Dat kan nog eenvoudiger met folie dan met PUR, lijkt me.
Want de folie breng je er pas op als je alles geïsoleerd hebt en de folie zit ook over de gordingen, voor die "truuk" heb je geen PUR met alu nodig.
Plaats je de platen alleen tussen de gordingen/sporen dan verlies je ook veel isolatiewaarde, vooral bij sporen,
zie deze verklaring.
Bij jou lopen de gordingen op de tekening horizontaal..... en in Ubakus gebruik je de verticale gordingen?
Daarom de gedachte om een soort van 'zwevend regelwerk' te maken. Tussen de gordingen die zijn uitgevlakt met glaswol en het regelwerk ontstaat dan een lege ruimte, bijv. 5cm. Die kun je dan geheel opvullen met 5cm PIR. Voorwaarde voor dit regelwerk is dan wel dat het alleen is bevestigd aan de nok, de vloer en de buitenmuren. Dat lijkt mij nogal veel gedoe.
Heb je al getest of dat door gaat zakken?
Kan ook zijn dat ik eea verkeerd begrijp?
Tav dampopen en damdicht zijn van de PUR buiten, daar is idd al eea over geschreven. Wij hebben dat dus ook. Heb je dat goed bekeken of er mogelijk toch teveel vocht na zoveel jaren op zwakke plekken er door heen kan komen (in de naden) en als je het van binnen dan helemaal dampdicht maakt is het tocjh anders dan Unulin het zelf bedacht en toegepast heeft. Of het dan genoeg damp open is? Ze hebben dat vast toen niet zo getest destijds zoals jij er nu mee aan de slag gaat. Als ik het uitvoer ga voor ik voor klimaat folie.
Een paar dagen geleden sprak ik mijn iets verdere achterbuurman, die in de bouwrestauratie werkt, we hadden elkaar wel eerder begroet maar nog nooit zo uitgebreid gesproken.
In onze vakantie had hij zijn dak gerenoveerd, dat was klaar en toch ik zag hem nog met daklatjes lopen. Dat bleek voor een andere klus.
Hij heeft het dak zo gerenoveerd.
- Oude dakpannen eraf
- Oude daklatten eraf
- Oude folie op de PUR-platen eraf (ca 1 m brede folie om de naad ruim af te dekken)
- Nieuwe blauwe folie over het hele dak (dampopen, win- en regendicht)
- Nieuwe daklatten erop
- Nieuwe dakpannen erop
In de buurt is hij de enige die het zo aangepakt heeft. Hij vond het gezien de staat van het materiaal nodig. Als die type huizen zijn in het zelfde jaar door dezelfde aannemer volgens een vergelijkbaar bouwplan gebouwd.
Hij had nog geen binnen dakisolatie plannen, gezien het lage gasverbruik eigenlijk vergelijkbaar met ons.
Maar ik begreep wel dat het iig dan iets als glaswol (dampopen) en ook wrs klimaatfolie zou worden.
De zaak opsluiten zodat er een risico is dat het vocht nergens heen kan ... no way...
PS: Ik zou zelf geen voorkeur hebben voor een zwevende constructie, dat zou mij te onzeker zijn, vooral tav mogelijk doorhangen.
Als ik het hier doe dan loop ik tegen iets vergelijkbaars aan. Ik zou dan bijvoorbeeld aan de houten T-balk denken, ipv een volle dure balk. Tis niet voor de dak ondersteuning maar vnl. voor wat je er aan isolatie/gipsplaten "er onder gaat hangen.
:fill(white):strip_exif()/f/image/psO9gCu2WXqFvNVfTtbK6Dvs.png?f=user_large)
.
Stel er moet 14 cm (zoals hier bij mij) mee opgevuld worden en ik zou ~10 mm dik multiplex nemen dan heb ik nodig ter vervanging van een balk van 14cmx5xcmxLcm, waarbij L de lengte van de balk is :
Voor de staander (14-1)cmx1cmxLcm
Voor de T-dwars lat: 4cmx1cmxLcm
Als ik dan het volume hout per strekkende meter L uitreken:
Hele balk: 14cmx5xcmx100cm=7000 cm3 hout
De T-balk-constructie is dan per strekkende meter:
Voor de staander (14-1)cmx1cmx100cm =1300 cm3
Voor de T-dwars lat: 4cmx1cmxLcm =400 cm3
Totaal 1700 cm3
Dus is gebruik dan (7000-1700)*100%/7000 =75,7% minder hout....dan bij het gebruik van een volle/massieve balk.
Die T-balk kan dus gewoon tussen de horizontale gordingen en op het dakbeschot vastgezet worden en kan dus imho veel lichter van constructie zijn. De T-vorm ondersteunt de stijfheid van de constructie.
Bij een zwevende balk moet er meer uit de balk zelf komen.
Kan het nu niet testen, maar dit zijn zo mijn gedachten.