(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[route99]

ben2513 schreef op maandag 19 juni 2023 @ 16:52:
@route99Ps. Ik woon in een rijtjeshuis. De meeste huizen in de rijen zijn nog eigendom van de woningbouw. Deze hebben ze vorig jaar nog allemaal met PIR van binnenuit na-geïsoleerd. Nou, wel alleen tussen de gordingen. Laatste zijn nog zichtbaar. Wellicht helpt dit ook als je zorgen hebt over vocht.

??? Ik heb woningbouwverenigingen ook PUR in de kruipruimte zien spuiten bij een renovatieproject. Heeft de beslissende partij v/d corporatie daarbij wel de volledige/correcte info gekregen over de risico's? Verhalen van bedrijven zijn vaak mooier dan de werkelijkheid... toch bizar dat je bij dit soort voorlichtingen er eigenlijk alleen maar voordelen zouden bestaan.... kannie waar zijn... vrijwel elk systeem is een balans tussen voor- en nadelen. Maar om een optimale beslissing te nemen, moet je beide kanten wel kennen.
Ergo, dit argument komt bij mij niet als sterk binnen.

Ik had juist dat verhaal van de achterbuurman er nog bijgehaald dat je ziet dat zo een vakman toch echt wel een stap verder gaat dan de snelle jongens die bij de rest van de huizen alleen maar de dakpannen vervangen hebben. Voortschrijdend inzicht vind ik waardevol omdat je er wat van leert en als wij de dakpannen over x jaren gaan vervangen, er staan al vinkjes voor het extra werk (nieuwe folie en panlatten). Mijn eega kwam onafhankelijk obv het verhaal zelf ook tot dezelfde conclusie. Op mijn vakantie adres hoorde ik links en rechts ook wel verhalen dat het met diverse vochtinschattingen nog geregeld mis gaat. Dat risico wil ik zelf niet lopen, dus geen dampdicht maar klimaatfolie binnen.
Verder staat het uiteraard iedereen vrij om het anders te doen, op afstand kunnen wij het toch niet beoordelen. Succes verder met de klus.

[ben2513]

@route99 I stand corrected, net bij de buren gevraagd en ze hebben vlasvezelplaten toegepast En ook alleen wanneer buitenisolatie er niet uit zag (omdat een huis naast een eigendomshuis staat). Alleen de ene buurman die dus wel eigenaar is heeft het met PIR gedaan. Dus in ieder geval wel leuk met vlasvezel! Voor mij niet genoeg isolatiewaarde maar ik hou er wel van.

[ Voor 15% gewijzigd door ben2513 op 19-06-2023 18:39 ]

[route99]

@ben2513 Deze vlaswol?
https://www.deskundig-isoleren.be/isoleren-met-vlaswol/
Die heeft lambda Lambda waarde: 0.038 – 0.040 W/mK
Dan is die glaswol type 0.030 toch wel heel veel beter, als dat voor iemand ook past.

[Wuursj]

De warmtedoorslag van de vlas is wel een heul stuk hoger dan glaswol. Dat is in de zomer wel zo prettig. Daarom had ik voor pavaflex gekozen tussen de balken. Isoleren tegen de warmte in de zomer wordt (of is al) net zo belangrijk als tegen de kou in de winter.

[Franciesco]

@Wuursj Pavaflex is gemaakt van houtvezels, geen vlas zoals bijvoorbeeld Isovlas.
Beide zijn naar mijn mening overigens mooie materialen en de hoogste (winter)isolatiewaarde is niet altijd leidend. Dat laatste ben ik volledig met je eens.

[ Voor 3% gewijzigd door Franciesco op 19-06-2023 20:50 ]

[Wuursj]

@Franciesco yes, natuurlijk zijn het andere materialen. Maar beide hebben een relatief hoge warmtecapaciteit vergeleken met glaswol en voor mij de reden om voor een dergelijk materiaal te kiezen. Houtvezel nog wat meer dan vlas en lamda waarde van 0.036 (pavaflex plus) is nog best redelijk. Liever een koeler huis dan de laatste 0,006 er uit persen

[route99]

@Wuursj ik snap jouw keuze voor die balans zoals je die beschrijft.
Er is nog minimaal 1 punt die eerder wel in de discussie zat maar hier nog even wat minder: Brandveiligheid.
Materialen zoals Pavaflex Pro zijn vaak Euro-brandklasse E en dat is behoorlijk brandbaar.
De gipsenplaat afwerking moet echt top zijn om daar voordeel van te hebben.
Ik meen me te herinneren dat enkelen hier 2 lagen gipsplaat in kruisverband gemonteerd hebben om de veiligheid nog verder te verhogen.

Die afweging moet iedereen maken.

Verder: Bij een lange hittegolf heb je in het begin dan wel voordeel bij iets meer warmtewering bij materialen zoals vlas, maar naar mate de hitte al in het huis gekomen is, blijft de warmte dan ook veel meer in het huis hangen, immers het kan er ook weer slechter uit....
We neigen de laatste jaren meer en meer naar langere hitte golf periodes dus moet iedereen zelf maar een keuze maken of je ook de nadelen in de zomer van de warmte weer slechter kwijt raken met materialen als vlas wel of niet acceptabel vindt.

Ergo: Tis allemaal niet zo een dimensionaal.
Bij het WTW topic zie je ook discussies over die hitte periodes, algemeen zie je daar ook dat de koelcapaciteit in de nacht via lucht daar weer zeer beperkt is. Koelen via de BG-vloer met koud water uit de grondcircuit (vd de grond warmtepomp) schijnt dan nog het beste te zijn, maar daar hangt een vet prijskaartje aan. En zo is er altijd wat.....

[Wuursj]

@route99 zeker. Over de brand hebben we het ook inderdaad eerder gehad.
1. Ik heb het 2 jaar terug tevergeefs in de fik proberen te steken.
2. Achter Fermacell met lijm-voeg-methode gestopt (wat volgens mij betere brandwerende eigenschappen heeft dat gewoon gips)
3. Bij spotjes in de gang (dus gaten in de Fermacell) gewoon steenwol gebruikt.

Het idee achter de grotere warmtecapaciteit is dat je de tijd overbrugt tot de zon weer onder is en 's nachts gaat verkoelen door de boel open te gooien. Ubakus geeft dat aan met de fase verschuiving. Afgelopen zomer ging dat uitstekend hier zonder de wp koel vloer optie aan te zetten maar het blijft lastig vergelijken. De warmte binnen houden doet de glaswol (net als in de winter) ook uitstekend

Maar zoals je zegt, ieder zijn keuze. Houtvezel is toch ook een stukje duurder en imho iets lastiger op maat te krijgen.

[Franciesco]

Inderdaad: het perfecte isolatiemateriaal wat in alle eigenschappen uitblinkt bestaat helaas niet. Het is dus altijd een compromis tussen o.a. warmtegeleidingscoefficient, warmteopslagcapaciteit en brandwerendheid.

Het belangrijkste bij de keuze van het isolatiemateriaal is mijn inziens dat er goed over de verschillende eigenschappen is nagedacht: welke soort sluit het beste aan bij de wensen en de situatie. Aangevuld met de juiste opbouw/montage.
En dat lijkt in het geval van @Wuursj zeker het geval.

[route99]

Wuursj schreef op maandag 19 juni 2023 @ 22:11:
@route99 zeker. Over de brand hebben we het ook inderdaad eerder gehad.
1. Ik heb het 2 jaar terug tevergeefs in de fik proberen te steken.

Daar de fabrikant zelf voor Pavaflex brandklasse D of E aangeeft, lijkt me jouw proefje niet representatief voor de werkelijkheid bij een brand. Ik houd dus de opgave van Pavaflex aan, zeer brandbaar.

2. Achter Fermacell met lijm-voeg-methode gestopt (wat volgens mij betere brandwerende eigenschappen heeft dat gewoon gips)

3. Bij spotjes in de gang (dus gaten in de Fermacell) gewoon steenwol gebruikt.

Goed over nagedacht.

Het idee achter de grotere warmtecapaciteit is dat je de tijd overbrugt tot de zon weer onder is en 's nachts gaat verkoelen door de boel open te gooien. Ubakus geeft dat aan met de fase verschuiving.

Daar ben ik het niet mee eens. Die fase verschuiving van Ubakus gaat alleen over de isolatie, niet over het open zetten van ramen. Dus als je alles dicht houdt krijg je imho ook het resultaat wat Ubakus beschrijft.

DE grote spoiler die invloed heeft op het berekende resultaat, wat Ubakus uiteraard ook niet mee neemt, is hoeveel glas je in je huis hebt. Ubakus mag dan bijv 12 uur fase verschuiving uit rekenen, maar als je aan de zonzijde veel glas hebt, hoeveel houd je er dan van over en wat wordt dan je mix- en max-T in de plot?
Zag vanmorgen dat een raam van 1m2 wel 450W energie je huis in kan pompen.... de mate van zonwering an dat deels verlagen maar normaliter zelden tot 0 terug brengen.

Ergo: Hoe mooi die bio materialen ook lijken de praktijk (bijv met dat glas) heeft toch en flinke invloed op het resultaat.

Maar zoals je zegt, ieder zijn keuze.

Dat blijft staan.

Daar ik nog werk zat heb en ons gasverbruik laag is, geeft het me meer tijd om beter over die context na te denken zoals hoe verhouden zich nu die voorspellingen tov de werkelijkheid waar we deels (flink) door andere zaken (oa warmte via de aanwezige m2 glas) het nodige van het theoretisch te behalen resultaat weer direct in kunnen leveren.

[ben2513]

route99 schreef op maandag 19 juni 2023 @ 18:23:
[...]
Dat risico wil ik zelf niet lopen, dus geen dampdicht maar klimaatfolie binnen.
Verder staat het uiteraard iedereen vrij om het anders te doen, op afstand kunnen wij het toch niet beoordelen. Succes verder met de klus.

Voor mijn begrip: ook al kies ik op Ubakus PIR met alu aan de buiten- én binnenkant dan krijg ik alsnog nul vochtproblemen. Is het probleem dan vooral wanneer de buitenlaag gaten of lekken heeft en regen/sneeuw door kan dringen naar de binnenkant? Ik krijg het namelijk maar niet gesimuleerd op Ubakus. Wat ik ook doe, ze berekenen er geen vocht.



Ik heb voor de lol ook even gekeken wat een verschil het maakt als ik nu zou kiezen voor 50mm glaswolplaten ipv PIR op de gordingen. Ik verlies dan 0,6 Rc. Niet heel erg. Moet er wel nog een klimaatfolie bij en beter regelwerk denk ik

[Franciesco]

route99 schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 10:44:
[...]
Daar ben ik het niet mee eens. Die fase verschuiving van Ubakus gaat alleen over de isolatie, niet over het open zetten van ramen. Dus als je alles dicht houdt krijg je imho ook het resultaat wat Ubakus beschrijft.

DE grote spoiler die invloed heeft op het berekende resultaat, wat Ubakus uiteraard ook niet mee neemt, is hoeveel glas je in je huis hebt. Ubakus mag dan bijv 12 uur fase verschuiving uit rekenen, maar als je aan de zonzijde veel glas hebt, hoeveel houd je er dan van over en wat wordt dan je mix- en max-T in de plot?
Zag vanmorgen dat een raam van 1m2 wel 450W energie je huis in kan pompen.... de mate van zonwering an dat deels verlagen maar normaliter zelden tot 0 terug brengen.

Ergo: Hoe mooi die bio materialen ook lijken de praktijk (bijv met dat glas) heeft toch en flinke invloed op het resultaat.

Is dat niet een open deur?
Natuurlijk laat Ubakus alleen de fase verschuiving van b.v. het dak zien zoals dat ingegeven wordt
Net zoals Ubakus ook geen rekening houdt met b.v. dakramen voor de berekening van de Rc waarde. Laat staan wanneer die dakramen op een ventilatiestand ofzo staan.

Feit blijft dat isolatiemateriaal met een hoge warmteopslagcapaciteit (meestal materialen met een relatief hoge massa) bijdraagt aan het minder snel opwarmen van de binnenruimte. Dat een (dak)raam daar weer een negatieve invloed op heeft lijkt me logisch. Maar het effect daarvan is ook weer beinvloedbaar door b.v. buitenzonwering toe te passen op zo'n dakraam.

Dus ja, het totaalplaatje blijft belangrijk, en iedere component heeft zijn positieve en minder positieve bijdrage.

[Franciesco]

@ben2513 Ubakus gaat uit van de "perfecte" situatie. Dus Ubakus houdt er geen rekening mee als de alu laag niet helemaal goed de constructie afsluit of als er vocht vanuit buiten naar binnen in de constructie komt.
En zeker met naisolatie is dat een risico, mede afhankelijk van hoe goed je overal bij de dakconstructie kan en hoe goed de bestaande dakconstructie is. Tussenwanden, dakramen, leidingen etc zitten immers vaak in de weg of maken het afschermen extra moeilijk.

Vandaar, zoals vaker in dit topic gemeld, dat meestal gezegd wordt dat een klimaatfolie en dampopen isolatiemateriaal veiliger is: eventueel vocht wat onbedoeld in de constructie komt kan er dan gemakkelijker uit dan met PIR en een sterk dampremmende folie zoals alufolie.

[ben2513]

Franciesco schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 11:32:
@ben2513 Ubakus gaat uit van de "perfecte" situatie. Dus Ubakus houdt er geen rekening mee als de alu laag niet helemaal goed de constructie afsluit of als er vocht vanuit buiten naar binnen in de constructie komt.

Dank je. Ook al plaats ik glaswol op de buitenkant zonder enige vochtwerendheid dan toont Ubakus nog steeds geen problemen.

Maar ik snap wel wat je bedoelt. Ik zal even kijken of ik voor 100% glaswol ga met Rc 6,5 of glaswol tussen gordingen + 50mm PIR met Rc 7,1.

[route99]

Franciesco schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 11:25:
[...]Is dat niet een open deur?
Natuurlijk laat Ubakus alleen de fase verschuiving van b.v. het dak zien zoals dat ingegeven wordt
Net zoals Ubakus ook geen rekening houdt met b.v. dakramen voor de berekening van de Rc waarde. Laat staan wanneer die dakramen op een ventilatiestand ofzo staan.

Zolang dit geschreven wordt, waar die koppeling met ventileren in een adem met de Ubakus berekening genoemd wordt en dan afgesloten wordt met fasen verschuiving.... blijkbaar niet. De nachtelijk koeling via ramen open zetten komt imho pas na het woord fasen verschuiving en niet er voor, dat schept verwarring.

[ Voor 9% gewijzigd door route99 op 20-06-2023 11:48 ]

[REDN4S]

kort vraagje tussendoor. inmiddels is het dak geïsoleerd en dicht. nu hebben wij wel bij het dakkapel een paar gaten gemaakt voor de inbouwspots. Nu is dus ook op deze plekken het klimaatfolie open. Is dit heel erg?

En zou het een oplossing zijn om het gat en de randen dicht te purren? dan blijft er wel genoeg ruimte over voor de inbouwspots en is de dichtheid van het klimaatfolie ook beter.

[Glenfiddich]

REDN4S schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 12:47:
kort vraagje tussendoor. inmiddels is het dak geïsoleerd en dicht. nu hebben wij wel bij het dakkapel een paar gaten gemaakt voor de inbouwspots. Nu is dus ook op deze plekken het klimaatfolie open. Is dit heel erg?

En zou het een oplossing zijn om het gat en de randen dicht te purren? dan blijft er wel genoeg ruimte over voor de inbouwspots en is de dichtheid van het klimaatfolie ook beter.

Ik zou dergelijke gaten proberen te vermijden. Kan je niet van een stukje folie dat wat groter is dan het gat een soort "kommetje" maken dat je er in tapet?

[REDN4S]

Glenfiddich schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 13:07:
[...]


Ik zou dergelijke gaten proberen te vermijden. Kan je niet van een stukje folie dat wat groter is dan het gat een soort "kommetje" maken dat je er in tapet?

Dat zou ik kunnen proberen, ben alleen bang dat ik niet genoeg over heb om alle gaten te vullen.

[Franciesco]

route99 schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 11:43:
[...]
Zolang dit geschreven wordt, waar die koppeling met ventileren in een adem met de Ubakus berekening genoemd wordt en dan afgesloten wordt met fasen verschuiving.... blijkbaar niet. De nachtelijk koeling via ramen open zetten komt imho pas na het woord fasen verschuiving en niet er voor, dat schept verwarring.

De "open deur" die ik bedoelde ging over het stuk dat het isolatiemateriaal van het dak niet de enige factor is in de opwarming van een woning. Dat had ik beter moeten quoten.

[Glenfiddich]

REDN4S schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 13:44:
[...]


Dat zou ik kunnen proberen, ben alleen bang dat ik niet genoeg over heb om alle gaten te vullen.

Dan zou ik iets anders gebruiken, goedkope plastic folie of iets dergelijks. Lijkt me altijd nog beter dan de gaten open laten.

Denk dat als je zulke gaten open laat, je het hele effect van nietjes en naden dicht tapen wat teniet doet.

[ Voor 13% gewijzigd door Glenfiddich op 20-06-2023 14:54 ]

[route99]

JJmac in "Spouwmuurisolatie Supafil of parels"
Ik geef hier antwoord.

JJmac schreef op donderdag 22 juni 2023 @ 16:10:
Had zelf ook even een vraag, wil het dak simpel en snel wat isoleren en kwam dit tegen bij de Praxis.
https://www.praxis.nl/bou...tiepakket-isoeasy/5093323

Het voldoet net... aan het Bouwbesluit, brandklasse D.
https://d9cl6ie77uh2o.clo...y_DIY_E3-mrt2018_HRes.pdf

Euroklasse brand D-s1, d0 voldoet aan de brandreactie eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit

Wikipedia: Brandklasse
D hoge bijdrage goed brandbaar
s1 Geringe rook
d0 geen productie van brandend product (in vloeibare of stroperige vorm)

Geringe rook, maar bij PIR is die wel heel giftig.....
Ik zou nooit zo'n product boven mijn hoofd willen.
Met gipsplaten kun je bij een uitstekende afwerking dan nog wat vertraging krijgen, maar er zit bij dit kant en klaar pakket geen gipsplaat bij.

Alternatieven: Bekijk hier eens wat je vindt van glas of steenwol. Als je de stijve platen neemt zijn ze prima te monteren tussen de gordingen, eventueel met wat extra latjes.
Geschikte folie en dan afwerken met gipsplaat.
Klaar.

[ Voor 0% gewijzigd door route99 op 22-06-2023 18:06 . Reden: vind=vindt... ]

[JJmac]

Ja dank je, we gaan er naar kijken.

[Kapotto]

Ik heb hier al veel meegelezen en kennis opgedaan. Nu is het tijd om dit te gebruiken om de 2de verdieping te isoleren en af te werken.

De constructie is (van buiten naar binnen):
- Betonpannen
- Panlatten 25*32mm
-Opstalan pur (dikte rond de 20mm)
-Dakbeschot (houten planken met groef en tandverbinding)
- Gordingen 175mm

Na isolatie wordt het,(van buiten naar binnen):
- Betonpannen
- Panlatten 25*32mm
-Opstalan pur (dikte rond de 20mm)
-Dakbeschot (houten planken met groef en tandverbinding)
- Gordingen 175mm met Naturoll 032 170mm
- Panlatten vurenhout geschaafd 21x48mm (met natuurlijk een ongeventileerde luchtspouw)
- keuze uit twee folies
1. Dampremmende folie Miofol 125S
2. klimaatfolie Isover Vario® XtraSafe
- Panlatten vurenhout geschaafd 21x48mm (met natuurlijk een ongeventileerde luchtspouw)
- gipsplaten 12,5mm

optie 1 (met gelijkaardige folie aan de Dampremmende folie Miofol 125S)


Optie 2 (met Isover Vario® XtraSafe)


Paar vragen waar ik over twijfel want ik wil geen schimmel of rot in mijn dakconstructie
-Het dakbeschot (houten planken met groef en tandverbinding) lekt niet maar bij sommige kieren komt er wel lucht door (bij veel wind). Kan dit kwaad als er direct Naturoll tegen komt?
-De keuze uit de folie is een zeer lastige, mijn gevoel zegt klimaatfolie (omdat evt. vocht dan uit de constructie kan). Wat is hier de beste keuze om geen schimmel en vocht in de constructie te krijgen?
Ubakus geeft bij een dampremmende folie van een SD van meer dan 20 een slechte droogreserve aan. Bij een dampremmende folie onder de 20, zit er vocht in de construcite.
Ubakus geeft bij die vario Xtrasafe het beste resultaat naar droogreserve.

[ Voor 4% gewijzigd door Kapotto op 22-06-2023 22:51 ]

[Utlbrt]

Kapotto schreef op donderdag 22 juni 2023 @ 22:49:
-Het dakbeschot (houten planken met groef en tandverbinding) lekt niet maar bij sommige kieren komt er wel lucht door (bij veel wind). Kan dit kwaad als er direct Naturoll tegen komt?

Wat je hier tegen zou kunnen doen is alle naden afplakken met vliestape (https://www.isolatiemater...pinvlies-tape-75cm-x-25m1) (ga je toch moeten gebruiken i.c.m. klimaatfolie, indien je dat kiest). Ik heb zo'n beetje precies jou situatie, alleen ik heb i.p.v. 'Opstalan pur (dikte rond de 20mm)' piepschuim 3cm.
En ik geloof dat de algemene consensus hier bij tweakers is: indien je niet zeker bent is klimaatfolie de betere veilige keuze (@Franciesco correct me if im wrong).

Ik zal binnenkort het proces dat ik doorlopen heb posten (fotos).

[ Voor 9% gewijzigd door Utlbrt op 23-06-2023 00:29 ]

[route99]

Als dat met die tape teveel werk is, maak het dan met die blauwe folie dicht.
Blauwe folie is winddicht maar dampopen. Normaal wordt die op het dak geplaatst.
Je voorkomt iig dat de 032 glaswol door die wind/tocht "doorgewaaid" wordt en daardoor minder goed werkt.

[ben2513]

Franciesco schreef op woensdag 23 november 2022 @ 17:25:
Dank voor de waarschuwing over Ursa Terra @twain4me en @route99.
Blijkbaar opletten geblazen bij het uitzoeken van materiaal.

Ook nog goed om te weten is dat Ursa geen BCRG-verklaring heeft. Bij het opnemen van een energielabel wordt dan dus de standaardwaarde voor glaswol gebruikt ipv de werkelijke waarde. De standaardwaarde is wat lager dan 40 glaswol, dus ook al heb je 32 in je dak krijg je dat niet op je energielabel.

Knauf Naturoll 32 heeft wel een verklaring. Bij 15cm glaswol scheelt dat dan weer zo'n Rd 1 (en Rc nog meer waarschijnlijk). Ik zal dus alsnog voor Knauf Naturel 32 gaan. Alleen vanwege de BCRG-verklaring, ook al kost ie €200 meer. Hetzelfde voor de PIR platen trouwens. Voor 50 cent meer per vierkante meter kan ik platen mét verklaring kopen. Heb je platen die geen verklaring hebben dan zijn véél lagere waardes van toepassing (zie hier).

[route99]

ben2513 schreef op vrijdag 23 juni 2023 @ 09:47:
[...]Ook nog goed om te weten is dat Ursa geen BCRG-verklaring heeft. Bij het opnemen van een energielabel wordt dan dus de standaardwaarde voor glaswol gebruikt ipv de werkelijke waarde. De standaardwaarde is wat lager dan 40 glaswol, dus ook al heb je 32 in je dak krijg je dat niet op je energielabel.
Knauf Naturoll 32 heeft wel een verklaring. .....

Goed punt die BCRG-verklaring
https://www.google.com/se...d=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Niet alle Multimax types hebben die verklaring, oa die Multimax 30 (zonder alu-folie) waar ook ik vaker over geschreven heb heeft hem zo te zien niet voor alle toepassingen, wel voor Multimax 30 in HSB (HSB=houtskeletbouw!).
Mogelijk is dat de reden waarom de Isolatieshop in Zevenaar hem niet (meer) op voorraad houdt?

En dan is het bij outlet partijen ook zaak om te checken of zo'n partij wel die verklaring heeft....

[ Voor 10% gewijzigd door route99 op 23-06-2023 10:17 ]

[Franciesco]

@Kapotto eens met @Utlbrt: een klimaatfolie is de veiligere keuze, zeker i.c.m. een PUR laag. En levert een betere droogreserve op omdat het vocht er door de lage minimale Sd-waarde gemakkelijker uit kan dan met een dampremmendefolie.
Kieren die wind door laten zou ik zo goed mogelijk afplakken. Of zoals @route99 opperde met een folie afschermen. Want de isolatiewaarde neemt af als er wind door de isolatie heen komt.

In Ubakus is het nog netjes om een sterk ventilerende luchtlaag (buiten) toe te voegen onder de pannen.
Heb je bewust 2x een rachellaag tussen isolatie en gips gedaan? Is prima hoor, ik vroeg het me gewoon af.

[ErikKo]

Franciesco schreef op vrijdag 23 juni 2023 @ 12:15:
Heb je bewust 2x een rachellaag tussen isolatie en gips gedaan? Is prima hoor, ik vroeg het me gewoon af.

Niet OP, maar ik was dit zelf ook van plan. Gezien je deze vraag stelt is het dus niet de gewoonte.

Stel een hellend dak met gordingen.
Eerste keer rachels om het glaswol tussen de gordingen te plaatsen.
Daar overheen komt de klimaatfolie -- de klimaatfolie vastgeniet op de rachels.
Volgens de handleidingen moet er een kleine spouw aan de voorzijde van de klimaatfolie vanwege de werking van de klimaatfolie.
Om deze spouw te realiseren wilde ik een tweede laag rachels over de eerste laag aanbrengen.
De gipsplaten worden dan aangebracht op de tweede laag rachels.

Hoe zou je klimaatfolie met 1x een rachellaag aanbrengen?


Edit:
Ter illustratie van bovenstaande verhaal een screenshot van Ubakus:


De klimaatfolie wordt dus 'gespannen' tussen de rachels.

[ Voor 21% gewijzigd door ErikKo op 23-06-2023 13:04 ]

[route99]

ErikKo schreef op vrijdag 23 juni 2023 @ 12:40:
[...]Daar overheen komt de klimaatfolie -- de klimaatfolie vastgeniet op de rachels.
.....................
Hoe zou je klimaatfolie met 1x een rachellaag aanbrengen?

Bekijk deze handleiding met foto's.
https://proclima-pdm.moll...20PLUS.pdf?language=nl-nl
Ze nieten daar de folie rechtstreeks op de gordingen/staanders.
Verder op komt pas dat extra rachelwerk.

[ErikKo]

route99 schreef op vrijdag 23 juni 2023 @ 13:31:
[...]

Bekijk deze handleiding met foto's.
https://proclima-pdm.moll...20PLUS.pdf?language=nl-nl
Ze nieten daar de folie rechtstreeks op de gordingen/staanders.
Verder op komt pas dat extra rachelwerk.

Dat betekent dat het glaswol tussen de gordingen moet blijven zonder rachels.
Weet je zeker dat dat goed blijft zitten voor een hellend dak?
De afstand tussen (horizontale) gordingen is vaak ~120cm.

Veel websites instrueren het plaatsen van een raamwerk /voordat/ de glaswol erachter gaat.

[route99]

@ErikKo Mss nog iets duidelijker: Alle extra houtwerk wat je aanbrengt om de isolatie te ondersteunen mag dus niet verder uitsteken dan de grens van de gordingen. Er zijn nu eenmaal meerdere methodes hoe je dat kunt doen, als de isolatie maar niet doorzakt dat er tussen zit.
Wat je ook doet, alles ligt in het vlak van de kamerkant van de gordingen en daar gaat de folie overheen.
En volgens de handleiding komt daar een rachelwerk overheen.

[ Voor 3% gewijzigd door route99 op 23-06-2023 14:05 ]

[Seafarer]

ErikKo schreef op vrijdag 23 juni 2023 @ 13:52:
[...]

Dat betekent dat het glaswol tussen de gordingen moet blijven zonder rachels.
Weet je zeker dat dat goed blijft zitten voor een hellend dak?
De afstand tussen (horizontale) gordingen is vaak ~120cm.

Veel websites instrueren het plaatsen van een raamwerk /voordat/ de glaswol erachter gaat.

Vis draadje spannen ?

[route99]

@Seafarer Inderdaad dat bijvoorbeeld........
Ik denk zelf aan een T-balkje, spaart bij 1 cm dikte ca 75% v/e balkje van ca 4 cm.
Platte dunne rachellatten met daar nog de 12,5 mm dikke gipsplaten, hoe stevig is dat?

Foto's:

• Bovenste: Mooi, maar erg veel hout, dus duur. (zal voor de constructie hier nodig zijn, gaat om het idee)
• Onderste: Is het rachelwerk wel stevig genoeg met ook nog gipsplaten?

Kom er voorlopig nog niet aan toe, voorlopig denk ik aan die T-balkjes.
Met maar 1 cm dikte verlies je dus niet al te veel isolatie op die plek.
De platte voorkant van de T werkt dus alsof er een richel zit, maar omdat de T-vorm hem ondersteunt hoop ik met maar 1 cm dikte uit te komen. Dus er is meer stijfheid in de constructie en toch een vlak racheldeel.
Het kan daarmee ook nog als ophangplek voor iets gedefinieerd worden, de rachel is onderdeel van de T dus zakt niet door.

[ Voor 4% gewijzigd door route99 op 23-06-2023 14:54 ]

[Kapotto]

route99 schreef op vrijdag 23 juni 2023 @ 09:36:
Als dat met die tape teveel werk is, maak het dan met die blauwe folie dicht.
Blauwe folie is winddicht maar dampopen. Normaal wordt die op het dak geplaatst.
Je voorkomt iig dat de 032 glaswol door die wind/tocht "doorgewaaid" wordt en daardoor minder goed werkt.

Bedoel je zoiets?
https://www.isolatiemater...-open-folie-15x50m1-75-m2
-> gewoon plakken op het onderdak (tussen de gordingen) is dan voldoende? Of heel je dak inpakken inclusief de gordingen?

Franciesco schreef op vrijdag 23 juni 2023 @ 12:15:
@Kapotto eens met @Utlbrt: een klimaatfolie is de veiligere keuze, zeker i.c.m. een PUR laag. En levert een betere droogreserve op omdat het vocht er door de lage minimale Sd-waarde gemakkelijker uit kan dan met een dampremmendefolie.
Kieren die wind door laten zou ik zo goed mogelijk afplakken. Of zoals @route99 opperde met een folie afschermen. Want de isolatiewaarde neemt af als er wind door de isolatie heen komt.

In Ubakus is het nog netjes om een sterk ventilerende luchtlaag (buiten) toe te voegen onder de pannen.
Heb je bewust 2x een rachellaag tussen isolatie en gips gedaan? Is prima hoor, ik vroeg het me gewoon af.

Ik ben net nog even bezig geweest in Ubakus en ik heb maar bij twee klimaatfolies geen problemen met vocht in de constructie:
- WÜTOP Thermo Vario SD (onbetaalbaar)
- Isover Vario XtraSafe

Ik wilde nog testen met Miofol active maar die staat er niet in (of toch niks vergelijkbaar). Het wordt dus die Isover Vario XtraSafe.

De dubbele rachellaag is een bewuste keuze. Laag 1 is om de isolatie op zijn plaats te houden. Laag 2 is om een luchtspouw te creëren voor de klimaatfolie.

[route99]

Kapotto schreef op vrijdag 23 juni 2023 @ 15:59:
[...]Bedoel je zoiets?
https://www.isolatiemater...-open-folie-15x50m1-75-m2

Yep, er staat:

De folie beschermt je constructie tegen wind en regen, terwijl de damp door de Miofol 125 G folie naar buiten kan.

En dit:

-> gewoon plakken op het onderdak (tussen de gordingen) is dan voldoende??

tussen lijkt me OK. als het tochten maar goed opgevangen is. De gordingen zelf zullen hoop ik niet tochten.

[...]De dubbele rachellaag is een bewuste keuze. Laag 1 is om de isolatie op zijn plaats te houden. Laag 2 is om een luchtspouw te creëren voor de klimaatfolie.

Het is een keuze dat rachelen in het in of uit het vlak (jouw keuze) van de isolatie te doen.
Succes.

[Franciesco]

Kapotto schreef op vrijdag 23 juni 2023 @ 15:59:
[...]
Ik ben net nog even bezig geweest in Ubakus en ik heb maar bij twee klimaatfolies geen problemen met vocht in de constructie:
- WÜTOP Thermo Vario SD (onbetaalbaar)
- Isover Vario XtraSafe

Ik wilde nog testen met Miofol active maar die staat er niet in (of toch niks vergelijkbaar). Het wordt dus die Isover Vario XtraSafe.

De dubbele rachellaag is een bewuste keuze. Laag 1 is om de isolatie op zijn plaats te houden. Laag 2 is om een luchtspouw te creëren voor de klimaatfolie.

Niet wetende wat je precies gezien hebt, maar staar je niet blind op de druppeltjes die soms in Ubakus verschijnen. Kijk met name naar de waardes en of deze (ruim) in het groen zitten.
Dat gezegd hebbende: de Isover XtraSafe geeft inderdaad vaak de beste resultaten. Als je een andere folie met ongeveer hetzelfde bereik neemt zul je vergelijkbare resultaten krijgen. B.v. de Airguard Smart van Tyvek of Icutec Vario (beide helaas niet in Ubakus).

[arjen9551]

Ongeveer 2 jaar geleden eigenaar geworden van een leuk jaren '30 huis, met uiteraard de nodige aandacht die her en der nodig was om het huis weer wat leefbaar te maken. Na vorig jaar (o.a.) al het enkelglas vervangen te hebben voor dubbelglas, is nu de zolder aan de beurt. Deze zouden we graag geïsoleerd zien, omdat we de ruimte willen gaan gebruiken als kantoor / logeerkamer.

Aantal weken geleden begonnen met alle gipsplaten + plafond afwerkingen te verwijderen en kwam (eigenlijk onverwachts) al isolatie materiaal tegen, dit leek op glaswol (4-5 cm) met een papier/karton achtig materiaal eraan vast. Dit materiaal zat in alle gaten en hoeken gepropt en op verschillende plaatsen met latjes aan het dakbeschot vastgespijkerd. Navraag bij de voorgaande bewoners vertelde me dat zij die isolatie er niet in hadden geplaatst en dat dit er dus al > 30 jr inzit.

Uiteindelijk dit allemaal weggehaald, waardoor we momenteel nu tegen kaal dakbeschot aankijken. Zie ook foto's hieronder:
voorzolder:


zolder + dakkapel:


plafond zolder:


Zoals ook te zien is op de foto van de voorzolder (onderaan dakbeschot) is het dakbeschot niet overal 100% sluitend. Op een aantal plekken kunnen je tussen de planken door ook direct tegen de pannen aankijken.

Anyway, het plan is om nu de beschikbare ruimte opnieuw op te gaan vullen met glaswol. En in dit geval de maximale dikte van de gordingen aan te houden, wat zo'n 16-17 cm is. Verder zou ik het liefste het bestaande 'rachelwerk' willen laten bestaan om mezelf zo wat werk te besparen en ook met dat in het achterhoofd leek me glaswol wat praktischer.

Verder heb ik voor nu het (al bestaande) isolatie materiaal in de nok van het dak laten zitten. Het rachelwerk wat gebruikt is om een plafond in de zolder te maken wil ik laten zitten en daarop nieuwe isolatie plaatsen. De ruimte boven het plafond gaan we toch niet gebruiken en ik heb een klein beetje aangenomen dat de oude isolatie dan verder geen kwaad kan daar.

Qua vragen:
- is voor de hellende vlakken de volgende opbouw logisch: damp-open folie tegen dakbeschot, dan isolatiemateriaal, dampremmende folie en afwerken met gipsplaten? Dit eigenlijk voortkomend uit een ander topic.
- Kan ik inderdaad de bestaande isolatie in de nok laten zitten? Of gaat dat op termijn toch problemen opleveren?
- Wat kan ik het handigste doen rondom de schoorsteen? Laat ik de de damp-open folie als het ware doorlopen op de schoorsteen, zodat de isolatie niet direct tegen het steen aanzit?

[route99]

route99 schreef op vrijdag 23 juni 2023 @ 10:12:
[...]Goed punt die BCRG-verklaring
https://www.google.com/se...d=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Niet alle Multimax types hebben die verklaring, oa die Multimax 30.............

Maar .... die Multimax 30 staat wel in de ISDE lijst voor subsidie...
Bron: De ISDE lijst met de subsidiecodes van mei 2023

• KA18159 Saint Gobain Isover Multimax 30 -dakisolatie Dakisolatie MWG (Glaswol)
• KA18157 Saint Gobain Isover Multimax 30 -gevelisolatie Binnen- of buitengevelisolatie MWG (Glaswol)
• KA18158 Saint Gobain Isover Multimax 30 -vloerisolatie Vloerisolatie MWG (Glaswol)

Het zou bij mij heel vreemd binnenkomen dat isolatie waar je ISDE subsidie voor krijgt niet meetelt voor het energielabel van je huis via de BCRG verklaring....
Wrs heb ik dus nog niet goed genoeg gezocht....

[Franciesco]

@arjen9551 het papierachtige materiaal wat je aantrof op de oude glaswol is waarschijnlijk bouwpapier. Dat is meestal licht dampremmend. Zit dat ook nog steeds in de nok?

Uit het verhaal begrijp ik dat er aan de buitenkant (onder de pannen) geen folie zit en het dak eigenlijk alleen uit pannen en hout bestaat. Klopt dat? Zo ja, dat zou een dampopen opbouw betekenen en dan kun je inderdaad een dampremmende folie aan de warme kant van het dampopen isolatiemateriaal zoals glaswol plaatsen. Al kan een dampvariabele folie (klimaatfolie) zeker ook.

Het liefst maak je het dak vanuit buiten wind- en waterdicht met een waterkerende maar dampopen folie onder de pannen. Een dampopen folie tussen het nieuwe isolatiemateriaal en het dakbeschot kan ook maar is minder goed omdat het water dan eigenlijk al binnen is.
Hoe is het pannendak? Mocht dat niet al te best meer zijn en binnen afzienbare tijd vervangen moeten worden, dan zou ik die kans aangrijpen om dan de genoemde folie aan de buitenkant te doen.

Nu je het dak open hebt liggen: kijk het hele dak en alle overgangen bij muren, dakramen, vloeren, doorvoeren etc goed na. De overgang muur naar dak (ter hoogte van de muurplaat) is b.v. een beruchte plek waar forse lekken kunnen zitten. Bij mij op diverse plekken spleten van meerdere centimeters waar de wind zo naar binnen kon.
Nu heb je waarschijnlijk de kans om op dit vlak het e.e.a. relatief gemakkelijk te verbeteren.

Wat voor schoorsteen is het? Eentje van een houtkachel oid die ook warm of zelfs heet wordt?
Glaswol is in principe niet brandbaar, maar b.v. het houtwerk en folie wat er rondom ook zit natuurlijk wel. Dus bij een potentieel hete schoorsteen is afschermen met een brandwerend plaatmateriaal verstandig denk ik.
En iig ook bij de schoorsteen er voor zorgen dat het daar wind en waterdicht is. Bij voorkeur vanaf de buitenkant en de folie binnen dan laten aansluiten op de schoorsteen.

Met de beter glaswolsoorten kun je met 17cm op een Rc waarde van ca 4,5 m²K/W komen. Dat is niet super hoog anno 2023, maar ook niet slecht. Als het qua ruimte kan is het te overwegen om een dikkere isolatielaag aan te brengen. De gordingen kun je daarvoor opdikken of b.v. met afstandsschroeven of Isover Suspente ophangsysteem gaan werken. Deze laatste twee zijn hier pas nog besproken.

Theoretisch kun je ook met b.v. PIR gaan isoleren om op die manier een hogere isolatiewaarde te bereiken. Maar dan verlies je wel je dampopen opbouw (zeker bij PIR+alu laag). Ik zou zelf liever voor glaswol of een ecologisch isolatiemateriaal gaan.
Over die materialen gesproken: heb je naast warmteisolatie in de winter ook nog wensen mbt bijvoorbeeld geluidsisolatie?

[route99]

Signor Doekie schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 15:17:
[...]
Ik heb op mijn garage een opbouw gemaakt in houtskeletbouw en de wanden geïsoleerd met 10 cm glaswol en hier een dampdichte folie met een gipsplaat voor gedaan. Naderhand heb ik nog met 6cm glaswol met alufolie nageisoleerd en hier op een gipsplaat geschroeft.
Na een paar jaar begon het bij warm weer enorm muf te ruiken in dit kamertje.......... ubakus is een prachtig programma maar wel een theoretische benadering......

Is dit de hele opbouw voor de eerste aanpak?

Ik zou het gelijk goed doen met deze info in het achterhoofd.

Mag ik wat vooruit lopen.... als je de 1e keer het inderdaad zo gedaan hebt?
Zo zou ik het niet doen, wat wel?

Van buiten naar binnen:

• hout
• blauwe folie tegen regen en wind
• luchtspouw mbv rachels
• glaswol
• dampdichte folie
• gipsafwerking

De blauwe folie en spouw zorgen ervoor dat de glaswol van buitenaf niet nat regent, die folie is ook dampopen. Dan kan ik me voorstellen als dat niet gebeurd is dat de extra lage aan de binnenkant niet zo goed werken.

Wil je zelf het verschil met jouw aanpak aangeven, hebben anderen vast baat bij?

bronnen/leesvoer:
https://www.jandeisolatie...bouw/houtsekeletbouw-wand
https://berkela.home.xs4a...ctuur/houtskeletbouw.html

[Dennis]

* Dennis meldt zich

Ik wil ook mijn zolder gaan isoleren. Het is as we speak denk ik een graad of 30+ hier en niet uit te houden. In het kader van verduurzaming en ook om stookkosten te besparen ga ik aan de slag.

Ik heb horizontale gordingen lopen en verder helemaal niets, situatie vergelijkbaar met die van Strudelpopje447. Deze zijn 16cm diep dus mijn plan is als volgt:

16cm PIR ertegenaan waar al aluminiumfolie aan beide zijdes zit.
Daarna OSB plaat 18mm voor een stevige constructie en daarna gipsplaat. Ik doe eerst OSB, omdat ik denk dat gips zal gaan doorhangen omdat de gordingen op 130cm afstand van elkaar zitten.

Volgens het rekenmodel zou ik hiermee net aan een Rc-waarde van 6 moeten komen.

Zie ik nog iets over het hoofd? Moet ik bijvoorbeeld nog een spouw maken tussen het OSB en de PIR?

[fenrir]

Dennis schreef op zondag 25 juni 2023 @ 22:37:
* Dennis meldt zich

Ik wil ook mijn zolder gaan isoleren. Het is as we speak denk ik een graad of 30+ hier en niet uit te houden. In het kader van verduurzaming en ook om stookkosten te besparen ga ik aan de slag.

Ik heb horizontale gordingen lopen en verder helemaal niets, situatie vergelijkbaar met die van Strudelpopje447. Deze zijn 16cm diep dus mijn plan is als volgt:

16cm PIR ertegenaan waar al aluminiumfolie aan beide zijdes zit.
Daarna OSB plaat 18mm voor een stevige constructie en daarna gipsplaat. Ik doe eerst OSB, omdat ik denk dat gips zal gaan doorhangen omdat de gordingen op 130cm afstand van elkaar zitten.

Volgens het rekenmodel zou ik hiermee net aan een Rc-waarde van 6 moeten komen.

Zie ik nog iets over het hoofd? Moet ik bijvoorbeeld nog een spouw maken tussen het OSB en de PIR?

Als je warmte buiten wil houden dan kan je beter iets anders kiezen dan pir. Kijk maar iets met een hoge faseverschuiving om te zorgen dat de warmte langer buiten blijft.

[arjen9551]

Franciesco schreef op zondag 25 juni 2023 @ 14:32:
@arjen9551 het papierachtige materiaal wat je aantrof op de oude glaswol is waarschijnlijk bouwpapier. Dat is meestal licht dampremmend. Zit dat ook nog steeds in de nok?

Dat zit inderdaad ook nog steeds in de nok van het dak. Alles boven het plafond wat ze erin gemaakt hebben, heb ik tot nu toe laten zitten.

Uit het verhaal begrijp ik dat er aan de buitenkant (onder de pannen) geen folie zit en het dak eigenlijk alleen uit pannen en hout bestaat. Klopt dat? Zo ja, dat zou een dampopen opbouw betekenen en dan kun je inderdaad een dampremmende folie aan de warme kant van het dampopen isolatiemateriaal zoals glaswol plaatsen. Al kan een dampvariabele folie (klimaatfolie) zeker ook.

Het liefst maak je het dak vanuit buiten wind- en waterdicht met een waterkerende maar dampopen folie onder de pannen. Een dampopen folie tussen het nieuwe isolatiemateriaal en het dakbeschot kan ook maar is minder goed omdat het water dan eigenlijk al binnen is.
Hoe is het pannendak? Mocht dat niet al te best meer zijn en binnen afzienbare tijd vervangen moeten worden, dan zou ik die kans aangrijpen om dan de genoemde folie aan de buitenkant te doen.

Het klopt inderdaad dat het dak alleen pannen en hout is. Aangezien de pannen verder nog “ok” zijn, was ik niet direct van plan om vanaf buiten eea te laten doen (in dat geval had ik ws ook vanaf buiten laten isoleren tbh).

Ik snap inderdaad dat de folie onder je dakbeschot niet ideaal is, maar voornaamste reden is om de isolatie droog te houden. Ik kan me prima voorstellen dat bij hevige wind + regen/sneeuw het dakbeschot nat (kan) worden, maar ik neem aan dat dan in het verleden ook al eens gebeurd zou moeten zijn. Daar zijn vooralsnog geen concrete sporen van. Maar:

Nu je het dak open hebt liggen: kijk het hele dak en alle overgangen bij muren, dakramen, vloeren, doorvoeren etc goed na. De overgang muur naar dak (ter hoogte van de muurplaat) is b.v. een beruchte plek waar forse lekken kunnen zitten. Bij mij op diverse plekken spleten van meerdere centimeters waar de wind zo naar binnen kon.
Nu heb je waarschijnlijk de kans om op dit vlak het e.e.a. relatief gemakkelijk te verbeteren.

Wat voor schoorsteen is het? Eentje van een houtkachel oid die ook warm of zelfs heet wordt?
Glaswol is in principe niet brandbaar, maar b.v. het houtwerk en folie wat er rondom ook zit natuurlijk wel. Dus bij een potentieel hete schoorsteen is afschermen met een brandwerend plaatmateriaal verstandig denk ik.
En iig ook bij de schoorsteen er voor zorgen dat het daar wind en waterdicht is. Bij voorkeur vanaf de buitenkant en de folie binnen dan laten aansluiten op de schoorsteen.

De schoorstenen zijn inderdaad zwakke plekken is in het verleden gebleken, dus daar wil ik nu op korte termijn iemand voor langs laten komen om het goed op te lossen. Zeker nu alles open is kunnen we inderdaad ook van binnenuit hopelijk oorzaken achterhalen.

Ze worden overigens niet meer gebruikt, zijn nog overblijfselen van de oude haarden die in de woonkamer + slaapkamers hebben gezeten.

Met de beter glaswolsoorten kun je met 17cm op een Rc waarde van ca 4,5 m²K/W komen. Dat is niet super hoog anno 2023, maar ook niet slecht. Als het qua ruimte kan is het te overwegen om een dikkere isolatielaag aan te brengen. De gordingen kun je daarvoor opdikken of b.v. met afstandsschroeven of Isover Suspente ophangsysteem gaan werken. Deze laatste twee zijn hier pas nog besproken.

Ja hier twijfel ik nog wat. Idealiter doe je het in 1x goed natuurlijk, maar ik zit met wat lichte tijdsdruk (2e kind wat onderweg is en daarna ergens moeten we die ruimte wel kunnen gebruiken ) dus ik wil me niet al te veel extra werk op de hals halen.
Verder weet ik ook niet of ik ruimte in wil leveren op de zolder nu, aangezien ik allemaal al niet al te groot vind momenteel.
Wat zijn tegenwoordig de wat “normalere” Rc waarden waar men mee werkt?

Theoretisch kun je ook met b.v. PIR gaan isoleren om op die manier een hogere isolatiewaarde te bereiken. Maar dan verlies je wel je dampopen opbouw (zeker bij PIR+alu laag). Ik zou zelf liever voor glaswol of een ecologisch isolatiemateriaal gaan.
Over die materialen gesproken: heb je naast warmteisolatie in de winter ook nog wensen mbt bijvoorbeeld geluidsisolatie?

Qua geluids isolatie geen wensen eerlijk gezegd. Het voornaamste is mijn gas verbruik omlaag brengen .

[route99]

Wuursj schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 20:56:[...]Hier ook goed. Ik heb nu zowel pavatex als buitenste laag met PIR aan de binnenkant (schuin dak) als pavaflex onder het pir tussen de balken (plat dak). 's winters lekker warm (mag ook wel rc waarden van respectievelijk 5,7 en en 's zomers redelijk koel. Heb er vorige week plafond uitgeracheld onder dat dak en dat was vroeger niet te doen Maar het probleem hier is dat op een gegeven moment de zon door een raam aan de westkant begint te schijnen en dan is het ook met goede isolatie zo gedaan met de koelte. Zonwering is de volgende stap, pavaflex staat nu al snel buitenspel.

Goed dat je dit laatste nog benadrukt. Zelfs al is er nog niets aan een bestaande situatie gedaan, de meeste mensen weten vast wel dat je de zon van je (slaap)kamerraam moet zien te houden en dat buitenzonwering over het algemeen het meest effectief is.
Heb je dat probleem al kunnen tackelen zodat je pavaflex beter uit de verf komt om het koeler te houden??

Terug naar je Ubakus design:

Je hebt daar een luchtspouw van 80 mm, ik kan maar 12-13cm isolatie kwijt, dus zo grote lucht spouw met stilstaande lucht kan hier niet.
Waarom begin ik er over? Die 80 mm lucht spouw levert je in de Ubakus berekening bij Interne opslagcapaciteit nl altijd 6-7 kJ/m²K op. Mooi meegenomen, maar die 60 is dus eigenlijk 53, wat op zich nog heel mooi is.
Maar voor mensen die met veel dunnere lagen pavaflex genoegen moeten nemen, maakt dat wel uit, of je 30 36 of 37 kJ/m²K Interne opslagcapaciteit is een toename van 25% ! Die spouw van 80 mm is er onder een schuin dak iig nooit, bij jouw was dit de plat dak case uiteraard..

Als ik dan naar Multimax 30 zou gaan wordt het 25 en 31.
Bij die 12 cm isolatie (zonder 8 cm spouw) is het verschil tussen pavaflex en Multimax nog maar 5 punten, pavaflex is beter maar ook niet schokkend.
Al deze getallen bij 12 cm isolatie en dan spelen met of zonder 80 mm luchtspouw. Ik heb het even bij die case gelaten.

Bij die schuin dak case had je zelf ook maar een Interne opslagcapaciteit van 34 kJ/m²K, maar dat is met veel meer cm's isolatie, nl 19 cm en dan is 34 niet echt bijzonder, met Multimax is met 19 cm 29 kJ/m²K interne opslagcapaciteit mogelijk. Bij het plat dak geeft die luchtspouw die extra 7 maar onder het schuin dak komt die pavaflex zelfs bij 19 cm niet spectaculair hoog uit.

Pavaflex, ja het helpt wat, maar reken je niet rijk als je maar 12-19 cm ruimte hebt onder het schuine dak. De zon maximaal buiten houden levert wrs meer rendement op. Bij 12 cm isolatie liggen de fasenverschuivingen ook maar op 6,6-8 uren voor Multimax en pavaflex..

@Wuursj Zie ik nog wat over het hoofd? Ik was toch wel meer benieuwd dan ik vooraf gedacht had om in die ecologische materialen te duiken. En uiteraard er is dan meer dan alleen Interne opslagcapaciteit, het gebruik van nl ecologisch materiaal, maar aan de andere kant er gaat dan soms wel eens tot zeker 8 % chemische toeslag in om het in brandklasse E te krijgen, wat i.c.m. goed gemonteerde gips- of fermacell platen tot een acceptabele brandveiligheid kan leiden.

Ben dus echt aan het wikken en wegen, materiaalontwikkeling/-onderzoek was 42 jaar mijn core R&D-werk. Wel met chemisch gezien wat andere materialen, maar de principes zijn exact het zelfde en de vlas moleculen zijn wel anders maar wel bekend, niet buitenaards dat we ze niet kennen.... we kennen de chemie uiteraard, hooguit qua specifieke applicatie aspecten moet ik e.e.a. bijlezen.

PS: Ik heb nu even een kaal systeem gemodelleerd, in de praktijk heb ik buiten op het dak nog 30 mm PUR (unbeschichtet) en en dan gaan de waarden naar:
met 12 cm Multimax 10 uren en 31 kJ/m²K
met 12 cm Pavaflex Plus 11 uren en 38 kJ/m²K
Pavaflex is iets beter, met name mbt de interne opslagcapaciteit (31 vs 38) , waarbij 38 nog steeds geel/groen en niet groen is..... het verschil is nog niet schokkend.

[ Voor 6% gewijzigd door route99 op 26-06-2023 20:04 ]

[Dennis]

fenrir schreef op maandag 26 juni 2023 @ 18:02:
Als je warmte buiten wil houden dan kan je beter iets anders kiezen dan pir. Kijk maar iets met een hoge faseverschuiving om te zorgen dat de warmte langer buiten blijft.

Ik wil ook warmte in de winter binnenhouden. De zon buiten gaat wel beter lukken omdat 85% van mijn dak straks vol ligt met zonnepanelen.

Maar dank voor het advies!

[route99]

@Dennis Die 15% waar het glas in zit... das een heel veel groter probleem om de warmte buiten te houden.
Zonder buitenzonwering kan er afhankelijk van het raam wel meerdere honderden watts/ m2 aan energie naar binnen stralen als het een zomerzon betreft....
Daar gaan de goede bedoelingen met de isolatie.
Bij nul op de meter woningen zie je vaak ook een stuk kleinere ramen dan wat we bij de oudere huizen zien.

[ Voor 23% gewijzigd door route99 op 26-06-2023 21:25 ]

[Dennis]

route99 schreef op maandag 26 juni 2023 @ 21:23:
@Dennis Die 15% waar het glas in zit... das een heel veel groter probleem om de warmte buiten te houden.
Zonder buitenzonwering kan er afhankelijk van het raam wel meerdere honderden watts/ m2 aan energie naar binnen stralen als het een zomerzon betreft....
Daar gaan de goede bedoelingen met de isolatie.
Bij nul op de meter woningen zie je vaak ook een stuk kleinere ramen dan wat we bij de oudere huizen zien.

Die 15% is pannendak. Aan de andere zijde is een dakkapel, maar daar is voorzien in zonwering.

[route99]

@DennisWe hebben zonwering buiten, van Velux, maar er komt toch nog wel redelijk wat warmte doorheen. Op dit moment willen we daar geen rolluiken, dus ben wat aan het rondstruinen of het op een betaalbare manier nog significante winst te behalen valt. Het met maar van buitenaf 3 cm geïsoleerde schuine gedeelte van het dak is binnen zoveel koeler (10-15 graden zeker) dan waar het raam zit, dus daar voel je dan ook de warmte binnenkomen.

Tip: zou je ook zo willen quoten... zo staat alles er 2x direct onder elkaar.... ik weet echt wel waar het over gaat...

[ Voor 4% gewijzigd door route99 op 26-06-2023 21:45 ]

[Dennis]

@route99 Dank voor verduidelijking. Er komt ook een airco/luchtverwarming op de zolder, maar hoop dat ik die natuurlijk alleen aan hoef te zetten als het 30+ graden wordt.

Van buiten isoleren is geen optie hier helaas, mijn woning komt ook uit de jaren 60.

[route99]

@Dennis Met lucht koelen is idd niet zo efficiënt, zeker als de warmte al in de muren zit.
Dus die warmte buiten houden is de beste preventie om de airco zo min mogelijk te moeten gebruiken.
PS: Hier huis uit '81, met 3 cm PUR schuim op het dak. Na een infra rood camera check ben ik geleidelijk aan de hot spots die ik zelf kan aan het aanpakken, eerst vnl de winter maar de zomer kom je ook niet onderuit. Het nadenken over een nog betere zonwering, isoleren tegen de zon is ook zo'n ding. Die zolder zal best nog een keer beter geïsoleerd worden maar die warmte komt echt via de ramen met nu een relatief simpele Velux standaard buitenzonwering en dat "moet" imho beter kunnen.
Ik probeer die airco buiten de deur te houden, ik hoop dat de bron aanpak uiteindelijk toch net voldoende oplevert.

[ Voor 3% gewijzigd door route99 op 26-06-2023 21:57 ]

[Seafarer]

Dennis schreef op maandag 26 juni 2023 @ 21:48:
@route99 Dank voor verduidelijking. Er komt ook een airco/luchtverwarming op de zolder, maar hoop dat ik die natuurlijk alleen aan hoef te zetten als het 30+ graden wordt.

Van buiten isoleren is geen optie hier helaas, mijn woning komt ook uit de jaren 60.

In Duitsland rijtjes huizen uit 1930. Buren willen niet meedoen? Dan 1 huis gewoon een hoger dak.

[Franciesco]

@route99 over warmte en warmtebeeldcamera gesproken: de onderstaande foto heb ik vorig jaar gemaakt toen het een paar dagen achter elkaar al 30-31 graden geweest was buiten.
Het dak bestond voornamelijk uit ca 9cm dikke EPS dakplaten en gipsplaat afwerking. Door deze platen komt dus behoorlijk wat warmte. Interessant om ook te zien was de warmtelekkage: er zat een verticale spleet tussen de dakplaten waar duidelijk meer warmte door naar binnen kwam.

[route99]

@Franciesco Mooi illustratief.

PS: Kun je nagaan wat dan alleen al een streepje "restant" zon bij een buitenzonwering die dat "toestaat" al kan doen.
Ik heb met de IR-thermometer een paar dagen geleden op zo'n plaat ca 50ºC gemeten en heb nog niet eens uitgebreid gemeten. Op de spaanplaat met daar buiten een 3 cm dikke PUR laag was het binnen op die spaanplaat rond de 30ºC (op de zolder zelf zelf ca 27-28ºC). Dus mensen die geen buitenzonwering hebben op zo'n zolder...
Jammer dat Velux geen lichte en het liefst reflectieve buitenzonwering heeft, vaak is het toch een matte antraciet of donkerbruin kleurig materiaal, waar nog iets van lucht door heen kan komen. Het is wel igg beter dan binnen zonwering. Ben ze nog niet tegen gekomen en zomaar iets monteren dat onder veel weersomstandigheden het op het Veluxraam uit houdt (o.a. duurzaam material en windvast), dat weet ik (nog) niet.
PS: De infra rood camera check bij ons was in de winter. Heb zelf geen IR-camera, maar ons IR-foto rapport is aardig uitgebreid, we hadden prima man die dat werk deed, ook veel interactie wat hij zeer waardeerde.

[ Voor 11% gewijzigd door route99 op 27-06-2023 14:10 ]

[Franciesco]

@route99 zeker, een dakraam doet heel veel.
Nog een foto voor de leuk: een Velux dakraam met alleen binnenzonwering. Zelfde situatie als hierboven beschreven: vorig jaar gemaakt op een zonnige dag met rond de 30 graden buitentemperatuur en het dakraam zit op Zuid-Zuid-West.
B.v. de metalen rand van de binnenzonwering van het dakraam wordt heel erg heet: is geen pretje om langer dan een paar seconden vast te houden.



Ik heb nog geen foto's van hetzelfde dakraam met buitenzonwering gemaakt, dat zal ik nog eens doen. Maar het doet heel erg veel, dat heb ik al wel gemerkt. En ook al heeft de buitenzonwering van Velux een donkere kleur, het gaat met name om de schaduw die het maakt. Dat maakt het grote verschil. De warmtedoorslag van de buitenzonweringmateriaal zelf naar het glas is denk ik maar klein omdat er een luchtspleet tussen zit die niet afgesloten is en dus goed kan ventileren. Het doek is bovendien geperforeerd.

[ralphkeb]

Ik ben van plan om het schuine stukje dak 2 x 2 meter exclusief Velux dakraam in de badkamer te isoleren.

Het zijn Opstalan platen van 22 mm met 3 cm pur oid aan de buitenzijde.

Nu wil ik dit met Alu pir platen gaan bekleden (dikte weet ik nog niet) en heb daar wat vragen over:

- platen bevestigen met pur of high tack kit of de speciale schroeven met drukverdeelplaten?

- moet ik ruimte tussen de platen laten en die afpurren en dan alu tape erover heen of strak tegen elkaar en dan alu tape?

- Naden met muur afpurren of dichtkitten met siliconekit?

- Moet ik nog een houten frame maken om de platen te bekleden met dumawall en plafond platen of rechtstreeks tegen het alu van de pir platen lijmen?

[Davidrrr]

Franciesco schreef op dinsdag 27 juni 2023 @ 14:41:
@route99

Ik heb nog geen foto's van hetzelfde dakraam met buitenzonwering gemaakt, dat zal ik nog eens doen. Maar het doet heel erg veel, dat heb ik al wel gemerkt. En ook al heeft de buitenzonwering van Velux een donkere kleur, het gaat met name om de schaduw die het maakt. Dat maakt het grote verschil. De warmtedoorslag van de buitenzonweringmateriaal zelf naar het glas is denk ik maar klein omdat er een luchtspleet tussen zit die niet afgesloten is en dus goed kan ventileren. Het doek is bovendien geperforeerd.

Ben ik wel benieuwd naar. Vind een rolluik weet behoorlijke investering en als een buitenzonwering al heel wat weg haalt bestel ik zo'n ding ook nog binnenkort.

[ben2513]

@ralphkeb alvast een waarschuwing: Opstalan zelf zegt dat PIR aan de binnenzijde prima kan als het dak ik goede staat is, sommigen hier op het forum doen het niet omdat ze bang zijn vocht op te sluiten tussen isolatie en PIR. Ik zal waarschijnlijk wel voor PIR gaan, ook met Opstalan .

Nu je vragen:
- high tack is vast voldoende, hier de hele vloer van onderaf met PIR geïsoleerd en daar hangt alles nog prima , ook met high tack. Maar zeker als je daar dan nog gips op monteert zal ik toch kiezen voor de schroeven. Alternatief kun je ook een rachelwerk maken. Dan kun je tussen rachels en bestaand dak PIR plaatsen zonder te hoeven boren. En op die rachels kun je dan ook meteen je gips bevestigen.

- PUR tussen de platen hoeft niet. Wel goed op letten dat alles goed aansluit , doet het dat niet dan kun je alsnog purren. Dan nog alles aftapen met goede aluminiumtape. Purren bij de randen tussen muur en PIR moet wel 100%.

[Seafarer]

ralphkeb schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 19:48:
Ik ben van plan om het schuine stukje dak 2 x 2 meter exclusief Velux dakraam in de badkamer te isoleren.

Het zijn Opstalan platen van 22 mm met 3 cm pur oid aan de buitenzijde.

Nu wil ik dit met Alu pir platen gaan bekleden (dikte weet ik nog niet) en heb daar wat vragen over:

- platen bevestigen met pur of high tack kit of de speciale schroeven met drukverdeelplaten?

- moet ik ruimte tussen de platen laten en die afpurren en dan alu tape erover heen of strak tegen elkaar en dan alu tape?

- Naden met muur afpurren of dichtkitten met siliconekit?

- Moet ik nog een houten frame maken om de platen te bekleden met dumawall en plafond platen of rechtstreeks tegen het alu van de pir platen lijmen?

Schroeven in Opstalan lijkt me niet zo'n stevig plan. Doe de test. Schroef in je dak draaien en probeer hem eruit te trekken.

Lijmen op opstalan ook niet. Die vezel laag kan niets houden. Doe de test. Blokje lijmen en eraf trekken.

Heb je goede overzicht en detail foto's. Dat praat wat makkelijker.

Wel of geen rachels? Ik moet het eerste dak nog tegen komen dat vlak is en zonder kromme balken. Met rachels kun je alle fouten weg corrigeren.Eventueel ook je pir platen mee klemmen.

[ralphkeb]

Seafarer schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 21:53:
[...]

Schroeven in Opstalan lijkt me niet zo'n stevig plan. Doe de test. Schroef in je dak draaien en probeer hem eruit te trekken.

Lijmen op opstalan ook niet. Die vezel laag kan niets houden. Doe de test. Blokje lijmen en eraf trekken.

Heb je goede overzicht en detail foto's. Dat praat wat makkelijker.

Wel of geen rachels? Ik moet het eerste dak nog tegen komen dat vlak is en zonder kromme balken. Met rachels kun je alle fouten weg corrigeren.Eventueel ook je pir platen mee klemmen.

Hierbij een foto, ik wil van het onderste stuk niet de hele balk weg isoleren, anders wordt het wel heel krap bij het bad.

[Seafarer]

ralphkeb schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 19:30:
[...]


Hierbij een foto, ik wil van het onderste stuk niet de hele balk weg isoleren, anders wordt het wel heel krap bij het bad.
[Afbeelding]

Das niet zo erg standaard.

Bovenin wordt waarschijnlijk weer gipsplaat? Daar zit ook de meeste warmte dan zou ik daar zo dik als mogenlijk is gaan. Rondom dat Velux raam alle pur verwijderen en die vervangen door flexibele pur. Maar inspecteer even hoe dat raam vastzit. Dus onder de pannen kijken.!!! Want nu durf ik niet de badkamer deur dicht te gooien. Want voor mijn gevoel ligt het raam dan beneden.

Verder: Een stevige vierkante bak timmeren, als kozijn voor je raam. En dan PIR rondom plaatsen met flexible PUR. Omdat de afstanden zo klein zijn zo ik het wel durven te purren en geen schroeven door die PIR platen gebruiken. Dan rachels en hiermee ook je PIR platen nog extra ondersteunen.

[elektriekert]

Seafarer schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 20:49:
[...]

Das niet zo erg standaard.

Bovenin wordt waarschijnlijk weer gipsplaat? Daar zit ook de meeste warmte dan zou ik daar zo dik als mogenlijk is gaan. Rondom dat Velux raam alle pur verwijderen en die vervangen door flexibele pur. Maar inspecteer even hoe dat raam vastzit. Dus onder de pannen kijken.!!! Want nu durf ik niet de badkamer deur dicht te gooien. Want voor mijn gevoel ligt het raam dan beneden.

Verder: Een stevige vierkante bak timmeren, als kozijn voor je raam. En dan PIR rondom plaatsen met flexible PUR. Omdat de afstanden zo klein zijn zo ik het wel durven te purren en geen schroeven door die PIR platen gebruiken. Dan rachels en hiermee ook je PIR platen nog extra ondersteunen.

Op het eerste gezicht lijkt alsof het dakraam op de panlatten zit gemonteerd.
Sinds kort ben ik me aan het verdiepen in de mogelijkheden en daarbij wordt bij o.a. Fakro gemeld dat het dakraam ook op de panlatten gemonteerd kan worden.

[ben2513]

Hoe lang hebben jullie over de klus gedaan? Ik heb nu één hele week in de planning staan. Echt voltijd.

Er hangt nu al glaswol met gips als afwerking. Totaaldakoppervlakte 60m2 met 3.5m hoge nok. Slopen moet vast in een dag lukken, toch?

Naja, ik ben in ieder geval benieuwd naar jullie ervaringen. Toen ik de begane grond vloer heb geïsoleerd viel het best tegen, maar toen kon ik ook maar een paar uur aan een stuk werken en dat in een kruipruimte van 45cm hoog (na 14cm glaswol nog weinig ruimte).

[SadisticPanda]

ben2513 schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 21:19:
Hoe lang hebben jullie over de klus gedaan? Ik heb nu één hele week in de planning staan. Echt voltijd.

Er hangt nu al glaswol met gips als afwerking. Totaaldakoppervlakte 60m2 met 3.5m hoge nok. Slopen moet vast in een dag lukken, toch?

Naja, ik ben in ieder geval benieuwd naar jullie ervaringen. Toen ik de begane grond vloer heb geïsoleerd viel het best tegen, maar toen kon ik ook maar een paar uur aan een stuk werken en dat in een kruipruimte van 45cm hoog (na 14cm glaswol nog weinig ruimte).

Wat ben je van plan? Gips weghalen en glaswol ook? Slopen gaat meestal snel ja, opruimen meestal minder

[Seafarer]

elektriekert schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 20:52:
[...]

Op het eerste gezicht lijkt alsof het dakraam op de panlatten zit gemonteerd.
Sinds kort ben ik me aan het verdiepen in de mogelijkheden en daarbij wordt bij o.a. Fakro gemeld dat het dakraam ook op de panlatten gemonteerd kan worden.

Ja, en dan maar hopen dat die goed vast zitten. Extra schroeven in de panlatten vlak naast het dakraam eventueel de panlatten dubbelen.
Wees gewoon kritisch. Nu kun je er nog goed bij.

[ralphkeb]

Seafarer schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 20:49:
[...]

Das niet zo erg standaard.

Bovenin wordt waarschijnlijk weer gipsplaat? Daar zit ook de meeste warmte dan zou ik daar zo dik als mogenlijk is gaan. Rondom dat Velux raam alle pur verwijderen en die vervangen door flexibele pur. Maar inspecteer even hoe dat raam vastzit. Dus onder de pannen kijken.!!! Want nu durf ik niet de badkamer deur dicht te gooien. Want voor mijn gevoel ligt het raam dan beneden.

Verder: Een stevige vierkante bak timmeren, als kozijn voor je raam. En dan PIR rondom plaatsen met flexible PUR. Omdat de afstanden zo klein zijn zo ik het wel durven te purren en geen schroeven door die PIR platen gebruiken. Dan rachels en hiermee ook je PIR platen nog extra ondersteunen.

Velux zit gewoon goed vast hoor en zitten extra latten onder de dakpannen (heb toevallig vorig jaar na de storm een dakpan daar moeten vervangen.

Ik denk dat ik wel snap hoe je het bedoelt (die “bak” rond het raam had ik idd zelf ook bedacht.

[arjen9551]

ben2513 schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 21:19:
Hoe lang hebben jullie over de klus gedaan? Ik heb nu één hele week in de planning staan. Echt voltijd.

Er hangt nu al glaswol met gips als afwerking. Totaaldakoppervlakte 60m2 met 3.5m hoge nok. Slopen moet vast in een dag lukken, toch?

Naja, ik ben in ieder geval benieuwd naar jullie ervaringen. Toen ik de begane grond vloer heb geïsoleerd viel het best tegen, maar toen kon ik ook maar een paar uur aan een stuk werken en dat in een kruipruimte van 45cm hoog (na 14cm glaswol nog weinig ruimte).

Ik ben iets minder dan 2 dagen bezig geweest met slopen (gipsplaten verwijderen, gedeelte was schrootjes en oude glaswol eruit) incl alles afvoeren.
Ik had hierbij op beide dagen wel hulp, alleen had ik hier sowieso nog wel een halve dag bij op kunnen telllen.

[pman63]

Ik zou voor je verder gaat ook even kijken of het foam wat tussen het frame en de dakpannen zit om lekkage tegen te gaan nog goed is. Anders doe je straks veel werk voor niks mocht het gaan lekken (ervaringskundig)
Zeker als het raam al wat ouder is.

[ben2513]

@arjen9551 @SadisticPanda ja, alles moet eruit tot het dakbeschot. Dan glaswol tussen de gordingen, laagje PIR erop en dan afwerken met gips.

Het komt natuurlijk altijd op aan hoe. Dank alvast voor jullie ervaringen. En hoe lang duurde het isoleren dan? Incl afwerking?

[SadisticPanda]

ben2513 schreef op vrijdag 30 juni 2023 @ 05:40:
@arjen9551 @SadisticPanda ja, alles moet eruit tot het dakbeschot. Dan glaswol tussen de gordingen, laagje PIR erop en dan afwerken met gips.

Het komt natuurlijk altijd op aan hoe. Dank alvast voor jullie ervaringen. En hoe lang duurde het isoleren dan? Incl afwerking?

Die glaswol plaatsen en die PUR gaat snel. Moet op dagje doorwerken lukken. Gyproc is toch altijd klooien of wachten. Op maat zagen, passen, afstruinen, drogen,.....

Ikzelf heb pur met groene Gyproc ertegen geschroefd met lange Gyproc schroeven. Was ik direct klaar.
Megan het moment dat je met Veluxen, dakkapellen en dergelijke zit, tel er gerust wat tijd bij want aan die dingen zit je soms echt tijd te spenderen. Vlakke plafond is dagje werk of iets meer. In die 'gaten' in de muur, daar steek je echt tijd in.

[technopeuter]

Ik heb bij mijn badkamer heel veel tijd gestoken in de dampdichting, dat is zeer belangrijk bij naisolatie. De dampdruk is enorm hoog en zal op de gekste plekken voor vochttransport zorgen. ( bijv langs of door stopcontacten)

[Franciesco]

ben2513 schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 21:19:
Hoe lang hebben jullie over de klus gedaan? Ik heb nu één hele week in de planning staan. Echt voltijd.

Er hangt nu al glaswol met gips als afwerking. Totaaldakoppervlakte 60m2 met 3.5m hoge nok. Slopen moet vast in een dag lukken, toch?

Naja, ik ben in ieder geval benieuwd naar jullie ervaringen. Toen ik de begane grond vloer heb geïsoleerd viel het best tegen, maar toen kon ik ook maar een paar uur aan een stuk werken en dat in een kruipruimte van 45cm hoog (na 14cm glaswol nog weinig ruimte).

Zelf ben ik (in totaal) veel langer bezig geweest dan 1 week. Maar dat waren dan wel vaak losse dagen en soms enkele uurtjes.
Slopen gaat inderdaad vrij snel, maar als je b.v. ook allerlei oude kitresten etc wilt verwijderen, dan komt er nog behoorlijk wat tijd bij.
Dan dak inspecteren en, in mijn geval, de nodige plekken dichtmaken met PUR, tape etc. Die PUR dan weer laten drogen waardoor ik niet overal verder kon en ook liever niet wilde vanwege de PUR dampen.

Isolatiemateriaal plaatsen gaat relatief snel, maar in mijn geval ook veel lastige plekken en op maat maken van het materiaal wat ook weer extra tijd kost.
Folie plaatsen gaat op grote stukken snel, maar ook daar had ik weer allerlei moeilijkere plekken waardoor het langer duurde. Folie aftapen etc komt er dan nog bij. Dat vond ik ook wel meevallen.

Gipsplaten op maat maken: weer veel werk bij mij vanwege de plafondbalken die in het zicht zitten. Dus inkorten, uitsparingen maken (ook voor b.v. de dakramen), korte kanten afschuinen etc. Per plaat was ik vaak iets van 20 minuten bezig en soms wat langer als het allemaal net niet helemaal lekker pastten.
Dan de naden van de platen afwerken: die gaasband is snel gedaan. Afsmeren vaak in 2 of 3 keer met droogtijd van ca 1 dag er tussen. Dan opschuren, schoonmaken, bepaalde plekken kitten en 2/3x verven.

Het is natuurlijk erg afhankelijk van het dak, maar ik zou het erg snel vinden als het je in een week incl de afwerking lukt.

Succes!

[arjen9551]

arjen9551 schreef op zondag 25 juni 2023 @ 09:49:
Ongeveer 2 jaar geleden eigenaar geworden van een leuk jaren '30 huis, met uiteraard de nodige aandacht die her en der nodig was om het huis weer wat leefbaar te maken. Na vorig jaar (o.a.) al het enkelglas vervangen te hebben voor dubbelglas, is nu de zolder aan de beurt. Deze zouden we graag geïsoleerd zien, omdat we de ruimte willen gaan gebruiken als kantoor / logeerkamer.

Aantal weken geleden begonnen met alle gipsplaten + plafond afwerkingen te verwijderen en kwam (eigenlijk onverwachts) al isolatie materiaal tegen, dit leek op glaswol (4-5 cm) met een papier/karton achtig materiaal eraan vast. Dit materiaal zat in alle gaten en hoeken gepropt en op verschillende plaatsen met latjes aan het dakbeschot vastgespijkerd. Navraag bij de voorgaande bewoners vertelde me dat zij die isolatie er niet in hadden geplaatst en dat dit er dus al > 30 jr inzit.

Uiteindelijk dit allemaal weggehaald, waardoor we momenteel nu tegen kaal dakbeschot aankijken. Zie ook foto's hieronder:
voorzolder:
[Afbeelding]

zolder + dakkapel:
[Afbeelding]

plafond zolder:
[Afbeelding]

Zoals ook te zien is op de foto van de voorzolder (onderaan dakbeschot) is het dakbeschot niet overal 100% sluitend. Op een aantal plekken kunnen je tussen de planken door ook direct tegen de pannen aankijken.

Anyway, het plan is om nu de beschikbare ruimte opnieuw op te gaan vullen met glaswol. En in dit geval de maximale dikte van de gordingen aan te houden, wat zo'n 16-17 cm is. Verder zou ik het liefste het bestaande 'rachelwerk' willen laten bestaan om mezelf zo wat werk te besparen en ook met dat in het achterhoofd leek me glaswol wat praktischer.

Verder heb ik voor nu het (al bestaande) isolatie materiaal in de nok van het dak laten zitten. Het rachelwerk wat gebruikt is om een plafond in de zolder te maken wil ik laten zitten en daarop nieuwe isolatie plaatsen. De ruimte boven het plafond gaan we toch niet gebruiken en ik heb een klein beetje aangenomen dat de oude isolatie dan verder geen kwaad kan daar.

Qua vragen:
- is voor de hellende vlakken de volgende opbouw logisch: damp-open folie tegen dakbeschot, dan isolatiemateriaal, dampremmende folie en afwerken met gipsplaten? Dit eigenlijk voortkomend uit een ander topic.
- Kan ik inderdaad de bestaande isolatie in de nok laten zitten? Of gaat dat op termijn toch problemen opleveren?
- Wat kan ik het handigste doen rondom de schoorsteen? Laat ik de de damp-open folie als het ware doorlopen op de schoorsteen, zodat de isolatie niet direct tegen het steen aanzit?

Afgelopen dagen weer wat kleine stukjes verder gewerkt (lees: vooral heel veel spijkers en nietjes verwijderd uit het bestaande hout), maar vroeg me of ik nog iets moet doen met onderstaande kieren in het dak:





Ik neig er zelf naar om het open te laten, aangezien ik het idee had folie tegen het dakbeschot aan te zetten. Mocht er dan enig vocht doorheen komen, dan blijft het isolatie materiaal gewoon droog.

En heeft nog iemand additionele input op het laten zitten van de oude isolatie in de nok en vervolgens zelf het "plafond" in de zolder te isoleren?

[Franciesco]

@arjen9551 of er wat aan die kieren gedaan moet worden hangt m.i. er vooral vanaf of je verwacht dat daar vocht/water/sneeuw door heen gaat komen en vervolgens waar dat dan heen gaat. Als voorbeeld: stel er komt daar stuifsneeuw naar binnen. Dan blijft dat door de folie die je gaat plaatsen buiten het isolatiemateriaal, maar waar gaat het water heen als de sneeuw smelt? Rolt het dan een verdieping lager naar binnen of op andere plekken die je niet wilt of slecht weg kan, dan zou ik proberen het toch dicht te maken.

Over de bestaande nokisolatie: het nadeel van laten zitten is dat je daar het dak niet kan inspecteren op luchtlekken etc. De kans op condensatie lijkt me niet groot mits je de dampwerende folie (of klimaatfolie) nauwkeurig kunt aanbrengen aan de warme kant van het nieuwe isolatiemateriaal.
Dit laatste kan in een plafond soms lastiger zijn vanwege b.v. lichtpunten dan met een schuin dak. Dat is wellicht een reden om toch voor nieuwe isolatie in de nok ipv plafond te gaan?

[Franciesco]

Davidrrr schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 20:39:
[...]


Ben ik wel benieuwd naar. Vind een rolluik weet behoorlijke investering en als een buitenzonwering al heel wat weg haalt bestel ik zo'n ding ook nog binnenkort.

Misschien wordt het eind volgende week weer heet. Zo ja, dan zal ik nog eens een foto maken.

[arjen9551]

Franciesco schreef op zaterdag 1 juli 2023 @ 19:36:
@arjen9551 of er wat aan die kieren gedaan moet worden hangt m.i. er vooral vanaf of je verwacht dat daar vocht/water/sneeuw door heen gaat komen en vervolgens waar dat dan heen gaat. Als voorbeeld: stel er komt daar stuifsneeuw naar binnen. Dan blijft dat door de folie die je gaat plaatsen buiten het isolatiemateriaal, maar waar gaat het water heen als de sneeuw smelt? Rolt het dan een verdieping lager naar binnen of op andere plekken die je niet wilt of slecht weg kan, dan zou ik proberen het toch dicht te maken.

Vooralsnog lijkt het er niet direct op dat er snel vocht etc door die kieren komt. Gezien de staat van het hout.

En waar eventueel vocht heen gaat als er wel folie zit; daar had ik nog niet over nagedacht eerlijk gezegd. Al lijkt me dat het dan uitkomt op de aansluiting tussen muur/dak, wat inderdaad wel een potentieel risico met zich meebrengt.

Anyway, als je die kieren zou afdichten is de damp-open tegen het dakbeschot niet meer nodig?

[Franciesco]

Als de kieren dicht zijn, dan is folie aan de binnenkant van het dakbeschot inderdaad niet nodig. Maar zal zoals gezegd afhankelijk van hoeveel en hoe goed de kieren dicht gemaakt kunnen worden. Zeker grotere kieren liefst vanaf buiten zodat de kans op regen/sneeuw dat naar binnen komt zo klein mogelijk is.

Een klimaatfolie aan de warme kant + dampopen isolatiemateriaal helpt sowieso om er voor te zorgen dat vocht wat toch “binnen” komt er weer relatief gemakkelijk uit kan.

[JoostdeSuproost]

[quote]ralphkeb schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 19:30:
[...]

Wij hebben erg last van een (of meerdere) koudebrug(gen) op de badkamer. Ik zou dat soort zaken zeker goed nakijken voordat je aan de slag gaat. Vergeet ook niet het bad in te pakken met isolatie aan de onderkant. Denk bijvoorbeeld aan oude glaswol en prop dat om het bad.
De tegelzetter had het over een 'Jackoboard Plano' als voorzetwand om de koudebruggen op te vangen. Ook kun je daar weer goed de tegels op plakken.

[CarpeVentum]

Het hellende dak op zolder is hier door een aannemer geïsoleerd. Nu heb ik het uitbesteed omdat ik er zelf niet veel van weet. Wat is de invloed van naden en kieren ten aanzien van het isolerende effect? In hoeverre mag dit zo verwerkt en opgeleverd worden?

[ Voor 23% gewijzigd door CarpeVentum op 09-07-2023 09:41 ]

[route99]

@CarpeVentum Bekijk het verwerkingsblad van dit IKO product een hoe dat gedaan moet worden, dat hebben ze vast beschreven.
Samenvatting hoe het er uit ziet: Het is broddelwerk. Slechte nadendichting, waar het open is (bij de verwarmingsbuizen) geen aanvullende aansluiting gemaakt. De PIR-platen zijn bot doorschroefd, de isolatie is daar doorbroken..
Ik mis gipsplaten tegen brandwering, tenzij je de opdracht gegeven hebt om het zonder gips te doen. Das dan helaas een afrader.
Heb vast nog eea vergeten...

[CarpeVentum]

route99 schreef op zondag 9 juli 2023 @ 09:54:
@CarpeVentum Bekijk het verwerkingsblad van dit IKO product een hoe dat gedaan moet worden, dat hebben ze vast beschreven.
Samenvatting hoe het er uit ziet: Het is broddelwerk. Slechte nadendichting, waar het open is (bij de verwarmingsbuizen) geen aanvullende aansluiting gemaakt. De PIR-platen zijn bot doorschroefd, de isolatie is daar doorbroken..
Ik mis gipsplaten tegen brandwering, tenzij je de opdracht gegeven hebt om het zonder gips te doen. Das dan helaas een afrader.
Heb vast nog eea vergeten...

Het stukje zonder gips is alleen het laagste deel onder het knieschot. Daar valt nog wat te fixen. Dus, terug laten komen om de naden en aansluitingen beter te maken? Wat is de impact van het broddelwerk op het isolerende effect? Isolatie is niet ineens 0 lijkt me?

Het stuk met gips ziet er wel beter uit, maar ook daar zijn naden en stukken bij buizen met pur gevuld. Dat is dus ook niet aan te bevelen?

In de verwerkingsinstructie van IKO staat Alu tape voor bepaalde soorten ruimtes, maar dat kan ik dan weer niet beoordelen.

[ Voor 13% gewijzigd door CarpeVentum op 09-07-2023 10:05 ]

[route99]

@CarpeVentum Om mee te beginnen.... als ik er voor betaal wil ik graag dat een klus netjes volgens de verwerkingsvoorschriften vd fabrikant en de stand der techniek uitgevoerd wordt.... ik betaal toch daarvoor?

Het effect van die naden: Voor ons vanaf de foto's niet in te schatten.
Om er toch een afwijking te noemen die problemen op kan leveren: Als het dak(beschot) echt niet winddocht is dan gaat het dus door die naden ook tochten. Algemeen wordt dat als een grote verliesfactor van warmte gezien. Dei tochtige lucht kan veel koude naar binnen brengen. Eigenlijk moeten die naden dan weer met flex PUR (dus spuiten...) gevuld worden en dan vlak gesneden worden en dan met alu-tape afgewerkt worden. Dat vind ik in het algemeen ook een groot nadeel van PIR-platen, zeker als gordingen niet recht zijn en zo, je blijft bezig met spuiten, je krijgt dat er nooit naadloos in. Met stijve platen glas- of steenwol (of vlas) heb je dat niet. Snij een plaat ca 0,5-1 cm breder af en het past er klemmend tussen.

Tip: Mijn antwoord staat er direct boven, dan hoef je niet te quoten, nu staat het er twee keer.... das teveel....

[ Voor 34% gewijzigd door route99 op 09-07-2023 10:17 ]

[_ferry_]

Ik weet niet hoe de andere kant is van de isolatie, qua constructie en dus ventilatie. Maar met wat pech gaat het condenseren en rot je hout weg omdat de naden niet getaped zijn.
Prutswerk imho. Zelfs een beetje isolatieplaat tegen een dak schroeven kun je blijkbaar nog verpesten.

Alle kieren afpurren, alle naden aftapen, en bij voorkeur niet door de isolatie schroeven, en als dat dan toch moet, hebben ze daar schotels voor die de schroef niet door de isolatie trekt.

---

Overigens, pas hadden we een goeie stevige regenbui, de 12xm pir dempte dat geluid vrijwel niet. Zoals al min of meer bekend, maar voor geluidsisolatie doet het dus niet veel, gewoon niets eigenlijk.
Echter de kamer die ik al had afgewerkt met gips, die was wel beduidend stiller.

[ Voor 23% gewijzigd door _ferry_ op 09-07-2023 10:21 ]

[elektriekert]

CarpeVentum schreef op zondag 9 juli 2023 @ 10:04:
[...]

Het stukje zonder gips is alleen het laagste deel onder het knieschot. Daar valt nog wat te fixen. Dus, terug laten komen om de naden en aansluitingen beter te maken? Wat is de impact van het broddelwerk op het isolerende effect? Isolatie is niet ineens 0 lijkt me?

Het stuk met gips ziet er wel beter uit, maar ook daar zijn naden en stukken bij buizen met pur gevuld. Dat is dus ook niet aan te bevelen?

In de verwerkingsinstructie van IKO staat Alu tape voor bepaalde soorten ruimtes, maar dat kan ik dan weer niet beoordelen.

Zoals hierboven al beschreven is, het is prutswerk, gauw terug laten komen om het fatsoenlijk te laten doen

[johnwoo]

CarpeVentum schreef op zondag 9 juli 2023 @ 09:39:
Wat is de invloed van naden en kieren ten aanzien van het isolerende effect?

route99 schreef op zondag 9 juli 2023 @ 10:11:
Het effect van die naden: Voor ons vanaf de foto's niet in te schatten.
Om er toch een afwijking te noemen die problemen op kan leveren: Als het dak(beschot) echt niet winddocht is dan gaat het dus door die naden ook tochten. Algemeen wordt dat als een grote verliesfactor van warmte gezien. Dei tochtige lucht kan veel koude naar binnen brengen. Eigenlijk moeten die naden dan weer met flex PUR (dus spuiten...) gevuld worden en dan vlak gesneden worden en dan met alu-tape afgewerkt worden. Dat vind ik in het algemeen ook een groot nadeel van PIR-platen, zeker als gordingen niet recht zijn en zo, je blijft bezig met spuiten, je krijgt dat er nooit naadloos in. Met stijve platen glas- of steenwol (of vlas) heb je dat niet. Snij een plaat ca 0,5-1 cm breder af en het past er klemmend tussen.

Kieren naar buiten zijn natuurlijk het ergst, da's een goede manier om warmte via convectie direct naar buiten af te voeren. Maar ook als er geen directe verbinding met de buitenlucht is, wil je geen kieren. Ook de lucht in een afgesloten kier kan via convectie warmte transporteren van de warme naar de koude zijde (zeker bij een schuin dak/schuine kier, waarbij de warme lucht kan "opstijgen" naar de koude kant om dan weer af te koelen en terug te zakken). Via convectie verlies je meer dan via geleiding of straling (de andere 2 manieren van warmtetransport), omdat de warmtedrager (lucht) zelf "stroomt" (de warmte met zich meenemend), ipv de warmte door de drager zoals bij geleiding.

Dus vul die kieren op met maakt niet uit wat, zolang er maar geen convectie ontstaat. PUR geeft een goede isolatiewaarde maar is weer troep, dus zelf gebruik ik stukken glaswol om kieren te dichten (en daarna aftapen met alu tape). Ja, glaswol heeft een lagere isolatiewaarde dan de PIR platen waar het tussen zit, maar zonder convectie verlies je alleen warmte door geleiding, wat alleen via dat oppervlak gaat - en het is een erg klein stuk glaswol t.o.v. de PIR platen. Dus overall is het verlies klein, veel kleiner dan bij convectie. En het is erg makkelijk te verwerken; reepje snijden/knippen en erin duwen (niet te hard aanduwen, dan gaat de isolatiewaarde omlaag, maar alle hoekjes moeten wel vol zitten), eventueel in 2 of 3 keer als je dikke PIR platen hebt.

[ Voor 5% gewijzigd door johnwoo op 10-07-2023 19:19 ]

[Seafarer]

CarpeVentum schreef op zondag 9 juli 2023 @ 10:04:
[...]

Het stukje zonder gips is alleen het laagste deel onder het knieschot. Daar valt nog wat te fixen. Dus, terug laten komen om de naden en aansluitingen beter te maken? Wat is de impact van het broddelwerk op het isolerende effect? Isolatie is niet ineens 0 lijkt me?

Het stuk met gips ziet er wel beter uit, maar ook daar zijn naden en stukken bij buizen met pur gevuld. Dat is dus ook niet aan te bevelen?

In de verwerkingsinstructie van IKO staat Alu tape voor bepaalde soorten ruimtes, maar dat kan ik dan weer niet beoordelen.

@CarpeVentum ,@route99 adviseert flexibele pur. Zeer zeker doen.

Ik wil nog aanvullen , koop een pur pistool dit heeft een metalen spuit pijp die je met gepast geweld overal tussen kunt krijgen. Dan kun je echt alles opvullen. Dat lukt je never met een slangetje.

[route99]

@CarpeVentum Ik zou toch nog eerst vragen aan de aannemer om het gratis te fixen. Je kunt dan de input van hier voor de onderbouwing gebruiken waarom het niet deugt....

[frennek]

CarpeVentum schreef op zondag 9 juli 2023 @ 09:39:
Het hellende dak op zolder is hier door een aannemer geïsoleerd. Nu heb ik het uitbesteed omdat ik er zelf niet veel van weet. Wat is de invloed van naden en kieren ten aanzien van het isolerende effect? In hoeverre mag dit zo verwerkt en opgeleverd worden?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De open naden tussen de PIR platen is in dit geval zeker een groot probleem. Doordat je dak nu al goed is geisoleerd (op de kieren na) is je houten dakbeschot ineens zeer koud geworden in de winter. Het gevolg is dat vochtige lucht tussen de kieren gaat condenseren op je houten dakbeschot.

Ik heb zelf dit effect ook duidelijk ondervonden tijdens mijn isolatieklus. Ik was niet heel snel met het verwerken van het PIR en had ook kortstondig een pauze van een paar weken, maar mijn dakbeschot was achter het PIR duidelijk zeiknat geworden van de condens door de vochtige lucht die er tussen was gekropen. Dus een goede kierdichting en alles netjes aftapen met alutape is echt noodzakelijk.

[Seafarer]

frennek schreef op maandag 10 juli 2023 @ 19:57:
[...]


De open naden tussen de PIR platen is in dit geval zeker een groot probleem. Doordat je dak nu al goed is geisoleerd (op de kieren na) is je houten dakbeschot ineens zeer koud geworden in de winter. Het gevolg is dat vochtige lucht tussen de kieren gaat condenseren op je houten dakbeschot.

Ik heb zelf dit effect ook duidelijk ondervonden tijdens mijn isolatieklus. Ik was niet heel snel met het verwerken van het PIR en had ook kortstondig een pauze van een paar weken, maar mijn dakbeschot was achter het PIR duidelijk zeiknat geworden van de condens door de vochtige lucht die er tussen was gekropen. Dus een goede kierdichting en alles netjes aftapen met alutape is echt noodzakelijk.

Best heftig dat je dit zo snel merkt.

Ik hoop wel dat je ook voldoende ventileert.

[CarpeVentum]

Jullie zijn met te veel om op te noemen, maar ontzettend bedankt. Ik neem alles mee naar de aannemer. Wordt denk ik purren en tapen!

1 aanvullende vraag: hoe doe je dit waar de plaat tegen een gording aan zit? Als het strak zit zo laten en anders ook pur? Tapen wordt misschien lastig daar.

[ Voor 37% gewijzigd door CarpeVentum op 10-07-2023 20:29 ]

[elektriekert]

CarpeVentum schreef op maandag 10 juli 2023 @ 20:24:
Jullie zijn met te veel om op te noemen, maar ontzettend bedankt. Ik neem alles mee naar de aannemer. Wordt denk ik purren en tapen!

1 aanvullende vraag: hoe doe je dit waar de plaat tegen een gording aan zit? Als het strak zit zo laten en anders ook pur? Tapen wordt misschien lastig daar.

Zoals al is benoemd,
Laat de aannemer dat werk uitvoeren

[frennek]

Seafarer schreef op maandag 10 juli 2023 @ 20:05:
[...]

Best heftig dat je dit zo snel merkt.

Ik hoop wel dat je ook voldoende ventileert.

Ik was er ook zeer verbaasd over. Ik had tijdelijk een PIR plaat met een eenvoudige stempel tegen mijn dakbeschot gedrukt en dat heeft zo twee weken gezeten. Nadat ik deze verwijderde was het dakbeschot behoorlijk nat en zag je al wat schimmel ontstaan. Dit waren wel twee koude druilerige weken en de ventilatie is ook zeker nog niet op orde (dat wordt een volgend project). Het vocht kruipt gewoon tussen de kieren van je dakbeschot, dus het kan letterlijk overal komen door elke spleet die er nog is. Nu ga ik natuurlijk netjes afgetaped en afgedicht de komende herfst en winter in, dus dat risico is nu gelukkig vermeden.

[Seafarer]

frennek schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 08:45:
[...]


Ik was er ook zeer verbaasd over. Ik had tijdelijk een PIR plaat met een eenvoudige stempel tegen mijn dakbeschot gedrukt en dat heeft zo twee weken gezeten. Nadat ik deze verwijderde was het dakbeschot behoorlijk nat en zag je al wat schimmel ontstaan. Dit waren wel twee koude druilerige weken en de ventilatie is ook zeker nog niet op orde (dat wordt een volgend project). Het vocht kruipt gewoon tussen de kieren van je dakbeschot, dus het kan letterlijk overal komen door elke spleet die er nog is. Nu ga ik natuurlijk netjes afgetaped en afgedicht de komende herfst en winter in, dus dat risico is nu gelukkig vermeden.

Wat voor dak heb jij eigenlijk? En zit er isolatie aan de buitenzijde van je dak? En wat voor soort isolatie materiaal is dat?

Had je toevallig foto's gemaakt? Willen we graag zien.

[autoreverse]

Ik blijf het toch hogere wiskunde vinden die condens theorieën.... Iedereen zegt er ook weer iets anders van en het laatste bouwmarkt bezoek wilde een expert mij overtuigen van de onzin van een dampwerende laag.

Ik had ook die open naden bij het dakbeschot (jaren '30 woning) die heb ik laten zitten. Ik zag nergens tijdens of na een regenbui natte plekken (behoudens een bepaalde windrichting misschien die ik op dat moment niet heb gade geslagen) Mijn gedachte was: zolang de wind en zon de boel ook weer kan drogen (de wind waait onder de pannen door) gaat dat hout niet rotten. Zit tenslotte al bijna honderd jaar zo.

Ik heb vervolgens Knauf Ecowol gebruikt (15cm dikte was het geloof ik) daar zit al een dampremmende laag op (dat zilverfolie) Dat zorgt ervoor dat vocht van buitenaf (dus vanaf de kant van het dakbeschot) niet opgesloten raakt: de wind blijft er vrij spel houden. EDIT: en andersom, vocht van binnenuit kan niet condenseren op het (koudere) dakbeschot.
Die dampwerende laag heb ik vervolgens helemaal dichtgetapete langs alle kieren / aansluitpunte om 'm helemaal tochtdicht te maken. Daarbovenop afgewerkt met 1,25mm gipsplaat.

Dit is vast ook niet de meest hoge isolatie waarde op deze manier, maar de zolder blijft vooralsnog lekker koel op de hete dagen (let op: met zonwering en rolgordijnen dicht overdag!) en in de winter is 15 min stoken voldoende om er een paar uur te verblijven zonder het koud te krijgen.

We hebben net een andere woning gekocht met een veel beter energie label en merken nu al dat de zolder isolatie van die woning zeer slecht is: je voelt gewoon aan het gipswerk de warmte uitstralen aan de binnenkant. Als ik dat vergelijk met deze zolder die ik zelf heb gedaan, voelt het gipswerk gewoon koel aan.....

[ Voor 48% gewijzigd door autoreverse op 11-07-2023 21:49 ]

[route99]

@autoreverse Mag ik uit jouw verhaal concluderen dat ondanks jouw aanpassingen er niks verandert aan hoe in case dat het wel nat zou woorden het weer net zo snel zal opdrogen alsof er niets gebeurd zou zijn? Das een stevige aanname.

[autoreverse]

Ik ben geen expert, dus ik zou het eerlijk gezegd niet weten!

De snelheid waarmee eventueel vochtig geworden dakbeschot opdroogt, zal vermoedelijk lager liggen dan toen de zolder nog een tochthok was (situatie voor de verbouwing) omdat de tocht niet meer van binnen naar buiten optreedt. De wol die er nu tegenaan zit kan er tegen om vochtig te worden, en die zal het vocht niet vasthouden (dat is wat ik ervan begrepen heb) zolang er een dampopen verbinding naar buiten is.

[Franciesco]

@autoreverse het verschil na (extra) isolatie, zeker met een sterk dampwerende laag zoals je dat gedaan hebt, is dat er dan nog maar 1 kant is waar het vocht heen kan: naar buiten. Voordat je isolatie geplaatst had kon het ook nog in de woning verdampen. En dat zal het toen ook nog veel gemakkelijker gedaan hebben omdat het dakbeschot toen nog veel warmer was dan nu met isolatie.

[route99]

Mee eens en dus ben je imho de zekerheid kwijt dat het net zo goed als eerder voor het isoleren kan opdrogen.

[autoreverse]

Franciesco schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 21:45:
@autoreverse het verschil na (extra) isolatie, zeker met een sterk dampwerende laag zoals je dat gedaan hebt, is dat er dan nog maar 1 kant is waar het vocht heen kan: naar buiten. Voordat je isolatie geplaatst had kon het ook nog in de woning verdampen. En dat zal het toen ook nog veel gemakkelijker gedaan hebben omdat het dakbeschot toen nog veel warmer was dan nu met isolatie.

Precies, dat is ook de logica die ik er op na houd...

De snelheid waarmee het opdroogt - wist niet dat dat ook echt van belang is? Ik dacht meer dat het erom gaat dát het kan drogen. De wind / tocht die onder de dakpannen waait is fors herinner ik me nog, ik maak me hierom geenszins zorgen.

Wat zou het alternatief zijn, de wol zonder dampremmende laag toepassen? (En werkt een gesausde / gestucte gipsplaat sowieso niet ook als dampremmend?) Dan zit je weliswaar misschien safe(r), maar dan kan juist de warme (vochtige) lucht van binnenuit neerslaan op het dakbeschot? En dat is toch juist wat voorkomen moet worden, althans dat is van wat ik begreep destijds de consensus ongeveer was. Om die reden heeft mijn zwager het dak van zijn woonboerderij moeten vervangen, omdat er geen dampremmende laag was toegepast waardoor er houtrot was opgetreden.

[ Voor 44% gewijzigd door autoreverse op 12-07-2023 06:05 ]

[route99]

autoreverse schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 21:50:
Wat zou het alternatief zijn, de wol zonder dampremmende laag toepassen? Dan zit je weliswaar misschien safe, maar dan kan juist de warme (vochtige) lucht van binnenuit neerslaan op het dakbeschot? En dat is toch juist wat voorkomen moet worden, althans dat niks wat ik begreep destijds de consensus ongeveer was. Om die reden heeft mijn zwager het dak van zijn woonboerderij moeten vervangen, omdat er geen dampremmende laag was toegepast waardoor er houtrot was opgetreden.

Dat is vocht van een andere bron. Dus dat moet je apart beoordelen. Je wilt niet dat dit in de isolatie condenseert of als dat niet kan via de kieren ergens in de constructie kan condenseren.