(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[Neblus]

Ook ik ga mij wagen aan het (zelf) isoleren van de warme zijde van mijn dak, en ben een plan aan het maken. Ik wil uiteindelijk het huis van het gas af krijgen, dus een hoge isolatiewaarde (> Rc 6?) is gewenst.

Huidige situatie: Rijtjeshuis, bouwjaar 1973, schuin dak.
Betonnen sneldakpannen i.c.m. vezelplaten en isolerend laagje (PUR?). Zie foto’s en schematische weergave in Ubakus onder:



Ik heb de volgende vragen, waar ik ook na het lezen van dit forum niet helemaal uit kom:
- Is er kans op asbest in de vezelplaten?
- Er vanuit gaande dat ik de tijd heb: adviseren jullie de vezelplaten en oude isolatie te verwijderen? Of hier tegenaan gaan isoleren?
- Ik lijk geen houten dakbeschot te hebben. Is het mogelijk nieuwe isolatie (PIR platen / Rockwool o.i.d.) te plaatsen tegen de bestaande ventilatielatten (tengels)?
- De komende tijd gaan er meer bouwkundige veranderingen op zolder komen (WTW, Warmtepomp). Dit wordt waarschijnlijk een proces van jaren, moet ik hier nu al rekening mee houden of kan ik nu al beginnen met dakisolatie?

[ Voor 39% gewijzigd door Neblus op 15-08-2022 11:21 ]

[RonJ]

Neblus schreef op maandag 15 augustus 2022 @ 11:08:
Ook ik ga mij wagen aan het (zelf) isoleren van de warme zijde van mijn dak, en ben een plan aan het maken. Ik wil uiteindelijk het huis van het gas af krijgen, dus een hoge isolatiewaarde (> Rc 6?) is gewenst.

Huidige situatie: Rijtjeshuis, bouwjaar 1973, schuin dak.
Betonnen sneldakpannen i.c.m. vezelplaten en isolerend laagje (PUR?). Zie foto’s en schematische weergave in Ubakus onder:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb de volgende vragen, waar ik ook na het lezen van dit forum niet helemaal uit kom:
- Is er kans op asbest in de vezelplaten?
- Er vanuit gaande dat ik de tijd heb: adviseren jullie de vezelplaten en oude isolatie te verwijderen? Of hier tegenaan gaan isoleren?
- Ik lijk geen houten dakbeschot te hebben. Is het mogelijk nieuwe isolatie (PIR platen / Rockwool o.i.d.) te plaatsen tegen de bestaande ventilatielatten (tengels)?
- De komende tijd gaan er meer bouwkundige veranderingen op zolder komen (WTW, Warmtepomp). Dit wordt waarschijnlijk een proces van jaren, moet ik hier nu al rekening mee houden of kan ik nu al beginnen met dakisolatie?

Zo te zien heb je helemaal geen dakbeschot, maar alleen de vezelplaten tussen de balken en daarbovenop de pannen. Ik zou dan zelf ook niet weten wat het beste is.

Ik kan alleen tav de laatste vraag zeggen, als je dat nu al weet, ook qua plaatsing van deze machines, lijkt het me een heel stuk makkelijker om nu alvast de 2 dakdoorvoeren (maatje zo groot mogelijk) voor de WTW en de koelleidingen voor de warmtepomp (let ook hier op de juiste maat) te plaatsen. Als je dat achteraf moet doen kan je weer van alles gaan slopen en opnieuw afwerken.

[Franciesco]

@Neblus Als de vezelplaten inderdaad alleen tussen de gordingen liggen, dan zou dus alleen dat laagje PUR voor de afdichting zorgen? Zo ja, dan lijkt het me erg lastig om een regen- en winddicht dak te houden (als het dat nu al is) zodra je gaat trekken aan die vezelplaten. Oftewel: ik vraag me af of je dan niet een dakbeschot moeten plaatsen aan de buitenkant (op de gordingen). En vervolgens vanuit binnen isoleren. Of in een keer van die geisoleerde dakplaten op de gordingen plaatsen. Maar dat is misschien vanwege hoogteverschillen met de buren niet mogelijk of gewenst. Alhoewel dit laatste misschien ook al wel geldt voor alleen een dakbeschot plaatsen?
Dus misschien wel de vraag: is het zeker dat die vezelplaten niet op de gordingen liggen en dus eigenlijk nu het dakbeschot vormen?

Als je twijfelt of het wel/geen asbest is dan kun je het materiaal laten testen. Ik zag laatst dat er labs zijn die een testkist opsturen waarin je dan een monster kan stoppen en terugsturen. Daarna krijg je de uitslag. Kost iets van €40 als ik me niet vergis.

[route99]

@Neblus Asbest? Op afstand niet mogelijk om te beoordelen maar aan de kleur en de grove stro-achtige structuur van de vezelplaat lijkt het me niet waarschijnlijk. Is er bij de gemeente een afdeling waar je dat uitgebroken stuk mag laten zien? Anders zijn er bureaus die dat doen. Ik zie net dat @Franciesco dat al noemt.

Qua renovatie: Je kunt imho de platen (zonder asbest) goed verwijderen zo te zien en eigelijk lijkt dat het beste, de vezelplaat ziet er niet zo best meer uit, dus daar moet je van alles aan doen (oa wind/regen dicht maken).

Tis nu zaak om bouwtechnisch goed te laten (?) bekijken of dit klopt en of je van buiten of van binnen bij dat open dak moet gaan isoleren. Van buiten kan nl wel om extra constructie werk vragen, want je kunt de isolatie niet zomaar op de panlatten leggen en andere manieren "ertussen" das zonde want dan zou ik altijd voor het maximale binnen gaan.
Je hebt nu idd de kans om het goed te doen.

De materiaal keuze: Je hebt zo te zien minimaal 16 cm tussen de gordingen en je zou nog daar waar nu die paar cm PUR nu zit ertussen ook nog kunnen isoleren, komt je aan bijna 18 cm. Met 16 cm PIR (0,023 type) kom je een beetje afhankelijk vd hoeveelheid balk volume aan ruim Rc 5,9. De hoeveelheid hout doet best veel als onderbreking voor de Rc....
Vraag: Kun je nog een balk OP die 16 cm gording goed vastzetten die zo dik is dat heel ruim over de Rc 6 gaat? Als je het toch goed wilt doen en dat wil je graag en kun je de ruimte missen?

Werk eerst eens een aantal concepten verder uit, dan word je handiger met de materie, want je gaat ook nog aanvullende info binnen krijgen.

Qua WTW en andere voorzieningen sluit ik me bij @RonJ aan, regeren is vooruit zien.

[marvel27]

Ik wil op termijn mijn zolder helemaal renoveren, dus alles strippen en opnieuw opbouwen. We komen net uit een grote verbouwing, dus geen zin en geld om het nu helemaal aan te pakken. Tijd ontbreekt ook, met twee kleine kinderen

Maar er is wel een stukje dat we nu gemakkelijk kunnen aanpakken: het deel boven het vals plafond tussen de nok en de eerste gording. Daar ligt het dakbeschot gewoon bloot, en hoeven we niks af te breken. Op dit moment is ligt een stuk van het vals plafond open, en ik voor dat dichtgemaakt wordt nog even dat stuk dak isoleren. De rest van het dak doen we dan als we zolder grondig aanpakken.

Ik wil een hoge isolatiewaarde, maar ook een goede faseverschuiving. Ik dacht dus aan 12cm houtvezelplaat (Pavaflex) in combinatie met 6cm Resol (Kingspan K12).18cm, plus 9,5mm gipsplaat. De gordingen zijn 22,5cm dik en mevrouw Marvel27 wil dat er nog een paar cm gording zichtbaar is.

Houtvezel en resol zijn in pricnipe allebei dampopen: dat zou goed moeten werken, en gemakkelijk toe te passen. Maar ik lees online verschillende verhalen over de mate waarin resol dampopen is. Vandaag ook even gebeld met isolatiematerialen.nl, en zij gaven aan dat zij zelf resol niet als dampopen beschouwen. De geperforeerde folie op de resolplaat wel, maar de plaat zelf niet MAar goed, zij zeiden dat de resolplaat de dampdichte laag was, dus dat het zo prima kon werken, zonder verder folies te moeten toepassen.

Ik dacht aan verwerking op de volgende manier:

1. staanders tussen de gordingen met hoh van 60cm,
2. daartussen de houtvezelplaten klemmen
3. op de staanders de resolplaten schroeven, met flexibele pur rondom, en naden afplakken met alutape
4. op de staanders gipsplaten van 9cm schroeven

Zo ziet het eruit in Ubakus:



Faseverschuiving van 11u, wat mooi is. De hoeveelheid condenswater en de droogtijd valt mij wel wat tegen, maar misschien is dat door de dampopenheid geen probleem.

Is het een goed idee om dit zo aan te pakken?

@pascoa341 ik las dat jij dit ook zo had toegepast. Welke keuzes heb je uiteindelijk hierin gemaakt?

[Neblus]

@route99 @Franciesco @RonJ Hartelijk dank voor jullie uitgebreide reacties. Ik heb een hoop huiswerk genoteerd:) N.a.v. jullie advies ga ik de bouwkundige constructie laten bekijken, en eerst goed nadenken over toekomstige installaties en plaatsing daarvan. Ik heb dit projectje qua complexiteit toch onderschat, helaas.

[Franciesco]

@marvel27 Op basis van wat ik tot nu toe bekeken heb: als je een klimaatfolie of dampremmende folie achter de gipsplaat monteert wordt de vochthuishouding in Ubakus vast beter. Heb je dit gesimuleerd?

[route99]

marvel27 schreef op maandag 15 augustus 2022 @ 12:14:Houtvezel en resol zijn in pricnipe allebei dampopen: dat zou goed moeten werken, en gemakkelijk toe te passen. Maar ik lees online verschillende verhalen over de mate waarin resol dampopen is. Vandaag ook even gebeld met isolatiematerialen.nl, en zij gaven aan dat zij zelf resol niet als dampopen beschouwen. De geperforeerde folie op de resolplaat wel, maar de plaat zelf niet MAar goed, zij zeiden dat de resolplaat de dampdichte laag was, dus dat het zo prima kon werken, zonder verder folies te moeten toepassen.

Resol lijkt erg mooi maar ik ben iets als onderstaand stuk al vaker tegen gekomen en daarmee heb ik het opzij gezet.
https://www.dakisolatie-advies.nl/resol

Voorzie steeds een onderdak. Doordat resolplaten nogal vochtgevoelig zijn, is het van cruciaal belang steeds een onderdak te voorzien.

Dat bevalt me totaal niet. Resol harsen zijn vaak uit formaldehyde bouwstenen gemaakt en mogelijk hydrolyseert (dus stuk gaat) dat als er teveel vocht bij komt. Moet er nog eens verder na kijken maar gezien de zeer hoge prijs (minimaal ca 50 euro/m2) zou ik dan toch wel een probleemloos product willen hebben.
Tis me al vaker opgevallen dat er iets om resol hangt zijnde als dit probleem.

Wat ik verder tegenkwam over Resol: Goed en heel droog geplaatst kan het waar je weinig ruimte hebt goed isoleren. Maar de resol platen zijn heel erg stijf en bros, compleet het tegenovergestelde aan steenwol platen. Dus je moet bij het plaatsen heel erg goed op schade vorming letten, er valt niks op de plaats te duwen.... je moet dus zeer nauw passend snijden. De naden vulling komt dan zeer nauw anders had je net zo goed iets anders kunnen nemen.
En bij een gevel, helaas link vergeten, werd er geadviseerd om niet tot de vloer te gaan mocht er kans zijn op optrekkend vocht, wat wel logisch is als in de link geschreven wordt: "nogal vochtgevoelig"....

Ergo: De 1e echte charme om resol te nemen was hiermee aardig bekoeld.

[marvel27]

Franciesco schreef op maandag 15 augustus 2022 @ 13:19:
@marvel27 Op basis van wat ik tot nu toe bekeken heb: als je een klimaatfolie of dampremmende folie achter de gipsplaat monteert wordt de vochthuishouding in Ubakus vast beter. Heb je dit gesimuleerd?

Ja dat had ik gecheckt: dat halveert beide waarden ongeveer, heb mijn laptop even niet bij de hand. Maar dat is natuurlijk wel een extra handeling en laag. Als het door de dampopen constructie prima waardes zijn doe ik het natuurlijk liever niet.

route99 schreef op maandag 15 augustus 2022 @ 13:36:
[...]

Resol lijkt erg mooi maar ik ben iets als onderstaand stuk al vaker tegen gekomen en daarmee heb ik het opzij gezet.
https://www.dakisolatie-advies.nl/resol

[...]

Dat bevalt me totaal niet. Resol harsen zijn vaak uit formaldehyde bouwstenen gemaakt en mogelijk hydrolyseert (dus stuk gaat) dat als er teveel vocht bij komt. Moet er nog eens verder na kijken maar gezien de zeer hoge prijs (minimaal ca 50 euro/m2) zou ik dan toch wel een probleemloos product willen hebben.
Tis me al vaker opgevallen dat er iets om resol hangt zijnde als dit probleem.

Wat ik verder tegenkwam over Resol: Goed en heel droog geplaatst kan het waar je weinig ruimte hebt goed isoleren. Maar de resol platen zijn heel erg stijf en bros, compleet het tegenovergestelde aan steenwol platen. Dus je moet bij het plaatsen heel erg goed op schade vorming letten, er valt niks op de plaats te duwen.... je moet dus zeer nauw passend snijden. De naden vulling komt dan zeer nauw anders had je net zo goed iets anders kunnen nemen.
En bij een gevel, helaas link vergeten, werd er geadviseerd om niet tot de vloer te gaan mocht er kans zijn op optrekkend vocht, wat wel logisch is als in de link geschreven wordt: "nogal vochtgevoelig"....

Ergo: De 1e echte charme om resol te nemen was hiermee aardig bekoeld.

Ik snap wat je bedoelt. Alleen zou het bij mij tegen de pavatherm hangen, dus niet in direct contact met het dakbeschot. Daar ben ik dus niet zo bang voor.

[Franciesco]

marvel27 schreef op maandag 15 augustus 2022 @ 14:10:
[...]

Ja dat had ik gecheckt: dat halveert beide waarden ongeveer, heb mijn laptop even niet bij de hand. Maar dat is natuurlijk wel een extra handeling en laag. Als het door de dampopen constructie prima waardes zijn doe ik het natuurlijk liever niet.

De hogere vochtgetallen zonder extra folie komen vast door de aluminium folie van de K12 platen: condensatie op de overgang van de isolatie naar het koude dakbeschot vermoed ik.
Als je dit kan halveren door een klimaatfolie of dampremmende folie achter het gips te plaatsen, dan zou ik dat zeker doen. Het extra werk en kosten (rond de €4-€5 per m2 voor klimaatfolie) zou ik accepteren als daar een (duidelijk) betere constructie uit voortvloeit.

P.S.: ik ben zelf ook bezig met of en hoe ik mijn reeds licht geisoleerde dak extra ga naisoleren.

[route99]

marvel27 schreef op maandag 15 augustus 2022 @ 14:10:
[...]Ik snap wat je bedoelt. Alleen zou het bij mij tegen de pavatherm hangen, dus niet in direct contact met het dakbeschot. Daar ben ik dus niet zo bang voor.

In je tekening laat je de gordingen niet in de Kooltherm doorlopen.
Wat leidt tot afwijkende waarden.
Als ik speel met 3 folies:

• jouw PP-folie
• een dampdichte folie
• en een klimaat folie

zie ik alleen bij de klimaat folie en de dampdichte geen vochtproblemen, als ik jouw situatie tenminste goed begrepen heb? Bij jouw PP-folie iig wel blauwe druppels....
Dampdicht heeft lang niet altijd voordelen. Vocht opsluiting kan optreden als er ergens toch een mismatch blijkt te zijn..

Dus: Update alles eerst en zet zelf de correcte Ubakus plot hier neer, dat spreekt makkelijker dat we over hetzelfde hebben.

Kooltherm K12 heeft volgens de makers een diffusieweerstandsgetal van 38 dus bij 6 cm Resol K12 dus de ud van 38*0,06 meter=2,28 meter en heeft dus niet variabel gedrag als een klimaatfolie, dus das imho meer op de de grens van damp remmend en damp open.
Joost de Vree houdt over het algemeen <<1 meter aan als dampopen, bijv 0,04m zie zijn weblink

[ Voor 8% gewijzigd door route99 op 15-08-2022 20:17 ]

[marvel27]

Bedankt @route99!

Ik ga denk ik gewoon voor PIR: verschil in isolatiewaarde is erg klein, goedkoper en een handeling (en dus point of failure) minder, gezien folie dan niet nodig is.

Goed punt van de gordingen die niet doorlopen in de resol/pir: ik dacht binnen het kader van het stuk tussen nok en gording, dus het hout in de pavaflex waren voor mij de staanders. Hoe kun je in Ubakus best liggend en staand hout erin verwerken? Dat lijkt enkel in de betalende versie te kunnen, klopt dat?

Wel zonde van de Rc-waarde: het doortrekke nvan het hout door het PIR scheelt 1Rc De Rc die je overhoudt valt me dan wel tegen: Rc 4,6, ondanks de 18cm isolatie.




Nog wat foto's ter verduidelijking trouwens.

Dit is de situatie as is



Ik wil tussen nok en de eerste gording hoh 60 staanders plaatsen waarin ik de pavaflex in klem. Vervolgens PIR-platen schroeven op die staanders, en vervolgens gipsplaten, ook op de staanders geschroefd.

[ Voor 19% gewijzigd door marvel27 op 16-08-2022 15:08 ]

[route99]

marvel27 schreef op dinsdag 16 augustus 2022 @ 15:04:Ik ga denk ik gewoon voor PIR: verschil in isolatiewaarde is erg klein, goedkoper en een handeling (en dus point of failure) minder, gezien folie dan niet nodig is.

Wel alle naden goed aan laten sluiten/elastische pur-schuim daarbij gebruiken (zie anderen) en bovenop met alu-band aftapen!

Hoe kun je in Ubakus best liggend en staand hout erin verwerken? Dat lijkt enkel in de betalende versie te kunnen, klopt dat?

Kweenie... ik maak het makkelijk, meet of schat het % hout en het % isolatie en daar pas ik de ruimte tussen het hout op aan.... of dat nu H of V loopt imho niet belangrijk... Het zal vast in Ubakus kunnen?

Wel zonde van de Rc-waarde: het doortrekke nvan het hout door het PIR scheelt 1Rc .....Rc 4,6, ondanks de 18cm isolatie.

Yep, het echie is soms pijnlijk, vandaar de tip dat het niet doorliep. In het begin vergat ik soms ook de ratio hout/isolatie.

[Franciesco]

marvel27 schreef op dinsdag 16 augustus 2022 @ 15:04:
Bedankt @route99!

Ik ga denk ik gewoon voor PIR: verschil in isolatiewaarde is erg klein, goedkoper en een handeling (en dus point of failure) minder, gezien folie dan niet nodig is.

Goed punt van de gordingen die niet doorlopen in de resol/pir: ik dacht binnen het kader van het stuk tussen nok en gording, dus het hout in de pavaflex waren voor mij de staanders. Hoe kun je in Ubakus best liggend en staand hout erin verwerken? Dat lijkt enkel in de betalende versie te kunnen, klopt dat?

Wel zonde van de Rc-waarde: het doortrekke nvan het hout door het PIR scheelt 1Rc De Rc die je overhoudt valt me dan wel tegen: Rc 4,6, ondanks de 18cm isolatie.

[Afbeelding]


Nog wat foto's ter verduidelijking trouwens.

Dit is de situatie as is

[Afbeelding]

Ik wil tussen nok en de eerste gording hoh 60 staanders plaatsen waarin ik de pavaflex in klem. Vervolgens PIR-platen schroeven op die staanders, en vervolgens gipsplaten, ook op de staanders geschroefd.

Er zijn ook houtvezelplaten beschikbaar met een iets lagere warmteweerstand. Zowel van Pavatex (de Pavaflex Plus) als van andere merken zoals Steico (de Steicoflex 036).
Dat scheelt weer iets in de Rc waarde.

Sowieso goed om (als je het zelf gaat doen) te kijken naar de prijsverschillen. Wat ik tot nu toe gevonden heb (ik overweeg ook houtvezel na-isolatie) is Steico goedkoper dan Pavatex.

[Superbeagle]

Iemand ervaring met de combinatie van PIR + houtvezel? Het beste van 2 werelden.

Bijvoorbeeld 100 mm steicoflex 036 met een Rd van 2,75 en 80 mm PIR met een Rd van 3,65. Dat resulteert in een Rc van ruim boven de 6 in een beperkte ruimte van 18 cm tussen de gordingen.

Wat zijn de voor en nadelen van het combineren van PIR en houtvezel?

[route99]

@Franciesco @marvel27 Die 036 types zijn dus ca 10% beter, mooi meegenomen...
Voor zowel Pavaflex Plus) als Steicoflex 036 geldt: Brandreactie (EN 13501–1) E
Ze bevatten dus geen brandvertragers oid, dus behoorlijk brandbaar.
Dus het komt met de afwerking van de gipsplaat wel heel erg nauw om een ruimte brandveilig te maken, zeker als er bijv op een zolder geslapen wordt.

Je zou nog naar ISOVER Multimax 30 met lambda 0,030 kunnen kijken das nog een stuk beter en de beste op het gebied van glaswol als dat ook mogelijk is.

[ Voor 28% gewijzigd door route99 op 17-08-2022 00:32 ]

[Superbeagle]

@Wuursj , @rube Jullie zijn de enige twee die ooit iets schreven over de combinatie houtvezel + PIR. Los van de theorie(u-wert), hoe zijn de ervaringen in de praktijk?

[rube]

Superbeagle schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 06:39:
@Wuursj , @rube Jullie zijn de enige twee die ooit iets schreven over de combinatie houtvezel + PIR. Los van de theorie(u-wert), hoe zijn de ervaringen in de praktijk?

Goed. In de winter blijft de zolder warm (zonder verwarming, warmte zal van beneden komen) en in de zomer bleef het lang koel. Uiteindelijk ook 30 graden geworden (net als buiten) maar dat is te verwachten voor een schuin dak zonder actieve koeling
Ik heb verder geen wetenschappelijk onderzoek gedaan, meet niets dus dit is puur subjectief. En als ik alleen houtvezel of alleen pir had gebruikt had ik misschien wel hetzelfde geschreven.

Afgezien van het resultaat: het was veel werk. Heel veel werk. Ik moet nog steeds e.e.a. afwerken (andere klussen hadden meer prioriteit).

[Franciesco]

route99 schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 00:24:
@Franciesco @marvel27 Die 036 types zijn dus ca 10% beter, mooi meegenomen...
Voor zowel Pavaflex Plus) als Steicoflex 036 geldt: Brandreactie (EN 13501–1) E
Ze bevatten dus geen brandvertragers oid, dus behoorlijk brandbaar.
Dus het komt met de afwerking van de gipsplaat wel heel erg nauw om een ruimte brandveilig te maken, zeker als er bijv op een zolder geslapen wordt.

Je zou nog naar ISOVER Multimax 30 met lambda 0,030 kunnen kijken das nog een stuk beter en de beste op het gebied van glaswol als dat ook mogelijk is.

De ISOVER Mutimax 30 kende ik nog niet en heeft inderdaad een mooie lambdawaarde. Dank voor de tip. De ISOVER website toont helaas maar weinig gegevens van deze platen. Zo kan ik de warmteopslagcapaciteit en dampdiffussieweerstand niet vinden (ook niet in de documenten). Heb jij die waardes toevallig ergens gezien? Ubakus kent wel een Multimax 30, maar deze is aangemaakt door een gebruiker en daarom zou ik de gegevens willen controleren.

De warmteopslagcapaciteit van de Multimax 30 zal vermoed ik lager zijn dan die van houtvezel en dus een kleine faseverschuiving geven. Omdat ik ook graag de warmte in de zomer wil buiten houden (mijn schuine dak begint reeds op de begane grond) zou dat een nadeel voor mij zijn.

Over de brandveiligheid: ja, dat is een goed punt en heb ik al wat over nagedacht. In mijn woning is al veel gebruik gemaakt van hout (o.a. houten verdiepingsvloer met balken die vanaf beneden in het zicht zijn. Je zou dan kunnen zeggen: er is al genoeg brandbaar spul, die die klasse E van b.v. de Steicoflex 036 maakt niet meer uit. Andersom is het misschien een reden om juist wel wat beter brandwerend isolatiemateriaal toe te passen...
Omdat je het hebt over dat het "erg nauw komt met de gipsplaten": zijn er specifieke/extra brandveiligheid aandachtspunten icm houtvezel?

[Franciesco]

Aanvulling: ik zie dat b.v. Gyproc extra brandwerende gipsplaten heeft met klasse A1. Bedoel je zoiets @route99?
Of is de standaard A2 klassen van de meeste gipsplaten naar jouw idee ook voldoende?

[route99]

@Franciesco Effe kort, moet zo aan het werk:
De dampdiffussieweerstand staat hier (zie link met plaatje) en μ=1.
Edit andere bron: μ =1,2 dat lijkt wel te kloppen die 1.
Te downloaden https://adoc.pub/queue/ar...10-manuelle-gautrand.html

En in die bovenstaande link staat ook de cp
Het specifieke calorische vermogen cp bedraagt ongeveer 1030 J/kgK, volgens EN 12524.
Het 0,032 type heeft in Ubakus een cp van ongeveer 830 J/kgK, Dus dat het 030 type wat hoger ligt lijkt me logisch.
Meer bronnen kon ik niet zo snel vinden of je zou Isover een mailtje moeten sturen en deel het dan hier.

https://www.isover.nl/producten/multimax-30#characteristic


Gipsplaten brandveiligheid: kom er op terug, mss lukt het nu nog anders vanavond of mss sprint er iemand anders op/
Kort: A2 brandklasse is al behoorlijk veilig, nog ff checken wat het andere type nu echt nog toevoegt.
Steenwol en glaswol zijn vrijwel onbrandbaar achter gips, maar dat geldt niet voor natuurlijke producten, zeer als ze geen brandvertragers hebben, en nog meer voor materialen als PIR en PUR, eigenlijk voor al die kunststoffen, ze geven giftige gassen bij brand zoals koolmonoxide en bij PR/PIR zelfs blauwzuur.
DAT is dus ook een reden om een super goede naadafwerking van de gipsafwerking te hebben! Vooral in woon-/slaapruimtes.

[ Voor 14% gewijzigd door route99 op 17-08-2022 12:42 ]

[Franciesco]

Dank @route99! Inderdaad staat de dampdiffussieweerstand toch gewoon vermeld. Heb ik overheen gekeken.
De warmteopslagcapaciteit zie ik niet vermeld staan in het document welke je gelinked had. Kijk ik daar nou óók overheen?
Hoe dan ook: ik heb Isover een mail gestuurd met de vraag of ze de warmteopslagcapaciteit van de Multimax 30 kunnen specificeren.Zodra ik daar antwoord op heb laat ik het weten.

[De_Bastaard]

Hoever kan ik glaswol met spijkerflens indrukken? Ik wil een rol van 10cm dik gaan gebruiken, kepers 3cm ophogen en tussen de kepers isoleren. Enige probleem wat ik heb is dat daar waar de kepers rusten op de gording, ik de kepers niet kan ophogen en de ruimte tot het onderdak maximaal 7cm is.

Krijg ik 10cm tot 7 ingedrukt zodat ik die rol in een keer door kan leggen, of is het handiger om de rol dan bij die gording af te snijden en wat losse wol tussen die gording en dakbeschot te duwen? En dan het volgende stuk weer gewoon met die 10cm isoleren?

[Franciesco]

@De_Bastaard Glaswol kun je gemakkelijk een paar cm indrukken. De isolatiewaarde zal er wat lager door worden, maar dat is ook het geval als je 7cm glaswol zou nemen.
Het lijkt me dat je de 10cm dikke rol het beste kan door leggen. Scheelt ook weer een overgang.

[route99]

Franciesco schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 14:41:Dank @route99De warmteopslagcapaciteit zie ik niet vermeld .... Kijk ik daar nou óók overheen?

Grijs gemarkeerd...

Hoe dan ook: ik heb Isover een mail gestuurd met de vraag of ze de warmteopslagcapaciteit van de Multimax 30 kunnen specificeren.Zodra ik daar antwoord op heb laat ik het weten.

[ Voor 46% gewijzigd door route99 op 17-08-2022 19:57 ]

[Wuursj]

Superbeagle schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 06:39:
@Wuursj , @rube Jullie zijn de enige twee die ooit iets schreven over de combinatie houtvezel + PIR. Los van de theorie(u-wert), hoe zijn de ervaringen in de praktijk?

Hier ook goed. Ik heb nu zowel pavatex als buitenste laag met PIR aan de binnenkant (schuin dak) als pavaflex onder het pir tussen de balken (plat dak). 's winters lekker warm (mag ook wel rc waarden van respectievelijk 5,7 en en 's zomers redelijk koel. Heb er vorige week plafond uitgeracheld onder dat dak en dat was vroeger niet te doen Maar het probleem hier is dat op een gegeven moment de zon door een raam aan de westkant begint te schijnen en dan is het ook met goede isolatie zo gedaan met de koelte. Zonwering is de volgende stap, pavaflex staat nu al snel buitenspel.

Maar net als @rube kan ik het niet kwanificeren of het nou zoveel beter is als bijvoorbeeld steenwol. Hoewel... twee van de 15 banen heb ik met steenwol gedaan omdat de pavaflex op was. Misschien eens op het einde van een warme dag de ir thermometer eens tevoorschijn toveren.

De uitendelijke toepassingen:

Plat dak:


Schuin dak:


Qua aanbrengen: Pavaflex irriteert niet en dat is heel fijn. Maar boven je hoofd werken geeft wel stof dat in luchtwegen en ogen kan komen, toch niet echt fijn. Steenwol irriteert wat meer maar is wel stukken makkelijker op maat te zagen vind ik.

[Superbeagle]

@rube en @Wuursj, bedankt voor de toelichting. Eén van de belangrijkste voordelen voor mij van de combinatie van houtvezel + PIR, namelijk de faseverschuiving, lijkt, als ik jullie goed begrijp, toch niet te presteren naar verwachting. Of trek ik nu een te voorbarige conclusie?

Ik hoop de, steeds warmer wordende, zomers zonder actieve koeling(lees:airco) op de zolder af te kunnen.

Of is de faseverschuiving net niet voldoende en is de warmteaccumulatie op zolder simpel op te lossen door passieve koeling zoals zonwering en eventueel mechanische ventilatie?

[Wuursj]

@Superbeagle Oh die faseverschuiving doet het hier prima. Ook aan het eind van de dag straalt het plafond nog helemaal geen warmte uit, ook toen ik er direct onder stond. Ik zal eens gaan meten zodra er weer een warme dag aan komt.

Maar er spelen ook andere factoren, als er toch veel warmte via een raam naar binnen kan komen, heeft die faseverschuiving van de dakisolatie niet zoveel zin. Dus zowel goede isolatie en zonwering.. Ook ik probeer het zoveel mogelijk passief op te lossen. Of zover dat de beperkte vloerkoeling voldoende is.

[ Voor 5% gewijzigd door Wuursj op 17-08-2022 21:34 ]

[Franciesco]

@Wuursj Is er een specifieke reden dat je fermacell ipv reguliere gipskartonplaat als afwerking gebruikt hebt?

[rube]

@Superbeagle eens met @Wuursj faseverschuiving lijkt best goed. Maar als de lucht om ons heen gewoon permanent warm (lees meerdere dagen) is, dan gaat het ook binnen langzaam wel warm worden. Als het maar 1 dag is, is het geen probleem.

[Wuursj]

Franciesco schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 21:46:
@Wuursj Is er een specifieke reden dat je fermacell ipv reguliere gipskartonplaat als afwerking gebruikt hebt?

Vooral voor wanden en schuine daken (bij ons 70 graden dus eigenlijk ook een wand) vind ik fermacell een hoop voordelen hebben maar de redenen hadden niet met isolatie te maken:

- met de lijm methode voor de naden vind ik strak bouwen zonder stucadoor gemakkelijker
- homogene plaat, vind ik in de verwerking prettig.
- veel stootvaster
- betere geluidsdemper

Voor het plafond ga ik het ook gebruiken maar daar heeft het wat minder nut. Kan ook met gewoon gips, is een stuk lichter.

[route99]

Wuursj schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 20:56:
[...]
Schuin dak:
[Afbeelding]

Lopen bij jouw de balken niet door de Isover PIR Integra Alu heen? Dan haal je wel die Rc 5,7uit het Ubacus plaatje, maar als ze wel doorlopen kom je afhankelijk van de hoeveelheid hout uit op Rc~4,7-5,0 ?

[Wuursj]

@route99 nee ze zijn op de balken gelijmd. Juist om de koudebrug te breken. Al zijn er wel wat koudebrugjes door de schroeven die door de pir heen steken waarmee de osb op de balken vast zit.

[Franciesco]

Wuursj schreef op donderdag 18 augustus 2022 @ 07:39:
[...]

Vooral voor wanden en schuine daken (bij ons 70 graden dus eigenlijk ook een wand) vind ik fermacell een hoop voordelen hebben maar de redenen hadden niet met isolatie te maken:

- met de lijm methode voor de naden vind ik strak bouwen zonder stucadoor gemakkelijker
- homogene plaat, vind ik in de verwerking prettig.
- veel stootvaster
- betere geluidsdemper

Voor het plafond ga ik het ook gebruiken maar daar heeft het wat minder nut. Kan ook met gewoon gips, is een stuk lichter.

Dank!
Ik zie dat de Fermacell platen ca 1,5x zo zwaar zijn als een gipskartonplaat. Dat is vast ook de reden dat ik zie dat de faseverschuiving verbeterd als ik Fermacell gebruik. Dat is ook een voordeel.
Wel vraag ik me af of dat extra gewicht (plus de extra isolatie van houtvezel die ik op het oog heb) niet wat veel wordt voor mijn sporendak. Het is toch weer iets van 500kg extra.

[Superbeagle]

@Franciesco Als je daaraan twijfelt kun je het best een constructeur inschakelen om die belastingen door te laten rekenen.

[Franciesco]

Dat is zeker mogelijk. Of ik monteer tzt weer dezelfde 12,5mm gipsplaten die nu al tegen het dak heb zitten.
Dan is de isolatie het enige wat er bij komt.

Afhankelijk van het soort isolatiemateriaal is dat ook best een flink gewicht als je het uitrekent. Want b.v. 120mm Steicoflex 036 weegt 7,2kg/m2. Voor mijn dak betekent dat rond de 1500kg wat er bij komt.
Van de Multimax 30 is het gewicht weer niet erg duidelijk te vinden. Op de Isover website staat een bruto gewicht genoemd van 17,192. Ik neem aan dat dat kg is . Maar er staat weer niet bij of dat per pak, pallet of wat dan ook is. Ik ga maar even uit van een pak die 3,24m2 bevat. Dat zou dan 5,31kg/m2 betekenen wat dan rond de 1100kg extra zou zijn dat aan de dakconstructie komt te hangen.

Zijn er mensen die rekening houden met dit soort best forse extra gewichten?

[Aghanim]

Ik twijfel sterk of ik het dak van binnenuit laat isoleren of de zoldervloer. Wij gebruiken de zolder alleen voor opslag en CV-ketel (wat waarschijnlijk een warmtepomp wordt in 2023 die buiten komt). De vloer zou dan interessanter zijn in verband met warmte in de slaapkamers. Er zit nu geen isolatie in het plafond/vloer.

Heeft iemand ervaring met hoe complex het is om een houten zoldervloer te verwijderen om tussen de balkon/rachels van de slaapkamers te isoleren? Ik heb zelf geprobeerd 2 planken los te maken maar die zitten met enorme spijkers vastgeramd. Nu is een vakman ongetwijfeld handiger, maar ik twijfel of hier wel een beginnen aan is of dat er een andere methode gebruikt wordt in zo'n geval.

Isoleren OP de bestaande zoldervloer kan ook maar dat boet stevig in op hoogte. Daarom de voorkeur voor IN de zoldervloer.

[Franciesco]

@Aghanim Kun je niet gemakkelijker het plafond verwijderen? Dan isoleren tussen de balken en het/een plafond weer terug plaatsen?
Nadeel daarvan is dat je tijdelijk meer rommel hebt in de slaapkamers.

Een alternatief is misschien de holle ruimtes tussen plafond en zoldervloer in te laten blazen met cellulose of houtvezels. Dit is volgens mij wel iets wat je beter kunt laten doen. Qua vochthuishouding moet dit ook kunnen maar het is wellicht het overwegen waard?

Mocht er overigens een kans zijn dat de zolder in de toekomst wel als leef-/slaapruimte gebruikt gaat worden, dan lijkt dakisolatie mij een betere optie. Voordeel daarvan is ook dat je de warmte in de zomer beter helemaal buiten houdt i.p.v. dat je het al binnen op zolder hebt en dan tegen moet houden.
Is het dak nu al wel enigszins geïsoleerd?

[Gerco-M]

@Aghanim
Ik heb hier onze volledige zolder vloer ook geisoleerd.
Kreeg een tip van een timmerman die hier was voor wat dakramen die noemde dat als je gewoon enkele gaten zaagt in de vloer je daar gewoon de isolatie doorheen kan trekken en zo de hele vloer doen. Dat werkte uiteindelijk best goed! Dan hoeft niet de hele vloer eruit, en met wat handigheid doe je het steeds sneller. En als je ruimte tussen de balken bv 60 cm is dan kan je gaten maken van 50 cm breed en zo heel systematisch werken.

Ik had bij de bouwmarkt al grote platen laten zagen in 50 cm breedte zodat ik op zolder alleen in de lengte nog hoefde te zagen. En ik monteerde een klein latje tegen de balk aan om daar het “deksel” op te leggen. Zodat je een perfect luik hebt eigenlijk. Ik zaagde eerst een aantal cm naast de balk, en gebruikte dan een U mal om precies uit te tekenen waar de balk zit zodat ik daar straks naast kon zagen. En dan de zaag op de juiste diepte instellen zodat het zowiezo nooit mis gaat.

Voor het trekken van de glaswol gebruikte ik 2 planken met iets minder breedte dan de glaswol waartussen je de glaswol klemt met een paar lange schroeven. 3 schroeven gebruiken, en bij de middelste ook een touw eromheen voor het trekken en gaan! Ik kwam er wel achter dat ik het glaswol maximaal ca 2 M kan trekken. Daarboven is de weerstand te groot en gaat het glaswol scheuren bij het trekken. Dus dan een extra gat maken als je een grote lengte hebt. Hoewel je het glaswol ook een stuk kan duwen al in de goede richting zodat je minder ver hoeft te trekken. Dat hielp soms.

Ik moet eigenlijk even wat fotos maken van mijn tools en werkwijze, daar hebben vast meer mensen wel wat aan.

Ik heb dus de hele zoldervloer gedaan, maar isoleren is zo leuk en rendabel, ik ga nu toch ook het zolder dak volledig doen! Het is bij ons opslag en hobby kamer, maar de warmte wil je toch het huis in houden dus rendement is er altijd wel.

[Aghanim]

Franciesco schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 11:38:
@Aghanim Kun je niet gemakkelijker het plafond verwijderen? Dan isoleren tussen de balken en het/een plafond weer terug plaatsen?
Nadeel daarvan is dat je tijdelijk meer rommel hebt in de slaapkamers.

Een alternatief is misschien de holle ruimtes tussen plafond en zoldervloer in te laten blazen met cellulose of houtvezels. Dit is volgens mij wel iets wat je beter kunt laten doen. Qua vochthuishouding moet dit ook kunnen maar het is wellicht het overwegen waard?

Mocht er overigens een kans zijn dat de zolder in de toekomst wel als leef-/slaapruimte gebruikt gaat worden, dan lijkt dakisolatie mij een betere optie. Voordeel daarvan is ook dat je de warmte in de zomer beter helemaal buiten houdt i.p.v. dat je het al binnen op zolder hebt en dan tegen moet houden.
Is het dak nu al wel enigszins geïsoleerd?

Er zit Stramitex 200 (1979) in het dak. Dat is volgens mij 3cm EPS. Er is dus niet veel isolatie. Op zich niet direct een groot probleem omdat ons verbruik op het niveau tussenwoning zit (we hebben een vrijstaande woning van 230m2) en we nog 2.5 jaar een vast contract hebben. Desondanks wil ik graag optimaliseren in een gezonde prijs/kwaliteit verhouding.

Mijn beeld is dat zoldervloer isoleren goedkoper is dan dak, de eerste offerte die ik kreeg was 75 euro/m2 voor 15cm glaswol op metalstuds en afwerken met gipsplaten. Als ik nu het dak zou doen win ik weinig comfort op de slaapkamers en dat zou naast verbruik de andere primaire reden zijn. Ik zal eens kijken of er een mogelijkheid is om die ruimtes op te vullen door er iets in te blazen inderdaad. Wel even goed kijken of dat geen uitdaging geeft met elektricteitsleidingen van de spotjes.De plafonds zijn helaas nog zeer nieuw en strak gestuct, dat is een beetje zonde.

@Gerco-M bedankt voor de tip! Dat klinkt ook zeker als een interessante optie. Ik zal eens wat offertes opvragen en als dat te duur is dan zou dit een mooie dhz-oplossing kunnen zijn.

Edit: wat zitten Googlen op cellulose:

Om je dak of zoldervloer te laten isoleren met cellulose mag je rekenen op een gemiddelde prijs van € 15 à 30 per m² voor een isolatiedikte van 20 cm. De prijs is afhankelijk van diverse factoren zoals de oppervlakte, moeilijkheidsgraad van de werken, voorbereidende werken,

Ik denk dat het om een m2 of 40 gaat. Dat zou qua kosten dus heel goed te doen zijn. De vraag is alleen hoeveel zoldervloer er dan alsnog uit moet, maar dan kan misschien iedere keer een luik gemaakt worden zoals jouw tip @Gerco-M

[ Voor 16% gewijzigd door Aghanim op 19-08-2022 11:51 ]

[Gerco-M]

Okee foto gevonden van mijn werkwijze.



Ik heb hier in het midden enkele losse deksels, maar voor meerdere naast elkaar deed ik ook gewoon een lange plank. Dat werkt dan sneller. Ik zaag dan gewoon over de balken heen, met de zaag precies op de juiste diepte ingesteld! Dan zitten de uitgezaagde planken ook los en kon ik die redelijk makkelijk losstrekken van alle spijkers.

[Franciesco]

@route99 (& andere geinteresseerden): inmiddels heb ik antwoord ontvangen van Isover. De Multimax 30 heeft een warmteopslagcapaciteit van 1030 J/kg.K. Dat is dus dezelfde waarde die je aangaf en een behoorlijk stuk lager dan houtvezelplaten (2100 J/kg.K).
Desalniettemin een optie om te overwegen.

Overigens kreeg ik ook deze berekening door:

Voorbeeld: Multimax 30

Warmte doorslag = 0,13m x 47 kg/m3 x 1030 W.s/kg.K : 0,185 W/m2K= 34017 sec = 9.45 uur

Ik begrijp niet waar de waarde 0,185 W/m2Kvandaan komt. Jij wel @route99?

[Aghanim]

Gerco-M schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 11:55:
Okee foto gevonden van mijn werkwijze.

[Afbeelding]

Ik heb hier in het midden enkele losse deksels, maar voor meerdere naast elkaar deed ik ook gewoon een lange plank. Dat werkt dan sneller. Ik zaag dan gewoon over de balken heen, met de zaag precies op de juiste diepte ingesteld! Dan zitten de uitgezaagde planken ook los en kon ik die redelijk makkelijk losstrekken van alle spijkers.

Thx, dat zegt meer dan 1000 woorden. Hele interessante optie! Op deze manier kun je alleen niet goed een vochtwerende laag aanbrengen lijkt me? Heb me overigens nog niet in verdiept of dat nodig is bij het isoleren van een zoldervloer.

[Gerco-M]

@Aghanim Het is binnen je huis, dus een vochtwerende laag lijkt me niet nodig, maar een expert daarin ben ik niet.
Het zit er nu ook niet in dus ik zou het ook niet toevoegen toch? Glaswol is ook ademend.

Ja dit is zelf goed als DIY te doen hoor! Het is zeker wel een klusje maar als je er een paar hebt gedaan gaat de rest zeker sneller. Ik zal nog wel even mijn volledige tools opzoeken. Dat scheeld jou dan alweer meer “ontwikkelings tijd”

[Gerco-M]

@Aghanim
Okee ik heb wat fotos gevonden van mijn tools



Dit is de tool die ik gebruik bij het aftekenen waar de balken zitten. Ik zaag grof ca 7 cm naast de spijkers (Die ergens in de balk zitten) en dan gebruik ik deze tool om de rand heen, leg hem tegen de balk aan aan de onderkant, waardoor de bredere kant boven precies op dezelfde lijn zit. Zet daar een streep met een sharpie. Schuif de tool 20 cm naar boven en doe hetzelfde. Zodat je op de planken precies een lijn hebt waar de balk loopt. En dan zaag ik exact op deze lijn zodat het luik ook exact tussen de balken komt. Schroef dan een latje tegen de balk aan. Gebruik een latje die iets langer is dan het gat zodat je die tegen die kwa hoogte kan uitlijnen tegen de resterende planken.



En zo trek ik het glaswol tussen de gaten door. 3 schroeven, en een touw om de middelste geklemd. Aan de zijkant iets ruimte zodat het hout niet haakt op de vloer of de balken of waar ook. Werkte aardig goed!
Hiet zit ook nog plastic om het glaswol heen wat ik aan het proberen was, maar dat werkte niet goed. Veel werk om aan te brengen en alsnog ging het meer klemmen dan het glaswol zelf.

[route99]

Franciesco schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 11:55:
Ik begrijp niet waar de waarde 0,185 W/m2Kvandaan komt. Jij wel @route99?

Heb zelf die warmtedoorslagtijd nooit berekend, maar de formule lijkt deze te zijn:

Dikte isolatie (m) x massa isolatiemateriaal (kg/m³) x warmteopslagcapaciteit (J/kg.K) :U-waarde (W/m²K)

Dan imho die U-waarde dus de 1/Rc en die haal je uit Ubakus en bij die 0,185 die je boven noemde zou het bij jou dus een Rc van 5,4 moeten zijn.

[ Voor 8% gewijzigd door route99 op 20-08-2022 10:15 ]

[Franciesco]

Dan denk ik dat ze een verkeerde waarde genomen hebben. 130mm Multimax 30 heeft namelijk een Rd van 4,65 volgens de Isover documentatie. En dan dus een U-waarde van 0,215.
Dat zou een warmte doorslag van 8,13hr geven. Ubakus toont echter een lagere waarde van ca 6,2hr.
Dus was er hier nu mis gaat…

[eltweako]

Ik heb het ook altijd uitgesteld, maar wil deze winter of begin volgend jaar werk maken van het isoleren van de zolder.
Het dakbeschot bestaat uit asbesthoudende platen, maar ik heb geen idee wat ik eigenlijk hieronder kan aanbrengen.

Het lijkt me het makkelijkste om PIR-platen te kopen, die op maat te zagen en gewoon tussen de spanten in de drukken, maar hoe zit het dan met vocht?

De zolder is puur voor opslag en alleen bereikbaar via een vlizotrap. Dus het hoeft niet mooi te ogen.

[ Voor 6% gewijzigd door eltweako op 20-08-2022 17:25 ]

[ArcticWolf]

eltweako schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 17:23:
Ik heb het ook altijd uitgesteld, maar wil deze winter of begin volgend jaar werk maken van het isoleren van de zolder.
Het dakbeschot bestaat uit asbesthoudende platen, maar ik heb geen idee wat ik eigenlijk hieronder kan aanbrengen.

Het lijkt me het makkelijkste om PIR-platen te kopen, die op maat te zagen en gewoon tussen de spanten in de drukken, maar hoe zit het dan met vocht?

De zolder is puur voor opslag en alleen bereikbaar via een vlizotrap. Dus het hoeft niet mooi te ogen.

[Afbeelding]

Zou eerst informeren of het asbestdakbeschot mag blijven zitten als je het gaat isoleren... (desnoods anoniem), maar zou het wel even doen
Verder is het in de meeste gevallen altijd voldoende om alleen de warme zijde van het huis folie aan te brengen zodat er geen vocht van binnenuit in het hout gaat zitten. Het vocht van buitenaf ventileert er meestal toch weer uit (door waar het binnen is gekomen).

[eltweako]

@ArcticWolf Ik hoop van wel, zou anders een behoorlijk dure, en zonde klus worden ben ik bang.
Dak zelf is eigenlijk nog in goede conditie en ligt vol met zonnepanelen.

Maar goed, een telefoontje is snel gepleegd en kan veel ellende voorkomen.

[Superbeagle]

@eltweako Als je de zolder enkel voor opslag gebruikt, dan is het wellicht interessanter om de zoldervloer te isoleren.

[route99]

@Franciesco 130 staat niet in de lijst, wel 120 en 135 mm.
https://www.isover.be/nl/producten/multimax-30
Met interpoleren wordt 130 mm dus Rd ~4,3 dus U-waarde = 0,233

Warmtedoorslag = 0,13m x 47 kg/m3 x 1030 W.s/kg.K : 0,233 W/m2K= 27009 sec >= ~ 7.5 uur
Daarmee los de mismatch nog niet op... zie onder verder.




Je gebruikt 47 kg/m3 als sg... Ubacus 20 kg/m3, zie plaatje.
Ik denk dat je het daar in moet zoeken.
Kon niet zo snel een pdf/website vinden met de sg van het 120 of 135 type.

[DeadMetal]

Ik wil aan de gang gaan met het isoleren van mijn twee daken (twee onder een kap woning geschakeld met garages met op de garage nog een kamer met pannendak) uit 1986. Deze bestaat uit Unilin-dakplaten van spaanplaat met aan buitenkant gespoten pur. Dampdicht. RC 1,nogwat.

Foto voorzolder (daarnaast geldt hetzelfde voor de zolderkamer en de slaapkamer boven de garage):


Mijn vaste klusbedrijf wil hierbij helpen en werkt graag met metalstud-profielen.

Wat ik in gedachten heb:

• metalstud profielen rondom de balken, uitgelijnd op de voorkant van de balken, zodat je het mooi kan afwerken met gipsplaten die direct op de metalstud & balken komt. Op een kamer zitten die profielen er al met gisplaten erop, maar dan met een holle ruimte. Die gipsplaten kan ik hopelijk weer weghalen zonder het metalstud te beschadigen
• de totale diepte van de balken is 16,5cm. Metalstud profiel is 4,5cm diep. Dat geeft de mogelijkheid tot 12 centimeter isolatie achter het metalstud frame tot het dak. Hierbij denk ik aan glaswol (rd: 3,75)
• dan blijft er nog 4,5cm over (= dikte metalstud frame) tussen dat isolatiemateriaal en de de gipsplaten (op de plekken waar geen metalstud zit). Zou ik dit kunnen of moeten aanvullen met 4,5cm glaswol? Ik kan geen rollen vinden van deze dikte. Wel glaswolplaten. Is dat een goed idee? Ik lees daar iets over 'aan een kant glasvliesbekleding', weet niet of dat zo handig is? rd:1,2
• klimaatfolie (vanwege dampdichtheid bestaande isolatie)
• gipsplaten, sauzen met sylicaatverf (dampopen)

Wat zijn jullie gedachten hierbij?

Tenslotte: ik kan niet de volledige binnenkant van het dak isoleren. Bijv. op de foto onderaan lopen buizen in de punt, aan de andere kant zit de CV-ketel. Op de kamers zijn in de punten afgetimmerde kasten. Kan dat problemen geven? Daar zal dus immers in de winter meer kou blijven binnenkomen en in de zomer meer warmte t.o.v. de rest van het dakoppervlak.

[H-W]

Dat is een prima oplossing @DeadMetal maar hou er wel rekening mee dat je 20 mm ruimte moet laten tussen je klimaatfolie en de afwerking. Of je nu onbeklede glaswol, met glasvlies, op rollen of platen kiest maakt in jouw geval niks uit, hoogstens voor de verwerking. Als je de metal stud profielen vult met platen, dan kan je altijd nog een paar extra plaatsen om alles netjes tussen te monteren.

[phYzar]

Superbeagle schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 19:15:
Als je de zolder enkel voor opslag gebruikt, dan is het wellicht interessanter om de zoldervloer te isoleren.

Deze oplossing zie ik vaker voorbij komen, maar daar zou ik wel bij willen opmerken dat wanneer je dat doet, de zolder zelf dus zeer waarschijnlijk vaker temperaturen onder het dauwpunt/condenstemperatuur kan krijgen. Hiermee stel je je opgeslagen spullen en zolderconstructie zelf dus wel potentieel bloot aan meer vocht (waar dit voorheen minder een issue was omdat weglekkende warmte richting zolder je spulletjes enigszins op temperatuur en dus vochtvrij hield). Persoonlijk zou ik toch altijd voor isolatie van de schil van het huis gaan en geen uitgezonderde compartimenten creëren.

[ArcticWolf]

DeadMetal schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 08:33:
Ik wil aan de gang gaan met het isoleren van mijn twee daken (twee onder een kap woning geschakeld met garages met op de garage nog een kamer met pannendak) uit 1986. Deze bestaat uit Unilin-dakplaten van spaanplaat met aan buitenkant gespoten pur. Dampdicht. RC 1,nogwat.

Foto voorzolder (daarnaast geldt hetzelfde voor de zolderkamer en de slaapkamer boven de garage):
[Afbeelding]

Mijn vaste klusbedrijf wil hierbij helpen en werkt graag met metalstud-profielen.

Wat ik in gedachten heb:

• metalstud profielen rondom de balken, uitgelijnd op de voorkant van de balken, zodat je het mooi kan afwerken met gipsplaten die direct op de metalstud & balken komt. Op een kamer zitten die profielen er al met gisplaten erop, maar dan met een holle ruimte. Die gipsplaten kan ik hopelijk weer weghalen zonder het metalstud te beschadigen
• de totale diepte van de balken is 16,5cm. Metalstud profiel is 4,5cm diep. Dat geeft de mogelijkheid tot 12 centimeter isolatie achter het metalstud frame tot het dak. Hierbij denk ik aan glaswol (rd: 3,75)
• dan blijft er nog 4,5cm over (= dikte metalstud frame) tussen dat isolatiemateriaal en de de gipsplaten (op de plekken waar geen metalstud zit). Zou ik dit kunnen of moeten aanvullen met 4,5cm glaswol? Ik kan geen rollen vinden van deze dikte. Wel glaswolplaten. Is dat een goed idee? Ik lees daar iets over 'aan een kant glasvliesbekleding', weet niet of dat zo handig is? rd:1,2
• klimaatfolie (vanwege dampdichtheid bestaande isolatie)
• gipsplaten, sauzen met sylicaatverf (dampopen)

Wat zijn jullie gedachten hierbij?

Tenslotte: ik kan niet de volledige binnenkant van het dak isoleren. Bijv. op de foto onderaan lopen buizen in de punt, aan de andere kant zit de CV-ketel. Op de kamers zijn in de punten afgetimmerde kasten. Kan dat problemen geven? Daar zal dus immers in de winter meer kou blijven binnenkomen en in de zomer meer warmte t.o.v. de rest van het dakoppervlak.

Wat wil je met de ruimte gaan doen? Als je de ruimte niet veel gebruikt zou ik gewoon een rachel constructie maken en daarin 17cm glaswol plaatsen en afplakken met klimaat/dampdichte folie. Gips erover en de zijkanten purren; stucen en daarna verven.

@H-W waarom zou je een luchtspouw toepassen als gips toch dampopen is?

[DeadMetal]

ArcticWolf schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 09:55:
[...]

Als je de ruimte niet veel gebruikt zou ik gewoon een rachel constructie maken en daarin 17cm glaswol plaatsen en afplakken met klimaat/dampdichte folie. Gips erover en de zijkanten purren; stucen en daarna verven.

Heb ik aan gedacht, maar dan komt het toch net wat teveel de kamer in. De zolder is hobbykamer.
Plus dat mijn klusbedrijf groot fan is van werken met metalstud, en dat op 1 kamer het al zit (maar met holle ruimte). Dan liever de rest ook op dezelfde manier aanpakken.

ArcticWolf schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 09:55:
[...]
@H-W waarom zou je een luchtspouw toepassen als gips toch dampopen is?

Van een luchtspouw tussen klimaatfolie en gipsplaat heb ik ook niet eerder van gehoord en/of gezien op instructievideo's etc. Overal gaan de gipsplaten direct op de klimaatfolie.

Wel begrijp ik dat er soms meningsverschillen zijn tussen of je de isolatie aan de dak-kant nou direct tegen het bestaande materiaal (in mijn geval de spaanplaat) mag zetten, of daar nog een luchtspouw moet komen.
Daarover lees ik bij Mileucentraal:

De bestaande laag is meestal dampremmend, werk de nieuwe laag daarom af met klimaatfolie en gipsplaten of schroten. Soms wordt een ventilatieruimte tussen de isolatielagen aangeraden. Milieu Centraal raadt dit juist af, omdat het onvoldoende vocht afvoert en zelfs extra vocht kan toevoeren.

[H-W]

@ArcticWolf Deze ruimte dien je, net als bij het gebruik van een dampremmende of dampdichte folie vrij te laten voor condensatie. Mocht het eens voorkomen, dan zal de folie aan de warme zijde vochtig worden, met deze 20mm ruimte kan dat vocht weer verdampen en niet direct in de gipsplaten trekken.

[elektriekert]

H-W schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 14:13:
@ArcticWolf Deze ruimte dien je, net als bij het gebruik van een dampremmende of dampdichte folie vrij te laten voor condensatie. Mocht het eens voorkomen, dan zal de folie aan de warme zijde vochtig worden, met deze 20mm ruimte kan dat vocht weer verdampen en niet direct in de gipsplaten trekken.

Daar heb je gelijk in, heb het productblad toevallig voor mijn neus omdat ik het zelf ook nodig heb:

https://cdn.isolatiemater...UCTBLAD_MIOFOL_ACTIVE.pdf

[justerik]

Beste tweakers, Ik heb wat vragen omtrent het isoleren van mijn zolderdak.
Dakopbouw nu: Dakpannen + panlatten -> Opstalan 30/160 -> Balken 75*175

Beoogde situatie is om tussen de balken te isoleren met 5cm steenwol (ivm geluid dit zou beter dempen heb ik gelezen en we wonen relatief dicht bij het spoor) en 12cm PIR / resol aan de buitenkant damp doorlatende folie en aan de binnenkant dampdichte folie. Daarna rachelwerk en gipsplaten ertegen.

In Ubakus ziet dit er zo uit:


Ik vraag me af waarom de Rc waarde niet klopt, deze had ik veel hoger verwacht, aangezien resol al rd waarde van 6 heeft + de rest.
Voor de bevestiging en afwerking vraag ik me af wat moet er tussen de naden van de balken en de resol, moet dit nog opgevult worden? en hoe het beste alles vast te zetten, ik zat zelf te denken aan wat blokjes hout tussen de latten en de isolatie die dan alles op spanning houden.

[route99]

De Rd geldt alleen voor situaties met alleen isolatie materiaal. De Rc houdt ook rekening met het feit dat mogelijk 10-15% hout kunt hebben, die een lagere Rd heeft. Besef je dit punt?

[LED-Maniak]

Je verliest inderdaad heel veel via die vuren balken waar het isolatiemateriaal tussen zit.

[Rukapul]

justerik schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 20:15:
Beste tweakers, Ik heb wat vragen omtrent het isoleren van mijn zolderdak.
Dakopbouw nu: Dakpannen + panlatten -> Opstalan 30/160 -> Balken 75*175

Beoogde situatie is om tussen de balken te isoleren met 5cm steenwol (ivm geluid dit zou beter dempen heb ik gelezen en we wonen relatief dicht bij het spoor) en 12cm PIR / resol aan de buitenkant damp doorlatende folie en aan de binnenkant dampdichte folie. Daarna rachelwerk en gipsplaten ertegen.

In Ubakus ziet dit er zo uit:
[Afbeelding]

Ik vraag me af waarom de Rc waarde niet klopt, deze had ik veel hoger verwacht, aangezien resol al rd waarde van 6 heeft + de rest.
Voor de bevestiging en afwerking vraag ik me af wat moet er tussen de naden van de balken en de resol, moet dit nog opgevult worden? en hoe het beste alles vast te zetten, ik zat zelf te denken aan wat blokjes hout tussen de latten en de isolatie die dan alles op spanning houden.

Moet de afstand tussen de balken niet 1400mm ipv 140mm zijn?

[elektriekert]

Rukapul schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 21:15:
[...]

Moet de afstand tussen de balken niet 1400mm ipv 140mm zijn?

Scherp!

[justerik]

Moet de afstand tussen de balken niet 1400mm ipv 140mm zijn?

Ja inderdaad, de Rd waarde is nu ook 6.4, bedankt!

[route99]

Dit was wrs een type fout maar wat ik veel zie is dan de standaardwaarden van Ubakus overgenomen worden en dat geeft niet zulke grote afwijkingen als bij jou maar toch wel zoveel om je zorgen over te maken omdat het tot verkeerde conclusies leidt.
Voor de Rc is het zaak om het echte effect van de hele constructie mee te nemen.

Hoe doe ik het nu? Mijn balken lopen niet zo als in Ubakus.
Heel praktisch bij wat lastigere te tekenen Ubakus constructies : Meet alle balken na breedte/lengte en bereken het oppervlak en meet het totale dak oppervlak waar die balken zitten, het vlak dat je wilt isoleren.
Deel het balkenoppervlak door het hele oppervlak en vermenigvuldig het met 100 en je het het percentage hout voor Ubakus. Je hoeft dan alleen in Ubakus de breedte van het hout zo in te stellen dat het gelijk is met jouw percentage, dit moet je dan effe checken (simpele rekenmachine op pc of Excel...). En uiteraard de hoogte van de balk meten en invullen in Ubukus.
HET voordeel: Het maakt dan niet meer uit hoe je balken zitten, Ubukus werkt met de standaard constructie en die hebben wij thuis lang niet altijd.

Hoe lossen anderen/jullie dit op? In het begin was ik als niet bouwkundige er iig niet scherp genoeg op...

@justerik Waarom laat je essentiële Ubakus info, die in de zwarte balk staat, weg? Een plaatje als onder schept veel meer duidelijkheid
Vind je het plaatje te groot? Simpel: Heb [IMG=800,365] in de weblink aan gepast naar [IMG=400,183] dus een factor 2 kleiner. Via aanklikken is het plaatje nog steeds op originele grootte te bekijken.

[ Voor 3% gewijzigd door route99 op 26-08-2022 08:26 ]

[Rukapul]

route99 schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 08:23:
Dit was wrs een type fout maar wat ik veel zie is dan de standaardwaarden van Ubakus overgenomen worden

Het is altijd goed om het zelf ongeveer te begrijpen. Iets wat de vraagsteller hier prima doet en vaststelt dat er iets niet klopt.

Hoe doe ik het nu? Mijn balken lopen niet zo als in Ubakus.
Heel praktisch bij wat lastigere te tekenen Ubakus constructies : Meet alle balken na breedte/lengte en bereken het oppervlak en meet het totale dak oppervlak waar die balken zitten, het vlak dat je wilt isoleren.
Deel het balkenoppervlak door het hele oppervlak en vermenigvuldig het met 100 en je het het percentage hout voor Ubakus. Je hoeft dan alleen in Ubakus de breedte van het hout zo in te stellen dat het gelijk is met jouw percentage, dit moet je dan effe checken (simpele rekenmachine op pc of Excel...). En uiteraard de hoogte van de balk meten en invullen in Ubukus.
HET voordeel: Het maakt dan niet meer uit hoe je balken zitten, Ubukus werkt met de standaard constructie en die hebben wij thuis lang niet altijd.

Hoe lossen anderen/jullie dit op? In het begin was ik als niet bouwkundige er iig niet scherp genoeg op...

In het pre ubacus tijdperk gebruikte ik een variant om de isolatiewaarde van mijn broodjesvloer met verschillende isolatiediktes in excel te berekenen: bereken R van ene, bereken R van de andere, vermenigvuldig 1/R met de fractie, sommeer, en bereken R door 1/som. Dan heb je een aardige 1d benadering. Wat je er ook uit af kunt leiden is dat verbeteren van de minste isolatie typisch veel bijdraagt aan de totale isolatiewaarde.

[route99]

Die klassieke berekening is iets dat voor veel technieken gebruikt kan worden, die R voor warmteweerstand is dus ook vast niet toevallig gekozen want bij stroomkringen met parallelle weerstanden reken je zo ook uit welke stroom er door de diverse weerstanden gaat... dan dus voor de stroomweerstand...
Ga je 2 (dezelfde of verschillende) isolatiematerialen OP elkaar plaatsen dan reken je met de serie schakeling formule.

Voor een 1e inschatting deden we dat vroeger uit het hoofd, alleen als het nauwkeuriger moest kwam de rekenmachine of de pc er aan te pas.

En: Wij wezen nieuwe mensen/stagiaires of ze hun uitkomst met hun meetgeweten in overeenstemming was....
Een gevoel ontwikkelen of al hebben.... dat voor bepaalde uitkomsten je op je klompen kon aanvoelen dat het niet kan kloppen...

[ Voor 11% gewijzigd door route99 op 26-08-2022 09:21 ]

[Rzaan]

Onze aannemer begint pas na de winter.
Dan komt er op zolder nieuwe electra, water, keukentje en isolatie daarna.

Maar mijn vrouw geeft les op haar zolder en die is nu in de winter redelijk koud.
Hoe zou ik tijdelijk toch al die zolderkamer van haar kunnen isoleren?

[route99]

@Rzaan Als je de ruimte hebt/ het kan: Vraag aan een boer in de buurt of je hooi/strobalen kunt lenen en of je ze daarna weer terug kunt brengen. Hij heeft dan wat extra winter opslag... en jij bouwt een flinke isolatie muur op.
Tis maar een (beetje apart) voorbeeld, maar het idee is dat je goedkope tijdelijk en herbruikbare materialen gebruikt waarmee een simpele constructie opgezet kan worden. Je zou dus ook aan een tijdelijke wand met (herbruikbare) isolatie kunnen denken, waarvan je de isolatie later zelf weer gebruikt? Want anders als je meer zou willen, zou je de klus nu zelf moeten doen en niet op de aannemer wachten.

[ Voor 23% gewijzigd door route99 op 26-08-2022 09:29 ]

[Rukapul]

Schroef quick & dirty wat goedkope isolatie tegen het dakbeschot. * Rukapul moet nog af van ca 5 pak 50x100x6 EPS. Gratis af te halen

[elektriekert]

Rukapul schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 09:42:
Schroef quick & dirty wat goedkope isolatie tegen het dakbeschot. * Rukapul moet nog af van ca 5 pak 50x100x6 EPS. Gratis af te halen

Dan hoop ik dat de vrouw op de zolder geen kaarsjes brandt

[route99]

@elektriekert LED lampen zijn veiliger en per saldo vast goedkoper per benodigde hoeveelheid lumen om er te kunnen werken....

[Rzaan]

route99 schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 09:26:
@Rzaan Als je de ruimte hebt/ het kan: Vraag aan een boer in de buurt of je hooi/strobalen kunt lenen en of je ze daarna weer terug kunt brengen. Hij heeft dan wat extra winter opslag... en jij bouwt een flinke isolatie muur op.
Tis maar een (beetje apart) voorbeeld, maar het idee is dat je goedkope tijdelijk en herbruikbare materialen gebruikt waarmee een simpele constructie opgezet kan worden. Je zou dus ook aan een tijdelijke wand met (herbruikbare) isolatie kunnen denken, waarvan je de isolatie later zelf weer gebruikt? Want anders als je meer zou willen, zou je de klus nu zelf moeten doen en niet op de aannemer wachten.

Ik zat er al aan te denken om tussen de gordingen (± 17 cm) al vast wat steenwol te duwen en dit met draden op zijn plek houden en dan later een wit doek o.i.d. er overheen spannen.
Of dun triplex, maar moet nog even opzoeken wat ik daarvoor kwijt zou zijn, en waar ik het later voor zou kunnen gebruiken.

[elektriekert]

route99 schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 09:53:
@elektriekert LED lampen zijn veiliger en per saldo vast goedkoper per benodigde hoeveelheid lumen om er te kunnen werken....

Ik doelde meer op de brandbaarheid van EPS, als het voor tijdelijk is, maar er ontstaat ergens kortsluiting en het vliegt in brand, dan gaat het heel erg hard.
De vraag is of je dit risico (ook al is de kans op brand wellicht klein) wil lopen.

[route99]

@elektriekert Snap/weet ik maar de kans dat er met een LED lampje en EPS wat gebeurt acht ik heel klein.
Generiek vind ik dat EPS op slaapkamers zeker boven, compleet vermeden moet worden. Zonder een zeer goede afwerking met gipsplaten zou het toepassen van EPS (maar ook PIR/PUR, dus alle kunststof isolaties) verboden moeten worden maar met gisplaten kan er toch flinke rook ontwikkeling zijn, gezien de afwerking van de gipsplaten die ik al tegengekomen ben.
Eigenlijk zou je deze tijdelijke situatie lokaal moeten schouwen om een fatsoenlijk advies te geven. Tis altijd wat een vragensteller weglaat...... Er kunnen wel zoveel (zeer) brandbare spullen op zolder liggen dat zonder... isolatie de situatie al levensgevaarlijk is. Misschien is dat in vergelijkbare situaties het enige advies dat we moeten geven. Dat is veel eenduidiger.

[Jarnovk]

Goedemorgen mede Tweakers,

Net als velen hier wil ik mijn dak van binnenuit gaan isoleren.
Na dit forum door te hebben gelezen kom ik nog geen unaniem antwoord tegen over wat te doen.
Nu is mijn vraag of ik van binnenuit kan isoleren met PIR (2-zijdig alu)
De opbouw van mijn dak is als volgt
- Betonnen dakpannen
-EPS laag van 35mm
-Spaanplaat.
wanneer ik deze gegeven in voer bij Ubakus komt hier het volgende uitrollen

Als ik dit zo bekijk zie ik hier geen problemen ontstaan, is deze conclusie juist of zie ik iets over het hoofd.

[Gerco-M]

@Jarnovk
Volgens mij een goed plan!
Ben je geen rachelwerk nodig voor de gipsplaten of is de HOH van de balken met 500mm al voldoende?

Ik ben hier ook van plan na te isoleren met PIR (100 mm) maar met 1100mm tussen de horizontale balken ben ik wel rachelwerk nodig voor de gipsplaten en wil dan ook 20mm PIR monteren tussen de verticale latten om nog iets extra isolatie toe te voegen, vooral om de horizontale balken als koudebrug te isoleren. Alleen de 100mm PIR ga ik volledig dicht tapen dus kwa damp komt het ook wel goed denk ik?

[Seafarer]

Jarnovk schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 11:50:
Goedemorgen mede Tweakers,

Net als velen hier wil ik mijn dak van binnenuit gaan isoleren.
Na dit forum door te hebben gelezen kom ik nog geen unaniem antwoord tegen over wat te doen.
Nu is mijn vraag of ik van binnenuit kan isoleren met PIR (2-zijdig alu)
De opbouw van mijn dak is als volgt
- Betonnen dakpannen
-EPS laag van 35mm
-Spaanplaat.
wanneer ik deze gegeven in voer bij Ubakus komt hier het volgende uitrollen[Afbeelding]

Als ik dit zo bekijk zie ik hier geen problemen ontstaan, is deze conclusie juist of zie ik iets over het hoofd.

in Ubakus krijg je toch ook aanbevelingen?
Volgens mij is je droog reserve erg slecht.
Hoe is het mogenlijk om met 16mm spaanplaat een overbrugging van 1200 mm te realiseren en ik kan mij geen enkele dakplaat heugen met EPS aan de buiten zijde.
Gips platen zonder rachel werk gaat hem ook niet worden.

Ik zou even heel erg kritisch zijn op wat je nu ingevuld hebt bij UBAKAS.

[ Voor 13% gewijzigd door Seafarer op 26-08-2022 20:32 ]

[route99]

Ja en dat punt die slechte droogreserve is best lastig, als je nl de dak gaat isoleren met de balken op dat moment met toevallig wat meer vocht dan gemiddeld, dan kan dat vocht er niet goed meer uit.
Met je PIR+alu sluit je van binnen alles op en dat is wrs de oorzaak. De extra EPS heeft weinig invloed bij mij is dat 3 cm PUR en ik krijg met PIR+alu hetzelfde probleem, mogelijk ga ik naar Mineralwolle 30, een compromis maar niet tav de droogreserve die is dan 161 g/m²a.

[Seafarer]

Ik wil hier mijn eigen dakje laten zien in UBAKUS, (sporen kap in de woonkamer) ik heb de betaalde versie. Zodat je een 3 d tekening krijgt. Ook kun je een laag aanpassen.

Omdat je geen opstalan plaat kunt kiezen. Heb ik een laag pur op de spaanplaat gelegd maar deze pur is volgens de moderne pur dus niet het materiaal wat destijds werd gebruikt. Ik heb daarom de isolatie waarde van deze laag gehalveerd en de sd waarde ook, met als gevolg dat de droogreserve stukken beter wordt.

Maar ja, ik doe hier wel een aanname. Betere suggesties?



Ik heb getracht het zo realistisch mogenlijk te maken. Commentaar is dus welkom zodat ik het kan verbeteren. Oh ja nu maar hopen dat ik 150mm dikke pir kan vinden.

(ik zie hierboven meerdere malen dat daken niet kloppen in UBAKUS)

[Jarnovk]

Bedankt voor de reacties.
@Gerco-M Dat over het raggelwerk voor de gipsplaten ben ik met je eens.
@Seafarer hieronder 2 fotos van de situatie, 1 dakraam is verwijderd waardoor ik zicht kreeg op de opbouw. Bedankt voor het aankaarten van de droogreserve, hier heb ik overheen gekeken.




@route99 Bedankt voor de info, nooit bij stil gestaan, nu wel iig.

[Seafarer]

Jarnovk schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 21:47:
Bedankt voor de reacties.
@Gerco-M Dat over het raggelwerk voor de gipsplaten ben ik met je eens.
@Seafarer hieronder 2 fotos van de situatie, 1 dakraam is verwijderd waardoor ik zicht kreeg op de opbouw. Bedankt voor het aankaarten van de droogreserve, hier heb ik overheen gekeken.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

@route99 Bedankt voor de info, nooit bij stil gestaan, nu wel iig.

Weet je zeker dat het hele dak zo uitgevord is met EPS of alleen dat stukje bij je dakraam?

[Jarnovk]

@Seafarer ja het hele dak is zo. Vanuit dat gat kon ik langs de pannne kijken waardoor ik dat kan bevestigend. Daarnaast 2 jaar geleden last gehad van vogels die het Eps onder de onderste pannen vandaan "aten". Het gaat om een woning uit 1978(was misschien handig geweest om dat in eerste instantie erbij te vermelden.

[route99]

@Jarnovk Loop ff die panelen met EPS met vezelplaten als drager na of het systeem nog wand en regen dicht is. Anders is het wellicht raadzaam om over een winddicht/damp open file te denken of je die op de EPS krijgt?
Zoals die op die foto is dat vogelschade en hoe is de rest?
Op afstand onmogelijk om te beoordelen of zo'n folie echt nodig is.
Niet winddicht maakt de isolatie wel minder effectief.

[Jarnovk]

@route99 wat je hier op de foto ziet is het stuk waar het dakraam eruit is gegaan, ik denk dat of met het initiele erin zagen van het dakraam dit is beschadigd of met her eruit slopen. Het deel waar ik vogelschade had is vervangen, en door vogelschrootjes geen last meer van toekomstige schade

[Seafarer]

route99 schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 22:40:
@Jarnovk Loop ff die panelen met EPS met vezelplaten als drager na of het systeem nog wand en regen dicht is. Anders is het wellicht raadzaam om over een winddicht/damp open file te denken of je die op de EPS krijgt?
Zoals die op die foto is dat vogelschade en hoe is de rest?
Op afstand onmogelijk om te beoordelen of zo'n folie echt nodig is.
Niet winddicht maakt de isolatie wel minder effectief.
[Afbeelding]

Regent toch al achter de pannen. Heb ik ook met PUR.



Dit is dus een origineel dak zonder na isolatie.

[Rukapul]

Seafarer schreef op zaterdag 27 augustus 2022 @ 00:19:
[...]

Regent toch al achter de pannen. Heb ik ook met PUR.

[Afbeelding]

Dit is dus een origineel dak zonder na isolatie.

Omdat je verkeerd modelleert, o.a. je panlatten.

[route99]

@Rukapul Geef hem eens een echt voorbeeld o.b.v zijn input.

[Seafarer]

Rukapul schreef op zaterdag 27 augustus 2022 @ 08:39:
[...]

Omdat je verkeerd modelleert, o.a. je panlatten.

Waar gaat het dan verkeerd? Ik zie het niet zo gauw.
Ubakus laat geen dakpannen zien in 3D weergave.

[Seafarer]

Seafarer schreef op zaterdag 27 augustus 2022 @ 09:52:
[...]

[Afbeelding]

Waar gaat het dan verkeerd? Ik zie het niet zo gauw.
Ubakus laat geen dakpannen zien in 3D weergave.

Deze heeft eps en nu ventileert het onder de pannen. Dan is het droog.

[Kapotto]

Advies rond dakisolatie tuinhuis nodig
Ik ga binnenkort een tuinhuis opbouwen voor de fietsen, handgereedschap en wat andere zaken op te slaan. Het gaat over volgend tuinhuis: https://gadero.nl/blokhut...2jfwHcEAQYAiABEgJ3HvD_BwE

Nu wil ik voorkomen dat het gereedschap en fietsen gaan roesten door condensvorming. Ik heb de bijbehorende ventilatieroosters bijbesteld om luchtstroming te krijgen in het tuinhuis.

Ik twijfel als bijkomende maatregel het schuin dak te isoleren met PIR platen van 2 of 3 cm en daar dan bovenop de bitumen onderlaag en dan de shingles te plaatsen. Om condensvorming (koude lucht buiten, warmere lucht in het tuinhuis) tegen te gaan.

Mijn vraag is, is het nodig om het schuin dak nog te isoleren of is de ventilatie voldoende om condensvorming tegen te gaan?

[route99]

Ga je er 2 bouwen?

[Kapotto]

route99 schreef op zaterdag 27 augustus 2022 @ 22:48:
Ga je er 2 bouwen?

Nja, verkeerde topic dacht ik achteraf. Ik ga die andere maar verwijderen …

[H-W]

Singles kan je NOOIT direct op isolatie plaatsen. Een dak met singles dient altijd goed geventileerd te worden. Lees svp het artikel via onderstaande link voor je eraan begint.
https://www.vebidak.nl/si...0daken_Arno%20Bron(1).pdf

[Kapotto]

H-W schreef op zondag 28 augustus 2022 @ 00:15:
Singles kan je NOOIT direct op isolatie plaatsen. Een dak met singles dient altijd goed geventileerd te worden. Lees svp het artikel via onderstaande link voor je eraan begint.
https://www.vebidak.nl/si...0daken_Arno%20Bron(1).pdf

Bedankt om het artikel te delen. Het komt er dus op neer dat je geen isolatie kan toepassen (zowel warm en koud) tenzij je een dubbel geventileerd dak toepast. Voor een tuinhuis is dit dus overkill.

Ik hoop dus dat de ventilatieroosters voldoende doorstroom geven om condens (met roestvorming tot gevolg) te voorkomen.

[H-W]

En anders een klein kacheltje erin?

[Angermanagement]

Hi allen,

Op een of andere manier is deze materie super ingewikkeld voor mij, en raak ik steeds in de war. Wij willen graag onder zolder isoleren maar weten nu niet of wel wel of geen folie dienen aan te brengen. De vorige eigenaar heeft een deel geïsoleerd met knauf glaswol zonder die folie eraan en heeft deze tussen de balken gedrukt. Daarna heeft hij OBS platen erop vast gemaakt. Een groot deel dient echter nog gedaan te worden maar ik weet niet goed of ik op dezelfde manier verder kan.

Vanmiddag heb ik onder de dakpannen gekeken en onder de latjes zit een soort doek. Ik vermoed dat dit damp open is? Betekent dit dat ik aan de binnenzijde van het zolder dak inderdaad gewoon dat "normale spul" zonder folie of van dat aluminum spul met flapjes kan aanbrengen en daar tegenaan OBS platen of gaat ons dak dan na verloop van tijd rotten?

We're confused..

[route99]

@Angermanagement Je zult eerst een kloppende schets moeten maken van de hele situatie van buiten naar binnen.
De oorspronkelijke situatie is daar nog een bestek van die je zou kunnen gebruiken?
Maak anders detail foto's van alles waar je aan twijfel en zet die hier neer en dan kijken of iemand het zeker weet. Wrs kom je deels rond maar voor het andere deel zul je toch dan een lokale expert moeten vragen, want een verkeerde keuze zou qua vocht problemen op kunnen leveren.
Maak bij dit overzicht het heel duidelijk of je iets wel of niet weet en zet de checkbare onderbouwing erbij, want er kunnen mensen hier zijn die er toch anders over denken.

Ander punt: Kun je via de gemeente/provincie of iets anders aan den betaalbare expert komen die mee kan kijken, das ook een interessante optie.

[Angermanagement]

route99 schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 21:58:
@Angermanagement Je zult eerst een kloppende schets moeten maken van de hele situatie van buiten naar binnen.
De oorspronkelijke situatie is daar nog een bestek van die je zou kunnen gebruiken?
Maak anders detail foto's van alles waar je aan twijfel en zet die hier neer en dan kijken of iemand het zeker weet. Wrs kom je deels rond maar voor het andere deel zul je toch dan een lokale expert moeten vragen, want een verkeerde keuze zou qua vocht problemen op kunnen leveren.
Maak bij dit overzicht het heel duidelijk of je iets wel of niet weet en zet de checkbare onderbouwing erbij, want er kunnen mensen hier zijn die er toch anders over denken.

Ander punt: Kun je via de gemeente/provincie of iets anders aan den betaalbare expert komen die mee kan kijken, das ook een interessante optie.

Hi,

Een schets gaat niet lukken, maar wellicht helpen deze foto's.









Foto 1 is gelijk onder de dakpan
Foto 2 is een stuk niet geïsoleerd dak (gros van het dak)
Foto 3 is hoe een deel is afgewerkt (zonder latten, gelijk op de balken)
Foto 4 is afwerking(s materiaal) door de oude bewoner gedaan.

Helpt dit?

Mbt brandgevaar en spullen: Het gros van de spullen ligt op de andere zolder (schuur). De ruimte hieronder bestaat uit een badkamer, drie slaapkamers en een bijkeuken. De huidige zolder wordt gebruikt/ingericht als werkplek/relax ruimte.