(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[Gerco-M]

@ArcticWolf
Ik zie dat de latten tussen de balken van beneden naar boven geen versteviging hebben, is dat wel sterk / stijf zat voor de montage van de gipsplaten?

Ik ben bezig met de planning voor praktisch exact dezelfde klus en dacht dat dan een “sub frame” van balken nodig zou zijn om hoh 60 cm te hebben maar hier is die lengte tussen de balken toch meer dan dat. Ik heb 110 cm.

[ArcticWolf]

Gerco-M schreef op maandag 10 januari 2022 @ 19:47:
@ArcticWolf
Ik zie dat de latten tussen de balken van beneden naar boven geen versteviging hebben, is dat wel sterk / stijf zat voor de montage van de gipsplaten?

Ik ben bezig met de planning voor praktisch exact dezelfde klus en dacht dat dan een “sub frame” van balken nodig zou zijn om hoh 60 cm te hebben maar hier is die lengte tussen de balken toch meer dan dat. Ik heb 110 cm.

Klopt, ik heb 40 cm hoh en de balken zijn van de vloer 80, 109, 109, 109 en 120cm tot de nok. Foto is met een S21 gemaakt met groothoeklens en maximaal uitgezoomd, dat vertekend het beeld wat.
De latten leunen weer op een regel op de nok en er komt nog een klein horizontaal plafond in dus de stucplaten zullen niet de hele 120cm overbruggen... we gaan het zien of het stevig genoeg is. Doe dit samen met een vriend die in de bouw werkt en op dit moment is het nog niet nodig.

[Gerco-M]

ArcticWolf schreef op maandag 10 januari 2022 @ 19:52:
[...]

Klopt, ik heb 40 cm hoh en de balken zijn van de vloer 80, 109, 109 en 120cm tot de nok. Foto is met een S21 gemaakt met groothoeklens en maximaal uitgezoomd, dat vertekend het beeld wat.
De latten leunen weer op een regel op de nok en er komt nog een klein horizontaal plafond in dus de stucplaten zullen niet de hele 120cm overbruggen... we gaan het zien of het stevig genoeg is. Doe dit samen met een vriend die in de bouw werkt en op dit moment is het nog niet nodig.

Okee als die vriend van je het goedkeurt zal het wel okee zijn
Het is ook een schuin dak dus je zal er zowiezo geen wandplanken of andere dingen aan monteren dus het zal vast wel goed gaan.
EDIT: Ik zie nu dat je latten ook niet het standaard formaat van 20 x 50mm hebben maar iets dikker zijn volgens mij, ca 30 mm of? Dat scheeld ook al natuurlijk. En is vast stukken goedkoper dan verlijmde PIR/Gips platen gebruiken die ik ook heb overwogen. En ja, PIR platen en sterkte, okee…

Ik zit zelf meer met dat er op onze balken van 19 cm al 4 cm oude isolatie met gipsplaten zit, maar dat is enorm lelijk en slecht gedaan, en hangt door in het midden waar wel een balk zit onder de gipsplaten maar die niet gemonteerd is of zo? Dus met het subframe wilde ik dat ook wat aandrukken zodat het hele spul niet verder doorzakt en mijn hele plafond naar beneden komt. Zo ziet het er nu uit



Dus daar moet ik nog even mee puzzelen wat het handigste is, om wel iets steun te krijgen daarvoor, maar toch het ontwerp redelijk simpel en licht te houden. En als afwerking latten / gipsplaten zoals jij hebt.

[ Voor 7% gewijzigd door Gerco-M op 10-01-2022 20:18 ]

[ArcticWolf]

Gerco-M schreef op maandag 10 januari 2022 @ 20:04:
[...]


Okee als die vriend van je het goedkeurt zal het wel okee zijn
Het is ook een schuin dak dus je zal er zowiezo geen wandplanken of andere dingen aan monteren dus het zal vast wel goed gaan.

Ik zit zelf meer met dat er op onze balken van 19 cm al 4 cm oude isolatie met gipsplaten zit, maar dat is enorm lelijk en slecht gedaan, en hangt door in het midden waar wel een balk zit onder de gipsplaten maar die niet gemonteerd is of zo? Dus met het subframe wilde ik dat ook wat aandrukken zodat het hele spul niet verder doorzakt en mijn hele plafond naar beneden komt. Zo ziet het er nu uit

[Afbeelding]

Dus daar moet ik nog even mee puzzelen wat het handigste is, om wel iets steun te krijgen daarvoor, maar toch het ontwerp redelijk simpel en licht te houden. En als afwerking latten / gipsplaten zoals jij hebt.

Is dat de onderkant van het gips wat je ziet? Wat voor isolatie zit daarachter dan? Bijzondere opbouw.

Weet je toevallig wat is de opbouw vanaf de pannen is? En hoe bedoel je aandrukken, wil je met de nieuwe isolatie de constructie aanduwen?

[Gerco-M]

Ja, iets aandrukken om het in elk geval op zijn plek te houden
Onderstaand kan je iets beter zien hoe het overal doorhangt.



Die muur achter had scheuren. Met veel epoxy bijna opgelost Wil daar nog een voorzetwand bouwen om de L/L en ringleiding te verbergen en beter te isoleren.

Ja de opbouw is: zonnepanelen, pannen, vergaan bitumen papier (dampopen dus) dakplanken, oude isolatie 4 cm, oude gipsplaat.

Hier kan je het een beetje zien. Dat hout in het midden achter de isolatie is het dak zelf.
De isolatie links is de huidige isolatie (4 cm geel glaswol). Rechts heb ik wat PUR in de dakraam naad gedaan om de tocht te stoppen.

[ArcticWolf]

Gerco-M schreef op maandag 10 januari 2022 @ 20:38:
Ja, iets aandrukken om het in elk geval op zijn plek te houden
Onderstaand kan je iets beter zien hoe het overal doorhangt.

[Afbeelding]

Die muur achter had scheuren. Met veel epoxy bijna opgelost Wil daar nog een voorzetwand bouwen om de L/L en ringleiding te verbergen en beter te isoleren.

Ja de opbouw is: zonnepanelen, pannen, vergaan bitumen papier (dampopen dus) dakplanken, oude isolatie 4 cm, oude gipsplaat.

Hier kan je het een beetje zien. Dat hout in het midden achter de isolatie is het dak zelf.
De isolatie links is de huidige isolatie (4 cm geel glaswol). Rechts heb ik wat PUR in de dakraam naad gedaan om de tocht te stoppen.

[Afbeelding]

Die doorhang krijg je niet opgelost met glaswol (de glaswol wordt gewoon ingedrukt ) lekker recht afgewerkt ook (tussen de nok en de 2e gording rechts op de 1e foto).

Zou eerlijk gezegd die oude isolatie eruit slopen en alles opnieuw bouwen vanaf het dakbeschot.

Maar je hebt met jouw balk grote wel een paar opties, je kan een constructie kiezen zodat je de balken kan blijven zien of je kan net zoals ik de hele ruimte opvullen met isolatie en alles dicht schroeven. Dat eerste is wel wat duurder en arbeidsintensiever maar misschien esthetisch mooier.

[LED-Maniak]

Gerco-M schreef op maandag 10 januari 2022 @ 20:38:
Ja, iets aandrukken om het in elk geval op zijn plek te houden
Onderstaand kan je iets beter zien hoe het overal doorhangt.

[Afbeelding]

Die muur achter had scheuren. Met veel epoxy bijna opgelost Wil daar nog een voorzetwand bouwen om de L/L en ringleiding te verbergen en beter te isoleren.

Ja de opbouw is: zonnepanelen, pannen, vergaan bitumen papier (dampopen dus) dakplanken, oude isolatie 4 cm, oude gipsplaat.

Hier kan je het een beetje zien. Dat hout in het midden achter de isolatie is het dak zelf.
De isolatie links is de huidige isolatie (4 cm geel glaswol). Rechts heb ik wat PUR in de dakraam naad gedaan om de tocht te stoppen.

[Afbeelding]

Heb je nu RK platen afgesmeerd met uniflott oid zonder gaas of papier? Bij mij is dat gaan scheuren..

[Gerco-M]

@ArcticWolf Ja de hele ruimte opvullen en strak afwerken is het plan inderdaad. Ik hoef die balken niet te zien, we gaan toch voor “modern” in deze woning. En meer isolatie is ook altijd beter toch. En als dit ook een makkelijkere optie is dan is dat ook mooi!

Nee ik had niet de illusie dat glaswol die hoorhang kon oplossen, maar een subframe met dan balkjes / klossen of zo zou dat wel kunnen lijkt me. Een verticale balk tussen de hoofdbalken, en dan een klosje in het midden waar de huidige “losse” balk zit zou het al op zijn plek houden denk ik.

Alles eruit slopen is ook een optie ja, maar het is al isolatie op zich, dus dat is niet duurzaam denk ik, en ook enorm veel werk, en ook zeker duurder. Dus als ik die huidige isolatie kan laten zitten en wat ondersteunen en de resterende 14 cm glaswol in doe heb ik nog steeds voldoende isolatie denk ik. Niet dat er 19 cm PIR nodig is denk ik, met huidige 4cm oude glas wol / oude gips / 120 of 140mm glaswol / gips is er denk ik al voldoende isolatie. Voor een woning uit 1969 die toch al niet perfect is. Het is ook maar voor een hobbykamer, geen permanente bewoning of zo.

[Gerco-M]

LED-Maniak schreef op maandag 10 januari 2022 @ 21:01:
[...]

Heb je nu RK platen afgesmeerd met uniflott oid zonder gaas of papier? Bij mij is dat gaan scheuren..

Ik niet. Maar de vorige eigenaren wel denk ik! En dat scheuren klopt dus ook zeker

Ik heb geen idee uit wel jaar de oude isolatie komt, maar ergens uit de vorige eeuw is het wel

[LED-Maniak]

Ik zou alles er uit trekken en opnieuw beginnen. Even een dagje doorzetten.
Het klinkt allemaal maar rommelig en ik heb gezien in wat voor een staat het glaswol van mijn dak is gekomen.

Dat leek nog maar weinig te doen(ergens rond 2005 geplaatst).

[Gerco-M]

LED-Maniak schreef op maandag 10 januari 2022 @ 21:08:
Ik zou alles er uit trekken en opnieuw beginnen. Even een dagje doorzetten.
Het klinkt allemaal maar rommelig en ik heb gezien in wat voor een staat het glaswol van mijn dak is gekomen.

Dat leek nog maar weinig te doen(ergens rond 2005 geplaatst).

Dat klinkt als het beste idee inderdaad, maar voor een woning van 10M lang en een schuin dak van ca 5m per kant zijn dat dan best wat vierkante meters toch…
En echt niet in een dagje werk te doen volgens mij.

Ik zou “even de hobbykamer afwerken” en de klus is al flink gegroeid onderhand met vloer / wand / dakbeschot / tocht / isolatie en andere klussen dus ik probeer nog ergens iets van de snellere / goedkopere maar toch afdoende optie te kiezen.

[ Voor 3% gewijzigd door Gerco-M op 10-01-2022 21:15 ]

[_Arthur]

Gerco-M schreef op maandag 10 januari 2022 @ 20:04:
Dus daar moet ik nog even mee puzzelen wat het handigste is

Die oude zooi er uittrekken en opnieuw opbouwen.

[Gerco-M]

@_Arthur @LED-Maniak
Dank voor de reacties en suggestie om het er allemaal uit te trekken, maar tenzij jullie met zijn allen komen helpen weet ik het nog steeds zo zeker nog niet.

En elke keer als ik weer wat los trek in dit huis kom ik weer “nieuwe uitdagingen” tegen dus ik denk wat werkt en nu geen problemen geeft, gewoon laten zitten. Wel wat stutten met klosjes, en wat pur langs de randen tegen doorzakken / tochten en dan gewoon wat glaswol er voor en de hele zooi afdekken, met een folie er tussen eventueel ook tegen de tocht.

Met 4 cm oude glaswol en 140 mm nieuwe glaswol heb ik nog steeds een nette RD waarde lijkt mij. En de zonnepanelen op de dakpannen doen ook iets aan beschutting / bescherming / isolatie van de dakpannen en het dak toch

[Sjamo]

Gerco-M schreef op maandag 10 januari 2022 @ 22:53:
@_Arthur @LED-Maniak
Dank voor de reacties en suggestie om het er allemaal uit te trekken, maar tenzij jullie met zijn allen komen helpen weet ik het nog steeds zo zeker nog niet.

En elke keer als ik weer wat los trek in dit huis kom ik weer “nieuwe uitdagingen” tegen dus ik denk wat werkt en nu geen problemen geeft, gewoon laten zitten. Wel wat stutten met klosjes, en wat pur langs de randen tegen doorzakken / tochten en dan gewoon wat glaswol er voor en de hele zooi afdekken, met een folie er tussen eventueel ook tegen de tocht.

Met 4 cm oude glaswol en 140 mm nieuwe glaswol heb ik nog steeds een nette RD waarde lijkt mij. En de zonnepanelen op de dakpannen doen ook iets aan beschutting / bescherming / isolatie van de dakpannen en het dak toch

Wij hebben in een ongeveer soortgelijke situatie besloten isofolie te gebruiken (een materiaal van verschillende lagen transparant plastic, een soort aluminiumfolie+achtig iets.en lucht), en dat werkt hier erg goed. Isoleert als een malle (zonder verwarming op eerste verdieping en zolder blijft de temperatuur nu op zolder rond de 13-16 graden hangen) en was betrekkelijk makkelijk aan te brengen.

Maar, ik gok dat het veel duurder is dan glaswol. Maar goed, het is een optie.

[_Arthur]

Gerco-M schreef op maandag 10 januari 2022 @ 22:53:
@_Arthur @LED-Maniak
Dank voor de reacties en suggestie om het er allemaal uit te trekken, maar tenzij jullie met zijn allen komen helpen weet ik het nog steeds zo zeker nog niet.

En elke keer als ik weer wat los trek in dit huis kom ik weer “nieuwe uitdagingen” tegen dus ik denk wat werkt en nu geen problemen geeft, gewoon laten zitten. Wel wat stutten met klosjes, en wat pur langs de randen tegen doorzakken / tochten en dan gewoon wat glaswol er voor en de hele zooi afdekken, met een folie er tussen eventueel ook tegen de tocht.

Met 4 cm oude glaswol en 140 mm nieuwe glaswol heb ik nog steeds een nette RD waarde lijkt mij.

Als het nu al zo'n tochtbende is, dan voegt het natuurlijk ook geen enkele isolatiewaarde toe.

[vincent_1971]

Sjamo schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 06:12:
[...]


Wij hebben in een ongeveer soortgelijke situatie besloten isofolie te gebruiken (een materiaal van verschillende lagen transparant plastic, een soort aluminiumfolie+achtig iets.en lucht), en dat werkt hier erg goed. Isoleert als een malle (zonder verwarming op eerste verdieping en zolder blijft de temperatuur nu op zolder rond de 13-16 graden hangen) en was betrekkelijk makkelijk aan te brengen.

Maar, ik gok dat het veel duurder is dan glaswol. Maar goed, het is een optie.

Kan je zeggen wat je gebruikt hebt? Merk en materialen?

[NiGeLaToR]

Gerco-M schreef op maandag 10 januari 2022 @ 22:53:
@_Arthur @LED-Maniak
Dank voor de reacties en suggestie om het er allemaal uit te trekken, maar tenzij jullie met zijn allen komen helpen weet ik het nog steeds zo zeker nog niet.

En elke keer als ik weer wat los trek in dit huis kom ik weer “nieuwe uitdagingen” tegen dus ik denk wat werkt en nu geen problemen geeft, gewoon laten zitten. Wel wat stutten met klosjes, en wat pur langs de randen tegen doorzakken / tochten en dan gewoon wat glaswol er voor en de hele zooi afdekken, met een folie er tussen eventueel ook tegen de tocht.

Met 4 cm oude glaswol en 140 mm nieuwe glaswol heb ik nog steeds een nette RD waarde lijkt mij. En de zonnepanelen op de dakpannen doen ook iets aan beschutting / bescherming / isolatie van de dakpannen en het dak toch

Als ik het goed begrijp krijg je de opmerking over 'trek het eraf' niet per se omdat de nieuwe laag niet zal helpen, maar omdat je in potentie niet weet wat je opsluit.

Als je je nieuwe isolatie goed wilt laten werken moeten die zoveel mogelijk luchtdicht zijn. Als het nu door je oude isolatie tocht als een malle, dan krijg je dus aan je nieuwe isolatie een koude tocht kant buiten tussen je oude isolatie en je dak en aan de binnenkant een warme kant. Je werkt dat af en kan er niet meer bij. Als daar dus vocht in blijft hangen ofzo ben je mooi zuur.

Nu zal menig klussen denken: ik woon hier nog 5-10 jaar dus dat is voor de volgende, maarja, wellicht zit het toch(t) niet lekker en wil je het er toch uit slopen. Vind het een lastige: isoleren en afwerken is te doen, het er helemaal uitslopen en dan opnieuw beginnen is onmiskenbaar meer werk. Terwijl als je dan van 140mm goed en 40mm zinloos naar 180mm goed gaat je dit uiteraard wel merkt en zal wellicht beter zijn voor behoud van je dak.

[Sjamo]

vincent_1971 schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 08:58:
[...]


Kan je zeggen wat je gebruikt hebt? Merk en materialen?

Het materiaal is isofolie. Zoals ik zei, niets anders dan lagen transparant plastic, een soort aluminiumlaag en verder lucht er tussen.

Wij hebben het materiaal voor de zolder vorig jaar gekocht via het bedrijf dat onze vloerisolatie verzorgde. Ze leverden ook schroeven en 2 soorten plakband bij.

Het is hier gebruikt in een dikte van ik dacht rond de 4cm onder de vloer, en we hebben het gebruikt op zolder in een dikte van ik dacht 9cm. We hebben dat daarna afgewerkt met gipsplaten.

Op 10 nov vorig jaar schreef ik dit er over hier in dit topic, en ik plaats ook een link bij naar de site die er bij hoorde.


https://www.isofolie.com/toepassingen/een-dak-isoleren/


Ik hoop dat je hier iets aan hebt.

[vincent_1971]

Sjamo schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 09:33:
[...]


Het materiaal is isofolie. Zoals ik zei, niets anders dan lagen transparant plastic, een soort aluminiumlaag en verder lucht er tussen.

Wij hebben het materiaal voor de zolder vorig jaar gekocht via het bedrijf dat onze vloerisolatie verzorgde. Ze leverden ook schroeven en 2 soorten plakband bij.

Het is hier gebruikt in een dikte van ik dacht rond de 4cm onder de vloer, en we hebben het gebruikt op zolder in een dikte van ik dacht 9cm. We hebben dat daarna afgewerkt met gipsplaten.

Op 10 nov vorig jaar schreef ik dit er over hier in dit topic, en ik plaats ook een link bij naar de site die er bij hoorde.
[Afbeelding]

https://www.isofolie.com/toepassingen/een-dak-isoleren/


Ik hoop dat je hier iets aan hebt.

Dank je wel. Heb ik zekers wat aan. Heb een best wel moeilijke zolder. Vrijstaande woning met een puntdak met een knik erin. Komt nog een vliering bij. Zoek daarom iets dat gemakkelijk is om te bevestigen. Prijs vind ik van minder belang.

[Sjamo]

vincent_1971 schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 11:24:
[...]


Dank je wel. Heb ik zekers wat aan. Heb een best wel moeilijke zolder. Vrijstaande woning met een puntdak met een knik erin. Komt nog een vliering bij. Zoek daarom iets dat gemakkelijk is om te bevestigen. Prijs vind ik van minder belang.

In dat geval zou het ideaal kunnen zijn. Bijkomend voordeel is ook dat je niet met naar glaswol werkt, en dat het, denk ik, veel lichter is dan die platen?

Je krijgt het op grote rollen (uit mijn hoofd dacht ik 1,20m bij 10m). Je kan het eenvoudig knippen/snijden. Daarna plak je de zijkanten dicht met de ene tape, drukt het op de plek, schroeft het hier en daar vast, en gebruikt de andere tape om naden dicht te plakken.

Mijn man vond het erg makkelijk werken.

[JayRune]

Superbeagle schreef op maandag 10 januari 2022 @ 07:32:
[...]


Zomaar een wat opmerkingen. Zal deze verder aanvullen als ik tijd heb.

Isoleren aan de buitenkant is altijd beter dan aan de binnenkant. Zeker als de dakpannen eraf moeten.

Kosten voor extra isoleren lijken voor mijn gevoel aan de hoge kant. Heb hier van vorig jaar een offerte liggen van €10K voor 70m² schuin dak en enkel dakpannen vervangen. Grootste kostenpost waren arbeidskosten. Heb je een specificatie van de offerte?
Enkel materiaalkosten bij 50m² kom ik uit op ongeveer €4,5K incl. BTW op basis van prijslijst Kingspan uit sept ‘21
[Afbeelding]

‘Bang voor vocht’ is te vaag. Kwantificeer het met Ubakus of door die bouwkundige.

Al eens gedacht aan dampopen materialen zoals houtvezel? Kan ook aan de buitenkant.
Gutex
pavatex

Als vocht een mogelijk probleem is -> hygrometer en ventileren. Beter is een vocht en CO₂ gestuurde wtw op zolder. Dit blijft imho altijd wat onderbelicht.

Subsidie voor isolatie kun je ook combineren met bijvoorbeeld een warmtepomp mocht je die al niet hebben:

[...]

rvo

Voor financiering bestaan er de landelijke energiebespaarlening en regionale duurzaamheidslening. Soms is er op lokaal niveau ook wat te halen.

Gebruik de zoekfunctie en Google.

Bedankt voor je reactie!

Voor het vervangen van de pannen (en twee schoorstenen) is dit de offerte die al akkoord is gegeven:



Voor het isoleren is dit de offerte (daar hebben we geen akkoord op gegeven):


Begrijp ik je goed dat dus alleen de pannen vervangen bij jou 10k was?

Ik heb afgelopen zondag met Ukabus geprobeerd het dak na te bootsen alleen ik krijg het niet voor elkaar. Ik zal vanavond nog eens een poging wagen! Ik snap de opmerking, ik ben na een week voltijd lezen 'bang' voor condens vorming waardoor het hout gaat rotten. Punt is als je tien bronnen raadpleegt 50% zegt een luchtspouw en de andere weer 50% niet.

Bedankt voor je tips in ieder geval!

Net voor de zekerheid eens een pan opgetild om te kijken of er echt geen onderdak is:


Ik vrees ook te moeten behandelen voor houtworm.


@route99 @DePeut @twain4me Bedankt voor jullie tips en opmerkingen!

[twain4me]

JayRune schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 14:39:
[...]


Bedankt voor je reactie!

Voor het vervangen van de pannen (en twee schoorstenen) is dit de offerte die al akkoord is gegeven:

[Afbeelding]

Voor het isoleren is dit de offerte (daar hebben we geen akkoord op gegeven):
[Afbeelding]

Begrijp ik je goed dat dus alleen de pannen vervangen bij jou 10k was?

Ik heb afgelopen zondag met Ukabus geprobeerd het dak na te bootsen alleen ik krijg het niet voor elkaar. Ik zal vanavond nog eens een poging wagen! Ik snap de opmerking, ik ben na een week voltijd lezen 'bang' voor condens vorming waardoor het hout gaat rotten. Punt is als je tien bronnen raadpleegt 50% zegt een luchtspouw en de andere weer 50% niet.

Bedankt voor je tips in ieder geval!

Net voor de zekerheid eens een pan opgetild om te kijken of er echt geen onderdak is:

[Afbeelding]
Ik vrees ook te moeten behandelen voor houtworm.


@route99 @DePeut @twain4me Bedankt voor jullie tips en opmerkingen!

pannen weghalen en nieuwe terug leggen (afhakelijk van de hoeveelheid) is een erg nette prijs voor de periode waar we inzitten. lijken wel prijzen vanuit het verleden

[Superbeagle]

@JayRune Kun je vragen voor een iets gespecificeerder offerte? Ik kan er zo weinig chocola van maken. Ik zie bijvoorbeeld 2 x het aanbrengen nieuw lood om beide schoorstenen. Zeg dat je dat nodig hebt om de offerte te kunnen vergelijken.
Ik zou ook nog minstens 2 andere offertes opvragen.

Zie hier als voorbeeld mijn offerte. was trouwens een kleine €9K nu ik het terugbekijk. Uiteindelijk niet laten doen omdat ik graag isolatie aan de buitenkant wil.



Als het goed is kun je met Ubakus goed zien wat het effect is van een luchtspouw. Post eens een screenshot. Ik weet zeker dat er genoeg mensen zijn die je willen helpen hiermee.

Overigens, met dit soort zaken waar er geen consensus over is, maakt het uiteindelijk niet uit waar je voor kiest. De uitvoering is belangrijker. Doe waar je het meest prettigst bij voelt.

[ArcticWolf]

@Gerco-M isolatie op isolatie kan wel mits het maar goed is afgewerkt. Maar je hebt geen idee hoe het onder het dakbeschot is afgewerkt dus de bestaande isolatie doet misschien helemaal niks.

Ik was vandaag bezig met de laatste folie aan het nieten en tapen en dan voel je soms toch de kou door de aanhechting van de 15cm! dik glaswol plakken heen komen.

En nu helemaal; mijn zolder is opgedeeld in 2 delen en de kamer is nu volledig geïsoleerd, folie eroverheen, afgetaped en gepurt. Het verschil met het halve nog niet geïsoleerde dak op de overloop ernaast is echt heel goed merkbaar.

De beste isolatie is even goed als de zwakste schakel

Overigens 19cm glaswol is wel overkill, maar het is wel een optie;
https://www.isolatiemater...00x580x200mm-rd630-116-m2

Ik heb deze wol gebruikt; 15cm voor 15cm gordingen, 20cm moet wel passen bij jou. Heb onder de bestaande XPS platen van de kapel zelf; 7cm Knauf gestoken met een lat afstand van 5 tot 7cm (tot de XPS plaat)... paste alsnog prima.

Deze 2 rijen dus;


Update dag #2, bijna stucklaar, morgenochtend pur snijden, gaas aanbrengen en dan is het plan om het plafond te stucen, CV omleggen, laatste stucplaten aanbrengen, overloop isoleren, folie afwerken, tapen en purren (we zijn met z'n 2en.. dus dat scheelt )

[ Voor 42% gewijzigd door ArcticWolf op 11-01-2022 21:43 ]

[Louwm]

Superbeagle schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 15:27:
@JayRune Kun je vragen voor een iets gespecificeerder offerte? Ik kan er zo weinig chocola van maken. Ik zie bijvoorbeeld 2 x het aanbrengen nieuw lood om beide schoorstenen. Zeg dat je dat nodig hebt om de offerte te kunnen vergelijken.
Ik zou ook nog minstens 2 andere offertes opvragen.

Zie hier als voorbeeld mijn offerte. was trouwens een kleine €9K nu ik het terugbekijk. Uiteindelijk niet laten doen omdat ik graag isolatie aan de buitenkant wil.

[Afbeelding]
74 arbeids uren is bijna 1 week werk met 2 man , is wel een beetje heel veel voor 70 m2 pannen vervangen lijkt mij dat kan makkelijk in de helft van de tijd

Als het goed is kun je met Ubakus goed zien wat het effect is van een luchtspouw. Post eens een screenshot. Ik weet zeker dat er genoeg mensen zijn die je willen helpen hiermee.

Overigens, met dit soort zaken waar er geen consensus over is, maakt het uiteindelijk niet uit waar je voor kiest. De uitvoering is belangrijker. Doe waar je het meest prettigst bij voelt.

[elektriekert]

ArcticWolf schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 21:28:
@Gerco-M isolatie op isolatie kan wel mits het maar goed is afgewerkt. Maar je hebt geen idee hoe het onder het dakbeschot is afgewerkt dus de bestaande isolatie doet misschien helemaal niks.

Ik was vandaag bezig met de laatste folie aan het nieten en tapen en dan voel je soms toch de kou door de aanhechting van de 15cm! dik glaswol plakken heen komen.

En nu helemaal; mijn zolder is opgedeeld in 2 delen en de kamer is nu volledig geïsoleerd, folie eroverheen, afgetaped en gepurt. Het verschil met het halve nog niet geïsoleerde dak op de overloop ernaast is echt heel goed merkbaar.

Ik zit hier ook nog met 2 delen. Geïsoleerd en niet
(Lees: slecht) geïsoleerd.
Geïsoleerde deel was 65% warmer dan de slecht geïsoleerde kant!


Heb je geen verhoogde kans op scheuren bij een paar kopse naden die gelijk lopen?

Lekker gewerkt hoor!
Heb je nog tijd over?

Ik heb ook nog een projectje

[ Voor 3% gewijzigd door elektriekert op 11-01-2022 22:36 ]

[route99]

Goed bezig

ArcticWolf schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 21:28:
@Gerco-M isolatie op isolatie kan wel mits het maar goed is afgewerkt. Maar je hebt geen idee hoe het onder het dakbeschot is afgewerkt dus de bestaande isolatie doet misschien helemaal niks

Das wel jammer. Kwam dat bij de inventarisatie vooraf er niet uit?

. Ik was vandaag bezig met de laatste folie aan het nieten en tapen en dan voel je soms toch de kou door de aanhechting van de 15cm! dik glaswol plakken heen komen.

Hmmmm, ik wil eigenlijk dus ook voor jouw Naturoll 032 gaan. Jammer dat het soms lastig te vinden is dat je dan eigenlijk het onderdak eerst tochtdicht moet maken.

Langs de koude zijde van de dakconstructie wordt de HQ Premium of Sun Reflex onderdakfolie geplaatst.

En dat staat er niet eens letterlijk.... maar waarom zou je het anders doen....?
[Verwerking_hellend_dak_5.pdf (456.28 KB)

Edit:
https://isolatieverkoop.nl/luchtdicht-bouwen/ met onderaan een hele oude folder over luchtdicht bouwen.
https://www.isolatieverko...20luchtdichtheid%20nl.pdf
Ik ben het als nieuwe folder eerder nog niet tegen gekomen, of ik heb niet goed genoeg mijn best gedaan?

De beste isolatie is even goed als de zwakste schakel

Een waarheid als een koe...

Overigens 19cm glaswol is wel overkill, maar het is wel een optie;
https://www.isolatiemater...00x580x200mm-rd630-116-m2
Ik heb deze wol gebruikt; 15cm voor 15cm gordingen, 20cm moet wel passen bij jou.

Je mag bij 15-20 cm dikte de isolatie maar max ca 1 cm indrukken, dus jouw 15/15 is zonder compressie dus altijd goed.

[ Voor 9% gewijzigd door route99 op 12-01-2022 09:17 ]

[ArcticWolf]

elektriekert schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 22:36:
[...]


Ik zit hier ook nog met 2 delen. Geïsoleerd en niet
(Lees: slecht) geïsoleerd.
Geïsoleerde deel was 65% warmer dan de slecht geïsoleerde kant!


Heb je geen verhoogde kans op scheuren bij een paar kopse naden die gelijk lopen?

Lekker gewerkt hoor!
Heb je nog tijd over?

Ik heb ook nog een projectje

Als je mijn normale uurtarief kan betalen wel, dan neem ik onbetaald verlof van mijn echte baan

Zolang het dak niet echt beweegt zal het niet gaan scheuren... dus even afwachten.

Update dag #3
Hele dak gestuct, ging beter als verwacht.. gelijk gepleisterd. Morgen de rest van het dak dicht zetten en de wanden stucen. Voor een 4,5 dag project is het wel een uitdaging gaat ook niet lukken denk ik om alles af te krijgen. Denk dat je er minstens 8 volle werkdagen voor nodig hebt om 50m2 zolder volledig te isoleren en af te werken.

[ArcticWolf]

Update dag #4
Helaas een flinke tegenslag tegengekomen vandaag... waren bezig met de laatste plaat afwerking toen ik deur (die ik er weer in had gezet) en voor het eerste wilde dicht doen; dat ging dus niet. De balk onder de de oude nok gording was gebogen
Lijkt er dus op dat de belasting op de dakkapel constructie te groot is geworden voor de oude constructie of dat door het sloopwerk iets uit balans is geraakt En geen idee wat we er aan moeten doen.
Ik heb ook geen idee of de constructie tijdens het slopen al was veranderd waardoor het slechts een cosmetisch iets was/is wat nu pas naar voren is gekomen.

Heb geen duidelijkere plaatjes, de balk/deurpost onder de oude nok (waar de radiator tegenaan staat):


Denk dat een dikke balk constructie onder bestaande spant een oplossing zou kunnen bieden:


To be continued...

[DePeut]

ArcticWolf schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 22:14:
Update dag #4
Helaas een flinke tegenslag tegengekomen vandaag... waren bezig met de laatste plaat afwerking toen ik deur (die ik er weer in had gezet) en voor het eerste wilde dicht doen; dat ging dus niet. De balk onder de de oude nok gording was gebogen
Lijkt er dus op dat de belasting op de dakkapel constructie te groot is geworden voor de oude constructie of dat door het sloopwerk iets uit balans is geraakt En geen idee wat we er aan moeten doen.
Ik heb ook geen idee of de constructie tijdens het slopen al was veranderd waardoor het slechts een cosmetisch iets was/is wat nu pas naar voren is gekomen.

Heb geen duidelijkere plaatjes, de balk/deurpost onder de oude nok (waar de radiator tegenaan staat):
[Afbeelding]

Denk dat een dikke balk constructie onder bestaande spant een oplossing zou kunnen bieden:
[Afbeelding]

To be continued...

Ik begrijp het niet helemaal volgens mij. De deur sluit niet meer en je vermoed dat het komt omdat het spant iets meer is gaan doorbuigen door de bouw van het dakkapel? Ik zou het namelijk logisch vinden dat je die tussenmuur na de bouw van het dakkapel hebt gemaakt.

Het zou natuurlijk kunnen, maar die verticale balkjes geven al enige steun aan spant. Kan het niet zijn dat de deur of het kozijn scheef is getrokken door de hoeveelheid vocht die vrij is gekomen bij het stucen?

[ArcticWolf]

DePeut schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 23:25:
[...]


Ik begrijp het niet helemaal volgens mij. De deur sluit niet meer en je vermoed dat het komt omdat het spant iets meer is gaan doorbuigen door de bouw van het dakkapel? Ik zou het namelijk logisch vinden dat je die tussenmuur na de bouw van het dakkapel hebt gemaakt.

Het zou natuurlijk kunnen, maar die verticale balkjes geven al enige steun aan spant. Kan het niet zijn dat de deur of het kozijn scheef is getrokken door de hoeveelheid vocht die vrij is gekomen bij het stucen?

Dat was ook mijn idee en dat die maar gedeeltelijk helpt om het dak op te vangen, terwijl de spant en de gordingen het meeste werk doen.
Het is niet de meest nette constructie (ding is uit 1994).


We hebben een bouw laser gebruikt om te zien hoe de dakkapel staat. Het ziet er naar uit dat de hele dakkapel schuin staat (richting het raam). Daarna hebben we die laser gebruikt om de balk onder de gording (verticale balk met rode lijn) staat. En die is wat gebogen in het midden, waardoor de deur in het midden niet meer kan sluiten (groene lijn > overdreven getekend ).

Enige is dat ik niet weet of de dakkapel altijd al schuin heeft gestaan of nu opeens aan het zakken is vanwege het nieuwe gewicht. En of de balk onder de gording nu aan het buigen is vanwege het vocht en straks niet meer...



Edit:
Net de originele bouwtekeningen gezien en de constructeur gesproken... En de 8mm triplex platen op die wand constructie was onderdeel van de gehele dakkapel constructie (stijfheid).
Heb dus nu wel een serieus probleem... Een veel zwaardere constructie op een niet meer stijve constructie

[ Voor 27% gewijzigd door ArcticWolf op 14-01-2022 12:42 ]

[pentaw1nz]

twain4me schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 14:48:
[...]


pannen weghalen en nieuwe terug leggen (afhakelijk van de hoeveelheid) is een erg nette prijs voor de periode waar we inzitten. lijken wel prijzen vanuit het verleden

Viel mij ook direct op.
@JayRune Mag ik vragen welke partij dit is? Mag ook in PB.

Ik weet niet of je de schoorstenen nog gebruikt, maar inclusief voegen ziet je dus op ruim 1000 euro per schoorsteen. Lood vervangen is volgens mij een OK prijs, maar het voegen vind ik vrij duur. Normaal is voegen ongeveer een tientje per m2 en uithakken ook een tientje per m2.
Wij hebben zelf de schoorsteen laten verwijderen en de nieuwe nokvorsten in de flexim laten leggen voor 600,- (ex nokvorsten 25 stuks voor 5 euro per stuk) omdat het altijd een zwak punt blijft.

Over een jaar of 3 wil ik ook de pannen eens vervangen en een folie laten aanbrengen.

[_Arthur]

JayRune schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 14:39:
Voor het vervangen van de pannen (en twee schoorstenen) is dit de offerte die al akkoord is gegeven:

[Afbeelding]

Over hoeveel m2 dak praten we hier? Of aantal dakpannen totaal? Want anders is het lastig vergelijken.

Ben zelf ook bezig met offertes om alle dakpakken te vervangen (1950stuks totaal op woonhuis en garage). Dus ben op zoek naar wat vergelijkings materiaal

[ArcticWolf]

update dag #5...

Helaas is er abrupt een einde gekomen aan het isolatie/verbouwingsverhaal. De dakconstructie staat (stond) op bezwijken en na het controleren van de bouwtekeningen blijkt het dat de dakkapel niet conform tekeningen is gebouwd. Ook de multiplex platen die tegen de spant aan zitten, die eraf moesten vanwege de boktor; vielen onder de "schijf constructie", dus door het verwijderen van die platen is de constructie gaan bezwijken (met een leeg dak valt dat niet op).
Heb eerlijk gezegd dit nog nooit mee gemaakt, ook nog nooit van een schijf constructie gehoord. Maar die balk constructies die op de foto's te zien zijn dragen dus niet de hele dakkapel.

Jammer genoeg zal in de aankomende weken nogal wat verzekeringswerk om de hoek kijken (hopelijk)... moet er een constructeur langskomen en moet een groot deel van het isolatie werk, incl stucwerk weer opgebroken worden zodat de spant constructie hersteld en verstevigd kan worden...

Voorlopig moet ik het even zo doen

[Franciesco]

Jeetje, dat klinkt best heftig! Hopelijk is het relatief eenvoudig en snel te herstellen.
En ook jammer van al je werk…
Sterkte!

[elektriekert]

ArcticWolf schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 18:36:
update dag #5...

Helaas is er abrupt een einde gekomen aan het isolatie/verbouwingsverhaal. De dakconstructie staat (stond) op bezwijken en na het controleren van de bouwtekeningen blijkt het dat de dakkapel niet conform tekeningen is gebouwd. Ook de multiplex platen die tegen de spant aan zitten, die eraf moesten vanwege de boktor; vielen onder de "schijf constructie", dus door het verwijderen van die platen is de constructie gaan bezwijken (met een leeg dak valt dat niet op).
Heb eerlijk gezegd dit nog nooit mee gemaakt, ook nog nooit van een schijf constructie gehoord. Maar die balk constructies die op de foto's te zien zijn dragen dus niet de hele dakkapel.

Jammer genoeg zal in de aankomende weken nogal wat verzekeringswerk om de hoek kijken (hopelijk)... moet er een constructeur langskomen en moet een groot deel van het isolatie werk, incl stucwerk weer opgebroken worden zodat de spant constructie hersteld en verstevigd kan worden...

Voorlopig moet ik het even zo doen
[Afbeelding]

Dat is echt balen!
Ik vind het ergens wel vreemd dat er 8mm triplex wordt gebruikt voor de stijfheid van de constructie.

Ik heb hier 0,0 expertise in dus kan er eigenlijk ook niks over zeggen.

Ik hoop voor je dat de verzekering hier iets mee kan.

Sterkte!

[ArcticWolf]

Dankjulliewel, heb ook echt geen idee wat ik hier mee aan moet. Gelijk die steunen eronder gezet toen ik het hoorde van de constructeur van een aannemer van mij. Ik ben zelf wel constructief onderlegd, maar schijfconstructies ken ik niet, komt blijkbaar weleens voor (maar niet heel vaak). De constructie die ze destijds moesten bouwen is helaas ook niet gebouwd, de 71x171mm stijlen en de nokgording van 71x222 zijn destijds niet aangebracht. Denk eerlijk dat als die balken waren aangebracht het geen enkel probleem was geweest. Die luciferhoutjes die ze er als compensatie destijds tussen hebben is niks bij die balken

En ja zonder van de tijd, geld en werk die erin is gaan zitten, ben echt furieus

Dit zijn een paar foto's van de originele tekeningen en de rapportage;

[ Voor 26% gewijzigd door ArcticWolf op 14-01-2022 20:10 ]

[route99]

@ArcticWolf Holy shit, sterkte!

PS: Ik ben niet bouwkundig onderlegd, maar ken het principe van schijfconstructie uit simpele dingen die elke "bouwleek" wel kent: De achterwand van veel (simpele) kasten in huis, zorgt voor de stevigheid van de kast.
Het principe komt nu in Groningen, ivm de aardbevingen, in een soort upswing om meer de hele constructie en niet alleen de stenen muren een huis aardbeving bestendiger te maken. Zie weblink.
https://toekomstbestendig...e-versterking-in-stappen/

[ Voor 89% gewijzigd door route99 op 15-01-2022 07:31 ]

[ArcticWolf]

@route99
Bij bruggen en tunnels (waar ik mij voornamelijk mee bezig houdt) heb je die term niet. In ieder geval ik kan het mij niet heugen van de opleiding, maar goed heb er ook al 15 jaar niks mee gedaan dus wie weet ben ik het een en ander vergeten. Als ik het zo google gaat het inderdaad voornamelijk over de schijfwerking van vloeren en daken en niet over bruggen en tunnels. Ik heb mij in ieder geval goed vergist dat de balk constructies de hoofd last dragers waren... duur leerpunt voor de volgende keer.

Volgende week komt er hopelijk een constructeur langs en dan moet er een aannemer de steun constructies gaan vernieuwen en verstevigen. Zal dan ook gelijk vragen of hij de steun constructies kan verzwaren voor het gewicht van de isolatie en evt. zonnepanelen. Blijkbaar hebben ze destijds (2003) alleen rekening gehouden met een kaal dak en een beetje isolatie
Als ik alles doorreken kom ik incl. isolatie (excl. zonnepanelen) op 72~75kg/m2 uit, de slapers zijn berekend op 75kg/m2.

[twain4me]

schijfwerking ken ik wel. Voorbeelden zijn wanden vloer en vaak ook dakbeschot, schijf constructies is een term die in iedergeval hier in de buurt niet wordt gebruikt. Maar dat zegt niet veel, nog altijd is veel vocabulaire in de bouw behoorlijk lokaal.
Wat helaas overal gebeurd is dat tekeningen niet met de werkelijkheid overheen komen. @ArcticWolf hou moed, uiteindelijk is het gewoon een stapel houtjes en stenen, en gelukkig doorgaans relatief makkelijk te fixen.

[ArcticWolf]

twain4me schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 11:09:
schijfwerking ken ik wel. Voorbeelden zijn wanden vloer en vaak ook dakbeschot, schijf constructies is een term die in iedergeval hier in de buurt niet wordt gebruikt. Maar dat zegt niet veel, nog altijd is veel vocabulaire in de bouw behoorlijk lokaal.
Wat helaas overal gebeurd is dat tekeningen niet met de werkelijkheid overheen komen. @ArcticWolf hou moed, uiteindelijk is het gewoon een stapel houtjes en stenen, en gelukkig doorgaans relatief makkelijk te fixen.

Thanks! Dat is ook zo, hopelijk is het makkelijk op te lossen.

1 positieve noot; je merkt in het hele huis dat het dak nu goed geïsoleerd is

[niekos84]

Ik ben van plan om mijn zolder wat te verbouwen en deze gelijk extra te isoleren. Ik zou graag wat advies willen vragen. Het is een vinexhuis uit 1988.

Mijn huidige dak bestaat 7 cm eps met aan beide zijden iets van 3mm. hardboard. Aan de binnenkant is het zichtbaar als wit plaatmateriaal en aan de buitenkant oranje met daarop de pannen. Na een avondje lezen in dit topic vermoed ik een Stramitex dak te hebben. hieronder een foto van de dakdoorsnede bij een dakraam.



Nu heb ik het volgende plan:
1. Een vliering maken 1.40 meter onder de nok. tussen de balken zou ik 12 cm glaswol willen plaatsen.
Is het verstandig hier nog een folie onder te plaatsen? zo ja, wat voor folie?

2. Ik zou later het dak verder willen isoleren met bij voorkeur PIR platen.
Kan dit en wat zijn eventuele aandachtspunten?

Is een dergelijk dak dampompen of dampdicht.
Hoe krijg ik mijn huidige dak het beste in Ubakus? Ik heb al even zitten proberen, maar ik weet niet goed welk materiaal ik precies zou moeten invullen. Ik hoop dat iemand mij kan helpen.

alvast bedankt. groeten Niek

[Mdpluimers]

@ArcticWolf laten we beginnen met dat ik geen bouwkundige ben. Ik heb een kapschuur model overkapping staan die hetzelfde had. Doordat het dakvlak aan de ene kant niet gelijk is aan de andere kant, wordt het dak in de richting van de dakkapel gedrukt.
Je moet de spanning die de wand opving weer terugbrengen, door bijvoorbeeld de boel op spanning te trekken met spanbanden.
Je kunt hier volgensmij ook op de tussenwand OSB plaatsen nadat alles in verband is. Daar gips overheen.

[ArcticWolf]

Mdpluimers schreef op zondag 16 januari 2022 @ 22:53:
@ArcticWolf laten we beginnen met dat ik geen bouwkundige ben. Ik heb een kapschuur model overkapping staan die hetzelfde had. Doordat het dakvlak aan de ene kant niet gelijk is aan de andere kant, wordt het dak in de richting van de dakkapel gedrukt.
Je moet de spanning die de wand opving weer terugbrengen, door bijvoorbeeld de boel op spanning te trekken met spanbanden.
Je kunt hier volgensmij ook op de tussenwand OSB plaatsen nadat alles in verband is. Daar gips overheen.

Denk dat, dat wel klopt maar ik verwacht eigenlijk dat al die luciferhoutjes van de tussenwand eruit moeten en dat er conform tekening de juiste balken aangebracht moeten worden. Iemand is hier erg nalatig geweest met de constructie bouwen... heb mijn rechtsbijstand ook alvast ingeschakeld (alleen jammer dat ik het zelf te laat door had).






Die spant aan de rechterkant is bij het kozijn afgezaagd dus die verbinding tot de kapel nok steun is er niet eens. Er staan 44x69 balken onder de nokgordingen, dus ik verwacht dat die ook vervangen moet worden. Ik hoop echt alleen dat de nokgordingen niet vervangen hoeven te worden

En dit was een tekening gebaseerd op 75kg/m2, als ik in de toekomst zonnepanelen wil dan gaat het al richting de 95 a 100kg/m2.

[Mdpluimers]

Beste uitdaging, maar niet onmogelijk. Zou er geen balken uit laten halen, maar balken laten verzwaren, relatief eenvoudig te doen. Die staanderdikte kun je ook wel bereiken met wat meer regels rechtop naast elkaar, doorgeschroefd.

[DePeut]

De bouwtekeningen maken veel duidelijk, maar ik schrik misschien nog meer van deze foto. Hier is duidelijk te zien dat het spant is afgezaagd en ondersteund is middels een standaard balkje. Daar ligt dus het hele gewicht van je dakconstructie op (middelste punt, maximale krachten). Nu heb je het nog over een scheef kozijn, maar wat als daar een pak sneeuw op komt te liggen..

ArcticWolf schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 08:22:
[...]
[Afbeelding]

Op de foto maak ik verder op dat de verticale staander (171x71) welke nu ontbreekt precies uit komt op een verdiepingsbalk. Heeft de constructeur rekening gehouden met de afmeting van die balk en je wensen op de zolder (e.g. heeft hij een waterbed uitgesloten)?

[ArcticWolf]

DePeut schreef op maandag 17 januari 2022 @ 22:03:
De bouwtekeningen maken veel duidelijk, maar ik schrik misschien nog meer van deze foto. Hier is duidelijk te zien dat het spant is afgezaagd en ondersteund is middels een standaard balkje. Daar ligt dus het hele gewicht van je dakconstructie op (middelste punt, maximale krachten). Nu heb je het nog over een scheef kozijn, maar wat als daar een pak sneeuw op komt te liggen..

[...]


Op de foto maak ik verder op dat de verticale staander (171x71) welke nu ontbreekt precies uit komt op een verdiepingsbalk. Heeft de constructeur rekening gehouden met de afmeting van die balk en je wensen op de zolder (e.g. heeft hij een waterbed uitgesloten)?

De bouwtekeningen zijn van de tijd dat de vorige eigenaar de kapel heeft laten bouwen. Heb nu zelf een constructeur gebeld die volgende week maandag langskomt.
Maar heb ook al m'n rechtsbijstand gebeld, dit is ronduit slordig en ernstig nalatig werk...

[Sjamo]

ArcticWolf schreef op maandag 17 januari 2022 @ 22:43:
[...]

De bouwtekeningen zijn van de tijd dat de vorige eigenaar de kapel heeft laten bouwen. Heb nu zelf een constructeur gebeld die volgende week maandag langskomt.
Maar heb ook al m'n rechtsbijstand gebeld, dit is ronduit slordig en ernstig nalatig werk...

Zoals je het nu zegt klinkt het alsof de aanpassing waarbij het mis is gegaan is uitgevoerd voor jullie de woning kochten?

Of interpreteer ik het verkeerd?

[ArcticWolf]

Sjamo schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 02:35:
[...]


Zoals je het nu zegt klinkt het alsof de aanpassing waarbij het mis is gegaan is uitgevoerd voor jullie de woning kochten?

Of interpreteer ik het verkeerd?

Ja dat klopt zoals je het zegt. Ik heb verder niks aan de dakkapel constructie gedaan, behalve de beplating weg gehaald voor het bestrijden van de boktor.

[Bo0bz]

Sjamo schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 02:35:
[...]


Zoals je het nu zegt klinkt het alsof de aanpassing waarbij het mis is gegaan is uitgevoerd voor jullie de woning kochten?

Of interpreteer ik het verkeerd?

Zo lees ik het ook. Hoe ruk de situatie ook is volgens mij is het ook een geluk bij een ongeluk. Een goed pak sneeuw, storm of zonnepanelen zou grote gevolgen kunnen hebben.

[Sjamo]

ArcticWolf schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 06:30:
[...]

Ja dat klopt zoals je het zegt. Ik heb verder niks aan de dakkapel constructie gedaan, behalve de beplating weg gehaald voor het bestrijden van de boktor.

Betreft het dan geen verborgen gebrek bij aankoop?

Ik wil je niet bang maken want elke situatie is anders, maar wij hadden hier vorig jaar te maken met het resultaat van een verkeerd uitgevoerde dakrenovatie, en de verzekering gaf aan niets te vergoeden bij schade ivm geen verzekering bij bouw- en constructiefouten.

Wanneer je het neer zou kunnen leggen bij vorige bewoners lijkt het me dat dat financieel misschien wat meer zekerheid geeft?

[ Voor 37% gewijzigd door Sjamo op 18-01-2022 07:35 ]

[ArcticWolf]

Sjamo schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 07:28:
[...]


Betreft het dan geen verborgen gebrek bij aankoop?

Ik wil je niet bang maken want elke situatie is anders, maar wij hadden hier vorig jaar te maken met het resultaat van een verkeerd uitgevoerde dakrenovatie, en de verzekering gaf aan niets te vergoeden bij schade ivm geen verzekering bij bouw- en constructiefouten.

Wanneer je het neer zou kunnen leggen bij vorige bewoners lijkt het me dat dat financieel misschien wat meer zekerheid geeft?

Ik had inderdaad ook al gezien dat m'n opstal verzekering geen bouw en constructiefouten vergoed jammer genoeg, maar lijkt mij ook dat dit onder verborgen gebreken valt. Daarom heb ik m'n rechtsbijstand alvast ingeschakeld, ik heb de vorige bewoner gebeld of hij nog wist welke aannemer hieraan heeft gewerkt... maar dat wist hij niet meer (beweerde ze).
Moet nog wel even bedenken hoe ik dit ga brengen

[Sjamo]

ArcticWolf schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 08:04:
[...]

Ik had inderdaad ook al gezien dat m'n opstal verzekering geen bouw en constructiefouten vergoed jammer genoeg, maar lijkt mij ook dat dit onder verborgen gebreken valt. Daarom heb ik m'n rechtsbijstand alvast ingeschakeld, ik heb de vorige bewoner gebeld of hij nog wist welke aannemer hieraan heeft gewerkt... maar dat wist hij niet meer (beweerde ze).
Moet nog wel even bedenken hoe ik dit ga brengen

Wat voor ons vooral lastig is geweest, was dat we niets aan de onveilige situatie mochten doen tot de juridische molen doorlopen was, en de situatie was vastgelegd in een officieel bouwkundig onderzoek.

Ik hoop voor jullie dat de rechtsbijstand jullie hier snel en goed bij gaat helpen.

Succes en sterkte met de situatie!

En excuus voor off topic.

[RichieB]

De juist volgorde lijkt me inderdaad:

1. Onderzoek + vastleggen huidige staat
2. Oplossen
3. Verhalen

Het wordt natuurlijk lastig als je de uitgaven voor stap 2 wilt laten afhangen van de uitkomsten van stap 3. Dan zou je die om moeten draaien.

Het is trouwens wel aan te raden om na stap 1 de tegenpartij (via de rechtsbijstand) op de hoogte te stellen dat je gaat verhalen. De exacte schade volgt uit stap 2. De uitkomsten van stap 1 kunnen daarbij als schatting worden gebruikt.

[ Voor 29% gewijzigd door RichieB op 18-01-2022 09:27 ]

[Nilvo]

niekos84 schreef op zondag 16 januari 2022 @ 22:15:
Ik ben van plan om mijn zolder wat te verbouwen en deze gelijk extra te isoleren. Ik zou graag wat advies willen vragen. Het is een vinexhuis uit 1988.

Mijn huidige dak bestaat 7 cm eps met aan beide zijden iets van 3mm. hardboard. Aan de binnenkant is het zichtbaar als wit plaatmateriaal en aan de buitenkant oranje met daarop de pannen. Na een avondje lezen in dit topic vermoed ik een Stramitex dak te hebben. hieronder een foto van de dakdoorsnede bij een dakraam.

[Afbeelding]

Nu heb ik het volgende plan:
1. Een vliering maken 1.40 meter onder de nok. tussen de balken zou ik 12 cm glaswol willen plaatsen.
Is het verstandig hier nog een folie onder te plaatsen? zo ja, wat voor folie?

2. Ik zou later het dak verder willen isoleren met bij voorkeur PIR platen.
Kan dit en wat zijn eventuele aandachtspunten?

Is een dergelijk dak dampompen of dampdicht.
Hoe krijg ik mijn huidige dak het beste in Ubakus? Ik heb al even zitten proberen, maar ik weet niet goed welk materiaal ik precies zou moeten invullen. Ik hoop dat iemand mij kan helpen.

alvast bedankt. groeten Niek

Wat de beste oplossing is kan ik je helaas geen advies over geven. Wat ik je wel kan adviseren is om een grote horeca ventilator te halen van Marktplaats om een diy blowerdoor te maken van een grote plaat hout en de ventilator. De (onder)druk die je opbouwt hoeft niet exact 10 of 50 Pa te zijn, (qv10 of N50 test) als er maar druk is. Op die manier is het erg eenvoudig om lekken op te sporen, je hoort het gewoon suizen/stromen.

Zelf heb ik 5 jaar geleden onze zolder uit 1973 geïsoleerd en dacht dat ik het goed had gedaan met vele bussen pur. Het blijkt echter dat het alsnog zo lek is als een mandje. Er ging 5500 m3 lucht door de woning bij 20 pa onderdruk. Het overgrote deel komt echter van de afgewerkte zolder waar ik nu niet meer bij kom. Had ik destijds maar die €50 uitgegeven,
had me nu veel werk en kosten gescheeld.

Dampfolie is overigens alleen nodig rond de plek waar het condensatiepunt ligt icm bepaalde isolatieproducten. Buitenkant dampdicht, binnenkant dampopen. Een berekening zou moeten uitwijzen of er folie nodig is bij de extra isolatie van de vliering. Het condensatiepunt verplaats dan immers.
De berekening kun je eenvoudig zelf doen op https://www.ubakus.com/nl/rc-waarde-calculator/. Even een account aanmaken en configureren maar.

[WOrange]

Sinds kort heb ik een twee-onder-een-kap woning uit 1980.
Na het topic zoveel mogelijk te hebben gelezen heb ik een berekening gemaakt met de Ubakus tool.
Volgens deze tool zou ik na isolatie geen vochtproblemen hebben. Tussen de gordingen van 165mm wilde ik PIR platen van 160mm met alu plaatsen. Het nadeel is dat ik er panlatten bovenop de gordingen moet plaatsen, wat dan weer een luchtspouw 'veroorzaakt'. Ik zou mogelijk kunnen kiezen om de PIR platen in te kepen zo groot als de panlatten zijn, maar dan moet ik het alu 'doorbreken'. Iemand hierin nog tips en/of aandachtspunten?

Huidige isolatie. De plaat links in beeld is overigens een gedeelte van een dakkapel.


Huidige situatie zolder.


Tekening en berekening huidige isolatie.


Tekening en berekening nieuwe isolatie.

[JayRune]

Superbeagle schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 15:27:
@JayRune Kun je vragen voor een iets gespecificeerder offerte? Ik kan er zo weinig chocola van maken. Ik zie bijvoorbeeld 2 x het aanbrengen nieuw lood om beide schoorstenen. Zeg dat je dat nodig hebt om de offerte te kunnen vergelijken.
Ik zou ook nog minstens 2 andere offertes opvragen.

Zie hier als voorbeeld mijn offerte. was trouwens een kleine €9K nu ik het terugbekijk. Uiteindelijk niet laten doen omdat ik graag isolatie aan de buitenkant wil.

[Afbeelding]

Als het goed is kun je met Ubakus goed zien wat het effect is van een luchtspouw. Post eens een screenshot. Ik weet zeker dat er genoeg mensen zijn die je willen helpen hiermee.

Overigens, met dit soort zaken waar er geen consensus over is, maakt het uiteindelijk niet uit waar je voor kiest. De uitvoering is belangrijker. Doe waar je het meest prettigst bij voelt.

Excuses voor de late reactie. Druk bezig om de bovenverdieping te slopen!

We hebben bij vijf partijen nog geprobeerd een offerte op te vragen: allemaal te druk of het project is te klein.

Na het verwijderen van het softboard hebben we toch besloten om voor de 11k de isolatieplaten te laten leggen. We hadden verwacht dat er tussen het houtendakbeschot en het softboard nog wat ruimte zou zitten. Dit was niet het geval en als we dan van binnenuit zouden isoleren zouden we heel veel ruimte verliezen.

Dus nu is het aan de binnenkant een rachelwerk plaatsen en gipsplaten er tegenaan!

pentaw1nz schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 08:46:
[...]


Viel mij ook direct op.
@JayRune Mag ik vragen welke partij dit is? Mag ook in PB.

Ik weet niet of je de schoorstenen nog gebruikt, maar inclusief voegen ziet je dus op ruim 1000 euro per schoorsteen. Lood vervangen is volgens mij een OK prijs, maar het voegen vind ik vrij duur. Normaal is voegen ongeveer een tientje per m2 en uithakken ook een tientje per m2.
Wij hebben zelf de schoorsteen laten verwijderen en de nieuwe nokvorsten in de flexim laten leggen voor 600,- (ex nokvorsten 25 stuks voor 5 euro per stuk) omdat het altijd een zwak punt blijft.

Over een jaar of 3 wil ik ook de pannen eens vervangen en een folie laten aanbrengen.

Ik stuur je een PB!

_Arthur schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 09:41:
[...]

Over hoeveel m2 dak praten we hier? Of aantal dakpannen totaal? Want anders is het lastig vergelijken.

Ben zelf ook bezig met offertes om alle dakpakken te vervangen (1950stuks totaal op woonhuis en garage). Dus ben op zoek naar wat vergelijkings materiaal

Even een grove schatting: het gaat hier om 60M2.
(Geen heel groot oppervlak. Het is een oud huisje met een flinke aanbouw met platdak wat wel geïsoleerd is)

[route99]

WOrange schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 20:51:
Het nadeel is dat ik er panlatten bovenop de gordingen moet plaatsen, wat dan weer een luchtspouw 'veroorzaakt'. Ik zou mogelijk kunnen kiezen om de PIR platen in te kepen zo groot als de panlatten zijn, maar dan moet ik het alu 'doorbreken'. Iemand hierin nog tips en/of aandachtspunten?

Weet je welke functies de aluminum folie allemaal heeft?
Als dat geland is kun je zelf het antwoord op je vraag geven of het inkepen wel of niet juist is....
Als je met Ubakus kunt werken zou je dit antwoord moeten weten.
Simuleer anders maar eens de PUR/PIR plaat zonder alu....

[ Voor 4% gewijzigd door route99 op 19-01-2022 19:34 ]

[WOrange]

Ik snap je punt. Het was allemaal nog nieuw voor me, maar inmiddels een spoedcursus genomen hier op Tweakers
Ik ga de panlatten nu op de gordingen plaatsen. Voor de stevigheid richting de PIR platen kan ik hier en daar nog wel een blokje van een halve centimeter er tussen plaatsen.

[ArcticWolf]

WOrange schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 22:27:
Ik snap je punt. Het was allemaal nog nieuw voor me, maar inmiddels een spoedcursus genomen hier op Tweakers
Ik ga de panlatten nu op de gordingen plaatsen. Voor de stevigheid richting de PIR platen kan ik hier en daar nog wel een blokje van een halve centimeter er tussen plaatsen.

Die luchtspouw doet vrij weinig omdat het aluminium op de PIR begin/einde isolatie is. De regels en gipsplaten kun je als niet bestaand beschouwen.

[WOrange]

ArcticWolf schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 09:29:
[...]

Die luchtspouw doet vrij weinig omdat het aluminium op de PIR begin/einde isolatie is. De regels en gipsplaten kun je als niet bestaand beschouwen.

Duidelijk verhaal, dankjewel.
Zojuist de bestelling van 68m2 isolatie gedaan.
Ik vermaak me de komende tijd wel even

[ Voor 6% gewijzigd door WOrange op 20-01-2022 11:22 ]

[rw1994]

Beste medetweakers,
Ik ben mij aan het oriënteren op het zelf na-isoleren van mijn zolder. Deze wordt nog niet echt gebruikt, maar wil die optie voor de toekomst zeker open houden.
Ik heb een tussenwoning uit 1978, waarbij volgens de bouwtekeningen gebruik is gemaakt van stramitex 180 dakplaten.
Veel verder dan dat dit geperste stro platen zijn kom ik niet. Helaas heb ik geen makkelijk toegankelijke plek waarbij ik de platen kan meten.
Wel weet ik dat er tempex (EPS?) op zit.
Grofweg 35mm EPS en 20mm stro gemeten door de dakdoorvoer van de(HR) CV ketel.

Of er al dan niet teerpapier op zit is voor mij als leek niet te zien.
Dus mijn dakopbouw is al volgt:

1. Sneldek betonpan
2. Panlatten 25x36mm
3. Stramitex 180 dakplaten

De gordingen zijn van beton, 120x220mm.
Zie ook de bouwtekening:


Nu ben ik mij ervan bewust dat de betonnen gordingen helaas als koudebrug gaan functioneren.
Ik zie online dat er bij betonnen gordingen vooral over PIR platen wordt gesproken (al dan niet met al verlijmde dampdichte folie en gips).
Een andere optie lijkt mij glas dan wel steenwol.
Ik heb vooral geen idee hoe ik het frame met kepers zou moeten opzetten bij de goedkopere maar arbeidsintensievere optie van glas of steenwol.
Bij PIR zou ik eraan denken om eerst isolatielatten te plaatsen op de tengels tussen de straminex platen, en op deze isolatielatten de PIR platen te bevestigen. Ik denk dat ik bij PIR voor de totaaloplossing zou gaan met verlijmde dampdichte folie en gipsplaten.
Hopelijk kunnen jullie mij enigszins helpen met onderstaande twijfels:

1. Hoe een frame van kepers te plaatsen voor eventueel glaswol.
2. Mogen de isolatielatten op de tengels geschroefd worden?
3. De stramitex platen bewegen iets bij harde wind, gaat dit problemen geven bij PIR?
4. Hoe om te gaan met de gigantische betonnen gordingen als koudebrug?
5. Er is een losse kamer gecreëerd met (ik denk) cellen beton, doe ik hier verstandig aan om een deel af te breken om tussen binnenmuur en dak door te isoleren om koudebrug weg te halen ?(ik denk van wel)

Alvast bedankt! En excuses als vragen al beantwoord zijn in het verleden, ik heb geprobeerd het forum eerst grondig door te lezen.

Edit: de gordingen opgemeten en zijn 120x220mm, dus anders dan de tekening.

Edit2: Toch even acrobatiek toegepast om een indicatie van de dikte van het EPS te meten.

[ Voor 11% gewijzigd door rw1994 op 25-01-2022 12:20 ]

[ArcticWolf]

@rw1994 zit er tempex/eps tussen de pannen en de panlatten? bijzonder...

https://www.joostdevree.nl/shtmls/stroplaat.shtml

Verder ken ik de constructie niet maar in dit topic vond ik wel wat andere vragen mbt stramitex:

overwinteraar in "Extra (na)isoleren stramit / stroplaten"

mwa in "Extra (na)isoleren stramit / stroplaten"

[rw1994]

ArcticWolf schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 11:05:
@rw1994 zit er tempex/eps tussen de pannen en de panlatten? bijzonder...

Nee, de EPS is onderdeel van de Stramitex plaat.

ArcticWolf schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 11:05:
@rw1994 zit er tempex/eps tussen de pannen en de panlatten? bijzonder...

https://www.joostdevree.nl/shtmls/stroplaat.shtml

Verder ken ik de constructie niet maar in dit topic vond ik wel wat andere vragen mbt stramitex:

overwinteraar in "Extra (na)isoleren stramit / stroplaten"

mwa in "Extra (na)isoleren stramit / stroplaten"

Bedankt voor de reactie, ik had helaas het tweede topic over het hoofd gezien. Het stelt me allemaal niet heel erg gerust.
Ik heb even gepoogd de opbouw van de straminex plaat te meten en aangevuld in mijn initiële post.

[ArcticWolf]

rw1994 schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 12:25:
[...]

Nee, de EPS is onderdeel van de Stramitex plaat.

[...]

Bedankt voor de reactie, ik had helaas het tweede topic over het hoofd gezien. Het stelt me allemaal niet heel erg gerust.
Ik heb even gepoogd de opbouw van de straminex plaat te meten en aangevuld in mijn initiële post.

Ik kan mij eigenlijk niet voorstellen dat de constructie aan de buitenzijde dampdicht is wat wel gesuggereerd wordt in bepaalde reacties.
Dus zou bijna hetzelfde voorstellen wat ik heb gedaan; glaswol en dan een damp remmende folie aan de binnenzijde, dan heb je alsnog een zeer licht ademende constructie mocht er vocht inkomen (wat ik niet verwacht).

[ Voor 30% gewijzigd door ArcticWolf op 25-01-2022 12:53 ]

[rw1994]

ArcticWolf schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 12:41:
[...]

Ik kan mij eigenlijk niet voorstellen dat de constructie aan de buitenzijde dampdicht is wat wel gesuggereerd wordt in bepaalde reacties.
Dus zou bijna hetzelfde voorstellen wat ik heb gedaan; glaswol en dan een damp remmende folie aan de binnenzijde, dan heb je alsnog een zeer licht ademende constructie mocht er vocht inkomen (wat ik niet verwacht).

Nogmaals dank!
Na nog kritischer lezen, lees ik ook dat dit niet verwacht wordt. Wel inderdaad het advies om damremmende/klimaat folie te gebruiken om safe te zitten.
Zal het een en ander vanavond in ubacus proberen te simuleren.
Neemt niet weg dat ik nogal wat beren op de weg zie m.b.t. keper frame en koudebruggen door de betonnen gordingen.
Ruimte tussen de gordingen is 170-175cm en over de breedte alleen onderbroken door die binnenmuur.

[ArcticWolf]

rw1994 schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 12:53:
[...]

Nogmaals dank!
Na nog kritischer lezen, lees ik ook dat dit niet verwacht wordt. Wel inderdaad het advies om damremmende/klimaat folie te gebruiken om safe te zitten.
Zal het een en ander vanavond in ubacus proberen te simuleren.
Neemt niet weg dat ik nogal wat beren op de weg zie m.b.t. keper frame en koudebruggen door de betonnen gordingen.
Ruimte tussen de gordingen is 170-175cm en over de breedte alleen onderbroken door die binnenmuur.

Mbt die koudebrug en je betongordingen kan ik alleen maar logisch redeneren; ik denk dat het wel meevalt, ja beton isoleert misschien minder goed dan hout maar het isoleert wel (en houd ook warmte vast) en je Stramit platen doen ook nog wel wat dus die houd ook kou uit de gordingen weg.

Je frame bouwen is wel een uitdaging ja en ook even afhankelijk van het materiaal wat je wilt gaan toepassen.
Je kan ze op de gordingen monteren maar dan zou je 22cm glaswol moeten toepassen anders komt het niet tegen je beschot aan.
Anderzijds kan je latten tegen de zijkant van de gordingen aan monteren en daaronder de liggers tegenaan monteren.

Enige nadeel is dat je overal ankers/pluggen moet gaan boren; dat kost nogal wel. Misschien een idee om te lijmen?

edit;
na-isoleren van oude woningen kan nooit perfect en dat hoeft ook niet... de enige "perfecte" oplossing is het dak vervangen.

[ Voor 4% gewijzigd door ArcticWolf op 25-01-2022 13:11 ]

[rw1994]

En een poging in ubakus.
Huidige situatie:

De tengels (denk ik), tussen de Stramitex platen liggen eigenlijk haaks op de betonnen gordingen, maar kan dit niet in ubakus zetten.

Eerste mockup van de beoogde situatie:

Ik verwacht niet dat ik de hele gording ga opvullen, en wellicht het kepersframe ga verlijmen op de gordingen.
De dampremmende folie loopt in de simulatie door de gording welke overblijft, ik weet sowieso niet in hoeverre dat van belang gaat zijn.

Uiteindelijk lijkt het er op dat ik ubakus nog niet helemaal begrijp, want de isolatie haalt precies 0,0 uit.
Edit: Whoops, luchtlaag is nu niet meer geventileerd, wat opgesloten achter het glaswol, wellicht moet ik de simulatie nog finetunen dan het glaswol daadwerkelijk tegen het beschot zit.

[ Voor 21% gewijzigd door rw1994 op 25-01-2022 16:00 ]

[_Arthur]

rw1994 schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 15:50:
En een poging in ubakus.
Huidige situatie:
[Afbeelding]
De tengels (denk ik), tussen de Stramitex platen liggen eigenlijk haaks op de betonnen gordingen, maar kan dit niet in ubakus zetten.

Eerste mockup van de beoogde situatie:
[Afbeelding]
Ik verwacht niet dat ik de hele gording ga opvullen, en wellicht het kepersframe ga verlijmen op de gordingen.
De dampremmende folie loopt in de simulatie door de gording welke overblijft, ik weet sowieso niet in hoeverre dat van belang gaat zijn.

Uiteindelijk lijkt het er op dat ik ubakus nog niet helemaal begrijp, want de isolatie haalt precies 0,0 uit.
Edit: Whoops, luchtlaag is nu niet meer geventileerd, wat opgesloten achter het glaswol, wellicht moet ik de simulatie nog finetunen dan het glaswol daadwerkelijk tegen het beschot zit.

Eerste probleem zit inderdaad dat je je tussenlagen allemaal als "sterk geventileerd" hebt aangegeven.

Dit heb ik er van gemaakt voor je (met een dampsper, niet een damprem trouwens).

[Louwm]

ArcticWolf schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 12:57:
[...]

Mbt die koudebrug en je betongordingen kan ik alleen maar logisch redeneren; ik denk dat het wel meevalt, ja beton isoleert misschien minder goed dan hout maar het isoleert wel (en houd ook warmte vast) en je Stramit platen doen ook nog wel wat dus die houd ook kou uit de gordingen weg.

Je frame bouwen is wel een uitdaging ja en ook even afhankelijk van het materiaal wat je wilt gaan toepassen.
Je kan ze op de gordingen monteren maar dan zou je 22cm glaswol moeten toepassen anders komt het niet tegen je beschot aan.
Anderzijds kan je latten tegen de zijkant van de gordingen aan monteren en daaronder de liggers tegenaan monteren.

Enige nadeel is dat je overal ankers/pluggen moet gaan boren; dat kost nogal wel. Misschien een idee om te lijmen?
GA NOOIT BOREN IN BETONNEN GORDINGEN JE KAN ZE HIERMEE ERNSTIG VERZWAKKEN ALS JE DE WAPENING KAPOT BOORT
edit;
na-isoleren van oude woningen kan nooit perfect en dat hoeft ook niet... de enige "perfecte" oplossing is het dak vervangen.

[route99]

ArcticWolf schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 12:57:
[...]Mbt die koudebrug en je betongordingen kan ik alleen maar logisch redeneren; ik denk dat het wel meevalt, ja beton isoleert misschien minder goed dan hout maar het isoleert wel (en houd ook warmte vast) en je Stramit platen doen ook nog wel wat dus die houd ook kou uit de gordingen weg.

Hmmm... check de lambda's maar eens....
https://www.joostdevree.n...leidingscoefficient.shtml

Vooral gewapend beton gaat je echt wel een koudebrug opleveren met een lambda van zeker 1.
Hout is dan zeker 5x beter maar das nog steeds slecht tov isolatiemateriaal en daarmee kan het een aanrader zijn om in een aantal situaties ook het hout van dampremmend/klimaat- of dampremmende folie te voorzien om geen condensatie in de constructie te krijgen.
Tis allemaal maatwerk maar de kennis erachter is wel bekend.

[Cees-JanH]

ArcticWolf schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 06:30:
[...]

Ja dat klopt zoals je het zegt. Ik heb verder niks aan de dakkapel constructie gedaan, behalve de beplating weg gehaald voor het bestrijden van de boktor.

De beplating was dus onderdeel van de constructie die dus door boktor was aangetast, was dit zonder sloopwerk te zien voor aankoop, dan maak je kans op aanspraak verborgen gebrek.

Zonder aankoopkeuring vooraf is het lastig om verschil te maken tussen de onzichtbaarheid hiervan of jouw gebrek aan verplicht onderzoek naar hetgeen je koopt.

Nog lastiger wordt het om dat je zelf de constructie (deels) uit elkaar hebt gehaald, je was dus klaarblijkelijk niet ter zake kundig.(no offense) Is het gebrek dan ontstaan door bouwfout, boktor of onkunde?

Ik zou ver weg blijven van juridische procedure en een goede aannemer/timmerman met een paar stempels laten komen om alles weer terug te duwen en fixeren.

Enorm balen voor je, dat zeker! Veel succes!

[ArcticWolf]

Louwm schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 20:03:
[...]

Wie heeft jou dat fabeltje wijs gemaakt? Je boort niet zomaar de wapening kapot met een betonboor en je kan prima in gewapend beton boren maar als je de wapening raakt moet je ervoor zorgen dat je de ankers goed verlijmt zodat er geen lucht/vocht bij de wapening kan komen.
Er zit daarnaast zoveel wapening in zo'n balk dat zelfs als je 1 streng kapot maakt er nog helemaal niks gebeurd.

route99 schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 22:50:
[...]
Hmmm... check de lambda's maar eens....
https://www.joostdevree.n...leidingscoefficient.shtml

Vooral gewapend beton gaat je echt wel een koudebrug opleveren met een lambda van zeker 1.
Hout is dan zeker 5x beter maar das nog steeds slecht tov isolatiemateriaal en daarmee kan het een aanrader zijn om in een aantal situaties ook het hout van dampremmend/klimaat- of dampremmende folie te voorzien om geen condensatie in de constructie te krijgen.
Tis allemaal maatwerk maar de kennis erachter is wel bekend.

Hoe wil je dat oplossen dan? Door 22cm dik isolatie te gebruiken en de gording ook in te pakken met folie?

[ArcticWolf]

Cees-JanH schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 23:31:
[...]


De beplating was dus onderdeel van de constructie die dus door boktor was aangetast, was dit zonder sloopwerk te zien voor aankoop, dan maak je kans op aanspraak verborgen gebrek.

Zonder aankoopkeuring vooraf is het lastig om verschil te maken tussen de onzichtbaarheid hiervan of jouw gebrek aan verplicht onderzoek naar hetgeen je koopt.

Nog lastiger wordt het om dat je zelf de constructie (deels) uit elkaar hebt gehaald, je was dus klaarblijkelijk niet ter zake kundig.(no offense) Is het gebrek dan ontstaan door bouwfout, boktor of onkunde?

Ik zou ver weg blijven van juridische procedure en een goede aannemer/timmerman met een paar stempels laten komen om alles weer terug te duwen en fixeren.

Enorm balen voor je, dat zeker! Veel succes!

Dit was inderdaad niet te zien of te doen zonder sloopwerk te verrichten tijdens de aankoop. En hier zat ik zelf ook mee idd;

Nog lastiger wordt het om dat je zelf de constructie (deels) uit elkaar hebt gehaald, je was dus klaarblijkelijk niet ter zake kundig.(no offense) Is het gebrek dan ontstaan door bouwfout, boktor of onkunde?

Maar de constructeur is geweest en het viel heel erg mee. Hij zei gelukkig ook dat de balk ook zonder beplating niet had mogen buigen en dat de beplating niet mee helpt met de draagconstructie zelf maar meer voor zijdelingskrachten en torsie en dat het een kwestie van pech is geweest dat die balk doorboog (waarschijnlijk door vocht en het nieuwe gewicht).

Hij zei verder ook dat de beplating van 8mm triplex waarschijnlijk sowieso al weinig tot niks deed omdat 8mm te weinig is om de constructie echt stijf te maken omdat de nagels in 8mm te weinig houvast hebben en kunnen gaan bewegen en dat je 12 of 15mm nodig hebt om de nagels stijf te houden.

Ik ga inderdaad de juridische kant stopzetten, de oplossing is relatief simpel en goedkoop. Hoef maar 3 balken te verstevigen (met hout wat ik nog heb liggen toevallig) en 1 kant te bekleden met 15mm triplex multiplex en dan is het weer goed. De constructie ziet er slordig uit, maar wordt wel vaker zo gedaan blijkbaar. Hij heeft ook uitgelegd waarom die spant juist daar is afgezaagd en geen functie meer heeft (interessant genoeg).

[rw1994]

Bedankt allemaal weer voor de reacties!
Ik zit echt nog in de oriënterende fase of ik dit project überhaubt uit ga voeren. Ik wil het namelijk ook echt zelf doen. Dit vind ik leuk en drukt de kosten duidelijk.
Ik ben mij er van bewust dat het nooit perfect kan zonder het hele dak te vervangen .

Maar ik wil vooral de grote crux duidelijk hebben, dus inderdaad de vochthuishouding en het effect van de isolatie zelf.
Daarna zal ik nog moeten nadenken over:

• Om CV leidingen heen werken die dicht tegen het beschot aan de verdieping lager in gaan, of leidingen verleggen.
• of/hoe ik de rookgasafvoer van mijn CV ketel kan verlagen
• Binnenmuurtjes deels afbreken of niet
• Etc.

Nog veel denkwerk dus voordat het zo ver gaat zijn .

ArcticWolf schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 08:20:
[...]
Ik ga inderdaad de juridische kant stopzetten, de oplossing is relatief simpel en goedkoop. Hoef maar 3 balken te verstevigen (met hout wat ik nog heb liggen toevallig) en 1 kant te bekleden met 15mm triplex en dan is het weer goed. De constructie ziet er slordig uit, maar wordt wel vaker zo gedaan blijkbaar. Hij heeft ook uitgelegd waarom die spant juist daar is afgezaagd en geen functie meer heeft (interessant genoeg).

Fijn dat het allemaal mee valt!

[route99]

ArcticWolf schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 08:09:
[...]Hoe wil je dat oplossen dan? Door 22cm dik isolatie te gebruiken en de gording ook in te pakken met folie?

Als het een bouwkundig probleem is, waardoor die koudebrug ontstaan is, dan lijkt het me erg nuttig om daar naar te kijken, het antwoord op jouw vraag heb ik al gegeven:

.........kan het een aanrader zijn om in een aantal situaties ook het hout van dampremmend/klimaat- of dampremmende folie te voorzien om geen condensatie in de constructie te krijgen.

Voor super koud beton (die met bewapening) kun je dat ook doen, maar dat zou wel eens te weinig kunnen zijn, als je niet wilt dat het water van de beton op de vloer gaat druppelen. Met Ubakus (?) zou je wellicht kunnen berekenen of een paar cm goede isolatie al genoeg is om het dauwpunt te vermijden. Je wilt echt geen lekpartij lijkt me. Bij hout is vaak folie voldoende als water in de constructie een probleem gaat worden. Hout op zolder is bijna nooit niet zo koud dat meteen het water eraf gaat lopen. Is dat wel zo....dan is er een groot koudebrug probleem met hout en heb je toch een aantal cm isolatie _+ die folie nodig.

Eea wel op afstand, de lokale situatie is vanaf hier totaal niet in te schatten. Laat iemand met verstand er van lokaal meekijken en denken.

De data lijken echt aan te geven aan dat het dus niet meevalt met die koudebrug, zeker voor gewapend beton.

[ArcticWolf]

rw1994 schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 08:35:
Bedankt allemaal weer voor de reacties!
Ik zit echt nog in de oriënterende fase of ik dit project überhaubt uit ga voeren. Ik wil het namelijk ook echt zelf doen. Dit vind ik leuk en drukt de kosten duidelijk.
Ik ben mij er van bewust dat het nooit perfect kan zonder het hele dak te vervangen .

Maar ik wil vooral de grote crux duidelijk hebben, dus inderdaad de vochthuishouding en het effect van de isolatie zelf.
Daarna zal ik nog moeten nadenken over:

• Om CV leidingen heen werken die dicht tegen het beschot aan de verdieping lager in gaan, of leidingen verleggen.
• of/hoe ik de rookgasafvoer van mijn CV ketel kan verlagen
• Binnenmuurtjes deels afbreken of niet
• Etc.

Nog veel denkwerk dus voordat het zo ver gaat zijn .

[...]


Fijn dat het allemaal mee valt!

Uit eigen ervaring:
CV leidingen omleggen nu het nog kan ik heb het niet gedaan omdat ik dacht dat het wel te doen was... maar wat een drama was dat.

[Rukapul]

route99 schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 08:48:
Met Ubakus (?) zou je wellicht kunnen berekenen of een paar cm goede isolatie al genoeg is om het dauwpunt te vermijden.

Een paar mm van de beste isolatie kan al flink effect hebben. Je hebt tegenwoordig een materiaal specifiek voor ruimtegebrek (Aerogel). Wel schreeuwend duur.

Wat je dan kunt doen is bv een koudebrug toch iets inpakken met isolatie + dun profiel.

[ Voor 4% gewijzigd door Rukapul op 26-01-2022 09:12 ]

[route99]

@Rukapul Hoe je het ook doet, als er maar geen dauwpunt kan ontstaan waardoor het water eraf druppelt en/of in de constructie gaat zitten. Imho zal een paar cm PIR of Resolplaat icm dampdichte folie afdoende kunnen zijn, eea te checken vooraf te checken met een tool als Ubakus.

[rw1994]

route99 schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 10:10:
@Rukapul Hoe je het ook doet, als er maar geen dauwpunt kan ontstaan waardoor het water eraf druppelt en/of in de constructie gaat zitten. Imho zal een paar cm PIR of Resolplaat icm dampdichte folie afdoende kunnen zijn, eea te checken vooraf te checken met een tool als Ubakus.

Ik begrijp dat dit voorkomen moet worden, ik zie echter niet hoe ik dit uit Ubakus kan opmaken (ik leer nog steeds).
Kan ik dat uit onderstaand diagram opmaken? (Is aangepast t.o.v. eerder gedeelde mockup)

[route99]

@rw1994 Ik zie geen bewapend beton meer? Of begrijp ik je probleem niet goed, kan ook.

[Jemi]

Beste lezer,

Ik zit met de volgende vragen. Ik heb een jaren 60 2 onder 1 kap woning. Deze is voorzien van(van binnenuit gezien): Horizontale draagbalken, houten planken verticaal, damp open folie en daarop de latten met pannen. Nou wil ik dit gaan isoleren en heb ik een aantal vragen:

Ik heb een offerte laten maken over het spuiten van Icynene, maar ik heb hier niet zo'n goed gevoel bij omdat het toch een PUR soort blijft en het een chemische reactie is die plaats vindt. Ook weet ik niet hoe dit in de toekomst zich gedraagt en zou hier geen dampremmende folie overheen geplaatst hoeven worden. Mocht hier ooit problemen mee voordoen is verwijderen van de isolatie niet meer te doen. Wat zijn jullie ervaringen hiermee, of zijn mijn zorgen onterecht?

Als ik er voor zou kiezen om een combinatie van glaswol en dampremmende folie te nemen heb ik het volgende. Ik moet hier nog kepers tussen de horizontale balken plaatsen. Moet ik hier kepers voor nemen van dezelfde dikte als het isolatiemateriaal, of kan ik de kepers ook zeg maar 'zwevend' tussen de horizontale balken monteren zodat ik toch op de dikte van het isolatiemateriaal uit kom, maar de balk niet even dik is als de isolatie.

Het dak is nu voorzien van 2 oude dakramen welke voorzien zijn van een metalen frame en enkel glas. Moet ik deze gewoon laten zitten, vervangen of kan ik deze verwijderen en het dak volledig dicht laten maken met pannen.

Tot slot, welke RD waarde kunnen jullie mij aanraden, is 3,75 voldoende of moet ik toch meer boven de 4 zitten?

De zolder wordt alleen gebruikt als opslag en is alleen met een vlizotrap bereikbaar.

[rw1994]

route99 schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 11:57:
@rw1994 Ik zie geen bewapend beton meer? Of begrijp ik je probleem niet goed, kan ook.

Het zal 99% zeker aan mij liggen
Het gewapend (neem ik aan voor gordingen) beton zijn dus de gordingen, staat in het plaatje rechts wel, maar niet in de linker met saturatie overzicht. Ik zie wel onder het tabje "grafieken" een grafiek m.b.t. vocht met de balken.

Ik vraag mij dus af hoe ik ubakus moet gebruiken of interpreteren om te zien of ik geen condensatie problemen krijg.

[rw1994]

Jemi schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 12:02:
Beste lezer,

Ik zit met de volgende vragen. Ik heb een jaren 60 2 onder 1 kap woning. Deze is voorzien van(van binnenuit gezien): Horizontale draagbalken, houten planken verticaal, damp open folie en daarop de latten met pannen. Nou wil ik dit gaan isoleren en heb ik een aantal vragen:

Ik heb een offerte laten maken over het spuiten van Icynene, maar ik heb hier niet zo'n goed gevoel bij omdat het toch een PUR soort blijft en het een chemische reactie is die plaats vindt. Ook weet ik niet hoe dit in de toekomst zich gedraagt en zou hier geen dampremmende folie overheen geplaatst hoeven worden. Mocht hier ooit problemen mee voordoen is verwijderen van de isolatie niet meer te doen. Wat zijn jullie ervaringen hiermee, of zijn mijn zorgen onterecht?

Als ik er voor zou kiezen om een combinatie van glaswol en dampremmende folie te nemen heb ik het volgende. Ik moet hier nog kepers tussen de horizontale balken plaatsen. Moet ik hier kepers voor nemen van dezelfde dikte als het isolatiemateriaal, of kan ik de kepers ook zeg maar 'zwevend' tussen de horizontale balken monteren zodat ik toch op de dikte van het isolatiemateriaal uit kom, maar de balk niet even dik is als de isolatie.

Het dak is nu voorzien van 2 oude dakramen welke voorzien zijn van een metalen frame en enkel glas. Moet ik deze gewoon laten zitten, vervangen of kan ik deze verwijderen en het dak volledig dicht laten maken met pannen.

Tot slot, welke RD waarde kunnen jullie mij aanraden, is 3,75 voldoende of moet ik toch meer boven de 4 zitten?

De zolder wordt alleen gebruikt als opslag en is alleen met een vlizotrap bereikbaar.

Zoals zo velen zul je de resultaten van verschillende isolatie methoden in ubakus kunnen simuleren.
Daar staat ook duidelijk dat in het bouwbesluit vanaf 2015 staat dat de RC (niet RD) boven de 4.5 moet zijn. De extra kosten voor meer isolatie vallen meestal wel mee, zolang je het kwijt kan en wilt. De initiële kosten (het project gaan doen) zijn het hoogste.
Ten slotte heb ik geen gevoel condens, zie ook mijn bovenstaande bericht, maar enkel glas lijkt mij problematisch worden en een héél groot zwak plek in combinatie met goede isolatie op andere plekken.

[route99]

rw1994 schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 12:15:
[...]Het zal 99% zeker aan mij liggen
Het gewapend (neem ik aan voor gordingen) beton zijn dus de gordingen, staat in het plaatje rechts wel, maar niet in de linker met saturatie overzicht. Ik zie wel onder het tabje "grafieken" een grafiek m.b.t. vocht met de balken.

Het vochtplaatje laat de betonnen balk buiten beschouwing...kijk maar waar rechts de streep staat daar zit echt geen beton....; ik moet nu weg, zal morgen ff kijken of vanavond als ik op tijd thuis ben.

Edit: zet de betonnen balk breedte bij het invullen zo breed dat ie de doorsnede streep erin valt, heb het niet gecheckt maar dat lijkt me een prima simulatie

[ Voor 14% gewijzigd door route99 op 26-01-2022 13:02 ]

[Rimco]

@route99 Je kan de doorsnede (die zwarte lijn) verschuiven als je wilt kijken wat er bij de balk gebeurt.

[ArcticWolf]

Jemi schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 12:02:
Beste lezer,

Ik zit met de volgende vragen. Ik heb een jaren 60 2 onder 1 kap woning. Deze is voorzien van(van binnenuit gezien): Horizontale draagbalken, houten planken verticaal, damp open folie en daarop de latten met pannen. Nou wil ik dit gaan isoleren en heb ik een aantal vragen:

Ik heb een offerte laten maken over het spuiten van Icynene, maar ik heb hier niet zo'n goed gevoel bij omdat het toch een PUR soort blijft en het een chemische reactie is die plaats vindt. Ook weet ik niet hoe dit in de toekomst zich gedraagt en zou hier geen dampremmende folie overheen geplaatst hoeven worden. Mocht hier ooit problemen mee voordoen is verwijderen van de isolatie niet meer te doen. Wat zijn jullie ervaringen hiermee, of zijn mijn zorgen onterecht?

Als ik er voor zou kiezen om een combinatie van glaswol en dampremmende folie te nemen heb ik het volgende. Ik moet hier nog kepers tussen de horizontale balken plaatsen. Moet ik hier kepers voor nemen van dezelfde dikte als het isolatiemateriaal, of kan ik de kepers ook zeg maar 'zwevend' tussen de horizontale balken monteren zodat ik toch op de dikte van het isolatiemateriaal uit kom, maar de balk niet even dik is als de isolatie.

Het dak is nu voorzien van 2 oude dakramen welke voorzien zijn van een metalen frame en enkel glas. Moet ik deze gewoon laten zitten, vervangen of kan ik deze verwijderen en het dak volledig dicht laten maken met pannen.

Tot slot, welke RD waarde kunnen jullie mij aanraden, is 3,75 voldoende of moet ik toch meer boven de 4 zitten?

De zolder wordt alleen gebruikt als opslag en is alleen met een vlizotrap bereikbaar.

Heb je foto's?

[rw1994]

Rimco schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 13:22:
@route99 Je kan de doorsnede (die zwarte lijn) verschuiven als je wilt kijken wat er bij de balk gebeurt.

Bedankt voor de tip! Ik heb dit gedaan en zie dankzij de doorlopende dampremmende folie onbetrouwbare resultaten:

route99 schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 12:37:
[...]
Edit: zet de betonnen balk breedte bij het invullen zo breed dat ie de doorsnede streep erin valt, heb het niet gecheckt maar dat lijkt me een prima simulatie

Lijkt inderdaad wel een goed beeld, weinig problemen met vocht dus (als ik het goed interpreteer):

Met of zonder luchtspouw (extra 2cm isolatie tussen te tengels en het beton schuiven lijkt te lonen voor warmte) geeft weinig verschil in vocht.

Als ik even mijn gedachtengang mag ventileren (pun intended):
Als ik de isolatie met de dampdichte folie afwerk tussen de gordingen, daarna uiteraard nog gips, en de gordingen met rust laat, zou ik geen problemen moeten zien op de gordingen zelf of achter de isolatie!?

Immers werk je normaal gesproken de folie ook af tegen de muren, de muren zijn hierin dan ook "dampdicht" of op zijn minst dampremmend net als de betonnen gordingen!?

Edit: Zoals hieronder aangegeven had ik nog een fout gemaakt m.b.t. de folie. Klimaatfolie geeft vochtproblemen na invoering in ubakus.

[ Voor 4% gewijzigd door rw1994 op 26-01-2022 19:51 ]

[Matomatisch]

Onthoud dat een dampremmende folie niet hetzelfde is als een klimaatfolie. Dat is echt een aparte categorie en ook is klimaatfolie altijd duurder. (Dat is mij hier door mede-tweakers ook meermaals uitgelegd geweest voordat ik het door had)


Hier staan alle soorten folie beschreven:

https://www.isolatiemater.../het-belang-van-een-folie

Klimaatfolie heeft in de zomer en winter een andere werking.

[rw1994]

Matomatisch schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 17:38:
Onthoud dat een dampremmende folie niet hetzelfde is als een klimaatfolie. Dat is echt een aparte categorie en ook is klimaatfolie altijd duurder. (Dat is mij hier door mede-tweakers ook meermaals uitgelegd geweest voordat ik het door had)


Hier staan alle soorten folie beschreven:

https://www.isolatiemater.../het-belang-van-een-folie

Klimaatfolie heeft in de zomer en winter een andere werking.

Bedankt voor de extra waarschuwing. Ik ben mij hier wel van bewust, maar kan zo snel geen expliciete klimaatfolie in ubakus vinden.

[frk123]

rw1994 schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 18:52:
[...]

Bedankt voor de extra waarschuwing. Ik ben mij hier wel van bewust, maar kan zo snel geen expliciete klimaatfolie in ubakus vinden.

Staat er wel hoor
ISOVER Vario KM Duplex UV

[Wuursj]

rw1994 schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 18:52:
[...]

Bedankt voor de extra waarschuwing. Ik ben mij hier wel van bewust, maar kan zo snel geen expliciete klimaatfolie in ubakus vinden.

Er staan er meerdere in, oa. Proclima Intello (Plus) (die geeft in de meeste berekening de beste waarden en heb ik dus gekozen) en Isover Vario KM.
Miofol Active helaas niet.

[ Voor 3% gewijzigd door Wuursj op 26-01-2022 20:01 ]

[Jemi]

ArcticWolf schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 14:59:
[...]

Heb je foto's?

De balken zijn 17cm dik. Moet ik de dwarsbalken ook 17cm dik maken, of kan ik dunnere balkjes gebruiken, daar deze alleen dienen om de isolatie op z’n plaats te houden.

[ArcticWolf]

Jemi schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 10:43:
[...]


[Afbeelding]

De balken zijn 17cm dik. Moet ik de dwarsbalken ook 17cm dik maken, of kan ik dunnere balkjes gebruiken, daar deze alleen dienen om de isolatie op z’n plaats te houden.

Je kan het op 2 manieren doen;

1 inwendig als je dunnere isolatie wilt gebruiken:
CrutzZz in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"

of
2 erover (zoals ik) als je de volle dikte wilt gebruiken:
ArcticWolf in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"

[Jemi]

ArcticWolf schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 10:47:
[...]

Je kan het op 2 manieren doen;

1 inwendig als je dunnere isolatie wilt gebruiken:
CrutzZz in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"

of
2 erover (zoals ik) als je de volle dikte wilt gebruiken:
ArcticWolf in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"

Optie 2 ziet er goed uit, ik neem aan dat je de rollen dan van links naar rechts uitgerold hebt? En welke maat latten heb je gebruikt?

Het hoeft voor mij niet afgewerkt te worden, dus het dient alleen voor de isolatie op zn plaats te houden en om de folie tegenaan te schieten.

Zit alleen nog wat ik ga doen met de raampjes, heb ze in de praktijk nooit open, maar er condenseert wel altijd zo veel vocht tegenaan, dat er waterplasjes op de vloer liggen.

Ook heb ik van de slaapkamer naar de bergzolder geen isolatiemateriaal zitten. Ik denk niet dat ik deze van boven kan plaatsen, omdat ik er dan geen dampscherm kan plaatsen. Het plafond op de slaapkamers zit pas 5 jaar, dus om die te slopen is ook zonde denk ik.

[ Voor 22% gewijzigd door Jemi op 27-01-2022 13:41 ]

[ThinkPad]

Jemi schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 13:20:
[...]
Zit alleen nog wat ik ga doen met de raampjes, heb ze in de praktijk nooit open, maar er condenseert wel altijd zo veel vocht tegenaan, dat er waterplasjes op de vloer liggen.
[...]

Dan is het enkelglas waarschijnlijk? Als er vocht op condenseert dan is dat de koudste plek in die ruimte. Flink warmtelek dus.

[ArcticWolf]

Jemi schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 13:20:
[...]


Optie 2 ziet er goed uit, ik neem aan dat je de rollen dan van links naar rechts uitgerold hebt? En welke maat latten heb je gebruikt?

Het hoeft voor mij niet afgewerkt te worden, dus het dient alleen voor de isolatie op zn plaats te houden en om de folie tegenaan te schieten.

Ja klopt, de rollen waren 58cm breed en de afstand tussen de gordingen 109cm. 1e rol horizontaal uitgerold en voor de 2e rij een rol in plakken gesneden en die er boven gedrukt.

Heb 22x50 latten gebruikt (zowel 270 en 300cm):
https://www.bouwmaat.nl/v...mix-70/product/0000239201

Zit alleen nog wat ik ga doen met de raampjes, heb ze in de praktijk nooit open, maar er condenseert wel altijd zo veel vocht tegenaan, dat er waterplasjes op de vloer liggen.

Ook heb ik van de slaapkamer naar de bergzolder geen isolatiemateriaal zitten. Ik denk niet dat ik deze van boven kan plaatsen, omdat ik er dan geen dampscherm kan plaatsen. Het plafond op de slaapkamers zit pas 5 jaar, dus om die te slopen is ook zonde denk ik.

Dampscherm hoeft alleen in badkamer plafond, de rest kan gewoon open zijn.. dat ventileert wel (tenzij je de hele zoldervloer dichtmaakt en dichtkit.

Zou wel iets met de ramen doen, desnoods vervangen?

[ Voor 27% gewijzigd door ArcticWolf op 27-01-2022 14:35 ]

[brutusl]

Jemi schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 10:43:
[...]


[Afbeelding]

De balken zijn 17cm dik. Moet ik de dwarsbalken ook 17cm dik maken, of kan ik dunnere balkjes gebruiken, daar deze alleen dienen om de isolatie op z’n plaats te houden.

Hier een vergelijkbare situatie.

Ik ga met 2 lagen isolatie aan de slag.
Tussen de gordingen komen verticale balkjes, maat 44x70, met een onderlinge afstand hart op hart van 60 cm.
Achter deze balkjes komt dan de eerste laag isolatie met een dikte van 100 mm. Deze platen worden horizontaal geplaatst.
Vervolgens komt er tussen de balkjes een 2de laag isolatie. Deze platen hebben een dikte van 70 en worden dus verticaal geplaatst.
Tenslotte wordt alles afgewerkt met osb plaat.
Totale dikte van de isolatie is 17 cm en doordat de lagen haaks op elkaar zijn geplaatst nauwelijks last van kieren

Buurman heeft ook zo gedaan. Foto van zijn klus ongeveer halverwege de werkzaamheden

[ Voor 17% gewijzigd door brutusl op 27-01-2022 16:39 ]

[rw1994]

brutusl schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 15:55:
[...]


Heb zelf een vergelijkbare situatie.
Ik ga zelf met 2 lagen isolatie aan de slag.
Tussen de gordingen komen verticale balkjes, maat 44x70, met een onderlinge afstand hart op hart van 60 cm.
Achter deze balkjes komt dan de eerste laag isolatie met een dikte van 100 mm. Deze platen worden horizontaal geplaatst.
Vervolgens komt er tussen de balkjes een 2de laag isolatie. Deze platen hebben een dikte van 70 en worden dus verticaal geplaatst.
Tenslotte wordt alles afgewerkt met osb plaat.
Totale dikte van de isolatie is 17 cm en doordat de lagen haaks op elkaar zijn geplaatst nauwelijks last van kieren

Mooie oplossing! Aangezien je gebruik gaat maken van platen neem ik aan PIR!?
Bovengenoemde is één van de vragen die ik eigenlijk nergens beantwoord of behandeld zie. De isolatie van bijvoorbeeld @ArcticWolf, is deze nog niet volledig zijn eind dikte? Of hou je eigenlijk een 22mm (dikte van de latten) aan luchtspouw tussen de folie en de glaswol waardoor de isolatie iets kan/gaat uitzakken?

[Jemi]

ThinkPad schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 13:54:
[...]

Dan is het enkelglas waarschijnlijk? Als er vocht op condenseert dan is dat de koudste plek in die ruimte. Flink warmtelek dus.

Ja absoluut, daarom ben ik ook aan het twijfelen wat beter is. Verwijderen en dicht leggen met pannen of een nieuw raam. Zolder wordt echter alleen gebruikt als opslag, dus is een raam dan echt noodzakelijk..