(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[Seafarer]

Angermanagement schreef op maandag 5 september 2022 @ 15:25:
[...]

Hi,

Een schets gaat niet lukken, maar wellicht helpen deze foto's.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Foto 1 is gelijk onder de dakpan
Foto 2 is een stuk niet geïsoleerd dak (gros van het dak)
Foto 3 is hoe een deel is afgewerkt (zonder latten, gelijk op de balken)
Foto 4 is afwerking(s materiaal) door de oude bewoner gedaan.

Helpt dit?

Mbt brandgevaar en spullen: Het gros van de spullen ligt op de andere zolder (schuur). De ruimte hieronder bestaat uit een badkamer, drie slaapkamers en een bijkeuken. De huidige zolder wordt gebruikt/ingericht als werkplek/relax ruimte.

Foto 1, zit er onder de folie nog PUR of EPS en zo ja hoe dik?
Hoe oud is het dak eigenlijk?

[Angermanagement]

Seafarer schreef op maandag 5 september 2022 @ 20:29:
[...]

Foto 1, zit er onder de folie nog PUR of EPS en zo ja hoe dik?
Hoe oud is het dak eigenlijk?

Hi, volgens mij niet. Als ik erop druk lijkt het alsof ik gelijk op de plaat druk. Dak is van 2008.

[Seafarer]

Angermanagement schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 08:17:
[...]

Hi, volgens mij niet. Als ik erop druk lijkt het alsof ik gelijk op de plaat druk. Dak is van 2008.

Daar kun je best blij van worden.
De folie is een dakbeschot beschermer en zal geen water naar binnen doorlaten maar vocht vanonder (Leef vocht) zou erwel uit kunnen.

Persoonlijk zou ik het oude isolatie materiaal eruit slopen en helemaal overnieuw beginnen. Isolatie tegen het dak beschot aan. Zodat je een egale constructie krijgt.
GEEN elektra door je isolatie laten lopen. Houd alle elektra aan de warme kant. Dus tengels en daar je elektra in verstoppen. En voor de veiligheid kun je een klimaat folie toepassen aan de binnenzijde. Zodat eventueel vocht in de constructie er weer naar binnen uit kan.

[route99]

Heb gezocht maar kon onderstaand PUR onderwerp nog niet op dit forum vinden. Het komt uit het VK (de UK).

Bezig zijnde met wat achtergrond informatie over gespoten PUR voor o.a. het dak isoleren, wat diverse bedrijven in NL ook aanbieden, vile mijn oog op een redelijk schokkend artikel uit het VK (UK) over problemen met daken die dus met dat materiaal van binnenuit geïsoleerd zijn.

Bron en datum publicatie: January 14, 2022 :
https://inews.co.uk/inews...o=email_share_article-top

De hoofdpunten waarom dit PUR probleem bestaat:

The Residential Property Surveyors Association said there may be as many as 250,000 homes with spray foam insulation in the loft
…………………
There are two types of spray foam insulation, open cell spray foam insulation and closed cell spray foam.
• The issue is with the closed cell spray foam, said Mr Wilson. “Because it seals the roof space with this material, air circulation can be restricted to the roof and timbers. This can lead to condensation, which in turn can eventually lead to the rotting of the wooden roof supports.”
• “The closed cell foam version also sets very hard. This can put stresses onto the supporting roof timbers too, causing distortion of the roof itself.”
• This means that lenders are reluctant to lend on a property with the insulation.
• Mr Wilson said: “The foam comes with a guarantee but the guarantee does not extend to any damage it might cause.

Dus:

• “The fact is also that the foam may not have caused damage but the only solution to be sure is to have the foam material removed.”
• Removing the insulation is likely to cost more than installation.
Mr Wilson said: “The sprayed material penetrates all of the crevices and gaps behind timbers, making them difficult to access and remove. Even having done this, not all lenders will then be happy to accept the property for a mortgage. This is because the damage may already have been done.

Op de website van Residential Property Surveyors Association (RPSA) zijn al acties gaande hoe met dit probleem om te gaan:
Bron uit december 2021: https://www.rpsa.org.uk/Blog

Spray Foam inspection guidance
It’s been an on-going issue for surveyors to understand how best to report on the presence of sprayed polyurethane foam in the roof spaces of residential property. So the RPSA teamed up with the Property Care Association to investigate and understand the issues. The RPSA issued new guidance for all members when inspecting properties with spray foam. Read the guidance HERE
Together, the RPSA and PCA have tackled this important issue for the benefit of consumers, lenders and the wider industry.

Weet iemand er al meer van? Via Google met een NL restrictie kon ik er met een beperkte zoekactie nog niet over vinden.

Wat het ook wordt, het geeft in ieder geval wel meer zorgen omtrent het toepassen van bepaalde types ter plekke gespoten PUR-schuim. Blijkbaar zijn ze daar echt bezorgd over consequentie van dit type (gesloten cel) PUR m.b.t de constructie, maar ook t.a.v. vocht. Waarom het gebruik van een dampremmende of dampdichte folie niet afdoende is komt in deze publicatie niet voor.

[route99]

Toevoeging:
https://www.rpsa.org.uk/News

Alan Milstein, Chairman 18 Aug 2022
RPSA calls for regulation of the spray foam industry
The RPSA have today called for regulation of the spray foam industry to help stop the mis-selling of inappropriate installations that risk the mortgageability of homes. Currently most lenders will not provide an advance where spray foam is present.
In a joint statement with the Property Care Association that you can read HERE the RPSA said that the current lack of regulation is resulting in cowboy salesmen getting hold of materials and spraying foam into the homes of "at risk" owners.

They are calling for mandatory training and qualification of installers, effective audit and review procedures and a strict non-supply by manufacturers to any installer who is not properly accredited.
Alongside this, the RPSA will work with surveyors, valuers, manufacturers, lenders and other stakeholders to develop an agreed inspection protocol that will help resolve the current lending impasse.

You can read the full press release HERE

[NiGeLaToR]

@route99 intrigerend. Ik zie vaak filmpjes vanuit de VS waar ze dit overal lijken toe te passen. Ik vraag mezelf altijd af of het direct op hout spuiten niet vragen om problemen is.

Zie bijvoorbeeld bedrijfspagina als deze.

En een filmpje voor het idee.

[route99]

@NiGeLaToR Je ziet in het filmpje, het gaat "super en snel", dat is vrijwel zeker de achtergrond waarom het vaak zo gedaan wordt, ook in NL.
In NL met de huidige normen valt bij afbraak dit bepaald niet on schoon bouwafval bij de gemeentelijke afval inzamel centrales (of hoe ze ook mogen heten).
PUR schuim hecht nl. ontzettend goed op hout en steen. Mss is daar een deel van je vraag mee beantwoord?

[NiGeLaToR]

@route99 half - maar dat ligt niet aan je antwoord. Op de een of andere manier is het aanbrengen van isolatie altijd het afsluiten of opsluiten van iets, maar op deze definitieve manier lijkt gewoon niet oke.

Los van de rommel bij verwijderen sluit je alles ook echt helemaal af. Dat lijkt de bedoeling van isolatie, maar er is nu ook 0 vochtuitwisseling van het hout met de omgeving mogelijk etc. Maargoed, tis zeker snel en de isolatiewaarde is vast prima.

[route99]

@NiGeLaToR Het lijkt idd nu zo duidelijk voor investeerders dat deze methode van isoleren zowel voor de constructie als voor het vocht voor hen een te groot lange termijn risico vormen. Persoonlijk: Ook dat alles wat met PUR-schuim in aanraking is, vervolgens vrijwel altijd vuil bouwafval is (*) baart me qua duurzaamheid tav materialen zorgen. Zeker daar, onder het dak, waar met eerst een damp-open regen-/windscherm, dan de isolatie platen monteren en de afwerking met een geschikte klimaat folie of damp dichte folie een zeer duurzame, reversibele methode beschikbaar is en die ook gelukkig door velen wel toegepast wordt. Er is dus een goed en duurzaam alternatief.
(*) https://www.bvd-advocaten...n-wie-betaalt-de-rekening

[ Voor 6% gewijzigd door route99 op 07-09-2022 12:20 ]

[Tidaku]

Ik ben van plan om mijn platte dak te gaan isoleren. Dat zou op dit moment mooi uitkomen omdat de dakbedekking er al een tijdje op licht en op sommige punten lichte barstjes begint te vertonen. Tijdens de bouwtechnische keuring werd aangegeven dat het waarschijnlijk een dubbele laag bitumen is. Het dak is voor zover ik kan zien nog helemaal waterdicht. Buiten veroudering is er dus geen directe noodzaak om het dak te vernieuwen.

Nu wil ik het dak gaan isoleren en heb mij verdiept in de verschillende manieren en mijn voorkeur gaat uit naar een warm dak middels pir-platen. Ik lees dat het van belang is dat de warme kan van het dak voorzien dient te worden van een dampdichte laag.

Voldoet de huidige bitumen dakbedekking als dampdichte laag? En kan ik daar dan pir-platen overheen leggen en de vervolgens afdekken met een laag epdm?

[Seafarer]

vautje.

[ Voor 101% gewijzigd door Seafarer op 07-09-2022 23:11 ]

[H-W]

@Tidaku die barstjes kunnen duiden op craqulue in de bitumen dakbedekking. Zonder foto is daar weinig over te zeggen, maar het komt vaker voor en is niks om.je zorgen over te maken denk ik zo. Je zou dan de bestaande dakbedekking kunnen laten liggen als dampremmende laag (mits er geen isolatie onder ligt), er een PIR isolatie overheen kunnen leggen en die met voldoende schroeven kunnen vastmaken. Vervolgens de EPDM. Maar komt het pakket dan niet boven je dakrand uit? Vaak is die maar 8 cm hoog, en anders loopt straks het regenwater langs je gevel ipv in een afvoer.

[XPS15]

Mijn vraag zal vast al 100.000x voorbij zijn gekomen maar ik zie door de bomen het bos niet meer…

Mijn huidige situatie is vrij simpel:
Huis van 1936 met schuine kap. Zolder nu vooral in gebruik als berg-/wasruimte. Bedoeling is om er een slaapkamer van te maken.
Dakopbouw is nu. Dakpannen, panlatten, dakbeschot, paar cm glaswol, gipsplaat.

Plan is om de gipsplaten en aanwezige glaswol te verwijderen en nieuw isolatiemateriaal te plaatsen en af te werken.

Nu twijfel ik tussen de volgende 2 opties.
- tussen de balken opvullen met 16cm glaswol en dan gips, of
- pirplaten met verlijmde gipsplaat plaatsen (wel/niet rechtstreeks op dakbeschot, lijmen/schroeven?)

Kan dit zo? Wat raden jullie al dan niet aan?

[FabianGTI]

XPS15 schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 10:23:
Mijn vraag zal vast al 100.000x voorbij zijn gekomen maar ik zie door de bomen het bos niet meer…

Mijn huidige situatie is vrij simpel:
Huis van 1936 met schuine kap. Zolder nu vooral in gebruik als berg-/wasruimte. Bedoeling is om er een slaapkamer van te maken.
Dakopbouw is nu. Dakpannen, panlatten, dakbeschot, paar cm glaswol, gipsplaat.

Plan is om de gipsplaten en aanwezige glaswol te verwijderen en nieuw isolatiemateriaal te plaatsen en af te werken.

Nu twijfel ik tussen de volgende 2 opties.
- tussen de balken opvullen met 16cm glaswol en dan gips, of
- pirplaten met verlijmde gipsplaat plaatsen (wel/niet rechtstreeks op dakbeschot, lijmen/schroeven?)

Kan dit zo? Wat raden jullie al dan niet aan?

Hou er rekening mee dat pir totaal geen geluidsisolatie is.
Wil je het puur voor maximaal isoleren zou ik zeggen pir, wil je ook goed kunnen blijven slapen met regen zou ik zeggen steenwol (eigen ervaring).

Ik moet zelf trouwens ook maar weer eens verdiepen in de dakisolatie van ons huidige huis..

[Atomius]

Vraagje. Jaren '70 huis, willen graag op zolder dakisolatie gaan isoleren/optimaliseren.

Op een plek zat een gat. Misschien plek van een oude dakpijp. Je ziet daar wel hoe het dak is opgebouwd:

1) = dakbeschot
2) = oude isolatie??
3) = dakpan



Dan de zolderkamer zelf. Daar zie je ook de dakbalken. Het idee is nu om tussen de dakbalken een goede vorm van isolatie aan te brengen. Ik weet alleen nog niet zo goed wat. Hebben jullie tips?







Tenslotte is er nog dit lage wandje. Zouden jullie dit weghalen om daarachter ook te kunnen isoleren, of niet? Het liefst laat ik het gewoon lekker zitten, scheelt weer werk:

[Franciesco]

@Atomius Als eerste de tip: bepaal wat je wilt bereiken c.q. welke isolatie eigenschappen je het belangrijkste vindt. Daarmee bedoel ik: thermisch isoleren in de winter om de warmte binnen te houden, thermisch isoleren om de warmte buiten te houden (in de zomer) en akoestisch isoleren (geluidsisolatie om buitengeluiden te dempen).
Er is namelijk geen isolatiesoort die het beste is in al deze zaken tegelijkertijd.

[Atomius]

Franciesco schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 12:26:
@Atomius Als eerste de tip: bepaal wat je wilt bereiken c.q. welke isolatie eigenschappen je het belangrijkste vindt. Daarmee bedoel ik: thermisch isoleren in de winter om de warmte binnen te houden, thermisch isoleren om de warmte buiten te houden (in de zomer) en akoestisch isoleren (geluidsisolatie om buitengeluiden te dempen).
Er is namelijk geen isolatiesoort die het beste is in al deze zaken tegelijkertijd.

Het wordt er heel heet in de zomer en heel koud in de winter, thermisch dus. Akoestisch maakt me niet zo heel veel uit, is mooi meegenomen.

[TiezZ_BE]

Atomius schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 12:27:
[...]

Het wordt er heel heet in de zomer en heel koud in de winter, thermisch dus. Akoestisch maakt me niet zo heel veel uit, is mooi meegenomen.

Als je het in 1 keer goed wil doen met zo'n opbouw kan je beter een nieuw dak laten zetten. Waarbij een overzet- / sarkingdak 1 vd goedkoopste oplossingen is. Dat is meestal uit Pir/pur wat dan in de zomer tegen de hitte niet de beste oplossing is.

Als je langs binnen isoleert zet je dat beschot aan de koude kant van de opbouw. Je kan het eens bekijken in UBakus maar dit lijkt me op lange termijn niet lekker.
Ook die opwaartse kant absoluut openhalen om te zien wat daar achter te isoleren valt als je het in toch langs binnen doet. De isolatie vormt liefst 1 ononderbroken schil vanuit de spouwsolatie (indien aanwezig)

[Seafarer]

TiezZ_BE schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 12:42:
[...]

. Dat is meestal uit Pure/pur wat dan in de zomer tegen de hitte niet de beste oplossing is.

het houd toch warmte tegen? En komt er 10 uur later pas doorheen.
Daarna krijg je de warmte er niet meer uit maar dat is bij alle isolatie toch?

[TiezZ_BE]

Seafarer schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 13:09:
[...]

het houd toch warmte tegen? En komt er 10 uur later pas doorheen.
Daarna krijg je de warmte er niet meer uit maar dat is bij alle isolatie toch?

De tijd die nodig is hangt ook ook af vd dikte vd isolatie die de warmteweerstand bepaalt, en dan ook nog de soort isolatie (ook ivm de warmteopslag capaciteit). Waardoor uw bewering (10u) eigenlijk nietszeggend is...

Daarnaast zijn er andere materialen die gewoon beter zijn (bij eenzelfde dikte) om de hitte in de zomer tegen te houden, in een hellend dak constructie.

https://ecobouwadvies.be/...-winter-koel-in-de-zomer/

[ Voor 6% gewijzigd door TiezZ_BE op 10-09-2022 15:26 ]

[Franciesco]

Inderdaad!
Zelf zou ik (met een dak welke in de zomer vrijwel de hele dag vol in de zon ligt) best een stukje “winterisolatie” willen opofferen voor betere “zomerisolatie”.

[H-W]

Het grappige is wel dat die meneer of mevrouw die dat stukje heeft geschreven op die Belgische website zelf al aangeeft dat de formule die ze gebruiken niet klopt met de werkelijkheid. De vraag is dus hoeveel waarde je er aan kan hechten. Volgens mij kan je over het algemeen stellen dat een zachte isolatie meer warmteopslagcapaciteit heeft en daardoor de warmte langer buiten je woning houdt dan een harde isolatie.

[DopdeDouwer]

Atomius schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 11:40:
Vraagje. Jaren '70 huis, willen graag op zolder dakisolatie gaan isoleren/optimaliseren.

Op een plek zat een gat. Misschien plek van een oude dakpijp. Je ziet daar wel hoe het dak is opgebouwd:

1) = dakbeschot
2) = oude isolatie??
3) = dakpan

[Afbeelding]

Dan de zolderkamer zelf. Daar zie je ook de dakbalken. Het idee is nu om tussen de dakbalken een goede vorm van isolatie aan te brengen. Ik weet alleen nog niet zo goed wat. Hebben jullie tips?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Tenslotte is er nog dit lage wandje. Zouden jullie dit weghalen om daarachter ook te kunnen isoleren, of niet? Het liefst laat ik het gewoon lekker zitten, scheelt weer werk:

[Afbeelding]

Ziet er uit als een destijds gebruikelijke Opstalan dakplaat.
- dakpannen
- panlatten en tengels
- waterkerend alfaltpapier
- purplaat 20 tot 30mm
- spaanplaat
Muv van het asfaltpapier heb ik het in Urbakus gezet en lijkt van binnenuit isoleren wel te doen mits je folie op de goede plek plaatst. Het isoleren van Opstalan PU20 of PU25 is hier ook eerder wel voorbij gekomen en met die zoekterm vind je nog wel meer voorbeelden.

[Jron667]

Ik heb de volgende dakopbouw ingevoerd voor ons nieuwbouwhuis:



Het is iets anders dan een standaard Nederlands dak, voornamelijk omdat het huis in Portugal staat. We bouwen niet met hout, kwaliteit van het hout is hier bedroevend en vaak niet goed genoeg gedroogd. Tevens zijn er hier wat meer liefhebbers van hout in de vorm van diverse insecten.

De opbouw van het dak zijn betonnen liggers met daartussen open stenen (abobadilhas).



In ons geval steekt het geheel over de rand uit.

Daar bovenop een gewapende cement dekvloer. De rest is denk ik wel duidelijk op de afbeelding.

Wat ik me vooral afvroeg is op waar ik het folie toe moet voegen. Het dampopen folie zit volgens mij op de juiste plek maar moet ik aan de binnenkant ook dampdichte folie toevoegen. (Voordat je me doorverwijst naar mijn architect: zijn reactie was dat het eigenlijk niet nodig is maar als jij het leuk vind kan je het toevoegen)

Het geheel komt overigens uit op een RD-waarde van 4,4. De isolatie is voornamelijk om de warmte buiten te houden, we hebben gemerkt dat 6 cm XPS redelijk goed de warmte tot het einde van de middag buiten houdt. Vorst hebben we in december/januari. Het koudste was een paar dagen -8 (2020 was de strengste winter hier in 50 jaar).

De reden om voor XPS te kiezen is dat PIR hier schreeuwend duur is en XPS redelijk goedkoop.

Wij bouwen het huis zelf en zijn dus redelijk vrij in de aanpassingen. Momenteel zijn we bezig met de dakopbouw, een kant met betonnen liggers (+stenen) is klaar (lang leve de elektrische lier, balken van 5,5 meter zijn best zwaar als ze naar 6 meter hoogte moeten).

[Murkmans]

Ik ga de volgende opbouw aanhouden van mijn isolatie. Gezien de buitenzijde al voorzien is van isolatie (paar cm pur, geen folies aanwezig), ga ik de ruimte tussen de gordingen opvullen met glaswol en klimaatfolie (pro clima intello heeft de meest variabele waardes). Om deze folie zo min mogelijk ''door te prikken'' wil ik tussen de glaswol tussen de gordingen plaatsen, de klimaatfolie hieroverheen plaatsen, om vervolgens regels te plaatsen over de klimaatfolie maar tussen de gordingen. daaroverheen wordt dan gips geplaatst.
Is die glaswol voldoende in te drukken (2cm bij 16cm dikte) om daar om de 30cm regels te plaatsen van 2cm dik? hieronder hoe het er ongeveer uit zal zien.

Jron667 schreef op woensdag 14 september 2022 @ 10:42:
Ik heb de volgende dakopbouw ingevoerd voor ons nieuwbouwhuis:

[Afbeelding]

Het is iets anders dan een standaard Nederlands dak, voornamelijk omdat het huis in Portugal staat. We bouwen niet met hout, kwaliteit van het hout is hier bedroevend en vaak niet goed genoeg gedroogd. Tevens zijn er hier wat meer liefhebbers van hout in de vorm van diverse insecten.

De opbouw van het dak zijn betonnen liggers met daartussen open stenen (abobadilhas).

[Afbeelding]

In ons geval steekt het geheel over de rand uit.

Daar bovenop een gewapende cement dekvloer. De rest is denk ik wel duidelijk op de afbeelding.

Wat ik me vooral afvroeg is op waar ik het folie toe moet voegen. Het dampopen folie zit volgens mij op de juiste plek maar moet ik aan de binnenkant ook dampdichte folie toevoegen. (Voordat je me doorverwijst naar mijn architect: zijn reactie was dat het eigenlijk niet nodig is maar als jij het leuk vind kan je het toevoegen)

Het geheel komt overigens uit op een RD-waarde van 4,4. De isolatie is voornamelijk om de warmte buiten te houden, we hebben gemerkt dat 6 cm XPS redelijk goed de warmte tot het einde van de middag buiten houdt. Vorst hebben we in december/januari. Het koudste was een paar dagen -8 (2020 was de strengste winter hier in 50 jaar).

De reden om voor XPS te kiezen is dat PIR hier schreeuwend duur is en XPS redelijk goedkoop.

Wij bouwen het huis zelf en zijn dus redelijk vrij in de aanpassingen. Momenteel zijn we bezig met de dakopbouw, een kant met betonnen liggers (+stenen) is klaar (lang leve de elektrische lier, balken van 5,5 meter zijn best zwaar als ze naar 6 meter hoogte moeten).

Die abobadilhas noemen we hier ook wel betonnen broodjes. Hiervoor kan je denk ik het beste zoeken op Bims beton in Ubakus. Volgens mij zijn ze trouwens 25cm hoog.

Als je de warmte buiten wilt houden dan is faseverschuiving van belang. Dat is bij Cellulose en in het bijzonder houtvezel zeer hoog, maar bij zo'n dik dakpakket, denk ik dat je met XPS ook al ver komt. En Houtvezel is duuuuur.
Kort gezegd, wil je dat je een faseverschuiving van zo'n 15 uur hebt (van 6:00 tot 21:00 schijnt de zon op 21 juni, die periode moet je overbruggen). je zou je luchtspouw nog kunnen opvullen met bijv. glaswol om de faseverschuiving nog iets te verbeteren.

als je nog folie aan de onderzijde plaatst van het gehele pakket, dan verslechtert je droogreserve.


dit is zonder folie

[route99]

Je krijgt een nog koeler dak via nadere opties:
1. Neem witte keramische pannen, https://www.bh-keramiek.com/meyer-holsen-dakpannen/ klik op de foto daar voor meer info. Op platte daken wordt er in NL al met witte kunststof gewerkt (soort EPDM) ipv zwart bitumen.
2. Span in de hitte periode een (wit) anti-zon doek, los van het dak, windvast gemonteerd. Het doek zorgt voor de reflectie, de afstand zorgt dat er een goede ventilatie onderdoor is. Daar heb ik niet zo snel een getallenvoorbeeld bij de hand, maar het werkt, veel zeiltjes worden als zowering in tuinen gebruikt.

Cellulose-achtige isolatie zouden idd mooi zijn maar je noemt al insectenvraat, dat kan hier ook bij gebeuren.

Let op met EPS: Bij vuurwerk of blikseminslag .... hmmm het hout onder de panne gaat zeker branden en de EPS is ook zeer brandbaar maar door de berg aan brandvertrager zal het eerst gaan smelten tussen de 100-150 graden C en das al heel rap bij een brand... dan gaat het druipen.... het komt door alle gaten naar beneden en als die er niet zijn komt het gewoon van je dak af lopen... bloedlink om daar te lopen dus...
En als het maar heet genoeg wordt krijg je toch een brand met pik zwarte, donkere wolken en dat kan heel snel gaan. Er komt een berg aan gassen vrij bij deze onvolledige verbranding.
onvolledige ? Ja... dat komt door de brandvertragers in de EPS, zie zorgen ervoor dat er geen of onvoldoende zuurstof bij de brand kan, maar daardoor krijg je die zwarte dikke rook voor terug.
Eigenlijk zou de EPS laag van bovenaf met gipsplaat afgewerkt moeten worden... maar gips zo buiten... das eigenlijk voor binnen. Maar misschien iets anders dat hetzelfde kan als gips binnen kan, nl brandbescherming.

In NL is sinds er kunststofbranden, isolatie als EPS valt onder kunststoffen, met fatale afloop waren voor een aantal brandweerlieden, bij 1 brand (!) een strategie: 100% weg wezen uit het gebouw als er nog operaties lopen om daar mensen te redden, als zich dit voordoet. Er wordt dan alleen op afstand nog geblust.
Bij zulke branden met kunststof/isolatie (kan) er ook gasophoping plaats vinden die door gebrek aan zuurstof vervolgens een tjd bom kan worden... komt er ineens zuurstof bij... BOEM.
Lees dit trieste verhaal die uit zo'n hoek komt.

[ Voor 8% gewijzigd door route99 op 14-09-2022 23:59 ]

[Jron667]

Murkmans schreef op woensdag 14 september 2022 @ 23:06:


[...]


Die abobadilhas noemen we hier ook wel betonnen broodjes. Hiervoor kan je denk ik het beste zoeken op Bims beton in Ubakus. Volgens mij zijn ze trouwens 25cm hoog.

Als je de warmte buiten wilt houden dan is faseverschuiving van belang. Dat is bij Cellulose en in het bijzonder houtvezel zeer hoog, maar bij zo'n dik dakpakket, denk ik dat je met XPS ook al ver komt. En Houtvezel is duuuuur.
Kort gezegd, wil je dat je een faseverschuiving van zo'n 15 uur hebt (van 6:00 tot 21:00 schijnt de zon op 21 juni, die periode moet je overbruggen). je zou je luchtspouw nog kunnen opvullen met bijv. glaswol om de faseverschuiving nog iets te verbeteren.

als je nog folie aan de onderzijde plaatst van het gehele pakket, dan verslechtert je droogreserve.
[Afbeelding]

dit is zonder folie
[Afbeelding]

Dank je, ik heb de XPS-platen een paar maanden geleden gekocht (offerte van drie dagen ivm sterk stijgende prijzen). We gaan nog nadenken over een laag glaswol. We zitten in ieder geval op de juiste weg.

Foto van de voortgang:

[ Voor 10% gewijzigd door Jron667 op 15-09-2022 09:38 ]

[Seafarer]

Murkmans schreef op woensdag 14 september 2022 @ 23:06:
Ik ga de volgende opbouw aanhouden van mijn isolatie. Gezien de buitenzijde al voorzien is van isolatie (paar cm pur, geen folies aanwezig), ga ik de ruimte tussen de gordingen opvullen met glaswol en klimaatfolie (pro clima intello heeft de meest variabele waardes). Om deze folie zo min mogelijk ''door te prikken'' wil ik tussen de glaswol tussen de gordingen plaatsen, de klimaatfolie hieroverheen plaatsen, om vervolgens regels te plaatsen over de klimaatfolie maar tussen de gordingen. daaroverheen wordt dan gips geplaatst.
Is die glaswol voldoende in te drukken (2cm bij 16cm dikte) om daar om de 30cm regels te plaatsen van 2cm dik? hieronder hoe het er ongeveer uit zal zien.

[Afbeelding]


[...]


Die abobadilhas noemen we hier ook wel betonnen broodjes. Hiervoor kan je denk ik het beste zoeken op Bims beton in Ubakus. Volgens mij zijn ze trouwens 25cm hoog.

Als je de warmte buiten wilt houden dan is faseverschuiving van belang. Dat is bij Cellulose en in het bijzonder houtvezel zeer hoog, maar bij zo'n dik dakpakket, denk ik dat je met XPS ook al ver komt. En Houtvezel is duuuuur.
Kort gezegd, wil je dat je een faseverschuiving van zo'n 15 uur hebt (van 6:00 tot 21:00 schijnt de zon op 21 juni, die periode moet je overbruggen). je zou je luchtspouw nog kunnen opvullen met bijv. glaswol om de faseverschuiving nog iets te verbeteren.

als je nog folie aan de onderzijde plaatst van het gehele pakket, dan verslechtert je droogreserve.
[Afbeelding]

dit is zonder folie
[Afbeelding]

Die regels zijn bevestigd aan lucht haken? Want ik kan niet bedenken hoe je die nu vast zet.

Ik zou zeer zeker niet zoveel hoeken in de folie maken.(om de balkjes heen) En als ik je verhaal goed begrijp gebruik je klimaat folie. Dus dampremmend/dampdicht richting buiten maar omgekeerd kan vocht weer het huis in.

[Seafarer]

Jron667 schreef op donderdag 15 september 2022 @ 09:33:
[...]


Dank je, ik heb de XPS-platen een paar maanden geleden gekocht (offerte van drie dagen ivm sterk stijgende prijzen). We gaan nog nadenken over een laag glaswol. We zitten in ieder geval op de juiste weg.

Foto van de voortgang:

[Afbeelding]

Wordt dat vaker gedaan in Portugal een vloer als schuin dak?

[Jron667]

Seafarer schreef op donderdag 15 september 2022 @ 23:29:
[...]

Wordt dat vaker gedaan in Portugal een vloer als schuin dak?

Ja, dat is de standaard hier in betonbouw.

[route99]

Jron667 schreef op donderdag 15 september 2022 @ 09:33:[...]Dank je, ik heb de XPS-platen een paar maanden geleden gekocht (offerte van drie dagen ivm sterk stijgende prijzen). We gaan nog nadenken over een laag glaswol. We zitten in ieder geval op de juiste weg.

Wat wil je met die glaswol bereiken? Ik snap nu...dat je die EPS hebt en gaat inzetten.
Brandpreventie vinden veel installatie bedrijven lastig, ook in NL, ik merk meer en meer dat mensen zeker op zolder hun PIR platen en zelfs Icynene niet met gips afgewerkt laten. Das dan binnen heel veel gevaarlijker dan buiten uiteraard. Het geeft vooral aan dat er te weinig besef is wat de risico's zijn als er wel wat gaat smeulen of branden. Het is wrs ook een gebrek aan voorlichting dat je hier in een voorbereidende fase al rekening mee moet houden. Bij nieuwbouw zou dit op zolder, als voorbeeld, dus nooit gebeurd zijn. En als ik verkoop controleer zou zijn zou ik het huis op dat punt echt afkeuren.
Ter herinnering wat ik al eerder schreef: In NL.....

"1 op 67 woningen worden jaarlijks door brand getroffen"

Letterlijke quote uit bron: https://federatieveiligne...feiten-en-cijfers-branden

Hoe dat in Portugal is? Ga eens bij de brandweer langs, neem wel een hoofdvestiging waar iemand (op kantoor) het overzicht heeft en tijd heeft en niet weg gepiept wordt... Hoe kijken zij tegen de EPS risico's zoals hete druip en zware zwarte rook aan als risico factor? Wellicht zijn er als het nodig simpele aanpassingen mogelijk?

Foto van de voortgang:
[Afbeelding]

Mooie foto, exact zo'n BG-vloer hebben wij.... (uit 1982).
Goed punt dat ze in hun klimaat/"met hun insectenissues" hout als niet betrouwbaar materiaal blijkbaar opzij geschoven hebben.

[ Voor 3% gewijzigd door route99 op 16-09-2022 09:48 ]

[Superbeagle]

@route99 Weet je ook of er een relatie is tussen de effecten van een woningbrand en de brandklasse van de toegepaste isolatiematerialen in het zolderdak?

Dat zegt imho veel meer dan dat er 1 op de 67 woningen jaarlijks getroffen worden door brand.

Volgens dit onderzoek (gevonden via de link van de federatieveilignederland) door de NIPV worden isolatiematerialen van de dakconstructie niet als hoogste risicofactoren genoemd. Een roker in huis is dat bijvoorbeeld wel.

Puur vanuit risico’s gezien, zou ik mij niet druk maken over de brandklasse van het isolatiemateriaal van de dakconstructie als ik de conclusies van dat rapport lees.

[route99]

@Superbeagle Een roker in huis is idd een hoger risico, zeker zoals best geregeld gebeurt, ze op de bank of zelf op bed in slaap vallen, terwijl ze aan het roken waren.

Bij ons is open vuur boven bij niet alleen de kids maar ook voor ons zelf een zero-tolerance beleid.
Ik merk gewoon als ik bij anderen (familie/buren/kennissen) met hen samen boven mag komen zie ik dat het daar lang niet altijd zo is.

Zeker bij op bed roken en in slaap vallen ... gruwel.
Als je dan niet de veiligheid tav isolatie op orde hebt, dus bijv geen gipsplaten (*) daar over heen. Daar zit wel het vervolg risico.

Je ziet ik bekijk het veel meer vanuit de complete context dan vanuit de primaire oorzaak van de brand.

Veel rondslingerende brandbare spullen in huis, zeker ook nog als het in de vlucht weg ligt, is ook zo'n punt die kan de propagatie van de brand enorm versnellen en als die de onbeschermde PIR -bereikt, oef, nogmaals gruwel.

Het is vaak een 12 steden 13 ongelukken verhaal. Onderschat de propagatiesnelheid van een brand niet als er bijv veel brandbaar spul rondslingert... Denk een echt tijden in (soms 10-tallen) seconden en veel te weinig minuten....! Zeker als er een flashover en ook een rollover kan optreden, pakt die brand in een paar seconden meters terrein. Daar wil je echt niet meer zijn.

Neen, ik heb daar geen detail frequentie data van, maar beroepshalve (chemie) ben ik wel getraind op een zero-tolerance beleid. En daar heb je thuis ook voordeel van. Het is echt geen broodje aap verhaal, lees dit maar eens:
https://docplayer.nl/2035...id-bij-woningbranden.html Blijkbaar heeft dit rapport bestaansrecht?
Reken maar dat het geen lol is voor brandweermensen om niets meer te kunnen betekenen voor de achterblijvers in huis omdat het voor hun eigen veiligheid niet meer kan!
Denk daar eens aan!

(*): Vorig jaar was er nog iemand kort bij ons, uit de kring van een van de kids, woont nu met dame en kid in een eigen huis, had de PIR onbeschermd op zolder. Zag er netjes uit met de alu-folie erop. Was er trots op dat hij het zelf had aangelegd. Er was bij voorzichtig polsen geen enkel besef dat het zonder gipsplaten een risico zou zijn.... De persoon is gewend om onderzoek (WO-level) te doen, wel in andere sector dan isolatie en dan ging er blijkbaar geen lampje branden hoe je dat eigenlijk moet installeren en dat gips over PIR noodzakelijk is?

[ Voor 12% gewijzigd door route99 op 16-09-2022 11:59 ]

[Arnoudius]

Beste Tweakers,
Bij ons is deze zomer een dakopbouw gerealiseerd waar er van de nok voor tot aan achter een huis nu een mooie verdieping is gerealiseerd. Alle nieuwe delen van deze opbouw zijn mooi geïsoleerd met uitzondering van de schuine kap aan de voorkant van het huis. Gezien ik niet vies ben van een beetje klussen wil ik deze graag zelf isoleren, voorzien van stucplaten om vervolgens te laten stuken.
Graag wil ik de kap issoleren met glaswol omdat dit ook een geluidswerend effect heeft, dit is nodig want ik woon aan een drukke straat.
Richting de vraag:
Ik heb zitten knoeien met Ubakus en heb het idee dat ik niet de goede materialen kan selecteren zoals ik deze kan aanschaffen bij de bouwmarkt. Ook vraag ik mij af of ik tot nu toe voor de constructie van het dak de goede materialen selecteer
In het bijzonder ben ik opzoek naar ISOVER systeemrol 1000 maar helaas kan ik deze niet vinden.
ook heb ik totaal geen idee welk Klimaat of dampremmend folie nu echt slim is in mijn geval.
Wat vinden jullie van het plaatje tot nu toe?

[route99]

@Arnoudius https://www.isover.nl/pro...mroll-1000#characteristic
Neem een glaswol met gelijke lambda van 0,032, zo werkt dat in Ubakus.
Zoek dus dat type via google op en je hebt dat getal.

Tip voor Ubakus: Type in het lege veld 032 en je ziet ze staan, neem "minerale wol 032" of zelfs "Glaswol WLG032"
Als je dan de muis op 1 van die 2 zet zie je rechts boven bij de materiaal info lambda 0,032... staan.

Folie: ISOVER Vario KM Duplex UV is een klimaat folie probeer hem maar
Als je 100% zeker bent dat je nergens vocht in de constructie gaat sluiten, zou je ook naar een damp remmende folie kunnen gaan met een sd>> 5 die je nu hebt, bijv 100 of hoger.
Op afstand is voor ons de constructie daarop niet te beoordelen of het overal exact zo is als in je plaatje= een echte disclaimer! Immers je kunt zelf ook niet alles weten, maar dan kun je het ons ook niet vertellen....

[ Voor 72% gewijzigd door route99 op 16-09-2022 12:17 ]

[Arnoudius]

route99 schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 12:03:
@Arnoudius https://www.isover.nl/pro...mroll-1000#characteristic
Neem een glaswol met gelijke lambda van 0,032, zo werkt dat in Ubakus.
Zoek dus dat type via google op en je hebt dat getal.

Tip voor Ubakus: Type in het lege veld 032 en je ziet ze staan, neem "minerale wol 032" of zelfs "Glaswol WLG032"
Als je dan de muis op 1 van die 2 zet zie je rechts boven bij de materiaal info lambda 0,032... staan.

Folie: ISOVER Vario KM Duplex UV is een klimaat folie probeer hem maar
Als je 100% zeker bent dat je nergens vocht in de constructie gaat sluiten, zou je ook naar een damp remmende folie kunnen gaan met een sd>> 5 die je nu hebt, bijv 100 of hoger.
Op afstand is voor ons de constructie daarop niet te beoordelen of het overal exact zo is als in je plaatje= een echte disclaimer! Immers je kunt zelf ook niet alles weten, maar dan kun je het ons ook niet vertellen....

OK top, neem ik die feedback mee.
Dan nog een vraag over mijn screenshot, hier zie ik op dit moment kleine druppels ontstaan, is dit een probleem of zit dit binnen (ergens gestelde) marges. ga ik een beetje knoeien met binnen en buiten temp/RV dan verschijnen of verdwijnen deze druppels.

[route99]

@Arnoudius Ubakus is een model en gaat van ideale situaties uit. Wij kunnen op afstand niet beoordelen welke marge je in de constructie hebt. Dan gaat het om hoe alles aansluit (o.a kieren/naden!) en zeker langs rand van constructies, ik zie dat hier ook, hoe de overgang van muur, plafond en dak bij elkaar komen! Daar is makkelijk een fout te maken!
Ergo: Zorg voor een goede inventarisatie van de constructie. Zijn er zwakke plekken waar je bijv lastig folie kunt leggen.... das da meteen een lek voor vocht! Spoor ze op, je wilt dat niet hebben!

[ Voor 16% gewijzigd door route99 op 16-09-2022 14:38 ]

[Gandalf68]

XPS15 schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 10:23:
Mijn vraag zal vast al 100.000x voorbij zijn gekomen maar ik zie door de bomen het bos niet meer…

Mijn huidige situatie is vrij simpel:
Huis van 1936 met schuine kap. Zolder nu vooral in gebruik als berg-/wasruimte. Bedoeling is om er een slaapkamer van te maken.
Dakopbouw is nu. Dakpannen, panlatten, dakbeschot, paar cm glaswol, gipsplaat.

Plan is om de gipsplaten en aanwezige glaswol te verwijderen en nieuw isolatiemateriaal te plaatsen en af te werken.

Nu twijfel ik tussen de volgende 2 opties.
- tussen de balken opvullen met 16cm glaswol en dan gips, of
- pirplaten met verlijmde gipsplaat plaatsen (wel/niet rechtstreeks op dakbeschot, lijmen/schroeven?)

Kan dit zo? Wat raden jullie al dan niet aan?

Ik heb zelf dak ook laten isoleren .. dakpannen dakbeschot dan binnenkant luchtlaag van 1 cm ..15 cm steenwol. Dampremmende / doorlatende folie door de rachels ook weer luchtlaag als isolatie gipsplaten erop en gestuuct.

Scheelt geluid en warmteverlies als ik kachel aan zet beneden voor 20 graden is het boven al heel snel 23 graden of meer

[Jon156]

Hallo allemaal, ik weet niet of dit de juiste plaats is, maar het gaat in elk geval over een zolder.
Op onze zolder is het laagste deel van de ruimte afgetimmerd, en daar achter is een soort van berging en er lopen verwarmingsleidingen.
Echter, in de onderste hoeken, het is bijna niet te zien op deze foto, maar er komt zeker licht door, zitten vrij grote gaten.
Als het hard waait staat het luik van de berging te klapperen.
Kan ik deze gaten gewoon dichtmaken (waarmee?) zonder dat ik mij zorgen hoef te maken over ventilatie of vochtproblemen?

En als iemand iets zinnigs kan zeggen over eventuele bestaande isolatie aan de hand van deze foto's, dan is dat ook zeer welkom.

[route99]

@Jon156 Met een wind- & luchtdicht maar damp open folie moet de je de hele bovenverdieping dicht maken. Dan pas kun je verder gaan met wat je wilt.
Dus wordt dus ook goed opletten waar leidingen e.d de folie doorboren dat moet je daarna weer met geschikte tape dicht maken.
Brochure: https://www.isover.nl/doc...e-luchtdicht-bouwen-1.pdf
Er zijn meer firma's die spullen hebben hiervoor, tis maar een voorbeeld

[ Voor 22% gewijzigd door route99 op 17-09-2022 19:04 ]

[Rukapul]

Ik probeer er achter te komen wat voor isolatie precies is toegepast in mijn nieuwe woning.

Isolatie zou R=2.5 moeten zijn. Woning uit '93.

In de documentatie staat het merk en type helaas niet. In oudere verkoopdocumentatie wordt Isobouw PLS91 (o.g.) genoemd, wat dus ook nog iets anders kan zijn. Helaas kan ik het genoemde online niet vinden.

Het zijn grote dakplaten met afwerklaag (waarschijnlijk spaanplaat):


Aan de buitenkant zit een dunne afwerklaag. Wellicht bitumeus papier? Bovenste (indien aanwezig) lijkt rood en als je wat krast grijs en daaronder geel.


Op een plek waar een plaatje/pen de toplaag heeft beschadigd meen ik EPS te herkennen:


Ik wil graag er achter komen wat dit is om het in Ubakus in te vullen.

Worst case moet ik een gat zagen om de opbouw te bepalen.

[route99]

Lijkt op iets van Isobouw
https://www.isobouw.nl/me...llenddak_renovatie_lr.pdf
Stuur ze een mail of bel ze, info uit 1e hand is altijd het beste. Niet gaan gokken op basis van vermoedens hier.
Ze kunnen je om het zeker te weten dan ook aanvullende vragen stellen.

Heb ik met mijn dak isolatie uit '82 ook gedaan bij Unilin. Ik kreeg het originele technisch blad van ze die ook on line te vinden zijn .

[Jon156]

route99 schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 19:01:
@Jon156 Met een wind- & luchtdicht maar damp open folie moet de je de hele bovenverdieping dicht maken. Dan pas kun je verder gaan met wat je wilt.
Dus wordt dus ook goed opletten waar leidingen e.d de folie doorboren dat moet je daarna weer met geschikte tape dicht maken.
Brochure: https://www.isover.nl/doc...e-luchtdicht-bouwen-1.pdf
Er zijn meer firma's die spullen hebben hiervoor, tis maar een voorbeeld

Ja oke, dat is als ik alles extra wil isoleren, maar kan ik nu, los daarvan die gaten dicht maken zonder problemen.

[route99]

@Jon156 Je kunt het ook toch/wind dict maken zonder te isoleren. Als dat nl betekent dat je er nu beter bij kunt heeft dat de voorkeur. Zeker als de plaatsen waar nu de wind doorkomt er voor zorgt dat wat nu nat wordt met die wind weer goed opdroogt dan voegt eerst het damp open scherm plaatsen de voorkeur.
Want als het eenmaal dicht zit zie je pas dat het mis gaat als de schimmel erop komt.
En... op afstand is het niet te beoordelen of dat kan gebeuren/ een risico is, constructies kunnen complex zijn en er kan iets zitten waar je zelf nu nog geen kennis van hebt. Onderschat niet de vocht consequenties als je het (verkeerd) dicht maakt, terwijl de oorspronkelijk maker dacht in een andere energie bewustzijn tijdperk... goed dat het zo kan doorluchten dan weet ik zeker dat ik geen vochtproblemen krijg...

Dus ik zou zelf op zeker spelen als ik niet de consequenties goed in kaart gebracht hebt. Het is dan ook goed dat je deze vraag hier stelt.

[route99]

NiGeLaToR schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 17:38:@route99 intrigerend. Ik zie vaak filmpjes vanuit de VS waar ze dit overal lijken toe te passen. Ik vraag mezelf altijd af of het direct op hout spuiten niet vragen om problemen is. En een filmpje voor het idee.

Ben pas bij een goede kennis in Zeeland (NB) in de Peel met veel varkensboeren, zijn ouders hadden vroeger een kleine boerderij/gemengd bedrijf. Hij vertelde me dat er hier een de omgeving heel veel varkensschuren de wanden met PUR schuim bespoten zijn... Dus als die boeren willen stoppen of die schuren moeten vervangen worden door iets anders, dan komt me daar een berg aan chemisch afval vrij. Dat IS dus vragen om chemisch afval problemen. Echt bizar dat dit nergens bij de levering van de PUR-staat als een soort van product verantwoording. Als je batterijen oid koopt dan wordt dat erop vermeld.
Duracell bestaat er een complete webpagina aan. Zo hoort het.
https://www.duracell.nl/t...rwijderen-van-batterijen/

Dus als je het echie van de VS wilt zien... kijk of je op bezoek kunt bij een van die NL-boeren met zulke PUR-schuim isolatie en dan kun je dit live zien....

[ Voor 17% gewijzigd door route99 op 19-09-2022 08:57 ]

[Rukapul]

route99 schreef op maandag 19 september 2022 @ 08:51:
[...]
Ben pas bij een goede kennis in Zeeland (NB) in de Peel met veel varkensboeren, zijn ouders hadden vroeger een kleine boerderij/gemengd bedrijf. Hij vertelde me dat er hier een de omgeving heel veel varkensschuren de wanden met PUR schuim bespoten zijn... Dus als die boeren willen stoppen of die schuren moeten vervangen worden door iets anders, dan komt me daar een berg aan chemisch afval vrij.

Dus als je het echie van de VS wilt zien... kijk of je op bezoek kunt bij een van die NL-boeren met zulke PUR-schuim isolatie en dan kun je dit live zien....

PUR in vaste vorm is op zich geen chemisch afval (binnen de gangbare definitie). Gespoten PUR levert wel vervuild afval op, want de verschillende materialen zijn niet te scheiden en dus ook nauwelijks her te gebruiken.

[route99]

@Rukapul Als je een blok PUR, zonder verdere specificatie, weggooit is het imho echt wel chemisch afval. Er zijn amper tot geen recycling programma's om dit te verwerken, er bestaan imho ook geen inleverpunten voor. Dus het "moet" gecontroleerd verbrand worden met alle uitstoot van dien. Als afval storten mag niet.
Spuit die PUR op hout dan maak je ook het hout, wat kort daarvoor nog schoon wel duurzaam hergebruikt kan worden, ineens ook tot chemisch afval.

Dus de wijze van toepassing bepaalt dus hoe je dus chemisch afval kunt voor komen of juist kunt veroorzaken.
Dit vereist niet alleen naast kennis over die materialen, zoals in dit geval PUR, maar ook het bewustzijn om die kennis toe te kunnen passen.
Daar is nog veel voorlichting voor nodig, maar zoals altijd begint het aan het begin van de keten, de product- en producttoepassingsverantwoording. Waarom nemen de batterij fabrikanten wel hun verantwoording en sukkelen we met PUR-schuim maar door? Met termen als "binnen de gangbare definitie" komt een conmsument niet verder, er moet gewoon een transparant beleid komen net als bij de batterijen.

PS: Een gedemonteerde PIR- of PUR-isolatie plaat, mits netjes/schoon verwerkt kan hergebruikt worden, dat moet dan ook duidelijk in die regels staan en ze moeten dan ook gescheiden in te leveren en te verwerken zijn voor dat hergebruik.

PS-2: Er lijkt een plus punt te gaan ontstaan. Door wat er in de wereld nu gaande is met de schaarste aan grondstoffen, wordt het besef dat we zorgvuldiger er mee om moeten springen hopelijk veel groter en krijgt hergebruik mogelijk een grotere kans omdat het financieel nu ook mogelijk aantrekkelijker wordt. Dit lost helaas niet het toekomstige chemische afval probleem op van alles wat met PUR besmet is.

[ Voor 15% gewijzigd door route99 op 19-09-2022 09:21 ]

[Rukapul]

Dat het slecht recyclebaar is maakt het nog geen chemisch afval. Als je het toch zo wilt noemen dan is dat een eigen definitie danwel mening. Het helpt echter de discussie niet, want die heeft baat bij zuiverheid.

Het is ook onnodig want 'slecht recyclebaar' is ook een prima beschrijving (dit krijgt blijkbaar wel aandacht, bv http://www.renewi.com/nl-nl/ddw/sawingmachine), evenals 'potentieel gevaarlijk voor de gezondheid' (met name indien niet correct verwerkt, etc.) en zelfs 'troep' (voor gespoten).

Nuance is belangrijk.

[ Voor 3% gewijzigd door Rukapul op 19-09-2022 09:24 ]

[route99]

Er wordt op academisch niveau al decennia gestudeerd om PUR afval te recyclen:
https://scholar.google.co...ur+foam+insulation+&btnG=
Een van de tot nu toe meest gangbare processen heet glycolyse, waar met een overmaat diol "een soort alcohol" (valt onder de groepsvakterm van polyol) het vernette PUR-schuim afgebroken wordt tot een wel verwerkbaar lager moleculair product.
Zie: https://scholar.google.co...ulation+glycolysis+&btnG=

Het ontbreekt echt aan het in de praktijk brengen:
https://www.scirp.org/jou...mation.aspx?paperid=92730

Many methods of recycling PU are available and many more are being studied further. However, no method has seen large scale commercialization or is brought into regular practice.

Maak ik de zoek strategie op basis van deze vrij recente publicatie uit 2019 smaller dan vind je eigenlijk niets wat wijst op een redelijke schaal van toepassing van zulke recycling van PUR-schuim.
https://scholar.google.co...+commercialization+&btnG=


De link die je aanhaalt
http://www.renewi.com/nl-nl/ddw/sawingmachine
is een verzoek om mee te denken over een zaag machine om iig de PUR los van het hout te snijden. Je kunt nooit alles van het hout snijden dus het hout blijft imho per definitie nog steeds chemisch afval.
Er zijn mij geen opslagmogelijkheden bekend van wat nu als " 'slecht recyclebaar" gedefinieerd wordt, dat wordt imho nu allemaal verbrand. Leuk dat het "aandacht" krijgt, maar daar schieten we niks mee op als die aandacht niet in echt handelen omgezet wordt.

Het recyclen van PUR krijgt in de PUR onderzoekswereld, waar ik zelf ook uit voortkom, ik heb het niet van horen/zeggen..., al decennia aandacht maar de politiek en de industrie hebben de handschoen nog niet op een significante schaal opgepakt.
Mocht ik t.a.v. dat laatste punt wat significants gemist hebben, laat het weten, ik vond het nog niet.

[leejoow]

Mijn huis uit 1939 heeft geen dakisolatie. Hier wil ik verandering in brengen. Op de zoldervloer ligt wel een 45mm PIR plaat met daarboven op laminaat om in elk geval wat warmte binnen te houden van de eerste verdieping.

Het betreft een gordingendak. Het dak is opgebouwd uit pannen en dakbeschot. Verder geen folies of isolatiematerialen.

Op de eerste verdieping is tegen de gording de binnenafwerking geplaatst. Daarnaast is het schuine dak aan alle twee de kanten opgedeeld in twee ruimtes: of de douche en werkkamer of de toilet en gymruimte.



Nu zit ik te denken om het in stappen te gaan isoleren. Eerst de gymruimte en daarna de werkkamer. Dit zijn verblijfsruimtes die worden verwarmd. Weet iemand of ik vocht problemen kan verwachten als ik de douche en toilet niet doe? Dus dat ik die isolatie enkel bij de werkkamer en gym doe? Uiteindelijk gaan de andere ruimtes ook mee, maar niet alles kan tegelijk

Mijn daadwerkelijke plan voor de eerste verdieping is als volgt:

- verwijderen huidige dakafwerking
- alle kieren naar buiten toe dichtpurren (langs de gevel het dakbeschot)
- plaatsen van minerale wol (zoveel als ik ruimte heb) tussen de gordingen
- dampdichte folie aanbrengen
- houten regelwerk plaatsen
- afwerken met gipsplaten

Later gaat ook de zolder eraan geloven (als is het alleen maar om het vuil buiten te houden )

[Franciesco]

@leejoow
Is er een reden waarom je dampdichte folie wilt gaan aanbrengen i.p.v. klimaatfolie? Met dampdichte folie sluit je het eventuele vocht tussen dak en afwerkingslaag op, met klimaatfolie kan dit er weer uit. Lijkt mij veiliger, maar ik leer graag bij.

Ik denk niet dat je vochtproblemen hoeft te verwachten als je tijdelijk slechts een gedeelte isoleert. Er zijn dan immers ontsnappingsmogelijkheden voor het vocht, net zoals dat nu het geval is.

Om de boel zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten is het misschien wel handiger om 1 zijde van het dak inclusief zolder in 1 keer te doen.

[Arnoudius]

route99 schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 14:36:
@Arnoudius Ubakus is een model en gaat van ideale situaties uit. Wij kunnen op afstand niet beoordelen welke marge je in de constructie hebt. Dan gaat het om hoe alles aansluit (o.a kieren/naden!) en zeker langs rand van constructies, ik zie dat hier ook, hoe de overgang van muur, plafond en dak bij elkaar komen! Daar is makkelijk een fout te maken!
Ergo: Zorg voor een goede inventarisatie van de constructie. Zijn er zwakke plekken waar je bijv lastig folie kunt leggen.... das da meteen een lek voor vocht! Spoor ze op, je wilt dat niet hebben!

[Afbeelding]

Bedankt voor alle info, gister de producten besteld en vandaag moet alles binnenkomen. Ik ben gegaan voor dampregulerend ipv dampdicht.

De muren en het platte dak zijn nog niet voorzien van gipsplaat dus ik kan direct op het dampdichte folie van de muren aansluiten. Ook haal ik een stukje raggelwerk weg om goed te kunnen aansluiten op de nieuwe nok.

Later deze maand hopelijk resultaat.

[leejoow]

Franciesco schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 10:19:
@leejoow
Is er een reden waarom je dampdichte folie wilt gaan aanbrengen i.p.v. klimaatfolie? Met dampdichte folie sluit je het eventuele vocht tussen dak en afwerkingslaag op, met klimaatfolie kan dit er weer uit. Lijkt mij veiliger, maar ik leer graag bij.

Het idee is dat het vocht via het dakbeschot naar buiten kan, dat is geen dampdichte laag. Op internet lees ik dat als de buitenkant volledig dampopen is het van belang is om de binnenkant geheel dampdicht te maken zodat er geen warme, vochtige lucht van binnen bij de isolatie kan condenseren.

[gerritjan]

route99 schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 09:31:
[...]
ik merk meer en meer dat mensen zeker op zolder hun PIR platen en zelfs Icynene niet met gips afgewerkt laten. Das dan binnen heel veel gevaarlijker dan buiten uiteraard. Het geeft vooral aan dat er te weinig besef is wat de risico's zijn als er wel wat gaat smeulen of branden.

Icynene:
Zelfdovend bij brand en vlamvertragend

PIR:
PIR is een materiaal dat moeilijk brandbaar is. Het wordt ingedeeld in brandklasse B. Dit betekent dat PIR een hoge brandveiligheid heeft en vaak het label 'brandwerend' meekrijgt.

[H-W]

Voor alle duidelijkheid, PIR valt op zichzelf niet in brandklasse B maar vaak in D of E. Dit komt doordat veel fabrikanten papier in hun cachering gebruiken. End use (oftewel aangebracht en afgewerkt) zijn er inderdaad situaties waarin PIR in brandklasse B valt, maar dat is niet het geval met houten dakbeschot.

[route99]

@gerritjan Vraagje: Welke kennis brengt jou tot deze uitspraak? Kun je dit onderbouwen? En welke gevaar loop je bij brand van PUR schuimen (Icynene valt daar ook onder), wat gaat er volgens jou dan gebeuren? Ben erg benieuwd.
Of @H-W Weet jij soms wat er bij zulke branden nu exact kan gebeuren behalve die algemene beschrijvingen die jullie noemen?

[ Voor 58% gewijzigd door route99 op 20-09-2022 20:40 ]

[elektriekert]

route99 schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 20:17:
@gerritjan Vraagje: Welke kennis brengt jou tot deze uitspraak? Kun je dit onderbouwen? En welke gevaar loop je bij brand van PUR schuimen (Icynene valt daar ook onder), wat gaat er volgens jou dan gebeuren? Ben erg benieuwd.
Of @H-W Weet jij soms wat er bij zulke branden nu exact kan gebeuren behalve die algemene beschrijvingen die jullie noemen?

Ik heb ooit foto’s gezien van een loods die afgebrand was, die was van binnen bekleed met PUR isolatie van 5-10cm dik. Een kennis van me was daar aanwezig toen er brand uit brak nadat er gelast was aan een auto.
Toen de vlammen van de auto het dak bereikten stond binnen een paar minuten de hele toko in de fik.

Onlangs wilde mijn vader een binnenmuur bekleden met pur platen maar dit heb ik hem ernstig afgeraden vanwege bovengenoemde reden.

[route99]

@elektriekert En hoe is die kennis er af gekomen als het zo snel ging? Heftig iig.
Jouw vader: Die klus met of zonder gipsplaten afwerking?

Verder wacht ik nog geduldig op een mogelijk antwoord van @gerritjan en @H-W

[elektriekert]

route99 schreef op woensdag 21 september 2022 @ 00:01:
@elektriekert En hoe is die kennis er af gekomen als het zo snel ging? Heftig iig.
Jouw vader: Die klus met of zonder gipsplaten afwerking?

Verder wacht ik nog geduldig op een mogelijk antwoord van @gerritjan en @H-W

Ze waren in een ruimte er naast aan het koffie drinken. (Ze konden dus zo naar buiten lopen)
De eigenaar van de auto liep terug om iets te pakken zo’n 5 minuten later.

Toen stond de auto al in lichterlaaie en is er geprobeerd om de lift nog omlaag te krijg maar de brand was te hevig.

Vrij kort daarna ging het dak eraan.
https://waalwijk.nieuws.n...handel-in-sprang-capelle/

Ik heb specifiek gezegd dat hij het dan sowieso met gips af moet werken en zeker geen hout.
Maar hij neigt nu toch meer naar glaswol

[ Voor 10% gewijzigd door elektriekert op 21-09-2022 08:49 ]

[H-W]

@route99 Gelukkig heb ik geen ervaringen met branden in huizen. Maar ik kan je wel wat meer uitleggen over de theoretische kant van brandklasses. Isolatiemateriaal op zich heeft vaak een erg ongelukkige brandklasse. Dit komt doordat er vrijwel altijd brandbare stoffen zijn toegevoegd aan de grondstoffen. Vandaar dat je je niet blind moet staren op de brandklasse van het materiaal, maar zoals gezegd, je moet kijken naar de end-use brandklasse. Dan wordt er een volledig systeem getest, dus een dak of gevel die geheel is opgebouwd. Van PIR isolatie weet ik dat er vele een end use classificering B S2 D0 hebben, maar dat is getest op een platdak met vaak de volgende opbouw : steeldeck - dampremmer - PIR ALU isolatie - dakbedekking (vaak kunststof) zoals toegepast op grote industriele hallen. De reden dat fabrikanten niet voor elke toepassing een brandtest doen is puur geld, zo'n test kost erg veel geld.Wat betreft de isolatie van zolders / hellende daken zijn er ook nog eens tig systemen te bedenken, vandaar dat fabrikanten die niet allemaal zullen testen. Simpelweg te duur ... Ik weet dat IKO wel een test heeft gedaan met zolderisolatie (IKO Enertherm ALU White Finish) die end use B S2 D0 haalt, dit is zeer waarschijnlijk getest met een houten dabkeschot onder een pannendak, en dan van binnenuit (want de magnesiumoxide afwerking is onbrandbaar).
Resumé, als je je hellende dak brandveilig wil isoleren, dan zou je kunnen kiezen voor dit IKO systeem (maar dat is niet goedkoop èn niet geschikt voor na-isolatie van een reeds geisoleerd hellend dak), of je zorgt ervoor dat de onderdelen in de constructie die het meeste risico lopen bij te dragen aan de ontwikkeling van een brand, zo goed mogelijk te beschermen. Dus onder je dakpannen een waterkerende, dampopen folie type Polytex FR en aan de binnenzijde afwerken met gipsplaten of gipsvezelplaten. Als je dan ook nog kiest voor een minder goede of niet brandbare isolatie zoals glas- of steenwol, dan zit het verder wel goed en hoef je je geen zorgen te maken.

[route99]

@elektriekert Heftig, echt een grote brand. Alleen die eigenaar van de auto... das niet handig, dat had hem zijn kop kunnen kosten als er bijv een gas burst was gekomen, die kan ontstaan bij branden in bedrijfspanden waarvan de wanden met PUR of EPS oid gevuld zijn met isolatie. Of nog erger: NIet afgewerkte PUR/EPS-isolatie
Dan is er een groot gevaar voor een explosie of de enorme flash over, giga steek vlammen, die daar bij kunnen ontstaan. Ook komen daar zeer giftige gassen gegarandeerd bij vrij. Bij EPS is dat CO, koolmonoxide en bij PUR of PIR is dat eigenlijk altijd blauwzuurgas, ammoniak en ook koolmonoxide.
Besef dat er door dit soort giftige gassen meer mensen bij dood gaan dan a.g.v. vlammen!
https://www.firehouse.com...l-killer-among-fire-gases
In NL overkwam dat in 2008 zelfs 3 brandweerlieden, de combi van een explosie en giftige gassen werd hen fataal.
https://www.rtvnoord.nl/n...m-bij-scheepswerf-de-punt
Wikipedia: Brand De Punt 9 mei 2008

Oorzaak
De brand is uitgebreid onderzocht door een onderzoekscommissie onder leiding van van professor dr. Ira Helsloot, hoogleraar crisisbeheersing en fysieke veiligheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Doel van dit onderzoek was de inzet van de brandweer en de gemaakte keuzes, hoe heeft een ogenschijnlijk "reguliere brand" tot de dood van drie collega's kunnen leiden. Er is in dit rapport gedeeltelijk gekeken naar een oorzaak voor de snelle branduitbreiding zonder diep in te gaan op de materie. De voorbarige conclusie dat deze waarschijnlijk vooral in het gebruik van polyurethaan in isolatiepanelen van de loods (zogenaamde sandwichpanelen) lag is dan ook door een later rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onder leiding van Pieter van Vollenhoven weggeschreven als zeer onwaarschijnlijk. De OVV komt met een heel andere lezing gebaseerd op diepgaand onderzoek naar oorzaak en gevolg. Een vrij kleine brand in het begin in een elektriciteitskast kon zich snel uitbreiden via de inboedel van een kleine werkplaats, onbeschermde spuitisolatie van polyurethaan en een houten plafond. Door pyrolyse van deze materialen ontstonden hete onverbrande gassen. De brandbare hete gassen verzamelden zich, door te ontsnappen via een openstaande deur van de werkplaats, in de nok van het dak van de grote loods; op zeker moment waren er voldoende onverbrande gassen verzameld en (waarschijnlijk) een ontsteking door vlammen die uittraden door het houten plafond of de openstaande deur van de werkplaats om de gassen op explosieve wijze te laten ontbranden. Zonder dit fenomeen, of zonder de noodlottige binnenaanval door de brandweer, was het incident niet meer geweest dan een "reguliere" grote brand.

Gevolgen
De brandweer is dankzij hulpmiddelen als adembescherming, warmtebeeldcamera's en goede blusmiddelen gewend om een binnenaanval uit te voeren. De brand in De Punt heeft een omslag veroorzaakt in het denken over de noodzaak en de gevaren van een binnenaanval in een pand van industriële aard. De gevaren van geëxpandeerd polystyreen waren niet of nauwelijks bekend en zijn inmiddels beter onderzocht.

De beleidsomslag:
Het brandweer beleid is nu zo: Als er maar iets van een dreiging is dat er zoiets kan optreden trekken ze zich terug uit het betreffende gebouw, ook al zijn daar nog mensen aanwezig, op dat moment is het risico zo groot dat dit het beleid is. Eea allemaal de verantwoording van de aanwezige brandweerleider, dus dat is nogal wat om niet meer de mensen te kunnen redden. Over het gebouw redden komt onder deze omstandigheden al helemaal in een ander daglicht te staan, dat mag duidelijk zijn.

Fijn dat je vader "beweegt" naar een verantwoorde toepassing. Glaswol is prima, PUR/PIR kan maar je moet alles zeer goed naaddicht afwerken, zodat je de maximale brandbescherming krijgt. Normaal kan dat 30 minuten zijn eer dat er doorslag plaats vind. Wanneer er exact iets van rook vrij komt weet ik niet, hangt ook van de constructie af, maar er is in principe ruim tijd om weg te komen.

[route99]

@H-W Bedankt voor de theoretische brandklasse uitleg, die voor veel mensen al best lastig kan zijn.
Fijn dat je in gegaan bent op mijn uitnodiging om daar wat over te vertellen, want ik ben niet bekend wat mensen zoals jij nu te horen krijgen bij dit soort zaken als klassen, meer dan ik zelf weet uit de tabellen waar die klassen genoemd worden.

Ik kom zelf , als meewerkend R&D projectleider, uit een professionele redelijk zwaar chemische achtergrond (veel met isocyanaten, styreen, PUR, PIR, zowel bereiding als applicatie en uithardingsonderzoek, in een andere sector dan isolatie, maar de chemie is vrijwel identiek) en daar mee veel meer inhoudelijk bekend met wat er bij pyrolyse (brand dus) van diverse grondstoffen en eindproducten (zoal EPS en PUR en PIR) kan en zal gebeuren bij een fikse brand. Je wordt geacht VOOR dat je aan dit soort werk begint alle veiligheidsbladen te lezen en te weten wat de risico factoren zijn en welke beschermingsmaatregelen er altijd toegepast moeten worden, niet alleen voor je zelf, maar ook voor je collega's en bij een hoger risico ook zelfs voor het hele gebouw waar je in werkt! In een aantal gevallen er er zelfs een verplichting om eerst schriftelijke toestemming te vragen om er mee te mogen werken waarbij er dan ook nog samen met het hoofd veiligheid of een door hem aangesteld persoon eerst een extra risico analyse te doen. Dat kan betekenen dat er meer BHV-ers dan normaal minimaal aanwezig moeten zijn en dat er ook al extra beschermingsmaatregelen genomen moeten worden of klaar moeten staan.

Terug naar de brand klassen:
Eigenlijk betekent bij de brand risico classificatie staat dat de s>0 (s van smoke) dat er al giftige gassen bij dit soort materialen zullen ontstaan. Meestal zijn het de brandvertragers die ervoor zorgen dat het dan "beperkt" blijft tot klasse B of C, dus heel weinig of geen vlammen.
Dat lijkt wel mooi geen vlammen, maar dit kan wel een schijnzekerheid geven als de gassen in die rook vervolgens zwaar giftig zijn! En ik weet dus niet of ze jullie daarvoor waarschuwen.
Wat nog niet voorbij kwam: de toegevoegde brandvertragers kunnen zelf ook best gevaarlijk zijn, daar is gelukkig ook meer en meer veiligheidsaandacht voor.

De uitleg over die gassen heb ik net al gegeven bij het antwoord aan @elektriekert.

Ben benieuwd of ze jou meer vertellen over de gas risico's die bij rook horen. Of heb je via anderen gehoord hoe het daar gaat?

Bij onze wijkbewoners, die bij onze energie werkgroep aankloppen, vraag ik me ook af wat zij weten en hoe zij tegen de brandklassen aankijken als ze de isolatie folders lezen (of online) en of ze beseffen hoe belangrijk het goed monteren van die niet brandbare gipsplaten wel is. We krijgen meer en meer aanvragen uit de wijk, dit punt gaat vast en zeker meer en meer op de agenda staan. Met mijn collega's die energie coach zijn ben ik al hier mee bezig ze op dit punt bij te praten. De eerste indruk bij de 1e persoon is dat het door hem goed opgepakt wordt.

[Babsan]

Stel dat ik naar rD van 7 wil ipv ongeveer 3,5 nu, kan ik dan Pir platen op deze wol isolatie zetten? Kan ze vastzetten op de latten en balken onder de isolatie. Natuurlijk naden dicht purren
En weer dampdicht maken aan de buitenkant met Alu laag op het pir? Afwerken heeft voor mij niet zo veel zin omdat ruimte niet gebruikt wordt
Of is dat sowieso goede bexherming? Mag ik wel 2 dampdichte lagen hebben en meerdere materialen isolatie?
En kijk ook eens naar de scheve schoorsteen, hoe krijg ik dit weer recht? Kan het urgent zijn want zie de open ruimte tussen schoorsteen en nok: kan hier doorheen nattigheid de Steenwol isolatie doen rotten?

[elektriekert]

Babsan schreef op woensdag 21 september 2022 @ 18:57:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Stel dat ik naar rD van 7 wil ipv ongeveer 3,5 nu, kan ik dan Pir platen op deze wol isolatie zetten? Kan ze vastzetten op de latten en balken onder de isolatie. Natuurlijk naden dicht purren
En weer dampdicht maken aan de buitenkant met Alu laag op het pir? Afwerken heeft voor mij niet zo veel zin omdat ruimte niet gebruikt wordt
Of is dat sowieso goede bexherming? Mag ik wel 2 dampdichte lagen hebben en meerdere materialen isolatie?
En kijk ook eens naar de scheve schoorsteen, hoe krijg ik dit weer recht? Kan het urgent zijn want zie de open ruimte tussen schoorsteen en nok: kan hier doorheen nattigheid de Steenwol isolatie doen rotten?

Groene vingers?

Je hebt een rekentool ubakus.de /.com
Daar kan je al je bouwmaterialen invoeren inclusief dikte e.d., dan kan je zien wat dat met de eventuele vochthuishouding doet.

Wel denk ik dat je met 2 dampdixhte lagen kans hebt op vochtopsluiting en dat wil je niet.

[Destralak]

Babsan schreef op woensdag 21 september 2022 @ 18:57:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Stel dat ik naar rD van 7 wil ipv ongeveer 3,5 nu, kan ik dan Pir platen op deze wol isolatie zetten? Kan ze vastzetten op de latten en balken onder de isolatie. Natuurlijk naden dicht purren
En weer dampdicht maken aan de buitenkant met Alu laag op het pir? Afwerken heeft voor mij niet zo veel zin omdat ruimte niet gebruikt wordt
Of is dat sowieso goede bexherming? Mag ik wel 2 dampdichte lagen hebben en meerdere materialen isolatie?
En kijk ook eens naar de scheve schoorsteen, hoe krijg ik dit weer recht? Kan het urgent zijn want zie de open ruimte tussen schoorsteen en nok: kan hier doorheen nattigheid de Steenwol isolatie doen rotten?

Lijkt op basis van de foto wel of je schoorsteen is verzakt, ik zou een dakdekker je nokgording laten nakijken.

[route99]

elektriekert schreef op donderdag 22 september 2022 @ 08:46:
[...]Wel denk ik dat je met 2 dampdixhte lagen kans hebt op vochtopsluiting en dat wil je niet.

@Babsan

Afwerken heeft voor mij niet zo veel zin omdat ruimte niet gebruikt wordt

??? Een correcte gipsplaat afwerking zorgt voor bescherming bij brand, dat de isolatie niet gaan branden of smeulen en dat je huis niet vol met giftige gassen komt. Er overlijden meer mensen agv rookvergiftiging dan door vlammen... dus denk aan dit veiligheidsaspect, niet alleen voor jezelf maar ook voor je omgeving.

Je bent niet de eerste die ik "tegenkom" die daar nog niet aan gedacht heeft.
Veel succes verder met je klus.

[Thejman1989]

Mijn situatie is als volgt, we hebben een hoekhuis waarbij de balken van het dak in de kamer zichtbaar zijn. Deze zijn ook volledig geverfd en netjes afgewerkt. Dit staat erg mooi en van de baas mag ik dat dus ook niet isoleren. Aan de buitenkant isoleren met bijvoorbeeld 10cm PIR platen zorgt ervoor dat het dak hoger wordt waar ik geen vergunning voor ga krijgen dus dat valt ook af.

Nu vond ik laatst de volgende methode waarbij ze EPS parels tussen de dakpannen en de dakplaten spuiten, dit met een lijm waardoor het hard wordt en wel dampopen blijft. Dit kost ongeveer 34euro per vierkante meter en levert volgens de leverancier een RD van 1,8 gemiddeld op.
Ten eerste heeft iemand hier een mening over? Link naar de site.

Nu dacht ik, kan ik niet zelf die spouw volspuiten met bijvoorbeeld PUR, wat zijn daar de meningen over? Ik kan in principe de dakpannen per stuk weghalen en de ruimte vullen uiteraard met alle juiste veiligheidsmaatregelen. Pur is schijnbaar waterbestendig en damp open en met gemiddeld 5 CM zou ik hiermee toch een RD van 1 tot 2 toe kunnen voegen aan de daklaag. Volgens een snelle berekening gaat me dit rond de 10 euro per m2 kosten en natuurlijk de nodige tijd Kan dit of zorgt dit uiteindelijk voor vochtproblemen?

[Franciesco]

@Thejman1989 Bedoel je met spouw de ruimte tussen het dak en de panlatten? Het lijkt mij nogal een gedoe om dat netjes en egaal te purren. Bovendien is het daarna denk ik erg lastig om je dak weer op en af te kunnen lopen? Normaal gesproken sta je dan immers op de panlatten die een paar cm van het dak afstaan en zodoende ruimte voor je tenen geven.

Een Rd er bij van 1-2 is ook niet veel. Is er überhaupt al isolatie in je dak aanwezig?

[Thejman1989]

@Franciesco Er zit helaas maar een cm of 3 piepschuim platen tussen. Ik bedoel inderdaad de ruimte tussen de dak houten daklaag en de dakpan zelf. Je kan het net als op de website staat onder de dakpannen spuiten waardoor het dan uitzet naar een goede laag. Het is inderdaad wel wat arbeidsintensief maar ik heb verder geen haast. UIteraard zou ik er eerst dan 1 proberen om te zien of het goed uithardt en opvult.

Mijn dak helt maar matig (30 graden) en ik sta meestal zelf gewoon op de dakpannen wat altijd goed gaat, ook met het plaatsen van een PV installatie. Door het Pur eronder zou de pan zelfs misschien wel nog steviger worden, maar dat weet ik niet zeker.

RD 1 of 2 is niet veel maar het zijn wel eerste paar die het meeste verschil maken.

Mijn eigen zorg ligt vooral bij water en eventuele lekkages die daardoor zouden kunnen volgen.

[ Voor 5% gewijzigd door Thejman1989 op 22-09-2022 15:12 ]

[route99]

@Thejman1989 Op grond waarvan verklaar je die PUR dampopen? Zou je een link willen posten naar de fabrikant, kunnen we mee lezen.
De praktische uitvoering ervan: hmmmm heb zo mijn oprechte twijfels.

[Thejman1989]

@route99 hier kan je onder documenten een productblad downloaden

Hier geeft men aan dat pur schuimen damp open zijn en geen water afscheidende laag creëeren. Je kan wel bepaalde schuimen kopen die meer richting damp dicht gaan maar hoeft dus niet.

In principe wil ik dus hetzelfde doen wat thermo komfort aangeeft met die parels, alleen dan met pur schuim.
Dakpan eraf, pur schuim erin, dakpan erop, repeat.

[route99]

Thejman1989 schreef op donderdag 22 september 2022 @ 15:58:@route99 hier kan je onder documenten een productblad downloaden

Hier geeft men aan dat pur schuimen damp open zijn en geen water afscheidende laag creëeren. Je kan wel bepaalde schuimen kopen die meer richting damp dicht gaan maar hoeft dus niet.

Je mag met de gegevens van 2 verschillende producten niet koppelen tot 1 conclusie dat het damp open is.

In het product blad, want dan maak je uiteindelijk het product, kan ik het niet vinden.

[ Voor 25% gewijzigd door route99 op 22-09-2022 16:10 ]

[Thejman1989]

@route99 ah thx daar had ik nog niet in gekeken. Maar mocht ik het serieuzer gaan trekken dan ga ik uiteraard op zoek naar een product wat bewezen dampopen is.

Stel ik vind dus een dampopen Purschuim, zijn er dan verder nog bezwaren?

[route99]

@Thejman1989 Technisch vind ik het geen duurzame oplossing. De insteek om toch wat aan dakisolatie te doen verdient een pluim.
Dit snap ik:

Mijn situatie is als volgt, we hebben een hoekhuis waarbij de balken van het dak in de kamer zichtbaar zijn. Deze zijn ook volledig geverfd en netjes afgewerkt. Dit staat erg mooi en van de baas mag ik dat dus ook niet isoleren.

Maar daar zitten heel veel mensen mee. Maar beschrijf je situatie eens precies.
Hoeveel cm ruimte heb je totaal tussen de gordingen? Overweeg eens wat ergens tussen de 4 en 8 cm al kan doen aan isoleer kracht?

Aan de buitenkant isoleren met bijvoorbeeld 10cm PIR platen zorgt ervoor dat het dak hoger wordt waar ik geen vergunning voor ga krijgen dus dat valt ook af.

Dat heb je gecheckt? PS: Kost vast ook meer. Geen verrassing.

En last but not least... als niemand "beweegt" komen we er met het isoleren ook niet om onze energiedoelen te behalen. Velen van ons zullen ergens het compromis opzoeken. Waar mogelijk is maximaal isoleren het beste, elders doe iig wel wat nog mogelijk is.

[Thejman1989]

@route99 ik snap je punten wel, ben het er ook wel mee eens. Maar dacht als ik dit nu alvast kan doen en wat winst kan halen, dan kan ik er over een aantal jaren bij een grote verbouwing idd een paar cm aan de binnenkant erbij stoppen.

Kan de verhoging nog wel checken voor buitenaf maar heb al wat ervaring met bouwvergunningen en de welstandscommissie van onze lokale gemeente en die zijn zeker niet makkelijk, daarnaast mag er heel weinig. Naast dat het inderdaad erg prijzig is.

Ik wil ook graag meer isoleren maar uiteindelijk moet je het toch samen eens worden in huis. Momenteel krijg ik dit er niet doorheen helaas, vandaar mijn zoektocht. Bedankt voor het meedenken!

[Franciesco]

@Thejman1989 Als je dikke balken hebt kun je ook overwegen een isolatiedikte te nemen waarbij de balken gedeeltelijk in het zicht blijven. Dat hebben meer Tweakers al gedaan en lijkt me een goed compromis tussen looks en isolatiewaarde (en dus minder stookkosten en minder milieubelasting).

Die paar cm pur aan de buitenkant gaat je denk ik te weinig opleveren. De twijfels over de damopenheid van PUR zijn al genoemd. Ook lijkt mij, zoals gezegd, het ook lastig als je naderhand het dak op wilt.
En hoe vogelbestendig is die PUR?
Voor mijn dak heb ik er overigens ook over nagedacht dit te laten doen, maar heb ik er vanwege bovenstaande bezwaren van af gezien.

Als ik me niet vergis worden de haken van zonnepaneelinstallaties ook vaak achter de panlatten gehaakt wat met een PUR laag ook niet of erg lastig meer kan.

[Rukapul]

Rukapul schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 20:12:
Ik probeer er achter te komen wat voor isolatie precies is toegepast in mijn nieuwe woning.

Isolatie zou R=2.5 moeten zijn. Woning uit '93.

In de documentatie staat het merk en type helaas niet. In oudere verkoopdocumentatie wordt Isobouw PLS91 (o.g.) genoemd, wat dus ook nog iets anders kan zijn. Helaas kan ik het genoemde online niet vinden.

Het zijn grote dakplaten met afwerklaag (waarschijnlijk spaanplaat):
[Afbeelding]

Aan de buitenkant zit een dunne afwerklaag. Wellicht bitumeus papier? Bovenste (indien aanwezig) lijkt rood en als je wat krast grijs en daaronder geel.
[Afbeelding]

Op een plek waar een plaatje/pen de toplaag heeft beschadigd meen ik EPS te herkennen:
[Afbeelding]

Ik wil graag er achter komen wat dit is om het in Ubakus in te vullen.

Worst case moet ik een gat zagen om de opbouw te bepalen.

Voor het archief: mail naar Isobouw bleef onbeantwoord, maar telefonisch is aangegeven dat alle PLS platen dampopen zijn.

[leejoow]

Even een paar vraagjes:

Als ik glaswol gebruik met een aluminiumlaag zoals deze, moet ik dan nog een aparte dampdichte folie plaatsen of is het voldoende om de naden met een aluminumtape af te tapen?

Ik heb een gordingdak, waarbij ik tussen de gordingen isoleer. Moet er nog een afwerking zijn tussen de gording en de isolatie of kan dat ook gewoon door dit af te tapen met aluminiumtape?

[route99]

@leejoow Praktische montage tips:
https://doehetzelfdoehetd...-met-glas-of-steenwol.pdf
Nadeel van die (spijkerflensdekens met aluminium afwerking: Tis nogal kwetsbaar dus je moet elk gaatje/scheurtje met alu-tape afplakken.... De overgangen naar de gordingen dus ook, soms zit er een plakrand aan de dekens en kun je een deel zo doen, de rest aanvullend met alu-tape! Heb mijn zoon geholpen, hij vond het ook een gedoe om zeker op lastige plekken all scheurtjes op te sporen/ af te plakken.

Alternatief: De deken uit jouw link heeft maar een lambda van 0,040!
Kijk eens rond je ook glaswol platen nemen, die zitten tussen 0,030 en 0,035.
Dat scheelt dus 16-33% beter...
Neem die zonder Alu-folie en werk alles af met de geschikte folie. Volg de voorschriften van de fabrikant v/d folie hoe je moet doen. Kun je online bij de fabrikant of de leverancier v/d folie vinden, de merken zijn hier al voorbij gekomen, het ontbreekt me nu helaas aan tijd daarvoor, mag je zelf doen.
De platen zijn vaak ook nog wat stijver en kun je prima licht klemmend tussen de gordingen plaatsen. Afwerken zoals altijd met gipsplaten.
Succes.


PS:
Bekijk wel de technische databladen van die types goed of alles je ervan bevalt.
Die van Knauf (ECOSE® Technology) en Rockwool zijn formaldehyde vrij en uitgerekend de beste van Isover, Maxtool 30 is "low formaldehyde". Zie link op pagina 238 (zie quote) en p245 (Multimax genoemd).

Safe products
■ Tested according to ISO 16000 standards, ISOVER glass wool products release a very low
amount of formaldehyde. In several countries ISOVER glass wool products are certified by
independent institutes such as Greenguard (USA), Blue Angel (Germany) or RTS M1 (Finland).
Whilst a large number of tests conducted by independent expert laboratories in many
countries have shown that glass wool products are an insignificant source of formaldehyde
within buildings, we are nevertheless continuously improving our products to reduce
formaldehyde emissions to the lowest possible levels.

Erg laag blijkbaar maar formeel niet formaldehyde vrij.

[Rukapul]

Mijn daken bestaan uit dakplaten van spaanplaat met daar bovenop EPS. Dit ligt op de gordingen.

Idee is om met 2x7cm PIR na te isoleren en af te werken met gips. Beide tussen de balken

Hoe staat men hier tegenover het gebruik van schroeven om de PIR en gips met schroeven aan de spaanplaat?
Het lijkt een soort van beperkte koudebrug tot over de helft van de isolatie, maar het vereenvoudigt mogelijk wel de montage en minimaliseert de opbouw hoogte.

[ Voor 27% gewijzigd door Rukapul op 24-09-2022 22:36 ]

[De_Bastaard]

Net een flinke lading Knauf Expert 9cm gehaald bij de Praxis. Redelijk interessante aanbieding, online is meestal duurder. 3 halen, 2 betalen. 18 rollen zou net genoeg moeten zijn, kan er in elk geval een heel eind mee komen.

Twijfelde nog even over die van 10cm maar deze van 9 heeft een betere isolatiewaarde en kan ik beter kwijt in de beschikbare ruimte.

Nu moet ik er wel aan beginnen anders flipt m’n vrouw uit dat die rollen straks te lang op de vide staan

[route99]

@De_Bastaard die van 10 cm heeft idd Lambda-waarde 0.04 tegenover 0,035 voor die 8 cm
icm die aanbieding is dat nog daardoor voor jou (redelijk) interessant.

De types met Lambda-waarde 0,030-0,032 zie je vnl echt online of bij hun shop, maar dat zijn niet de Gamma, Karwei, Praxis en Hornbach....

Als als mensen erg weinig ruimte hebben en toch glaswol willen kan dat net het verschil maken 0,030/0,035!
Maar ook als je maximaal qua Rd wilt gaan heb je met 0,030 toch 1/7 dikte minder nodig dan bij 0,035 om dezelfde Rd te halen.

[ Voor 8% gewijzigd door route99 op 25-09-2022 13:42 ]

[De_Bastaard]

route99 schreef op zondag 25 september 2022 @ 13:40:
@De_Bastaard die van 10 cm heeft idd Lambda-waarde 0.04 tegenover 0,035 voor die 8 cm
icm die aanbieding is dat nog daardoor voor jou (redelijk) interessant.

De types met Lambda-waarde 0,030-0,032 zie je vnl echt online of bij hun shop, maar dat zijn niet de Gamma, Karwei, Praxis en Hornbach....

Als als mensen erg weinig ruimte hebben en toch glaswol willen kan dat net het verschil maken 0,030/0,035!
Maar ook als je maximaal qua Rd wilt gaan heb je met 0,030 toch 1/7 dikte minder nodig dan bij 0,035 om dezelfde Rd te halen.

Ja, ik had liever ook gewoon 14cm 0,30 gepakt maar die krijg ik hier niet kwijt. We hebben de ruimte van die gordingen grotendeels nodig voor hoofdruimte. Ik hoop dat deze 0,35 toch iets gaat uitmaken ten op zichtte van 0 isolatie ;-). Kijk nu zo tegen het dakbeschot aan..

[route99]

@De_Bastaard Alles is dan altijd beter dan niks doen....
PS: Zou je mij ook in deze stijl kunnen antwoorden nu staat het er 2x achter elkaar. das te veel eer.. en onoverzichtelijk/

[ Voor 50% gewijzigd door route99 op 25-09-2022 13:57 ]

[Babsan]

Ja hier schrik ik wel van, had niet verwacht dat afwerking zo belangrijk is
tbv gezin en veiligheid dus zeker afwerken. Liefst efficient, dus ineens afwerking met additionele isolatie.

Gezien het feit dat er al Rockwool zit, wat kan ik dan er overheen zetten? Liefst een licht materiaal dat ook goede brandvertragende afwerking heeft. En gezien de opmerking over 2 dampdichte lagen inderdaad voor problemen zou zorgen: wat kan ik dan doen zonder bestaande isolatie te slopen? Ik kan er evt. wel gaten in maken om meer dampopen te maken? In de aluminium toplaag van Rockwool dan?
En vervolgens nieuwe platen erop die dampdicht zijn van de buitenkant met afwerking?
Of kan het wel 2x dampdicht zijn als het vlak op elkaar zit? Gaat er toch juist om dat de isolatielagen niet vocht van binnen opnemen? Ik zie niet direct in hoe ooit vocht van buiten erin zou komen (tussen huidige isolatielaag en nieuwe laag in) ? En van binnen kan het ook niet gezien het opnieuw dampdicht af te werken plan.

route99 schreef op donderdag 22 september 2022 @ 10:58:
[...]

@Babsan
[...]

??? Een correcte gipsplaat afwerking zorgt voor bescherming bij brand, dat de isolatie niet gaan branden of smeulen en dat je huis niet vol met giftige gassen komt. Er overlijden meer mensen agv rookvergiftiging dan door vlammen... dus denk aan dit veiligheidsaspect, niet alleen voor jezelf maar ook voor je omgeving.

Je bent niet de eerste die ik "tegenkom" die daar nog niet aan gedacht heeft.
Veel succes verder met je klus.

[route99]

@Babsan Beter laat dan nooit ... toch? Goed dat je aangeeft dat je het besef eerder niet had, dat helpt anderen ook te beseffen om dan zonder schaamte ....wellicht in te zien dat er nog eea te doen is om het veilig te maken.
En daar gaat het om, maak je huis duurzaam maar zorg dat het veilig is mbt brand/vocht/C02
En het gaat zeker niet om een wijzend vingertje..... Je kunt immers niet overal verstand van hebben. Maar als je er voor open staat kun je wel dat wat nodig is aan de situatie verbeteren.

Er komt erg veel voorbij en ben inmiddels al aardig druk met energie, dus een voorstel wat eigenlijk iets is wat veel mensen al hier doen:
Maak eens een duidelijke schets wat je nu hebt en wat je naar toe wilt, met de correcte opbouw, materialen, diktes erbij. Goed aangeven welk deel nu binnen zit en welk deel buiten en hoe wind/tocht dicht is de constructie. Komen er gekke zaken in de constructie voor, heb je nu al ergens een vochtprobleem. Hoe vochtig is het in de kruipruimte, in huis zelf en op de zolder.
Je kunt een startend vocht probleem in de kruipruimte maar die kan door slecht ventileren vd kruipruimte ook naar de BG of 1e en 2e verdieping trekken. Zeker als je gaat isoleren wordt ventileren nog belangrijker dan het als is.
Wat extra isolatie doet en je wil wat stoeien? Probeer Ubakus eens
https://www.ubakus.com/nl/rc-waarde-calculator/?
En anders springt er vast iemand op in, met doorvragen en/of al deel antwoorden.
Hopelijk kom je zo geleidelijk verder, haastige spoed zelden goed, snap eerst dus waar je mee bezig bent.
En vergeet dit niet: Op afstand is het bijkans onmogelijk om iemands situatie in kaart te brengen.
Is er een energie werkgroep in de buurt of is er een gemeentelijk energieloket voor vragen en/of je kunt een coach krijgen? Zo ben ik zelf begonnen 1+1 is bijna altijd > 2 dat je het alleen moet doen en echt iemand thuis die mee kijkt voegt veel extra toe.
Succes.

[Seafarer]

Schuindak in de woonkamer isoleren. Ik ben voor 160mm PIR gegaan B keus.
Het leek me verstandig om direct voor dik te gaan, je stookt langer en op hogere temperatuur in de woonkamer.

Maar dat B-keus is ook echt B-keus.

Je komt plekken tegen die niet goed gevuld zijn met PIR, deze allemaal doorgeprikt en volgespoten met PUR en daarna de gaten 2 maal afgetaped met aluminium tape. En dan bedoel ik plekken met een diameter van 6 cm en 3 cm diep waar geen PIR zit.



Inderdaad de zwarte balken moeten nog opgedikt worden met een latje.

Dak is opstalan plaat, 30mm vezel plaat en 30mm PUR (PUR is in slechte staat en tengels zitten direct op de vezel plaat) Dus niet de latere en betere versie waar echt spaanplaat is gebruikt van hogere persing en waarbij PUR doorlopend op deze plaat zit en dan daar bovenop de tengels. Dan had ik deze actie niet aangedurfd ivm. vocht.



Benieuwd wat het gaat besparen.

[LED-Maniak]

Vandaag met de warmtebeeldcamera door huis gelopen.

Je kan mooi zien waar de schroeven door het pir+gips zitten. De schroef zelf is 1 graad kouder dan de omgeving.

Ook een inbouwdoos gevonden die wel echt kouder was dus die moet even geinspecteerd worden.. Zijn twee buurmannen hadden geen problemen. Al zit hier wel een electra buis in dus wellicht heeft de lucht daarin de doos afgekoeld(deze buis zit aan de andere kant in een kale muur).

Gezien het aantal schroeven zal het allemaal wel meevallen. Het huis hou ik nu op 21 graden de laatste 2 weken om de vloer te laten drogen en ik heb minder dan 1m3 gas per dag verbruikt.

[ Voor 27% gewijzigd door LED-Maniak op 27-09-2022 23:42 ]

[Asprine]

Hi, onder mijn pannen ligt 1cm dik multiplex dat aan de binnenzijde behandeld lijkt te zijn en ik twijfel welke folie ik nu moet gaan gebruiken. De woning is in 1970 gebouwd, en toen ik het open maakte waaide het netjes tussen de spanten. Wil het dak gaan opvullen met 16cm spijkerflens deken maar ben bang voor vocht.

[route99]

@Asprine Als het waait dan moet je het eerst winddicht maken met een volledig damp open folie. Die moet dus alles afdekken waar het kan tochten!
Zoek ff op het forum de links naar wind en tocht dicht hebben diverse mensen gepost, zelf ook gedaan.
Ga vervolgens op Ubakus wat stoeien met de ideeën die je hebt en kijk hoe het er qua vocht uitziet door of klimaat olie of dampremmende folie mee te nemen.
Je hebt dus geen buiten isolatie? Dat maakt het overzichtelijker.

1cm dik multiplex dat aan de binnenzijde behandeld lijkt te zijn

Vraag voor de zekerheid iemand die er meer van weet om lokaal mee te kijken of er iets bijzonders is met die laag, maar als het echt tocht zou je toch wat er nu is als dampopen te benoemen,, immers het tocht.....

[Seafarer]

Asprine schreef op woensdag 28 september 2022 @ 09:09:
Hi, onder mijn pannen ligt 1cm dik multiplex dat aan de binnenzijde behandeld lijkt te zijn en ik twijfel welke folie ik nu moet gaan gebruiken. De woning is in 1970 gebouwd, en toen ik het open maakte waaide het netjes tussen de spanten. Wil het dak gaan opvullen met 16cm spijkerflens deken maar ben bang voor vocht.
[Afbeelding]

Maar wat zit erop het dakbeschot buiten? Ik neem aan dat je je hier ingelezen hebt en dus weet dat de buitenste laag alles bepalend is.

Edit: beetje dubbelop.

[Asprine]

Seafarer schreef op woensdag 28 september 2022 @ 09:21:
[...]
Maar wat zit erop het dakbeschot buiten? Ik neem aan dat je je hier ingelezen hebt en dus weet dat de buitenste laag alles bepalend is.

Aan de buitenkant zit niks, tengels met pannen.
Aan de binnenkant zat een klein laagje glaswol en dan nog een plaat van 1cm en schrootjes. Tussen de spanten zijn gaten waardoor het er tussen door waait.

[route99]

@Asprine Wat er zat telt niet meer mee.... als je het niet terugplaatst...

[ArcticWolf]

Asprine schreef op woensdag 28 september 2022 @ 09:09:
Hi, onder mijn pannen ligt 1cm dik multiplex dat aan de binnenzijde behandeld lijkt te zijn en ik twijfel welke folie ik nu moet gaan gebruiken. De woning is in 1970 gebouwd, en toen ik het open maakte waaide het netjes tussen de spanten. Wil het dak gaan opvullen met 16cm spijkerflens deken maar ben bang voor vocht.
[Afbeelding]

Slechts 1 cm dik multiplex ja? Geen 18mm OSB? Interessant, is wel erg dun naar mijn mening.

Je hoeft in principe niks met de koude kant te doen. Juist omdat het tocht/ventileert krijg je geen vochtproblemen (tenzij er ergens echt een lek zit).
Ik had een dakbeschot van spaanplaat met ventilatiegaten, die ventilatiegaten heb ik wel dicht geplakt met multiplex plaatjes maar de naden tussen de spaanplaten heb ik niks mee gedaan.

De warme kant veroorzaakt vochtproblemen, dus de afwerking van de spijkerflenzen is wel belangrijk.

[ Voor 8% gewijzigd door ArcticWolf op 28-09-2022 09:54 ]

[route99]

@ArcticWolf Die tocht maakt de werking van de aangebrachte isolatie een heel stuk minder effectief, dus een dampopen (!) folie lost dat probleem echt op. Het is echt heel erg zonde als @Asprine dat niet zo zou uitvoeren. Zoek de info maar op over luchtdicht/dampopen een schil maken voordat er isolatie overheen komt.

[Asprine]

ArcticWolf schreef op woensdag 28 september 2022 @ 09:53:
[...]
Je hoeft in principe niks met de koude kant te doen. Juist omdat het tocht/ventileert krijg je geen vochtproblemen (tenzij er ergens echt een lek zit).

Er zitten gaten in de spanten naar de nok toe en door de nok waait het. Kan nog niet goed zien waarom het daar waait omdat ik nog maar een zijde van het dak open heb.
Wat ik me wel af vraag, als ik het dak opvul met 16cm spijkerflens en daarna een folie. Dan is er geen ruimte meer over voor tocht/ventilatie? Doe ik er dan goed aan er een minder dikke spijkerflens deken in te doen dat het er kan blijven droog waaien van de buitenzijde?

[route99]

@Asprine De wind blaast zo door de glas-/steenwolisolatie heen.... weg groot deel van de isolatie werking....
Met die damp open folie dus ook de hele nok dicht maken, alles moet winddicht, de hele zolder!
Neem je platen... heb je altijd rest naden... 100% dicht is erg moeilijk dus ook daar toch verliezen, dus ook de wind dichte folie in dat geval, maakt geen verschil met de steen/glaswol.

Na de glas-/steenwolisolatie monteer je een geschikte folie dampremmend of klimaat en dan gipsplaten erop.

Pas op met spijkerflens + alu folie: is vrij kwetsbaar,, je blijft repareren met Alu-tape....
Zoder Alu-folie en als het klaar is in een keer die geschikte folie dampremmend of klimaat en dan gipsplaten erop.

[ Voor 25% gewijzigd door route99 op 28-09-2022 10:26 ]

[ArcticWolf]

Asprine schreef op woensdag 28 september 2022 @ 10:17:
[...]

Er zitten gaten in de spanten naar de nok toe en door de nok waait het. Kan nog niet goed zien waarom het daar waait omdat ik nog maar een zijde van het dak open heb.
Wat ik me wel af vraag, als ik het dak opvul met 16cm spijkerflens en daarna een folie. Dan is er geen ruimte meer over voor tocht/ventilatie? Doe ik er dan goed aan er een minder dikke spijkerflens deken in te doen dat het er kan blijven droog waaien van de buitenzijde?

Nee absoluut geen ruimte tussen dakbeschot en de isolatie houden! in ieder geval niet met glas/steenwol.

Ik denk dat je beter "kale" glaswol kan kopen en dan gewoon een goede klimaatfolie aan de binnenkant kan doen ipv spijkerflenzen. Dubbelop is ook zonde.

@route99
Geen idee of het echt veel verschil maakt... enige wat ik merkte met isoleren was dat het binnen lekker warm was maar dat als ik m'n hand door de isolatie stak ik ijskoude vingers kreeg (het vroor tijdens het isoleren )

Hoef nu ook bijna niet meer te stoken boven en op zolder. Alleen de woonkamer is een drama om warm te houden (maar dat is een ander verhaal).

[route99]

@ArcticWolf Het maakt echt verschil, dat is echt goed uitgezocht. Maak een verschil tussen beleving en technische feiten, professionals kunnen dit verschil gewoon significant meten.
Het staat ook in all profi bouwboekwerken. Zouden die het allemaal mis hebben denk je?

[ArcticWolf]

route99 schreef op woensdag 28 september 2022 @ 10:43:
@ArcticWolf Het maakt echt verschil, dat is echt goed uitgezocht. Maak een verschil tussen beleving en technische feiten, professionals kunnen dit verschil gewoon significant meten.
Het staat ook in all profi bouwboekwerken. Zouden die het allemaal mis hebben denk je?

Geen idee maakt het wat uit?

Genoeg "professionele" bedrijven die het niet doen, dus zo extreem veel zal het niet opleveren anders zouden ze het wel doen. Helemaal goed krijg je het toch niet, je gordingen zitten toch in de weg.