(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[Franciesco]

Alleen de wapeningsband en dan de voegenpasta.
Deze om precies te zijn:

https://www.gamma.nl/asso...AhkyEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

https://www.gamma.nl/asso...tvuller-3-liter/p/B432346

PS: bij de Karwei hebben ze deze ook en t/m morgen 15% keuzekorting

[Franciesco]

Een extra breed (15cm ofzo) plamuurmes is trouwens erg handig om de naden glad af te strijken.

[Davidrrr]

Thanks. En hoe heb je het geschuurd? Met de hand of met een wandschuurmachine of zo? Of vlakschuurmachine? En na elke laag?

[Voor 9% gewijzigd door Davidrrr op 10-04-2023 18:37]

[Franciesco]

Het schuren heb ik met de hand gedaan met fijn schuurpapier (320 of 400). En alleen nadat de laatste laag was gedroogd. Tot nu toe heb ik het gered met 2 lagen.

[Utlbrt]

Ik heb nog een korte vraag voordat ik de spullen bestel die ik nodig heb, en ik een (grote?) fout maak.
Ik ben van plan om mijn isolatie direct tegen het dakbeschot te plaatsen en geklemt tussen balken.
Echter zit ik op 1 punt met een "probleem" namelijk de verwarmingsbuizen.

Momenteel is het plan om deze in buisisolatie te verpakken en vervolgens de isolatie om de verwarmingsbuizen vervolgens te plaatsen. Zie ook de fotos, de situatie is als volgt:





De isolatie komt dus tussen (en achter) de verwarmingsbuizen en de klimaatfolie voor de verwarmingsbuizen en daar bovenop raggels & gipsplaat.

Het leek mij verstandig om de verwarmingsbuizen in te pakken met buisisolatie zodat zo weinig mogelijk warmte kan ontsnappen de glaswol isolatie in, om vervoglens daar condens te veroorzaken met alle gevolgen van dien.

Is dit handig op deze manier, of moet ik iets compleet anders doen?

[Franciesco]

@Utlbrt Dat lijkt mij een prima plan.

Is die verticale witte streep op het dakbeschot een dichtgekitte naad? Zo ja, dan kun je nog overwegen om deze met een luchtdichte tape af te plakken. Dat zorgt doorgaans voor betere luchtafdichting dan alleen kit of pur.

[Utlbrt]

Franciesco schreef op dinsdag 11 april 2023 @ 16:08:
@Utlbrt Dat lijkt mij een prima plan.

Is die verticale witte streep op het dakbeschot een dichtgekitte naad? Zo ja, dan kun je nog overwegen om deze met een luchtdichte tape af te plakken. Dat zorgt doorgaans voor betere luchtafdichting dan alleen kit of pur.

Het is kit, ik zal dit inderdaad afplakken met het tape wat ik ga bestellen samen met het folie (volgens mij heb ik 2 verschillende tapes nodig, ik ga daar nog even naar kijken).

[dof]

Utlbrt schreef op dinsdag 11 april 2023 @ 16:02:
Ik heb nog een korte vraag voordat ik de spullen bestel die ik nodig heb, en ik een (grote?) fout maak.
Ik ben van plan om mijn isolatie direct tegen het dakbeschot te plaatsen en geklemt tussen balken.
Echter zit ik op 1 punt met een "probleem" namelijk de verwarmingsbuizen.

Momenteel is het plan om deze in buisisolatie te verpakken en vervolgens de isolatie om de verwarmingsbuizen vervolgens te plaatsen. Zie ook de fotos, de situatie is als volgt:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De isolatie komt dus tussen (en achter) de verwarmingsbuizen en de klimaatfolie voor de verwarmingsbuizen en daar bovenop raggels & gipsplaat.

Het leek mij verstandig om de verwarmingsbuizen in te pakken met buisisolatie zodat zo weinig mogelijk warmte kan ontsnappen de glaswol isolatie in, om vervoglens daar condens te veroorzaken met alle gevolgen van dien.

Is dit handig op deze manier, of moet ik iets compleet anders doen?

Ik weet natuurlijk je situatie niet, maar ik zou in ieder geval even nadenken of de cv buizen goed genoeg zijn (lijkt 22mm?) voor evt overgang naar een warmtepomp. En bij twijfel ervoor zorgen dat je er nog gemakkelijk bij kunt om evt aan te passen (zonder je gipsplaten te verstieren).
Isoleren lijkt me sowieso verstandig.

[Utlbrt]

dof schreef op dinsdag 11 april 2023 @ 22:37:
[...]


Ik weet natuurlijk je situatie niet, maar ik zou in ieder geval even nadenken of de cv buizen goed genoeg zijn (lijkt 22mm?) voor evt overgang naar een warmtepomp. En bij twijfel ervoor zorgen dat je er nog gemakkelijk bij kunt om evt aan te passen (zonder je gipsplaten te verstieren).
Isoleren lijkt me sowieso verstandig.

Mocht het zo ver komen, zijn we jaren verder, verwacht ik..
Helaas heb ik bijna geen plek voor zonnepanelen (maximaal zo'n 8 stuks), daar ga ik geen waterpomp van draaien (met ~3k WP).

Mocht het echt nodig zijn, trek ik de gipsplaten weer van de muur om d'r bij te moeten, het is maar een voorzolder/hobbykamer daar .

Ik verwacht echter dat om gas-loos te gaan (als dat uberhaupt al zou lukken) d'r nog veel meer investeringen gedaan zullen moeten worden om uberhaupt in de buurt te komen. Maar inderdaad bedankt voor de tip/opmerking. Ik ga iets soortgelijks doen bij het rookgaskanaal voor de CV-ketel, dit zal ik zo doen, dat mocht deze vervangen moeten worden, dat ik er gemakkelijk(er) bij kan

[Voor 10% gewijzigd door Utlbrt op 12-04-2023 21:30]

[Davidrrr]

Franciesco schreef op zondag 9 april 2023 @ 20:20:
Alleen de wapeningsband en dan de voegenpasta.
Deze om precies te zijn:

https://www.gamma.nl/asso...AhkyEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

https://www.gamma.nl/asso...tvuller-3-liter/p/B432346

PS: bij de Karwei hebben ze deze ook en t/m morgen 15% keuzekorting

Dat gyproc spul is wel goud. Echt satisfying om dat spul erop te smeren 🤣.
Ik zie dat ik wat breder heb gesmeerd dan hoe jij het hebt gedaan denk ik. Ik doe er nog een laag over dit weekend. In ieder geval bedankt voor de tip. Ik heb er ook voegenvuller onder gedaan. Dat werkt een stuk minder prettig dan dit spul. Dat spul is best snel droog terwijl dit veel langer openstaat. Ik heb weinig tijd deze week maar hoop dit weekend dat deel van de zolder sausklaar te hebben.

[Franciesco]

@Davidrrr ik voeg ongeveer zo breed als de schuine kanten van de platen zijn. Dus om precies te zijn: de breedte van schuine kant+naad+schuine kant totaal. Want dan krijg je het hele oppervlak vlak.

[Utlbrt]

Weet iemand of je bij het afplakken/lucht dicht maken van het (in mijn geval) klimaatfolie de tape op de cv-ketel afvoerpijp (rookgaskanaal) mag plakken. Ik zie anders niet hoe ik het klimaatfolie lucht dicht om de pijp heen krijg...

Of zijn d'r oplossingen / alternatieven voor om dit te doen?

Ik gebruik momenteel de "VASTR® Spinvlies tape" om alles lucht dicht af te sluiten.
Ik vraag mij alleen af of de afvoerpijp niet te heet wordt (ik heb het niet getest ), of dat d'r andere redenen zijn om dit niet te doen.

De instalateur heeft overigens ook rond the pijp gepur-ed en dat lijkt allemaal wel goed gegaan te zijn.

[FitTiv]

Utlbrt schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 17:39:
Weet iemand of je bij het afplakken/lucht dicht maken van het (in mijn geval) klimaatfolie de tape op de cv-ketel afvoerpijp (rookgaskanaal) mag plakken. Ik zie anders niet hoe ik het klimaatfolie lucht dicht om de pijp heen krijg...

Of zijn d'r oplossingen / alternatieven voor om dit te doen?

Ik gebruik momenteel de "VASTR® Spinvlies tape" om alles lucht dicht af te sluiten.
Ik vraag mij alleen af of de afvoerpijp niet te heet wordt (ik heb het niet getest ), of dat d'r andere redenen zijn om dit niet te doen.

De instalateur heeft overigens ook rond the pijp gepur-ed en dat lijkt allemaal wel goed gegaan te zijn.

Heb je 1 of 2 pijpen (2 is errug ouderwets)? Als 1, is het pijp-in-pijp, met buitenste luchtaanvoer en binnenste de rookgassen. Wordt dus niet heet.

Dit idee

[Voor 8% gewijzigd door FitTiv op 15-04-2023 18:52]

[Utlbrt]

Het zijn d'r 2, en die komen samen in 1 pijp, hierbij een foto:



Het klimaat folie komt ter hoogte van de gording, dus waar de 2 buizen samen zijn gekomen als 1 buis

FitTiv schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 18:49:
[...]

Heb je 1 of 2 pijpen (2 is errug ouderwets)? Als 1, is het pijp-in-pijp, met buitenste luchtaanvoer en binnenste de rookgassen. Wordt dus niet heet.

Dit idee [Afbeelding]

Ik verwacht inderdaad dat dit hetgeen is waar ik mijn klimaatfolie omheen ga plakken. De ketel is recent (en dus het rookgaskanaal ook).

[Voor 33% gewijzigd door Utlbrt op 15-04-2023 19:05]

[Franciesco]

@Utlbrt volgens de specificaties is de temperatuurbestendigheid van Vast-R Spinvlies Tape:
-40°C tot + 80°C, 120°C

Lijkt me dus helemaal in orde.

https://www.mg-bouw.com/w..._VAST-R_SPINVLIESTAPE.pdf

[Utlbrt]

Franciesco schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 20:18:
@Utlbrt volgens de specificaties is de temperatuurbestendigheid van Vast-R Spinvlies Tape:
-40°C tot + 80°C, 120°C

Lijkt me dus helemaal in orde.

https://www.mg-bouw.com/w..._VAST-R_SPINVLIESTAPE.pdf

Zou dan inderdaad geen probleem moeten zijn. Bedankt voor de info! dan plakken we dit tape gewoon tegen de buis aan

[Franciesco]

@Utlbrt Als het enigszins kan is het mijn inziens handig om er voor te zorgen dat je de tape relatief gemakkelijk los kan halen/door kan snijden oid rondom de buis. Dit zodat je de klimaatfolie etc niet kapot trekt als je de buis een keer wilt vervangen of verwijderen.

Dit zou je bv kunnen doen door de gipsplaat iets ruim uit te zagen. Dan kun je er denk ik later wel bij als het nodig is? En dan voor de nette afwerking een manchet/dakbeschotplaat er over heen plaatsen.

[Utlbrt]

Franciesco schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 21:03:
@Utlbrt Als het enigszins kan is het mijn inziens handig om er voor te zorgen dat je de tape relatief gemakkelijk los kan halen/door kan snijden oid rondom de buis. Dit zodat je de klimaatfolie etc niet kapot trekt als je de buis een keer wilt vervangen of verwijderen.

Dit zou je bv kunnen doen door de gipsplaat iets ruim uit te zagen. Dan kun je er denk ik later wel bij als het nodig is? En dan voor de nette afwerking een manchet/dakbeschotplaat er over heen plaatsen.

Dit was ik al van plan, gezien de ketel geplaatst is rond 2016, zal hij t.z.t. verwijderd/vervangen worden. Ik ga het inderdaad zo doen dat er een dakbeschotplaat o.i.d. omheen komt, vrij ruim zodat je d'r makkelijk bij kan moet dat nodig zijn.

Het moet functioneel zijn, niet persee 100% strak

[twain4me]

@Utlbrt
je hebt ook luchtdichte manchetten. speciaal voor dit doeleinde.

[H-W]

Of je koopt een rol Tyvek FlexWrap van MG Bouw. Lijkt me een goede oplossing voor het luchtdicht aansluiten op je klimaatfolie. Temperatuur bestendig tussen -40 en +100 graden Celsius.

[Rzaan]

H-W schreef op zondag 16 april 2023 @ 16:24:
Of je koopt een rol Tyvek FlexWrap van MG Bouw. Lijkt me een goede oplossing voor het luchtdicht aansluiten op je klimaatfolie. Temperatuur bestendig tussen -40 en +100 graden Celsius.

Niet goedkoop zeg, € 38voor 10 meter.

Zou een rol Grizzly tape van Bison niet net zo goed zijn werk doen?
Is ook waterdicht, en kost maar € 8 voor 10 meter.
Is ook waterdicht.

[elektriekert]

Rzaan schreef op zondag 16 april 2023 @ 17:29:
[...]

Niet goedkoop zeg, € 38voor 10 meter.

Zou een rol Grizzly tape van Bison niet net zo goed zijn werk doen?
Is ook waterdicht, en kost maar € 8 voor 10 meter.
Is ook waterdicht.

[Afbeelding]

Maar is deze rol net zo rekbaar?
Daar gaat het om bij de flexwrap

[H-W]

Inderdaad de FlexWrap is heel flexibel. Speciaal voor rond buizen en andere lastige aansluitingen.

[Cobergher123]

Goedemiddag.

Ook hier aan het klussen geslagen. Ik heb afgelopen weken regelmatig op de bank het forum zitten doorlezen om een indruk te krijgen waaraan ik moet denken.

Aanleiding voor de klus is het plaatsen (31 mei) van een nieuwe dakkapel op de zolder.
Met het plaatsen van deze dakkapel winnen we, gezien de dakhoek van ca 29gr,. een flink vloeroppervlak, ca 4.30 mtr x 2.70 mtr. De ruimte die zo ontstaat gebruiken we zo voor een logeer/werkkamer.
We vonden het tevens een mooie aanleiding om de bestaande situatie eens te bekijken en de isolatie van het dak te vernieuwen.

Ok, dit is de huidge situatie:

Woning uit 1976, dak met hoge nok (ca 3,85 mtr) en ongelijke kap.met gordingen. De kap heeft aan de zuidzijde een hoek van 53gr en aan de noordzuide een hoek van 29gr. Het is erg slecht geisoleerd op zolder, waardoor het s'zomers bloedheet is, en in de winter behoorlijk fris. Aangezien de zolder als kinderkamer wordt gebruikt (dochter nu 9) hebben we al wel een airco hangen om in de zomerdagen terug te koelen voor het slapen gaan. Stoken doen we er nu nog niet, maar met oog op de toekomst, huiswerk, meer privacy is dus isolatie geen verkeerd idee.

Dak is in de basis opgebouwd uit betonnen dakpannen, geventileerde luchtspouw buiten, dakbeschot bestaande uit plaatmateriaal met 20 mm pur en 20 mm vezelplaat (zie foto 1)



Tegen dit dakbeschot hebben de vorige bewoners 6 cm tempex aangezet met tengelconstructie, vervolgens gipsplaten ertegenaan en gestuct.Er zat geen folielaag tussen.

Opbouw dak zuidzijde:

Gordingen zijn 185 mm diep, 68mm breed en liggen ca 1150 mm uit elkaar (verscheelt paar cm per gording)
Het dakbeschot zit laagje verf over, behalve onderste gedeelte niet. Inmiddels zijn de oude gipsplaten, de tengels en de tempex verwijderd en kijk ik nu dus tegen het kale dakbeschot aan.

Deze foto toont beetje de situatie:



Dit is de situatie zoals ik hem denk op te gaan bouwen voor dak zuidzijde. De gordingen worden helemaal weggewerkt achter gips, dus ik heb 18,5 cm om te isoleren. Ik denk dit met PIR platen te doen. (ik krijg overigens in Ubakus niet voor elkaar om balken van 185 mm en pir platen van 180 mm te gebruiken, hij tekent dan de balke eigenlijk iets in het dakbeschot)





Opbouw dak Noordzijde:

Gordingen zijn hier 235mm diep, 68mm breed en liggen ca 1150 mm uit elkaar (verscheelt paar cm per gording). Ook hier worden de gordingen worden helemaal weggewerkt achter gips, dus ik heb 23,5 cm om te isoleren. Dit zou ik dus met glaswol afkunnen?






Nu is dit voor mij de eerste keer. De nieuwe dakkapel gaat ook naar de waarden van het bouwbesluit tusen Rc 6. Behalve optimale isolatie wil ik geen vochtproblemen (wie wel) maar ook juist wat vertraging in het doorgeven van warmte in de zomerdagen naar de kinderkamer op de zuidzijde van de zolder vind ik belangrijk.

Btw, het dakraam dat op de foto's te zien is wordt tevens vervangen op 31 mei voor HR++ glas en er komt buitenzijdig een rolluikje voor van Velux.

Wie o wie hier wil eens schiten op mijn idee-en en kan ze aanvullen of me op andere gedachten brengen. Alle idee-en zijn welkom.

[route99]

@Cobergher123 Je zou ook alles met glaswol kunnen doen, je haalt makkelijk de Rc=6 en het is minimaal de helft goedkoper dan PIR. Moet wel klimaatfolie tussen komen, anders was het nog meer geweest.
Als de PUR buiten dampdicht is wordt binnen PIR afgeraden.

Glaswol is qua brand ook nog veiliger dan PIR, waarbij de perfecte gips installatie dan helemaal belangrijk wordt, zeker als je dochter er gaat slapen. Helaas: Zeg nooit, dat er geen brand kan komen, zoek de cijfers voor woonhuizen maar eens op, dat zijn drama's.



WLG 032 ca €15.= /m2
https://www.isolatiemater...00x580x180mm-rd560-128-m2

2 lagen van 9 cm PIR vanaf ca €36.= per m2.
https://www.isolatiemater...x90mm-rd409-5plpak-360-m2

[Voor 49% gewijzigd door route99 op 18-04-2023 13:15]

[Cobergher123]

@route99

Bedankt voor de reactie. Ik zie dat je helemaal gelijk hebt, ik had een foutje gemaakt met de balken tijdens invoeren zie ik.

Ik zou voor beide kanten van de zolder met glaswol wegkomen, waar ik conform de nieuwe berekening op zuidzijde een rc 5,85 (luchtspouw aan dakpan zijde zorgt vor iets lage rc) realiseer en op noord zelfs 7,5.

Dus idd met glaswol 032 ben ik er al. Ik krijg met rc waardes van 5,8 6 voor dakkapel en 7,5 geen onderling codensproblem neem ik aan omdat deze waaarden behoorlijk bij elkaar in de buurt liggen?

Is er nog een reden om te kiezen voor de Isover Vario KM UV ipv Isover Vario Xtrasafe, bij de laatste heb ik namelijk helaaml geen vochtzaken in ubakus. ?

En inderdaad, de brandveiligheid van glaswol vs PIR is ook zeker een argument om mee te nemen. Ik heb liever geen isolatie dan een fakkel, dus ook bedankt nog voor die beargumentatie

[Voor 11% gewijzigd door Cobergher123 op 18-04-2023 14:20]

[RonnnL]

route99 schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 13:07:
Glaswol is qua brand ook nog veiliger dan PIR, waarbij de perfecte gips installatie dan helemaal belangrijk wordt, zeker als je dochter er gaat slapen. Helaas: Zeg nooit, dat er geen brand kan komen, zoek de cijfers voor woonhuizen maar eens op, dat zijn drama's.

Hoe bedoel je 'perfecte gips installatie'?

(Edit: Net even de cijfers bekeken over aantal woningbranden per jaar. Ik vind die kans van 1 op 1000 (brandveilig.com) om in een gegeven jaar een woningbrand mee te maken inderdaad erg hoog!)

[Voor 18% gewijzigd door RonnnL op 18-04-2023 13:50]

[route99]

RonnnL schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 13:47:
[...]Hoe bedoel je 'perfecte gips installatie'?

Als je de platen slordig en niet goed aansluitend installeert dan kan de PIR al smeulen en of branden en zeer giftige gassen afgeven waaronder blauwzuurgas (HCN) en koolmonoxide (CO). Het helpt dan veel om de naden goed te kitten:
https://www.brandveiligpand.nl/aansluitnaden-kitten/
Met een "perfect" PIR binnen isolatie dak systeem bestaande uit:

• PIR platen
• afgedekt met 12.5 mm branswerende gipsplaten en
• de naden brandwerend afgekit

wordt gezegd dat het max 30 min veilig zou zijn om weg te komen.
Voer je het slecht uit dan praat je over een aantal minuten hooguit.

Ik heb plaatsen gezien waar geen gips aangebracht was en krijg je dan bijvoorbeeld een flash over omdat er in de ruimte er naast veel brandbar spul ligt en dat staat al fink te fikken en je sliep in de kamer ernaast.... je wordt wakker en trekt de deur open waardoor die brand vanuit jouw kamer verse zuurstof krijgt..... dan heb je dus een kans op een flinke flash over en afhankelijk hoe groot die is heb je maar weinig seconden tijd om weg te komen, als je al niet door die flash over plat gegaan bent...

Neem je glaswol + gipsplaten dan heb je die problemen niet of veel minder (nl afhankelijk van de overige hoeveelheid brandbare materialen in je huis....zeker dat wat kort bij de brandhaard ligt). Heb je een brand dan heb je tot ca een half uur om weg te komen, mits...... er in je vluchtweg het al niet fors brand doordat je bijvoorbeeld daar overal in huis veel brandbare spullen daar hebt liggen die de brand fors aanwakkeren.
Doe de deur van de slaapkamer dan heel snel dicht en hopelijk kun je nog via het raam of dak wegkomen?
Doordat je alles met glaswol + gips afgewerkt heb en als je kamer niet vol staat met brandbare troep...dan kan de brand zich minder snel uitbreiden naar je kamer.

Tip: Hoor je op je slaapkamer als dat het buiten op de gang al flink brandt, voel dan eerst voorzichtig met de rug van je hand heel kort of de deurklink heet is. Zoja... laat de deur van de slaapkamer dicht, een flash over ligt zo wie zo op de loer vanwege de zuurstof in je kamer! Probeer dan direct via raam of dak weg te komen. Ga niet nog even nieuwsgierig kijken, die hete klink zegt al genoeg.

PS: Ik snap wel dat soms PIR zeer aantrekkelijk is, lambda 0,023 versus de laagste 0,031 voor glaswol scheelt zeker een stuk (des te lager de lambda des te hoger de Rd waarde bij een gelijk aantal cm isolatiemateriaal). Voor onder de vloer is het bijna altijd veel minder riskant om PIR te gebruiken.
Er is ook een isolatie doelgroep wil helemaal geen kunststof isolatie waar PIR, PUR en EPS/XPS onder vallen waardoor alleen minerale wollen en/of natuurproducten willen gebruiken, die alleen in een redelijk droge kruipruimte gebruikt kunnen worden. Bij altijd hoge luchtvochtigheid, ondanks alle maatregelen, rest vaak alleen het gebruik van PIR of XPS/EPS platen.

[Voor 15% gewijzigd door route99 op 19-04-2023 09:29]

[route99]

Cobergher123 schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 13:27:
@route99
Is er nog een reden om te kiezen voor de Isover Vario KM UV ipv Isover Vario Xtrasafe, bij de laatste heb ik namelijk helemaal geen vochtzaken in ubakus. ?

Ik heb ze nog niet echt goed vergeleken, die ISOVER Vario XtraSafe is nl vnl in België te koop, ik woon in NL jij ook of in B?
Beiden klimaatfolie, dus kijk of je in de datasheet iets ziet wat je juist wel of niet bevalt en dan de prijs nog...

[dof]

Cobergher123 schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 12:48:
Goedemiddag.

Ook hier aan het klussen geslagen. Ik heb afgelopen weken regelmatig op de bank het forum zitten doorlezen om een indruk te krijgen waaraan ik moet denken.

Aanleiding voor de klus is het plaatsen (31 mei) van een nieuwe dakkapel op de zolder.
Met het plaatsen van deze dakkapel winnen we, gezien de dakhoek van ca 29gr,. een flink vloeroppervlak, ca 4.30 mtr x 2.70 mtr. De ruimte die zo ontstaat gebruiken we zo voor een logeer/werkkamer.
We vonden het tevens een mooie aanleiding om de bestaande situatie eens te bekijken en de isolatie van het dak te vernieuwen.

Ok, dit is de huidge situatie:

Woning uit 1976, dak met hoge nok (ca 3,85 mtr) en ongelijke kap.met gordingen. De kap heeft aan de zuidzijde een hoek van 53gr en aan de noordzuide een hoek van 29gr. Het is erg slecht geisoleerd op zolder, waardoor het s'zomers bloedheet is, en in de winter behoorlijk fris. Aangezien de zolder als kinderkamer wordt gebruikt (dochter nu 9) hebben we al wel een airco hangen om in de zomerdagen terug te koelen voor het slapen gaan. Stoken doen we er nu nog niet, maar met oog op de toekomst, huiswerk, meer privacy is dus isolatie geen verkeerd idee.

Dak is in de basis opgebouwd uit betonnen dakpannen, geventileerde luchtspouw buiten, dakbeschot bestaande uit plaatmateriaal met 20 mm pur en 20 mm vezelplaat (zie foto 1)

[Afbeelding]

Tegen dit dakbeschot hebben de vorige bewoners 6 cm tempex aangezet met tengelconstructie, vervolgens gipsplaten ertegenaan en gestuct.Er zat geen folielaag tussen.

Opbouw dak zuidzijde:

Gordingen zijn 185 mm diep, 68mm breed en liggen ca 1150 mm uit elkaar (verscheelt paar cm per gording)
Het dakbeschot zit laagje verf over, behalve onderste gedeelte niet. Inmiddels zijn de oude gipsplaten, de tengels en de tempex verwijderd en kijk ik nu dus tegen het kale dakbeschot aan.

Deze foto toont beetje de situatie:

[Afbeelding]

Dit is de situatie zoals ik hem denk op te gaan bouwen voor dak zuidzijde. De gordingen worden helemaal weggewerkt achter gips, dus ik heb 18,5 cm om te isoleren. Ik denk dit met PIR platen te doen. (ik krijg overigens in Ubakus niet voor elkaar om balken van 185 mm en pir platen van 180 mm te gebruiken, hij tekent dan de balke eigenlijk iets in het dakbeschot)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Opbouw dak Noordzijde:

Gordingen zijn hier 235mm diep, 68mm breed en liggen ca 1150 mm uit elkaar (verscheelt paar cm per gording). Ook hier worden de gordingen worden helemaal weggewerkt achter gips, dus ik heb 23,5 cm om te isoleren. Dit zou ik dus met glaswol afkunnen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]


Nu is dit voor mij de eerste keer. De nieuwe dakkapel gaat ook naar de waarden van het bouwbesluit tusen Rc 6. Behalve optimale isolatie wil ik geen vochtproblemen (wie wel) maar ook juist wat vertraging in het doorgeven van warmte in de zomerdagen naar de kinderkamer op de zuidzijde van de zolder vind ik belangrijk.

Btw, het dakraam dat op de foto's te zien is wordt tevens vervangen op 31 mei voor HR++ glas en er komt buitenzijdig een rolluikje voor van Velux.

Wie o wie hier wil eens schiten op mijn idee-en en kan ze aanvullen of me op andere gedachten brengen. Alle idee-en zijn welkom.

Enigzins vergelijkbare situatie:

Ons huis (wonen we bijna een half jaar) is vrijstaand met met schuine daken. Vorige eigenaar heeft vrijwel niets aan isolatie gedaan en dus boven koud in de winter en (we hebben gehoord) snikheet in de zomer. Ik kan tussen balken 18cm dikte isolatie gebruiken en ga isoleren met Steico Flex 036 houtvezel plaat.

Dat heeft volgens specs een heel goede capaciteit om de warmte buiten te houden in de zomer en isoleert in de winter goed. PIR vind ik voor dakisolatie onverstandig en bovendien wil ik liever bij dakisolatie natuurlijk materiaal gebruiken.

Nu alvast een stukje gedaan ter test. Ook om te zien hoe het materiaal te gebruiken is (hoe het te snijden is, hoe zwaar het is, of het in te drukken c.q. te klemmen is tussen de balken, etc).

Tot nu toe zijn de ervaringen goed. Alleen laat het behoorlijk veel (hout) stof los, dus een mondmasker is aan te raden.

'k Heb wat zitten testen en configureren met Ubacus maar misschien ga ik nog wat aanpassen.



Alvast een deel gedaan ter test. Hier moest ik de isolatie in kleine stukken tussen de latten doorduwen, vandaar dat je ziet dat het in delen is. In volgende fases kan ik grote platen gebruiken.

[route99]

@dof Ziet er met Steico Flex 036 houtvezel plaat goed uit, je hebt 18 cm daarvoor dat scheelt.
Toch 2 vragen:

• Waarom nog die OSB laag extra (ophangen van zaken)?
• Waarom geen klimaatfolie, wat vaak geadviseerd wordt met PUR buiten op het dak?

Succes met de afronding!

[Rzaan]

Even geen vraag over welke maatregelen, maar over over de arbeid.

Ik laat iets van 100 m² dak isoleren.
Knauff 032 glaswol
Klimaatfolie
Rachel/raggels
Gipsplaten.

Hoeveel uur zouden 2 ervaren mannen daar mee bezig zijn?
Weinig rare hoeken.

[Cobergher123]

@dof @route99

Steico of Pavatex heb ik ook overwogen ivm de warmtewerende eigenschappen in de zomer, dus faseverschuiving en amplitude.

Maar met glaswol haalde ik daarin ook al flinke resultaten volgens Ubakus, heeft net iets betere isolatiewaarde en ook houtvezelplaten hebben brandklasse E

[Superbeagle]

Cobergher123 schreef op woensdag 19 april 2023 @ 15:54:
@dof @route99

Steico of Pavatex heb ik ook overwogen ivm de warmtewerende eigenschappen in de zomer, dus faseverschuiving en amplitude.

Maar met glaswol haalde ik daarin ook al flinke resultaten volgens Ubakus, heeft net iets betere isolatiewaarde en ook houtvezelplaten hebben brandklasse E

Net zoals de isolatiewaarde van één materiaalonderdeel (Rd) niet de uiteindelijke isolatiewaarde van je totale dakconstructie (Rc) bepaalt. Zo bepaalt de brandklasse van één materiaalonderdeel ook niet de totale brandklasse van je totale dakconstructie.

Ik neem aan dat je het isolatiemateriaal netjes afdekt achter gipsplaten? Daarmee verlaag je het risico ook behoorlijk. Enkel bij een betonnen bunker of een grot heb je nul risico dat je dak afbrandt.

Hierbij nog een quote van jaren terug uit het begin van dit topic:

Samengevat, ook brandklasse E zal in combinatie met gipsplaten (of zelfs dubbele overlappende platen) prima voldoen aan de regelgeving.

[Cobergher123]

@Superbeagle

Mijn reactie had mede te maken dat Route99 eerder, terecht, aangaf dat PIR gezien de hoge brandklasse E om perfecte afwerking met gips vraagt, zo niet geef je zolderslapers weinig kans bij optredende brand. Ook bij houtvezel met brandklasse E heb je dus te maken met een goede afwerking met gips.

[route99]

Cobergher123 schreef op woensdag 19 april 2023 @ 15:54:
@dof @route99 Steico of Pavatex heb ik ook overwogen ivm de warmtewerende eigenschappen in de zomer, dus faseverschuiving en amplitude. Maar met glaswol haalde ik daarin ook al flinke resultaten volgens Ubakus, heeft net iets betere isolatiewaarde en ook houtvezelplaten hebben brandklasse E

Een nog beter glaswol type maar een stuk duurder kwam vorig jaar vpoorbij:Multimax 30., lambda 0,030 weer wat beter. Zie de discussie hierover vanaf dit punt:
route99 in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"

De brandklasse van natuurlijk materialen blijft lastig. SKH schrijft vanaf parafgraaf 4.4.1 over:

Houtskeletbouwelementen gevuld met bio-based isolatiemateriaal met brandklasse C of
beter

https://www.skh.nl/downlo...erialen-23-maart-2020.pdf
Maar meestal is het slechter.

Net als bij PIR zul je de gips goed moeten laten aansluiten/naden brandwerend afwerking.
Brand propagatie hangt van meer factoren af dan alleen de keuze van het isolatiemateriaal, zoals ik al schreef... als de vluchtweg vol ligt met (zeer) brandbar materiaal ga je er meer last van krijgen dan van houtvezel isolatie achter een prima gipsplaat afwerking....

[Superbeagle]

En vergeet zaken als brandmelders niet. En hoewel niet verplicht is een (gekeurde) brandblusser op zolder geen slecht idee.

Het risico verlaag je ook door brandinitiatie te voorkomen door elektrische apparaten te controleren, licht ontvlambare spullen goed op te bergen, wasdroger uitpluizen, etc. Gebruik je gezond verstand en wees bewust van de risico’s.

Het gaat misschien wat ver, maar oefen eens met je gezinsleden een ontruiming midden in de nacht.

[Rzaan]

route99 schreef op woensdag 19 april 2023 @ 19:44:

Net als bij PIR zul je de gips goed moeten laten aansluiten/naden brandwerend afwerking.
Brand propagatie hangt van meer factoren af dan alleen de keuze van het isolatiemateriaal, zoals ik al schreef... als de vluchtweg vol ligt met (zeer) brandbar materiaal ga je er meer last van krijgen dan van houtvezel isolatie achter een prima gipsplaat afwerking....

Bij mij komen 2 lagen gips op elkaar.
9.5 mm en 12.5 mm.
Naden verspingen

[Seafarer]

Superbeagle schreef op woensdag 19 april 2023 @ 20:20:
En vergeet zaken als brandmelders niet. En hoewel niet verplicht is een (gekeurde) brandblusser op zolder geen slecht idee.

Het risico verlaag je ook door brandinitiatie te voorkomen door elektrische apparaten te controleren, licht ontvlambare spullen goed op te bergen, wasdroger uitpluizen, etc. Gebruik je gezond verstand en wees bewust van de risico’s.

Het gaat misschien wat ver, maar oefen eens met je gezinsleden een ontruiming midden in de nacht.

@Superbeagle "gezond verstand" ik denk toch echt dat je een gedeelte van deze mensheid toch wel heel erg overschat.

Lopen heb je geleerd door vallen en opstaan. Zo zeggen we dat netjes.
In werkelijkheid heb je lopen geleerd door keihard op je bek te pleuren. Net zo als fietsen.

Brand voorkomen en bestrijden leer je nergens. Uitgezondert de mensen die verplichte cursessen volgen en praktijk trainingen doen waarbij de vlammen tegen je broek aantikken. Dan wordt je pas echt wakker.

Kortom waanzinnig moeilijk om mensen actief bewust te maken van de gevaren. Je moet het effe ervaren.

[Superbeagle]

Seafarer schreef op woensdag 19 april 2023 @ 21:12:
[...]
@Superbeagle "gezond verstand" ik denk toch echt dat je een gedeelte van deze mensheid toch wel heel erg overschat.
[…]

offtopic:
Ik schat het gezond verstand gehalte van de gemiddelde bezoeker hier inderdaad hoger in dan dat van de gemiddelde bevolking.

[Seafarer]

Superbeagle schreef op woensdag 19 april 2023 @ 22:12:
[...]

offtopic:
Ik schat het gezond verstand gehalte van de gemiddelde bezoeker hier inderdaad hoger in dan dat van de gemiddelde bevolking.

[dof]

route99 schreef op woensdag 19 april 2023 @ 09:45:
@dof Ziet er met Steico Flex 036 houtvezel plaat goed uit, je hebt 18 cm daarvoor dat scheelt.
Toch 2 vragen:

• Waarom nog die OSB laag extra (ophangen van zaken)?
• Waarom geen klimaatfolie, wat vaak geadviseerd wordt met PUR buiten op het dak?

Succes met de afronding!

OSB laag? : Klopt, een handige timmerman hier die vertelde dat hij altijd een 12 mm laag OSB achter Gipsplaat gebruikt zodat je er ook wat op kunt hangen. En meteen wat handiger werkt met bevestigen.

12 mm OSB omdat 18 mm OSB al erg zwaar wordt, en 9 mm OSB plaat "zwabbert". 12 mm dan als goede tussenwaarde.

Klimaatfolie? : Tja, wel overwogen, maar verschillende timmerlui hier leek het niet nodig gezien de constructie van de dakplaten waar dat 50 mm pur inzit (platen uit ~1986). Volgens hun kan vocht via het spaanplaat en latten goed naar buiten. Zie foto hieronder. Ik kan dat in Ubacus niet als materiaal vinden, vandaar maar getracht het in delen op te nemen.



Ik kan natuurlijk even testen in Ubacus met klimaatfolie. Wat voor klimaatfolie zou je dan aanraden?

[Franciesco]

@dof Om te testen in Ubakus kun je b.v. de Pro Clima Intello Plus proberen. Of een van de Isover Vario's.

[Franciesco]

Aanvulling: i.p.v. OSB+gipsplaat kun je ook gipsvezelplaat (Fermacell ofzo) overwegen.

En het lijkt mij goed om ook even naar het gewicht te kijken. Want een dak naisoleren met 18cm houtvezel+OSB+gipsplaat geeft toch best een extra belasting op de constructie.
Steicoflex 036 is 60kg/m3 (vandaar ook de goede zomerisolatie) --> 10,8kg/m2.voor 18cm
12mm OSB --> rond de 7,5kg/m2
12,5mm gipskartonplaat --> 8,75kg/m2
12,5mm Fermacell --> 15kg/m2

Ter vergelijk:
zonnepanelen wegen doorgaans rond de 10kg/m2
10cm sneeuw --> 20kg/m2 (natte sneeuw is veel zwaarder)

Niet perse gezegd hebbende dat het extra gewicht te veel wordt, maar ik denk dat het wel goed is om je dit te realiseren en/of na te gaan of dat probleemloos kan.

[route99]

Franciesco schreef op donderdag 20 april 2023 @ 21:45:
@dof Om te testen in Ubakus kun je b.v. de Pro Clima Intello Plus proberen. Of een van de Isover Vario's.

@dof ISOVER Vario XtraSafe was dus vln in Belgie te koop. Met de specs er van uit de originele technische datasheets zou je een vergelijk kunnen maken met degene die je interessant lijken. Hoe kritisch zo'n range is die een klimaatfolie afdekt? Voor een goed zichtbaar bouwtechnisch heel mooi dak lijkt me het iig altijd minder kritisch dan voor een dak waar zonder "sloopwerk" mogelijk nog niet goed te bekijken verrassingen in kunnen zitten..... dan lijkt me een zo breed mogelijk Sd-venster me een pré.

[dof]

Franciesco schreef op donderdag 20 april 2023 @ 21:45:
@dof Om te testen in Ubakus kun je b.v. de Pro Clima Intello Plus proberen. Of een van de Isover Vario's.

@Franciesco @route99 Bedankt voor jullie tips. Maar als ik het met genoemde klimaat folies doe dan zie ik druppels ontstaan aan de platen. Dat lijkt me niet gewenst. Of doe ik wat verkeerd?

[dof]

Franciesco schreef op donderdag 20 april 2023 @ 22:27:
Aanvulling: i.p.v. OSB+gipsplaat kun je ook gipsvezelplaat (Fermacell ofzo) overwegen.

En het lijkt mij goed om ook even naar het gewicht te kijken. Want een dak naisoleren met 18cm houtvezel+OSB+gipsplaat geeft toch best een extra belasting op de constructie.
Steicoflex 036 is 60kg/m3 (vandaar ook de goede zomerisolatie) --> 10,8kg/m2.voor 18cm
12mm OSB --> rond de 7,5kg/m2
12,5mm gipskartonplaat --> 8,75kg/m2
12,5mm Fermacell --> 15kg/m2

Ter vergelijk:
zonnepanelen wegen doorgaans rond de 10kg/m2
10cm sneeuw --> 20kg/m2 (natte sneeuw is veel zwaarder)

Niet perse gezegd hebbende dat het extra gewicht te veel wordt, maar ik denk dat het wel goed is om je dit te realiseren en/of na te gaan of dat probleemloos kan.

Ja, daar hebben we het al eens over gehad in het najaar meen ik. Ik heb me dat wel gerealiseerd, maar ons dak is een erg stevige constructie (liggen ook nog eens mega hoeveelheid loeizware betonnen dakpannen op) en daar maak ik me niet zoveel zorgen over.

Overigens stimuleer je me wel om nog eens de oude tekeningen en constructieberekeningen na te lopen (voor zover ik ze snap) want die heb ik ook nog allemaal gekregen bij aankoop van dit huis. Overigens is ons huis een van de eerste waar we geen aardbevingsscheurtjes in hebben gezien. En we hebben afgelopen jaren heel wat huizen bekeken met wel duidelijk zichtbare scheurtjes, idem ons vorige huis. (wonen in groningen)

[elektriekert]

dof schreef op vrijdag 21 april 2023 @ 14:47:
[...]


@Franciesco @route99 Bedankt voor jullie tips. Maar als ik het met genoemde klimaat folies doe dan zie ik druppels ontstaan aan de platen. Dat lijkt me niet gewenst. Of doe ik wat verkeerd?

[Afbeelding]

En als je de klinaatfolie laag ff "uitzet" , wordt het dan beter of slechter?

[dof]

elektriekert schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 00:04:
[...]

En als je de klinaatfolie laag ff "uitzet" , wordt het dan beter of slechter?

Tja, uitgebreid zitten wisselen met genoemde klimaatfolies , en ook aan- en uitzetten ervan.

Als ik het uitzet wordt het slechter (meer en grotere druppels). Met dampremmende folie zoals originele Miofol 125s bereik ik beste resultaten.

Mijn vermoeden is dat in Ubakus gerekend wordt dat de staande latten tussen pur toch dampdoorlatende capaciteiten hebben.
Of is 5cm pur zelf enigszins dampdoorlatend?

Enfin, ik ga proberen wat meer informatie/achtergrond te vinden.

[Franciesco]

@dof over die extra massa: ik had even niet helder dat we dit al eens eerder besproken hadden. Als het kan, dan is het natuurlijk prima.

Miofol 125s heeft een sd waarde van 40m. Dat is hoger dan de maximale waarde van de Intello Plus. Vandaar dat het condenswater iets meer is bij die laatste. Zolang de waardes ruim binnen de marge van Ubakus vallen (groen), dan zou ik me geen zorgen maken over een klein beetje vocht. Het voordeel van klimaatfolie is dat het vocht er ook weer relatief gemakkelijk uit kan. Dat is bij een folie met een vaste sd van 40m duidelijk minder het geval.

Het is jammer dat Ubakus de sd waardes van de Intello Plus niet toont. Dat wordt bij b.v. de Isover vario xtrasafe wel gedaan. Probeer die ook eens in Ubakus om te vergelijken met een folie met de Miofol 125s.
Soms twijfel ik wel eens of Ubakus de waardes van de Intello (Plus) wel goed heeft…

[Superbeagle]

Franciesco schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 11:52:

Het is jammer dat Ubakus de sd waardes van de Intello Plus niet toont. Dat wordt bij b.v. de Isover vario xtrasafe wel gedaan. Probeer die ook eens in Ubakus om te vergelijken met een folie met de Miofol 125s.
Soms twijfel ik wel eens of Ubakus de waardes van de Intello (Plus) wel goed heeft…

Als je in Ubakus bij de bovenste Invoer op een laag klikt dan verschijnt er een venster met de eigenschappen. Die eigenschappen kun je ook handmatig instellen.

[Franciesco]

@Superbeagle ja, dat weet ik. Maar bij variabel wordt niet getoond wat die waardes dan zijn. Of kijk ik er over heen?
De sd waarde van de pro clima folie is ook niet aanpasbaar. Iig niet met mijn gratis account.

[Superbeagle]

@Franciesco Er is een nieuwe versie van Ubakus (2023). Als ik daar de Intello Plus selecteer krijg ik wel een waardes te zien.

[Franciesco]

Hmm, ik zie een dergelijke optie niet. Misschien omdat ik het op een iPad probeer en jij op een laptop?

[Superbeagle]

@Franciesco Zou kunnen. Dit is op een MacBook.

offtopic:
Heb me laten wijsmaken dat een MacBook geen laptop is.

De upgrade knop is echter weer verdwenen na de upgrade en zat ergens bovenin als ik me goed kan herinneren.

[Voor 20% gewijzigd door Superbeagle op 22-04-2023 16:32]

[Pussolini]

Ik heb een mogelijk domme vraag.

Wij hebben ons zolderdak gestript en willen de boel opnieuw opbouwen met houtvezelisolatie en gipsplaten. Het betreft hier het platdak, waar bitumen op het dakbeschot ligt.

De volgorde heb ik inmiddels wel duidelijk, denk ik.
-bitumen
-dakbeschot
-luchtspouw
-houtvezelplaten
-klimaatfolie
-gipsplaten

Ik zal zo de ubakus berekening er nog bij zetten (zit nu mobiel).

Vraag is: hoe creëer ik een luchtspouw? De (beschimmelde) muur waar je op de foto tegenaan kijkt, is de buitenmuur. De balken lopen daar dus parallel aan. Gewoon gaten boren in de bovenste 2 cm van de balken? Ik heb geen idee

[dof]

Pussolini schreef op woensdag 26 april 2023 @ 22:20:
Ik heb een mogelijk domme vraag.

Wij hebben ons zolderdak gestript en willen de boel opnieuw opbouwen met houtvezelisolatie en gipsplaten. Het betreft hier het platdak, waar bitumen op het dakbeschot ligt.

De volgorde heb ik inmiddels wel duidelijk, denk ik.
-bitumen
-dakbeschot
-luchtspouw
-houtvezelplaten
-klimaatfolie
-gipsplaten

Ik zal zo de ubakus berekening er nog bij zetten (zit nu mobiel).

Vraag is: hoe creëer ik een luchtspouw? De (beschimmelde) muur waar je op de foto tegenaan kijkt, is de buitenmuur. De balken lopen daar dus parallel aan. Gewoon gaten boren in de bovenste 2 cm van de balken? Ik heb geen idee [Afbeelding]

Paar dwarse latten (evenwijdig met balk) tegen het hout spijkeren en daar dan de houtvezelisolatie platen tegenaan? Ik neem tenminste aan dat je platen houtvezelisolatie gebruikt. Ik gebruik Steicoflex 036 en dat is stevig materiaal, daarmee zou de luchtspouw (met latten) wel intact blijven.

En die latten kun je in Ubakus er ook bijzetten lijkt me.

[Pussolini]

dof schreef op woensdag 26 april 2023 @ 23:40:
[...]


Paar dwarse latten (evenwijdig met balk) tegen het hout spijkeren en daar dan de houtvezelisolatie platen tegenaan? Ik neem tenminste aan dat je platen houtvezelisolatie gebruikt. Ik gebruik Steicoflex 036 en dat is stevig materiaal, daarmee zou de luchtspouw (met latten) wel intact blijven.

En die latten kun je in Ubakus er ook bijzetten lijkt me.

Zonder verbinding naar de buitenlucht? Ik dacht dat het een geventileerde spouw moest zijn.

[elektriekert]

Pussolini schreef op donderdag 27 april 2023 @ 08:32:
[...]
Zonder verbinding naar de buitenlucht? Ik dacht dat het een geventileerde spouw moest zijn.

Heb je het al in Ubakus gesimuleerd?
In dit topic is inmiddels al een aantal keer benoemd dat het hebben van een luchtspouw tot vochtproblemen kan leiden, dit omdat de warme lucht dan sterk afkoelt in die ventilerende ruimte waardoor condens ontstaat.

Doordat je een bitumendqk hebt zal je sowieso met een klimaatfonds moeten werken.

[Pussolini]

elektriekert schreef op donderdag 27 april 2023 @ 08:59:
[...]


Heb je het al in Ubakus gesimuleerd?
In dit topic is inmiddels al een aantal keer benoemd dat het hebben van een luchtspouw tot vochtproblemen kan leiden, dit omdat de warme lucht dan sterk afkoelt in die ventilerende ruimte waardoor condens ontstaat.

Doordat je een bitumendqk hebt zal je sowieso met een klimaatfonds moeten werken.

Jazeker.



Maar dit gaat dus uit van een geventileerde luchtspouw.

[elektriekert]

Pussolini schreef op donderdag 27 april 2023 @ 11:39:
[...]
Jazeker.

[Afbeelding]

Maar dit gaat dus uit van een geventileerde luchtspouw.

En wat doet het als je die sterk geventileerde luchtlaag uitzet met de waardes?

Die heb je overigens niet bijgevoegd nu.
Wellicht handig om dit ook met ons te delen

[Cobergher123]

Vraagje:

Momenteel bezig met het plaatsen van Pavaflex houtvezelplaten. Waar plaats ik het beste de klimaatfolie (Intello pro clima plus)? Direct over de vezelplaten, vastnieten en dan pas tengels voor de
gipsplaten of eerst tengels, dan klimaatfolie en dan direct daarover de gipsplaten?

[Franciesco]

@Pussolini ben het eens met @elektriekert: geen luchtspouw toevoegen.

Een sterk ventilerende luchtlaag over het hele dak ga je niet krijgen met een paar gaten naar buiten aan 1 kant van het dak. Dus het effect wat je daarmee kunt simuleren in Ubakus red je in de praktijk niet verwacht ik. Even los van het feit dat een open verbinding niet wenselijk is vanwege ongedierte etc.

Een niet sterk geventileerde luchtspouw heeft geen (positief) effect op de vochthuishouding dus zou ik ook niet doen.

Persoonlijk zou ik i.c.m. bitumen (is dat werkelijk 1cm dik?) een klimaatfolie met een brede range (incl lage minimumwaarde) toepassen. En het isolatiemateriaal direct tegen het dakbeschot plaatsen.

[Franciesco]

Cobergher123 schreef op donderdag 27 april 2023 @ 15:21:
Vraagje:

Momenteel bezig met het plaatsen van Pavaflex houtvezelplaten. Waar plaats ik het beste de klimaatfolie (Intello pro clima plus)? Direct over de vezelplaten, vastnieten en dan pas tengels voor de
gipsplaten of eerst tengels, dan klimaatfolie en dan direct daarover de gipsplaten?

De algemene consensus in dit topic is dat het niet uitmaakt. Sommige folies (Miofol) hebben in de verwerkingsvoorschriften vermeld staan dat de folie direct tegen het isolatiemateriaal aan moet en er een luchtspouw tussen folie en gipsplaat moet zitten. Dus daar kun je even naar kijken, al vraag ik me af wat het precieze effect hiervan is. Daarnaast wordt er icm metal stud geen extra lattenlaag toegevoegd en heb je dus ook geen spouw, maar ok.
Ik dacht dat een luchtspouw niet expliciet vermeld staat bij de Intello.

[Pussolini]

elektriekert schreef op donderdag 27 april 2023 @ 13:51:
[...]


En wat doet het als je die sterk geventileerde luchtlaag uitzet met de waardes?

Die heb je overigens niet bijgevoegd nu.
Wellicht handig om dit ook met ons te delen

Excuus, dat is inderdaad handig!

Dit is de versie zonder spouw. (wel een elektrospouw te zien, maar dat maakt verder voor de berekeningen niet uit)



Ik heb isolatieshops ook om advies gevraagd en zit op een exacte 50/50 verdeling qua wel/niet een spouw, dus dat is handig

Superbedankt alvast!

[Franciesco]

@Pussolini die elektrospouw aan de warme kant is natuurlijk prima.
Maar zoals gezegd is een sterk geventileerde luchtspouw iets heel anders dan een niet geventileerde luchtspouw. En die eerste ga je echt niet krijgen met een paar gaatjes aan 1 kant.

De waardes die Ubakus laat zien zijn mijn inziens OK. Het zou mooi zijn als je m.n. de droogtijd iets omlaag krijgt.
Heb je al eens een andere klimaatfolie (zoals de Isover Vario xtrasafe) geprobeerd? Daarmee kun je de waardes nog wat verbeteren.

PS: je hebt een zonnig plat dak gekozen in Ubakus? En dat komt in de winter overeen met de werkelijkheid?

[_l_Arjan_l_]

Hoe gaan jullie om met plekken waar een dikke isolatielaag niet mogelijk is?
Ik heb 3 obstakels op zolder:
- verwarmingsbuizen
- rioolontluchting/mechanische ventilatiebox (zie foto)
- CV expantievat

Ik wil deze liever niet gaan verleggen. Voor de verwarmingsbuizen zie ik nog mogelijkheden aangezien het aan de rand is en relatief smal.
Bij het expantievat heb ik nog ong. 21cm, dus daar kan het wellicht iets minder dik. Maar voor de rioolontluchting en ventilatiebox zie ik als enige mogelijkheid om met veel dunner materiaal te isoleren of verplaatsen.
Zien jullie problemen als ik b.v. 16cm glaswol gebruik op de meeste plekken, maar voor een lokale plek maar 4 of 8cm? Of zou ik voor die plek dan beter een ander isolatiemiddel gebruiken?
Heeft iemand advies wat ik in deze hoek zou kunnen doen?

[Pussolini]

Franciesco schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 13:05:
@Pussolini die elektrospouw aan de warme kant is natuurlijk prima.
Maar zoals gezegd is een sterk geventileerde luchtspouw iets heel anders dan een niet geventileerde luchtspouw. En die eerste ga je echt niet krijgen met een paar gaatjes aan 1 kant.

De waardes die Ubakus laat zien zijn mijn inziens OK. Het zou mooi zijn als je m.n. de droogtijd iets omlaag krijgt.
Heb je al eens een andere klimaatfolie (zoals de Isover Vario xtrasafe) geprobeerd? Daarmee kun je de waardes nog wat verbeteren.

PS: je hebt een zonnig plat dak gekozen in Ubakus? En dat komt in de winter overeen met de werkelijkheid?

Oh goede van je om andere folies te proberen. Stom dat ik daar niet aan heb gedacht.



Dit ziet er al een stuk beter uit, niet?

En wb dat zonnige dak: ja hij vangt wel aardig wat zon, er zitten wel wat bomen omheen, maar die beschaduwen lang niet alles. En omdat het bitumen is, klonk "zonnig en geen helder oppervlak" beter dan "meestal gearceerd of helder oppervlak". Verkeerde interpretatie? Ik ben niet heel dom, maar ubakus vind ik maar kut om door te krijgen.

Jammer dat er maar een bepaald aantal klimaatfolies beschikbaar zijn in ubakus, en het zelf invoeren lukt me ook niet helemaal. Ik ben ook de Icutec Vario tegengekomen, die heeft sd-waarden van 0, 4 tot 50 m. Volgens mij moet ik een zo laag mogelijk minimum hebben om de droogtijd/reserve naar beneden te trekken, als ik het goed begrijp, maar wil je ook een zo groot mogelijk bereik. De Knuf flexplus zit op 0,2-20. Dus wat nou wijsheid is..? Knauf is wel bijna 2 keer zo duur.

[Voor 13% gewijzigd door Pussolini op 28-04-2023 17:20]

[Franciesco]

@Pussolini ja, dat ziet er beter uit (al was de eerste optie ook niet slecht mijn inziens).
Met het daktype “meestal gearceerd of helder oppervlak” wordt voornamelijk schaduw of een lichte kleur dakbedekking bedoeld. Aangezien onze winters meestal niet heel zonnig zijn (soms natuurlijk wel als het juist heel koud is), zou ik dat type gebruiken. Of op zijn minst de twee types even vergelijken.

De Icutec folie heb ik laatst zelf gebruikt (zie eerdere berichten en foto’s), maar inderdaad zou je het liefst een folie willen die een nog iets lagere minimale waarde heeft. Die ben ik nog niet tegen gekomen als je tenminste ook ongeveer dezelfde maximale waarde wilt hebben en eentje die fatsoenlijk leverbaar is.

Een alternatief is misschien de Tyvek Airguard Smart (0,2-35).
Of de Isover vario Xtrasafe (0,2-25).

[Steinumstein]

Hallo allemaal,

ik zit met hetzelfde probleem als waarschijnlijk heel veel mensen die hier uitkomen: hoe kan ik m'n bestaande dak aan de binnenzijde (laten) isoleren zonder tegen problemen aan te lopen met vocht?

Onze woning uit de jaren 80 heeft van buiten uit gezien een vrij simpele opbouw van het schuine dak: dakpannen, latten, +- 3,5 cm piepschuim/EPS, dakplaten. Aan de binnenkant zijn de gordingen zichtbaar, en hier zouden we tussen willen isoleren.

Het gekke is, dat we eind vorig jaar een aantal isolatiepartijen langs hebben laten komen, omdat we geen foute keuze willen maken en met een verrot dak willen komen te zitten. Deze zeiden dat we Knauf Supafil Timber Frame zouden kunnen (moeten?) gebruiken. Maar gisteren was hier een andere partij die alleen met dat product isoleert, en die zei: dat gaan we niet doen, want als er dan vocht in komt, sluit je dat hier kennelijk mee op en krijg je juist vochtproblemen.

Nu zijn we totaal in de war, want: waarom zeggen sommige partijen dat je hiermee prima kunt isoleren, en andere partijen dat dit niet kan? Kan het wel of kan het niet? Wat zou voor ons de beste oplossing zijn om te isoleren zonder problemen achteraf? Alle hulp is welkom

[Franciesco]

@Steinumstein In mijn beleving durven veel bedrijven een reeds geisoleerd dak niet extra na te isoleren omdat ze bang zijn voor vocht terwijl ze (iig sommige) niet zo goed weten hoe het precies zit met waar en wanneer vocht in de dakconstructie ontstaat. Het is voor hen dan vaak een kwestie van het potentiele risico's afwegen (hoe klein dan ook) versus ander werk wat ze ook hebben en minder risico heeft.

Supafil is een soort glaswol in inblaasbare vlokvorm en is dus dampopen.
Het vocht (wat binnen geproduceerd wordt) kan icm glaswol en andere damopen isolatie neerslaan op de overgang naar het koude dak. In jouw geval waarschijnlijk de bestaande (licht dampremmende) EPS isolatielaag. Om dat effect te voorkomen, of beter gezegd ten minste sterk te verminderen, kun je een dampremmende folie aan de warme kant gebruiken: hierdoor komt er (veel) minder vocht in de constructie. En afhankelijk van de verdere dakopbouw kan vocht ook via de buitenkant (de koude kant) verdwijnen. Dit laatste is vooral van toepassing bij een dampopen dak en is mijn inziens iets waar je niet standaard vanuit kunt gaan.
Omdat de bestaande dakopbouw vaak niet 100% duidelijk is (zijn er ergens dampremmende lagen aanwezig?), wordt er vaak een dampvariabele folie (aka klimaatfolie) gebruikt: hierdoor kan vocht wat in de constructie komt ook weer via de warme kant ontsnappen. In jouw geval, met een bestaande EPS laag, is dat doorgaans ook een prima optie en waarschijnlijk de meest veilige keuze.

Mooiste is om je dakopbouw in Ubakus te zetten om daarmee de situatie te simuleren met o.a. verschillende soorten isolatie en folies. Zie de afbeeldingen in dit topic voor inspiratie.

[Steinumstein]

@Franciesco, dat ga ik eens proberen, ubakus. En dan kijken of dat systeem aangeeft of supafil een werkbare oplossing is. De supafil zelf zal inderdaad wel dampopen zijn, daar kan alles lekker tussendoor, maar het wordt als ik het goed begrijp in zakken geblazen, en de vraag is dan of die zakken zelf ook weer vocht doorlaten of dat het ervoor zorgt dat de boel volledig dampdicht is. In dat laatste geval snap ik wel dat vocht dat eventueel door het dak naar binnen komt, achter deze folie blijft zitten en daar voor ellende zorgt. We hebben onlangs een kleine lekkage gehad waarbij het binnen druppelde, en als dat niet weg kan, zal het vast niet goed gaan.

Als ik je daarnaast goed begrijp, geef jij aan: gebruik iets van glaswol/steenwol met een klimaatfolie aan de warme kant?

[Franciesco]

@Steinumstein je moet onderscheid maken tussen vocht/damp dat binnenshuis geproduceerd wordt en water dat vanuit de buitenkant in de dakconstructie kan komen. Dit laatste moet uiteraard voorkomen worden. Het dak moet dus waterdicht/waterkerend zijn aan de buitenkant. En ook winddicht.

Vocht wat vanuit binnen in de dakconstructie komt mag met beperkte mate zolang het vocht er ook weer (tijdig) uit kan. Zie daarvoor de Ubakus simulatieresultaten.

Supafill inblazen in zakken ken ik niet, dus ik weet niet wat voor zakken dat zijn. Al kan ik me niet voorstellen dat die dampdicht zouden zijn.
Werd er niet bedoeld dat het in zakken aangeleverd wordt en vervolgens in de inblaasmachine gedaan wordt? Ik ken alleen dat Supafill in bestaande holle ruimte ingebracht wordt.

Naast glaswol kun je ook andere isolatiematerialen zoals PIR en EPS/XPS overwegen. Daar staat al veel over in dit topic. Elk materiaal heeft zijn voor- en nadelen.
Als je geinteresseerd bent ik milieuvriendelijkere alternatieven en tegelijkertijd ook in een goede akoestische en zomerisolatie, dan zou je zeker ook eens kunnen kijken naar ecologische materialen zoals houtvezel, cellulose (kan ook ingeblazen worden), katoen (metisse) en vlas.

[Glenfiddich]

_l_Arjan_l_ schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 15:31:
Hoe gaan jullie om met plekken waar een dikke isolatielaag niet mogelijk is?
Ik heb 3 obstakels op zolder:
- verwarmingsbuizen
- rioolontluchting/mechanische ventilatiebox (zie foto)
- CV expantievat

Ik wil deze liever niet gaan verleggen. Voor de verwarmingsbuizen zie ik nog mogelijkheden aangezien het aan de rand is en relatief smal.
Bij het expantievat heb ik nog ong. 21cm, dus daar kan het wellicht iets minder dik. Maar voor de rioolontluchting en ventilatiebox zie ik als enige mogelijkheid om met veel dunner materiaal te isoleren of verplaatsen.
Zien jullie problemen als ik b.v. 16cm glaswol gebruik op de meeste plekken, maar voor een lokale plek maar 4 of 8cm? Of zou ik voor die plek dan beter een ander isolatiemiddel gebruiken?
Heeft iemand advies wat ik in deze hoek zou kunnen doen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb zelf de isolatie en folie gewoon om de obstakels heen gelegd, en de naad vervolgens met tape afgedicht. Met dakdoorvoeren ontkom je er natuurlijk niet aan dat je daar door je isolatie heen moet.

Zie hier hoe ik het bijvoorbeeld met de doorvoor voor de WTW heb gedaan:



Hoe om te gaan met verwarmingsbuizen zal afhangen hoe het ligt denk ik, waarbij denk ik de voornaamste vraag is of je die buiten de folie moet houden. Bij onszelf ga ik daar in de woonkamer trouwens ook nog tegenaan lopen, nog niet over nagedacht eigenlijk (ons schuine dak loopt aan de voorkant door tot aan het raamkozijn, en dat deel gaan we dit jaar nog isoleren en daar ligt bij ons ook een stuk verwarmingsbuistraject).

Een CV expansievat dat in de weg zit zou ik iets verplaatsen als ik jou was, dat is betrekkelijk eenvoudig te doen lijkt me.

[tkmeijer]

Pussolini schreef op woensdag 26 april 2023 @ 22:20:
Ik heb een mogelijk domme vraag.

Wij hebben ons zolderdak gestript en willen de boel opnieuw opbouwen met houtvezelisolatie en gipsplaten. Het betreft hier het platdak, waar bitumen op het dakbeschot ligt.

De volgorde heb ik inmiddels wel duidelijk, denk ik.
-bitumen
-dakbeschot
-luchtspouw
-houtvezelplaten
-klimaatfolie
-gipsplaten

Ik zal zo de ubakus berekening er nog bij zetten (zit nu mobiel).

Vraag is: hoe creëer ik een luchtspouw? De (beschimmelde) muur waar je op de foto tegenaan kijkt, is de buitenmuur. De balken lopen daar dus parallel aan. Gewoon gaten boren in de bovenste 2 cm van de balken? Ik heb geen idee [Afbeelding]

@Pussolini Zelf heb ik veel aan dit webinar gehad om een beginnende weg te vinden in de wereld van (dak)isolatie. Mogelijk dat je hier wat aan hebt: https://my.demio.com/recording/ftyo2LoI
Vanaf de 52e minuut gaat het over isolatie van platte daken, voor jou relevant dus. Tegelijkertijd de meest moeilijke daken om te isoleren. De man die aan het woord is heeft 40 jaar aan ervaring opgedaan met het verbouwen en restaureren van oude(re) panden rondom Nijmegen.

Opsommend heeft hij op zijn website het volgende over isoleren van platte bitumen daken staan:

----------------------------

Isoleren van een plat dak van bitumen of epdm aan de binnenzijde

• dit zijn damp-dichte materialen
• bij houtflex/isolfloc of een ander bufferend damp-open isolatie-materiaal altijd samen gebruiken met een rondom luchtdicht aangebrachte vochtvariabele folie
• gebruik een dampdicht isolatiemateriaal met daar onder een damp-dichte folie (houd de vochtige binnenlucht uit de constructie)
• ventileer boven het isolatiemateriaal met de buitenlucht (m.b.v. dak-doorvoeren

-----------------------------

Hopelijk om je eruit!

[slydornia]

Hallo allemaal,

Ik zou jullie graag om advies vragen:

Ik heb dit forum uitgebreid terug gelezen voor de isolatie van het dak van mijn recent gekochte jaren 30 woning. Betreft een 2-onder-1-kap woning met schilddak. We hebben dus 3 schuine zijdes en een rechte muur naar de buren toe. Het dak is nu nog helemaal niet geisoleerd. Betreft pannen, panlatten, dakbeschot.
We hebben het dak laten controleren, en hoewel oud, kon het nog wel 15-20 jaar mee. Het idee was dus om van de binnenkant te isoleren tussen de gordingen met minerale wol of houtvezel. Eerst zouden we nog een dakkapel plaatsen.

Het dakbeschot zelf vertoont aardig wat kieren, maar het leek wel droog te houden. Tot op heden nadat we bij een flinke bui toch hebben moeten constateren dat het op een handvol plekken toch lekt met nat dakbeschot en druppels tot gevolg.

De vraag is nu wat is wijsheid: van onderstaande opties zou optie 1 nog steeds mijn economisch voordeligste voorkeur hebben. Als ik het goed heb dan zou damp-open folie tegen het dakbeschot kunnen want het zou waterkerend aan de buitenkant zijn?

1. Van binnenuit isoleren (damp-open folie tegen dakbeschot, isolatiemateriaal, klimaatfolie). Gaat het folie tegen het dakbeschot het vocht van buitenaf tegenhouden?
2. Toch al dak(pannen) vervangen en dan vochtwerend folie aan de buitenkant aanbrengen, waarna alsnog aan de binnenkant isoleren.
3. Dak vervangen en van buitenaf isoleren. Hoewel de beste optie isolatie technisch vind ik dat gezien de buren en bijkomende verhoging niet echt een optie. De buren hebben helaas recent hun dak al vervangen.

Hieronder enkele plaatjes van het dakbeschot. Zolder is in principe helemaal gestript nu.

Alvast bedankt voor de hulp.

[Franciesco]

@slydornia een dak vanuit binnen waterdicht maken is heel lastig of zelfs onmogelijk. Bedenk sowieso dat ook met een folie aan de binnenkant van het dakbeschot het water eigenlijk al min of meer binnen is. Met een (dampopen) isolatielaag + folie aan de warme kant wordt drogen moeilijker/trager dan dat het nu is. Met mogelijke risico’s tot gevolg.

Dus het liefst waterdicht maken vanuit de buitenkant.
Heb je enig idee of het alleen op bepaalde plekken lekt? Want dan zou ik toch de dakbedekking nog eens (laten) controleren. Misschien is het b.v. vooral op de overgangen van de verschillende dakvlakken waar de regen onder de pannen kan waaien en niet goed (naar beneden) afgevoerd wordt?

[slydornia]

Bedankt voor je antwoord @Franciesco . We hebben nu zo'n 5 plekken verdeeld over het dak lekkage ontdekt. Het is niet enorm, maar vochtig genoeg om je zorgen over te maken. We hadden het eerder niet opgemerkt, dus ik denk dat het vooral met extreme omstandigheden is. Of dusdanig veel neerslag in 1 keer, of sterke wind, waardoor het water onder de pannen komt.

Maar dan vraag ik me toch af hoe anderen dat risico dan hebben afgedekt. Ik heb wel wat vergelijkbare daken voorbij zien komen hier, waar ook alleen aan de binnenkant gewerkt word. Als ik een beetje af ga op jouw advies, dan ontkom ik toch niet aan het leggen van zeil aan de buitenkant, en aangezien de pannen er dan af moeten kan ik misschien toch het beste overgaan op de vervanging daarvan.

Misschien is het b.v. vooral op de overgangen van de verschillende dakvlakken waar de regen onder de pannen kan waaien en niet goed (naar beneden) afgevoerd wordt?

Het is dus op verschillende plekken, ook op het midden van het dak, en dus niet in de hoeken waar de zijdes elkaar raken (ik denk tenminste dat je dat bedoeld?)

[Franciesco]

@slydornia de mate van risico is uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid vocht. En vervolgens van de potentiële droogtijd. Dat is op afstand niet goed in te schatten.

Toch vind ik het apart dat je op plekken “midden op het dak” lekkages hebt. Het lijkt me handig om die plekken toch eens vanaf de buitenkant te inspecteren. Want van een pannendak dat goed ligt en waarvan de pannen niet poreus zijn verwacht ik eigenlijk geen of alleen in extreme gevallen lekkage. Bv stuifsneeuw of flinke regen i.c.m. een hele sterke (stormachtige) wind waardoor de regen bijna horizontaal gaat. Dit laatste zal bij een vlak dak eerder voor problemen zorgen dat een dak van b.v. 50 graden of meer.

[Franciesco]

Aanvulling: bij “midden op het dak” heb je ook niet een hoek/overgang dakvlak er boven zitten? Ik denk dan aan water die onder de pannen (vorsten) komt bij zo’n overgang en eerst een stukje naar beneden zakt voordat het binnen zichtbaar wordt.

[pman63]

slydornia schreef op maandag 8 mei 2023 @ 21:12:
Hallo allemaal,

Ik zou jullie graag om advies vragen:

Ik heb dit forum uitgebreid terug gelezen voor de isolatie van het dak van mijn recent gekochte jaren 30 woning. Betreft een 2-onder-1-kap woning met schilddak. We hebben dus 3 schuine zijdes en een rechte muur naar de buren toe. Het dak is nu nog helemaal niet geisoleerd. Betreft pannen, panlatten, dakbeschot.
We hebben het dak laten controleren, en hoewel oud, kon het nog wel 15-20 jaar mee. Het idee was dus om van de binnenkant te isoleren tussen de gordingen met minerale wol of houtvezel. Eerst zouden we nog een dakkapel plaatsen.

Het dakbeschot zelf vertoont aardig wat kieren, maar het leek wel droog te houden. Tot op heden nadat we bij een flinke bui toch hebben moeten constateren dat het op een handvol plekken toch lekt met nat dakbeschot en druppels tot gevolg.

De vraag is nu wat is wijsheid: van onderstaande opties zou optie 1 nog steeds mijn economisch voordeligste voorkeur hebben. Als ik het goed heb dan zou damp-open folie tegen het dakbeschot kunnen want het zou waterkerend aan de buitenkant zijn?

1. Van binnenuit isoleren (damp-open folie tegen dakbeschot, isolatiemateriaal, klimaatfolie). Gaat het folie tegen het dakbeschot het vocht van buitenaf tegenhouden?
2. Toch al dak(pannen) vervangen en dan vochtwerend folie aan de buitenkant aanbrengen, waarna alsnog aan de binnenkant isoleren.
3. Dak vervangen en van buitenaf isoleren. Hoewel de beste optie isolatie technisch vind ik dat gezien de buren en bijkomende verhoging niet echt een optie. De buren hebben helaas recent hun dak al vervangen.

Hieronder enkele plaatjes van het dakbeschot. Zolder is in principe helemaal gestript nu.

Alvast bedankt voor de hulp.

Ik zou eens kijken of de waterkering van de ook al op leeftijd zijnde dakramen nog wel goed is, daar zit bij de oude dakramen vaak een soort van foam tussen de pannen en de waterkering, en die vergaat na verloop van tijd. Het kan maar zo dat dat de oorzaak van je lekkage is.

[JoostdeSuproost]

@slydornia Disclaimer: ik ben geen expert!

Wij hebben een vergelijkbare situatie. We hebben een aantal jaar geleden een jaren '30 huis gekocht. Het dak is aan de binnenkant "geïsoleerd" met een minimum aan isolatie (5 CM glaswol, gipsplaat). Het pannendak is 25 jaar oud. Na een aantal stormen hadden we op een aantal plekken waterdruppels/vochtplekken. We hebben er voor gekozen om de buitenkant weer waterdicht te krijgen. Uiteindelijk heeft de 3e dakdekker ontdekt waardoor de lekkage kwam; de bovenste 8 rijen van het dak waren verzakt en de nokkenpannen zaten los. Deze zijn weer opnieuw geplaatst. Alle defecte pannen zijn meteen vervangen. Hierdoor hebben we gelukkig geen lekkages meer.

De optie om aan de buitenkant te isoleren is afgevallen: zeer zeer zeer prijzig en het rendement van isolatie is zeer beperkt (ivm overlap met het dak van de buren maar 7 CM aan isolatiemateriaal). Ik kies er nu voor om aan de binnenkant te isoleren (22 CM ruimte tussen de gordingen), maar dan wel zo dat ooit (mocht Gaston of de staatsloterij voor de deur staan of zo) we ook aan de buitenkant kunnen isoleren. ik wil eigenlijk de data die ik in de Ubacus heb ingevoerd nog een keer laten checken. Maar dan moet ik hier nog even goed puzzelen. Succes!

Wat we nu wel hebben, is omdat we de zolder als slaapkamer gebruiken, vochtplekken door de interne condens. Dus als ik aan de binnenkant ga isoleren, dan moet ik ook iets van ventilatie inregelen. Waar wat dat wordt, weet ik nog niet.

[Voor 9% gewijzigd door JoostdeSuproost op 10-05-2023 12:36]

[REDN4S]

dag allen,

ik ben mij aan het orienteren op het isoleren van mijn zolderdak. de huidige opstelling is als volgt:
van buiten naar binnen: betonnen dakpannen - houten latten - PU-25 (opstalan?) plaat - dakbeschot.

Nu heb ik Ubakus gebruikt en krijg ik dit resultaat:


het idee was om met glaswol (Naturoll 032 en klimaatfolie) te isoleren. De RC waarde is prima maar ik zie bij veel onderdelen slecht staan. is mijn gekozen opstelling juist, juiste materialen geselecteerd en kan dit beter (mogelijk met PIR platen)?

[Franciesco]

@REDN4S Als eerste: stel de juiste constructie in bovenaan (Hellend dak + de juiste suboptie). Hij staat bij jou nu nog op "Gevel" en dit beïnvloed de marges etc die Ubakus hanteert.

Daarnaast is het goed om de gordingen (of sporen) van het dak toe te voegen met de juiste afmetingen en onderlinge afstand. Idem voor het regelwerk waarop de gipsplaten komen.
Zie ook de eerder in dit topic geplaatste Ubakus plaatjes.
Gispkartonplaat van 9,5mm kan, maar is wel dun. Mijn voorkeur vanwege meer stevigheid is 12,5mm, al beinvloed dat het resultaat niet/nauwelijks.

Met bovenstaande correcties is een betere/nauwkeurigere simulatie te bereiken.

[REDN4S]

Franciesco schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 13:23:
@REDN4S Als eerste: stel de juiste constructie in bovenaan (Hellend dak + de juiste suboptie). Hij staat bij jou nu nog op "Gevel" en dit beïnvloed de marges etc die Ubakus hanteert.

Daarnaast is het goed om de gordingen (of sporen) van het dak toe te voegen met de juiste afmetingen en onderlinge afstand. Idem voor het regelwerk waarop de gipsplaten komen.
Zie ook de eerder in dit topic geplaatste Ubakus plaatjes.
Gispkartonplaat van 9,5mm kan, maar is wel dun. Mijn voorkeur vanwege meer stevigheid is 12,5mm, al beinvloed dat het resultaat niet/nauwelijks.

Met bovenstaande correcties is een betere/nauwkeurigere simulatie te bereiken.

Bedankt, heb iig het dak aangepast. de juiste afmetingen weet ik niet precies. zijn hier voorbeelden van?

Dit is wat ik nu heb:


Helaas is de RC waarde nu minder geworden. Weten jullie of PU-25 (Opstalan) dampdicht is? anders zou ik ook met PIR kunnen isoleren.

[Voor 12% gewijzigd door REDN4S op 10-05-2023 13:58]

[Franciesco]

@REDN4S Rachels voor de montage van gipsplaten zijn meestal 22mm dik en 50mm breed (gemonteerd met een onderlinge afstand van 600mm).

PUR is niet dampdicht, maar wel dampremmend. Dus dat zal dan waarschijnlijk ook voor jouw dak gelden.
Bedenk bij de keuze van het isolatiemateriaal ook wat het doel is. PIR isoleert b.v. niet/nauwelijks tegen geluid. En voor zomerisolatie zijn er ook betere alternatieven (m.n. de ecologische materialen).
Daarnaast zijn b.v. de diverse wolsoorten over het algemeen gemakkelijker te plaatsen dan harde platen zoals PIR. Of dat een rol speelt zal uiteraard ook afhangen van het dak die je wilt naisoleren (vorm, leidingen of buizen waar je wellicht om heen moet werken etc).

[REDN4S]

Franciesco schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 14:46:
@REDN4S Rachels voor de montage van gipsplaten zijn meestal 22mm dik en 50mm breed (gemonteerd met een onderlinge afstand van 600mm).

PUR is niet dampdicht, maar wel dampremmend. Dus dat zal dan waarschijnlijk ook voor jouw dak gelden.
Bedenk bij de keuze van het isolatiemateriaal ook wat het doel is. PIR isoleert b.v. niet/nauwelijks tegen geluid. En voor zomerisolatie zijn er ook betere alternatieven (m.n. de ecologische materialen).
Daarnaast zijn b.v. de diverse wolsoorten over het algemeen gemakkelijker te plaatsen dan harde platen zoals PIR. Of dat een rol speelt zal uiteraard ook afhangen van het dak die je wilt naisoleren (vorm, leidingen of buizen waar je wellicht om heen moet werken etc).

het doel is eigenlijk zo goed mogelijk isoleren om de warmte binnen te houden en zo min mogelijk te moeten stoken. verder is het een schuin dak dat zonder gekke vormen, leidingen of buizen dus het plaatsen van harde platen zou ook prima moeten lukken.

Stel ik gebruik PIR platen, sluit ik dan niet van 2 kanten het dak af? Buiten dampremmend en binnen dampdicht/remmend?

[Franciesco]

@REDN4S de dampweerstand van pur en pir zijn ongeveer hetzelfde en niet erg hoog (bij lange na niet dampdicht en vergelijkbaar met hout). Dus zolang je geen pir met dampdichte (alu) folie gebruikt sluit je vocht niet echt op.
Maar ik ben het met je eens dat het veiliger is om een dampopen isolatiemateriaal te kiezen, dus dat zou mijn keuze ook zijn.

[route99]

@REDN4S Met deze ISOVER Vario XtraSafe klimaatfolie zou je minder waterdruppel in Ubakus krijgen, zie discussie vanaf dit punt.
Neem het in overweging of de natuurlijke materialen die voorbij kwamen en meer water kunnen bufferen.

[MaSw85]

Onze zolder gaat ook geïsoleerd worden. Voordat we beginnen, nog even twee vragen die ik hier wil droppen.

1: Zouden jullie de ruimte tussen de platen op de schuine wand (waar eerder een latje als afdekking/overlap zat) ook nog dichtmaken voordat je gaat isoleren? En zo ja, is pur daar dan handig voor of is een andere oplossing beter?

2: Ik wil de huidige tussenmuur (van spaanplaat) er uit halen, zodat we daar na het isoleren een gipsplaat kunnen plaatsen. Echter zitten de ijzeren balkdragers op sommige punten vast met nagels/spijkers door het spaanplaat heen (en op sommige plekken niet). Kan ik dat gewoon zonder problemen los maken/verwijderen of wat is hier handig in?

[REDN4S]

route99 schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 21:17:
@REDN4S Met deze ISOVER Vario XtraSafe klimaatfolie zou je minder waterdruppel in Ubakus krijgen, zie discussie vanaf dit punt.
Neem het in overweging of de natuurlijke materialen die voorbij kwamen en meer water kunnen bufferen.

Toch even gekeken wat natuurlijke materialen zijn en wat de voordelen hiervan zijn. opzich is het wel een pluspunt dat de warmte in de zomer beter buiten gehouden wordt met bijvoorbeeld houtvezelplaten. Ik heb deze ingevoerd in Ubakus en dit is het resultaat:


Op internet las ik dat bij het gebruik van houtvezelplaten niet nodig is om een folie toe te passen. klopt dit?
En de Rc waarde is wel een stuk lager geworden dan met bijvoorbeeld glaswol, wat merk je hier in de praktijk van? Geloof dat een Rc van 4.22 nog steeds hoog is?

Bedankt iig voor de suggestie om ook eens te kijken naar natuurlijke materialen!

[route99]

Het effect van de Rc vlakt af, waarbij een hogere Rc altijd beter is maar de grootste klap in de bespring maak je bij de eerst Rc-waarden, zeg bijv Rc=2,5. Als je van 2,5 naar 5 gaat dan is dat wel een factor 2 in Rc maar in echt absolute besparing pak je maar de helft tov de eerst stap die je zet.
Globaal zien zulke plaatjes er zo uit met Rc op de x-as en de m3 gas besparing op de y-as.


De natuurlijke materialen: Ze zijn dus een compromis tussen Rc (iets minder besparing in de winter) en de warmte in de zomer beter buiten houden.
Hoe kritisch vocht is bij natuurlijke materialen? Ik vind op afstand dat nooit te beoordelen, ook bij andere keuzes die hier voorbij komen en ik mis de expertise waar het mogelijk kritisch gaat worden, zie (*). Eigenlijk vind ik ook dat isolatiebedrijven die even kijken.... ook op safe moeten spelen.

Soms kennen dakconstructies zaken die een rol kunnen spelen, hoe wind en regendicht is het dak zelf, zitten er überhaupt (verborgen) constructies fouten in, die lokaal voor rot in het natuurlijke materialen of de constructie zouden kunnen zorgen? Hoe zwaar is de vochtbelasting op de zolder nu en gaat dat veranderen door een toekomstig ander gebruik van de zolder?

(*) Jouw droogreserve staat op rood? Bij twijfel altijd een klimaatfolie nemen, simuleer het maar in Ubakus.

[Voor 3% gewijzigd door route99 op 11-05-2023 09:22]

[Franciesco]

@REDN4S Neem i.p.v. de nu gekozen Pavatex ISOLAIR eens b.v. de Steicoflex 036. Dat verhoogt de Rc-waarde van 160mm met ca 0,5 m²K/W en krijg je waarschijnlijk iets van Rc 4,7. Nog steeds iets (ik denk ca 0,3 m²K/W) minder dan met glaswol 032, maar je zult zien dat de faseverschuiving een paar uur groter/langer wordt. Dat is voordelig tijdens een warme dag.
In theorie is een zo hoog mogelijke isolatiewaarde in de winter natuurlijk goed voor de stookkosten en comfort. Al zal 0,3 m²K/W (even aangenomen dat dat het verschil ongeveer is) niet duidelijk merkbaar zijn. Maar het is een persoonlijke afweging: iets betere winterisolatie versus een duidelijk betere zomerisolatie (en geluidsisolatie).

Ook bij houtvezelplaten is een (klimaat)folie aan te bevelen. Zet deze maar eens uit in Ubakus, dan zal het resultaat dat bevestigen.

[Franciesco]

MaSw85 schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 21:41:
Onze zolder gaat ook geïsoleerd worden. Voordat we beginnen, nog even twee vragen die ik hier wil droppen.

1: Zouden jullie de ruimte tussen de platen op de schuine wand (waar eerder een latje als afdekking/overlap zat) ook nog dichtmaken voordat je gaat isoleren? En zo ja, is pur daar dan handig voor of is een andere oplossing beter?

2: Ik wil de huidige tussenmuur (van spaanplaat) er uit halen, zodat we daar na het isoleren een gipsplaat kunnen plaatsen. Echter zitten de ijzeren balkdragers op sommige punten vast met nagels/spijkers door het spaanplaat heen (en op sommige plekken niet). Kan ik dat gewoon zonder problemen los maken/verwijderen of wat is hier handig in?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dit is, in ieder geval voor mij, lastig op afstand te beoordelen.

Mbt vraag 1: heb je het over ruimtes/spleten die tussen de onderlinge platen van het dakbeschot zitten? Zo ja: is het daar wel water en winddicht? Want dat is in ieder geval belangrijk om voor te zorgen voordat er nageisoleerd gaat worden.

Mbt vraag 2: de montage van de balkdragers ziet er m.i. bijzonder uit. De gordingen lijken vooral te hangen in de ijzers die dan weer hangen aan die kleinere balken?
Om dit iets beter te laten beoordelen (voor zover dat überhaupt mogelijk is op afstand) is denk ik wat meer info over de dakconstructie en wat aanvullende (overzicht) foto's zinvol.

[REDN4S]

Franciesco schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 09:27:
@REDN4S Neem i.p.v. de nu gekozen Pavatex ISOLAIR eens b.v. de Steicoflex 036. Dat verhoogt de Rc-waarde van 160mm met ca 0,5 m²K/W en krijg je waarschijnlijk iets van Rc 4,7. Nog steeds iets (ik denk ca 0,3 m²K/W) minder dan met glaswol 032, maar je zult zien dat de faseverschuiving een paar uur groter/langer wordt. Dat is voordelig tijdens een warme dag.
In theorie is een zo hoog mogelijke isolatiewaarde in de winter natuurlijk goed voor de stookkosten en comfort. Al zal 0,3 m²K/W (even aangenomen dat dat het verschil ongeveer is) niet duidelijk merkbaar zijn. Maar het is een persoonlijke afweging: iets betere winterisolatie versus een duidelijk betere zomerisolatie (en geluidsisolatie).

Ook bij houtvezelplaten is een (klimaat)folie aan te bevelen. Zet deze maar eens uit in Ubakus, dan zal het resultaat dat bevestigen.

Kijk dat levert alweer een mooie toename in Rc op en idd richting de Rc van de glaswol. Bij nader inzien denk ik dat dit een goede keuze is.

w.b. de klimaatfolie als ik deze uitzet krijg ik dit resultaat:


Dat ziet er niet al te best uit. hebben jullie nog suggesties welke klimaatfolie bij deze toepassing het beste zou kunnen zijn (het is een beetje lastig zoeken in Ubakus met de helft duits/nederlands).

[REDN4S]

route99 schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 09:20:
Het effect van de Rc vlakt af, waarbij een hogere Rc altijd beter is maar de grootste klap in de bespring maak je bij de eerst Rc-waarden, zeg bijv Rc=2,5. Als je van 2,5 naar 5 gaat dan is dat wel een factor 2 in Rc maar in echt absolute besparing pak je maar de helft tov de eerst stap die je zet.
Globaal zien zulke plaatjes er zo uit met Rc op de x-as en de m3 gas besparing op de y-as.
[Afbeelding]

De natuurlijke materialen: Ze zijn dus een compromis tussen Rc (iets minder besparing in de winter) en de warmte in de zomer beter buiten houden.
Hoe kritisch vocht is bij natuurlijke materialen? Ik vind op afstand dat nooit te beoordelen, ook bij andere keuzes die hier voorbij komen en ik mis de expertise waar het mogelijk kritisch gaat worden, zie (*). Eigenlijk vind ik ook dat isolatiebedrijven die even kijken.... ook op safe moeten spelen.

Soms kennen dakconstructies zaken die een rol kunnen spelen, hoe wind en regendicht is het dak zelf, zitten er überhaupt (verborgen) constructies fouten in, die lokaal voor rot in het natuurlijke materialen of de constructie zouden kunnen zorgen? Hoe zwaar is de vochtbelasting op de zolder nu en gaat dat veranderen door een toekomstig ander gebruik van de zolder?

(*) Jouw droogreserve staat op rood? Bij twijfel altijd een klimaatfolie nemen, simuleer het maar in Ubakus.

Helder verhaal, dank!
Denk dat ik zelfs met een Rc van 4.6 hele grote stap maak t.o.v. de huidige constructie, als ik alle isolatiematerialen uitzet kom ik op een Rc van 1.2!

[Franciesco]

@REDN4S Helaas staan in Ubakus niet heel veel klimaatfolies die in Nederland goed te krijgen zijn. De nu gebruikte Isover xtrasafe is zeker een mooie folie en veel beter dan dat is er denk ik niet voor jouw situatie te krijgen.
Alternatieven zijn b.v. de Intello Plus (in Ubakus), maar die geeft denk ik wat minder mooie resultaten. Een andere optie is de Tyvek Airguard Smart: die heeft ook een mooi breed bereik, maar zit niet in Ubakus. Idem voor b.v. de Icutec Vario.

Mocht je nog een hogere isolatiewaarde nastreven, dan kun je overwegen de gordingen op te dikken met balkjes van b.v. 4 centimeter dik. Dan zou je 200mm kwijt kunnen. Dat kost natuurlijk wel wat binnenruimte.

PS: het constructietype heb je op gevel staan i.p.v. hellend dak.

[route99]

Het verschil Steicoflex 036 en een steenwol type 035 uit Ubakus qua Rc is er amper, maar dat geldt ook voor de gehele rechterkolom onderin aan cijfers in Ubakus. Ook bij een type 031 steenwol (in Ubakus SAGLAN (031) SB 55) dan win je daar niks tov 035. Alleen is de Rc met 5,4 wat hoger (was 5,0 bij 140 mm steenwol 035 of 031 type).
Welk type natuurlijke materialen je moet hebben om de Interne Opslagcapaciteit te verhogen, heb ik me nog niet in verdiept. Ben wel even eruit geregend om een regenton aan de regen pijp te koppelen.. om het water van het dak naar de tuin te leiden....

[Franciesco]

@route99 voor een hoge Interne opslagcapaciteit heb je veel massa nodig. Dus de eerder genoemde ecologische relatief zware materialen zoals houtvezel (of beter nog: kurk) doen het daarin goed.
Of een dikke natuur- of bakstenen muur zoals de kastelen van vroeger. Maar dat is natuurlijk geen dak

[Voor 3% gewijzigd door Franciesco op 11-05-2023 13:13]

[REDN4S]

Franciesco schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 13:11:
@route99 voor een hoge Interne opslagcapaciteit heb je veel massa nodig. Dus de eerder genoemde ecologische relatief zware materialen zoals houtvezel (of beter nog: kurk) doen het daarin goed.
Of een dikke natuur- of bakstenen muur zoals de kastelen van vroeger. Maar dat is natuurlijk geen dak

maar kan het kwaad dat de interne opsagcapaciteit zo matig is?

route99 schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 12:59:
Het verschil Steicoflex 036 en een steenwol type 035 uit Ubakus qua Rc is er amper, maar dat geldt ook voor de gehele rechterkolom onderin aan cijfers in Ubakus. Ook bij een type 031 steenwol (in Ubakus SAGLAN (031) SB 55) dan win je daar niks tov 035. Alleen is de Rc met 5,4 wat hoger (was 5,0 bij 140 mm steenwol 035 of 031 type).
Welk type natuurlijke materialen je moet hebben om de Interne Opslagcapaciteit te verhogen, heb ik me nog niet in verdiept. Ben wel even eruit geregend om een regenton aan de regen pijp te koppelen.. om het water van het dak naar de tuin te leiden....

is steenwol even goed om de warmte in de zomer buiten te houden?