(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[Timdows]

elektriekert schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 19:39:
[...]


Bluetooth verbinding?
[Afbeelding]

Ik neem aan dat hier dikke spijkers in zitten maar door de werking wat uit elkaar is getrokken?

Hahaha uit die tijd zou het misschien zijn om een FM signaal door te krijgen ofzo.
Maar inderdaad, die spijkers zitten er nog in maar wat uit elkaar getrokken ja

[Timdows]

Franciesco schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 20:19:
@Timdows ik denk dat je jouw dak, gezien de shingles, als een soort dampdicht platdak kunt beschouwen.
Dat zou naar mijn mening een dampopen isolatie (glaswol, of een ecologisch materiaal) met klimaatfolie het meest passend zijn. Liefst een klimaatfolie met een zo laag mogelijke minimale sd waarde (zoals de Isover xtrasafe) zodat de droogtijd zo kort mogelijk is.

De vraag van @Seafarer vind ik ook wel interessant: is er ventilatie aanwezig onder de shingles?
Het e.e.a. kun je simuleren in Ubakus om zodoende inzicht te krijgen van het vochtgedrag.

Hoe zou je zelf kunnen zien of die ventilatie er is of niet?

[elektriekert]

Timdows schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 23:32:
[...]


Hahaha uit die tijd zou het misschien zijn om een FM signaal door te krijgen ofzo.
Maar inderdaad, die spijkers zitten er nog in maar wat uit elkaar getrokken ja

Ons huis heeft daar ook last van, er loopt een dakkapel van een slaapkamer door naar de zolder.
4 balken die vanaf een gording omlaag lopen voor een metertje op 2,5 a 3.
Allemaal getimmerd (huis uit eind jaren '60), Daar heb ik maar een paar schroeven bijgezet om het te stabiliseren. Het nieuwe kunststof kozijn zit in het oude houten kozijn geplaatst omdat dit tevens een draagconstructie is. Daar zit ook een verschil in van een 8mm omdat deze door de jaren heen scheef is geblazen. .
Na afwerking zie je er uiteraard niks meer van

[route99]

Timdows schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 17:28:
Ons huis heeft shingeltjes op een schuin dak liggen, tussen de shingeltjes en de binnenkant zit een laag schuim (althans, iets van isolatie)
Wie weet wat dit is, en hoe ik vervolgens van binnen uit mag isoleren zonder opgesloten vocht te krijgen.

Je schreef 2 cm isolatie, het kan aan mijn tablet liggen, maar als ik inzoom lijkt het net of er een spaanplaat van 2 cm zit? Prik er eens in, lukt dat of het echt isolatie is waar je met enige moeite wel in kunt komen?
Kijken we direct tegen de singels aan?
De constructie heeft flink gewerkt? Hoe windicht is je dak? Niet ok dan blaast de wind door de glaswol, wat je uiteraard niet wilt. Ik heb geen shingles ervaring, bekijk dus goed wat er wel of niet van toepassing is uit de suggesties, maar het vervormen van de constructie door de jarenlange werking lijkt me toch mogelijk er toch ook wel toe dat je de dakdichtheidtegen wind en regen nu eens goed onder de loep moet gaan nemen. Mss is het nu nog net dicht maar is het wel kantje boord met de overlap van een aantal shingles?

[Seafarer]

Timdows schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 23:30:
[...]

Ik zal eens proberen te kijken of er een ventilatie spleet tussen zit. Kan ik die gewoon lostrekken om dat te zien?

Geen idee hoe het gemaakt is. Vandaar mijn vraag controleer het voordat je actief gaat isoleren, kunnen de andere huiseigenaren je misschien helpen?

[...]

Goeie tips!
Dakraam gaat er uit en wordt vervangen. Als dat gebeurd ga ik zeker na hoe die balken boven (die als versteviging dient) zit en er onder ook bij moet.

desnoods hoeklijnen/beugels gebruiken schroeven en spijkeren in kops hout doet niet zoveel kwa sterkte.

[...]

Bureau enkel weggehaald, heeft dus niets verder qua afdekking gezeten.
In de andere kamers zijn er zowel boven als onder balken horizontaal geplaatst
[Afbeelding]

Hierbij een plaatje van een dakraam fabrikant.
https://www.fakro.nl/advi.../advies/dakraam-plaatsen/

EDIT: ietsje naar beneden scrollen en dan zie je een duidelijk plaatje omtrend ventileren.

[ Voor 3% gewijzigd door Seafarer op 31-05-2023 12:16 ]

[JoostdeSuproost]

Rev! schreef op maandag 29 mei 2023 @ 19:00:
[...]


Waar ga je nu voor dan? Ik zit in dezelfde situatie. Jaren 30 woning zonder folie aan de buitenkant. Geen lekkage's en de kapotte dakpannen zijn vorig jaar nog vervangen en meteen de nokpannen opnieuw laten vastzetten. Ik wil dus eigenlijk ook alleen via de binnenkant gaan isoleren.

Ah, een vergelijkbare situatie. Ik twijfel nu tussen Steico Flex036 met klimaatfolie en Knauf 032 met klimaatfolie. Steico heeft als voordelen dat het op de warme zolder, minder warm wordt dan bij glaswol. Zoals ik in de reviews las.

De Steico is in verhouding met de Knauf best zwaar; 12 KG / m2. Ik vraag me af wat voor een impact dat heeft op de constructie. Mogelijk moet ik dat door een constructeur laten berekenen?
Ik zal mijn berekeningen hier delen. Ik wil er wel op korte termijn mee aan de slag; voor je het weet, is het weer winter. Maar ik heb ongeveer 75 m2 nodig. Dat is best veel. En veel werk.

Knauf Naturoll 032, 210 MM is 6,6 RD.
Steico Flex 200 MM is 5,5 RD.

Het gekke is, is dat de Ubakus andere waardes pakt dan de leverancier aangeeft.

[ Voor 38% gewijzigd door JoostdeSuproost op 31-05-2023 21:14 ]

[Franciesco]

@JoostdeSuproost het hoge gewicht van houtvezel was de reden dat ik hier toch niet voor gegaan ben. Steicoflex 036 is ca 60kg/m3 (vandaar ook de goede zomerisolatie). Met mijn dakoppervlakte (rond de 185m2) en beschikbare diepte zou dan ca 1300kg aan isolatiemateriaal zijn (dus exclusief rachelwerk en gipsplaten). Ongeveer hetzelfde gewicht als permanent 7cm verse sneeuw op het dak. Dat vond ik toch wat veel.

Omdat ik toch graag een ecologisch materiaal wilde heb ik voor vlas gekozen. Dat isoleert iets minder goed maar nog altijd prima en is met 35kg/m3 een stuk lichter. Glaswol is inderdaad nog lichter met volgens mij rond de 15kg/m3. Metisse/katoen (ook ecologisch) is ca 20kg/m3.

[Franciesco]

@JoostdeSuproost welke waardes zijn anders? Je bedoeld toch niet Rd van het isolatiemateriaal versus de Rc van de totale dakconstructie volgens Ubakus?

[REDN4S]

Inmiddels de nodige meters gemaakt! De 18cm houtvezelplaten zijn goed te bewerken.

[Rev!]

JoostdeSuproost schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 21:02:
[...]


Ah, een vergelijkbare situatie. Ik twijfel nu tussen Steico Flex036 met klimaatfolie en Knauf 032 met klimaatfolie. Steico heeft als voordelen dat het op de warme zolder, minder warm wordt dan bij glaswol. Zoals ik in de reviews las.

De Steico is in verhouding met de Knauf best zwaar; 12 KG / m2. Ik vraag me af wat voor een impact dat heeft op de constructie. Mogelijk moet ik dat door een constructeur laten berekenen?
Ik zal mijn berekeningen hier delen. Ik wil er wel op korte termijn mee aan de slag; voor je het weet, is het weer winter. Maar ik heb ongeveer 75 m2 nodig. Dat is best veel. En veel werk.

Knauf Naturoll 032, 210 MM is 6,6 RD.
Steico Flex 200 MM is 5,5 RD.

Het gekke is, is dat de Ubakus andere waardes pakt dan de leverancier aangeeft.

[Afbeelding][Afbeelding]

toon volledige bericht

Ik wil eigenlijk minimaal een RC van 6, alleen heb ik dan al 20cm glaswol nodig. De balken zijn 16 cm en daar wil ik eigenlijk niet overheen gaan. Met IKO Enertherm PIR Isolatieplaat 140mm haal ik wel een RC 6,7 maar die zijn natuurlijk weer een stuk duurder. Ben benieuwd wat de meest gunstige oplossing is om dit te halen. Ik wil ook niet teveel gewicht aan het dak hangen, dusiets als Steico Flex gaat het ook niet worden

[ Voor 3% gewijzigd door Rev! op 01-06-2023 12:23 ]

[route99]

@Rev! Even vanaf mijn tablet, heb daar ubakus niet actief ingelogd maar in zie wel PUR data met lambda 028 027 etc waarmee je mss nog net Rc6 haalt. Het zijn pur platen zonder alu folie die vast een stuk goedkoper zijn. Wel afwerken met de correcte folie.
Glaswol kan tot 030 terug gaan maar das ook niet goedkoop wel goedkoper dan pir met alu, je haalt dan de 6 niet helemaal.
030 is dus 0,030 dus afgekort....

[twain4me]

Rev! schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 12:22:
[...]


Ik wil eigenlijk minimaal een RC van 6, alleen heb ik dan al 20cm glaswol nodig. De balken zijn 16 cm en daar wil ik eigenlijk niet overheen gaan. Met IKO Enertherm PIR Isolatieplaat 140mm haal ik wel een RC 6,7 maar die zijn natuurlijk weer een stuk duurder. Ben benieuwd wat de meest gunstige oplossing is om dit te halen. Ik wil ook niet teveel gewicht aan het dak hangen, dusiets als Steico Flex gaat het ook niet worden

Bkeus pir of glaswol zijn meestal de voordeligste keuzes.

ik zou de grens niet te hard maken voor jezelf zolang het geeen nieuwbouw is of renovatie waarbij je een bepaalde norm moet halen. er zit bar weinig verschil tussen 5.7 en 6.0 ( qua besparing)

[Rev!]

@route99 Bedankt voor de input.

Ik ging er in eerste instantie van 6 uit omdat mijn dakkapel dat ook heeft. Nu last ik ergens in dit topic dat het verschil tussen bijvoorbeeld 4.5 en 6 in de praktijk minder klein is dan het lijkt. Dan zou ik bijvoorbeeld ook uitkomen met een flinke laag glaswol. Ik ga me nog even inlezen.

[route99]

@Rev! Tja, de eerste 5-7 cm doen Br dar het meeste al… maar uit duurzaamheidsoogpunt kun je toch wel naar 6 ipv 5 willen streven. Je bespaart niet alleen het comfort kan ook nog wel een dat laatste zetje krijgen waardoor de thermostaat toch weer een halve of hele graad naar beneden kan. Dan pak je iets mee waar je vooraf geen rekening mee gehouden had, ubakus vertelt ons dat soort zaken dus niet.

[_l_Arjan_l_]

Rev! schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 14:13:
@route99 Bedankt voor de input.

Ik ging er in eerste instantie van 6 uit omdat mijn dakkapel dat ook heeft. Nu last ik ergens in dit topic dat het verschil tussen bijvoorbeeld 4.5 en 6 in de praktijk minder klein is dan het lijkt. Dan zou ik bijvoorbeeld ook uitkomen met een flinke laag glaswol. Ik ga me nog even inlezen.

Bij een nieuwbouwdakkapel moeten de wangen RC 4.5 zijn en het dak RC 6.0. Is dat bij jouw ook het geval?
Wat voor isolatie zitten in de muren?

Ik ben ook bezig met de isolatie. Mijn dakkapel krijgt RC6 voor het dak, RC4.5 voor de wangen. De muren van mijn 1990 woning hebben ~RC2.4 (7cm isolatie in spouw). Dit verbeteren met voorzetwanden is niet realistisch ivm CV ketel aan de muur en leidingen. Ik ben van plan om met glaswol te gaan isoleren tussen de spanten tot RC 4.5-5.

[Rev!]

route99 schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 16:05:
@Rev! Tja, de eerste 5-7 cm doen Br dar het meeste al… maar uit duurzaamheidsoogpunt kun je toch wel naar 6 ipv 5 willen streven. Je bespaart niet alleen het comfort kan ook nog wel een dat laatste zetje krijgen waardoor de thermostaat toch weer een halve of hele graad naar beneden kan. Dan pak je iets mee waar je vooraf geen rekening mee gehouden had, ubakus vertelt ons dat soort zaken dus niet.

Ja daarom, nog even verder uitzoeken en kijken wat het max haalbare is wat ook nog een beetje goede kosten/baten heeft.

_l_Arjan_l_ schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 16:32:
[...]


Bij een nieuwbouwdakkapel moeten de wangen RC 4.5 zijn en het dak RC 6.0. Is dat bij jouw ook het geval?
Wat voor isolatie zitten in de muren?

Ik ben ook bezig met de isolatie. Mijn dakkapel krijgt RC6 voor het dak, RC4.5 voor de wangen. De muren van mijn 1990 woning hebben ~RC2.4 (7cm isolatie in spouw). Dit verbeteren met voorzetwanden is niet realistisch ivm CV ketel aan de muur en leidingen. Ik ben van plan om met glaswol te gaan isoleren tussen de spanten tot RC 4.5-5.

Rc waarde is 6.3/4.7 van het kapel. Wat overigens alleen verplicht als je hem ook op een nieuwbouw huis schroeft.

Muren hebben een spouw van 5.5cm welke gevuld is met Supafill wol.

[REDN4S]

Goedemiddag,

Ondertussen aardig opgeschoten met het dak te isoleren. Nu hebben wij het dakkapel toch ook maar open getrokken en kwamen wij erachter dat hier nauwelijks isolatie in zit. Wat raden jullie aan om hier tussen te doen? De balken zijn ongeveer 8cm dik.

[elektriekert]

Ik ga 2 stopcontactleidingen in de muur weg werken die langs het schuine dakdeel naar het plafond lopen.
Raden jullie aan om de pvc leiding tussen de Rachel en de muur te plaatsen of van de muur afhouden aan de andere kant van de Rachel?

Ik heb niet heel veel ruimte tussen Rachel en PIR plaat. Ongeveer 12-13mm
Eventueel kan ik de pvc buis iets warm maken en deze wat indrukken zodat de rachel niet vol komt te staan als deze erachter loopt.
Wellicht dat de pot ook nog wat meegeeft.

[robeeert]

Hoi allemaal,

Ik ben wat onderzoek aan het doen naar het isoleren van onze garage. Het betreft de garage van een nieuwbouwwoning. Met het lezen in dit topic ben ik al een heel eind geholpen en ook het gebuik van Ubakus heeft mij al een stuk verder geholpen. Maar ik zit met een aantal vragen, waar ik hier hopelijk een antwoord op kan krijgen.

De garage zit aan de woning vast en er staat best een groot gedeelte van de dag zon op, er staan verder geen hoge bomen omheen en het zonlicht wordt ook niet door andere woningen gehinderd. Wel liggen er een drietal zonnepanelen op het dak. In Ubakus heb je de keus uit een zonnig dak of een niet-zonnig dak. Ik weet alleen niet of de zonnepanelen ervoor zorgen dat het geen zonnig dak meer is. Die genereren uiteindelijk ook warmte, welke mogelijk ook doorstraalt tot aan het dak. Ubakus heeft het wel over een helder oppervlak, maar verstaan ze daar zonnepanelen onder? Hoe gaan jullie daarmee om in de berekening in Ubakus?

Verder zit ik wat stoeien met de klimaatfolies. Maar ik lees in dit topic dat meer mensen daar 'last' van ondervinden in Ubakus. Ik voeg de berekeningen bij van zowel de keus voor een zonnig dak als een niet-zonnig dak. Hebben jullie mogelijk nog ideeen met betrekking tot de klimaatfolie? Met wat trial-and-error ben ik op de Isover Xtrasafe uitgekomen (jammer dat die in NL vrijwel niet te krijgen is). Maar ik zie bijvoorbeeld dat de Tyvex Airguard vrijwel dezelfde sd-waardes kent, maar ik zou dat wel graag willen simuleren om te zien wat de beste keus is. Heeft iemand hier nog gedachten bij?

De berekeningen:





Als laatste zit ik nog met een vraag over de Rc waarde van een dak en de muren. In deze berekening kom ik uit op een Rc waarde van rond de 5,2. Wat is dan wijsheid ten opzichte van de wanden? Zou je daar kunnen volstaan met een Rc waarde van rond de 4? De meeste warmte zal toch door het dak verloren gaan.

Alvast dank!

[Franciesco]

REDN4S schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 18:06:
[Afbeelding]

Goedemiddag,

Ondertussen aardig opgeschoten met het dak te isoleren. Nu hebben wij het dakkapel toch ook maar open getrokken en kwamen wij erachter dat hier nauwelijks isolatie in zit. Wat raden jullie aan om hier tussen te doen? De balken zijn ongeveer 8cm dik.

Hoe is het dak van de dakkapel opgebouwd? Met dakpannen?
Waarschijnlijk zou ik de houtvezel die je voor de rest van het dak gekozen hebt ook voor de dakkapel nemen. Ook al is de isolatielaag daar dan dunner.

[Franciesco]

elektriekert schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 18:25:
Ik ga 2 stopcontactleidingen in de muur weg werken die langs het schuine dakdeel naar het plafond lopen.
Raden jullie aan om de pvc leiding tussen de Rachel en de muur te plaatsen of van de muur afhouden aan de andere kant van de Rachel?

Ik heb niet heel veel ruimte tussen Rachel en PIR plaat. Ongeveer 12-13mm
Eventueel kan ik de pvc buis iets warm maken en deze wat indrukken zodat de rachel niet vol komt te staan als deze erachter loopt.
Wellicht dat de pot ook nog wat meegeeft.

De situatie is mij niet helemaal duidelijk. Maar in zijn algemeenheid zou ik proberen leidingen aan de warme kant van het isolatiemateriaal + folie proberen te houden. Verder maakt het niet veel uit en zou je mi kunnen kiezen wat het gemakkelijkste is.

[Franciesco]

@robeeert zelf ga ik meestal uit van een schaduwdak omdat de zon doorgaans in de winter niet zo veel schijnt en het de worst case situatie is. Een vergelijk van de twee is natuurlijk altijd goed om te doen.

De klimaatfolie opties in Ubakus zijn inderdaad beperkt. De Tyvek Airguard kan een alternatief zijn voor de Isover xtrasafe.
Ik zie wel dat je aan de warme kant van de klimaatfolie nog een extra laagje Steicoflex geplaatst hebt. Is dat een foutje of een bewuste keuze? Liefst houd je al het isolatiemateriaal achter de folie.

Over de Rc waardes van de wanden etc t.o.v. het dak: mijn inziens staat dat los van elkaar en kies je voor beide het hoogst haalbare binnen de technische en/of financiële redenen en/of beschikbare ruimte. Dus als de gevel prima met een Rc can 4,7 (minimale nieuwbouw waarde) uitgevoerd kan worden, dan is dat geen verkeerde keuze.
Maar zoals vaker gezegd is: voor alle isolatiemaatregelen geldt dat de eerste centimeters het meeste doen. Dus een gevel met een Rc van 4,0 versus 4,7 levert geen gigantische winst op.
Kierdichtheid (i.c.m. goede ventilatie) is zeker zo belangrijk.

[twain4me]

Rev! schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 16:45:
[...]


Ja daarom, nog even verder uitzoeken en kijken wat het max haalbare is wat ook nog een beetje goede kosten/baten heeft.


[...]


Rc waarde is 6.3/4.7 van het kapel. Wat overigens alleen verplicht als je hem ook op een nieuwbouw huis schroeft.

nee dat klopt niet, elke dakkapel (of uitbouw) die nieuw geplaatst wordt moet aan de eisen van nieuwbouw voldoen.

In het nieuwe tweede lid van artikel 5.6 (verbouw), Stb. 2013, 75, (vernummerd tot derde lid(bij Stb. 2015,425) is een specifiek voorschrift voor nieuwe dakkapellen en zogenoemde bijbehorende bouwwerken opgenomen. Bij het geheel oprichten of geheel vernieuwen van een dakkapel of van een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) geldt wat betreft de thermische isolatie het nieuwbouwniveau onverkort. Onder een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in bijlage II bij het Bor wordt verstaan: de uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak. Zie ook de toelichting op die begripsbepaling in Staatsblad 2010, 696. Onder het geheel oprichten of geheel vernieuwen van een bijbehorend bouwwerk wordt bijvoorbeeld begrepen het uitbouwen van een woonkamer of keuken en het plaatsen van een dakopbouw. Er wordt op gewezen dat het bij bijbehorende bouwwerken in de zin van het Bor niet alleen om bouwwerken op de begane grond gaat maar ook om bouwwerken op verdiepingen of in de kapconstructie. Bij nieuwe dakkapellen en aan- of uitbouwen mag dus in afwijking van het algemene voorschrift (was enig voorschrift, nu het eerste lid) niet worden uitgegaan van het rechtens verkregen niveau, behalve bij toepassing van artikel 5.4 (luchtvolumestroom) waar wel mag worden uitgegaan van het rechtens verkregen niveau. Met dit nieuwe voorschrift wordt invulling gegeven aan een toezegging aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2011/2012, 32 757, nr.40).

[elektriekert]

Franciesco schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 20:31:
[...]


De situatie is mij niet helemaal duidelijk. Maar in zijn algemeenheid zou ik proberen leidingen aan de warme kant van het isolatiemateriaal + folie proberen te houden. Verder maakt het niet veel uit en zou je mi kunnen kiezen wat het gemakkelijkste is.

Ja, ik ben niet in de mogelijkheid om nu ff een tekening te maken.
De leiding blijft aan de warme kant voor de PIR plaat.
De PIR plaat is net aan 12-13mm dunner dan de gording.

Ik ga morgen nog eens kijken hoe die uitkomt en wat verstandig is

[robeeert]

Franciesco schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 20:45:
@robeeert zelf ga ik meestal uit van een schaduwdak omdat de zon doorgaans in de winter niet zo veel schijnt en het de worst case situatie is. Een vergelijk van de twee is natuurlijk altijd goed om te doen.

Helder. Ik was juist in de veronderstelling dat het ging om de zon in de zomerse maanden, om zo het opgehoopte condensvocht van de winter uit het isolatiemateriaal te krijgen. In het worst case scenario kom ik dan op ongeveer 60 dagen wat niet ideaal is. Ik ga nog eens wat proberen om dat naar beneden te krijgen.

Franciesco schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 20:45:
De klimaatfolie opties in Ubakus zijn inderdaad beperkt. De Tyvek Airguard kan een alternatief zijn voor de Isover xtrasafe.
Ik zie wel dat je aan de warme kant van de klimaatfolie nog een extra laagje Steicoflex geplaatst hebt. Is dat een foutje of een bewuste keuze? Liefst houd je al het isolatiemateriaal achter de folie.

Dank. Morgen nog maar eens even de gegevens van de beide folies met elkaar vergelijken. De Tyvek is in Nederland vrij makkelijk te verkrijgen.

Voor wat betreft de extra laag Steicoflex. Ik heb dat bewust gedaan. Ik heb een bepaalde ruimte te overbruggen, ongeveer 7cm, zodat ik voldoende ruimte heb voor het aanleggen van elektra (centraaldozen, etc.). Ik dacht de overtollige ruimte kan ik dan mooi opvullen met extra isolatiemateriaal. Uit de simulatie volgt dat het vooral tegen het dakbeschot aan zal condenseren. Ik ga er dan vanuit dat ik, zonder problemen, buiten de klimaatfolie nog een klein laagje kon aanbrengen. Of zorgt dit er juist voor dat dit materiaal bevattelijker is voor vocht en dus schimmel?

Franciesco schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 20:45:
Over de Rc waardes van de wanden etc t.o.v. het dak: mijn inziens staat dat los van elkaar en kies je voor beide het hoogst haalbare binnen de technische en/of financiële redenen en/of beschikbare ruimte. Dus als de gevel prima met een Rc can 4,7 (minimale nieuwbouw waarde) uitgevoerd kan worden, dan is dat geen verkeerde keuze.
Maar zoals vaker gezegd is: voor alle isolatiemaatregelen geldt dat de eerste centimeters het meeste doen. Dus een gevel met een Rc van 4,0 versus 4,7 levert geen gigantische winst op.
Kierdichtheid (i.c.m. goede ventilatie) is zeker zo belangrijk.

Duidelijk! Meer is beter.. Binnenkort nog maar eens rekenen hoeveel binnenruimte ik wil opgeven voor de isolatie. Bij een eerste simulatie met 90mm PIR Alu platen kom ik al boven een Rc van 4. Begrijp ik het dan wel goed dat ik aan de achterkant de platen het beste kan ventileren? Ze worden namelijk tegen een bakstenen muur geplaatst. Of gaat het juist om de ruimte zelf?

[dof]

REDN4S schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 18:06:
[Afbeelding]

Goedemiddag,

Ondertussen aardig opgeschoten met het dak te isoleren. Nu hebben wij het dakkapel toch ook maar open getrokken en kwamen wij erachter dat hier nauwelijks isolatie in zit. Wat raden jullie aan om hier tussen te doen? De balken zijn ongeveer 8cm dik.

Hier ongeveer zelfde situatie met schuin dak en net een vernieuwde dakkapel. En ik heb ook gekozen voor Steicoflex 036 van 18 cm dik aangezien dat goed past tussen de balken.

Ik zit voor het dak van onze dakkapel ook te denken aan Steicoflex 036 en dan iets minder dik ofwel ik snij het in de goede dikte. Zo'n dakkapel heeft een bitumen laag en daaronder spaanplaat of multiplex dus je wilt het voor vocht naar binnen open houden, vandaar dat ik, zeker daar, klimaatfolie ga gebruiken en afwerken met gipsplaat.

Het Steicoflex is inderdaad goed te bewerken (te snijden) en je kunt ook uitstekend allerlei reststukjes gebruiken op plekken waar een grote plaat niet past. Je houdt niet veel rommel over is m'n ervaring tot nu toe.

Maar het geeft wel veel cellulose stof, daar had ik me wat op verkeken. Af en toe "regent" het kleine plukjes cellulose dus de folie moet er wel snel tegenaan zodat je het wat minder stoffig hebt. Daarentegen 'valt' het cellulose stof wel goed naar beneden (soort zaagsel zeg maar) dus qua stoffigheid te overzien.

[REDN4S]

Franciesco schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 20:22:
[...]


Hoe is het dak van de dakkapel opgebouwd? Met dakpannen?
Waarschijnlijk zou ik de houtvezel die je voor de rest van het dak gekozen hebt ook voor de dakkapel nemen. Ook al is de isolatielaag daar dan dunner.

Op het dakkapel ligt een bitumen laag, ik heb de zijkanten nagelopen met PUR en kwam daar behoorlijk wat kieren en gaten tegen. de zijwanden bestaan volgens mij uit een enkele plaat van hout en is niet heel dik. Is PIR isoleren hier niet een optie met klimaatfolie? anders wordt het ook houtvezelplaten maar gezien de geringe dikte heb ik daar waarschijnlijk een Rd waarde van 2.2 (8cm Pavaflex plus). Dat is iig een stuk beter dan het piepschuim laagje wat er nu in lag!

dof schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 22:54:
[...]


Hier ongeveer zelfde situatie met schuin dak en net een vernieuwde dakkapel. En ik heb ook gekozen voor Steicoflex 036 van 18 cm dik aangezien dat goed past tussen de balken.

Ik zit voor het dak van onze dakkapel ook te denken aan Steicoflex 036 en dan iets minder dik ofwel ik snij het in de goede dikte. Zo'n dakkapel heeft een bitumen laag en daaronder spaanplaat of multiplex dus je wilt het voor vocht naar binnen open houden, vandaar dat ik, zeker daar, klimaatfolie ga gebruiken en afwerken met gipsplaat.

Het Steicoflex is inderdaad goed te bewerken (te snijden) en je kunt ook uitstekend allerlei reststukjes gebruiken op plekken waar een grote plaat niet past. Je houdt niet veel rommel over is m'n ervaring tot nu toe.

Maar het geeft wel veel cellulose stof, daar had ik me wat op verkeken. Af en toe "regent" het kleine plukjes cellulose dus de folie moet er wel snel tegenaan zodat je het wat minder stoffig hebt. Daarentegen 'valt' het cellulose stof wel goed naar beneden (soort zaagsel zeg maar) dus qua stoffigheid te overzien.

toon volledige bericht

wij zagen de houtvezelplaat ook en de resten gaan in een vuilniszak, als er gaten opgevuld moeten worden kunnen we dat er mooi voor gebruiken. Wat jij al zegt weinig restafval uiteindelijk!

[ Voor 3% gewijzigd door REDN4S op 02-06-2023 08:02 ]

[dof]

REDN4S schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 07:50:
[...]

Op het dakkapel ligt een bitumen laag, ik heb de zijkanten nagelopen met PUR en kwam daar behoorlijk wat kieren en gaten tegen. de zijwanden bestaan volgens mij uit een enkele plaat van hout en is niet heel dik. Is PIR isoleren hier niet een optie met klimaatfolie? anders wordt het ook houtvezelplaten maar gezien de geringe dikte heb ik daar waarschijnlijk een Rd waarde van 2.2 (8cm Pavaflex plus). Dat is iig een stuk beter dan het piepschuim laagje wat er nu in lag!

Zo'n bitumen laag ademt niks, dus gevaar van vochtopsluiting als je met PIR gaat isoleren is volgens mij erg groot. En zo'n PIR plaat sluit ook erg af. Een dunnere laag cellulose plaat (Pavatex of Steicoflex) isoleert weliswaar wat minder, maar daar kan wel vocht door. Enfin, in Ubakus is dat wel te simuleren.

wij zagen de houtvezelplaat ook en de resten gaan in een vuilniszak, als er gaten opgevuld moeten worden kunnen we dat er mooi voor gebruiken. Wat jij al zegt weinig restafval uiteindelijk!

Klopt, zelfs het zaagsel duw ik in de spleten als die er zijn.

[Franciesco]

robeeert schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 22:07:
[...]
Voor wat betreft de extra laag Steicoflex. Ik heb dat bewust gedaan. Ik heb een bepaalde ruimte te overbruggen, ongeveer 7cm, zodat ik voldoende ruimte heb voor het aanleggen van elektra (centraaldozen, etc.). Ik dacht de overtollige ruimte kan ik dan mooi opvullen met extra isolatiemateriaal. Uit de simulatie volgt dat het vooral tegen het dakbeschot aan zal condenseren. Ik ga er dan vanuit dat ik, zonder problemen, buiten de klimaatfolie nog een klein laagje kon aanbrengen. Of zorgt dit er juist voor dat dit materiaal bevattelijker is voor vocht en dus schimmel?

Ok, dus ander zouden de centraaldozen etc de folie onderbreken? Dan snap ik de keuze wel, al zijn er ook goede plakkers etc te koop waarmee doorvoeren door de folie goed af te plakken zijn. E.e.a. afhankelijk van de hoeveelheid doorvoeren is dat ook te overwegen zodat al het isolatiemateriaal achter de folie kan komen. Wat dat zou in principe wel mijn voorkeur zijn.
Schimelvorming verwacht ik niet indien de ventilatie op orde is.

Duidelijk! Meer is beter.. Binnenkort nog maar eens rekenen hoeveel binnenruimte ik wil opgeven voor de isolatie. Bij een eerste simulatie met 90mm PIR Alu platen kom ik al boven een Rc van 4. Begrijp ik het dan wel goed dat ik aan de achterkant de platen het beste kan ventileren? Ze worden namelijk tegen een bakstenen muur geplaatst. Of gaat het juist om de ruimte zelf?

Niet echt on topic.
De meningen hierover verschillen en het hangt ook af van de gevel. Met name van de soort steen (wel/niet poreus) en of er wel/niet een dampdichte verf op zit.
In het algemeen wordt een luchtspouw van enkele centimeters tussen de bakstenen buitenmuur en het isolatiemateriaal van de voorzetwanden aangeraden. Een geventileerde spouw is daarbij het beste voor de droging al is het effect ervan wat discutabel omdat de spouw bij een goed geïsoleerde gevel vrijwel net zo koud is als de buitenlucht en er dus geen extra droging door warmte is. Met wat open stootvoegen ofzo aan de onderkant heb je wel het voordeel dat eventueel doorgeslagen water gemakkelijker afgevoerd kan worden.
Impregneren (waterkerend maar dampopen) van de gevels is ook het overwegen waard.
Een geventileerde spouw kan wel wat ten koste gaan van de isolatiewaarde. In Ubakus kun je dat effect simuleren.

Een dampremmende folie (alu in jouw geval met PIR) aan de warme kant van de gevelisolatie is inderdaad goed om te doen.

Uit nieuwsgierigheid: ga je de voorzetwanden van OSB en gips maken? Of met b.v. gasbetonblokken?

[Franciesco]

REDN4S schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 07:50:
[...]
Op het dakkapel ligt een bitumen laag, ik heb de zijkanten nagelopen met PUR en kwam daar behoorlijk wat kieren en gaten tegen. de zijwanden bestaan volgens mij uit een enkele plaat van hout en is niet heel dik. Is PIR isoleren hier niet een optie met klimaatfolie? anders wordt het ook houtvezelplaten maar gezien de geringe dikte heb ik daar waarschijnlijk een Rd waarde van 2.2 (8cm Pavaflex plus). Dat is iig een stuk beter dan het piepschuim laagje wat er nu in lag!

I.c.m. bitumen zou ik voor een dampopen isolatiemateriaal en klimaatfolie gaan. Liever meer zekerheid dat het goed gaat dan een hogere isolatiewaarde.

[Stfnlln]

REDN4S schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 22:55:
Inmiddels de nodige meters gemaakt! De 18cm houtvezelplaten zijn goed te bewerken.


[Afbeelding]

Bedankt voor je voorbeeld. Ik heb een vergelijkbare situatie en kijk ook naar houtvezel+klimaatfolie. Welke afmetingen regels gebruik je hier? Ik kreeg te horen dat ik 5 cm dikke regels nodig had voor de overbrugging tussen de gordingen (ca 120 cm).
En plaats je hierna de folie en dan gips of nog een laag regels?

[REDN4S]

Stfnlln schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 22:06:
[...]

Bedankt voor je voorbeeld. Ik heb een vergelijkbare situatie en kijk ook naar houtvezel+klimaatfolie. Welke afmetingen regels gebruik je hier? Ik kreeg te horen dat ik 5 cm dikke regels nodig had voor de overbrugging tussen de gordingen (ca 120 cm).
En plaats je hierna de folie en dan gips of nog een laag regels?

Ik denk dat 5cm wel heel dik is. Wij hebben 22x55mm gebruikt. Op de foto zijn ze om de 60cm zodat we de houtvezelplaten er in kregen. Daarna hebben we de latjes ertussen gemaakt met 30cm. Aanrader is wel om bredere latten te gebruiken zodat je wat meer speling heb als je hoh geen 60cm is.

Vervolgens klimaatfolie erop en dan afwerken met gips!

[Franciesco]

@Stfnlln eens met @REDN4S: 5cm is wel heel dik. 22mm dikte is gebruikelijk, maar voor een wat grotere overspanning van 120cm zou je b.v. 32mm kunnen nemen. Dat lijkt mij voldoende.

[robeeert]

@Franciesco Ja, er zijn best wel wat plekken waar ik met de elektradoos of spot door de folie zou gaan. De kans dat ik iets dan niet helemaal goed afsluit leek mij dan (te) groot en was van mening dat dit de beste manier zou zijn om dit probleem te voorkomen. Dan weet ik vrijwel zeker dat de folie er strak tegenaan komt en de naden goed overlappen en afgeplakt zijn.

Met betrekking tot de muur; ik zet de PIR platen tegen een raggelwerk van ventilatielatten en zal ook zorgen dat ik op sommige plekken de voegen boven en onder open maak, zodat er daadwerkelijk geventileerd kan worden (daar was ik in Ubakus al vanuit gegaan). Ik was enige tijd terug uitgekomen op PIR platen die direct voorzien zijn van Fermacell platen, welke direct op de PIR plaat worden gelijmd. Deze platen zijn vrij makkelijk af te werken en zijn stootvast. Daarnaast kunnen ze ook nog een flink gewicht dragen. De combinatie van de platen leek mij ideaal, omdat het mij weer een extra handeling scheelt en de prijs ontloopt elkaar niet veel.

[route99]

Heftige dak- / gevelbrand in A'dam.
Eerste indruk;

De brand kon zich razendsnel verspreiden door de lichtgewicht-constructie van staal, een houtskelet en isolatiemateriaal.

De brand zou zich (ook?) via de spouw(muur) verspreid hebben.
Er zijn betere en "slechtere" constructies (die allen aan het Bouwbesluit moeten voldoen), maar wat het ook is, brandbare isolatie erbij lijkt me zo wie zo niet prettig.
Wellicht toch iets om besef van te hebben bij de isolatiekeuze. Of hier wel/niet gips geplaatst is en of het hier wat uitgemaakt zou hebben als de brand op een andere manier "binnen kwam"?

Voorlopig nog een vervelende, grote nasleep voor de bewoners, die het er gelukkig verder heel er vanaf gekomen zijn.

[ Voor 8% gewijzigd door route99 op 04-06-2023 18:20 ]

[Franciesco]

robeeert schreef op zondag 4 juni 2023 @ 14:02:
@Franciesco Ja, er zijn best wel wat plekken waar ik met de elektradoos of spot door de folie zou gaan. De kans dat ik iets dan niet helemaal goed afsluit leek mij dan (te) groot en was van mening dat dit de beste manier zou zijn om dit probleem te voorkomen. Dan weet ik vrijwel zeker dat de folie er strak tegenaan komt en de naden goed overlappen en afgeplakt zijn.

Met betrekking tot de muur; ik zet de PIR platen tegen een raggelwerk van ventilatielatten en zal ook zorgen dat ik op sommige plekken de voegen boven en onder open maak, zodat er daadwerkelijk geventileerd kan worden (daar was ik in Ubakus al vanuit gegaan). Ik was enige tijd terug uitgekomen op PIR platen die direct voorzien zijn van Fermacell platen, welke direct op de PIR plaat worden gelijmd. Deze platen zijn vrij makkelijk af te werken en zijn stootvast. Daarnaast kunnen ze ook nog een flink gewicht dragen. De combinatie van de platen leek mij ideaal, omdat het mij weer een extra handeling scheelt en de prijs ontloopt elkaar niet veel.

Ok!

De draagkracht van de muur zal bij fermacell op PIR platen ook bepaald worden door de montage van die platen op het regelwerk. Heb je daar iets moois/iets wat geschikt is voor op het oog?
De ventilatiegaten zou ik ook doen, maar gezien de alu folie+PIR aan de binnenkant lijkt me dat gaten aan de onderkant van de gevel voldoende zijn. De gaten zouden dan vooral zijn voor het afvoeren van water mocht dat onverhoopt door de gevel heen komen. Maar wellicht hebben anderen daar een afwijkende mening over.
Denk wel aan muizen en ander ongedierte: ze hebben maar een klein gaatje nodig, dus een rooster oid plaatsen (bijenbekje bijvoorbeeld) in de gaten lijkt me verstandig.

[Superbeagle]

route99 schreef op zondag 4 juni 2023 @ 16:43:
Heftige dak- / gevelbrand in A'dam.
Eerste indruk;
[...]
De brand zou zich (ook?) via de spouw(muur) verspreid hebben.
Er zijn betere en "slechtere" constructies (die allen aan het Bouwbesluit moeten voldoen), maar wat het ook is, brandbare isolatie erbij lijkt me zo wie zo niet prettig.
Wellicht toch iets om besef van te hebben bij de isolatiekeuze. Of hier wel/niet gips geplaatst is en of het hier wat uitgemaakt zou hebben als de brand op een andere manier "binnen kwam"?

Voorlopig nog een vervelende, grote nasleep voor de bewoners, die het er gelukkig verder heel er vanaf gekomen zijn.

Het gebouwencomplex stamt kennelijk uit 1991, dus van vóór het Bouwbesluit zoals we die nu kennen en had dus al die tijd een kantoorfunctie.

Het gebouw is in 2018 opnieuw opgeleverd als woongebouw. Oorspronkelijk bestond het complex uit twee losse kantoorgebouwen, die uit 1991 stamden.

Ben benieuwd naar de onderzoeksresultaten van de brand en of er een relatie was met de verbouwing. En inderdaad een geluk dat er geen zwaargewonden zijn gevallen, of erger.

[twain4me]

Superbeagle schreef op zondag 4 juni 2023 @ 20:00:
[...]

Het gebouwencomplex stamt kennelijk uit 1991, dus van vóór het Bouwbesluit zoals we die nu kennen en had dus al die tijd een kantoorfunctie.


[...]


Ben benieuwd naar de onderzoeksresultaten van de brand en of er een relatie was met de verbouwing. En inderdaad een geluk dat er geen zwaargewonden zijn gevallen, of erger.

Bij een functiewijziging moet je aan het huidige bouwbesluit voldoen dus dit complex voldeed aan het huidige bouwbesluit ( als het goed is) zo te zien is het bestaande gebouw opgetopt. dan moet het qua isolatie eisen zelfs aan nieuwbouweisen voldoen. er lijkt in iedereval iets niet te kloppen qua brand doorslag/overslag

[ Voor 3% gewijzigd door twain4me op 04-06-2023 20:31 ]

[route99]

@Superbeagle Voor het bouwbesluit had je dit:

Tot dan toe lagen deze vast in gemeentelijke bouwverordeningen. De VNG had hiervoor een model-bouwverordening uitgegeven

De detailverschillen tussen toen en wat er vanaf 1992 ging gelden ken ik niet. Dus dan zou het langs die lat gecheckt moeten worden.
Bij elke verbouwing gelden dan echt wel de huidige (Bouwbesluit) regels (of de regels ten tijde van de verbouwing)......

Zonder de zorg dat er gewonden of erger waren, eerst niet vergeten de getroffenen een goed onderdak geven, maar dan toch maar dan zsm dat onderzoek uitvoeren zodat anderen ook hopelijk beseffen, oef dan kan ook wel eens voor ons gebouw gelden. Die brandende voorgevel in de UK is nog niet zolang geleden en dan (b)lijkt de follow up lang niet altijd adequaat op-/aangepakt te worden.

[twain4me]

route99 schreef op zondag 4 juni 2023 @ 20:32:
@Superbeagle Voor het bouwbesluit had je dit:


Bij elke verbouwing gelden dan echt wel de huidige (Bouwbesluit) regels (of de regels ten tijde van de verbouwing)......

dat is niet helemaal correct. Je hebt ook nog rechtens verkregen niveau, dan mag je toetsen aan een ouder bouwbesluit.

[route99]

Valt dat niet onder: (of de regels ten tijde van de verbouwing)......?
Dan zal die uitsluiting van dat moment toch expliciet vermeld moeten zijn volgende de toen geldende protocollen? Daar mogen de deskundigen maar mooi achter aan gaan.....

[ Voor 12% gewijzigd door route99 op 04-06-2023 20:51 ]

[Glenfiddich]

Had er aanvankelijk een apart topic voor gemaakt, maar misschien is het passender hier:

We hebben bij ons het plafond uit de woonkamer gesloopt ter voorbereiding op dakisolatie.

Het gaat nu om de gordingen van dit "standaard" pannendak dat bij ons aan de voorkant helemaal tot boven de raamkozijnen doorloopt. Zie foto (de lekkagesporen zijn oud, van vóórdat we de dakpannen hebben laten vervangen en we daarbij tevens een waterkerende folie aan de buitenzijde hebben laten plaatsen).



Het leek mij zinvol om, nu de boel toch nog open ligt, de balken preventief te behandelen tegen onaangenaamheden zoals houtworm etc. Het is puur preventief, er is nu geen houtworm of iets dergelijks aanwezig.

Waarmee kan ik deze balken het beste behandelen?

Mij lijkt in ieder geval iets dat dampopen is, en geurarm (want binnen).

Is een beits aan te raden? Of enkel een impregneermiddel?

Of een 2-in-1 beits/impregneer zoals deze: https://www.houtcoatings.nl/houtbeits-2-in-1-dekkend.html

Het gaat mij puur om het beschermende effect, esthetisch is niet van belang aangezien de boel vervolgens toch geïsoleerd en afgewerkt gaat worden.

[Franciesco]

@Glenfiddich Wat mij betreft een logische gedachte om preventief te behandelen. Zelf heb ik dat ook laten doen toen wat jaren terug de hele dakconstructie open lag (en ik er ook nog niet woonde). Al waren er bij mij wel wat (vermoedelijk oude) sporen van houtwormen zichtbaar. Ik heb de impregnatie toen niet zelf gedaan, maar laten doen. Wat denk ik ook het beste is gezien alle beschermingsmaatregelen die nodig zijn wanneer er chemisch behandeld wordt.

Overigens zijn er ook impregneerniddelen op waterbasis waarna je maar enkele uren i.p.v. een paar dagen niet in de betreffende ruimte mag zijn. Wellicht een optie. Al geloof ik wel dat er bij dat soort middelen aangeraden wordt de behandeling een paar keer te herhalen voordat het voldoende beschermt.

Hout preventief behandelen met beits zou ik alleen doen als je zeker weet dat er geen houtworm e.d. in zit. Want mocht het toch wel zo blijken te zijn, dat werken de chemische middelen voor zover ik weet niet/onvoldoende als het hout reeds behandeld is met beits ed.. En beits eerst verwijderen van hout is geen leuk of gemakkelijk klusje als dat een dakconstructie betreft.

Hopelijk heb je iets aan deze info.

[UraniumFever]

Bij weghalen van de schotten valt op dat het onderste deel afgetimmerd is. Hierdoor is nog maar 4 cm over ipv 16.5 cm. Dit wordt ongeveer 6 cm met regelwerk/stelschroeven. Door de manier waarop de houten plaat boven de onderste houten balk doorloopt is mijn vermoeden dat dit vanaf de bouw zo is, en ben ik wat huiverig om dit los te halen.

De rest van het dak wilde ik gaan isoleren met 20cm glaswol, maar dat gaat hier niet passen. Kan ik hier bijvoorbeeld iets van PIR plaatsen met gelijkwaardige Rd, als de rest van het dak glaswol is, of zou dat dan toch vochtproblemen geven (Opstalan PU-25, in principe dampdicht)?

Of herkent iemand deze opbouw toevallig of zouden jullie aanraden het toch even open te maken om zeker te zijn?

[route99]

@UraniumFever Klein gaatje boren en met een dual mini camera kijken (dual= rechtuit en zij camera)?
Is er iemand in jouw buurt waar je hem kunt lenen?
Dan weet je hopelijk wel hoe het zit of iemand herkent het zou nog mooier zijn, maar een bevestiging lijkt mij altijd prettig.

Of: Kosten rond de ca 120 euro voor een stand alone. Heb zelf de dual camera, die er helaas even niet is. Anderen hebben vast ook ervaring met andere camera's.

[ Voor 61% gewijzigd door route99 op 13-06-2023 14:31 ]

[Seafarer]

UraniumFever schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 14:20:
[Afbeelding]

Bij weghalen van de schotten valt op dat het onderste deel afgetimmerd is. Hierdoor is nog maar 4 cm over ipv 16.5 cm. Dit wordt ongeveer 6 cm met regelwerk/stelschroeven. Door de manier waarop de houten plaat boven de onderste houten balk doorloopt is mijn vermoeden dat dit vanaf de bouw zo is, en ben ik wat huiverig om dit los te halen.

De rest van het dak wilde ik gaan isoleren met 20cm glaswol, maar dat gaat hier niet passen. Kan ik hier bijvoorbeeld iets van PIR plaatsen met gelijkwaardige Rd, als de rest van het dak glaswol is, of zou dat dan toch vochtproblemen geven (Opstalan PU-25, in principe dampdicht)?

Of herkent iemand deze opbouw toevallig of zouden jullie aanraden het toch even open te maken om zeker te zijn?

Daar achter kan een raamwerk zitten met balkjes die naar buitensteken voorbij je gevel. En daar rust je dakgoot op?
Eventuel foto van de dakgoot buiten plaatsen. Dan zien we het beter.

[ArcticWolf]

UraniumFever schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 14:20:
[Afbeelding]

Bij weghalen van de schotten valt op dat het onderste deel afgetimmerd is. Hierdoor is nog maar 4 cm over ipv 16.5 cm. Dit wordt ongeveer 6 cm met regelwerk/stelschroeven. Door de manier waarop de houten plaat boven de onderste houten balk doorloopt is mijn vermoeden dat dit vanaf de bouw zo is, en ben ik wat huiverig om dit los te halen.

De rest van het dak wilde ik gaan isoleren met 20cm glaswol, maar dat gaat hier niet passen. Kan ik hier bijvoorbeeld iets van PIR plaatsen met gelijkwaardige Rd, als de rest van het dak glaswol is, of zou dat dan toch vochtproblemen geven (Opstalan PU-25, in principe dampdicht)?

Of herkent iemand deze opbouw toevallig of zouden jullie aanraden het toch even open te maken om zeker te zijn?

Ik heb deze constructie ook, de gordingen in de muur dragen dan het dak en je spant houd het in evenwicht, je hebt dan geen muurplaat zoals in andere constructies. Dat laatste (driehoek) balkje is niks meer dan een verbinding tussen je vloer en het dakbeschot (maar doet nagenoeg niks) en daar begint in principe ook je binnenblad van je buitenmuur.

Ik heb de folie erop geniet en afgeplakt, daarna rachels tegen de gordingen aan, isolatie ertussen (beetje creatief zijn met de wol) en de folie tegen de rachels geniet.







Overigens heb ik ook het plafond van de zoldervloer eruit gehaald, die geïsoleerd en de zoldervloer met de buitenmuur dicht gePURt. Dus in principe heb je incl. zoldervloer echt een dik pakket bij de dak/vloer aanhechting.

[ Voor 5% gewijzigd door ArcticWolf op 13-06-2023 14:43 ]

[UraniumFever]

@ArcticWolf Thanks voor het voorbeeld, hier kan ik wel wat mee.

@Seafarer Denk dat je gelijk hebt, zou wel kloppen qua plek.

Dan ga ik er vanuit dat hier niks achter zit en gewoon creatief zijn met de wol en klimaatfolie. Komen toch ook weer schotten voor.

Thanks beiden!

[Franciesco]

@ArcticWolf niet vervelend bedoeld, maar de plaatsing van de wol in het plafond oogt wat rommelig en niet erg goed aangesloten op de balken en andere structuren. Wellicht is het vertekening op de foto of was de situatie nog niet definitief. Maar zo wel, dan zou ik toch proberen het e.e.a. netter op elkaar aan te laten sluiten zodat er geen luchtdoorgangen/warmtelekken zijn.
Bij leidingen en andere zaken die in de weg zitten is het soms beter om met kleinere stukken wol te werken en die goed tegen elkaar en tegen en om de leidingen aan te zetten i.p.v. een groot stuk dat in zijn geheel om de leidingen heen geplaatst moet worden.

Zoals gezegd: niet vervelend of betweterig bedoeld, maar alleen om te zorgen dat het eindresultaat zo goed mogelijk is.

[ArcticWolf]

Franciesco schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 09:47:
@ArcticWolf niet vervelend bedoeld, maar de plaatsing van de wol in het plafond oogt wat rommelig en niet erg goed aangesloten op de balken en andere structuren. Wellicht is het vertekening op de foto of was de situatie nog niet definitief. Maar zo wel, dan zou ik toch proberen het e.e.a. netter op elkaar aan te laten sluiten zodat er geen luchtdoorgangen/warmtelekken zijn.
Bij leidingen en andere zaken die in de weg zitten is het soms beter om met kleinere stukken wol te werken en die goed tegen elkaar en tegen en om de leidingen aan te zetten i.p.v. een groot stuk dat in zijn geheel om de leidingen heen geplaatst moet worden.

Zoals gezegd: niet vervelend of betweterig bedoeld, maar alleen om te zorgen dat het eindresultaat zo goed mogelijk is.

Het zit al dicht daar.

Vanwege de boktor is die wol er weer uitgegaan, maar geen idee of ik het daarna netter heb gedaan andere kamer heb ik wel netter gedaan, maar je merkt het wel erg goed boven op zolder. De vloer is gewoon nog koel en moet nog 1 kamer dus zal er wat meer op letten.

[Franciesco]

Fijn dat je merkt dat de isolatie ook met het warme weer nu effect heeft @ArcticWolf . Een niet te onderschatten voordeel met de toch regelmatig warme zomers.

Zelf merk ik het ook: recent de schuine plafonds beneden extra geisoleerd met vlas. En het blijft naar mijn idee langer koel beneden/ het warmt minder snel op.

[ArcticWolf]

Franciesco schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 10:59:
Fijn dat je merkt dat de isolatie ook met het warme weer nu effect heeft @ArcticWolf . Een niet te onderschatten voordeel met de toch regelmatig warme zomers.

Zelf merk ik het ook: recent de schuine plafonds beneden extra geisoleerd met vlas. En het blijft naar mijn idee langer koel beneden/ het warmt minder snel op.

Haha, bij mij is de zolder koeler dan de woonkamer door de dak en zoldervloerisolatie

Ik moet echt iets doen aan de woonkamer, achterpui moet vervangen worden door iets wat isoleert... en de voorkant heeft een echt zonnescherm nodig. Maar goed, alles op z'n tijd.

[ben2513]

Ik ben weer een beetje aan het twijfelen. Het verschil tussen glaswol en PIR zit 'm in maar 0,9 Rc. Ik denk dat dit door de dakconstructie komt, de gordingen laten immers kou door en als je daar isolatie tussen plaatst gaat de Rd Rc waarde van de isolatie natuurlijk omlaag.

De kosten (zonder PUR, schroeven, gipsplaten, et cetera) zijn als volgt:

• Rc 7,1 met glaswol tussen gordingen + complete laag PIR: €1423
• Rc 8,0 met PIR tussen gordingen + complete laag PIR: €1858

Aan de ende kant.. zo hoog in de rc waardes maakt dit waarschijnlijk niet meer zo veel verschil. Bovendien krijg je door de glaswol ook betere geluidsisolatie. Aan de andere kant is het ook 'maar' een prijsverschil van €440 (procentueel wel een groot verschil).

Wat zouden jullie doen? EDIT: Er is ook een groot verschil in droogreserve..

EDIT: onderstaande plaatjes zijn verouderd, mijn gordingen zijn namelijk 120cm van elkaar en niet 60cm. Scheelde weer 0,5 Rc.

[ Voor 5% gewijzigd door ben2513 op 17-06-2023 14:51 ]

[Davidrrr]

Glaswol.

[twain4me]

ben2513 schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 13:38:
Ik ben weer een beetje aan het twijfelen. Het verschil tussen glaswol en PIR zit 'm in maar 0,9 Rc. Ik denk dat dit door de dakconstructie komt, de gordingen laten immers kou door en als je daar isolatie tussen plaatst gaat de Rd waarde van de isolatie natuurlijk omlaag.

De kosten (zonder PUR, schroeven, gipsplaten, et cetera) zijn als volgt:

• Rc 6,6 met glaswol tussen gordingen + complete laag PIR: €1423
• Rc 7,5 met PIR tussen gordingen + complete laag PIR: €1858

Aan de ende kant.. zo hoog in de rc waardes maakt dit waarschijnlijk niet meer zo veel verschil. Bovendien krijg je door de glaswol ook betere geluidsisolatie. Aan de andere kant is het ook 'maar' een prijsverschil van €440 (procentueel wel een groot verschil).

Wat zouden jullie doen? EDIT: Er is ook een groot verschil in droogreserve..

[Afbeelding]

[Afbeelding]

als het financieel niet teveel scheelt met glaswol zou ik steenwol pakken.
En even mierrenneuken de RD gaat niet omlaag door gordingen etc de RD blijft altijd het zelfde zolang de dikte van het materiaal gelijk blijft, de RC waarde wordt (sterk) beinvloed door gordingen

[ben2513]

twain4me schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 13:47:
[...]


als het financieel niet teveel scheelt met glaswol zou ik steenwol pakken.
En even mierrenneuken de RD gaat niet omlaag door gordingen etc de RD blijft altijd het zelfde zolang de dikte van het materiaal gelijk blijft, de RC waarde wordt (sterk) beinvloed door gordingen

Klopt inderdaad, dat wou ik ook zeggen, was wellicht niet zo duidelijk. De totale Rc waarde van het dak is bij de optie wol + PIR lager dan de Rd van 140mm PIR

Alvast bedankt voor de feedback, ik zal even kijken naar steenwol. Maar ik dacht dat die dan wel lagere isolatiewaardes had dan 032 glaswol.

EDIT: qua prijs scheelt steenwol niet, maar wel weer 0,5 lagere Rd (nog niet gekeken wat voor een invloed dit heeft op de Rc)

[ Voor 8% gewijzigd door ben2513 op 14-06-2023 13:53 ]

[Cootje]

Voor de kenners een hele eenvoudige vraag misschien...
Zojuist heb ik een rol Miotex Fassade Plus dampopen folie ontvangen voor de isolatie. In het productblad staat daar de zwarte zijde aan de buitenkant moet, maarrrrr beide zijdes zijn volledig zwart. Een beide zijdes hebben een kleefstrook.
Toen ik een foto ging maken van beide zijdes, zag ik wel een stippellijn. Is dat dan de binnen of buiten kant? Zie foto.

[FabianGTI]

Vraagje:

Ik ben bezig met een overkapping + berging.
Hiervan is het dak als volgt opgebouwd (van onder naar boven):

Dakbeschot (douglas 20mm).
Dampremmende folie
Pir 40mm platen waarbij de naden zijn getaped.
EPDM

Nou wil ik eigenlijk in het berging gedeelte ook de onderzijde van het dak nog isoleren inclusief de stukken tussen de gordingen, kan ik het PIR gewoon ertegenaan lijmen?
Ik heb nog een aantal 40mm PIR platen nodig die ongelofelijk in de weg liggen, en extra isoleren kan nooit kwaad, maar wellicht dat ik het vocht juist opslag tussen de PIR lagen. (En het is immers maar een berging).

[ben2513]

FabianGTI schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 20:23:
Dakbeschot (douglas 20mm).
Dampremmende folie
Pir 40mm platen waarbij de naden zijn getaped.
EPDM

EPDM ligt er al? Eigenlijk zonde dat er op het nieuwe dak maar 4cm PIR ligt. Als het kan zou ik daar nog extra isoleren.

Jouw dak is geheel dampdicht, dan moet er binnen dampopen isolatie worden toegepast. Met klimaatfolie als ik het goed heb. Anderen reageren straks ook zeker nog.

[JoostdeSuproost]

Franciesco schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 10:59:
Fijn dat je merkt dat de isolatie ook met het warme weer nu effect heeft @ArcticWolf . Een niet te onderschatten voordeel met de toch regelmatig warme zomers.

Zelf merk ik het ook: recent de schuine plafonds beneden extra geïsoleerd met vlas. En het blijft naar mijn idee langer koel beneden/ het warmt minder snel op.

Ik ben nu ook aan het twijfelen tussen de Naturol 0032 en isovlas. Welk merk/type heb jij gebruikt? En hoe dik? En heb je nog een dampremmende folie tussen gipsboard en vlas gebruikt? Was het makkelijk te verwerken? En... Sorry voor de vele vragen!

[Franciesco]

Cootje schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 20:17:
Voor de kenners een hele eenvoudige vraag misschien...
Zojuist heb ik een rol Miotex Fassade Plus dampopen folie ontvangen voor de isolatie. In het productblad staat daar de zwarte zijde aan de buitenkant moet, maarrrrr beide zijdes zijn volledig zwart. Een beide zijdes hebben een kleefstrook.
Toen ik een foto ging maken van beide zijdes, zag ik wel een stippellijn. Is dat dan de binnen of buiten kant? Zie foto. [Afbeelding]

Hmm, goeie! Ik zou ook denken dat de strepen aan de buitenkant zouden moeten komen. Maar zeker daarvan ben ik niet. Misschien morgen MG bellen hoe het moet?

Je gaat deze folie onder de dakpannen (aan de koude kant van het dak) gebruiken?

[Cootje]

Franciesco schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 20:48:
[...]


Hmm, goeie! Ik zou ook denken dat de strepen aan de buitenkant zouden moeten komen. Maar zeker daarvan ben ik niet. Misschien morgen MG bellen hoe het moet?

Je gaat deze folie onder de dakpannen (aan de koude kant van het dak) gebruiken?

MG bellen. Dat is een goeie! Tenzij iemand hier een sluitend antwoord heeft...
Niet voor het dak, maar voor een achtergevel die is opgebouwd uit rabat delen, met her en der wat kieren. Voor de zekerheid voor deze folie gekozen.

[Franciesco]

@FabianGTI bij een opbouw zoals je die beschrijft zou ik normaal gesproken een dampopen isolatiemateriaal met een klimaatfolie nemen. En geen PIR.

Omdat het hier om een berging gaat die waarschijnlijk niet verwarmd wordt vraag ik me af of je überhaupt moet gaan naisoleren. Het zal iets minder snel heet worden, maar in de winter wordt het er toch koud zonder verwarming (en overige isolatie). Dus zinvol? Ik heb mijn twijfels. Plus dat naisoleren altijd een bepaald extra risico geeft, zeker bij een sterk dampremmend/dampdicht dak zoals die van jouw berging.
Ik zou het lekker zo laten. En de PIR platen op Marktplaats zetten

[Franciesco]

JoostdeSuproost schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 20:28:
[...]


Ik ben nu ook aan het twijfelen tussen de Naturol 0032 en isovlas. Welk merk/type heb jij gebruikt? En hoe dik? En heb je nog een dampremmende folie tussen gipsboard en vlas gebruikt? Was het makkelijk te verwerken? En... Sorry voor de vele vragen!

Ik heb Isovlas PL 130mm gekozen. Officieel is de iets beter isolerende (en zwaardere) PN variant voor spouwmuren. Daarnaast een klimaatfolie (Icutec Vario) aan de warme kant.

Door sommige wordt beweerd dat i.c.m. vlas geen folie nodig is: het is heel licht dampremmend (dampdifussieweerstand van 5,7µ) en bovendien goed vochtregulerend. Maar naar mijn idee is het toch beter om met een (klimaat)folie te werken. Al vind ik die heel licht dampremmende en vochtregulerende eigenschappen wel fijn omdat ik door allerlei tussenwanden, vloeren etc een lastige constructie heb om overal het isolatiemateriaal nauwkeurig af te schermen met folie. De genoemde eigenschappen van vlas gaven mij wat extra zekerheid over de vochthuishouding i.c.m. de reeds aanwezige EPS laag (Unidek dakplaten). Samen met het ecologische aspect waren dat de belangrijkste redenen waarom ik voor vlas gekozen heb en niet de Naturoll 032 (die stond op plek #2).

De verwerking van Isovlas PL is redelijk gemakkelijk, maar een geschikte zaag is wel handig. Ik heb er een Bahco PC-22-INS voor gekocht. Tijdens het zagen moet de vlas goed geklemd worden en het is stoffig materiaal.
Het ruikt overigens naar gedroogd gras/hooi

[route99]

Cootje schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 20:17:
Voor de kenners een hele eenvoudige vraag misschien...
Zojuist heb ik een rol Miotex Fassade Plus dampopen folie ontvangen voor de isolatie. In het productblad staat daar de zwarte zijde aan de buitenkant moet, maarrrrr beide zijdes zijn volledig zwart.

Zie je dit verschil?

e Miotex® Fassade dient met de glimmende zwarte zijde naar buiten te worden verwerkt.

Bron: https://www.bmn.nl/media/...iotex_Fassade_NL_8745.pdf

[Wuursj]

ben2513 schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 13:38:
Ik ben weer een beetje aan het twijfelen. Het verschil tussen glaswol en PIR zit 'm in maar 0,9 Rc. Ik denk dat dit door de dakconstructie komt, de gordingen laten immers kou door en als je daar isolatie tussen plaatst gaat de Rd Rc waarde van de isolatie natuurlijk omlaag.

De kosten (zonder PUR, schroeven, gipsplaten, et cetera) zijn als volgt:

• Rc 6,6 met glaswol tussen gordingen + complete laag PIR: €1423
• Rc 7,5 met PIR tussen gordingen + complete laag PIR: €1858

Aan de ende kant.. zo hoog in de rc waardes maakt dit waarschijnlijk niet meer zo veel verschil. Bovendien krijg je door de glaswol ook betere geluidsisolatie. Aan de andere kant is het ook 'maar' een prijsverschil van €440 (procentueel wel een groot verschil).

Wat zouden jullie doen? EDIT: Er is ook een groot verschil in droogreserve..

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Naast de kosten is een wol ook een heel stuk gemakkelijker om pas te krijgen en te klemmen tussen de balken dan pir met afpurren etc.
Ik ben dus voor wol gegaan tussen de balken. Bij een dak in de zon liefst iets met een hoge warmtecapaciteit voor de zomers. Ik heb het merendeel met houtwol en een klein deel met steenwol gedaan.

Qua kosten: Bij mij zou het 20 jaar duren om het verschil van een paar honderd euro tussen RC6 en RC8 terug te verdienen volgens de wamteverlies berekeningen... in de hogere RC's gaat dat heel langzaam, zeker met een warmtepomp. Echter hoeft het niet altijd om het terug verdienen te gaan (en ben ik toch maar voor de RC8 gegaan).

[Cootje]

route99 schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 13:10:
[...]
Zie je dit verschil?

[...]

Bron: https://www.bmn.nl/media/...iotex_Fassade_NL_8745.pdf

Ja, die is te zien, maar niet erg goed.
Tevens MG gebeld. Zij hebben gezegd dat de stippellijn aan de buitenkant moet. Gelukkig is dat hetzelfde als de glimmende zijde. :-)
Case closed!

[twain4me]

Franciesco schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 20:48:
[...]


Hmm, goeie! Ik zou ook denken dat de strepen aan de buitenkant zouden moeten komen. Maar zeker daarvan ben ik niet. Misschien morgen MG bellen hoe het moet?

Je gaat deze folie onder de dakpannen (aan de koude kant van het dak) gebruiken?

het is daar nu 60 - 70 graden wellicht is de termologie koude kant momenteel wat verwarrend

[FabianGTI]

ben2513 schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 20:28:
[...]


EPDM ligt er al? Eigenlijk zonde dat er op het nieuwe dak maar 4cm PIR ligt. Als het kan zou ik daar nog extra isoleren.

Mja, 65% is overkapping, daar is een dikke laag isolatie niet nodig, en het is natuurlijk maar eens schuurtje, geen werkplaats ofzo.

Franciesco schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 21:01:
@FabianGTI bij een opbouw zoals je die beschrijft zou ik normaal gesproken een dampopen isolatiemateriaal met een klimaatfolie nemen. En geen PIR.

Omdat het hier om een berging gaat die waarschijnlijk niet verwarmd wordt vraag ik me af of je überhaupt moet gaan naisoleren. Het zal iets minder snel heet worden, maar in de winter wordt het er toch koud zonder verwarming (en overige isolatie). Dus zinvol? Ik heb mijn twijfels. Plus dat naisoleren altijd een bepaald extra risico geeft, zeker bij een sterk dampremmend/dampdicht dak zoals die van jouw berging.
Ik zou het lekker zo laten. En de PIR platen op Marktplaats zetten

Duidelijk, dan laat is het achterwege en maak ik alleen de verbindingen helemaal dicht zodat het er niet gaat tochten.
Maar eens kijken of ik ergens in het huis nog plek heb voor een laagje isolatie.

[ben2513]

FabianGTI schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 07:56:
[...]


Mja, 65% is overkapping, daar is een dikke laag isolatie niet nodig, en het is natuurlijk maar eens schuurtje, geen werkplaats ofzo.

Zeker, maar dan was isolatie van binnenuit ook niet nodig ;-) Waar je nu dus ook voor hebt gekozen.

[FabianGTI]

ben2513 schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 09:19:
[...]

Zeker, maar dan was isolatie van binnenuit ook niet nodig ;-) Waar je nu dus ook voor hebt gekozen.

Klopt, maar er zit natuurlijk wél isolatie op, en het oog wil ook wat, met een dikkere laag isolatie zou de hele verhouding weg zijn.

[ben2513]

ben2513 schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 13:38:
(...) De kosten (zonder PUR, schroeven, gipsplaten, et cetera) zijn als volgt:

• Rc 6,6 met glaswol tussen gordingen + complete laag PIR: €1423
• Rc 7,5 met PIR tussen gordingen + complete laag PIR: €1858

(...)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Oké, ik ga dus voor 140mm glaswol + een laagje PIR. Ik zit nu nog met het volgende. Ook al kwam de vraag hier indirect een paar keer langs, wil ik het voor de zekerheid toch noch even met jullie bediscussiëren.

Mijn dak heeft om de 120cm gordingen. Daar glaswol tussen te proppen is het probleem niet. Ik zit alleen nog met de volgende twee lagen: een laag PIR en een laag 9,5mm gipsplaat.

Het lijkt mij niet de bedoeling om door de PIR platen te boren. Ook heb ik dan per plaat best veel schroeven nodig. Zou ik hiervoor kiezen dan zou ik om de 30cm latten aanbrengen tussen de gordingen. Daarop dan de PIR plaat en schroeven maar. Vervolgens daarop direct de gipsplaat en wéér schroeven. Heel veel gaten in de isolatie dus. Alternatief één schroef door én PIR én gips, maar dat maakt de montage niet makkelijker. Ja, er zijn PIR + gips platen te koop (wel duur en lost het probleem niet op: ik wil niet door PIR boren).

Dan is er nog een regelwerk als optie. Alleen weet ik niet hoe ik dat zou moeten plaatsen zonder gaten in de laatste laag PIR. Die laag wil ik dus echt volledig hebben. Zou het mij lukken om een regelwerk te maken dat alleen aan de randen (dus zijmuren van het huis) wordt bevestigd, dan kan ik de PIR tussen gordingen+glaswol en het regelwerk plaatsen. Mooi, geen boorgaten door de PIR platen. Gips kan ik dan op het regelwerk schroeven. Maar is dit mogelijk?

Nadeel van laatste is dat ik dan weer een paar extra cm kwijt ben. Wie heeft er tips?

@route99 noemde schroeven en veel filmpjes uit Engeland gebruiken deze ook, maar goed voelt dat niet.. toch?

EDIT: Is er eigenlijk ook een alternatief voor gipsplaten als afwerking? Ik wil het plafond alleen wit hebben. Behangen? Direct op de PIR schilderen? Een ander soort afwerking? Naja, gips houdt natuurlijk ook weer wat geluid tegen..

[ Voor 4% gewijzigd door ben2513 op 16-06-2023 21:14 ]

[Wuursj]

@ben2513 Ik heb de laag pir vastgelijmd op de gordingen met montagekit. Dat scheelt je 1x schroeven door de PIR heen.
Her en der zijn wel tijdelijke schroeven gebruikt met een stukje hout om te klemmen maar die zijn er weer uit gehaald en gaatjes afgepurt en getaped:


Mijn gordingen waren HoH 600 maar PIR platen zijn best stijf en grotere overspanningen moeten ook lukken als je platen groot genoeg zijn.

Daar op een laag OSB. Die moest wel geschroefd worden maar met beduidend minder schroeven dan gips door de grotere sterkte en stijfheid van de OSB. Gips (fermacell in mijn geval) is toen weer geniet op de OSB met nietjes die niet door de OSB heen gaan en dus niet de PIR bereiken.


Het is een compromis maar zou werd het hier een sterk geheel met zo min mogelijk schroeven door de pir heen.

Mes-en-groef voor zowel PIR als OSB hielp ook om het aantal schoeven te minimaliseren.

[ Voor 18% gewijzigd door Wuursj op 16-06-2023 22:14 ]

[Wuursj]

ben2513 schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 21:12:
[...]


EDIT: Is er eigenlijk ook een alternatief voor gipsplaten als afwerking? Ik wil het plafond alleen wit hebben. Behangen? Direct op de PIR schilderen? Een ander soort afwerking? Naja, gips houdt natuurlijk ook weer wat geluid tegen..

Ik weet niet of je dat wil, PIR deukt als je er naar kijkt. Maar een dun en dus licht plaatmateriaal kun je wel lijmen zonder te schroeven. Wit geschilderd Triplex of HPL? Blijft misschien wel zitten met spuitlijm of contactlijm. zelf klevende meubel folie? Geen idee hoe die er uit ziet in het echt en wat je eissen zijn.

Maar denk ook aan de brandwerendheid! Die komt niet uit de PIR maar uit het gips!

[ Voor 7% gewijzigd door Wuursj op 16-06-2023 22:21 ]

[elektriekert]

Wuursj schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 22:09:
[...]

Ik weet niet of je dat wil, PIR deukt als je er naar kijkt. Maar een dun en dus licht plaatmateriaal kun je wel lijmen zonder te schroeven. Wit geschilderd Triplex of HPL? Blijft misschien wel zitten met spuitlijm of contactlijm. zelf klevende meubel folie? Geen idee hoe die er uit ziet in het echt en wat je eissen zijn.

Maar denk ook aan de brandwerendheid! Die komt niet uit de PIR maar uit het gips!

Precies, brandwerendheid is er niet, 10 jaar geleden heeft mijn vader laten zien hoe een stukje PUR brandt, dat gaat hard.
PIR brand dan weer moeilijk maar als er een bron is dan blijven er wel giftige gassen vanaf komen.
Zou je hier dus hout voorzetten heb je automatisch een bron die de PIR blijft verschroeien.

[ArcticWolf]

Cootje schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 20:17:
Voor de kenners een hele eenvoudige vraag misschien...
Zojuist heb ik een rol Miotex Fassade Plus dampopen folie ontvangen voor de isolatie. In het productblad staat daar de zwarte zijde aan de buitenkant moet, maarrrrr beide zijdes zijn volledig zwart. Een beide zijdes hebben een kleefstrook.
Toen ik een foto ging maken van beide zijdes, zag ik wel een stippellijn. Is dat dan de binnen of buiten kant? Zie foto. [Afbeelding]

Even bellen werkt het snelste denk ik... maar volgens mij maakt het weinig uit, ik kreeg bij de Miofol 125s ook de instructie om de lichte tekst tegen het dak te monteren en de donkere tekst naar binnen. Daar kwam ik later pas achter (toen het gips er al tegen aan zat), toen gebeld naar MG en die zeiden dat het niet uitmaakte voor de werking.

[elektriekert]

ArcticWolf schreef op zaterdag 17 juni 2023 @ 18:20:
[...]

Even bellen werkt het snelste denk ik... maar volgens mij maakt het weinig uit, ik kreeg bij de Miofol 125s ook de instructie om de lichte tekst tegen het dak te monteren en de donkere tekst naar binnen. Daar kwam ik later pas achter (toen het gips er al tegen aan zat), toen gebeld naar MG en die zeiden dat het niet uitmaakte voor de werking.

Ik denk dat het voor een dampremmende folie sowieso anders is dan een damp-open folie.
Mijns inziens is door de perforatie van damp-open folie, de folie rondom het gat vervormd waardoor vocht (damp) er vanuit binnen naar buiten makkelijker doorheen kan. (Ik zou dan denken aan een trechtervorm)

Of die vervorming daadwerkelijk zo is weet ik niet, dat is een aanname .

Wellicht dat iemand hier meer van weet?

[ArcticWolf]

elektriekert schreef op zaterdag 17 juni 2023 @ 21:11:
[...]


Ik denk dat het voor een dampremmende folie sowieso anders is dan een damp-open folie.
Mijns inziens is door de perforatie van damp-open folie, de folie rondom het gat vervormd waardoor vocht (damp) er vanuit binnen naar buiten makkelijker doorheen kan. (Ik zou dan denken aan een trechtervorm)

Of die vervorming daadwerkelijk zo is weet ik niet, dat is een aanname .

Wellicht dat iemand hier meer van weet?

125s is dampremmend. Bij dampopen lijkt het mij al helemaal geen probleem? Maar ben ook benieuwd idd.

[schaduw]

Binnenkort gaan we onder dit dak wonen, gebouwd in 1988. Dus ik kijk nu wat er mogelijk is qua isolatie. Ook wil ik er een dakkapel op, daarvan moet de isolatiewaarde ongeveer gelijk zijn, niet?
In de bouwtekening staat 'spanplank PS_43 / HSP-170'. Weet hier iemand wat dat is, ik kom er zelf niet uit?



Aan de binnenkant is alleen een vezelplaat te zien. Nu woon ik er nog niet, dus moet het met de foto's en documenten doen.

[H-W]

Bij bedrukte folies is het over het algemeen zo dat, als je de folie hebt aangebracht, je de tekst erop gewoon moet kunnen lezen. Dus voor de Fassade folie van buiten naar binnen gekeken, en voor de Miofol 125S folie van binnen naar buiten. Dat maakt wel degelijk verschil!

Wat betreft de vraag van @schaduw vermoed ik dat dit soort soort prefab dakelementen zijn waar dus al isolatie in zit. Dus na-isoleren dan enkel met dampopen isolatie en een klimaatfolie. Je nieuwe dakkapel moet voldoen aan het Bouwbesluit dus dat betekent heel goed geïsoleerd. Dak Rc 6.3 en wanden 4.5.

[ Voor 36% gewijzigd door H-W op 18-06-2023 13:49 ]

[Glenfiddich]

Glenfiddich schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 10:22:
[...]


Inmiddels weer qua isolatie in de afrondende fase. Hier wat foto's.

Overloop geïsoleerd en afgewerkt:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Openingen aftapen...

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zolderkamer afgemaakt. Ondertussen daar waar mogelijk ook al eea aangelegd voor de toekomstige ventilatie met WTW.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Gaatje boren voor een ventilatiebuis:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Planken in de whitewash (Jotun Panellak):

[Afbeelding]

Tapijttegels erin, boel weer inrichten:

[Afbeelding]

Verwarmingsbuizen nog even geïsoleerd, plintjes verven:

[Afbeelding]

toon volledige bericht

Na afronding van het zolderproject zijn we onlangs verder gegaan op de vide/begane grond, aangezien ons pannendak aan de voorkant tot beneden aan doorloopt.

Oude afwerking gesloopt en de bestaande isolatie (goedkope 10 cm glaswol zonder folie) eruit.



Nieuwe isolatie (Naturoll 032) erin.







De dikte van de gordingen is 17 cm. Die vullen we volledig. Daarnaast vullen we ook de ruimte tussen de verticale balkjes op. Al met al 20 cm isolatie. Inmiddels begonnen met de klimaatfolie.

[Franciesco]

@Glenfiddich heb je uiteindelijk nog iets gedaan met preventief behandelen tegen houtworm e.d.?

[Glenfiddich]

Franciesco schreef op zondag 18 juni 2023 @ 18:00:
@Glenfiddich heb je uiteindelijk nog iets gedaan met preventief behandelen tegen houtworm e.d.?

Heb de balken behandeld met (vochtregulerende) impregneer, een soort olie, was een relatief kleine moeite, of het preventief veel toegevoegde waarde heeft voor houtworm weet ik niet, ik wilde liever niet met chemische middelen aan de gang. Als ik nu al sporen van houtworm had gehad was het anders geweest, maar alles ziet er prima uit. Het is straks allemaal afgesloten (dampopen folie aan de buitenkant en binnen luchtdicht met klimaatfolie) dus veel ongedierte zal er ook niet bij kunnen.

[TwingyTwingy]

Glenfiddich schreef op zondag 18 juni 2023 @ 16:12:
[...]


Na afronding van het zolderproject zijn we onlangs verder gegaan op de vide/begane grond, aangezien ons pannendak aan de voorkant tot beneden aan doorloopt.

Oude afwerking gesloopt en de bestaande isolatie (goedkope 10 cm glaswol zonder folie) eruit.

[Afbeelding]

Nieuwe isolatie (Naturoll 032) erin.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De dikte van de gordingen is 17 cm. Die vullen we volledig. Daarnaast vullen we ook de ruimte tussen de verticale balkjes op. Al met al 20 cm isolatie. Inmiddels begonnen met de klimaatfolie.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

toon volledige bericht

Was de 032 een beetje goed verwerkbaar?

[Glenfiddich]

TwingyTwingy schreef op zondag 18 juni 2023 @ 18:18:
[...]


Was de 032 een beetje goed verwerkbaar?

Jawel, het is niet van dat jeukspul en het is vrij stevig dus als je het een centimeter breder en hoger snijdt dan nodig blijft het prima even klemmen.

[route99]

Glenfiddich schreef op zondag 18 juni 2023 @ 16:12:
[...]Nieuwe isolatie (Naturoll 032) erin.............
Al met al 20 cm isolatie. .............

TwingyTwingy schreef op zondag 18 juni 2023 @ 18:18:
[...]Was de 032 een beetje goed verwerkbaar?

Wie geen 20 cm kwijt kan en toch nog met glaswol de hoogste waarde er uit wil halen kan nog een 0.030 type nemen, maar das van Isover. Tis wel duurder.
Het is volgens anderen nog een stuk stijver dan het 032 type en dus bijna 10% beter dan 032.
In NL wat lastiger te koop, hier even een zuiderburen overzicht waar ze allen te koop zijn.

[ben2513]

Glenfiddich schreef op zondag 18 juni 2023 @ 18:23:
[...]


Jawel, het is niet van dat jeukspul en het is vrij stevig dus als je het een centimeter breder en hoger snijdt dan nodig blijft het prima even klemmen.

Ik zal zelf gaan voor 140mm type 32 van Ursa. Blijkbaar wel jeukend vergeleken met Knauf maar scheelt voor 60m2 €200. Dat neem ik wel voor lief.

[route99]

ben2513 schreef op zondag 18 juni 2023 @ 19:56:
[...]Ik zal zelf gaan voor 140mm type 32 van Ursa.

Das het oude type van Ursa, die is nog niet formaldehyde vrij.
De One Pure is de formaldehyde vrije versie, de link werkt niet meer maar ik had destijds wel de tekst gecopied.

2009: URSA PUREONE, een nieuwe generatie minerale wol, wordt ontwikkeld in Frankrijk. URSA PUREONE is uniek door de innovatieve formule zonder formaldehyde. 2010: URSA PUREONE doet zijn intrede in België.

In hun gids van 2022 staat ie nog steeds, heb niet opgezocht hoe duur die is:
https://www.gedimat-bouwmaterialen.be/flashbook/162/

[ben2513]

ben2513 schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 21:12:
[...]


Het lijkt mij niet de bedoeling om door de PIR platen te boren. Ook heb ik dan per plaat best veel schroeven nodig.

Oké, ik ben erachter gekomen wat voor een impact schroeven hebben op PIR met alu. In de BRCG-registratie van bijv. Unilin Roof L staat dit duidelijk. Bij slechts zes (!!) schroeven gaat de BRCG er maar nog van 88% isolatiewaarde uit.




Boor je dan lekker door de PIR omdat je gipsplaten ertegen aan bevestigt dan ben je veel slechter uit.

Toch maar kijken hoe ik dit kan voorkomen. Helaas moet er dus wel een afwerklaag op.

[ Voor 3% gewijzigd door ben2513 op 19-06-2023 10:05 ]

[Franciesco]

@ben2513 interessant overzicht. De impact op de isolatiewaarde van een aantal schroeven door PIR is inderdaad flink.

Als ik me niet vergis wilde je met die extra laag PIR vooral de koudebruggen die de gordingen veroorzaken verkleinen. Maar als je nu latten/regelwerk haaks op de gordingen monteert, en daar tussen PIR (of een ander isolatiemateriaal) doet, dan verminder je die koudebruggen ook al flink.
Is dat niet een optie?
Dan heb je meteen regelwerk om de gipsplaten aan te kunnen monteren en is de brandwerendheid wat dat betreft in orde.

[Seafarer]

ben2513 schreef op maandag 19 juni 2023 @ 10:04:
[...]


Oké, ik ben erachter gekomen wat voor een impact schroeven hebben op PIR met alu. In de BRCG-registratie van bijv. Unilin Roof L staat dit duidelijk. Bij slechts zes (!!) schroeven gaat de BRCG er maar nog van 88% isolatiewaarde uit.

[Afbeelding]


Boor je dan lekker door de PIR omdat je gipsplaten ertegen aan bevestigt dan ben je veel slechter uit.

Toch maar kijken hoe ik dit kan voorkomen. Helaas moet er dus wel een afwerklaag op.

Ik heb mijn PIR platen tussen de balken gemept. Sporenkap. En waar nodig afgepurd. Dan het regelwerk erop en net naast de sporen een lat klem gedrukt tussen PIR plaat en afwerklatten, soms verder opgevuld met kunstof stel keggen. 1 tik met de hamer erop voor iets druk op de plaat en dan een borg schroefje erin. De PIR platen zitten dan niet door en door geschroefd. Terug zakken kunnen ze niet vanwege het latje.

Mooi overzicht. Ik had niet verwacht dat het zoveel zou schelen.

[ben2513]

@Franciesco @Seafarer Dank voor jullie reacties.

Ik wilde het liefst een volledige laag PIR voor de isolatiewaarde en de dampdichtheid. Plaats je de platen alleen tussen de gordingen/sporen dan verlies je ook veel isolatiewaarde, vooral bij sporen, zie deze verklaring. Daarom de gedachte om een soort van 'zwevend regelwerk' te maken. Tussen de gordingen die zijn uitgevlakt met glaswol en het regelwerk ontstaat dan een lege ruimte, bijv. 5cm. Die kun je dan geheel opvullen met 5cm PIR. Voorwaarde voor dit regelwerk is dan wel dat het alleen is bevestigd aan de nok, de vloer en de buitenmuren. Dat lijkt mij nogal veel gedoe.

Wat ook zou kunnen is om eerst PIR te plaatsen op de gordingen/glaswol (met wat lijm, wordt later door het regelwerk gedragen), en dan het rachels direct op de PIR platen aan te brengen (i.p.v. PIR op regelwerk). Dan beperk je de schroefgaten tot een minimum, hoop ik. H.o.h. van de rachels is 40cm.

Mijn gordingen hebben een onderlinge afstand van 120cm. Is dit voldoende voor een stevige constructie? Ik bedoel dus het volgende:



Een rachel wordt dan om de 120cm tegen een gording geschroefd (wel met afstandsschroeven omdat er nog de PIR platen tussen liggen). Als eindafwerking kan ik dan gipsplaten op de rachels schroeven. Horizontale balken lijken mij niet nodig?

[ben2513]

ben2513 schreef op maandag 19 juni 2023 @ 10:04:
[...]


Oké, ik ben erachter gekomen wat voor een impact schroeven hebben op PIR met alu. In de BRCG-registratie van bijv. Unilin Roof L staat dit duidelijk. Bij slechts zes (!!) schroeven gaat de BRCG er maar nog van 88% isolatiewaarde uit.

[Afbeelding]

Wat mij nu opvalt is dat de opgegeven Rd waarde van 50mm Unilin Roof L sowieso maar Rd 2,25 is. Ze houden blijkbaar al rekening met de bevestiging. Immers, volgens de BRCG registratie heeft de plaat eigenlijk een Rd 2,49 en wordt hij pas Rd 2,26 bij vijf schroeven per vierkante meter.

[Franciesco]

@ben2513 Dan denk ik dat glaswol tussen de gordingen, vervolgens PIR over de gordingen + glaswol heen gelijmd en daar op de verticale rachels door de PIR heen vastgeschroefd aan de gordingen het beste is. Helemaal geen schroeven door de PIR platen heen lijkt me niet haalbaar.

Bij het vastschroeven van de rachels zul je dan wel goed moeten oppassen dat de PIR platen niet ingedrukt worden. Of wilde je dat met die afstandsschroeven bereiken? Al zul je dan nog steeds moeten oppassen.
De verticale rachels zou je denk ik prima iets van 60cm hoh kunnen monteren. Eventueel neem je 32mm dikke rachels voor wat meer stevigheid omdat ze 120cm gordingafstand moeten overbruggen.

De gipsplaten dan weer horizontaal. En vastschroeven aan de rachels waarbij je dan gipsplaatschroeven neemt die een tikje korter zijn dan de dikte van gipspaat+rachel. Om zo de PIR plaat+alu dampwering niet te beschadigen op die plekken.

Nog een uitdaging: als je de naden tussen PIR platen gaat afpurren moet dat eigenlijk over de gehele diepte/dikte van de PIR plaat gebeuren. Maar in jouw geval wil je dan weer niet dat die PUR de glaswol verdrukt. Kun je het zo uitmikken dat je de naden op het hart van de gordingen hebt? Dan scheelt dan weer wat voor 1 richting. De andere richting blijft dan wel een dingetje.

Uit nieuwsgierigheid: heb je in Ubakus berekent wat het verschil in isolatiewaarde is als je alleen tussen de verticale rachels PIR doet ipv over het gehele dak met rachels over de PIR heen?

[ben2513]

Franciesco schreef op maandag 19 juni 2023 @ 13:49:
Uit nieuwsgierigheid: heb je in Ubakus berekent wat het verschil in isolatiewaarde is als je alleen tussen de verticale rachels PIR doet ipv over het gehele dak met rachels over de PIR heen?

Ik heb de betaalde versie niet. In mijn berekening heb ik de gordingen als spar toegevoegd. Maakt volgens mij geen groot verschil. Waarschijnlijk maakt het dan wel iets uit voor de rachellaag. In ieder geval zit ik qua isolatiewaarde met een volledige laag 50mm PIR op Rc 7. Voeg ik dan nog sparren toe in die laag met h.o.h. 60cm dan zit ik op Rc 6,6. Bij een h.o.h. van 40cm zit ik op Rc 6,4. Geen groot verschil, maar ook niet echt eenvoudiger dan direct door de PIR boren zoals in mijn vorige post besproken (alleen voor de rachels). Bovendien moet ik dan wel weer een dampdichte folie plaatsen (of het hout afplakken met alu-tape) en veel meer purren (tussen rachels en de PIR platen).

Wat betreft jouw vraag over het afpurren tussen de platen: Ik ga voor a-keus, dus ik verwacht wel dat ze dan ook kiervrij aan elkaar aansluiten. Aftapen met alutape en voilá. Het voordeel van een laag PIR zonder obstacles is dan namelijk dat ze goed aansluiten. Is mij bij de vloerisolatie in de kruipruimte ook goed gelukt

[dof]

ben2513 schreef op maandag 19 juni 2023 @ 14:00:
[...]


Ik heb de betaalde versie niet. In mijn berekening heb ik de gordingen als spar toegevoegd. Maakt volgens mij geen groot verschil. Waarschijnlijk maakt het dan wel iets uit voor de rachellaag. In ieder geval zit ik qua isolatiewaarde met een volledige laag 50mm PIR op Rc 7. Voeg ik dan nog sparren toe in die laag met h.o.h. 60cm dan zit ik op Rc 6,6. Bij een h.o.h. van 40cm zit ik op Rc 6,4. Geen groot verschil, maar ook niet echt eenvoudiger dan direct door de PIR boren zoals in mijn vorige post besproken (alleen voor de rachels). Bovendien moet ik dan wel weer een dampdichte folie plaatsen (of het hout afplakken met alu-tape) en veel meer purren (tussen rachels en de PIR platen).

Wat betreft jouw vraag over het afpurren tussen de platen: Ik ga voor a-keus, dus ik verwacht wel dat ze dan ook kiervrij aan elkaar aansluiten. Aftapen met alutape en voilá. Het voordeel van een laag PIR zonder obstacles is dan namelijk dat ze goed aansluiten. Is mij bij de vloerisolatie in de kruipruimte ook goed gelukt

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Val een beetje later in de discussie, maar ik zie (in Ubakus plaatjes) dat je nu een laag PUR onder de dakpannen hebt en een laag PIR aan de binnenkant voor de gipsplaten. Dan sluit je toch dat dakbeschot hout en glaswol helemaal op en loop je risico op vocht en rot tegen dat hout aan?

Ik zie dan ook dat in het eerste en tweede Ubakus plaatje ook druppels tegen het dakbeschot zijn weergegeven. Dat duidt daar op.

In het laatste plaatje zijn geen druppels te zien maar dat is ook geen reëel plaatje want daar is de weergave van PUR en PIR laag ononderbroken. Aan de buitenkant kan dat niet want de dakpan latten liggen natuurlijk niet los op op het PUR. Waarschijnlijk heb je dakplaten waar op een laag dakbeschot hout een laag PUR is aangebracht en de zijkanten van die platen hebben dan een houten richels/latten. Daar gaat dan vocht doorheen wat dan weer aan de binnenzijde minder makkelijk weggaat en dus ophoopt. Althans zo begrijp ik de vochthuishouding van daken en berekening in Ubakus.

Enfin, lijkt mij een beetje risky (voor over een aantal jaren).

[ben2513]

@dof Dank voor je input. De druppels zijn er bij optie 1+2 alleen omdat ik daar dan nog een dampdichte folie bij zou moeten plaatsen. Ben ik vergeten.

Wat betreft het wel of niet na-isoleren met PIR aan de binnenkant bij PUR (Opstalan) aan de buitenkant bestaat nogal discussie. De producent van de Opstalan dakelementen van toen geeft wel duidelijk aan dat dit mag. Die elementen zijn namelijk niet dampdicht. Ik heb hierover contact gehad met de huidige eigenaar van Opstalan. Zie hier. Vocht kan dan juist weer vertrekken via het dak. Wat niet mag is dampdicht aan de buitenkant én dampdicht aan de binnenkant.

Het kan dus zonder problemen, en dat laat ook Ubakus zien. Hier voor de zekerheid nog even een plaatje met houten latten h.o.h. 60cm tussen de PUR laag aan de buitenkant.

[ Voor 31% gewijzigd door ben2513 op 19-06-2023 15:39 ]

[dof]

ben2513 schreef op maandag 19 juni 2023 @ 15:32:
@dof Dank voor je input. De druppels zijn er bij optie 1+2 alleen omdat ik daar dan nog een dampdichte folie bij zou moeten plaatsen. Ben ik vergeten.

Wat betreft het wel of niet na-isoleren met PIR aan de binnenkant bij PUR (Opstalan) aan de buitenkant bestaat nogal discussie. De producent van de Opstalan dakelementen van toen geeft wel duidelijk aan dat dit mag. Die elementen zijn namelijk niet dampdicht. Ik heb hierover contact gehad met de huidige eigenaar van Opstalan. Zie hier. Vocht kan dan juist weer vertrekken via het dak. Wat niet mag is dampdicht aan de buitenkant én dampdicht aan de binnenkant.

Het kan dus zonder problemen, en dat laat ook Ubakus zien. Hier voor de zekerheid nog even een plaatje met houten latten h.o.h. 60cm tussen de PUR laag aan de buitenkant.

[Afbeelding]

Ah ok, dat is mooi om te horen van deze fabrikant, vermoeden had ik al. Ik heb ook Opstalan platen met een dikkere PUR laag.
Ja, zo lijkt me de dakbeschot + PUR laag al beter
Succes ermee!

[route99]

ben2513 schreef op maandag 19 juni 2023 @ 12:48:
Ik wilde het liefst een volledige laag PIR voor de isolatiewaarde en de dampdichtheid.

Dat kan nog eenvoudiger met folie dan met PUR, lijkt me.
Want de folie breng je er pas op als je alles geïsoleerd hebt en de folie zit ook over de gordingen, voor die "truuk" heb je geen PUR met alu nodig.

Plaats je de platen alleen tussen de gordingen/sporen dan verlies je ook veel isolatiewaarde, vooral bij sporen, zie deze verklaring.

Bij jou lopen de gordingen op de tekening horizontaal..... en in Ubakus gebruik je de verticale gordingen?

Daarom de gedachte om een soort van 'zwevend regelwerk' te maken. Tussen de gordingen die zijn uitgevlakt met glaswol en het regelwerk ontstaat dan een lege ruimte, bijv. 5cm. Die kun je dan geheel opvullen met 5cm PIR. Voorwaarde voor dit regelwerk is dan wel dat het alleen is bevestigd aan de nok, de vloer en de buitenmuren. Dat lijkt mij nogal veel gedoe.

Heb je al getest of dat door gaat zakken?
Kan ook zijn dat ik eea verkeerd begrijp?

Tav dampopen en damdicht zijn van de PUR buiten, daar is idd al eea over geschreven. Wij hebben dat dus ook. Heb je dat goed bekeken of er mogelijk toch teveel vocht na zoveel jaren op zwakke plekken er door heen kan komen (in de naden) en als je het van binnen dan helemaal dampdicht maakt is het tocjh anders dan Unulin het zelf bedacht en toegepast heeft. Of het dan genoeg damp open is? Ze hebben dat vast toen niet zo getest destijds zoals jij er nu mee aan de slag gaat. Als ik het uitvoer ga voor ik voor klimaat folie.

Een paar dagen geleden sprak ik mijn iets verdere achterbuurman, die in de bouwrestauratie werkt, we hadden elkaar wel eerder begroet maar nog nooit zo uitgebreid gesproken.
In onze vakantie had hij zijn dak gerenoveerd, dat was klaar en toch ik zag hem nog met daklatjes lopen. Dat bleek voor een andere klus.
Hij heeft het dak zo gerenoveerd.

• Oude dakpannen eraf
• Oude daklatten eraf
• Oude folie op de PUR-platen eraf (ca 1 m brede folie om de naad ruim af te dekken)
• Nieuwe blauwe folie over het hele dak (dampopen, win- en regendicht)
• Nieuwe daklatten erop
• Nieuwe dakpannen erop

In de buurt is hij de enige die het zo aangepakt heeft. Hij vond het gezien de staat van het materiaal nodig. Als die type huizen zijn in het zelfde jaar door dezelfde aannemer volgens een vergelijkbaar bouwplan gebouwd.
Hij had nog geen binnen dakisolatie plannen, gezien het lage gasverbruik eigenlijk vergelijkbaar met ons.
Maar ik begreep wel dat het iig dan iets als glaswol (dampopen) en ook wrs klimaatfolie zou worden.
De zaak opsluiten zodat er een risico is dat het vocht nergens heen kan ... no way...

PS: Ik zou zelf geen voorkeur hebben voor een zwevende constructie, dat zou mij te onzeker zijn, vooral tav mogelijk doorhangen.
Als ik het hier doe dan loop ik tegen iets vergelijkbaars aan. Ik zou dan bijvoorbeeld aan de houten T-balk denken, ipv een volle dure balk. Tis niet voor de dak ondersteuning maar vnl. voor wat je er aan isolatie/gipsplaten "er onder gaat hangen. .
Stel er moet 14 cm (zoals hier bij mij) mee opgevuld worden en ik zou ~10 mm dik multiplex nemen dan heb ik nodig ter vervanging van een balk van 14cmx5xcmxLcm, waarbij L de lengte van de balk is :
Voor de staander (14-1)cmx1cmxLcm
Voor de T-dwars lat: 4cmx1cmxLcm

Als ik dan het volume hout per strekkende meter L uitreken:
Hele balk: 14cmx5xcmx100cm=7000 cm3 hout

De T-balk-constructie is dan per strekkende meter:
Voor de staander (14-1)cmx1cmx100cm =1300 cm3
Voor de T-dwars lat: 4cmx1cmxLcm =400 cm3
Totaal 1700 cm3
Dus is gebruik dan (7000-1700)*100%/7000 =75,7% minder hout....dan bij het gebruik van een volle/massieve balk.

Die T-balk kan dus gewoon tussen de horizontale gordingen en op het dakbeschot vastgezet worden en kan dus imho veel lichter van constructie zijn. De T-vorm ondersteunt de stijfheid van de constructie.
Bij een zwevende balk moet er meer uit de balk zelf komen.
Kan het nu niet testen, maar dit zijn zo mijn gedachten.

[ben2513]

@route99 Tussen de gordingen komt 14cm glaswol, dan 5cm PIR over het geheel. Klopt dat in Ubakus de balken verkeerd staan, de horizontale krijg je alleen in de premium versie. Zou niets uit moeten maken, immers is de hoeveelheid hout hetzelfde.

De zwevende constructie was maar een gedachte, ik zal gaan voor rachels op PIR platen (22x50). Met maar één schroefgat door het PIR per vierkante meter. Maar erg bedankt voor het delen van jouw gedachten, interessant

Zie deze post.

Wij hoeven het hier nu echt niet meer hebben over wel of niet PIR aan de binnenkant. Meningen verschillen en de argumenten voor/tegen zijn bekend.

Ps. Ik woon in een rijtjeshuis. De meeste huizen in de rijen zijn nog eigendom van de woningbouw. Deze hebben ze vorig jaar nog allemaal met PIR van binnenuit na-geïsoleerd. Nou, wel alleen tussen de gordingen. Laatste zijn nog zichtbaar. Wellicht helpt dit ook als je zorgen hebt over vocht. Onzin, ze hebben vlasvezelplaten gebruikt!

[ Voor 25% gewijzigd door ben2513 op 19-06-2023 18:33 ]