikte van 60mm is dit Sd=700x0,6=42m in het ergste geval. Tussen de 20 en 100 wordt gezien als dampremmend. Reken je met 300 dan is het zelfs damp open (300x0,6=18m).

Het lijkt me dus dat dit dak prima na te isoleren is. Sowieso zal de kwaliteit wel wat omlaag zijn gegaan in 30 jaar.

Kan nergens specs vinden van onze Opstalan platen. Heb je die ergens?

[route99]

dof schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 23:05:
Ah, nou zie ik hoe die dakplaten van mij heten. Ik heb dus "opstalan" platen. Thanks

Zou ook een Unilin TPUR 50 kunnen zijn?
<--->

Zoals al eerder in discussie geweest: als ik deze platen zo goed mogelijk probeer na te bouwen en in te voegen in Ubacus lijkt het er op dat door de dwarse tengels tussen het PUR er toch een bepaalde mate van vochtdoorlating is.

Dat zou je zo zeggen, heb de plaatjes er ff bij gehaald.

Maar dat is imho alleen zo in de context zoals het destijds bedoeld is om te gebruiken. Dat men later van binnenuit ging na isoleren speelde toen totaal niet.....
Er zijn dan minimaal 2 risico's:
Mocht er in de overgang er tussen die 2 platen water komen, dan was dat vroeger ook vervelend, maar het komt dan bij die spaanplaatnaad binnen, dan kon je het toen dan toch zien en aanpakken. En omdat dat stukje spaanplaat zelf dampopen is en binnen er geen afsluiting is door dampremmende isolatie, kan het ook weer prima opdrogen. Je moest dan nog wel uitzoeken waarom het gebeurde en dat probleem oplossen. Met geluk had je geen of weinig schade (bijv een wat gezwollen spaanplaat).

Ga je naast die Unilin of Opstalan platen het binnen isoleren met bijv PIR-met-alu-folie, dus dampdicht en je krijgt dan een lekkage met water dat tussen die Unilin of Opstalan platen en de PIR platen komt, dan kan dat water niet meer naar binnen weg/verdampen, maar als die dampremmende TPUR of die Opstalan met dampremmende folie er zit dan wordt het weer droog worden een groot probleem. Het zijdeling verdampen van het water om eerst bij zo'n lat te komen is een vrij grote te overbruggen afstand, dat gaat niet zo eenvoudig gebeuren. Hebben ze daar bij het ontwerp destijds rekening mee gehouden dat je van binnen uit zou gaan isoleren... ik heb zware twijfels...imho niet dus, en dat betekent dat je zelf nu worst case scenario's moet nalopen. Van bouwkundigen heb ik geleerd (beter gezegd, weer bevestigd gekregen) waar het water heen kan gaan.... daar gaat het heen, daar is geen houden aan bij het oneigenlijk veranderen van een goed ontwerp..... dis zaken toepassen die niet in het ontwerp voorzien waren. Als het oorspronkelijke ontwerp al slecht was.. tja... maar daar ga ik nu even niet vanuit, dan was dat wrs al wel opgelost als het echt een probleem was.

Dat geldt ook bij andere fouten in de constructie waarbij het water erin komt maar gaat het er nog snel genoeg weer uit?
En als mensen PIR-alu platen niet volledig diepte vullend tussen de gordingen zetten en dan de gordingen niet met (klimaat)folie afdekken.... dan zijn de gordingen de koudebrug waar vocht mee in de constructie kan komen.

Redenen voldoende om bij zo'n PUR plaat op het dak geen risico te nemen en damp open isolatie binnen te gebruiken en klimaatfolie als afwerking.

Ben vast nog niet compleet.. maar ga ook weer verder met andere zaken.....

[Voor 10% gewijzigd door route99 op 13-05-2023 13:16]

[Robje1244]

dof schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 12:29:
[...]


Kan nergens specs vinden van onze Opstalan platen. Heb je die ergens?

Hier heb ik het e.e.a. gevonden over de opstalan platen:
https://www.unilininsulat...20documentatie%20Opstalan

In het 2e document wordt de dampdiffusieweerstandsgetal genoemd.

[Robje1244]

route99 schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 12:55:
[...]
Zou ook een Unilin TPUR 50 kunnen zijn?
[Afbeelding] <---> [Afbeelding]


[...]
Dat zou je zo zeggen, heb de plaatjes er ff bij gehaald.
[Afbeelding]
Maar dat is imho alleen zo in de context zoals het destijds bedoeld is om te gebruiken. Dat men later van binnenuit ging na isoleren speelde toen totaal niet.....
Er zijn dan minimaal 2 risico's:
Mocht er in de overgang er tussen die 2 platen water komen, dan was dat vroeger ook vervelend, maar het komt dan bij die spaanplaatnaad binnen, dan kon je het toen dan toch zien en aanpakken. En omdat dat stukje spaanplaat zelf dampopen is en binnen er geen afsluiting is door dampremmende isolatie, kan het ook weer prima opdrogen. Je moest dan nog wel uitzoeken waarom het gebeurde en dat probleem oplossen. Met geluk had je geen of weinig schade (bijv een wat gezwollen spaanplaat).

Ga je naast die Unilin of Opstalan platen het binnen isoleren met bijv PIR-met-alu-folie, dus dampdicht en je krijgt dan een lekkage met water dat tussen die Unilin of Opstalan platen en de PIR platen komt, dan kan dat water niet meer naar binnen weg/verdampen, maar als die dampremmende TPUR of die Opstalan met dampremmende folie er zit dan wordt het weer droog worden een groot probleem. Het zijdeling verdampen van het water om eerst bij zo'n lat te komen is een vrij grote te overbruggen afstand, dat gaat niet zo eenvoudig gebeuren. Hebben ze daar bij het ontwerp destijds rekening mee gehouden dat je van binnen uit zou gaan isoleren... ik heb zware twijfels...imho niet dus, en dat betekent dat je zelf nu worst case scenario's moet nalopen. Van bouwkundigen heb ik geleerd (beter gezegd, weer bevestigd gekregen) waar het water heen kan gaan.... daar gaat het heen, daar is geen houden aan bij het oneigenlijk veranderen van een goed ontwerp..... dis zaken toepassen die niet in het ontwerp voorzien waren. Als het oorspronkelijke ontwerp al slecht was.. tja... maar daar ga ik nu even niet vanuit, dan was dat wrs al wel opgelost als het echt een probleem was.

Dat geldt ook bij andere fouten in de constructie waarbij het water erin komt maar gaat het er nog snel genoeg weer uit?
En als mensen PIR-alu platen niet volledig diepte vullend tussen de gordingen zetten en dan de gordingen niet met (klimaat)folie afdekken.... dan zijn de gordingen de koudebrug waar vocht mee in de constructie kan komen.

Redenen voldoende om bij zo'n PUR plaat op het dak geen risico te nemen en damp open isolatie binnen te gebruiken en klimaatfolie als afwerking.

Ben vast nog niet compleet.. maar ga ook weer verder met andere zaken.....

Maar dit is dan toch alleen het geval als er op de Unilin of Opstalan platen een dampdichte laag aanwezig is?

Zie mijn eerdere post, de Sd waarde van de Opstalan platen zitten tussen de 18 en 42m. Wat dus dampopen tot dampremmend is. Ik kan alleen niet zo snel vinden of de Unilin platen dampdicht zijn. Of hoe kijk jij hier naar?

[elektriekert]

marteltor schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 11:21:
[...]
Bedankt voor de tip, maar ik ben nog niet direct overtuigd van dat ademende (YouTube: Huis geruïneerd door icynene isolatieschuim.)

Holyshit, ik had filmpje nog niet bekeken!

Hier heb ik Tonzon aangebracht tussen de balken.
Eerst bodemfolie aangebracht en daarna een maandje laten drogen.

Bij ons was de kruipruimte ook ontzettend vochtig, ook duidelijkste zien aan de balkenlaag maar niet gerot ofzo.
Ik ben er zeker van dat sinds het aanbrengen van de pvc vloer de vochtigheid ook omhoog is gegaan.
Na bodemfolie en isolatie kon ik zien dat het vocht onder tegen het plastic aan zat, terwijl de balken niet meer vochtig oogde en het ook het “vertinde” https://www.joostdevree.nl/shtmls/vertinnen.shtml binnenblad is voor 95% droog.

Met dat schuim kan je duidelijk zien dat de dampopenheid nadelig werkt.

Dit is off-topic maar wellicht toch interessant voor de lezers hier.
Een gewaarschuwd mens telt voor 2


Edit: back on-topic

[route99]

@Robje1244 tnx voor het meedenken, de feedback.

Ik kijk niet alleen naar de absolute waarden, maar ook het gedrag van de folie, dus een dampremmend of klimaatfolie type. Want dat geeft meer aan hoe een folie zich onder veranderende condities zich kan gedragen.

Een klimaatfolie type heeft vaak een sd range van 0,3-20 meter (soms tot 25m). Dus voor mij is alles onder die 0,3 damp open en zeker alles boven de ca 20 m dampremmend (heel hoog bijv 1500 m is dampdicht maar das bij deze situatie niet zo relevant).

Dus:

de Sd waarde van de Opstalan platen zitten tussen de 18 en 42m.

Dat is voor mij dus dampremmend en dat staat ook in de folder.
Helaas wordt van de Unilin platen geen sd waarden opgegeven (nog niet gevonden), maar kijk je voor bijvoorbeeld in Ubakus voor 30 mm Hartschaum, PUR (unbeschichtet) naar de μd dan is die 3,6 meter (ff rechts op μ<-> μd klikken via het menu "Laag" en dan "Eigenschappen van de laag bewerken"). En die waarde is niet variabel!
En dat geldt dan voor de optimale situatie verdampingssituatie, de theoretische benadering.

Tja, ik wil dus een veiligheidsmarge en omdat ik niet weet hoe groot die moet zijn, neem ik dus voor de zekerheid klimaat folie. Je weet immers niet of ergens op het dak, bij schoorstenen of andere kruisende obstakels zich ook nog een koudebrug kan voordoen die daar lokaal vocht in de constructie brengt die niet voorzien was met alleen een simpel Opstalan plaat model, das me te eendimensionaal.
Met het gebruik van klimaatfolie zit je daarmee aan de veiligere kant, mits je ook een damp open isolatie gebruikt.

Ik schreef al eerder, we zijn niet de eersten die hier mee worstelen...

[fenrir]

marteltor schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 10:45:
[...]
al heb ik solaredge en dus niet hele hoge spanning over de lijn

Met solaredge heb je wel een hoge dc spanning door je kabels lopen tot je grote omvormer die je ergens onder je dak hebt hangen. Alleen met micro omvormers zoals Enphase of APS heb je geen hoge spanning op je dak lopen. Solaredge heeft geen micro omvormers maar onder het paneel optimizers, hier komt nog steeds een hoge DC spanning uit.

[dof]

route99 schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 12:55:
[...]
Zou ook een Unilin TPUR 50 kunnen zijn?
[Afbeelding] <---> [Afbeelding]

[...]
Dat zou je zo zeggen, heb de plaatjes er ff bij gehaald.
[Afbeelding]

Mooie analyse @route99, dank !

Dat zou heel goed het type kunnen zijn, het ziet er ook wel zo uit. En inderdaad bij de overgang van de platen is er dan een dubbele lat!

Maar dat is imho alleen zo in de context zoals het destijds bedoeld is om te gebruiken. Dat men later van binnenuit ging na isoleren speelde toen totaal niet.....
Er zijn dan minimaal 2 risico's:
Mocht er in de overgang er tussen die 2 platen water komen, dan was dat vroeger ook vervelend, maar het komt dan bij die spaanplaatnaad binnen, dan kon je het toen dan toch zien en aanpakken. En omdat dat stukje spaanplaat zelf dampopen is en binnen er geen afsluiting is door dampremmende isolatie, kan het ook weer prima opdrogen. Je moest dan nog wel uitzoeken waarom het gebeurde en dat probleem oplossen. Met geluk had je geen of weinig schade (bijv een wat gezwollen spaanplaat).

Over die overgang van platen had ik nog niet nagedacht, maar je analyse lijkt me correct.

Hier ook nog even een andere foto (van stuk uitgezaagde dakplaat) waar een overgang tussen platen in beeld is. Blijkbaar hebben ze destijds (~1987) er PUR tussen gespoten vanaf buitenzijde. De PUR laag op de platen is 5 cm dik en balkjes 7 cm hoog.

Ga je naast die Unilin of Opstalan platen het binnen isoleren met bijv PIR-met-alu-folie, dus dampdicht en je krijgt dan een lekkage met water dat tussen die Unilin of Opstalan platen en de PIR platen komt, dan kan dat water niet meer naar binnen weg/verdampen, maar als die dampremmende TPUR of die Opstalan met dampremmende folie er zit dan wordt het weer droog worden een groot probleem. Het zijdeling verdampen van het water om eerst bij zo'n lat te komen is een vrij grote te overbruggen afstand, dat gaat niet zo eenvoudig gebeuren. Hebben ze daar bij het ontwerp destijds rekening mee gehouden dat je van binnen uit zou gaan isoleren... ik heb zware twijfels...imho niet dus, en dat betekent dat je zelf nu worst case scenario's moet nalopen. Van bouwkundigen heb ik geleerd (beter gezegd, weer bevestigd gekregen) waar het water heen kan gaan.... daar gaat het heen, daar is geen houden aan bij het oneigenlijk veranderen van een goed ontwerp..... dis zaken toepassen die niet in het ontwerp voorzien waren. Als het oorspronkelijke ontwerp al slecht was.. tja... maar daar ga ik nu even niet vanuit, dan was dat wrs al wel opgelost als het echt een probleem was.

Dat geldt ook bij andere fouten in de constructie waarbij het water erin komt maar gaat het er nog snel genoeg weer uit?
En als mensen PIR-alu platen niet volledig diepte vullend tussen de gordingen zetten en dan de gordingen niet met (klimaat)folie afdekken.... dan zijn de gordingen de koudebrug waar vocht mee in de constructie kan komen.

Redenen voldoende om bij zo'n PUR plaat op het dak geen risico te nemen en damp open isolatie binnen te gebruiken en klimaatfolie als afwerking.

Ben vast nog niet compleet.. maar ga ook weer verder met andere zaken.....

Ik ben wel overstag, ik ga klimaatfolie gebruiken! Dank je!

[Voor 7% gewijzigd door dof op 13-05-2023 15:12]

[route99]

@dof Tnx voor feedback incl de aanvullende gegevens incl foto.
De facto heb je vrijwel zeker een T50 gebaseerd type van Unilin (wij T30). Ik kan geen folie ontdekken, alleen een PUR-laag met een huid die te vuil is om daar meer van te zeggen.

Wat mij betreft is het erop "schieten" nog niet afgelopen, ik houd van het toepassen van het voortschrijdend inzicht en niet om per se in een bepaald antwoord te blijven hangen als die inzichten onderbouwd beter zijn.

PS: Graag gedaan. Jullie input inspireert ook wel om toch een beetje de advocaat v/d duivel te spelen.
"Bij twijfel dus niet oversteken".... wat ik vanmiddag pas vond van Bart., die vertaalde het in: "Als je zekerheid wilt, moet je eigenlijk niet isoleren".

[Voor 22% gewijzigd door route99 op 13-05-2023 16:42]

[dof]

route99 schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 16:35:
@dof Tnx voor feedback incl de aanvullende gegevens incl foto.
De facto heb je vrijwel zeker een T50 gebaseerd type van Unilin (wij T30). Ik kan geen folie ontdekken, alleen een PUR-laag met een huid die te vuil is om daar meer van te zeggen.

Wat mij betreft is het erop "schieten" nog niet afgelopen, ik houd van het toepassen van het voortschrijdend inzicht en niet om per se in een bepaald antwoord te blijven hangen als die inzichten onderbouwd beter zijn.

PS: Graag gedaan. Jullie input inspireert ook wel om toch een beetje de advocaat v/d duivel te spelen.
"Bij twijfel dus niet oversteken".... wat ik vanmiddag pas vond van Bart., die vertaalde het in: "Als je zekerheid wilt, moet je eigenlijk niet isoleren".

Ik zie die T30 wel meer terug maar dit is inderdaad T50, of althans 50mm. Er zit geen folie op, meer een dun craquelé huidje waar je snel doorheen zit (zie de voetafdrukken). Tja, isoleren en isolatie samenstelling blijft een beetje een ingewikkeld gebied. Ook te zien in de ook professioneel verschillende, zelfs soms tegenstrijdige adviezen.

Zelf probeer ik een beetje te temperen met materialen die niet natuurlijk zijn. Maar met installateurs is het soms lastig praten want daar is gemak en tijd doorslaggevend. Ik vermoed dat veel huidige toegepaste materialen in de toekomst wel eens een probleem kunnen worden, en dat ze ons dat dan zullen verwijten....

[route99]

@dof Die PUR hardt aan de lucht waar meestal meer vocht is anders uit (meer zgn ureumverbindingen door de reactie met water dan urethaan (of soms nog andere) chemische verbindingen (dus andere reacties). Heb er jaren onderzoek naar gedaan voor andere toepassingen, de chemie is vergelijkbaar alleen de reactie partner voor het isocyanaat is anders en daardoor kan de ratio urea/urethaan/overige enorm variëren. Iedere toepassing heeft zij een eigen range aan samenstellingen.

Ook al ben ik er vertrouwd mee, waar het mogelijk is probeer ik zeker het ter plekke gemaakte, het zgn in-situ schuim (dus uit de bus of gespoten) te mijden. Waar ik het kon checken op mijn werk of het wel was wat het moest zijn (binnen de specs)... moet je als consument maar hopen dat het goed gaat en loklae condities kunnen enorm schelen en dat heeft absoluut effect op de eigenschappen.

Last but not least.... de veiligheid in al haar aspecten. Voor mijn R&D werk kon ik onder behoorlijk ideale condities werken, dat gaat me thuis nooit lukken. En.... als er veiligere en duurzamere oplossingen zijn (qua grondstoffen) probeer ik die te nemen. Als meewerkend PL moest ik ook rechtstreeks of via hun leidinggevende zorgen dat project deelnemers ook veilig werkten en zo hoort het professioneel en daar mag wat mij betreft nog wel meer van afstralen voor de consument die zulke spullen ook gebruikt.

[Voor 13% gewijzigd door route99 op 13-05-2023 17:27]

[dof]

route99 schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 17:22:
@dof Die PUR hardt aan de lucht waar meestal meer vocht is anders uit (meer zgn ureumverbindingen door de reactie met water dan urethaan (of soms nog andere) chemische verbindingen (dus andere reacties). Heb er jaren onderzoek naar gedaan voor andere toepassingen, de chemie is vergelijkbaar alleen de reactie partner voor het isocyanaat is anders en daardoor kan de ratio urea/urethaan/overige enorm variëren. Iedere toepassing heeft zij een eigen range aan samenstellingen.

Ook al ben ik er vertrouwd mee, waar het mogelijk is probeer ik zeker het ter plekke gemaakte, het zgn in-situ schuim (dus uit de bus of gespoten) te mijden. Waar ik het kon checken op mijn werk of het wel was wat het moest zijn (binnen de specs)... moet je als consument maar hopen dat het goed gaat en loklae condities kunnen enorm schelen en dat heeft absoluut effect op de eigenschappen.

Last but not least.... de veiligheid in al haar aspecten. Voor mijn R&D werk kon ik onder behoorlijk ideale condities werken, dat gaat me thuis nooit lukken. En.... als er veiligere en duurzamere oplossingen zijn (qua grondstoffen) probeer ik die te nemen. Als meewerkend PL moest ik ook rechtstreeks of via hun leidinggevende zorgen dat project deelnemers ook veilig werkten en zo hoort het professioneel en daar mag wat mij betreft nog wel meer van afstralen voor de consument die zulke spullen ook gebruikt.

Dank voor je informatie en leuk om te lezen!

[twain4me]

dof schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 17:06:
[...]


Ik zie die T30 wel meer terug maar dit is inderdaad T50, of althans 50mm. Er zit geen folie op, meer een dun craquelé huidje waar je snel doorheen zit (zie de voetafdrukken). Tja, isoleren en isolatie samenstelling blijft een beetje een ingewikkeld gebied. Ook te zien in de ook professioneel verschillende, zelfs soms tegenstrijdige adviezen.

Zelf probeer ik een beetje te temperen met materialen die niet natuurlijk zijn. Maar met installateurs is het soms lastig praten want daar is gemak en tijd doorslaggevend. Ik vermoed dat veel huidige toegepaste materialen in de toekomst wel eens een probleem kunnen worden, en dat ze ons dat dan zullen verwijten....

het is ook gewoon heel erg lastig om de keten in beeld te hebben, dat kan je niet verwachten van een gemiddelde bouwvakker.

zo is het op dit moment wel grappig dat EPS als milleuvriendelijker wordt gezien dan schapenwol en dat komt met name door de vervoersketen en het feit dat de schapen zijn geslacht in australie. isovlas komt uit voormalig oosteuropa en met veel vrachtwagen verkeer hier heen. (en dan heb ik het nog niet over de behandelingen die dergelijke materialen doorgaan om brand en insectenwerend te zijn)

opzich is isoleren helemaal geen ingewikkeld gebied alleen mensen zijn heel erg eigenwijs ome jan heeft het gedaan en daar ging het prima.. dus ik luister niet naar je theoretische geleuter. de vak gemeenschap gaat uit van worstcase de DHZers zoeken de makelijkste/goedkoopste oplossing.
Zelf heb ik nog geen opsalan dak gezien met pir er onder wel 1 met steenwol+alufolie en dat ging niet heel geweldig (weg gerot dakbeschot op de noordkant van het dak, de zuidkant leek nog net genoeg droging te krijgen.)

regel 1 sluit nooit hout op tussen 2 dampdichte of sterk dampremende lagen, er gaat vocht in komen, en je moet maar hopen dat het er nog uit komt.

[REDN4S]

Allemaal heel erg bedankt voor alle tips en het meedenken!
Ik ga toch voor de veilige keuze aangezien ik hier geen verstand van heb, het in één keer goed wil doen en niet later voor verrassingen wil komen te staan.

Dus het is de keuze geworden op Steicoflex 0.36 incl met een klimaatfolie.
de dikte van de gordingen blijkt iets groter te zijn met ruim 21cm. ik ben dus op zoek naar een (NL) webwinkel die de 20cm dikke houtvezelplaten verkoopt.

over een halve maand zal ik dan de zolder gaan isoleren!

[Franciesco]

@REDN4S Het zou me niet verbazen dat de webwinkels die Steicoflex in bepaalde diktes verkopen ook wel de 200mm variant kunnen leveren. Eventueel kun je ook nog twee dunnere lagen over elkaar heen leggen, maar dat is wel meer werk en vaak duurder.

PS: Pavaflex Plus is ook een houtvezelsoort met dezelfde isolatiewaarde als Steicoflex 036. Dus die kun je als alternatief overwegen.

[UraniumFever]

Heeft iemand ervaring met het uitdikken van de gordingen, zodat er een dikker pak glaswol achter kan? De gordingen zitten nu op 16,5cm, en zou deze met horizontaal regelwerk willen opdikken tot 19cm zodat er een 20cm pak glaswol achter kan.

Reden hiervoor is dat ik voordelig aan een partij 20cm glaswol kan komen, en natuurlijk de extra isolatiewaarde. Ik ben vooral benieuwd of ik dan nog rekening moet houden met ander of dikker regelwerk gezien het gewicht, of dat er mogelijk iets slims is om met de kleine opdikking de koudebrug van de gordingen iets te verminderen.

[ZveenT]

UraniumFever schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 09:39:
Heeft iemand ervaring met het uitdikken van de gordingen, zodat er een dikker pak glaswol achter kan? De gordingen zitten nu op 16,5cm, en zou deze met horizontaal regelwerk willen opdikken tot 19cm zodat er een 20cm pak glaswol achter kan.

Reden hiervoor is dat ik voordelig aan een partij 20cm glaswol kan komen, en natuurlijk de extra isolatiewaarde. Ik ben vooral benieuwd of ik dan nog rekening moet houden met ander of dikker regelwerk gezien het gewicht, of dat er mogelijk iets slims is om met de kleine opdikking de koudebrug van de gordingen iets te verminderen.

Ik heb thuis onze gordingen van 175mm naar iets van 245mm opgedikt. Zodat ik meer steenwol kwijt kon. Goed doorschroeven. Verder geen speciale aandachtspunten mijn inziens.

[BiLLY_daKid]

Ik heb jullie hulp even nodig. Vorig jaar plat dak vernieuwd van onze aanbouw. Opbouw van buiten naar binnen: (wit) bitumen, onderlaag, 2x 6cm (R~5) PIR met alu, folie, OSB. Dit ligt op 75x200 balken.
Aan de binnenzijde heb ik 6cm steenwol (R ~1,6) tussen de balken geplaatst ivm geluidsisolatie. Bij regen kon je elkaar niet meer verstaan binnen. Meeste isolatie ligt dus aan de buitenzijde.

Dit alles heb ik afgedekt met Miofol 125S en afgeracheld om te kunnen gipsen.

Ik twijfel nu of dit wel de juiste folie is... het is dampremmend. Ik denk dat ik eigenlijk een damp-open variant moet hebben?

[elektriekert]

BiLLY_daKid schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 14:15:
Ik heb jullie hulp even nodig. Vorig jaar plat dak vernieuwd van onze aanbouw. Opbouw van buiten naar binnen: (wit) bitumen, onderlaag, 2x 6cm (R~5) PIR met alu, folie, OSB. Dit ligt op 75x200 balken.
Aan de binnenzijde heb ik 6cm steenwol (R ~1,6) tussen de balken geplaatst ivm geluidsisolatie. Bij regen kon je elkaar niet meer verstaan binnen. Meeste isolatie ligt dus aan de buitenzijde.

Dit alles heb ik afgedekt met Miofol 125S en afgeracheld om te kunnen gipsen.

Ik twijfel nu of dit wel de juiste folie is... het is dampremmend. Ik denk dat ik eigenlijk een damp-open variant moet hebben?

Dit is de dampremmende variant, nu bestaat de kans dat je vocht hebt opgesloten.
De dampregulerende van miofoil is de Miofol “Active”

Een buurman van mij heeft ooit in zijn onverwarmd schuurtje een dampremmende folie aangebracht met een bitumendak en houtenbalken.

Ik weet niet in welke periode hij dat destijds had gedaan maar hij heeft de folie opengesneden omdat hij last van schimmel kreeg.

[BiLLY_daKid]

Verschil is dat het onze keuken wordt met vloerverwarming. Maar dan nog, het kan zijn dat er beperkt damp vanuit kruipruimte/spouw tussen trekt. Nou, ik ga wat herstellen

[twain4me]

UraniumFever schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 09:39:
Heeft iemand ervaring met het uitdikken van de gordingen, zodat er een dikker pak glaswol achter kan? De gordingen zitten nu op 16,5cm, en zou deze met horizontaal regelwerk willen opdikken tot 19cm zodat er een 20cm pak glaswol achter kan.

Reden hiervoor is dat ik voordelig aan een partij 20cm glaswol kan komen, en natuurlijk de extra isolatiewaarde. Ik ben vooral benieuwd of ik dan nog rekening moet houden met ander of dikker regelwerk gezien het gewicht, of dat er mogelijk iets slims is om met de kleine opdikking de koudebrug van de gordingen iets te verminderen.

waarom zou je de gording opdikken? gebruik afstands schoeven voor je regelwerk (of een metalstud systeem) stukje bij de gording isoleren en je hebt meteen een beter detail.

[twain4me]

BiLLY_daKid schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 14:15:
Ik heb jullie hulp even nodig. Vorig jaar plat dak vernieuwd van onze aanbouw. Opbouw van buiten naar binnen: (wit) bitumen, onderlaag, 2x 6cm (R~5) PIR met alu, folie, OSB. Dit ligt op 75x200 balken.
Aan de binnenzijde heb ik 6cm steenwol (R ~1,6) tussen de balken geplaatst ivm geluidsisolatie. Bij regen kon je elkaar niet meer verstaan binnen. Meeste isolatie ligt dus aan de buitenzijde.

Dit alles heb ik afgedekt met Miofol 125S en afgeracheld om te kunnen gipsen.

Ik twijfel nu of dit wel de juiste folie is... het is dampremmend. Ik denk dat ik eigenlijk een damp-open variant moet hebben?

ik denk dat je helemaal geen folie nodig hebt.

[Pussolini]

twain4me schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 15:41:
[...]


waarom zou je de gording opdikken? gebruik afstands schoeven voor je regelwerk (of een metalstud systeem) stukje bij de gording isoleren en je hebt meteen een beter detail.

Zou je dit in Jip en Janneke taal uit willen leggen? Ik wil iets soortgelijks doen en vraag me af wat het makkelijkst is.

[twain4me]

Pussolini schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 16:26:
[...]

Zou je dit in Jip en Janneke taal uit willen leggen? Ik wil iets soortgelijks doen en vraag me af wat het makkelijkst is.

helpt dit? (uiteraard is het dak onder een hoek, maar dit was even makkelijker om in paint te tekenen )

[Pussolini]

twain4me schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 16:41:
[...]


helpt dit? (uiteraard is het dak onder een hoek, maar dit was even makkelijker om in paint te tekenen )

[Afbeelding]

Jazeker! En je denkt dat dit stevig genoeg is om het gewicht van die constructie te dragen? Want dat zou een hoop gedoe schelen.

[twain4me]

Pussolini schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 16:50:
[...]
Jazeker! En je denkt dat dit stevig genoeg is om het gewicht van die constructie te dragen? Want dat zou een hoop gedoe schelen.

ja daar zijn afstandsschroeven voor bedacht eventueel 1 schuin erbij hier en daar. en het zit als een huis zeker als het kan afsteunen op bv de vloer of een knieschot. kijk wel eerst even een filmpje over afstandsschroven, het is net even iets anders dan normaal schroeven. niet iedereen werkt er even happy mee.

[Superbeagle]

twain4me schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 16:41:
[...]


helpt dit? (uiteraard is het dak onder een hoek, maar dit was even makkelijker om in paint te tekenen )

[Afbeelding]

Ga je dan de isolatie in twee lagen aanbrengen waarbij de eerste laag even dik is als de gordingen, of de isolatie in één keer in de juiste dikte en dan vervolgens een smal strookje op de gordingen?

[twain4me]

Superbeagle schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 17:21:
[...]

Ga je dan de isolatie in twee lagen aanbrengen waarbij de eerste laag even dik is als de gordingen, of de isolatie in één keer in de juiste dikte en dan vervolgens een smal strookje op de gordingen?

kies maar iets, je kan ook nog een hap uit de isolatie halen. waar ik op reageerde had dikke isolatie, dus die zal het niet in lagen aanbrengen.

[UraniumFever]

twain4me schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 15:41:
[...]


waarom zou je de gording opdikken? gebruik afstands schoeven voor je regelwerk (of een metalstud systeem) stukje bij de gording isoleren en je hebt meteen een beter detail.

Kijk, voor dit soort tips stel ik mijn vragen hier. Ga ik het zo doen. Dank!

[elektriekert]

twain4me schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 16:41:
[...]


helpt dit? (uiteraard is het dak onder een hoek, maar dit was even makkelijker om in paint te tekenen )

[Afbeelding]

@UraniumFever
Die afstandsschroeven zijn hun geld dubbel en dwars waard.
Niks gen geouwehoer met blokjes op maat maken om de rachels er tegenaan te trekken.
Een paar op de juiste hoogte en de rest van de rachels kan je m.b.v. Een waterpas op gelijke hoogte hangen.

Werkt echt super handig!

[elektriekert]

twain4me schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 15:42:
[...]


ik denk dat je helemaal geen folie nodig hebt.

Hier in de keuken (bitumendak) ook geen folie gebruikt.
Echter zou ik in het vervolg wel klimaatfolie hebben gebruikt nu ik er meer vanaf weer.
Een deel van het vocht trekt toch in de isolatie.
Het kan er wel weer wat vlotter uit, dat wel

[Matomatisch]

Isover heeft ook een ophangsysteem om gordingen op te dikken: https://www.isover.be/nl/producten/suspente-plagypr-i

[viking]

- dubbelpost -

[Voor 98% gewijzigd door viking op 17-05-2023 20:18. Reden: foute data]

[route99]

@viking / olafdeviking
Dubbelpost... wel zo netjes om dat te vermelden...
https://www.klusidee.nl/F...ordingen-in-zicht.154482/
Het is eigenlijk toch een vervolg van dit vrijwel hetzelfde topic/vraag uit 2022?
Zolder isoleren en gordingen zichtbaar laten
Je kreeg op Klusidee de laatste dagen deels vergelijkbare tips als vorig jaar hier...
Jammer, het onderwerp dat het zo "scattered verloopt", tis best een interessant onderwerp.

[Voor 51% gewijzigd door route99 op 17-05-2023 22:21]

[viking]

route99 schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 19:38:
@viking / olafdeviking
Dubbelpost... wel zo netjes om dat te vermelden...
https://www.klusidee.nl/F...ordingen-in-zicht.154482/
Het is eigenlijk toch een vervolg van dit vrijwel hetzelfde topic/vraag uit 2022?
Zolder isoleren en gordingen zichtbaar laten
Je kreeg op Klusidee de laatste dagen deels vergelijkbare tips als vorig jaar hier...
Jammer, het onderwerp dat het zo "scattered verloopt", tis best een interessant onderwerp.

Yes, scherp opgemerkt, ik heb mijn reactie hier dan ook verwijderd. Sorry voor de dubbelpost! Ik heb inmiddels een antwoord. Dat vorige topic is alweer een halfjaar geleden, maar we komen nu pas aan de zolder toe omdat andere klussen prioriteit kregen. Intussen zijn we hierover behoorlijk van gedachten veranderd. Maar zo'n topic kun je niet zomaar verwijderen.

In het kort ging het over de dikte van de latten voor het regelwerk tussen (maar geldt ook voor bovenop) gordingen. Vanwege de overspanning tussen 2 gordingen van 140 cm heb ik besloten om voor balkjes van 27x44mm, en niet 22x50 mm te gaan. Er zou eigenlijk een standaard berekeningtool of formule voor moeten zijn (aangezien die vraag in verschillende vormen soms terug komt).

[Voor 19% gewijzigd door viking op 17-05-2023 23:32]

[route99]

viking schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 23:27:
[...]Yes, scherp opgemerkt,

?? Gewoon weten wat er voorbij komt op een forum is toch heel simpel na te gaan? Op Klusidee is er imho veel minder ruimte voor om de vraag heen input te geven, voor je het weet is het weggehaald of krijg je een ban.

ik heb mijn reactie hier dan ook verwijderd. Sorry voor de dubbelpost!

Het kan best maar vermeld het. Het type antwoord per forum kan sterk verschillen, dat kan ook heel leerzaam zijn. Je krijgt wel heel veel minder dubbele antwoorden, die heel vervelend zijn voor mensen die nooit op het andere forum komen maar wel mogelijk veel energie in een antwoord gestoken hebben .... en dan blijkt later dat bijna een vergelijkbaar antwoord in die tijd op het andere forum al gegeven was...

Dat vorige topic is alweer een halfjaar geleden, maar we komen nu pas aan de zolder toe omdat andere klussen prioriteit kregen. Intussen zijn we van gedachten veranderd. Maar zo'n topic kun je niet meer zomaar verwijderen.

Dat oude topic verwijderen? Je had er gewoon verder kunnen gaan, ik zie alleen maar voordelen om dat na te streven. Op een ander forum nog eens starten en hier ook nog een keer, leek me niet handig, ook voor jezelf.

[Seafarer]

YouTube: Badly fitted insulation between joists and thermal imaging

Leerzaam testje met PIR platen.

[Seafarer]

YouTube: Vapour Barrier Installed Correctly - Walls and Cold Roofs

Bij 2 minuten, schroeven door je folie. Dit lijkt wel een hele goede oplossing.

[elektriekert]

Seafarer schreef op donderdag 18 mei 2023 @ 23:00:
YouTube: Vapour Barrier Installed Correctly - Walls and Cold Roofs

Bij 2 minuten, schroeven door je folie. Dit lijkt wel een hele goede oplossing.

Totdat je hoort wat zo’n rolletje butyl tape kost
Wel topspul, ik heb hier gebruikt tussen de rachels en dampopenfolie waar een HPL plaat op is geschroefd.

[Seafarer]

elektriekert schreef op donderdag 18 mei 2023 @ 23:51:
[...]


Totdat je hoort wat zo’n rolletje butyl tape kost
Wel topspul, ik heb hier gebruikt tussen de rachels en dampopenfolie waar een HPL plaat op is geschroefd.

[Waypoint]

ik ben weer een stap verder met de plannen en wil dit weekend alle spullen bestellen.

Ik heb veel hellend dak (de zolder loopt in een driehoek). Daarom zat ik te denken om 12,5mm gips hiervoor te gebruiken. Is er nog een reden om voor 9,5mm te gaan? Leek mij net wat minder stevig namelijk.

[Terrz]

9,5mm kan je doen als je de naden zichtbaar wil laten. Die platen hebben afgeronde kanten. Ook zijn ze lichter, maar 12,5 is zoals je zelf zegt steviger.

[ben2513]

Zojuist contact gehad met UNILIN (ze hebben Opstalan gekocht in 2013). Interessant voor @route99 @Franciesco @Seafarer @Simpel78 et cetera.

Er was/is nogal veel debat over het wel of niet na-isoleren van daken met Opstalan dakelementen. De mijne, Opstalan PU25, heeft bijvoorbeeld een 25mm laagje PUR aan de buitenkant. Daarom is vaak niet duidelijk of je van binnenuit wel met PIR aan de slag kunt.

Unilin was goed benaderbaar. Met foto's van mijn dak en het weten dat het om genoemde elementen ging heb ik ze benaderd. Zij vertelden mij dat na-isoleren met PIR helemaal geen probleem is. Sterker nog, ze verkopen er zelf producten voor. Zie hier: https://www.unilininsulation.com/nl-nl/snelle-dakrenovatie

Op die site is een plaatje te zien:


URoof zijn de PIR-platen van UNILIN. Als ik even van de website mag citeren:

Na-isoleren van binnenuit met PIR-isolatiemateriaal is mogelijk bij ongeïsoleerde waterdichte hellende daken zonder dampremmende laag, die voorzien zijn van een schubvormige ventilerende dakbedekking. (...)

Nog belangrijker zijn uiteraard de volgende zinnen, immers hebben wij een geïsoleerd dak:

Ook kunnen alle bestaande Opstalan daken en de oudere Unilin daken (bouwjaar tot 2000) met een dergelijke dakbedekking eenvoudig aan de binnenzijde van de zolder tussen de gordingen worden na-geïsoleerd.

[Seafarer]

ben2513 schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 10:00:
Zojuist contact gehad met UNILIN (ze hebben Opstalan gekocht in 2013). Interessant voor @route99 @Franciesco @Seafarer @Simpel78 et cetera.

Er was/is nogal veel debat over het wel of niet na-isoleren van daken met Opstalan dakelementen. De mijne, Opstalan PU25, heeft bijvoorbeeld een 25mm laagje PUR aan de buitenkant. Daarom is vaak niet duidelijk of je van binnenuit wel met PIR aan de slag kunt.

Unilin was goed benaderbaar. Met foto's van mijn dak en het weten dat het om genoemde elementen ging heb ik ze benaderd. Zij vertelden mij dat na-isoleren met PIR helemaal geen probleem is. Sterker nog, ze verkopen er zelf producten voor. Zie hier: https://www.unilininsulation.com/nl-nl/snelle-dakrenovatie

Op die site is een plaatje te zien:
[Afbeelding]

URoof zijn de PIR-platen van UNILIN. Als ik even van de website mag citeren:


[...]


Nog belangrijker zijn uiteraard de volgende zinnen, immers hebben wij een geïsoleerd dak:

[...]

Idee: post opnemen in de OP?

[route99]

ben2513 schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 10:00:
Unilin was goed benaderbaar.

Inderdaad, mijn ervaring ook.

Met foto's van mijn dak en het weten dat het om genoemde elementen ging heb ik ze benaderd. Zij vertelden mij dat na-isoleren met PIR helemaal geen probleem is. Sterker nog, ze verkopen er zelf producten voor. Zie hier: https://www.unilininsulation.com/nl-nl/snelle-dakrenovatie

Kende ik al, maar ik ben niet onder de indruk van dit systeem. niet qua isolatiewaarde maar vanwege "de afwerking".
Voor Utherm Attic L Click:

Er is geen verdere afwerking nodig met de nette witte houtspaanplaat aan de zichtzijde

Geen gipsen brandwerende laag? Valt af voor mij.

Voor Utherm Roof L:

✓ Aan de warme zijde van de nieuwe isolatielaag is een volledig gesloten dampremmende laag benodigd met een sd-waarde ≥ 50 m. Bijvoorbeeld door de aluminium cacheerlaag bij alle plaatnaden en aansluitingen op omringende constructiedelen en doorvoeren dampdicht af te plakken met een dampdichte (aluminium)tape. Het is ook mogelijk om een dampremmende folie toe te passen die dampdicht op omringende constructiedelen en doorvoeren wordt afgeplakt.

. Het na te isoleren dak moet bouwkundig uiteraard wel in goede staat zijn.

Om deze reden dat je niet altijd zeker weet of er toch mogelijk ergens vocht binnen de constructie komt, zou ik altijd de basis met glas- of steenwol i.c.m. klimaat folie doen. De echt natte ruimtes die ook direct onder dat dak zitten daar zou ik daar wel dat combineren met een dampdichte folie nemen. Dit kwam al eerder voorbij

Tot slot een plafondafwerking aanbrengen op een houten regelwerk of metalstud frame. De plafondafwerking moet ten minste voldoen aan brandklasse D

Dit nodigt mensen die niet echt goed op de hoogte zijn, bepaald niet uit om brandwerende gipsplaten te gebruiken. Imho vind ik eigenlijk dat de standaard, zeker omdat ruimte onder het dak zoveel diverser gebruikt worden dan pak hem weg ca 40 jaar geleden. Vroeger zag je alleen een bed en een stoel daar staan... nu veel elektra (Pc, of laptop, veel andere electronica), veel kunststoffen, ergo ik zou daar nu een totaal ander brandrisico aan willen hangen dan vroeger.
Ik zou dus Utherm Roof L, zonder gipsplaten afwerking, niet als voorkeur aanraden.

Eea is (te) erg situationeel, dus beoordeel het langs die meetlat, maar besef ook dat bijv 10 of 20 jaar later het gebruik van een ruimte wel eens totaal anders kan zijn. Bij zo'n ingrijpende, ook bepaald niet helemaal gratis klus als deze zou ik daar op anticiperen (rekening mee houden).
Zonder kritische noot, is het zetten van die info in de OP imho een te magere bijdrage daaraan.

[REDN4S]

Goedemorgen allemaal,

Inmiddels zijn wij begonnen met het isoleren van het zolderdak met houtvezelplaten. Nu zijn de houtvezelplaten wat dunner dan het raggelwerk op de gordingen. Wat raden jullie aan in dit geval; of de houtvezelplaten tegen de spaanplaat aan dat er straks wat ruimte zit tussen de houtvezelplaat en de klimaatfolie of een soort spouw maken tussen de houtvezelplaat en de spaanplaat?

[Superbeagle]

@REDN4S Met spaanplaat bedoel je waarschijnlijk het bestaande dakbeschot.

Er zijn hier diverse discussies gevoerd over het wel en niet hebben van zo’n luchtspouw tussen het dakbeschot en de eerste isolatielaag.

De consensus hier neigt naar geen luchtspouw tegen het dakbeschot.

Het beste wat je kunt doen is zowel de bestaande- als de nieuwe situatie simuleren in Ubakus en hier posten. Van belang zijn de droogtijd en droogreserve.

[REDN4S]

Superbeagle schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 07:26:
@REDN4S Met spaanplaat bedoel je waarschijnlijk het bestaande dakbeschot.

Er zijn hier diverse discussies gevoerd over het wel en niet hebben van zo’n luchtspouw tussen het dakbeschot en de eerste isolatielaag.

De consensus hier neigt naar geen luchtspouw tegen het dakbeschot.

Het beste wat je kunt doen is zowel de bestaande- als de nieuwe situatie simuleren in Ubakus en hier posten. Van belang zijn de droogtijd en droogreserve.

Ja met de spaanplaat bedoel ik het dakbeschot. We gaan straks alweer verder dus tijd om te simuleren heb ik niet. Ik neigde zelf ook naar de optie zonder de spouw.

[route99]

Superbeagle schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 07:26:
@REDN4S De consensus hier neigt naar geen luchtspouw tegen het dakbeschot.

Als er ergens een heel klein gaatje komt waar vocht die spouw binnen zou kunnen komen dan zorgt de lucht convectie, luchtstroming, ervoor dat dit vocht overal in die spouw kan komen. En die convectie verlaagt zo wie zo de isolatiewerking, het tocht immers....
Om echte vochtopsluiting te voorkomen is dat dan bijna altijd raadzamer om klimaat folie te nemen, dan kan het vocht er iig altijd nog uit. Zeker als er buiten een aantal cm's PUR o.i.d. op het dak licht. Zeker als er openingen in het dak zitten (dakramen) is er toch een bepaald risico, ook de nok kan een zwakke plek zijn die je voor het isoleren nog niet als een probleem zag, immers het droogde toen nog op, maar later als je alles potdicht zou maken, zou het een probleem kunnen worden. Het dak wind- en regendicht maken helpt wel, maar als je iets over het hoofd ziet, blijft klimaatfolie toch een veiligere keuze.

[REDN4S]

route99 schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 10:50:
[...]
Als er ergens een heel klein gaatje komt waar vocht die spouw binnen zou kunnen komen dan zorgt de lucht convectie, luchtstroming, ervoor dat dit vocht overal in die spouw kan komen. En die convectie verlaagt zo wie zo de isolatiewerking, het tocht immers....
Om echte vochtopsluiting te voorkomen is dat dan bijna altijd raadzamer om klimaat folie te nemen, dan kan het vocht er iig altijd nog uit. Zeker als er buiten een aantal cm's PUR o.i.d. op het dak licht. Zeker als er openingen in het dak zitten (dakramen) is er toch een bepaald risico, ook de nok kan een zwakke plek zijn die je voor het isoleren nog niet als een probleem zag, immers het droogde toen nog op, maar later als je alles potdicht zou maken, zou het een probleem kunnen worden. Het dak wind- en regendicht maken helpt wel, maar als je iets over het hoofd ziet, blijft klimaatfolie toch een veiligere keuze.

Heel helder verhaal, bedankt! Wij gaan dan ook voor de optie zonder spouw!

[route99]

@REDN4S Het is altijd nog aan te raden om de constructie vooraf te checken op problemen, plaatsen waar je nu van vermoedt dat er ongewenst vocht binnenkomt (o.a. via een andere kleur van het hout?) . Dat moet je eerst wel verhelpen, als er zonder reparatie isolatie overheen komt, zie je het niet meer. Klimaatfolie helpt maar niet tegen structurele problemen die je vooraf had moeten verhelpen. Waar de grens ligt waar het net wel/niet goed gaat... geen idee.

Vergelijk het met schilderwerk.... je kunt na een snel schuurpapiertje meteen zonder verder te kijken gaan schilderen en dan verbaasd zijn dat het hout na 5 jaar echt rot is..... je kunt voordat je gaat schilderen eerst een veel betere inspectie doen nadat je echt goed geschuurd hebt en als je een verdacht plekje tegen komt die preventief goed aanpakken/behandelen, dan zal het resultaat veel duurzamer zijn. Het kost iets meer tijd, maar een duurzaam resultaat lijkt mij iig heel erg prettig.

Succes!

[ben2513]

Superbeagle schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 17:21:
[...]

Ga je dan de isolatie in twee lagen aanbrengen waarbij de eerste laag even dik is als de gordingen, of de isolatie in één keer in de juiste dikte en dan vervolgens een smal strookje op de gordingen?

Dit is een goeie. Mijn plan was om 14cm dikke PIR platen tussen de gordingen te plaatsen. De gordingen zijn 14cm dik. Dan daarover nog eens 6cm PIR. Als afwerking óf gipsplaat die al is gelijmd op de PIR óf met afstandsschroeven door de 6cm PIR plaat de gordingen in.

Nu is dit redelijk duur. 14cm b-keus PIR (goede ervaringen mee, hele vloer mee geïsoleerd) kost €20 per vierkante meter. 6cm PIR kost €11 per vierkante meter:

60m2*20 = €1200 voor 14cm PIR
60m2*11 = €660 voor 6cm PIR
Totaal €1860 exclusief gipsplaat et cetera

Stel ik kies voor 20cm dikke PIR en een paar 6cm dikke platen voor op de gordingen:

60m2*24€ = €1440 voor 20cm PIR
10m2*11€ = €110 voor 6cm PIR
Totaal €1550 exclusief gipsplaat et cetera

Optie 2 is dus goedkoper. Ik zal wel meer moeten tapen maar een extra rol kost niet zo veel. Maar een leuke laag 6cm PIR zonder vele kleine stukjes lijkt mij eigenlijk beter. Bovendien kost het al moeite om 14cm PIR goed te snijden/zagen en naar boven te tillen. 20cm moet gekte zijn.

Het is gewoon echt duur, dat extra laagje. Ik zou ook gewoon voor optie 3 kunnen gaan: 14cm tussen de gordingen en dat was het. Maar dan zijn de gordingen een grote koudebrug. Alternatief optie 4: 20cm tussen de gordingen en de 6cm op de gordingen opvullen met glaswol die ik straks moet verwijderen voor ik ga isoleren. Dan moet ik opeens wel een folie kopen omdat de PIR platen dan niet afsluiten.

[Voor 3% gewijzigd door ben2513 op 29-05-2023 14:30]

[Seafarer]

ben2513 schreef op maandag 29 mei 2023 @ 14:15:
[...]


Dit is een goeie. Mijn plan was om 14cm dikke PIR platen tussen de gordingen te plaatsen. De gordingen zijn 14cm dik. Dan daarover nog eens 6cm PIR. Als afwerking óf gipsplaat die al is gelijmd op de PIR óf met afstandsschroeven door de 6cm PIR plaat de gordingen in.

Nu is dit redelijk duur. 14cm b-keus PIR (goede ervaringen mee, hele vloer mee geïsoleerd) kost €20 per vierkante meter. 6cm PIR kost €11 per vierkante meter:

60m2*20 = €1200 voor 14cm PIR
60m2*11 = €660 voor 6cm PIR
Totaal €1860 exclusief gipsplaat et cetera

Stel ik kies voor 20cm dikke PIR en een paar 6cm dikke platen voor op de gordingen:

60m2*24€ = €1440 voor 20cm PIR
10m2*11€ = €110 voor 6cm PIR
Totaal €1550 exclusief gipsplaat et cetera

Optie 2 is dus goedkoper. Ik zal wel meer moeten tapen maar een extra rol kost niet zo veel. Maar een leuke laag 6cm PIR zonder vele kleine stukjes lijkt mij eigenlijk beter. Bovendien kost het al moeite om 14cm PIR goed te snijden/zagen en naar boven te tillen. 20cm moet gekte zijn.

Het is gewoon echt duur, dat extra laagje. Ik zou ook gewoon voor optie 3 kunnen gaan: 14cm tussen de gordingen en dat was het. Maar dan zijn de gordingen een grote koudebrug. Alternatief optie 4: 20cm tussen de gordingen en de 6cm op de gordingen opvullen met glaswol die ik straks moet verwijderen voor ik ga isoleren. Dan moet ik opeens wel een folie kopen omdat de PIR platen dan niet afsluiten.

Persoonlijk zou ik geen 20 cm in een dak gaan verwerken. Ik heb zelf 160mm gebruikt en dat was vaak best onhandig.(sporenkap) Zagen gaat al wat moeilijker, grootte platen en op een ladder staan gaat gewoon niet. Dat moet met z'n tweeën.

Jouw 140 en 60 eroverheen plaatsen lijkt me wel een goeie. Zijn ook al veel engelse youtube filmpjes over te vinden over deze methode.

[Rev!]

JoostdeSuproost schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 12:34:
@slydornia Disclaimer: ik ben geen expert!

Wij hebben een vergelijkbare situatie. We hebben een aantal jaar geleden een jaren '30 huis gekocht. Het dak is aan de binnenkant "geïsoleerd" met een minimum aan isolatie (5 CM glaswol, gipsplaat). Het pannendak is 25 jaar oud. Na een aantal stormen hadden we op een aantal plekken waterdruppels/vochtplekken. We hebben er voor gekozen om de buitenkant weer waterdicht te krijgen. Uiteindelijk heeft de 3e dakdekker ontdekt waardoor de lekkage kwam; de bovenste 8 rijen van het dak waren verzakt en de nokkenpannen zaten los. Deze zijn weer opnieuw geplaatst. Alle defecte pannen zijn meteen vervangen. Hierdoor hebben we gelukkig geen lekkages meer.

De optie om aan de buitenkant te isoleren is afgevallen: zeer zeer zeer prijzig en het rendement van isolatie is zeer beperkt (ivm overlap met het dak van de buren maar 7 CM aan isolatiemateriaal). Ik kies er nu voor om aan de binnenkant te isoleren (22 CM ruimte tussen de gordingen), maar dan wel zo dat ooit (mocht Gaston of de staatsloterij voor de deur staan of zo) we ook aan de buitenkant kunnen isoleren. ik wil eigenlijk de data die ik in de Ubacus heb ingevoerd nog een keer laten checken. Maar dan moet ik hier nog even goed puzzelen. Succes!

Wat we nu wel hebben, is omdat we de zolder als slaapkamer gebruiken, vochtplekken door de interne condens. Dus als ik aan de binnenkant ga isoleren, dan moet ik ook iets van ventilatie inregelen. Waar wat dat wordt, weet ik nog niet.

Waar ga je nu voor dan? Ik zit in dezelfde situatie. Jaren 30 woning zonder folie aan de buitenkant. Geen lekkage's en de kapotte dakpannen zijn vorig jaar nog vervangen en meteen de nokpannen opnieuw laten vastzetten. Ik wil dus eigenlijk ook alleen via de binnenkant gaan isoleren.

[ben2513]

Als je een spouw wilt vermijden tussen PIR en dakbeschot, hoe bevestig je de platen dan het best? Ik wil het liefst niet direct aan het beschot lijmen/purren om, zou het beschot vervangen moeten worden, er van buitenaf nog bij te kunnen zonder de isolatie te beschadigen.

De afstand tussen gordingen is zo'n 118 cm, dus bijna een PIR plaat in lengte. Ik zou aan de korte kant (dus de 60cm die aan de gordingen grenzen) kunnen purren en dan zo goed mogelijk aandrukken tegen het dak. Maar dan zit dus geen lijm/pur tussen PIR en dakbeschot. Eventueel zou ik dan nog met dunne metalen plaatjes de platen beter kunnen bevestigen:

- PIR platen in blauw
- gordingen in bruin
- PUR schuim in geel
- metalen plaatjes in grijs



Of toch gewoon tegen het beschot aan purren, in de hoop dat de PUR nog wat ruimte opvult en dus de PIR plaat beter aansluit aan het dakbeschot?

[route99]

Er zijn speciale schroeven met een plaatje voor, kun je ze altijd weer losmaken bij een probleem.
YouTube: Dak isoleren met PIR platen | Klustips | GAMMA België

[DopdeDouwer]

Dat is een betere oplossing dan lijmen maar van buitenaf niet los te schroeven.
Maar alsnog beter dan lijmen. Het rotte stuk dakbeschot krijg je er wel uitgezaagd en die schroef kom je dan vanzelf tegen (multitool of gatenzaag).
Een frame van latten waar je later je afwerking monteert is misschien ook al voldoende.

[Timdows]

Het is lekker weer, dus tijd om de boel te isoleren voor de kou die er komt volgende winter, en meteen een dakraam te vervangen.

Ons huis heeft shingeltjes op een schuin dak liggen, tussen de shingeltjes en de binnenkant zit een laag schuim (althans, iets van isolatie)
Wie weet wat dit is, en hoe ik vervolgens van binnen uit mag isoleren zonder opgesloten vocht te krijgen.

Binnenkant


Buitenkant


Binnen details


2 cm isolatie (schuim achtig iets)


Mag hier gewoon glaswol tegenaan?

[Seafarer]

Timdows schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 17:28:
Het is lekker weer, dus tijd om de boel te isoleren voor de kou die er komt volgende winter, en meteen een dakraam te vervangen.

Ons huis heeft shingeltjes op een schuin dak liggen, tussen de shingeltjes en de binnenkant zit een laag schuim (althans, iets van isolatie)
Wie weet wat dit is, en hoe ik vervolgens van binnen uit mag isoleren zonder opgesloten vocht te krijgen.

Binnenkant
[Afbeelding]

Buitenkant
[Afbeelding]

Binnen details
[Afbeelding]

2 cm isolatie (schuim achtig iets)
[Afbeelding]

Mag hier gewoon glaswol tegenaan?

Die shingeltjes liggen strak tegen de isolatie aan of zit er nog een ventilatie spleet tussen?

Geen ventilatie, dan kan het vocht niet weg (bitumen) en ik zou het niet durven te isoleren.
En zit er wel een ventilatie laag tussen dan geloof ik niet dat deze correct geventileerd wordt want ik zie volgens mij nergens ventilatie openingen aan de buitenzijde.


Dakraam is veel te krap ingebouwd. Er dient lucht vanonder over het hele raam te trekken het bureaublad houd dit tegen evenals de balk aan de bovenzijde. Ga je een nieuw raam plaatsen zet onder het raam een radiator en maak een flinke spleet in dat blad. Hierdoor krijg je voldoende circulatie over het raam. Ik zou het dan wel aandurven om die balk aan de bovenkant te laten zitten. Het raam is nu slecht geventileerd en blijft ook te koud zodat je condens krijgt. Dat is het zwarte wat je nu ziet.

Ik ben benieuwd hoe je dit zou moeten aanpakken.

Edit: op de laatste foto heb je een afdeklat weggehaald? Dan had men dat moeten afpurren of kitten. Je mag van binnenuit nooit je buitenisolatie kunnen zien. Dat verklaart ook waarom het raam koud is en condens en zwart. Wees beducht op zulke fouten elders in je huis.

[Voor 5% gewijzigd door Seafarer op 30-05-2023 22:15]

[elektriekert]

Timdows schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 17:28:
Het is lekker weer, dus tijd om de boel te isoleren voor de kou die er komt volgende winter, en meteen een dakraam te vervangen.

Ons huis heeft shingeltjes op een schuin dak liggen, tussen de shingeltjes en de binnenkant zit een laag schuim (althans, iets van isolatie)
Wie weet wat dit is, en hoe ik vervolgens van binnen uit mag isoleren zonder opgesloten vocht te krijgen.

Binnenkant
[Afbeelding]

Buitenkant
[Afbeelding]

Binnen details
[Afbeelding]

2 cm isolatie (schuim achtig iets)
[Afbeelding]

Mag hier gewoon glaswol tegenaan?

Bluetooth verbinding?


Ik neem aan dat hier dikke spijkers in zitten maar door de werking wat uit elkaar is getrokken?

[Franciesco]

@Timdows ik denk dat je jouw dak, gezien de shingles, als een soort dampdicht platdak kunt beschouwen.
Dat zou naar mijn mening een dampopen isolatie (glaswol, of een ecologisch materiaal) met klimaatfolie het meest passend zijn. Liefst een klimaatfolie met een zo laag mogelijke minimale sd waarde (zoals de Isover xtrasafe) zodat de droogtijd zo kort mogelijk is.

De vraag van @Seafarer vind ik ook wel interessant: is er ventilatie aanwezig onder de shingles?
Het e.e.a. kun je simuleren in Ubakus om zodoende inzicht te krijgen van het vochtgedrag.

[Seafarer]

elektriekert schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 19:39:
[...]


Bluetooth verbinding?
[Afbeelding]

Ik neem aan dat hier dikke spijkers in zitten maar door de werking wat uit elkaar is getrokken?

Goed gezien. Misschien wifi die kan wat grotere afstanden overbruggen.

[Timdows]

Seafarer schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 18:58:
[...]

Die shingeltjes liggen strak tegen de isolatie aan of zit er nog een ventilatie spleet tussen?

Geen ventilatie, dan kan het vocht niet weg (bitumen) en ik zou het niet durven te isoleren.
En zit er wel een ventilatie laag tussen dan geloof ik niet dat deze correct geventileerd wordt want ik zie volgens mij nergens ventilatie openingen aan de buitenzijde.

Ik zal eens proberen te kijken of er een ventilatie spleet tussen zit. Kan ik die gewoon lostrekken om dat te zien?

Seafarer schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 18:58:
[...]
Dakraam is veel te krap ingebouwd. Er dient lucht vanonder over het hele raam te trekken het bureaublad houd dit tegen evenals de balk aan de bovenzijde. Ga je een nieuw raam plaatsen zet onder het raam een radiator en maak een flinke spleet in dat blad. Hierdoor krijg je voldoende circulatie over het raam. Ik zou het dan wel aandurven om die balk aan de bovenkant te laten zitten. Het raam is nu slecht geventileerd en blijft ook te koud zodat je condens krijgt. Dat is het zwarte wat je nu ziet.

Ik ben benieuwd hoe je dit zou moeten aanpakken.

Goeie tips!
Dakraam gaat er uit en wordt vervangen. Als dat gebeurd ga ik zeker na hoe die balken boven (die als versteviging dient) zit en er onder ook bij moet.

Seafarer schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 18:58:
[...]
Edit: op de laatste foto heb je een afdeklat weggehaald? Dan had men dat moeten afpurren of kitten. Je mag van binnenuit nooit je buitenisolatie kunnen zien. Dat verklaart ook waarom het raam koud is en condens en zwart. Wees beducht op zulke fouten elders in je huis.

Bureau enkel weggehaald, heeft dus niets verder qua afdekking gezeten.
In de andere kamers zijn er zowel boven als onder balken horizontaal geplaatst