(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[route99]

@ArcticWolf

Genoeg "professionele" bedrijven die het niet doen, dus zo extreem veel zal het niet opleveren anders zouden ze het wel doen

Met deze gedachte lijk je een perfect slachtoffer voor deze cowboys...

https://www.google.com/search?q=isolatie++cowboys
Twee voorbeelden, maar er zijn er veel meer.

https://www.rtlnieuws.nl/...aag-als-isolatiemateriaal

heeft de afgelopen jaren wel 'cowboys' zien toetreden tot de markt die het wat minder nauw nemen met kwaliteitseisen.

https://www.cobouw.nl/299436/pur-cowboys-hebben-vrij-spel

PUR-cowboys hebben vrij spel - Cobouwhttps://www.cobouw.nl › pur-cowboys-hebben-vrij-spel
12 okt. 2021 — Niet alle isolatiebedrijven houden zich aan de vorig jaar aangescherpte veiligheidsregels voor gespoten purschuim, blijkt uit onderzoek van ....

Het mag duidelijk zijn dat ik me ga concentreren op Tweakers die wel geïnteresseerd zijn in een inhoudelijk en vooral onderbouwd verhaal.
Het aspect winddicht heb ik niet verzonnen, dat is er al decennia in de bouw.
(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?
Uiteraard vind je via Google nog veel meer info met meer diepgang, zeker als je op pdf's zoekt:
https://www.google.com/se...n+isolatie+filetype%3Apdf

Sterkte met je eigen weg/inzichten.

[ArcticWolf]

route99 schreef op woensdag 28 september 2022 @ 12:24:
@ArcticWolf
[...]

Met deze gedachte lijk je een perfect slachtoffer voor deze cowboys...

https://www.google.com/search?q=isolatie++cowboys
Twee voorbeelden, maar er zijn er veel meer.

https://www.rtlnieuws.nl/...aag-als-isolatiemateriaal

[...]


https://www.cobouw.nl/299436/pur-cowboys-hebben-vrij-spel

[...]


Het mag duidelijk zijn dat ik me ga concentreren op Tweakers die wel geïnteresseerd zijn in een inhoudelijk en vooral onderbouwd verhaal.
Het aspect winddicht heb ik niet verzonnen, dat is er al decennia in de bouw.
(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?
Uiteraard vind je via Google nog veel meer info met meer diepgang, zeker als je op pdf's zoekt:
https://www.google.com/se...n+isolatie+filetype%3Apdf

Sterkte met je eigen weg/inzichten.

Er is een verschil tussen winddicht en winddicht he... Ik heb destijds Isover gevraagd hoe ze mijn dak zouden isoleren en zij kwamen met het antwoord dat ik de gaten in dakbeschot moest dichten en daarna gewoon hun stappenplan moest volgen.

Als je op hun website kijkt staat er ook echt nergens dat je folie tegen je dakbeschot moet aanbrengen:
https://www.isover.nl/opl...lend-dak-met-glaswoldeken

https://www.isover.nl/doc...e-luchtdicht-bouwen-1.pdf

Je hebt ansich gelijk dat het beter is, maar het blijft bestaande bouw. Bij nieuwbouw of bij een renovatiedak (waar jij naar verwijst...) komt er aan de buitenkant ook folie op om een luchtdichtpakket te creëren.

Bij bestaande bouw voegt het amper wat toe omdat je altijd wel constructie lekken hebt, dat krijg je niet 100% dicht. Dus waarom die extra moeite doen?

[Ubilosis]

ArcticWolf schreef op woensdag 28 september 2022 @ 11:01:
[...]

Geen idee maakt het wat uit?

Genoeg "professionele" bedrijven die het niet doen, dus zo extreem veel zal het niet opleveren anders zouden ze het wel doen. Helemaal goed krijg je het toch niet, je gordingen zitten toch in de weg.

Het feit dat veel bedrijven het niet doen zit hem in de kosten. Uiteraard zal het minder uitmaken als je minder goed isoleert, echter dacht ik te lezen dat er 160mm op gaat, dan is het zeker de moeite om het wind dicht te maken. Zoals route99 al zei, 100% is misschien lastig, maar alles wat je kan doen is beter dan niets.

Persoonlijk heb ik alles zo dicht mogelijk gemaakt, (waren vooral naden aan de dakranden en nok) daar gaat de komende maand dan 150mm glaswol platen in (wou eerst Kingspan K12 doen, qua vocht schijnt dat heel gevoelig te zijn, zodoende glaswolplaten gekozen). Daaroverheen weer klimaatfolie met een raggel en dan gips.

[ArcticWolf]

Ubilosis schreef op woensdag 28 september 2022 @ 15:15:
[...]


Het feit dat veel bedrijven het niet doen zit hem in de kosten. Uiteraard zal het minder uitmaken als je minder goed isoleert, echter dacht ik te lezen dat er 160mm op gaat, dan is het zeker de moeite om het wind dicht te maken. Zoals route99 al zei, 100% is misschien lastig, maar alles wat je kan doen is beter dan niets.

Persoonlijk heb ik alles zo dicht mogelijk gemaakt, (waren vooral naden aan de dakranden en nok) daar gaat de komende maand dan 150mm glaswol platen in (wou eerst Kingspan K12 doen, qua vocht schijnt dat heel gevoelig te zijn, zodoende glaswolplaten gekozen). Daaroverheen weer klimaatfolie met een raggel en dan gips.

Dat heb ik ook gedaan, vooral dak op vloer aansluiting goed afgedicht, zijkanten dicht gepurt, ook de pijpen door het dak heen gepurt of de slab goed getaped. Maar geen folie gebruikt. Daarna 16cm glaswol en toen Miofol 125S gebruikt, heb nog even met Miofol overlegd of ik niet volledig dampdicht moest gebruiken maar hij zei dat je die alleen in hele vochtige gebieden (douches/badkamers) hoefde te gebruiken.

[StormRider]

Ik wil binnenkort beginnen met het isoleren van ons dak vanuit de binnenkant. Het huis is uit 1974. Onze huizen hebben een folie aan de buitenkant met hierin een klein beetje glaswol en dan weer folie. Op veel plekken is de folie aangevreten door vogels of door het lopen over het dak ivm schilderen. De buitenkant van de zwarte folie is geperforeerd met kleine gaatjes. Is iemand bekend met deze manier van isoleren? Is dit product ook van de achterkant damp open met gaatjes? Dus tegen de dakplaten aan?

Ons plan is om aan de binnenkant Pavaflex pavatherm 12cm te gebruiken met een klimaat doek.

[ Voor 9% gewijzigd door StormRider op 28-09-2022 18:46 ]

[route99]

ArcticWolf schreef op woensdag 28 september 2022 @ 13:48:
Bij bestaande bouw voegt het amper wat toe omdat je altijd wel constructie lekken hebt, dat krijg je niet 100% dicht. Dus waarom die extra moeite doen?

Omdat ik me heb laten adviseren door technici (WTB) die er echt verstand van hebben en dan helpt het wel dat ik ook een beta ben, mijn bijvak was fysica, dus we kunnen uitstekend communiceren.
Zolang je niks isoleert en je hebt dan van die lekken dan kan het veel beter doorwaaien, maar zodra je gaat isoleren loop je het risico dat er compartimenten ontstaan die niet meer zo goed door kunnen waaien, als daar wind en regen de kans krijgen en het droogt vervolgens niet op dan is er een gereide kans op houtrot of schimmelvorming in de constructie.
Dus ik bedien me van de inzichten die er zijn daar spreek ik ook anderen buiten die experts over en die zitten eigenlijk allemaal op dezelfde lijn. We hebben hier pas een online seminar gehad van de provincie die juist tocht/winddicht e.d. als thema van die sessie had. Wat een ander doet daar ga ik niet over, maar wat ik aan kennis heb (zelf of verkregen va andere experts) draag ik ook hier uit. Ik schrijf er ook geregeld bij dat iets op afstand niet te beoordelen is, de vragensteller moet met de tips die er gegeven worden zover komen dat ie op den duur ook de context goed door heeft en daardoor een veel kritischer waarnemer is geworden dan bij de start.
Tuurlijk duurt het dan allemaal langer, maar dat is nu eenmaal zo, de kans dat je iets mist als je het te snel wilt dien lijkt me realistisch groot. Immers de meesten komen niet als profi uit die sector, maar willen wel graag een goede/betrouwbare oplossong voor hun ingebrachte probleem. Teveel opportunisme kan de kwaliteit van het resultaat sterk negatief beïnvloeden omdat er te weinig aan verificatie gedaan wordt t.a.v. wat er tegen gekomen wordt of men neemt het niet eens waar.

[GerbenBK]

route99 schreef op woensdag 28 september 2022 @ 19:13:
[...]
Omdat ik me heb laten adviseren door technici (WTB) die er echt verstand van hebben en dan helpt het wel dat ik ook een beta ben, mijn bijvak was fysica, dus we kunnen uitstekend communiceren.
Zolang je niks isoleert en je hebt dan van die lekken dan kan het veel beter doorwaaien, maar zodra je gaat isoleren loop je het risico dat er compartimenten ontstaan die niet meer zo goed door kunnen waaien, als daar wind en regen de kans krijgen en het droogt vervolgens niet op dan is er een gereide kans op houtrot of schimmelvorming in de constructie.
Dus ik bedien me van de inzichten die er zijn daar spreek ik ook anderen buiten die experts over en die zitten eigenlijk allemaal op dezelfde lijn. We hebben hier pas een online seminar gehad van de provincie die juist tocht/winddicht e.d. als thema van die sessie had. Wat een ander doet daar ga ik niet over, maar wat ik aan kennis heb (zelf of verkregen va andere experts) draag ik ook hier uit. Ik schrijf er ook geregeld bij dat iets op afstand niet te beoordelen is, de vragensteller moet met de tips die er gegeven worden zover komen dat ie op den duur ook de context goed door heeft en daardoor een veel kritischer waarnemer is geworden dan bij de start.
Tuurlijk duurt het dan allemaal langer, maar dat is nu eenmaal zo, de kans dat je iets mist als je het te snel wilt dien lijkt me realistisch groot. Immers de meesten komen niet als profi uit die sector, maar willen wel graag een goede/betrouwbare oplossong voor hun ingebrachte probleem. Teveel opportunisme kan de kwaliteit van het resultaat sterk negatief beïnvloeden omdat er te weinig aan verificatie gedaan wordt t.a.v. wat er tegen gekomen wordt of men neemt het niet eens waar.

Ik heb twee zijdelingse vragen nav je uitleg over folie tegen het dakbeschot.

Wij zijn net begonnen met het isoleren van de zolder van onze 2-onder kap jaren 30 huis (we halen hem nu eerst leeg). Nu is duidelijk dat er aan de binnenkant weinig tot geen isolatie is in de huidge setup en voor zover ik nu heb gecheckt (moet nog dubbelchecken om zeker te zijn) ook niet aan de buitenkant.

Dakopbouw is nu dus dakpannen, dakbeschot. We isoleren nu de binnenkant omdat buiten samen met de buren zou moeten gebeuren en dat is nu nog geen optie. Waarschijnlijk gaan we nu isoleren met steenwol (of iets vergelijkbaars) zo dik als mogelijk.

Zou je dan (na het dichten van eventuele gaten en kieren) ook adviseren een folie tegen het dakbeschot te doen?

En met het oog op de toekomst, is het dan slim om binnen niet met dampdichte folie te werken zodat we in de toekomst (zeg over een jaar of 10) alsnog de buitenkant zouden kunnen doen? Ooit moeten er toch nieuwe pannen op.

Als alles helder is (en de zolder gestript) zal ik hier nog wel mijn definitieve plan van aanpak posten. Bedankt alvast!

[paQ]

Ik snap de weerstand tegen PIF folie eigenlijk niet zo goed. Ik heb 1 stuk zolder van PIF folie voorzien, en ik haal volgens mijn IR camera hetzelfde effect / warmtebehoud als bij de PUR gespoten isolatie. (resp 3.56 vs 3.76)
Met het enige verschil in de balken. (Die zijn bij de spuitPUR ook aan de achterzijde bespoten en geven minder koudebrug)
Ik heb nu nog twee knieschotten te gaan, en ook daarvoor weer PIF60 gehaald.

De 'PIF is niks' reacties zijn allemaal berust op: nee want spouw en alleen als je dit en dat. Ik krijg de indruk dat men vooral napraat wat men leest.
Ik heb PIF daarom gebeld van de week en gevraagd hou het nou zit. Moet er idd eerst een spouw van 2 cm., of kan het zoals in diverse filmpjes op YT gewoon zo tegen het beschot of plafond?

Volgens PIF zijn beide waar.
Ja er moet idd een spouw voor de eerste reflectielaag in de folie, maar, de eerste reflectie laag in de folie zit aan beide kanten achter de eerste laag bubbels. Die spouw ontstaat dus al automatisch, zelfs als je het koud tegen het beschot zou monteren. Het maakt volgens PIF ook in Rd waarde niets uit.

[axed92]

Mischien heeft iemand nog tips, de vorige bewoners hebben het dak laten isoleren. Echter kan je bij een beetje wind vliegeren op zolder heb dus maar het plafond eruit gehaald ziet er niet echt netjes uit.









Dit ben ik nu dus aanpakken zitten aardig wat kieren tussen de pir platen. Is er behalve de kieren dichten met pur/ kit en afplakken met alu tape nog meer wat ik kan doen? Of moet de boel los om het eerst wind dicht te maken?

Deel van het tot nu toe verzette werk:

Achter in de hoek zat zelfs niks en heb ik er wol met folie tussen gepropt en vast getaped.

[paQ]

In wezen moet alles aftapen met luchtdichte tape volstaan. Alle naden en kieren dus.

Waar komt de tocht nu door dan?

[axed92]

paQ schreef op donderdag 29 september 2022 @ 22:30:
In wezen moet alles aftapen met luchtdichte tape volstaan. Alle naden en kieren dus.

Waar komt de tocht nu door dan?

Bij wind voel je het tussen de kieren van de platen komen en daarnaast zijn er wat grote lekken vermoed ik. Heb die nog niet kunnen vinden moet nog een stuk plafond boven de trap eruit halen vermoed dat het daar zit bij de uitgang van de cv ketel.

[Seafarer]

axed92 schreef op donderdag 29 september 2022 @ 22:39:
[...]

Bij wind voel je het tussen de kieren van de platen komen en daarnaast zijn er wat grote lekken vermoed ik. Heb die nog niet kunnen vinden moet nog een stuk plafond boven de trap eruit halen vermoed dat het daar zit bij de uitgang van de cv ketel.

Maar wat zijn het PIR platen?

[LED-Maniak]

axed92 schreef op donderdag 29 september 2022 @ 22:39:
[...]

Bij wind voel je het tussen de kieren van de platen komen en daarnaast zijn er wat grote lekken vermoed ik. Heb die nog niet kunnen vinden moet nog een stuk plafond boven de trap eruit halen vermoed dat het daar zit bij de uitgang van de cv ketel.

Naden met gaten uitsnijden zodat je mooie gleuf hebt en dan vullen met PUR een optie? Het is inderdaad met haast gedaan.

[ Voor 5% gewijzigd door LED-Maniak op 29-09-2022 23:15 ]

[route99]

paQ schreef op donderdag 29 september 2022 @ 22:30:
In wezen moet alles aftapen met luchtdichte tape volstaan. Alle naden en kieren dus.
[...]
Waar komt de tocht nu door dan?

Doordat de installateur verzuimt heeft om de constructie met dampopen folie eerst winddicht te maken....

[route99]

paQ schreef op donderdag 29 september 2022 @ 22:30:
In wezen moet alles aftapen met luchtdichte tape volstaan. Alle naden en kieren dus.

Voor het "oog" klopt dat maar daar achter waait het nog steeds.... dus veel warmteverlies door die tocht daarachter nog steeds.

Waar komt de tocht nu door dan?

Doordat de installateur verzuimt heeft om de constructie met dampopen folie eerst winddicht te maken....

https://www.milieuadviesw...m/62-ventilatie-op-zolder

Vraag
Ik plan mijn zolderdak te isoleren. Op die zolder staan de verwarmingsketel en de gasgeiser voor het warm water in de badkamer.

Als ik alles netjes luchtdicht maak dan vrees ik problemen met de aanvoer van zuurstof voor de verbranding. Wat moet ik voorzien om verse lucht aan te voeren? Is een rooster voldoende? Of moet ik een heel ventilatiesysteem voorzien?

Antwoord
Isoleren zonder aandacht voor luchtdichtheid heeft inderdaad geen zin. Buitenlucht die via spleten en kieren het gebouw kan binnentreden doet de investering in isolatiemateriaal gedeeltelijk teniet.

[ Voor 48% gewijzigd door route99 op 30-09-2022 07:20 ]

[route99]

axed92 schreef op donderdag 29 september 2022 @ 22:20:
Mischien heeft iemand nog tips, de vorige bewoners hebben het dak laten isoleren. Echter kan je bij een beetje wind vliegeren op zolder heb dus maar het plafond eruit gehaald ziet er niet echt netjes uit.

Heftig en vervelend!
Je kon mijn antwoord hierboven al lezen. Het is dus heel erg gezien je vliegeropmerking, dus zijn de warmte verliezen ook heel erg groot. Wrs PIR of PUR platen dus wel heel erg zonde.
Je bent al begonnen, maar pas op dat het geen lapwerk wordt, wat jij beschreef hoe erg het is, past eigenlijk alleen een demontage vd platen door ze netjes los te snijden en vervolgens met damopen folie de zaak winddicht te maken en dan de platen weer te installeren.

Met de huidige gas prijzen kan het opnieuw monteren uit, met afplakken mag je dan wel de tocht kwijt zijn maar de wind blaast nog steeds door alle spleten heen.
Die wol met folie: De gepropte wol isoleert heel slecht, dus dat blijft verre van optimaal lapwerk.
Tis een hele vervelende klus, maar doe je zoals het hoort kun je later wel terugkijken dat je toch in orde hebt kunnen brengen.
Succes/sterkte.

PS: Goed dat je met deze vraag komt, dan zien anderen die nog twijfels hebben over de winddichtheid dat het echt een probleem kan zijn.

[paQ]

route99 schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 07:02:
[...]
Doordat de installateur verzuimt heeft om de constructie met dampopen folie eerst winddicht te maken....

Dat was wel duidelijk Ik bedoelde meer op welke plekken de tocht langs / door de aangebrachte isolatie komt.

Pragmatisch zou ik kijken wat je winst is door alle kieren nu goed te dichten. Als dat niet afdoende helpt moet of alles er weer uit, of alsnog folie aanbrengen en ervoor opnieuw isoleren. Maar dan wordt het wel echt plak en knipwerk.

@axed92 Gebruik je die vliering ook? Of is het enkel plafond?
Je zou er ook nog voor kunnen kiezen het plafond te isoleren. Daar zijn diverse reeds geïsoleerd afwerkingsplaten voor te koop. Of grote isolatiedekens uitrollen over je plafond. Wel lastig om exact overal goed aan te sluiten. Maar pas doen nadat je kieren zijn afgeplakt.

[ Voor 22% gewijzigd door paQ op 30-09-2022 08:31 ]

[route99]

@paQ De laatste toevoeging, hermontage, miste ik dus bij jou eerste reactie compleet... en dat is imho echt noodzakelijk om dit probleem goed te tackelen.

Met alleen afplakken houd je je zelf echt voor de gek.... je voelt geen tocht meer maar achter het plakwerk is die wind waar mee gevliegerd kon worden er nog steeds.

[paQ]

route99 schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 08:31:
@paQ De laatste toevoeging, hermontage, miste ik dus bij jou eerste reactie compleet... en dat is imho echt noodzakelijk om dit probleem goed te tackelen.

Met alleen afplakken houd je je zelf echt voor de gek.... je voelt geen tocht meer maar achter het plakwerk is die wind waar mee gevliegerd kon worden er nog steeds.

Ik hoorde zojuist bij het weerbericht dat het vanavond flink gaat waaien.
Snel de juiste tape halen zou ik zeggen, dan weet je meteen of je alles te pakken hebt
Die kartonnen afwerking maakt het luchtdicht maken ook niet bepaald makkelijker denk ik.

[ Voor 6% gewijzigd door paQ op 30-09-2022 08:33 ]

[route99]

@paQ Ik zou echt hermonteren, alle energie om te gaan plakken blijft lapwerk.
En dan kun je meteen waar het "niet helemaal optimaal is" ok aanpakken.

[paQ]

route99 schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 08:35:
@paQ Ik zou echt hermonteren, alle energie om te gaan plakken blijft lapwerk.
En dan kun je meteen waar het "niet helemaal optimaal is" ok aanpakken.

Is zeker een optie. Heb je wel weer een berg afval, zolderverdieping onder de stof enz. Als je die hele ruimte boven het plafond niet gebruikt zou je kunnen overwegen dat deel (geheel demonteren) over te slaan.
Het is niet zo dat het nu compleet niets doet (mits naden dicht zijn).

Idd, lapwerk. Als je het maar goed oplapt dan

[route99]

@paQ Tja.... zo zie het er toch al uit.... dat gaat iemand later nooit meer aanpakken, nu is het momentum er, doe het nu dus.
En nu kap ik, ik zie geen vooruitgang meer in onze bijdrages...

[axed92]

@route99

Ik ben echt iemand van doe het goed of niet dus hermontage zie ik zeker als een optie. Vandaar dat ik het inderdaad ook vroeg gezien ik het gevoel al had dat dit mischien wel hooguit een lichte verbetering brengt. Het zijn in ieder geval 10cm PIR platen verder weet ik niet de RD waarde ervan.

Je raad dus aan het los te halen en eerst damopen folie te monteren daarna de platen terug te plaatsen. En dan voor achter in de hoek nieuwe platen halen om het daar ook goed af te werken zal ik dan zeker ook doen.

Ik lees alleen in dit artikel https://www.milieuadviesw...m/62-ventilatie-op-zolder dat je aan de warmte zijde damp-open folie moet plaatsen. Het is mij een beetje verwarrend wat nu de beste stap is en welke folie waar moet.

[paQ]

Dat is aan de binnenkant. Dus zeg maar waar je nu het karton ziet.
Aan de pannenzijde moet het dampopen zijn.

[route99]

@axed92 Even.
Prima, jij staat ook achter hermontage

Het staat er idd niet zo duidelijk met dat 2e scherm.

Winddicht maken doe je aan de koude kant: Met echt damp open folie. Er zijn wel pdf's van oa Knauf en/of Isover over gepost en anders via Googel vind je zoveel over dat die wind echt buiten moet blijven.
Bij zoveel wind dat je vliegeren kunt.... kom je niet om 2 folies heen.

De warme kant vocht tegenhouden/regelen : Dus aan de binnenkant op de zolder moet dat.
Normaal zou de PIR met alu-tape als dat perfect afgewekr wordt al OK moeten zijn, maar of je dat lukt... Niet... dan gaat het vocht de constructie in.. kans op rot.

Voor de zekerheid schrijf dan altijd voor een opstand advies dat het dan een dampdicht of een klimaatfolie moet zijn. Want ik weet nl niet of er nog iets anders ergens verrassender wijze gevonden wordt waar iemand
toch iets met folie dicht gemaakt heeft en als dat dampdicht is mag je niet 2x damp dicht plaats. vocht kan niet weg...
Dus er ligt nog wel een flinke verantwoording bij jou om dat goed uit te zoeken, bij twijfel klimaatfolie nemen.

[twain4me]

paQ schreef op donderdag 29 september 2022 @ 13:36:
Ik snap de weerstand tegen PIF folie eigenlijk niet zo goed. Ik heb 1 stuk zolder van PIF folie voorzien, en ik haal volgens mijn IR camera hetzelfde effect / warmtebehoud als bij de PUR gespoten isolatie. (resp 3.56 vs 3.76)
Met het enige verschil in de balken. (Die zijn bij de spuitPUR ook aan de achterzijde bespoten en geven minder koudebrug)
Ik heb nu nog twee knieschotten te gaan, en ook daarvoor weer PIF60 gehaald.

De 'PIF is niks' reacties zijn allemaal berust op: nee want spouw en alleen als je dit en dat. Ik krijg de indruk dat men vooral napraat wat men leest.
Ik heb PIF daarom gebeld van de week en gevraagd hou het nou zit. Moet er idd eerst een spouw van 2 cm., of kan het zoals in diverse filmpjes op YT gewoon zo tegen het beschot of plafond?

Volgens PIF zijn beide waar.
Ja er moet idd een spouw voor de eerste reflectielaag in de folie, maar, de eerste reflectie laag in de folie zit aan beide kanten achter de eerste laag bubbels. Die spouw ontstaat dus al automatisch, zelfs als je het koud tegen het beschot zou monteren. Het maakt volgens PIF ook in Rd waarde niets uit.

De Rd waarde is ook niets anders dan de isolatie waarde van het materiaal. dat kan je idd niet veranderen door een andere opbouw. De rc waarde veranderd wel als je een luchtlaag gaat toevoegen. Het hangt er dus vanaf of er wordt geadverteerd met Rd of Rc of wat ze exact hebben bedacht in de test opstelling.

[ Voor 4% gewijzigd door twain4me op 30-09-2022 10:43 ]

[paQ]

twain4me schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 10:30:
[...]


De Rd waarde is ook niets anders dan de isolatie waarde van het materiaal. dat kan je idd niet veranderen door een andere opbouw. De rc waarde veranderd wel als je een luchtlaag gaat toevoegen. ik denk dat er heel slim om de kern van de vraag is heen gepraat.

Ik snap wat je zegt, maar volgens PIF (zelf) maakt het dus niets uit of je nu wel of geen (extra) luchtspouw aanbrengt, omdat de buitenste lagen van de folie die functie al op zich nemen.
Ergo, de Rc zou niet worden beïnvloed door montage koud tegen het dakbeschot.

Uitleg van PIF, niet de mijne.

[twain4me]

paQ schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 10:43:
[...]

Ik snap wat je zegt, maar volgens PIF (zelf) maakt het dus niets uit of je nu wel of geen (extra) luchtspouw aanbrengt, omdat de buitenste lagen van de folie die functie al op zich nemen.
Ergo, de Rc zou niet worden beïnvloed door montage koud tegen het dakbeschot.

Uitleg van PIF, niet de mijne.

Dan praten ze poep.

Elke laag heeft invloed op de RC waarde, of het nu goed isoleerd en veel invloed heeft of slecht isoleerd en bijna geen invloed heeft.. het verhoogd allemaal de rc waarde.

[paQ]

twain4me schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 10:47:
[...]


Dan praten ze poep.

Elke laag heeft invloed op de RC waarde, of het nu goed isoleerd en veel invloed heeft of slecht isoleerd en bijna geen invloed heeft.. het verhoogd allemaal de rc waarde.

Naja, maakt het uit of die spouw 1,5 of 6 cm is bijv. Daar gaat het dan toch om?

[twain4me]

paQ schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 10:53:
[...]

Naja, maakt het uit of die spouw 1,5 of 6 cm is bijv. Daar gaat het dan toch om?

Weinig, maar het heeft invloed. wat men dus eigenlijk lijkt te zeggen is dat het materiaal toch gaat doorhangen en je hoe dan ook een spouw krijgt, dan is de vervolg vraag heeft dat doorhangen invloed op de dikte van het materiaal (past het nog in de constructie) of is het middenin ineens 1 cm dunner omdat het op een gipsplaat ligt.

Ik heb niets tegen folie achtige isolatie, behalve dat de naden goed krijgen erg belangrijk is en de kennis ontbreekt bij bv loodgieters om het te herstellen nadat ze een deel hebben weg moeten halen voor werkzaamheden. Glaswol terug stoppen of met een beetje pur een stukje eps terug plakken is gesnedenkoek voor ze. veder heb ik nog weinig gezien over wat het effect is op de isolatie bij het doorprikken van een luchtkamer. (bv met een iets te lange schroef) die lucht kamers zijn immers groter dan bij "normale" isolatie, dus je verwacht dat het lek ook groter zal zijn.

[paQ]

Ja op die fiets.
Ik had ze gevraagd of je het in theorie ook koud tegen het beschot zou kunnen lijmen. En dat was zo. Alleen hechtingstechnisch is het materiaal zelf daar minder geschikt voor.

Ze hebben trouwens ook plafondplaten waar de folie al op is voorgemonteerd. Wel benieuwd hoe je dan in hemelsnaam de naden nog kan afdichten. Maar dat zal wel onder het motto zijn van OSB platen met mes groef is ook voldoende afdichting.
Er zijn zo wel meer plaatmaterialen die in wezen hetzelfde “euvel” hebben.

[De_Bastaard]

Wellicht domme vraag maar ik ga dit weekend beginnen met het isoleren tussen de kepers. Nu moet ik die kepers een paar cm ophogen vanwege de dikte van mijn isolatiemateriaal.

Zou ik van binnenuit gewoon tegen die kepers aan moeten kunnen hameren, of bestaat dan het risico dat die dakpannen loskomen en kan ik die latten er beter op schroeven?

[ Voor 6% gewijzigd door De_Bastaard op 30-09-2022 11:19 ]

[twain4me]

paQ schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 11:16:
Ja op die fiets.
Ik had ze gevraagd of je het in theorie ook koud tegen het beschot zou kunnen lijmen. En dat was zo. Alleen hechtingstechnisch is het materiaal zelf daar minder geschikt voor.

Ze hebben trouwens ook plafondplaten waar de folie al op is voorgemonteerd. Wel benieuwd hoe je dan in hemelsnaam de naden nog kan afdichten. Maar dat zal wel onder het motto zijn van ISB platen met mes groef is ook voldoende afdichting.
Er zijn zo wel meer plaatmaterialen die in wezen hetzelfde “euvel” hebben.

klopt veel van die kant en klare materialen hebben het probleem van naaddichting. en kan je dus eigenlijk alleen toepassen als je weinig "wind" belasting hebt op die naden bv doordat er een muur achter zit en die is warschijnlijk nagenoeg lucht dicht gestuct etc.. een heel ander verhaa is het bij een dak waar je door het dakbeschot heen de krant kan lezen. onder en over druk hebben direcht toegang tot die naden. en het kan dan idd net zijn of je kan vliegeren op zolder.

[axed92]

Zit nu te denken aan dit tegen de koude kant vanuit binnen: https://www.hornbach.nl/s...-mtr/7103371/artikel.html

Dan de bestaande PIR platen + nieuw pakket voor in de hoeken terugplaatsen en goed afwerken met pur/ kit en ALU tape. Optioneel nog klimaat folie toepassen.

[route99]

Yep, mooie folie, nette prijs.

Polytex® wordt als waterdicht, damp-open laag aan de koude zijde (veelal de buitenzijde) van dak- en gevelconstructies in nieuwbouw en renovatie toegepast. Polytex® kan in daken

Of je klimaatfolie nodig hebt, hebben we al besproken.
Prima actie, beter dan door modderen met iets wat het nooit wordt....

[ Voor 53% gewijzigd door route99 op 30-09-2022 13:17 ]

[twain4me]

De_Bastaard schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 11:19:
Wellicht domme vraag maar ik ga dit weekend beginnen met het isoleren tussen de kepers. Nu moet ik die kepers een paar cm ophogen vanwege de dikte van mijn isolatiemateriaal.

Zou ik van binnenuit gewoon tegen die kepers aan moeten kunnen hameren, of bestaat dan het risico dat die dakpannen loskomen en kan ik die latten er beter op schroeven?

hangt van de staat van het dak af. normaal kan dat zonder veel problemen, maar dakpannen naar beneden slaan is prima mogelijk bij oudere daken waar de nokjes van de dakpannen en panlatten al niet zo goed meer zijn. (fixeren van dakpannen gebeurde vroeger al helemaal niet)

hier gleden ze al van het dak als je te hard liep over de niet zo heel erg stabiele zoldervloer

[ Voor 17% gewijzigd door twain4me op 30-09-2022 13:31 ]

[Franciesco]

@twain4me Noemen ze dit nu een doorzondak?

[route99]

Dan was mijn opa er vroeg bij, die had volgens mij vader <1953 ook zo'n doorzondak....
De sterrenhemel vonden ze toen wel erg cool vanuit bed, de sneeuw was wat minder...

[twain4me]

Franciesco schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 13:39:
@twain4me Noemen ze dit nu een doorzondak?

ja zoiets en het was nog best waterdicht..(sneeuwdicht is een ander verhaal) het effect was een beetje verergerd door de zonstand (en de camera) met normaal licht zag het er gewoon zo uit.

[ Voor 3% gewijzigd door twain4me op 30-09-2022 18:47 ]

[route99]

Heb wel een foto van buiten, nooit een foto van binnen gezien...

[ID-College]

Wij willen onze zolder ook gaan naisoleren maar idealiter ook een vliering realiseren in de nok. Ik lees vooral dat je de vliering aan de muur moet bevestigen (ipv op je gordingen) alleen dan krijg je ook een vliering op de hele verdieping. Van mij hoeft dat niet per se, want een vliering boven de slaapkamer is voldoende (we hebben een voorzolder). Zijn er mensen die dit ook gerealiseerd hebben hier en hoe? En hebben jullie dan het dak geïsoleerd of de vloer van de viering (tussen de balken)

[route99]

@ID-College Ik heb hem op de muur vast gezet, om de gordingen te ontlasten... imho zijn die daar ook niet voor, die moeten het dak ondersteunen en waar daar op mag liggen, bij ons de zonnepanelen.
Wij hebben iets over de helft nog steunen staan op zolder, balken/palen die het dak in het midden ondersteunen, dus tussen de steun van de vliering gaat van muur daar heen.
De voorzoldervliering vanaf de andere muur naar de middensteun.

Imho een afrader op de gordingen dus, ook zie je het geregeld. Het lijkt dan ook vaak dat op die plaatsen waar ik het zie dat het dak in het midden net iets verder inzakt.... van buiten af waar te nemen.

Op de muur: De hoogte was ook prettiger 2.40 nu anders ca 2.20m op de gordingen.


Op de staande balk, niet goed zichtbaar ivm afwerking, maar rechts zie je dat de gording vrij is.

[ Voor 40% gewijzigd door route99 op 01-10-2022 13:42 ]

[ID-College]

route99 schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 10:20:
@ID-College Ik heb hem op de muur vast gezet, om de gordingen te ontlasten... imho zijn die daar ook niet voor, die moeten het dak ondersteunen en waar daar op mag liggen, bij ons de zonnepanelen.
Wij hebben iets over de helft nog steunen staan op zolder, balken/palen die het dak in het midden ondersteunen, dus tussen de steun van de vliering gaat van muur daar heen.
De voorzoldervliering vanaf de andere muur naar de middensteun.

Imho een afrader op de gordingen dus, ook zie je het geregeld. Het lijkt dan ook vaak dat op die plaatsen waar ik het zie dat het dak in het midden net iets verder inzakt.... van buiten af waar te nemen.

Op de muur: De hoogte was ook prettiger 2.40 nu anders ca 2.20m op de gordingen.
[Afbeelding]

Op de staande balk, niet goed zichtbaar ivm afwerking, maar rechts zie je dat de gording vrij is.

[Afbeelding]

Mag ik vragen welke balkmaten jij hebt gebruikt? Voor de vliering zie ik een vuistregel (breedte vd balk: aantal cm overspanning / 5. Hoogte vd balk: aantal cm overspanning / 2). Bij een 3 meter overspanning zou ik dan uitkomen op 60x150cm balk.

Ik was het ook van plan om te doen op jouw manier idd.. dus balk aan de betonnen muur, keilbouten en raveeldragers. Alleen de balkmaat vd ondersteuning heb ik geen idee van.
Heb jij je dak naderhand geïsoleerd of de vloer van je vliering? Ik neig naar t dak maar kost ook weer extra ruimte natuurlijk..

[route99]

De vliering zit er al tientallen jaren, mijn ouders hadden ook zo'n vliering boven de bijkeuken, niet bedoeld voor zware opslag!, en die maten heb ik 1 op 1 overgenomen, dat had de architect er destijds van gemaakt, de overspanning was vergelijkbaar ca 3 meter (ruim 2.80) / 2.1 meter (achter-/voorvliering.
De grote steunbalken zijn 140 x 45 geschaafd grenen, wat oversized maar het was ook voor de look staat erg mooi, met keilbouten in de muur vast, geeft geen krimp.
De kleinere balk liggers zijn 72x45 cm net al bij mijn vader., onderlinge afstand was zo omdat ik een balk minder niet mooi vond en dat werd dus tussen de balken 42 cm vrije ruimte.
Tis vooral dus voor de camping en kerstspullen, de lege koffers, lege dozen van spullen waar je die een tijd wilt bewaren (een keer per zoveel tijd de bezem echt erdoor dus...), oud speelgoed van de kids (you never know...) en een baby ledikant home made. Bukhoogte is beschikbaar zeker ca 1,60m maar das nog steeds erg handig, je bent al dat spul mooi uit zicht kwijt, lig echt droog en het werkt ook isolerend want de koude van dat deel dak blijf daar grotendeels mooi, de spullen hellen met het isoleren...alles blijft mooi droog er is geen koud brug blijkbaar. Dak is spaanplaat met 3 cm PUR schuim erop en dan betonnen dakpannen (uit bj '82).

Isolatie plan: Het idee wat ik nu heb is om dit principe van de tekening toe te passen.
Dan hoef ik niet tot in de lastig dicht te maken nok aan de slag. Dat betekent wrs tussen de balken waar je tegen aankijkt isolatiemateriaal met dampdicht- of klimaatfolie en dan met 9,5 mm dik gips afwerken, scheelt toch weer 3 mm gips in gewicht.
Mss neem ik het profiel van de balken over met een paar cm dik latten op de gips, zodat iemand die wat ophangen wil exact weet waar de balken onder de gips zitten, want aan gipsplaten kun je niet echt wat hangen.

De schuine "gele" kant zou ik dan ook tussen de gordingen opvullen met isolatiemateriaal met geschikte folie en dan 9,5 mm gipsplaat erop, wrs en dan afwerken en schilderen.

Wat ook nog (helaas steeds) een idee is om de open trap met veilig (hard) glas dicht te maken zodat de koude niet meer naar beneden kan zakken en de warmte als de beneden deur open gaat niet naar boven kan floepen...
Op de 1e verdieping dan iets als 2 simpele maar nette schuifdeuren maken met in beiden een redelijk raam zodat de trap overdag licht blijft krijgen. We kunnen ze dan helemaal links achter elkaar parkeren zodat je toch in een loop zonder deuren te schuiven naar beneden kunt lopen als dat moet, tis iig wel handig lijkt me dat het kan.

[ Voor 0% gewijzigd door route99 op 02-10-2022 12:46 . Reden: Aangevuld:met dampdicht- of klimaatfolie ]

[De_Bastaard]

Enerverende eerste dag gehad.



Schroten moeten verboden worden. Op de grote vlakken nog makkelijk eruit te breken maar in de hoeken onderaan echt een drama.

Enfin alvast begonnen met enkele kepers op te hogen zodat daar alvast wat isolatie in kan. Kom er tijdens het slopen achter dat ik t wandje wat helemaal achterdoor op de foto naast de schoorsteen ook nog weg aan t halen kom. Jeuj.

Plan is in elk geval eerst de goed bereikbare stukken alvast te isoleren en de lastige stukken waarin ik nog keer moet slopen, zoals boven t trapgat, later.

[Rukapul]

Ben begonnen met de voorbereidingen voor het isoleren van de hellende dakvlakken. Al aanhanger vol gipsplaten naar de stort en nu mangaten aan het zagen in de knieschotten van cellenbeton en de hoogte aan het inkorten. Het is dat ik hier lang wil wonen

[Franciesco]

Een goed begin is het halve werk @De_Bastaard & @Rukapul!

[Franciesco]

@route99 Interessant om jouw plannen te lezen.

Iets dergelijks als jouw plan overweeg ik ook te doen. Mijn situatie is iets anders, maar de eindsituatie komt ongeveer op hetzelfde neer. Mijn dak is reeds geisoleerd met ca 9cm dikke Unidek platen die op de sporenkap liggen. De kap/schuine zijdes beginnen reeds op de begane grond en zijn al afgewerkt met gipsplaten. Dat geldt ook voor de schuine zijdes op de 1e verdieping, op de ruimte achter de knieschotten na.
Tussen de gipsplaten en de Unidekplaten is een ruimte van ca 12,5cm diep (de diepte van de sporen). Die ruimte overweg ik te gebruiken voor de extra isolatielaag en klimaatfolie. De bestaande (in prima staat zijnde) gipsplaten zullen daarvoor dan helaas verwijderd moeten worden.
Mijn zolder is een lage bergzolder waar je niet kan staan: ca 100cm hoog. Als ik daar ook extra isolatie wil aanbrengen tussen de sporen, dan blijft er nog minder bergruimte over. Als alternatief zou ik het plafond van de 1e verdieping kunnen isoleren zodat hetzelfde idee ontstaat als het geel in jouw tekening. De bergzolder blijft dan zoals hij is.


(de maten in bovenstaande tekening kloppen niet helemaal, maar zijn voor dit verhaal niet echt relevant)

Ik zit ook nog met het extra gewicht van die isolatie: het liefst zou ik houtvezel of cellulose willen gebruiken vanwege oa de goede zomereigenschappen. Maar dit zou ca 1800kg extra gewicht betekenen voor het hele dak. Dat klinkt als fors in mijn oren.

Ook zit ik nog te kijken naar het laten inblazen van cellulose. Daarmee zouden alle holle ruimtes achter de gipsplaten gevuld kunnen worden. Al zal ook hier eigenlijk een klimaatfolie aangebracht moeten worden lijkt me.

Bovenstaande zijn mijn huidige ideeen, maar ik heb nog niks beslist en stoei voorlopig denk ik nog wel even verder met de plannen.
Commentaar of ideeen zijn uiteraard welkom.

[Rukapul]

Seafarer schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 23:03:
Maar dat B-keus is ook echt B-keus.

Je komt plekken tegen die niet goed gevuld zijn met PIR, deze allemaal doorgeprikt en volgespoten met PUR en daarna de gaten 2 maal afgetaped met aluminium tape. En dan bedoel ik plekken met een diameter van 6 cm en 3 cm diep waar geen PIR zit.

Dit klinkt niet heel erg? Voor een klein oppervlak heb je dan 13cm ipv 16cm isolatie.

Meer mensen met concrete positieve danwel negatieve ervaringen met B-keus PIR?

[Wolfram55]

Vorige zomer een aantal B-keuze platen gebruikt.
Niks verkeerds aan. Paar scheurtjes/deukjes meer niet.

Of het PIR zelf van mindere kwaliteit is zonder dat je het kan zien weet ik natuurlijk niet.

Kan het degenereren of zo, of door fabricatiefouten van mindere kwaliteit zijn?

[LED-Maniak]

Rukapul schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 21:09:
[...]

Dit klinkt niet heel erg? Voor een klein oppervlak heb je dan 13cm ipv 16cm isolatie.

Meer mensen met concrete positieve danwel negatieve ervaringen met B-keus PIR?

De kwaliteit varieert enorm.

Ik heb B-keus gehad die niet onder doet voor A-keus maar een overschot is.

Ook B-keus die qua maat groter was dan A-keus platen en de randen ongezaagd waren. Daardoor waren de randen afgerond. Reepje er af zagen en het is zo goed als nieuw. Een aantal platen had hier kraft papier aan de buitenkant en alu aan de binnenkant.

Sommige B-keus heeft inderdaad gaten, maar ook als je A-keus doorzaagt zie je dat nog wel eens.

Meestal geeft de verkoper de kwaliteit van de platen wel aan, wil je zeker zijn ga dan even langs.

Prijsverschil is soms zo groot dat je net ff makkelijker een dikkere plaat kiest voor minder geld.

Voor echt kritische dingen waar de platen perfect op elkaar moesten aansluiten in de dikte heb ik wel A-keus gepakt. Bijvoorbeeld een voorzetwand waar daarna direct gips tegenaan gaat.

Wolfram55 schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 21:21:
Vorige zomer een aantal B-keuze platen gebruikt.
Niks verkeerds aan. Paar scheurtjes/deukjes meer niet.

Of het PIR zelf van mindere kwaliteit is zonder dat je het kan zien weet ik natuurlijk niet.

Kan het degenereren of zo, of door fabricatiefouten van mindere kwaliteit zijn?

Van wat ik gezien heb zijn de afwijkingen vooral de maattoleranties in de dikte en de randen. Of ze nog uitgassen en dat verkocht mag worden.. geen idee.

[ Voor 19% gewijzigd door LED-Maniak op 02-10-2022 21:29 ]

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 21:21:
Vorige zomer een aantal B-keuze platen gebruikt.
Niks verkeerds aan. Paar scheurtjes/deukjes meer niet.

Of het PIR zelf van mindere kwaliteit is zonder dat je het kan zien weet ik natuurlijk niet.

Kan het degenereren of zo, of door fabricatiefouten van mindere kwaliteit zijn?

Plaat dikte waarschijnlijk veel minder dan 160 mm gok ik.

[Wolfram55]

Seafarer schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 21:34:
Plaat dikte waarschijnlijk veel minder dan 160 mm gok ik.

yep

[Wolfram55]

LED-Maniak schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 21:28:

Of ze nog uitgassen en dat verkocht mag worden.. geen idee.

Dat is een soort van lekken ofzo?

[LED-Maniak]

Wolfram55 schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 21:37:
[...]


Dat is een soort van lekken ofzo?

Als ze 2 component PUR/PIR spuiten komt de verhouding heel nauw. Je kent wellicht de verhalen waar ze PUR in een huis hebben gespoten en het vervolgens onbewoonbaar is. Door een verkeerde verhouding verloopt het chemische process trager en komen er gassen vrij.

Door andere mengverhoudingen krijg je een ander soort PIR/PUR plaat. Dat lijkt mij een mogelijkheid om het als B-plaat te klassificeren. PIR platen schijnen ook te kunnen krimpen over tijd, al wordt dat in de fabriek dacht ik al gecompenseerd(?).. wellicht weer niet bij B-platen.

Er zullen vast standaarden zijn waar deze platen aan moeten voldoen voor ze de fabriek uitkomen, maar je weet natuurlijk nooit echt waarom iets afkeur is.

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 21:37:
[...]


Dat is een soort van lekken ofzo?

Komt wel een vreselijke vis lucht uit als je ze doorzaagt.

[Wolfram55]

LED-Maniak schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 21:43:
Als ze 2 component PUR/PIR spuiten komt de verhouding heel nauw. Je kent wellicht de verhalen waar ze PUR in een huis hebben gespoten en het vervolgens onbewoonbaar is. Door een verkeerde verhouding verloopt het chemische process trager en komen er gassen vrij.

Ja ... horror scenario's

Er zullen vast standaarden zijn waar deze platen aan moeten voldoen voor ze de fabriek uitkomen, maar je weet natuurlijk nooit echt waarom iets afkeur is.

Heb er een convectorput opnieuw mee geïsoleerd (binnenin)
Vanwege dit soort onzekerheden ben ik huiverig om mijn dak ermee te isoleren.

[Wolfram55]

Seafarer schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 21:48:
[...]

Komt wel een vreselijke vis lucht uit als je ze doorzaagt.

Niks vreemds geroken hier .....

[Superbeagle]

Kwam via een artikel op Cobouw een ‘nieuw’ isolatiemateriaal tegen genaamd ipac van het Franse bedrijf Bat’Ipac.

Het zijn in feite op elkaar gelijmde kartonnen platen. De thermische geleidbaarheid (λ) is 0,03 W/mK. Ter vergelijking, die van PIR is gemiddeld 0,024 W/mK en van houtvezel 0,038 W/mK.

Bij een dikte van 200 mm claimen ze een Rd van 6,66 m2.k/W en een faseverschuiving van 15 uur.

Ter geruststelling van route99 wordt een (Franse) brandwerendheidsklasse van M1 “onbrandbaar” gemeld. Wel zijn er geen gegevens over rook en gevaarlijke stoffen die vrij kunnen komen.

Op een foto van een project lijkt het toegepast te worden in een schuin dak constructie.

Geen idee over prijs en verkrijgbaarheid in NL.

[PaT]

Ik ben toch benieuwd hoe een stapel karton een brandklasse A kan krijgen. Dat zal dan behoorlijk ingepakt moeten zijn. Ik vraag mij af in hoeverre dat dan nog ter plekke op maat te maken is.

En met 28kg per m2 bij 20cm dik lijkt mij dit nou niet heel fijn te verwerken.

Er wordt nu een beetje grappend over gedaan, maar brandveiligheid is gewoon een belangrijk ding.

[ Voor 12% gewijzigd door PaT op 03-10-2022 07:55 ]

[Rukapul]

Eerbeek heeft nog toekomst als producent van isolatie Het product zelf lijkt me nog in een vroege fase.

Dank iedereen hier voor de reacties op de B-keus PIR. Beschikbaarheid en korting lijkt beperkt op het moment voor 140mm. 160mm is beter beschikbaar maar willen we liever niet overal plaatsen.

Inmiddels alles kunnen opmeten en gekomen tot 163m2 in banen van 59-155cm tussen de gordingen.

PaT schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 07:53:
Ik ben toch benieuwd hoe een stapel karton een brandklasse A kan krijgen. Dat zal dan behoorlijk ingepakt moeten zijn. Ik vraag mij af in hoeverre dat dan nog ter plekke op maat te maken is.

En met 28kg per m2 bij 20cm dik lijkt mij dit nou niet heel fijn te verwerken.

Er wordt nu een beetje grappend over gedaan, maar brandveiligheid is gewoon een belangrijk ding.

Afgaande op de site heeft alleen de afwerklaag die eigenschap.

Typisch zo'n voorbeeld waarom ik het product nog in een vroege fase vind lijken.

Vraag me ook af hoe het met de afwerking aan de zijkanten zit. Normaal golfkarton is 2D.

Concept is wel aardig.

[ Voor 48% gewijzigd door Rukapul op 03-10-2022 08:48 ]

[frennek]

Ik ga ook mijn zolderdak isoleren naar een moderne standaard. Momenteel zit er slechts 3 cm tempex aan de binnenzijde tussen de gordingen, dus veel ruimte voor verbetering. Het kale dak geeft ruimte tot ongeveer 16 cm aan isolatiedikte (gordingen hebben een dikte van 16.5 cm, daarop ligt direct het dakbeschot bestaande uit planken).

Verhoging van de akoestische prestatie is zeker gewenst, maar ook de maximaal haalbare isolatiewaarde. Deze gaan helaas niet samen en ik denk nu aan een combinatie van PIR en wol (steen, glas of houtvezel).

Hierin vraag ik mij af wat eigenlijk het beste resultaat geeft. Eerst PIR tegen het dakbeschot en vervolgens wol aan de binnenzijde, of het wol tegen het dakbeschot en de PIR aan de binnenzijde.

Voor eventuele vochtproblematiek is waarschijnlijk de eerste gedachte en keus om het dampopen wol direct tegen het dakbeschot te plaatsen en dit afdekken met PIR, maar zolang het wol niet meer dan de heflt van de totale Rc waarde heeft, zie ik niet in hoe er ooit een vochtprobleem kan ontstaan. Monteren heeft hierin ook veel voordelen, want de dikkere plaat PIR maakt eerst netjes het dakbeschot tochtdicht en kan ik makkelijk verlijmen tegen het dakbeschot.

Ik vraag mij ook af wat de voorkeur heeft qua akoestische prestaties. Mij lijkt hierin dat wol aan de binnenzijde beter functioneert.

Ik kan natuurlijk ook voor de makkelijke oplossing gaan en gewoon voor 16 cm wol gaan en het niet halen van een r-waarde van boven de 6 voor lief nemen. Dilemma.

[Wolfram55]

Een andere reden dat ik 'huiverig' ben met, ook, B-keuze is omdat ik geen merkbare beter geisoleerde convectorput gekregen heb.

Voorheen was de put met ordinair schuimrubber (van 20 jaar oud) geïsoleerd dus ik had hoge verwachtingen door hem met PIR te isoleren.

Maar de temperatuur op de bodem midden winter bleef even laag (+/-13º).

Dus ik ben überhaupt huiverig om veel geld in isolatie te steken zonder dat ik dat hard kan meten achteraf.

Ubakus is leuk en ik vindt dat soort tools essentieel maar het blijft theoretisch.

Soms loop ik te denken aan een proefopstelling .... Soort van kubus wel en niet geïsoleerd en dan IR foto's te maken gerelateerd aan de tijd.

[LED-Maniak]

Rukapul schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 08:09:
Eerbeek heeft nog toekomst als producent van isolatie Het product zelf lijkt me nog in een vroege fase.

Dank iedereen hier voor de reacties op de B-keus PIR. Beschikbaarheid en korting lijkt beperkt op het moment voor 140mm. 160mm is beter beschikbaar maar willen we liever niet overal plaatsen.

Bij Jandeisolatieman en budgetisolatie kan de voorraad per week verschillen. Gewoon even bellen of ze wat verwachten. Staat ook nog wel eens iets op marktplaats.

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 11:06:
Een andere reden dat ik 'huiverig' ben met, ook, B-keuze is omdat ik geen merkbare beter geisoleerde convectorput gekregen heb.

Voorheen was de put met ordinair schuimrubber (van 20 jaar oud) geïsoleerd dus ik had hoge verwachtingen door hem met PIR te isoleren.

Maar de temperatuur op de bodem midden winter bleef even laag (+/-13º).

Dus ik ben überhaupt huiverig om veel geld in isolatie te steken zonder dat ik dat hard kan meten achteraf.

Ubakus is leuk en ik vindt dat soort tools essentieel maar het blijft theoretisch.

Soms loop ik te denken aan een proefopstelling .... Soort van kubus wel en niet geïsoleerd en dan IR foto's te maken gerelateerd aan de tijd.

Met isolatie gaat het warmteverlies lager worden. De temperatuur gaat niet zomaar omhoog.

Half Europa gebruikt Ubakus.

Iedereen die heftig isoleert ziet z'n verbruik omlaag gaan en dan beweer jij dat het niet helpt. Wat mis ik?

[Wolfram55]

Seafarer schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 19:55:
[...]

Met isolatie gaat het warmteverlies lager worden. De temperatuur gaat niet zomaar omhoog.

Half Europa gebruikt Ubakus.

Iedereen die heftig isoleert ziet z'n verbruik omlaag gaan en dan beweer jij dat het niet helpt. Wat mis ik?

Wat ik probeerde te zeggen is het volgende ....

Je ziet in de zomer als de temperatuur opeens omhoog gaat dan duurt het een aantal dagen duurt eer de temperatuur binnen mee gelopen is. Dit komt vooral omdat de muren langzaam mee opwarmen.
Tenzij je vanaf het begin alle ramen en deuren open doet. Maar als je dat met beleid doet gaat er echt een kleine week overheen.

Ditzelfde scenario geld omgekeerd maar dan in de winter.

Wat ik dus had verwacht en gehoopt is dat de temperatuur op de bodem van de put in een korte periode ( wat de nacht is) niet op dezelfde manier zou dalen als voor ik had geïsoleerd met PIR.
Op de bodem werd de temperatuur 13º ( voor en na opnieuw isoleren) wat zeer bepalend is voor de ruimte waardoor het gasverbruik ook niet minder werd.
Dus van overdag 20º naar in de nacht 13º over ongeveer hetzelfde tijdbestek.

Ik zag dus geen enkel verschil en dat vond ik teleurstellend.

Als ik deze bevinding richting bv een zolderisolatie doe is er niet iets in de zin dat men de temperatuur van de zolder vergelijkt met daarvoor waardoor je een vergelijk zou hebben.
Het is lastig ..... ik weet het.
Ik probeer duidelijk te maken dat er geen harde vergelijken zijn met voor en na isoleren.

Ik zei dat ik Ubakus een goede tool vindt. Als dat niet zo over kwam dan bij deze nogmaals ("leuk" doet geen recht aan de kracht van de tool).

Er kan ook vanalles fout gaan in de zin van naden die niet goed afgedicht zijn wat dan de theoretisch berekening van Ubakus overhoop haalt.

Nogmaals ... er is niet iets achteraf wat je kan meten of dat wat je berekent hebt ook zo uitgekomen is.

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 21:17:
[...]


Wat ik probeerde te zeggen is het volgende ....

Je ziet in de zomer als de temperatuur opeens omhoog gaat dan duurt het een aantal dagen duurt eer de temperatuur binnen mee gelopen is. Dit komt vooral omdat de muren langzaam mee opwarmen.
Tenzij je vanaf het begin alle ramen en deuren open doet. Maar als je dat met beleid doet gaat er echt een kleine week overheen.

Ditzelfde scenario geld omgekeerd maar dan in de winter.

Wat ik dus had verwacht en gehoopt is dat de temperatuur op de bodem van de put in een korte periode ( wat de nacht is) niet op dezelfde manier zou dalen als voor ik had geïsoleerd met PIR.
Op de bodem werd de temperatuur 13º ( voor en na opnieuw isoleren) wat zeer bepalend is voor de ruimte waardoor het gasverbruik ook niet minder werd.
Dus van overdag 20º naar in de nacht 13º over ongeveer hetzelfde tijdbestek.

Ik zag dus geen enkel verschil en dat vond ik teleurstellend.

Als ik deze bevinding richting bv een zolderisolatie doe is er niet iets in de zin dat men de temperatuur van de zolder vergelijkt met daarvoor waardoor je een vergelijk zou hebben.
Het is lastig ..... ik weet het.
Ik probeer duidelijk te maken dat er geen harde vergelijken zijn met voor en na isoleren.

Ik zei dat ik Ubakus een goede tool vindt. Als dat niet zo over kwam dan bij deze nogmaals ("leuk" doet geen recht aan de kracht van de tool).

Er kan ook vanalles fout gaan in de zin van naden die niet goed afgedicht zijn wat dan de theoretisch berekening van Ubakus overhoop haalt.

Nogmaals ... er is niet iets achteraf wat je kan meten of dat wat je berekent hebt ook zo uitgekomen is.

Niet meetbaar valt wel mee, Dubbelglas en kozijnen vervangen door HR++



Wanneer dat gebeurt is behoeft geen uitleg.

[twain4me]

Wolfram55 schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 21:17:
[...]


Wat ik probeerde te zeggen is het volgende ....

Je ziet in de zomer als de temperatuur opeens omhoog gaat dan duurt het een aantal dagen duurt eer de temperatuur binnen mee gelopen is. Dit komt vooral omdat de muren langzaam mee opwarmen.
Tenzij je vanaf het begin alle ramen en deuren open doet. Maar als je dat met beleid doet gaat er echt een kleine week overheen.

Ditzelfde scenario geld omgekeerd maar dan in de winter.

Wat ik dus had verwacht en gehoopt is dat de temperatuur op de bodem van de put in een korte periode ( wat de nacht is) niet op dezelfde manier zou dalen als voor ik had geïsoleerd met PIR.
Op de bodem werd de temperatuur 13º ( voor en na opnieuw isoleren) wat zeer bepalend is voor de ruimte waardoor het gasverbruik ook niet minder werd.
Dus van overdag 20º naar in de nacht 13º over ongeveer hetzelfde tijdbestek.

Ik zag dus geen enkel verschil en dat vond ik teleurstellend.

Als ik deze bevinding richting bv een zolderisolatie doe is er niet iets in de zin dat men de temperatuur van de zolder vergelijkt met daarvoor waardoor je een vergelijk zou hebben.
Het is lastig ..... ik weet het.
Ik probeer duidelijk te maken dat er geen harde vergelijken zijn met voor en na isoleren.

Ik zei dat ik Ubakus een goede tool vindt. Als dat niet zo over kwam dan bij deze nogmaals ("leuk" doet geen recht aan de kracht van de tool).

Er kan ook vanalles fout gaan in de zin van naden die niet goed afgedicht zijn wat dan de theoretisch berekening van Ubakus overhoop haalt.

Nogmaals ... er is niet iets achteraf wat je kan meten of dat wat je berekent hebt ook zo uitgekomen is.

Zoals @Seafarer laat zien kan je best aardig de verbeteringen meten. Uiteraard kom je nooit exact uit op wat urbakus voorspeld omdat we nu eenmaal mensen zijn, en hoewel een gemiddelde gebruiken voor berekeningen heel erg goed werkt voor al die berekeningen klopt het voor een enkel geval bijna nooit exact.

Een theorie waarom je de meetresultaten hebt.

Als je een kelder extra gaat isoleren maar niet verwarmd wordt het er eigenlijk ook niet veel warmer in de kelder warmte stijgt op en verplaatst zich dus vanuit de kelder of in jouw geval de convectorput naar boven.
onder de vloer is het temp verschil hoe dan ook al een stuk kleiner dan naar buiten toe in de winter en op die plek is het warmteverlies dus dus ook niet zo heel erg groot (op het moment dat de convector uitstaat) ik heb het vermoeden dat die plek het moet hebben van het moment dat de convector aan staat.

soms is het duidelijk waarom platen zijn afgekeurd, soms is het zoeken grote luchtbellen heb ik ook wel eens gezien en die platen hoef ook ik niet. fouten met de opdruk (niet mooi vlak) zijn prima plaatjes om mee te nemen. Overegens degradeerd alle pir de rd waarde is dan ook een gemiddelde over een aantal (ik dacht 20 ) jaar, ook bij A keus.

[ArcticWolf]

Wolfram55 schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 21:17:
[...]


Wat ik probeerde te zeggen is het volgende ....

Je ziet in de zomer als de temperatuur opeens omhoog gaat dan duurt het een aantal dagen duurt eer de temperatuur binnen mee gelopen is. Dit komt vooral omdat de muren langzaam mee opwarmen.
Tenzij je vanaf het begin alle ramen en deuren open doet. Maar als je dat met beleid doet gaat er echt een kleine week overheen.

Ditzelfde scenario geld omgekeerd maar dan in de winter.

Wat ik dus had verwacht en gehoopt is dat de temperatuur op de bodem van de put in een korte periode ( wat de nacht is) niet op dezelfde manier zou dalen als voor ik had geïsoleerd met PIR.
Op de bodem werd de temperatuur 13º ( voor en na opnieuw isoleren) wat zeer bepalend is voor de ruimte waardoor het gasverbruik ook niet minder werd.
Dus van overdag 20º naar in de nacht 13º over ongeveer hetzelfde tijdbestek.

Ik zag dus geen enkel verschil en dat vond ik teleurstellend.

Als ik deze bevinding richting bv een zolderisolatie doe is er niet iets in de zin dat men de temperatuur van de zolder vergelijkt met daarvoor waardoor je een vergelijk zou hebben.
Het is lastig ..... ik weet het.
Ik probeer duidelijk te maken dat er geen harde vergelijken zijn met voor en na isoleren.

Ik zei dat ik Ubakus een goede tool vindt. Als dat niet zo over kwam dan bij deze nogmaals ("leuk" doet geen recht aan de kracht van de tool).

Er kan ook vanalles fout gaan in de zin van naden die niet goed afgedicht zijn wat dan de theoretisch berekening van Ubakus overhoop haalt.

Nogmaals ... er is niet iets achteraf wat je kan meten of dat wat je berekent hebt ook zo uitgekomen is.

Laatst was het 3C hier 's nachts en m'n huis bleef netjes op 18C (begane grond) a 19C (1e etage) graden zonder te stoken... dat was voor isolatie echt niet denkbaar.
Destijds toen het zo koud was in februari 2021 (destijds nog niet geisoleerd) stookte ik 1 week lang gemiddeld 15m3 per dag om het überhaupt op 20C te krijgen en te houden en dat voor een tussenwoning

Vooral de dak isolatie, spouw en de verbinding tussen spouw en dak isolatie heeft echt veel geholpen.

Het enige wat nu nog veel "lekt" zijn de houten kozijnen, daar kan ik weinig aan doen tenzij ik die vervang voor kunststof. En een groot deel is nog standaard dubbel glas ipv HR++.

[elektriekert]

ArcticWolf schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 08:14:
[...]

Laatst was het 3C hier 's nachts en m'n huis bleef netjes op 18C (begane grond) a 19C (1e etage) graden zonder te stoken... dat was voor isolatie echt niet denkbaar.
Destijds toen het zo koud was in februari 2021 (destijds nog niet geisoleerd) stookte ik 1 week lang gemiddeld 15m3 per dag om het überhaupt op 20C te krijgen en te houden en dat voor een tussenwoning

Vooral de dak isolatie, spouw en de verbinding tussen spouw en dak isolatie heeft echt veel geholpen.

Het enige wat nu nog veel "lekt" zijn de houten kozijnen, daar kan ik weinig aan doen tenzij ik die vervang voor kunststof. En een groot deel is nog standaard dubbel glas ipv HR++.

Haha, herkenbaar.
Hier zaten we op 20+ m3 op de koudste dagen, de enige isolatie die we hadden was 2cm eps die kierend los hing achter het gips en schrootjes op zolder . (Betreft een hoekwoning)

[ArcticWolf]

elektriekert schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 08:18:
[...]


Haha, herkenbaar.
Hier zaten we op 20+ m3 op de koudste dagen, de enige isolatie die we hadden was 2cm eps die kierend los hing achter het gips en schrootjes op zolder . (Betreft een hoekwoning)

Ja ik had zo'n zelfde constructie, was 1 grote storm op zolder Nu is het op zolder en de 1e echt aangenaam, ook in de winter. Jij hebt nu toch ook je dak dicht zitten?

Alleen de woonkamer is nog een dingetje, de achterpui is 20 jaar oud (hout en dubbelglas), dat tocht nog wel behoorlijk.

[elektriekert]

ArcticWolf schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 09:23:
[...]

Ja ik had zo'n zelfde constructie, was 1 grote storm op zolder Nu is het op zolder en de 1e echt aangenaam, ook in de winter. Jij hebt nu toch ook je dak dicht zitten?

Alleen de woonkamer is nog een dingetje, de achterpui is 20 jaar oud (hout en dubbelglas), dat tocht nog wel behoorlijk.

Jazeker, 140mm pir dubbele alu cachering en flexibele pur gebruikt, ergens begin Januari gedaan en ik kon voelen dat de temperatuur hoger bleef naar gelang de zolder steeds dichter werd.
Sinds Maart nieuwe kozijnen en glas en sinds mei is de spouwmuur geïsoleerd.

Alleen vorige week heeft de CV een uurtje gedraaid.
Vooralsnog staat deze uit, wel hebben we het voordeel van een Serre die met deze dagen 25-26 graden wordt.
Met een beetje luchtflow verplaats ik dit naar de woonkamer

[Wolfram55]

twain4me schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 23:27:

Een theorie waarom je de meetresultaten hebt.

Als je een kelder extra gaat isoleren maar niet verwarmd wordt het er eigenlijk ook niet veel warmer in de kelder warmte stijgt op en verplaatst zich dus vanuit de kelder of in jouw geval de convectorput naar boven.
onder de vloer is het temp verschil hoe dan ook al een stuk kleiner dan naar buiten toe in de winter en op die plek is het warmteverlies dus dus ook niet zo heel erg groot (op het moment dat de convector uitstaat) ik heb het vermoeden dat die plek het moet hebben van het moment dat de convector aan staat.

Dat is het mooie van er met elkaar over praten.
Jouw redenatie is andersom dan de mijne en daarom alleen al 'leuk'.

Het klopt idd dat de warmte opstijgt ... no doubt about it.
De kruipruimte waarin de put hangt is redelijk stabiel, 12º in de winter.
Op de bodem van de put is het aan einde nacht 14º.

Het is toch geen foutieve redenatie dat door van vrijwel geen isolatie (20 jaar oude nat schuimrubber, keer mijn systeem leeg gelopen door lekkage, lag laag water op bodem put) naar PIR platen met een Rd van 3 ik in de curve van afkoeling een ander verloop zou zien? Al zou het maar 1º. zijn.



Hetzelfde zou zijn dat als ik in de winter, als de temperatuur buiten rond de 12º blijft ik tegen het dak ook aan het einde van de nacht diezelfde 14º zou zien. Er vanuit gaande dat door openstaande ramen de temperatuur op de bovenverdieping ook rond de 12º zou uitkomen.
I know ..... om niet gelijk iedereen over me heen te krijgen .... het vergelijk is niet echt 1 op 1 maar op die manier is er iets meetbaar .... ??

soms is het duidelijk waarom platen zijn afgekeurd, soms is het zoeken grote luchtbellen heb ik ook wel eens gezien en die platen hoef ook ik niet. fouten met de opdruk (niet mooi vlak) zijn prima plaatjes om mee te nemen. Overegens degradeerd alle pir de rd waarde is dan ook een gemiddelde over een aantal (ik dacht 20 ) jaar, ook bij A keus.

Dat is toch wel een dingetje dan. Zou voor mij een reden kunnen zijn om niet die kant op te gaan
Geldt dat ook voor alle wol soorten ?


Verder begrijp ik dat het (enigszins ?) een soort van off-topig is en wil het topic absoluut niet vervuilen dus als ik 'mijn mond moet houden' ......

[Rukapul]

In zijn algemeenheid werkt isolatie, maar speciale gevallen liggen soms heel subtiel. We missen details om de situatie van de convectorput te beoordelen (hoe is er precies geisoleerd). Wel kan gezegd worden dat het waarschijnlijk verre van een eenvoudig geval is. Door de vorm is het van buiten typisch best wat werk om goed te isoleren, van binnen gaat dat beter maar is beperkt ruimte, en typisch zit zo'n convectorput vol met koude bruggen doordat de bak in de betonvloer hangt (metaal geleid perfect) en de metalen CV buizen uit de ongeisoleerde kruipruimte komen. In combinatie met praktisch geen massa en een heel klein volume kun je dan vrij eenvoudig een lage temperatuur meten.

Wel kan gezegd worden dat het effect op de rest van de ruimte typisch beperkt zou moeten zijn. Als test kun je een thermometer bovenop de convectorput zetten.

[twain4me]

Wolfram55 schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 11:06:
[...]

Dat is het mooie van er met elkaar over praten.
Jouw redenatie is andersom dan de mijne en daarom alleen al 'leuk'.

Het klopt idd dat de warmte opstijgt ... no doubt about it.
De kruipruimte waarin de put hangt is redelijk stabiel, 12º in de winter.
Op de bodem van de put is het aan einde nacht 14º.

Het is toch geen foutieve redenatie dat door van vrijwel geen isolatie (20 jaar oude nat schuimrubber, keer mijn systeem leeg gelopen door lekkage, lag laag water op bodem put) naar PIR platen met een Rd van 3 ik in de curve van afkoeling een ander verloop zou zien? Al zou het maar 1º. zijn.

[Afbeelding]

Hetzelfde zou zijn dat als ik in de winter, als de temperatuur buiten rond de 12º blijft ik tegen het dak ook aan het einde van de nacht diezelfde 14º zou zien. Er vanuit gaande dat door openstaande ramen de temperatuur op de bovenverdieping ook rond de 12º zou uitkomen.
I know ..... om niet gelijk iedereen over me heen te krijgen .... het vergelijk is niet echt 1 op 1 maar op die manier is er iets meetbaar .... ??

Je kan door iets te isoleren het niet warmer maken, dat doet verwarming (in vele vormen) alles wat er gebeurd is dat het gehele huis iets langzamer afkoeld. Doordat de put een open verbinding heeft met het huis zal je dus met die paar m2 meter isolatie het gehele huis meetbaar moeten beinvloeden. uiteindelijk zal het (hoe klein ook) schelen op de jaarrekening, maar zal het veder slecht meetbaar zijn, daar zijn de andere factoren gewoon te groot voor zo zijn die putten bedacht om de koudeval te vangen, en dat doen ze dan ook prima . gek genoeg zal beter glas dakisolatie etc dus meer invloed hebben op het temp verloop in de put .
Je kan denk ik wel zeggen dat de lucht elders afkoeld en in de put verzameld. (al transporteerd formeel de warmte )

draai je dit om naar de zolder heb je dus het omgekeerde de warmte komt omhoog en zal moeilijker door het geisoleerde dak komen en daardoor zal de zolder dus minder afkoelen en meetbaar warmer zijn. uiteindelijk zal de put ook opwamen maar dan zal je dus de rest van het huis moeten isoleren. dat warmte opstijgt moet je niet onderschatten en de reden dat het isoleren van de vloer zoveel minder effect heeft dan het isoleren van een evengroot dak.

Waar het wel meetbaar zou kunnen schelen zal normaal de oppervlakte temp van het isolatie materiaal zijn, maar doordat de delta T tussen kruipruimte en put zo vreselijk klein is is de invloed daarvan nihil op de temp in de put. Wanneer je aan het stoken bent dan zal met goede isolatie je de kruipruimte veel minder opwarmen. maar dan is de Delta T ook vele malen groter, en is dat waarschijnlijk wel meetbaar.


[...]

Dat is toch wel een dingetje dan. Zou voor mij een reden kunnen zijn om niet die kant op te gaan
Geldt dat ook voor alle wol soorten ?

in basis niet.

Verder begrijp ik dat het (enigszins ?) een soort van off-topig is en wil het topic absoluut niet vervuilen dus als ik 'mijn mond moet houden' ......

strikt genomen, maar zolang het over isolatie gaat zijn de principes gewoon toepasbaar elders en dus ook op zolder. er is ook al eens gesproken om dit topic om te toveren naar het grote isolatie topic. nu heb ik er niets over te zeggen, maar ik zie dit niet als offtopic.

[johnwoo]

frennek schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 10:26:
Ik ga ook mijn zolderdak isoleren naar een moderne standaard. Momenteel zit er slechts 3 cm tempex aan de binnenzijde tussen de gordingen, dus veel ruimte voor verbetering. Het kale dak geeft ruimte tot ongeveer 16 cm aan isolatiedikte (gordingen hebben een dikte van 16.5 cm, daarop ligt direct het dakbeschot bestaande uit planken).

Verhoging van de akoestische prestatie is zeker gewenst, maar ook de maximaal haalbare isolatiewaarde. Deze gaan helaas niet samen en ik denk nu aan een combinatie van PIR en wol (steen, glas of houtvezel).

Hierin vraag ik mij af wat eigenlijk het beste resultaat geeft. Eerst PIR tegen het dakbeschot en vervolgens wol aan de binnenzijde, of het wol tegen het dakbeschot en de PIR aan de binnenzijde.

Voor eventuele vochtproblematiek is waarschijnlijk de eerste gedachte en keus om het dampopen wol direct tegen het dakbeschot te plaatsen en dit afdekken met PIR, maar zolang het wol niet meer dan de heflt van de totale Rc waarde heeft, zie ik niet in hoe er ooit een vochtprobleem kan ontstaan. Monteren heeft hierin ook veel voordelen, want de dikkere plaat PIR maakt eerst netjes het dakbeschot tochtdicht en kan ik makkelijk verlijmen tegen het dakbeschot.

Ik vraag mij ook af wat de voorkeur heeft qua akoestische prestaties. Mij lijkt hierin dat wol aan de binnenzijde beter functioneert.

Ik kan natuurlijk ook voor de makkelijke oplossing gaan en gewoon voor 16 cm wol gaan en het niet halen van een r-waarde van boven de 6 voor lief nemen. Dilemma.

Ik wil hetzelfde gaan doen, en neig ernaar om eerst de PIR aan te brengen. De wol kan er later nog voor, met nette afwerking. Enkele redenen om het zo te doen:

- Je hebt sneller de grotere besparing die PIR geeft (in deze tijden iets om rekening mee te houden). Ik heb vrij drukke dagen dus het wordt hier geen 1 of 2 weekenden project (de zolder wordt toch nog niet gebruikt als verblijfsruimte).
- Ik wil gelijk inbouwspots in het plafond plaatsen (en ook een wcd tbv een TV die opgehangen gaat worden), dat gaat nu eenmaal makkelijker met flexibel materiaal zoals wol achter de gipsplaten, dan met harde platen.
- Montage in deze volgorde is ook makkelijker. De PIR past mooi tussen de gordingen, kan eenvoudig gelijmd worden. De wol is makkelijk te verwerken tussen de PIR- en gipsplaten die op rachels over de gordingen komen (qua dikte kom ik mooi uit met 160mm PIR + 50mm wol, aan de wol hoef ik dan niet veel te doen om het op z'n plek te houden). Als ik die volgorde omdraai, zijn PIR platen veel lastiger op een zachte ondergrond te bevestigen -- dat zou dan met studs door de wol moeten, of de platen juist aan de afwerklaag, maar dat lijkt me erg onhandig (bijna net zo onhandig als het maken van een 2e, extra tussenlaag rachels speciaal voor montage van de platen...). Dan zou met gips gecacheerd PIR een uitkomst zijn, maar daarbij blijft het nadeel van lastige elektra inbouw tov wol...

Maar ik ben net als jij wel benieuwd of anderen ervaring hebben met deze combo, en welke volgorde zij kozen...

[ Voor 3% gewijzigd door johnwoo op 04-10-2022 21:10 ]

[dof]

Franciesco schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 21:55:

[Afbeelding]
(de maten in bovenstaande tekening kloppen niet helemaal, maar zijn voor dit verhaal niet echt relevant)

Ik zit ook nog met het extra gewicht van die isolatie: het liefst zou ik houtvezel of cellulose willen gebruiken vanwege oa de goede zomereigenschappen. Maar dit zou ca 1800kg extra gewicht betekenen voor het hele dak. Dat klinkt als fors in mijn oren.

Ook zit ik nog te kijken naar het laten inblazen van cellulose. Daarmee zouden alle holle ruimtes achter de gipsplaten gevuld kunnen worden. Al zal ook hier eigenlijk een klimaatfolie aangebracht moeten worden lijkt me.

Bovenstaande zijn mijn huidige ideeen, maar ik heb nog niks beslist en stoei voorlopig denk ik nog wel even verder met de plannen.
Commentaar of ideeen zijn uiteraard welkom.

In ons nieuwe huis zitten we ongeveer met zelfde constructie. Hoewel het schuine dak iets hoger begint.

We hebben op 1ste verdieping wel een klein plafond zoals bij jou (ruimte erboven niet toegankelijk en niet gebruikt) en schotjes opzij (bergruimte, maar erg open en niet geïsoleerd). Huis is uit 1987 en dakbeschot isolatie is iets van 3 cm (las ik in oude bestek.

Voor de esthetiek (WAF) zitten we te denken om plafondje daar weg te halen en tot de nok vrij te maken. En de schotjes opzij ook weg te halen. Maakt het voor het isoleren ook handiger (kan dan van vloer tot nok).

Ik zat, vanwege gewenste zomer-isolatie, ook aan houtvezel isolatie te denken (naast nodige folies) zoals bv Steico Flex 036, maar had nog niet stilgestaan bij het gewicht. Even gekeken en ik lees bij Steico 60 kg per m3. Niet echt licht, maar valt me eigenlijk wel mee als het zich verdeeld over een flink oppervlak (b.v. met dikte 16 cm zou het ~9kg per m2 zijn).

Hoe kom je bij 1800 kg? Heb je zoveel dak?

[Asprine]

Woon in een rijtjeshuis en het tocht behoorlijk naar mijn buren toe door de nokfors. Kan ik hier onbestraft een klein dotje pur in blazen? Heb van binnenuit maar een cm werkruimte tussen de bovenste spanten. Zie niet hoe ik er anders bij moet komen dan van buiten af. Maar laat liever aan de buitenkant alles op zijn plek.

[Arnoudius]

route99 schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 14:36:
@Arnoudius Ubakus is een model en gaat van ideale situaties uit. Wij kunnen op afstand niet beoordelen welke marge je in de constructie hebt. Dan gaat het om hoe alles aansluit (o.a kieren/naden!) en zeker langs rand van constructies, ik zie dat hier ook, hoe de overgang van muur, plafond en dak bij elkaar komen! Daar is makkelijk een fout te maken!
Ergo: Zorg voor een goede inventarisatie van de constructie. Zijn er zwakke plekken waar je bijv lastig folie kunt leggen.... das da meteen een lek voor vocht! Spoor ze op, je wilt dat niet hebben!

[Afbeelding]

Iemand ervaring met het aansluiten van isolatie mbt klimaatfolie op een vloer zoals onderstaand?
Or ligt underlayment 21mm tot aan de laatste balk maar niet waar isolatie en klimaatfolie aansluiten.
Ik dacht er nu aan om toch underlayment door te leggen tegen de dakrand, en daarna een laagje PE folie te plaatsen voor ik een 2:3 frame plaats. Of denk ik te ingewikkeld en kan ik gewoon de isolatie direct plaatsen tegen de oude vloer

[route99]

@Arnoudius Kan me niet goed genoeg inleven in wat je nu exact bedoeld, kan ook aan mij liggen na 2 dagen doorbuffelen.
Schets eens (iig duidelijk, maar hoeft geen profi-bouw tekenprogramma te zijn) wat je in woorden beschrijft.
Vanmorgen heb ik deze tekening bestudeerd dat ik ik prima volgen, maar ik zou niet weten hoe je dat in woorden ook zo voor elkaar te krijgen, met exact waar wat precies zit.
https://velcdn.azureedge....df/enkel_pannen-n1-v1.pdf

[t14wo]

Een vraag aan de dakisolatie experts.

Ik zie vaak dat het isoleren van je dak een enorme winst is op het gasverbruik. Dat klinkt inderdaad logisch. Omdat je dak een behoorlijk oppervlak heeft en vaak slecht geïsoleerd is.

Maar ik zit in de volgende denkrichting:
Hoewel het slecht geïsoleerd is, zit je dak op plekken die je ook niet verwarmd wil hebben. Dus slaapkamers en potentieel de zolder.

Waarom zou je dan toch het dak (na)isoleren. Het zijn ruimtes waar verwarming toch geen rol speelt.

Iemand goede argumenten om het toch te doen?

[route99]

@t14wo Wat denk je dat warme lucht van de BG -ruimtes en 1e verdieping gaat doen in een huis met een slecht geïsoleerd dak?

[t14wo]

route99 schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 19:35:
@t14wo Wat denk je dat warme lucht van de BG -ruimtes en 1e verdieping gaat doen in een huis met een slecht geïsoleerd dak?

Dan ga je uit van een huis zonder deur/afsluiting naar boven toe. De meeste woningen hebben een deur naar de trap toe of een deur bovenaan de trap naar de overloop.

Wij hebben bijvoorbeeld het dak aan 1 kant beginnen vanaf de eerste verdieping. Maar de deuren naar de slaapkamers zijn altijd dicht. Dus daar is het fris. Maar dat is prima voor slapen.

Dus toch stel ik specifiek dakisolatie ter discussie. Omdat je duimtes isoleert die je niet verwarmt en die dus niet warm hoeven te blijven. (Uitgaande van slaapkamers om te slapen. Als je er moet werken/studeren is het een ander verhaal.)

[route99]

Gangbare binnendeuren, ook boven hebben een R van max 0,25-0,35? Dus een U van rond de 3, klasse 0.


Dus die lucht mag dan alleen maar naar boven gaan als de deur opengaat, maar de rest van de dag isoleert die deur gewoon slecht....
Verder heb je nog het plafond van de BG en van de 1e verdieping, bij mij is dat 20 cm beton.
De R daarvan is 0,28, erg laag dus.


Dus we mogen samenvatten:

• De deur naar boven houdt weinig warmte tegen (gelukkig niet zo veel oppervlak)
• Het BG-plafond, veel oppervlak ook niet
• Het 1e verdieping plafond ook niet....

Dus des te slechter je dak geïsoleerd is, des te kouder het op zolder zal zijn.
Maar: Dat betekent ook dat het temperatuurverschil tussen ruimtes en eronder groter zal zijn dan bij een goede isolatie v/d zolder, dus verlies je door deze grotere delta T meer warmte van de ruimtes eronder aan de zolder dan als de delta T lager is.
Dat is de basis van de warmtewet. de warmte stroomt van hoge T naar lage T en des te lager de lage T wordt des te meer/sneller de warmte wegstroomt. Aan dat laatste geval zie je dus dat hoe kouder de zolder is door en slechtere isolatie, des te meer warmte je verliest en die komt van beneden (BG en 1e verdieping)
Die basis wet staat als een huis, als gezegde dan...

Er is een escape mogelijk om de zolder niet te verbeteren met isolatie.
Nl, isoleer het plafond vd/ 1e verdiepig heel goed en maak de doorgang van de 1e verdieping naar de zolder helemaal dicht met een verglijkbare isolatie. Wil je toch naar de zolder, dan moet je er dus een heel goed geïsoleerd luik of deur inzetten...
Of je dan de zolder voor een heel klein deel wat je gebruikt af en toe nog wat verwarmen wil, kan, das een eigen keuze.

PS: Je zou ook het BG-plafond zeer goed kunnen isoleren maar dan wordt ook je 1e verdieping een stuk kouder als je daar niet (meer) verwarmt. Tis een keuze, het kan.

Zulke keuzes maken noemt men ook wel het compartimenteren van je huis. Je kiest er bewust voor om een bepaalde delen van je huis anders te isoleren en te verwarmen.

[ Voor 6% gewijzigd door route99 op 05-10-2022 20:12 ]

[t14wo]

route99 schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 20:07:
Gangbare binnendeuren, ook boven hebben een R van max 0,25-0,35? Dus een U van rond de 3, klasse 0.
[Afbeelding]

Dus die lucht mag dan alleen maar naar boven gaan als de deur opengaat, maar de rest van de dag isoleert die deur gewoon slecht....
Verder heb je nog het plafond van de BG en van de 1e verdieping, bij mij is dat 20 cm beton.
De R daarvan is 0,28, erg laag dus.
[Afbeelding]

Dus we mogen samenvatten:

• De deur naar boven houdt weinig warmte tegen (gelukkig niet zo veel oppervlak)
• Het BG-plafond, veel oppervlak ook niet
• Het 1e verdieping plafond ook niet....

Dus des te slechter je dak geïsoleerd is, des te kouder het op zolder zal zijn.
Maar: Dat betekent ook dat het temperatuurverschil tussen ruimtes en eronder groter zal zijn dan bij een goede isolatie v/d zolder, dus verlies je door deze grotere delta T meer warmte van de ruimtes eronder aan de zolder dan als de delta T lager is.
Dat is de basis van de warmtewet. de warmte stroomt van hoge T naar lage T en des te lager de lage T wordt des te meer/sneller de warmte wegstroomt. Aan dat laatste geval zie je dus dat hoe kouder de zolder is door en slechtere isolatie, des te meer warmte je verliest en die komt van beneden (BG en 1e verdieping)
Die basis wet staat als een huis, als gezegde dan...

Er is een escape mogelijk om de zolder niet te verbeteren met isolatie.
Nl, isoleer het plafond vd/ 1e verdiepig heel goed en maak de doorgang van de 1e verdieping naar de zolder helemaal dicht met een verglijkbare isolatie. Wil je toch naar de zolder, dan moet je er dus een heel goed geïsoleerd luik of deur inzetten...
Of je dan de zolder voor een heel klein deel wat je gebruikt af en toe nog wat verwarmen wil, kan, das een eigen keuze.

PS: Je zou ook het BG-plafond zeer goed kunnen isoleren maar dan wordt ook je 1e verdieping een stuk kouder als je daar niet (meer) verwarmt. Tis een keuze, het kan.

Zulke keuzes maken noemt men ook wel het compartimenteren van je huis. Je kiest er bewust voor om een bepaalde delen van je huis anders te isoleren en te verwarmen.

Bedankt voor je uitgebreide reactie. Ik maak hieruit op dat je dus moet isoleren om warmte te behouden die naar boven weglekt. Maar dat doet nog steeds niets af aan het feit dat zolang je geen verwarming boven nodig hebt, extra isolatie zinloos is. Toch?

Stel dat het met een slecht geisoleerd dak 15 graden wordt in de winter en dat is comfortabel om te slapen. Dan is isoleren enkel zinvol zodat het dan max 17 graden wordt, waardoor je nog steeds comfortabel slaapt, maar er dus minder warmte vanuit de begane grond weglekt naar boven toe.

Dus daarom dst ik stel dat de toegevoegde waarde van dakisolatie in theorie veel groter is dan in de praktijk.

Dus ik ben dan benieuwd in hoeverre er rekening wordt gehouden met het feit dat je boven niet verwarmt, en dus alleen ‘lekkage’ verhelpt, in de berekeningen.

[RobNemoo]

t14wo schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 19:40:
[...]


Dan ga je uit van een huis zonder deur/afsluiting naar boven toe. De meeste woningen hebben een deur naar de trap toe of een deur bovenaan de trap naar de overloop.

Wij hebben bijvoorbeeld het dak aan 1 kant beginnen vanaf de eerste verdieping. Maar de deuren naar de slaapkamers zijn altijd dicht. Dus daar is het fris. Maar dat is prima voor slapen.

Dus toch stel ik specifiek dakisolatie ter discussie. Omdat je duimtes isoleert die je niet verwarmt en die dus niet warm hoeven te blijven. (Uitgaande van slaapkamers om te slapen. Als je er moet werken/studeren is het een ander verhaal.)

Ik verwarm de 1e verdieping ook niet, heb de deuren gewoon dicht op de overloop en geen open trapverbinding naar de 1e of de zolder (alles achter een deur) maar zie toch zeker een flink verschil in gas verbruik.

december 2020; 196 m3
december 2021; 134 m3

januari 2021; 231 m3
januari 2022; 168 m3

februari 2021; 173 m3
februari 2022; 104 m3

maart 2021; 149 m3
maart 2022; 76 m3

april 2021; 107 m3
april 2022; 53 m3

mei 2021; 47 m3
mei 2022; 25 m3

juni 2021; 23 m3
juni 2022; 21 m3

juli 2021; 26 m3
juli 2022; 19 m3

augustus 2021; 19 m3
augustus 2022; 17 m3

Zolder geïsoleerd in juni 2021, verder nog niets veranderd aan het huis.
Vanaf september 2022 verwarm ik enkel nog met airco's vanwege de hoge gasprijzen, dus in deze niet relevant om te laten zien.

[ Voor 4% gewijzigd door RobNemoo op 05-10-2022 20:38 ]

[twain4me]

t14wo schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 19:30:
Een vraag aan de dakisolatie experts.

Ik zie vaak dat het isoleren van je dak een enorme winst is op het gasverbruik. Dat klinkt inderdaad logisch. Omdat je dak een behoorlijk oppervlak heeft en vaak slecht geïsoleerd is.

Maar ik zit in de volgende denkrichting:
Hoewel het slecht geïsoleerd is, zit je dak op plekken die je ook niet verwarmd wil hebben. Dus slaapkamers en potentieel de zolder.

Waarom zou je dan toch het dak (na)isoleren. Het zijn ruimtes waar verwarming toch geen rol speelt.

Iemand goede argumenten om het toch te doen?

Opzich omdat het de juiste stap is in woning verbetering. echter ik snap dat als je een extreem laag verbruik hebt je geen zin hebt om iets te gaan doen.. dat is alleen niet vaak het geval met een slecht geisoleerd dak uiteindelijk gaat het grootse deel van de warmte door het dak, warmte gaat nu eenmaal omhoog.

[elektriekert]

RobNemoo schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 20:28:
[...]


Ik verwarm de 1e verdieping ook niet, heb de deuren gewoon dicht op de overloop en geen open trapverbinding naar de 1e of de zolder (alles achter een deur) maar zie toch zeker een flink verschil in gas verbruik.

december 2020; 196 m3
december 2021; 134 m3

januari 2021; 231 m3
januari 2022; 168 m3

februari 2021; 173 m3
februari 2022; 104 m3

maart 2021; 149 m3
maart 2022; 76 m3

april 2021; 107 m3
april 2022; 53 m3

mei 2021; 47 m3
mei 2022; 25 m3

juni 2021; 23 m3
juni 2022; 21 m3

juli 2021; 26 m3
juli 2022; 19 m3

augustus 2021; 19 m3
augustus 2022; 17 m3

Zolder geïsoleerd in juni 2021, verder nog niets veranderd aan het huis.

Kijk!
Meteen een mooie onderbouwing door het verschil in gasverbruik te laten zien.

[t14wo]

RobNemoo schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 20:28:
[...]


Ik verwarm de 1e verdieping ook niet, heb de deuren gewoon dicht op de overloop en geen open trapverbinding naar de 1e of de zolder (alles achter een deur) maar zie toch zeker een flink verschil in gas verbruik.

december 2020; 196 m3
december 2021; 134 m3

januari 2021; 231 m3
januari 2022; 168 m3

februari 2021; 173 m3
februari 2022; 104 m3

maart 2021; 149 m3
maart 2022; 76 m3

april 2021; 107 m3
april 2022; 53 m3

mei 2021; 47 m3
mei 2022; 25 m3

juni 2021; 23 m3
juni 2022; 21 m3

juli 2021; 26 m3
juli 2022; 19 m3

augustus 2021; 19 m3
augustus 2022; 17 m3

Zolder geïsoleerd in juni 2021, verder nog niets veranderd aan het huis.

Sorry, maar dit is veel te makkelijk. Betrek hier in ieder geval het aantal graaddagen bij. Want je kan maanden jaar op jaar niet vergelijken. Weersinvloeden kunnen erg verschillen.

Daarnaast: had jij de verwarming vaanf mei nog echt aan?

[Seafarer]

RobNemoo schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 20:28:
[...]


Ik verwarm de 1e verdieping ook niet, heb de deuren gewoon dicht op de overloop en geen open trapverbinding naar de 1e of de zolder (alles achter een deur) maar zie toch zeker een flink verschil in gas verbruik.

december 2020; 196 m3
december 2021; 134 m3

januari 2021; 231 m3
januari 2022; 168 m3

februari 2021; 173 m3
februari 2022; 104 m3

maart 2021; 149 m3
maart 2022; 76 m3

april 2021; 107 m3
april 2022; 53 m3

mei 2021; 47 m3
mei 2022; 25 m3

juni 2021; 23 m3
juni 2022; 21 m3

juli 2021; 26 m3
juli 2022; 19 m3

augustus 2021; 19 m3
augustus 2022; 17 m3

Zolder geïsoleerd in juni 2021, verder nog niets veranderd aan het huis.

Misschien toevallig mindergas.nl gebruikt zodat je het in graaddagen ziet?

En misschien kan ik je alsnog verleiden om het verbruik in te vullen op mindergas.nl Je kunt ons dan mooie grafieken tonen. Het ultieme bewijs.

[t14wo]

elektriekert schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 20:30:
[...]


Kijk!
Meteen een mooie onderbouwing door het verschil in gasverbruik te laten zien.

Dat is dus geen onderbouwing want afgelopen winter was extreem zacht. Terwijl je vorige winter toch aardig wat kou had.

Uiteindelijke besparing is heel lastig meetbaar te maken door verschillen in temperatuur jaar op jaar.

[elektriekert]

t14wo schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 20:40:
[...]


Dat is dus geen onderbouwing want adgelopen winter was extreem zacht. Terwijl je vorige winter toch aardig wat kou had.

Uiteindelijke besparing is heel lastig meetbaar te maken door verschillen in temperatuur jaar op jaar.

Daar heb je een goed punt.

Ik sta achter de uitleg van @route99

[t14wo]

twain4me schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 20:30:
[...]


Opzich omdat het de juiste stap is in woning verbetering. echter ik snap dat als je een extreem laag verbruik hebt je geen zin hebt om iets te gaan doen.. dat is alleen niet vaak het geval met een slecht geisoleerd dak uiteindelijk gaat het grootse deel van de warmte door het dak, warmte gaat nu eenmaal omhoog.

Ik heb een heel gemiddeld huis van 2005. Dus redelijk geisoleerd, wel met een enorm dakoppervlak die aan 1 zijde vanaf de eerste verdieping begint in 30gr naar zolder toe. (Andere zijde is 60gr) Maar ik zoek gewoon naar goede mogelijkheden om te isoleren. En dan neemt mijn gezond boeren verstand het over als het over dakisolatie gaat: je isoleert een ruimte die je niet verwarmt. Vandaar dat ik daar kritisch tegenover sta.

Maar ik laat me graag overtuigen natuurlijk. Ik doe het liever wel dan niet. Maar wel in de juiste volgorde qua verduurzaming/isolatie van de woning.

[ Voor 6% gewijzigd door t14wo op 05-10-2022 20:47 ]

[Seafarer]

t14wo schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 20:43:
[...]


Ik heb een heel gemiddeld huis van 2005. Dus redelijk geisoleerd, wel met een enorm dakoppervlak die aan 1 zijde vanaf de eerste verdieping begint in 30gr naar zolder toe. (Andere zijde is 60gr) Maar ik zoek gewoon naar goede mogelijkheden om te isoleren. En dan neemt mijn gezond boeren verstand het over als het over dakisolatie gaat: je isoleert een ruimte die je niet verwarmt. Vandaar dat ik daar kritisch tegenover sta.

Maar ik laat me graag overtuigen natuurlijk. Ik doe het liever wel dan niet. Maar wel in de juiste volgorde qua verduurzaming/isolatie van de woning.

Nu maar hopen dat @RobNemoo alsnog/achteraf, mindergas.nl zou willen invullen.

[RobNemoo]

Ik heb gewoon mijn overzichtje van de gasleverancier gekopieerd, meer niet. Inderdaad geen rekening gehouden met het weer, maar het verschil lijkt me in de meeste maanden echt te groot om het alleen daarop te gooien.

Klopt dat je de zolder niet isoleert en het verdiep eronder ook niet, maar warmte van de benedenverdieping stijgt op. Als die dan gevangen zit onder een goed geïsoleerde kap zorgt dat voor een warmere ruimte bovenop de 1e verdieping. Dat zorgt er weer voor dat je plafond van de benedenverdieping warmer blijft dan wanneer alles zou vervliegen. Daardoor is er minder energie nodig om de beneden verdieping weer op temperatuur te stoken of te houden. Het lijkt mij geen fabeltje, maar gewoon een goeie stap om te nemen. Het is niet zo dat alles wat op internet staat maar gewoon waar is, maar hier is toch wel veel over geschreven dat ik toch aan neem dat het klopt.

Maar goed, het blijven jou centen en inspanning om het wel of niet te doen.

Seafarer schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 20:50:
[...]

Nu maar hopen dat @RobNemoo alsnog/achteraf, mindergas.nl zou willen invullen.

Ja ja, ik ga wel even aan de slag. Momentje.

[ Voor 12% gewijzigd door RobNemoo op 05-10-2022 20:52 ]

[t14wo]

Seafarer schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 20:50:
[...]

Nu maar hopen dat @RobNemoo alsnog/achteraf, mindergas.nl zou willen invullen.

Dat is wel een handige site die het inderdaad simpel maakt om écht besparing inzichtelijk te maken!

Behalve natuurlijk dat het gedrag niet inzichtelijk maakt. Een baby gekregen, kinderen uit huis, corona waardoor je moet thuiswerken, hoge prijzen waardoor je extra alert bent op verbruik…

[Seafarer]

t14wo schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 20:53:
[...]


Dat is wel een handige site die het inderdaad simpel maakt om évht besparing inzichtelijk te maken!

Behalve natuurlijk dat het gedrag niet inzichtelijk maakt. Een baby gekregen, kinderen uit huis, corona waardoor je moet thuiswerken, hoge prijzen waardoor je extra alert bent op verbruik…

En wind. Daar wordt ook niet op gecorrigeerd. En dat is wel een heftige invloed.

Maar grote aanpassingen zie je echt wel terug.



Ergens heb ik alle kozijnen en glas vervangen door HR++

[route99]

t14wo schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 20:43:
[...]Maar ik zoek gewoon naar goede mogelijkheden om te isoleren. En dan neemt mijn gezond boeren verstand het over als het over dakisolatie gaat: je isoleert een ruimte die je niet verwarmt. Vandaar dat ik daar kritisch tegenover sta.

Je vergeet hier echt een zin en dat is dat heel veel warmte van de BG en 1e verdieping nu sneller verloren gaat dan als de zolder wel extra geïsoleerd is.

Je koppelt het isoleren van de zolder dus compleet los van de bij behorende warmte verliezen van de BG & 1e verdieping voor de 2 cases van wel/niet de zolder extra isoleren.

Je kunt het wel niet isoleren vd zolder vergelijken met de BG situatie als het buiten bij 5 of 10 graden C is......
Bij 5 graden verliest je BG ruimte meer warmte dan bij 10 graden..

[twain4me]

t14wo schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 20:43:
[...]


Ik heb een heel gemiddeld huis van 2005. Dus redelijk geisoleerd, wel met een enorm dakoppervlak die aan 1 zijde vanaf de eerste verdieping begint in 30gr naar zolder toe. (Andere zijde is 60gr) Maar ik zoek gewoon naar goede mogelijkheden om te isoleren. En dan neemt mijn gezond boeren verstand het over als het over dakisolatie gaat: je isoleert een ruimte die je niet verwarmt. Vandaar dat ik daar kritisch tegenover sta.

Maar ik laat me graag overtuigen natuurlijk. Ik doe het liever wel dan niet. Maar wel in de juiste volgorde qua verduurzaming/isolatie van de woning.

ik zou stoppen met boeren verstand en gewoon natuurkunde toepassen

De eerste cm isolatie doet het meeste en 2005 zit al heel redelijk in de isolatie, die winst met na isoleren is helaas dan ook minimaal en qua kosten/baten meestal niet heel zinning als je het alleen daarvoor gaat doen. Ga je toevallig iets verbouwen maak het dan direct beter. (kozijnen, glas, dak etc)

Maar in basis heeft het altijd zin ook als je de ruimte niet direct verwarmd
de zolder hefet minder verlies en wordt warmer, daardoor heb je minder verlies van de andere verdiepingen.
na ~15 jaar de rubbers in de ramen etc nalopen kan ook wel wat opleveren. daarnaast kan je er nog een keer een thermografisch onderzoek aan wagen om de bouwknopen te controleren dakramen,dakkapelen, etc, daar zitten nog wel eens bouwfoutjes die met een busje pur oid zijn te verbeteren

[Rukapul]

In aanvulling op hierboven: je verliest energie evenredig met het temperatuurverschil (met buiten, tussen verdiepingen, etc.) en omgekeerd evenredig met U-waarde (isolatie).

Als je dan uitgaat van zolder 16, verdieping 18 en woonkamer 20 en buiten 8 dan kun je al vrij snel zien dat je alsnog als een dolle energie verliest ondanks dat je niet stookt boven: de praktisch ongeisoleerde vloeren/deuren zorgen voor een flink energietransport richting zolder waar het naar buiten verdwijnt.

Je ziet hier ook meteen waarom het eerste beetje (na)isolatie zo effectief is.

[ Voor 7% gewijzigd door Rukapul op 05-10-2022 21:17 ]