(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[Jemi]

ArcticWolf schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 14:33:
[...]

Ja klopt, de rollen waren 58cm breed en de afstand tussen de gordingen 109cm. 1e rol horizontaal uitgerold en voor de 2e rij een rol in plakken gesneden en die er boven gedrukt.

Heb 22x50 latten gebruikt (zowel 270 en 300cm):
https://www.bouwmaat.nl/v...mix-70/product/0000239201


[...]

Dampscherm hoeft alleen in badkamer plafond, de rest kan gewoon open zijn.. dat ventileert wel (tenzij je de hele zoldervloer dichtmaakt en dichtkit.

Zou wel iets met de ramen doen, desnoods vervangen?

Op zolder wel gewoon een dampscherm, toch?

Probleem zit hem er in dat het bijna onmogelijk is om via de bovenkant een luchtdicht dampscherm aan te brengen.

En die ramen ben ik nog niet over uit wat daar het beste is. Of verwijderen of vervangen, de zolder wordt als opslag gebruikt, dus ik neig meer naar verwijderen.

[ Voor 9% gewijzigd door Jemi op 27-01-2022 17:08 ]

[brutusl]

rw1994 schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 16:36:
[...]

Mooie oplossing! Aangezien je gebruik gaat maken van platen neem ik aan PIR!?
Bovengenoemde is één van de vragen die ik eigenlijk nergens beantwoord of behandeld zie. De isolatie van bijvoorbeeld @ArcticWolf, is deze nog niet volledig zijn eind dikte? Of hou je eigenlijk een 22mm (dikte van de latten) aan luchtspouw tussen de folie en de glaswol waardoor de isolatie iets kan/gaat uitzakken?

Isovlas

[ArcticWolf]

Jemi schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 17:07:
[...]


Op zolder wel gewoon een dampscherm, toch?

Probleem zit hem er in dat het bijna onmogelijk is om via de bovenkant een luchtdicht dampscherm aan te brengen.

En die ramen ben ik nog niet over uit wat daar het beste is. Of verwijderen of vervangen, de zolder wordt als opslag gebruikt, dus ik neig meer naar verwijderen.

Jazeker wel folie als afwerking over de dak isolatie heen, maar voor de vloer en/of verdieping plafond hoeft geen folie tussen.

Ik heb eerst de folie aan de dak/vloer aanhechting geniet en getaped en toen de regels geplaatst, wol erin en toen de folie tegen de regels aan geniet, stucplaten erover, zijkanten gepurred, gestuct en nu is het een kwestie van afkitten, voorstrijken en schilderen.

[Rukapul]

Flinke afstand tussen de gordingen. Welke maat balkjes heb je gebruikt voor de regels?

[elektriekert]

Rukapul schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 20:41:
Flinke afstand tussen de gordingen. Welke maat balkjes heb je gebruikt voor de regels?

Volgens mij komt dit door de groothoeklens, maar volgens kan je in zijn eerdere poss terug vinden dat het rond de 1,20m was

[ArcticWolf]

elektriekert schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 22:03:
[...]


Volgens mij komt dit door de groothoeklens, maar volgens kan je in zijn eerdere poss terug vinden dat het rond de 1,20m was

1,10 zelfs en idd groothoeklens

22x50 regels op 40cm hoh.

[Ward85]

Na veel (hier)lezen en offline besproken te hebben besloten om toch ook hier een post te plaatsen omdat ik niet helemaal zeker ben over een mogelijk ontstaan van een vochtprobleem.

Lang verhaal kort: vorig jaar bestaande dak (pannen / dakhout) vervangen door 40 mm sandwichpanelen. De voornaamste reden was toen; makkelijk zonnepanelen op te monteren. Bij de isolatiewaarde van de panelen hebben we destijds weinig stilgestaan (zolder was niet via reguliere trap toegankelijk en alleen opslag), we hadden meer te verbouwen en moesten er binnen een bepaalde termijn in. Inmiddels zitten we er verder warm bij maar willen we toch aan de slag om de zolder in de toekomst beter te kunnen benutten. Er is al een (open) trap en het volgende project is extra isolatie aanbrengen.

Doormiddel van Abakus aan de slag gegaan om zo dicht mogelijk bij een Rc waarde van 6 te komen, daarbij zijn er echter twee zaken waar ik niet helemaal uitkom.

1. mogelijk vocht probleem
Leveranciers van PIR panelen hebben aangegeven dat een luchtspouw tussen sandwichpaneel en pirplaten voldoende zou moeten zijn. Mijn berekening in Abakus (zie afbeelding hieronder) laat echter zien dat zonder Dampfsperre (als oplossing gevonden op pagina 33 van dit topic) de droogtijd op 131 dagen komt.

2. simulatie van ons sandwich paneel
Het SAB sandwich paneel dat wij hebben liggen, hoe krijg ik dit realistisch gesimuleerd in Abakus (ik ben geen held met omrekenen van gegevens uit de datasheet naar Abakus) ik heb als alternatief nu het dakpaneel 022 gekozen maar dat is bijvoorbeeld al 80 ipv 40 dik.




ps. is laag drie terecht opgenomen (ventilatie tussen tengels), doet niet heel veel verder. Ik kan eventueel nog foto's posten van de actuele situatie.

[elektriekert]

ArcticWolf schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 22:08:
[...]

1,10 zelfs en idd groothoeklens

22x50 regels op 40cm hoh.

Ik zit zelf met gordingen van 1,40m geen idee met wat ik die moet overbruggen, misschien ook maar gips van 12,5mm tegen het brandgevaar

[ArcticWolf]

elektriekert schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 22:39:
[...]


Ik zit zelf met gordingen van 1,40m geen idee met wat ik die moet overbruggen, misschien ook maar gips van 12,5mm tegen het brandgevaar

30cm hoh misschien? En 12,5mm kan idd ook ja. Maar belangrijkste is zo min mogelijk speling tussen de stuc/gipsplaten onderling.
12,5mm is voornamelijk handig als de ruimte intensief gebruikt wordt.

[orf]

elektriekert schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 22:39:
[...]


Ik zit zelf met gordingen van 1,40m geen idee met wat ik die moet overbruggen, misschien ook maar gips van 12,5mm tegen het brandgevaar

Ik heb van een strook underlayment met aan twee kanten een rachel extra steunen gemaakt halverwege. Bij mij was het 160cm. Daarna rachels van 22x50 gebruikt met stucplaten van 9,5mm.

[ArcticWolf]

orf schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 22:47:
[...]


Ik heb van een strook underlayment met aan twee kanten een rachel extra steunen gemaakt halverwege. Bij mij was het 160cm. Daarna rachels van 22x50 gebruikt met stucplaten van 9,5mm.

Dit kan ook ja!

[_Arthur]

elektriekert schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 22:39:
Ik zit zelf met gordingen van 1,40m geen idee met wat ik die moet overbruggen, misschien ook maar gips van 12,5mm tegen het brandgevaar

Dit hele topic staat vol met oplossingen.

Bv deze: CrutzZz in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"

[mollleman]

Wij wonen in een jaren-70 huis, waarvan wij het (schuin) dak willen gaan renoveren; er moeten nieuwe dakpannen op, en tevens willen we dakkapellen plaatsten. Aangezien het huidige dak slecht is geïsoleerd, willen we gelijk het dak van de buitenkant gaan isoleren (we denken aan PIR isolatieplaten). Nu ben ik wat bevreesd voor vochtproblematiek, aangezien er al enige isolatie aan de binnenzijde aanwezig is, alhoewel dit slechts om een paar cm (4 a 6 cm) minerale wol gaat. Ik wilde dit zelf eens onderzoeken via de tool op ubakus.com. Ik dacht hierbij te beginnen met het huidige dak te simuleren. Deze bestaat van binnen naar buiten uit de volgende lagen:

• aftimmering met planken van 20mm dik
• luchtlaag van 120 mm
• glaswol 40 mm
• dakbeschot 20mm
• betonnen dakpannen

Dit ziet er dan als volgt uit in Ubakus.


Wat ik gek vind is dat er uit deze simulatie volgt dat er (behoorlijke) condensvorming zou moeten zijn in de huidige situatie. Maar dat is niet echt het geval, ik heb het althans nooit gemerkt en het dak ligt er meer dan 40 jaar op, zonder problemen. Zie ik iets over het hoofd hier?

Voorzien jullie ook problemen met de plannen om van buitenaf extra te isoleren?

[ArcticWolf]

mollleman schreef op zaterdag 29 januari 2022 @ 14:00:
Wij wonen in een jaren-70 huis, waarvan wij het (schuin) dak willen gaan renoveren; er moeten nieuwe dakpannen op, en tevens willen we dakkapellen plaatsten. Aangezien het huidige dak slecht is geïsoleerd, willen we gelijk het dak van de buitenkant gaan isoleren (we denken aan PIR isolatieplaten). Nu ben ik wat bevreesd voor vochtproblematiek, aangezien er al enige isolatie aan de binnenzijde aanwezig is, alhoewel dit slechts om een paar cm (4 a 6 cm) minerale wol gaat. Ik wilde dit zelf eens onderzoeken via de tool op ubakus.com. Ik dacht hierbij te beginnen met het huidige dak te simuleren. Deze bestaat van binnen naar buiten uit de volgende lagen:

• aftimmering met planken van 20mm dik
• luchtlaag van 120 mm
• glaswol 40 mm
• dakbeschot 20mm
• betonnen dakpannen

[Afbeelding]

Dit ziet er dan als volgt uit in Ubakus.

[Afbeelding]
Wat ik gek vind is dat er uit deze simulatie volgt dat er (behoorlijke) condensvorming zou moeten zijn in de huidige situatie. Maar dat is niet echt het geval, ik heb het althans nooit gemerkt en het dak ligt er meer dan 40 jaar op, zonder problemen. Zie ik iets over het hoofd hier?

Voorzien jullie ook problemen met de plannen om van buitenaf extra te isoleren?

Als je de pannen toch moet vervangen en een dubbele / 2 dakkappelen (met of zonder door getrokken nok?) gaat plaatsen, waarom niet alles in 1x goed dan?
Hele dak eraf, nieuwe constructie erin, dakkapelconstructies erin, nieuwe pannen erop?

[SkullboyNL]

Mijn jaren 30 woning is niet geïsoleerd en daar willen we graag verandering in brengen. Het huis heeft een gebroken dak waar de eerste verdieping onder het steile gedeelte zit en de zolder onder het zadelgedeelte. Na dit topic door te hebben gelezen ben ik er aardig uit wat ik wil maar toch vraag ik nog even om een second opinion



Op de eerste verdieping zijn de gordingen 12cm dik en daar tussen wil ik dan 12cm pir platen maken direct tegen het dakbeschot. Om alles dan netjes af te werken en nog wat meer isolatie te krijgen wil ik tegen de gordingen 2cm pir verlijmt met gips maken. Het dak heeft verder geen damp-open folie onder de pannen en de pannen liggen gelijk op het dakbeschot.
Nu is mijn vraag geeft dat problemen 2 pir platen tegen elkaar aan?

ubakus plaatje:


De zolder dak wil ik gaan voorzien van 14cm pir platen die verder niet zijn afgewerkt de zolder zal toch alleen gebruikt gaan worden als opslag en voor de WTW installatie.



De rechte stenen wanden worden voorzien van 14cm pir platen en de tussenvloeren worden voorzien van 12cm glaswol.
Ik ga verder geen gebruik maken van damp remmende folie omdat er al folie op de pir platen zitten. Verder ga ik ook geen gebruik maken van ventilatie latten zo ver ik gelezen heb in dit topic is dat niet nodig.
Zie ik dan nog iets over het hoofd?

[pentaw1nz]

Klein offtopic vraagje, maar dacht dat hier de meeste kennis zit en het is te klein voor een apart topic.
Heb dit topic uitvoerig gebruikt voor volledig naisoleren van mijn zolder.

In de zomer wil ik onze oude keralitdelen eens gaan vervangen, omdat ik de kleur niet mooi vind maar ook om dan direct goed te isoleren. Is nu waardeloos.
Ik heb echter een vraag over de opbouw.

Wat ik in gedachten had van buiten naar binnen:

- Keralit
- Dampopen, waterdichte folie,
- Isolatie tussen houten regelwerk(nader te bepalen, wss steenwol platen of op rol ivm geluidsisolatie)
- Afwerking aan de binnenzijde van mijn huis.

Nou zie ik echter soms wel en soms niet nog een dampDICHTE folie aan de warme zijde, zoals ik op mijn zolder ook een dampdichte folie heb onder de afwerking. Is dit nodig of niet? Ik heb bij een gevel natuurlijk geen dakbeschot waar condens tegen kan aanslaan.

[route99]

@pentaw1nz Maakt niet uit of het een hellend/horizontaal/echt verticaal iewts betreft waar condensatie optreedt.... het treedt altijd op die plaats op waarbij de temperatuur zo laag wordt dat het vocht wel moet condenseren, als de maximum LV bereikt is.
Ik lees dat je ", wss steenwol platen of op rol ivm geluidsisolatie" gebruiken wilt.... dus die temperatuur met de hoge LV dus IN de isolatie zich bevindt, zal de condensatie daar plaats vinden, zodra het punt van 100% LV "overschreden" wordt... het meer aan water kan niet meer door de lucht opgenomen worden bij die T dus gaat het condenseren.
Als er geen hout bij betrokken is dan kun je binnen dampdichtheid folie gebruiken anders klimaatfolie.

[pentaw1nz]

route99 schreef op maandag 7 februari 2022 @ 12:38:
@pentaw1nz Maakt niet uit of het een hellend/horizontaal/echt verticaal iewts betreft waar condensatie optreedt.... het treedt altijd op die plaats op waarbij de temperatuur zo laag wordt dat het vocht wel moet condenseren, als de maximum LV bereikt is.
Ik lees dat je ", wss steenwol platen of op rol ivm geluidsisolatie" gebruiken wilt.... dus die temperatuur met de hoge LV dus IN de isolatie zich bevindt, zal de condensatie daar plaats vinden, zodra het punt van 100% LV "overschreden" wordt... het meer aan water kan niet meer door de lucht opgenomen worden bij die T dus gaat het condenseren.
Als er geen hout bij betrokken is dan kun je binnen dampdichtheid folie gebruiken anders klimaatfolie.

Wat bedoel je met "als er geen hout bij betrokken is" ?
Binnen in mijn huis is het afgewerkt met gipsplaten, die op houten regelwerk zitten. Daar zou ik dan vanaf buiten de dampdichte folie tegenaan moeten maken. Dus van binnen naar buiten: gips, regelwerk, dampdichte folie, regelwerk, isolatie, damp open folie, keralit.

Dus wel een extra folie aan de warme zijde ivm condensatie die anders in de isolatielaag plaatsvindt. Maar of dit dan dampdicht of een klimaatfolie moet zijn zie ik nog niet direct.

[ArcticWolf]

pentaw1nz schreef op maandag 7 februari 2022 @ 14:31:
[...]


Wat bedoel je met "als er geen hout bij betrokken is" ?
Binnen in mijn huis is het afgewerkt met gipsplaten, die op houten regelwerk zitten. Daar zou ik dan vanaf buiten de dampdichte folie tegenaan moeten maken. Dus van binnen naar buiten: gips, regelwerk, dampdichte folie, regelwerk, isolatie, damp open folie, keralit.

Dus wel een extra folie aan de warme zijde ivm condensatie die anders in de isolatielaag plaatsvindt. Maar of dit dan dampdicht of een klimaatfolie moet zijn zie ik nog niet direct.

Er wordt voornamelijk dampdicht of klimaatfolie geadviseerd aan de binnenzijde. Een folie aan de buitenzijde is meestal niet verplicht.

Zelf heb ik aan de binnenzijde Miofol 125S gebruikt (luchtdicht en dampremmend) en in het hele vochtige omgevingen kun je 125AV gebruiken.

[pentaw1nz]

ArcticWolf schreef op maandag 7 februari 2022 @ 14:35:
[...]

Er wordt voornamelijk dampdicht of klimaatfolie geadviseerd aan de binnenzijde. Een folie aan de buitenzijde is meestal niet verplicht.

Zelf heb ik aan de binnenzijde Miofol 125S gebruikt (luchtdicht en dampremmend) en in het hele vochtige omgevingen kun je 125AV gebruiken.

Okay.
De folie aan de buitenzijde zie je de laatste jaren steeds vaker bij keralit gevels, maar lijkt mij misschien een overkill, er vanuit gaande dat de keralitdelen bij goede montage eigenlijk ook al voldoende afsluiten om waterdicht te zijn.

[route99]

pentaw1nz schreef op maandag 7 februari 2022 @ 14:42:
[...].
De folie aan de buitenzijde zie je de laatste jaren steeds vaker bij keralit gevels,

Heb je een link daarvan?
De 1e link die ik vind met die panelen wordt het zo gedaan, maar er is geen isolatie:
https://www.pontmeyer.nl/advies/gevel/keralit-monteren

Het is aan te raden om een waterdichte dampopen folie te plaatsen, voordat u het onderliggende regelwerk gaat plaatsen waarop u de Keralit monteert. Doel van deze folie is om condens en vocht te reguleren. Later lichten we nog toe hoe u precies voor voldoende ventilatie zorgt. Door het plaatsen van deze folie gaat het regelwerk niet rotten en blijft uw Keralit stevig gemonteerd.

Eigenlijk is dat zonder isolatie ook een geschikte folie van binnen uit beredeneerd.

[pentaw1nz]

route99 schreef op maandag 7 februari 2022 @ 19:21:
[...]
Heb je een link daarvan?
De 1e link die ik vind met die panelen wordt het zo gedaan, maar er is geen isolatie:
https://www.pontmeyer.nl/advies/gevel/keralit-monteren

[...]

Eigenlijk is dat zonder isolatie ook een geschikte folie van binnen uit beredeneerd.

Hier ook een opbouw met zowel een klimaatfolie aan warme zijde als een damp open folie aan de koude zijde. Ik snap de meerwaarde van die damp open folie nog steeds niet zo.
De klimaat folie die condensatie vanuit de warme binnenlucht voorkomt snap ik.

Ook veel plaatjes als deze.

[route99]

@pentaw1nz Mss zorgt die extra folie ook (nog?) voor een wind-/tochtdichte afsluiting vanaf de koude kant?
Mail anders die fabrikant eens.

[Rzaan]

Ik heb van de week een asbest-inventarisatie laten doen.
Dus ook het dak kwam aan de beurt.
Gelukkig geen asbest daar (elders wel. Bummer)

Ik vroeg hem hoe het dak eruit zag qua opbouw..
Hij gaf aan dat het alleen maar een houtplaat was met daarop een laag van 2 cm pur.
En daarbovenop de dakpannen.
Voor de rest niets, zo zei hij.

Was dit inderdaad een gebruikelijk methode in 1979/1980 (toen is het huis gebouwd namelijk)

[ArcticWolf]

pentaw1nz schreef op maandag 7 februari 2022 @ 23:02:
[...]


Hier ook een opbouw met zowel een klimaatfolie aan warme zijde als een damp open folie aan de koude zijde. Ik snap de meerwaarde van die damp open folie nog steeds niet zo.
De klimaat folie die condensatie vanuit de warme binnenlucht voorkomt snap ik.

Ook veel plaatjes als deze.[Afbeelding]

Volgens mij is de theorie om het isolatie pakket zo luchtdicht mogelijk te maken (stilstaande lucht), aan 2 zijden folie werkt dan het beste... maar ja, gevelbekleding is ook gewoon zo goed mogelijk luchtdicht en damp doorlatend.

@Rzaan
Een houten dakbeschot met daarboven 2cm pur onder de pannen? Dat is een vreemde...

_{Gewoon zelf weghalen en wegbrengen naar de milieustraat, goed masker kopen}

[route99]

ArcticWolf schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 15:56:
[...]@Rzaan
Een houten dakbeschot met daarboven 2cm pur onder de pannen? Dat is een vreemde...

We hebben ook zoiets maar met 3 cm...zie documentatie uit de jaren 80 nog steeds bij in dit geval Unilin terug te vinden:
https://cdn.unilininsulat...2314C6850D01EFB5DFDF3E03F

[Rzaan]

ArcticWolf schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 15:56:

Een houten dakbeschot met daarboven 2cm pur onder de pannen? Dat is een vreemde...

Gewoon zelf weghalen en wegbrengen naar de milieustraat, goed masker kopen

Ik heb ook geen idee wat het is. Als er straks een dakkapel inkomt en er een flink gat gezaagd moet worden, zal ik wel een foto maken.

Waarom zou ik de rest van de platen naar de milieustraat brengen? Ligt goed. Lekker laten liggen.
Of bedoelde je het asbest?

[Rzaan]

route99 schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 16:09:
[...]

We hebben ook zoiets maar met 3 cm...zie documentatie uit de jaren 80 nog steeds bij in dit geval Unilin terug te vinden:
https://cdn.unilininsulat...2314C6850D01EFB5DFDF3E03F

Ah, top!
Het kan bij mij ook 3 cm zijn hoor.
Het was een visuele inspectie en van het pur werd wat weggehaald voor analyse.

[ArcticWolf]

Rzaan schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 16:25:
[...]


Ik heb ook geen idee wat het is. Als er straks een dakkapel inkomt en er een flink gat gezaagd moet worden, zal ik wel een foto maken.

Waarom zou ik de rest van de platen naar de milieustraat brengen? Ligt goed. Lekker laten liggen.
Of bedoelde je het asbest?

De asbest

[Rzaan]

ArcticWolf schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 16:27:
[...]

De asbest

Ik zou niet weten hoe ik dat moet doen.
Ja, ik kan wel een goed pak kopen, de mouwen aftapen en een geschikt gezichtsmasker opzetten.
Een kamer van plastic wanden maken en dan vervolgens de schoorsteen-buis eruit breken.
Technisch allemaal te doen.

Maar zo'n asbest-inspecteur geeft in een rapport weer waar asbest zit.
Dat rapport gaat niet alleen naar mij, maar ook naar een aantal instanties.
Als ik dus ga slopen en de schoorsteen is weg, dan vragen zij zich af waar dat asbest is gebleven.
Als het om slopen gaat (hakken, breken, zagen) mag je dat niet zelf doen.
Pas als je iets in zijn geheel - zonder enige schade - kan verwijderen en zorgvuldig kunt inpakken, mag je het zelf doen.
Dus ik zou niet weten hoe ik het zelf zou moeten doen.

[ArcticWolf]

Na weken vertraging staat m'n dak eindelijk weer op zichzelf ... balken verstevigd en constructie nagenoeg helemaal ingepakt met multiplex wat de constructeur voorschreef.
Niet al het doek zit achter de multiplex, vanwege de elektra en regels was dat niet altijd logisch of mogelijk. Nu is het nog een kwestie van laatste doek nieten/tapen en dan afwerken met stucplaten/stucwerk.

In ieder geval erg opgelucht dat m'n dak weer zonder steunen kan staan

[H-W]

@ArcticWolf het lijkt op die tweede foto alsof de folie verkeerd zit? Ik heb altijd begrepen dat Miofol folie zo moet worden aangebracht dat je in dit geval van binnen uit de opdruk moet kunnen lezen. Voor de rest een aardige klus geweest zo te zien!

[ArcticWolf]

H-W schreef op zondag 20 februari 2022 @ 19:50:
@ArcticWolf het lijkt op die tweede foto alsof de folie verkeerd zit? Ik heb altijd begrepen dat Miofol folie zo moet worden aangebracht dat je in dit geval van binnen uit de opdruk moet kunnen lezen. Voor de rest een aardige klus geweest zo te zien!

YouTube: Miofol® 125S - Dampremmende folie - Gewapende folie

je hebt gelijk ... zal die nog wel even omdraaien! thx

Ben idd maanden bezig geweest... eerst boktor, toen constructie problemen en daarna leverantie problemen... echt alles wat fout kon gaan is fout gegaan.

Moet sowieso nieuwe nieten en tape halen en heb nog folie genoeg... dus kan wel wat herstel werk doen

[ Voor 7% gewijzigd door ArcticWolf op 20-02-2022 19:56 ]

[Superbeagle]

@ArcticWolf De wet van Murphy is in jouw geval wel toepasselijk helaas.

[_Arthur]

ArcticWolf schreef op zondag 20 februari 2022 @ 19:42:
In ieder geval erg opgelucht dat m'n dak weer zonder steunen kan staan

Ach, zie het positief; je hebt tenminste nog een dak

[ArcticWolf]

_Arthur schreef op zondag 20 februari 2022 @ 20:38:
[...]

Ach, zie het positief; je hebt tenminste nog een dak

Haha ja gelukkig wel. Niks aan hand hier, geen scheuren in het stucwerk (dus constructie is nu goed) en geen pannen van het dak.

Kreeg gisteren een appje van een vriendin en die had allemaal dakpannen van haar huis op haar auto liggen het kan dus veel erger...

[Nock372]

Hier het dak ook bij geïsoleerd 10 jaar geleden reeds 10cm pur langs buiten geplaatst nu complete renovatie en 6cm pir tussen de kepers geplaatst en nog eens 6cm pir geschrankt er op. Twijfel nu om nog een laagje bij te doen (nog 4 pakken over)

Kan ik ergens bereken wat me dit zou besparen? Van 22 naar 28cm pir totaal?

[Wuursj]

Nock372 schreef op zondag 20 februari 2022 @ 20:47:
Hier het dak ook bij geïsoleerd 10 jaar geleden reeds 10cm pur langs buiten geplaatst nu complete renovatie en 6cm pir tussen de kepers geplaatst en nog eens 6cm pir geschrankt er op. Twijfel nu om nog een laagje bij te doen (nog 4 pakken over)

Kan ik ergens bereken wat me dit zou besparen? Van 22 naar 28cm pir totaal? [Afbeelding]

Afhankelijk van de hoeveelheid hout, je locatie en de exacte pir paat: ongeveer 1,7 warmte-kwh per jaar voor elke vierkante meter. Niet heel veel dus maar als je de platen toch hebt liggen...



Edit: de faseverschuiving gaat wel 2 uur omhoog. Eigenlijk nog steeds net te weinig om in de zomer de boel koel te houden binnen maar wel beter. Maar dat dakraam doet meer pijn denk ik

[ Voor 10% gewijzigd door Wuursj op 21-02-2022 09:55 ]

[ThinkPad]

Zou het niet meer opleveren om het tegen die stenen muur te plaatsen?

[twain4me]

Nock372 schreef op zondag 20 februari 2022 @ 20:47:
Hier het dak ook bij geïsoleerd 10 jaar geleden reeds 10cm pur langs buiten geplaatst nu complete renovatie en 6cm pir tussen de kepers geplaatst en nog eens 6cm pir geschrankt er op. Twijfel nu om nog een laagje bij te doen (nog 4 pakken over)

pur is damdicht dus het dakbeschot heeft de potentie condensatie oppervlak te worden.. omdat dat vlak tekoud kan worden (tever naar buiten ligt) De vuistregel is dat je onder een dampdichte laag niet hoger gaat dan 50% van de rc waarde boven de dampdichte laag. probleem van simuleren in ubakus is dat de gehele pirlaag als dampdicht wordt gezien door urbakus iets wat niet echt mogelijk is rondom gordingen. ik zou terughoudend zijn met een extra laag. waarschijnlijk is er ook wel een plek in huis waar het meer zoden aan de dijk zet.

[ Voor 4% gewijzigd door twain4me op 21-02-2022 10:06 ]

[frennek]

Hoe kijken jullie aan over het aan beide kanten van een plat dak te isoleren? Ik heb een nieuw warm dak laten maken in mijn woning met een gemiddelde R-waarde van 6, maar de geluidsisolatie van deze constructie is natuurlijk erg matig. Nu zou ik graag nog extra steenwol willen stoppen aan de warme zijde, maar ik wil condensatieproblemen natuurlijk vermijden.

Naar mijn mening kan ik redelijk veilig de helft van de Rc-waarde welke bovenop het dak ligt aan de onderzijde plaatsen in de vorm van steenwol, zelfs zonder dampscherm moet dit niet tot problemen leiden. Wat is jullie mening en wat durven jullie hierin aan?

In de schuur ben ik van plan eenzelfde constructie toe te passen, maar dan wel met dampscherm. Dit omdat ik vanwege beperking in ophogen van het dak aan de buitenzijde geen R-waarde van 6 kan halen. 3 buiten, 3 binnen zou een oplossing kunnen zijn met een 'intelligent' dampscherm aan de binnenzijde.

[Rzaan]

twain4me schreef op maandag 21 februari 2022 @ 10:00:
[...]
pur is damdicht dus het dakbeschot heeft de potentie condensatie oppervlak te worden.. omdat dat vlak tekoud kan worden (tever naar buiten ligt)

In ons ligt waarschijnlijk een dakbeschot van Unilin Dakelement Uniplex 30T.
Multiplexplaat met daarop 3cm PUR.
Dat is het.
Dus niet warm op zolder (of juist wel in de zomer)
Ook veel geluid van de straat.

Hoe zou je deze maximaal kunnen isoleren?
Want is deze dunne laag PUR ook dampdicht?

[twain4me]

Rzaan schreef op maandag 21 februari 2022 @ 10:26:
[...]

In ons ligt waarschijnlijk een dakbeschot van Unilin Dakelement Uniplex 30T.
Multiplexplaat met daarop 3cm PUR.
Dat is het.
Dus niet warm op zolder (of juist wel in de zomer)
Ook veel geluid van de straat.

Hoe zou je deze maximaal kunnen isoleren?
Want is deze dunne laag PUR ook dampdicht?

soms gaan mensen ervanuit dat het dak niet meer dampdicht is na X jaar en het dus als meer dampopen beschouwen. Je kan bv ook minirale wol (zonder aluminiumlaag) toepassen en een klimaatfolie. rockwoll helpt ook wat tegen het geluid veder zou ik rekening houden met een dubbele laag gips ivm geluid. je kan ook speciale "gips" platen kopen oa. gyproc heeft die.

[Rzaan]

twain4me schreef op maandag 21 februari 2022 @ 10:31:
[...]


soms gaan mensen ervanuit dat het dak niet meer dampdicht is na X jaar en het dus als meer dampopen beschouwen. Je kan bv ook minirale wol (zonder aluminiumlaag) toepassen en een klimaatfolie. rockwoll helpt ook wat tegen het geluid veder zou ik rekening houden met een dubbele laag gips ivm geluid. je kan ook speciale "gips" platen kopen oa. gyproc heeft die.

Dus jij denkt dat dit dak zoals het nu is, dampdicht is?
En dat ik vanuit de wetenschap mijn isolatie moet gaan opbouwen?

[twain4me]

Rzaan schreef op maandag 21 februari 2022 @ 10:39:
[...]


Dus jij denkt dat dit dak zoals het nu is, dampdicht is?
En dat ik vanuit de wetenschap mijn isolatie moet gaan opbouwen?

is een overweging die ik niet voor je ga maken. ik weet alleen zeker dat het ooit dampdicht was en moet ik daar dus rekening mee houden. wat jij als huis eigenaar daarmee gaat doen is aan jou. in het verleden zijn er ook daken geweest waar gaatjes in zijn geboord.

maar gezien je geluidsproblemen is rockwool geen gekke keus klimaatfolie erop en je bent klaar, het is dus ook gewoon de samenloop van wensen (althans zoals ik ze heb vertaald)

[ Voor 6% gewijzigd door twain4me op 21-02-2022 10:57 ]

[Rzaan]

twain4me schreef op maandag 21 februari 2022 @ 10:55:
[...]


is een overweging die ik niet voor je ga maken. ik weet alleen zeker dat het ooit dampdicht was en moet ik daar dus rekening mee houden. wat jij als huis eigenaar daarmee gaat doen is aan jou. in het verleden zijn er ook daken geweest waar gaatjes in zijn geboord.

maar gezien je geluidsproblemen is rockwool geen gekke keus klimaatfolie erop en je bent klaar, het is dus ook gewoon de samenloop van wensen (althans zoals ik ze heb vertaald)

Ik moet me nog meer gaan inlezen, dus dikke kans is dat ik lachwekkende dingen zeg.
En natuurlijk zal ik later niet zeggen, ja maar JIJ ZEI...

Ik probeer gewoon een beter idee te krijgen van de situatie en dan een goede (de beste) oplossing te vinden.
Dus tegen het huidige dakbeschot rockwool zo dik als het kan...
Dan Klimaatfolie.
Dan dubbele gipsplaten of speciale girpsplaten...

Zoiets?
Zou er in plaats van Rockwool nog een beter isolatiemateriaal zijn? En dan ook vooral om de koude en de hitte buiten te houden.
Niet lettend op de prijs?

[_Arthur]

Rzaan schreef op maandag 21 februari 2022 @ 11:06:
Ik probeer gewoon een beter idee te krijgen van de situatie en dan een goede (de beste) oplossing te vinden.

Ga dan gewoon eens met https://www.ubakus.de aan de slag. Kan je genoeg oplossingen mee simuleren.

[twain4me]

[quote]

Rzaan schreef op maandag 21 februari 2022 @ 11:06:
[...]


Ik moet me nog meer gaan inlezen, dus dikke kans is dat ik lachwekkende dingen zeg.
En natuurlijk zal ik later niet zeggen, ja maar JIJ ZEI...

dat snap ik, maar ik heb de bagage die bouwkunde heet. als ik een it-er was met mijn persoonlijke ervaring zou ik je mijn voorkeur gewoon geven. ik moet iets voorzichtiger zijn met wat ik zeg omdat mensen de woorden zwaarder kunnen laten wegen.

Ik probeer gewoon een beter idee te krijgen van de situatie en dan een goede (de beste) oplossing te vinden.
Dus tegen het huidige dakbeschot rockwool zo dik als het kan...
Dan Klimaatfolie.
Dan dubbele gipsplaten of speciale girpsplaten...

Zoiets?
Zou er in plaats van Rockwool nog een beter isolatiemateriaal zijn? En dan ook vooral om de koude en de hitte buiten te houden.
Niet lettend op de prijs?

thermisch is vacuum isolatie zo ongeveer wel het beste, dan resol en dan pir. omdat de eerste 2 duur zijn en niet in b keus te krijgen kiezen veel mensen voor pir
nadeel van pir kan zijn dat het (soms heel erg) krimpt. daarnaast verliest het langzaam isolatie waarde en is het soms lastig aansluiten (pur) (dat isolatie waarde verliezen zit al in de RC waarde in het begin van zijn leven is hij hoger en later lager dan de waarde, ze pakken dus een gemiddelde (uit mijn hoofd over 30 jaar))
Minirale wol heeft als nadeel dat het kan inzakken (zeker zonder spijkerflens) voordeel is de goede (en beweegbare) aansluiting tussen balken.
Dan heb je nog de hout achtige hennep vlas houtvezel etc die zijn vocht regulerend en meer cradle to cradle. daarnaast ook goede aansluiting tussen balken etc en je kan bv vlas gewoon nieten dus weg zakken is dan minimaal. en oja geen jeuk bij het plaatsen

ik zou idd verschillende opties simuleren en bv ook op de fase verschuiving letten als warmte een aandachtspunt is.

https://dijkhuis.eco/kennisbank/gezonde-isolatie/

[ Voor 5% gewijzigd door twain4me op 21-02-2022 11:40 ]

[Nock372]

Wuursj schreef op maandag 21 februari 2022 @ 09:14:
[...]

Afhankelijk van de hoeveelheid hout, je locatie en de exacte pir paat: ongeveer 1,7 warmte-kwh per jaar voor elke vierkante meter. Niet heel veel dus maar als je de platen toch hebt liggen...

[Afbeelding]

Edit: de faseverschuiving gaat wel 2 uur omhoog. Eigenlijk nog steeds net te weinig om in de zomer de boel koel te houden binnen maar wel beter. Maar dat dakraam doet meer pijn denk ik

Hmm klopt met de 10cm pur was het in de zomer allesinds warm… nu wil ik tegen de zomer wel nog een verduistering langs buiten op het dakraam
Meer kan ik niet doen tegen de hitte denk ik.
Airco komt er ook wel nu

ThinkPad schreef op maandag 21 februari 2022 @ 09:34:
Zou het niet meer opleveren om het tegen die stenen muur te plaatsen?

Buitenkant gevel is nu ook al met 20cm pir geïsoleerd.


Ik zal dan enkel nog een metalstud wandje maken tegen zowel de stenen muur als dak waar ik dan 5cm wol in plaats en de elektrische leidingen. Moet ik hier tegen dan ook nog eens een dampscherm tegen hangen type vario duplex?

[Wuursj]

frennek schreef op maandag 21 februari 2022 @ 10:19:
Hoe kijken jullie aan over het aan beide kanten van een plat dak te isoleren? Ik heb een nieuw warm dak laten maken in mijn woning met een gemiddelde R-waarde van 6, maar de geluidsisolatie van deze constructie is natuurlijk erg matig. Nu zou ik graag nog extra steenwol willen stoppen aan de warme zijde, maar ik wil condensatieproblemen natuurlijk vermijden.

Naar mijn mening kan ik redelijk veilig de helft van de Rc-waarde welke bovenop het dak ligt aan de onderzijde plaatsen in de vorm van steenwol, zelfs zonder dampscherm moet dit niet tot problemen leiden. Wat is jullie mening en wat durven jullie hierin aan?

Ik ben hetzelfde aan het doen maar dan met een laag pavaflex tussen de balken. Bovenop die balken liggen al 2 lagen PIR met alu. Pavaflex omdat het beter is in vochthuishouding, veel lekkerder verwerkt, betere geluid demping maar vooral beter is tegen warmte: amplitude demping en fase verschuiving zijn een stukje hoger dan de meeste minerale wollen (al komen sommige steenwollen wel in de buurt).

Er circuleert een vuistregel van 2/3e Rc waarde boven de dampdichte laag en 1/3 er onder. Met Ubakus kun je je eigen optimum bereiken. Bij mij is het dit geworden:

Rc gaat van van 5,6 naar bijna 8. Scheelt dus wat in stookkosten: 8 euro per jaar bij mij . Maar de faseverschuiving gaat van bijna 7 uur naar 12uur en de amulitude demping gaat x 3. In de zomer zou het dus een groter verschil kunnen maken. Zeker met de zon op het zwarte dak... (al is een groot deel al afgeschermd door zonnepanelen).

Maar pas op, luchtvochtigheid binnen is wel aardig kritisch. Als ik op bijv. 60% ga zitten bij -5 gaat het mis. Dus dat heb ik eerst een jaartje gemonitord. Als ik op 50/50 ga zitten zoals jij voorsteld, komt er ook vocht in het spel kijken maar met nog acceptabele droogtijden. Wel goed naar kijken als je op het randje gaat zitten, zeker met een badkamer oid.

[ Voor 7% gewijzigd door Wuursj op 21-02-2022 14:18 ]

[JustinoFTW]

Wuursj schreef op maandag 21 februari 2022 @ 09:14:
[...]

Edit: de faseverschuiving gaat wel 2 uur omhoog. Eigenlijk nog steeds net te weinig om in de zomer de boel koel te houden binnen maar wel beter. Maar dat dakraam doet meer pijn denk ik

Hoe kan je deze vergelijking doen bij Ubakus? Stuk makkelijker dan elke keer heen en weer klikken

[Wuursj]

JustinoFTW schreef op maandag 21 februari 2022 @ 14:15:
[...]


Hoe kan je deze vergelijking doen bij Ubakus? Stuk makkelijker dan elke keer heen en weer klikken

Milieubalans -> tabblad 'Renovatie' en dan kun je lagen uit of aan zetten in het vergelijk.

[JustinoFTW]

Wuursj schreef op maandag 21 februari 2022 @ 14:17:
[...]

Milieubalans -> tabblad 'Renovatie' en dan kun je lagen uit of aan zetten in het vergelijk.

@Wuursj gelukt, dank!
Zo te zien is het het wel waard. Ben ik daarna ook van de verkleurde balken af.
Faseverschuiving 6,8u van de huidige opstelling weet ik niet helemaal zeker. Warmte op zolder is eigelijk na 3 uur wel weg (ongeveer 2 a 3 graden lager)

[Nock372]

Wuursj schreef op maandag 21 februari 2022 @ 14:07:
[...]

Ik ben hetzelfde aan het doen maar dan met een laag pavaflex tussen de balken. Bovenop die balken liggen al 2 lagen PIR met alu. Pavaflex omdat het beter is in vochthuishouding, veel lekkerder verwerkt, betere geluid demping maar vooral beter is tegen warmte: amplitude demping en fase verschuiving zijn een stukje hoger dan de meeste minerale wollen (al komen sommige steenwollen wel in de buurt).

Er circuleert een vuistregel van 2/3e Rc waarde boven de dampdichte laag en 1/3 er onder. Met Ubakus kun je je eigen optimum bereiken. Bij mij is het dit geworden:
[Afbeelding]
Rc gaat van van 5,6 naar bijna 8. Scheelt dus wat in stookkosten: 8 euro per jaar bij mij . Maar de faseverschuiving gaat van bijna 7 uur naar 12uur en de amulitude demping gaat x 3. In de zomer zou het dus een groter verschil kunnen maken. Zeker met de zon op het zwarte dak... (al is een groot deel al afgeschermd door zonnepanelen).

Maar pas op, luchtvochtigheid binnen is wel aardig kritisch. Als ik op bijv. 60% ga zitten bij -5 gaat het mis. Dus dat heb ik eerst een jaartje gemonitord. Als ik op 50/50 ga zitten zoals jij voorsteld, komt er ook vocht in het spel kijken maar met nog acceptabele droogtijden. Wel goed naar kijken als je op het randje gaat zitten, zeker met een badkamer oid.

Ooh dit is voor een plat dak interesant!
Hier een klein stukje nieuwe aanbouw (keuken) 5x3 meter. dak reeds geschilderd en vol met zonnepanelen.
Meteen bij bouw iets overdreven en 40cm pir gestoken. Is het hier voor die fase verschuiving dan wel nog interesant om wol bij te stoppen tussen de houten balken?

[Wuursj]

Nock372 schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 09:40:
[...]


Ooh dit is voor een plat dak interesant!
Hier een klein stukje nieuwe aanbouw (keuken) 5x3 meter. dak reeds geschilderd en vol met zonnepanelen.
Meteen bij bouw iets overdreven en 40cm pir gestoken. Is het hier voor die fase verschuiving dan wel nog interesant om wol bij te stoppen tussen de houten balken?

Bij 40cm pir heb je het al behoorlijk goed voor elkaar qua amplitude demping en fase verschuiving:




Daar zou ik geen geld / energie / resources meer in stoppen

[Nock372]

Wuursj schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 09:44:
[...]

Bij 40cm pir heb je het al behoorlijk goed voor elkaar qua amplitude demping en fase verschuiving:

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Daar zou ik geen geld / energie / resources meer in stoppen

Hmm op zich waar. dit zou de situatie brengen als ik de lege balken toch zou vol stoppen
ook voor boven als ik het metal stud wandje vul
doen of niet is inderdaad de vraag.

[frennek]

Wuursj schreef op maandag 21 februari 2022 @ 14:07:
[...]

Ik ben hetzelfde aan het doen maar dan met een laag pavaflex tussen de balken. Bovenop die balken liggen al 2 lagen PIR met alu. Pavaflex omdat het beter is in vochthuishouding, veel lekkerder verwerkt, betere geluid demping maar vooral beter is tegen warmte: amplitude demping en fase verschuiving zijn een stukje hoger dan de meeste minerale wollen (al komen sommige steenwollen wel in de buurt).

Er circuleert een vuistregel van 2/3e Rc waarde boven de dampdichte laag en 1/3 er onder. Met Ubakus kun je je eigen optimum bereiken. Bij mij is het dit geworden:
[Afbeelding]
Rc gaat van van 5,6 naar bijna 8. Scheelt dus wat in stookkosten: 8 euro per jaar bij mij . Maar de faseverschuiving gaat van bijna 7 uur naar 12uur en de amulitude demping gaat x 3. In de zomer zou het dus een groter verschil kunnen maken. Zeker met de zon op het zwarte dak... (al is een groot deel al afgeschermd door zonnepanelen).

Maar pas op, luchtvochtigheid binnen is wel aardig kritisch. Als ik op bijv. 60% ga zitten bij -5 gaat het mis. Dus dat heb ik eerst een jaartje gemonitord. Als ik op 50/50 ga zitten zoals jij voorsteld, komt er ook vocht in het spel kijken maar met nog acceptabele droogtijden. Wel goed naar kijken als je op het randje gaat zitten, zeker met een badkamer oid.

Dank voor deze tips, vooral de tip voor Pavaflex (houtvezel). Ik ga precies hetzelfde toepassen als jij hebt gedaan. De 1/3e van de Rc-waarde onder het dak, 2/3e erop. Pavaflex lijkt inderdaad superieur te zijn voor deze toepassing, omdat het dus zelf ook vocht kan opnemen in tegenstelling tot rots/steenwol en dus ideaal is om zonder dampscherm op deze manier toe te passen.

[TiezZ_BE]

frennek schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 13:23:
[...]


Dank voor deze tips, vooral de tip voor Pavaflex (houtvezel). Ik ga precies hetzelfde toepassen als jij hebt gedaan. De 1/3e van de Rc-waarde onder het dak, 2/3e erop. Pavaflex lijkt inderdaad superieur te zijn voor deze toepassing, omdat het dus zelf ook vocht kan opnemen in tegenstelling tot rots/steenwol en dus ideaal is om zonder dampscherm op deze manier toe te passen.

Lijkt me allesbehalve ideaal zonder dampscherm (als de andere zijde volledig dampdicht is...)

[frennek]

TiezZ_BE schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 13:43:
[...]


Lijkt me allesbehalve ideaal zonder dampscherm (als de andere zijde volledig dampdicht is...)

Het moet zeer extreem lopen wil er vocht ontstaan in de binnenisolatie met deze opbouw. Bij gemiddeld -10 buiten en binnen op 20 graden met 50% luchtvochtigheid (knap als je die 50% haalt onder deze condities, want meestal zit je rond de 30 a 40%) kan er vochtophoping ontstaan met nog zeer acceptabele droogtijden.

Ik ben van mening dat het juist zonde is om een dampscherm hier toe te passen. Houtvezel isolatie heeft een mooie bufferende werking van je vochthuishouding in huis, welke juist verdwijnt zodra je dit afsluit met een dampscherm. Houtvezelisolatie is ook zeer dampopen. Dus zodra er vocht ontstaat in je constructie door een zeer extreme situatie, droogt dit ook weer snel uit als het weer veranderd.

Daarbij is een dampscherm ook niet zaligmakend, zeker niet in het geval als je op deze manier isolatie van beide kanten gaat opsluiten. Liever een situatie die aan 1 zijde goed dampopen blijft om zo snel te kunnen drogen. Een dampscherm houdt nooit volledig vocht tegen, het vertraagd alleen de doorgifte. Dit doet het ook andersom, een natte constructie droogt ook weer langzamer op bij het toepassen van dampschermen.

[ Voor 28% gewijzigd door frennek op 22-02-2022 14:38 ]

[TiezZ_BE]

frennek schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 14:35:
[...]


Het moet zeer extreem lopen wil er vocht ontstaan in de binnenisolatie met deze opbouw. Bij gemiddeld -10 buiten en binnen op 20 graden met 50% luchtvochtigheid (knap als je die 50% haalt onder deze condities, want meestal zit je rond de 30 a 40%) kan er vochtophoping ontstaan met nog zeer acceptabele droogtijden.

Ik ben van mening dat het juist zonde is om een dampscherm hier toe te passen. Houtvezel isolatie heeft een mooie bufferende werking van je vochthuishouding in huis, welke juist verdwijnt zodra je dit afsluit met een dampscherm. Houtvezelisolatie is ook zeer dampopen. Dus zodra er vocht ontstaat in je constructie door een zeer extreme situatie, droogt dit ook weer snel uit als het weer veranderd.

Daarbij is een dampscherm ook niet zaligmakend, zeker niet in het geval als je op deze manier isolatie van beide kanten gaat opsluiten. Liever een situatie die aan 1 zijde goed dampopen blijft om zo snel te kunnen drogen. Een dampscherm houdt nooit volledig vocht tegen, het vertraagd alleen de doorgifte. Dit doet het ook andersom, een natte constructie droogt ook weer langzamer op bij het toepassen van dampschermen.

In droge ruimtes zal het normaal gezien ook geen probleem geven.

Maar ben er geen fan van, aangezien er ook situaties zijn waar dat vochtigheid tijdelijk kan variëren/oplopen (keuken, badkamer, kamer die gebruikt wordt om was te drogen in de winter (op een droogrek)).

[McDennis]

Beste medetweakers,

Ik ben van plan om mijn al geïsoleerde zolder extra te isoleren met 10cm Pir of Resol platen tussen de gordingen.

Wat ik van plan ben is de platen direct tegen het “dakbeschot/bestaande isolatie” te lijmen vervolgens alle kieren dichtpurren en afplakken met Alu-tape. Wou dit op zolder verder niet afwerken vandaar dat ik de folie wou overslaan met het idee dat de aluminium afwerking op de platen als scherm zouden dienen.

Zou dit kunnen zonder een folie? Of is het bij voorbaat al niet verstandig?
Huis is uit 1990 met een soort oranje folie onder de dakpannen en isolatiepanelen met 6cm eps er tussen (zie fotos)

[ Voor 4% gewijzigd door McDennis op 23-02-2022 09:55 ]

[route99]

@McDennis Op de laatste foto zie je deel van de naam... wat is de volledige naam. dan kun je daar mee gaan zoeken. Tis wel handig om te weten wat het is en of het dampopen of dampdicht is.

Besef: Resol is erg duur en bros.
Wat is je Rc streven? Neem Ubakus om het te checken.
Hoeveel cm kun je kwijt tussen de gordingen? Tel dat op bij de isolatie buiten. Met 16 cm gordingen en steen/glas combi buiten haal je mogelijk wel Rc>6 .
Das veel goedkoper. Gipsplaten moet je altijd hebben.
En.. je hoeft niks te lijmen en te PURren..... die 032 wol kun je licht klemmend plaatsen.

Edit... je gaat richting 7....
Ff snel .. dus qua folies vast niet correct voor jou
16 cm 032 type van Knauf oiud en die 6 cm EPS (045 ouder spul immers..)

[ Voor 40% gewijzigd door route99 op 23-02-2022 10:01 ]

[McDennis]

Bedankt voor je antwoord ik zal vanmiddag nog eens kijken naar de naam van de folie.

Gording is 21cm qua rd hoopte ik richting de 6 te gaan had 10cm PIR in gedachten, op zolder op zich alles mogelijk maar dacht makkelijk te zijn met de platen verder niet afbreken werken daar dit alleen opslag is.

Volgende halte zouden de slaapkamers worden waar ik niet verder als die 10cm tussen de gordingen wil gaan en ze in het zicht wil houden maar vooral omdat het dan te veel ruimte gaat kosten.

[route99]

Wat bedoel je met afbreken?
PS: 21 cm... ik zou dan daar meer isolatie nemen dan op de slaapkamers.
Je ziet hebt totaal geen dure PIR of Resol nodig.
Slaapkamers allemaal onder schuin dak? Plaats eens een schets v/h huis om beter inzicht te krijgen in jouw situatie.

Edit: je gaat naar Rc = 8,4 m²K/W als je die 21 cm vol maakt.. .. neem 2 lagen en stapel dat, wordt ook aangeraden zodat je de 032 niet teveel indrukt. Ik vermoed dat veel mensen dit wel zouden willen... ik kan dat niet kwijt 21 cm of ik moet flink gaan opbouwen qua gordingen (nu "maar" 14 cm...).

[ Voor 45% gewijzigd door route99 op 23-02-2022 10:16 ]

[McDennis]

Afbreken=afwerken 🙈 verdraaide autocorrect.
Zolder heb ik ca 80m2 aan isolatie nodig
Heb 4 soortgelijke slaapkamers(zie foto’s) moet nog bedenken hoe ik dat met rachelwerk ga doen zou tussen de gordingen moeten want kan niet in het beschot/isolatie schroeven.

[frennek]

TiezZ_BE schreef op woensdag 23 februari 2022 @ 09:14:
[...]


In droge ruimtes zal het normaal gezien ook geen probleem geven.

Maar ben er geen fan van, aangezien er ook situaties zijn waar dat vochtigheid tijdelijk kan variëren/oplopen (keuken, badkamer, kamer die gebruikt wordt om was te drogen in de winter (op een droogrek)).

Dat ben ik wel met je eens en is erg situatie afhankelijk. Belangrijke voorwaarde is inderdaad dat de ruimtes waar dit zou worden toegepast goed worden geventileerd om de luchtvochtigheid binnen de grenswaarden te houden. Een afgesloten bijkeuken zonder ventilatie en met drogende was midden in de winter is inderdaad een situatie die je moet vermijden.

Vaak zijn situaties met veel extra vocht ook maar tijdelijk natuurlijk, terwijl Ubakus uit gaat van gemiddelden. Als de luchtvochtigheid tijdens koken eventjes boven de 50% schiet hoeft dit niet direct een probleem te zijn. Je plafond beplating laat waterdamp niet direct door en ook de isolatie heeft een absorberend vermogen en waarschijnlijk is de luchtvochtigheid alweer op een acceptabel niveau voordat het tot problemen leidt.

Kortom, na wat onderzoek denk ik dat 2/3e van je Rc waarde achter een dampscherm (PIR platen bij warm dak constructie dus, maar gaat ook op bij muren en voorzetwanden) en 1/3e Rc in de vorm van steenwol/glaswol/houtvezel toepassen voor het dampscherm naar de woning toe prima mogelijk en bouwfysisch nooit tot problemen kan leiden en een dampscherm in deze situaties achterwege kan blijven.

Belangrijk is dat deze 2/3e van de toegepaste Rc achter een dampscherm ook geheel omhullend is en er geen koudebruggen zijn aan de zijkanten, anders gaat deze situatie niet helemaal op.

[ArcticWolf]

McDennis schreef op woensdag 23 februari 2022 @ 10:21:
Afbreken=afwerken 🙈 verdraaide autocorrect.
Zolder heb ik ca 80m2 aan isolatie nodig
Heb 4 soortgelijke slaapkamers(zie foto’s) moet nog bedenken hoe ik dat met rachelwerk ga doen zou tussen de gordingen moeten want kan niet in het beschot/isolatie schroeven.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb 145mm gordingen en heb 15cm toegepast en de regels eroverheen gebouwd. Maar met dergelijk grote gordingen kan je ook alles inwendig oplossen:
https://www.praxis.nl/voo...dvies/schuin-dak-isoleren

Of met de Knauf oplossing:
YouTube: Knauf Insulation Mineral Wool MW 34 Alu Plus

Maar die laatste is erg prijzig... die profielen zijn niet goedkoop gezien het grote aantal wat je nodig gaat hebben.

[route99]

McDennis schreef op woensdag 23 februari 2022 @ 10:21:
Afbreken=afwerken 🙈 verdraaide autocorrect.

Kan gebeuren, nu wel duidelijk.

Zolder heb ik ca 80m2 aan isolatie nodig

Ok....besef je dat PIR/Alu platen dan geen enkele brandbescherming hebt?
Als er brand uitbreekt dan heb je binnen 1 minuut een flink deel van je huis onder giftige rook staan... rook is bij brand en grotere doodsoorzaak dan vuur....
Isolatie wordt eigenlijk standaard met gipsplaten afgewerkt die je afh v/d constructie 30 min of meer bescherming bieden om weg te komen, dat gaat je als zoiets in je slaap gebeurt niet <1 minuut lukken...
Denk hier nog eens flink over na en bel anders de brandweer maar eens wat zij van jouw plan vinden.

Heb 4 soortgelijke slaapkamers(zie foto’s) moet nog bedenken hoe ik dat met rachelwerk ga doen zou tussen de gordingen moeten want kan niet in het beschot/isolatie schroeven.

Misschien kun je een raamwerk daarvan maken die zo stijf is qua constructie dat je hem op de gordingen van onder en of van boven vast kunt zetten. Dus de bovenste gording vanaf onderen om het vlak van boven vast te zetten.
ik denk er nog ff verder over na, mss hebben anderen al veel betere suggesties?

Edit: Kun je bovenaan een hulp gording maken die "maar" zo hoog is als nodig is?
Dan monteer je links en rechts op de muur metalen balken dragers en daar zet je die extra hulp gording in. Daarmee maak je je het wel een heel stuk handiger om het regelwerk te monteren.

Wat ga je met die kastjes onderin doen op de slaapkamer, niet isoleren dan wordt het er achter een flinke koudebrug... hebben veel mensen met slaapkamer onder schuin dak.... wij ook.... dus zal op den duur mee moeten worden genomen hiero....

[ Voor 16% gewijzigd door route99 op 23-02-2022 13:09 . Reden: typos... ]

[McDennis]

Goed punt daar heb ik in mijn verblinding door een hoge RD waarde niet naar gekeken.

Die slaapkamers zat ik wel aan 10cm Pir te denken zodat je daar nog wel enigszins ruimte in overhoudt vooral achter die knieschotten oftewel die wou ik wel meenemen met isoleren.

[ Voor 16% gewijzigd door McDennis op 23-02-2022 12:20 ]

[route99]

Ok.

Van die slaapkamers snap ik, zitten velen van ons mee met dat punt. Das dus een keuze.

Op zolder: Met 21 cm minerale wol 032 haal je trouwens in dat plaatje boven een Rc van 8.4...... dat red je met 10 cm PIR niet das dan "maar" 6.2....

[ Voor 6% gewijzigd door route99 op 23-02-2022 13:20 ]

[McDennis]

Het wol verhaal op zolder is inderdaad wel interessant, ben even op het dak geweest en kwam tegen dat de folie van isobouw is.
Geen idee van type oid wellicht iemand die dat in één oogopslag ziet?

[route99]

@McDennis Is het een folie of is het de cacheringslaag van de EPS? En dan mogelijk nog als een paneel/dakelement?
Zoiets dus als op 't plaatje? Maar dan uit jouw bouwtijd v/h huis?
Voor ons, panelen van Inulin, kon ik dat zo bij hen opvragen, dan weet je meteen of het dampopen of -dicht is....
https://www.debouwmarktsh...3HUAYVEAQYASABEgLyo_D_BwE

[ Voor 120% gewijzigd door route99 op 23-02-2022 19:15 ]

[McDennis]

Heb isobouw gemaild met de vraag naar gegevens 👍🏼

[rCk]

Hoi allemaal,

Ik heb hier al veel gelezen en geleerd, maar ik heb een bedrijf in de regio gevonden die van binnenuit isoleert met Soudafoam. Maar wat is jullie mening hierover?

In ons geval hebben wij de volgende situatie van buiten naar binnen:
-dakpannen
-rachelwerk
-dakbeschot van hout uiteraard, met sponning.

Het wordt gesubsidieerd, en zou mij een mooie optie lijken omdat het helemaal luchtdicht verpakt wordt. Is dit wat?

[ArcticWolf]

rCk schreef op zaterdag 26 februari 2022 @ 16:21:
Hoi allemaal,

Ik heb hier al veel gelezen en geleerd, maar ik heb een bedrijf in de regio gevonden die van binnenuit isoleert met Soudafoam. Maar wat is jullie mening hierover?

In ons geval hebben wij de volgende situatie van buiten naar binnen:
-dakpannen
-rachelwerk
-dakbeschot van hout uiteraard, met sponning.

Het wordt gesubsidieerd, en zou mij een mooie optie lijken omdat het helemaal luchtdicht verpakt wordt. Is dit wat?

Soudafoam is PUR gebaseerd op waterbasis (Icynene);
https://iso-tech.nl/isola...uimte-isolatie/soudafoam/

Zou dat type lekker voor de vloer bewaren, maar het kan wel ja. Enig idee wat voor binnen afwerking je wilt? dat kan bepalend zijn voor het type isolatie.

[twain4me]

McDennis schreef op woensdag 23 februari 2022 @ 09:39:
Beste medetweakers,

Ik ben van plan om mijn al geïsoleerde zolder extra te isoleren met 10cm Pir of Resol platen tussen de gordingen.

Wat ik van plan ben is de platen direct tegen het “dakbeschot/bestaande isolatie” te lijmen vervolgens alle kieren dichtpurren en afplakken met Alu-tape. Wou dit op zolder verder niet afwerken vandaar dat ik de folie wou overslaan met het idee dat de aluminium afwerking op de platen als scherm zouden dienen.

Zou dit kunnen zonder een folie? Of is het bij voorbaat al niet verstandig?
Huis is uit 1990 met een soort oranje folie onder de dakpannen en isolatiepanelen met 6cm eps er tussen (zie fotos)[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

ik zou pir, pur, eps, xps of resol nooit onbeschermd in huis plaatsen. de platen zijn zeer brandbaar en halen hun brandwerendheid met name uit de afwerking (gips, gipsvezel etc)

[rCk]

ArcticWolf schreef op zaterdag 26 februari 2022 @ 17:55:
[...]

Soudafoam is PUR gebaseerd op waterbasis (Icynene);
https://iso-tech.nl/isola...uimte-isolatie/soudafoam/

Zou dat type lekker voor de vloer bewaren, maar het kan wel ja. Enig idee wat voor binnen afwerking je wilt? dat kan bepalend zijn voor het type isolatie.

Afwerking wordt met gipsplaten en dan laten stucen. Als het kan, wat is dan een raadzame keuze voor ons om nog erbij te doen? Evt een dampdichte folie over de sponning bij het rachelwerk voor de gipsplaten trekken of zeg ik dan iets geks? Of is het überhaupt ook echt nodig.

Overigens zullen we boven geen badkamer oid hebben, dus extreem veel vocht gaan we daar niet hebben.

[ Voor 6% gewijzigd door rCk op 26-02-2022 18:25 ]

[route99]

ArcticWolf schreef op zaterdag 26 februari 2022 @ 17:55:
[...]Soudafoam is PUR gebaseerd op waterbasis (Icynene);
https://iso-tech.nl/isola...uimte-isolatie/soudafoam/
Zou dat type lekker voor de vloer bewaren, maar het kan wel ja. Enig idee wat voor binnen afwerking je wilt? dat kan bepalend zijn voor het type isolatie.

Inderdaad hooguit voor de vloer, want ook hier de afwerking met bijv gips de brandwerendheid.
https://iso-tech.nl/isola...ruimte-isolatie/soudafoam

Let op B3 is de DIN norm terwijl F de euroklasse is.
Onderstaat dat uitgelegd. Beiden gelden zonder gipsafwerking. Voor binnenshuis een complete afrader.

https://www.nullifire.com...brandbaar-of-brandwerend/
Brandklasse purschuim

Let op! Niet te verwarren met de B1-, B2- en B3-klassen welke bij purschuim regelmatig worden aangegeven. Dit zijn namelijk Duitse Normeringen (DIN) en duiden niet op de brandklasse B welke onder EN13501-1 valt. In een brandwerende constructie mag nooit purschuim worden toegepast welke alleen een DIN-test heeft ondergaan. Ook als dit een B1-purschuim is, dit zegt namelijk alleen iets over de Duitse normering en niet over de brandweerstand en de bijbehorende Europese brandklasse. Als je naar de EN13501-1 Brandreactie kijkt heeft purschuim namelijk een brandklasse E (= zeer brandbaar). Purschuim heeft Brandklasse E nodig om daarmee juist de brandwerendheid te kunnen realiseren conform de EN13501-2 (zie uitleg hieronder). Het purschuim zal dus nog een test moeten ondergaan, zie punt 2.

[MWDKing]

Deze wil ik jullie niet onthouden. Tip voor het zagen van PIR: Bosch T1013AWP op een decoupeerzaag.

Ik heb hier 160mm pir mee gezaagd/gesneden met nauwelijk stof. Na de ervaring met het PIR stof met een verspanende zaag echt een letterlijke verademing.

Vandaag begonnen met vloerisolatie en ik wist zeker dat ik niet meer ging kloten met de handzaag toen dit geprobeerd. Helemaal top. Wel de decoupeerzaag hard naar beneden duwen op de plaat, want anders trilt het enorm. Het werkt m.i. beter dan een reciposzaag.

[Glenfiddich]

MWDKing schreef op zaterdag 5 maart 2022 @ 17:31:
Deze wil ik jullie niet onthouden. Tip voor het zagen van PIR: Bosch T1013AWP op een decoupeerzaag.

Ik heb hier 160mm pir mee gezaagd/gesneden met nauwelijk stof. Na de ervaring met het PIR stof met een verspanende zaag echt een letterlijke verademing.

Vandaag begonnen met vloerisolatie en ik wist zeker dat ik niet meer ging kloten met de handzaag toen dit geprobeerd. Helemaal top. Wel de decoupeerzaag hard naar beneden duwen op de plaat, want anders trilt het enorm. Het werkt m.i. beter dan een reciposzaag.

Dank! Die ga ik onthouden!

[elektriekert]

MWDKing schreef op zaterdag 5 maart 2022 @ 17:31:
Deze wil ik jullie niet onthouden. Tip voor het zagen van PIR: Bosch T1013AWP op een decoupeerzaag.

Ik heb hier 160mm pir mee gezaagd/gesneden met nauwelijk stof. Na de ervaring met het PIR stof met een verspanende zaag echt een letterlijke verademing.

Vandaag begonnen met vloerisolatie en ik wist zeker dat ik niet meer ging kloten met de handzaag toen dit geprobeerd. Helemaal top. Wel de decoupeerzaag hard naar beneden duwen op de plaat, want anders trilt het enorm. Het werkt m.i. beter dan een reciposzaag.

Ik was blij dat ik een halfgelaatsmasker had met degelijke filters.
Wat een troep is dat pir zeg

[route99]

@elektriekert eigenlijk zou iedereen dat voor al het stof moeten doen, onze longen zijn immers niet als stofzuigerzakken bedoeld.... En lang niet al het stof is al onderzocht op schadelijkheid. En een mix van diverse materiaalstoffen al helemaal niet.
Voor wie het nog niet weet en wellicht daar totaal niet bij stil zou staan: Stof van hardhout is door de overheid geclassificeerd als kankerverwekkend en stof van zachthout als verdacht.
https://www.cbm.nl/vakgeb...orlichting-over-houtstof/
Sinds 2003:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-67.html

A Lijst van kankerverwekkende processen
5
Werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan stof van hardhout. Definitie International Agency for Research on Cancer (IARC) van hout op basis van botanische karakteristiek: hardhout = hout van bedektzadigen. Voorbeelden van hardhout: berk, beuk, eik, els, es, esdoorn, esp, haagbeuk, iep, kastanje, kers, linde, notenboom, plataan, populier, walnoot, wilg en van tropisch hardhout: balsa, ebbe, iroko, kauriden, mahonie, mansonia, meranti, palissander, teak.

[ Voor 45% gewijzigd door route99 op 06-03-2022 12:26 ]

[elektriekert]

route99 schreef op zondag 6 maart 2022 @ 12:17:
@elektriekert eigenlijk zou iedereen dat voor al het stof moeten doen, onze longen zijn immers niet als stofzuigerzakken bedoeld.... En lang niet al het stof is al onderzocht op schadelijkheid. En een mix van diverse materiaalstoffen al helemaal niet.
Voor wie het nog niet weet en wellicht daar totaal niet bij stil zou staan: Stof van hardhout is door de overheid geclassificeerd als kankerverwekkend en stof van zachthout als verdacht.
https://www.cbm.nl/vakgeb...orlichting-over-houtstof/
Sinds 2003:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-67.html

[...]

Van dat hout wist ik niet!

Als ik de pir bewerkt had en vrij snel het masker afzette dan rookverbod behoorlijk chemisch.
En van het pir snijden/zagen komt echt super veel fijn stof vanaf.

Kostte me bijna een slagschroevendraaier.
(Toerental drukknoppen functioneerde niet goed meer)
Inmiddels dat flinterdunne printplaatvelletje schoongemaakt en alles rondom afgekit

Die maskers zijn overigens niet heel erg duur, de filters zijn dan weer wel aan de prijs.
Maar het weegt wel op tegen de pir stof, pur damp en wat nog meer.

Ook gaan de filters na openen uit de verpakking nog een flinke tijd mee

[route99]

@elektriekert Ik denk dat heel veel mensen van het hout dit niet weten....
Heel vaak wordt natuurlijk materiaal als niet bepaald gevaarlijk beschouwd. Dat is ook zo misleidend bij voedselreclames..... natuurlijke suikers..... tja daar kun je ook veel te dik van worden.. .etc.

Als je PUR gaat zagen dan komen de drijfgassen vrij die bij het maken gebruikt worden.
Als het materiaal tijdens het zagen op het zaaggrensvlak heet wordt dan kan er ontbinding/degradatie van de PUR plaats vinden waarbij er vluchtige niet prettige stoffen vrij kunnen komen. Wat... is sterk afhankelijk over welke PUR het gaat en de omstandigheden waarbij het gebeurt.

Mijn eigen ervaring: Bij het zagen van bijv acryl gebaseerde plexiglas, massief en vrij hard en wordt erg warm, daar kun het monomeer MMA (methylmethacrylaat) echt goed ruiken is mijn ervaring.

Altijd dus gelaatbescherming en goed ventileren.

[LED-Maniak]

De stof die vrij komt bij verwerken van PIR is hooguit irriterend maar niet blijvend schadelijk voor de longen dacht ik ergens gelezen te hebben.

De een-component PUR die je zelf spuit is tegenwoordig vrijwel altijd met een minder/niet schadelijk type drijfgas waardoor normaal ventileren(raam open) al voldoende moet zijn. Dat is anders met de twee-component PUR.

Houtstof is inderdaad kankerverwekkend geclassificeerd, maar ook weer maar net hoe veel je er mee bezig bent.

[ Voor 13% gewijzigd door LED-Maniak op 06-03-2022 21:48 ]

[route99]

LED-Maniak schreef op zondag 6 maart 2022 @ 21:45:
De stof die vrij komt bij verwerken van PIR is hooguit irriterend maar niet blijvend schadelijk voor de longen dacht ik ergens gelezen te hebben.

In algemene zin klopt dit. Maar de regelgeving loopt altijd achter bij de praktijk, niet alleen PIR en/of PUR samenstellingen kun veranderen, ook inzichten kunnen er voor zorgen dat de classificatie aangepast wordt. Dus het is in deze dus altijd beter om aan de veilige kant te opereren.

De een-component PUR die je zelf spuit is tegenwoordig vrijwel altijd met een minder/niet schadelijk type drijfgas waardoor normaal ventileren(raam open) al voldoende moet zijn. Dat is anders met de twee-component PUR.

Minder schadelijk drijfgas..... ligt daar niet het accent vooral op het GWP effect=Global Warming Potential effect... van het drijfgas,
Dit is een van die drijfgassen met een laag GWP...
http://www.synquestlabs.com/msds/1300/1300-3-33.pdf
Zie sectie 2 voor de diverse H en P waarschuwingen en in sectie 8 kun je lezen dat je adem bescherming op moet als het in de lucht komt... .dat lijkt wel op de situatie bijvoorbeeld als het in een huis gespoten wordt? En al helemaal al onder de vloer waar er meestal erg weinig ventilatie is. Gelukkig dragen veel vakmensen dan al een goede gelaatbescherming omdat ze isocyanaten spuiten, dus als het filter ook geschikt is voor het drijfgas... mooi... anders moeten er andere aanvullende maatregelen getroffen worden . Dat gas en ook het isocyanaat verspreidt zich dan ook in het huis..... als bewoner kun je er maar beter niet zijn.... dat staat gelukkig wel in een goed protocol als het isolatiebedrijf zich er aan houdt.
Oja, lees sectie 16 van de MSDS ook nog door voor de extra toelichting tav de product veiligheid.

Houtstof is inderdaad kankerverwekkend geclassificeerd, maar ook weer maar net hoe veel je er mee bezig bent.

Als je er helemaal niets mee doet...... dan hoef je je inderdaad tav dat punt wrs geen zorgen te maken. Maar als je er wel mee aan de slag gaat dan kan de frequentie invloed hebben of je iets kunt krijgen... maar iemand die zich een professional noemt weet ook dat het dan wel een Russische roulette is... en je altijd maar beter een goede preventie kunt hanteren.
Alle veiligheidsdata komen bijna altijd uit big data... en daar wordt het veiligheidsadvies op gebaseerd, het zegt dus totaal niets over hoe snel je een kwaal kunt krijgen ook al werk je er niet zo vaak mee....
Daar is amper iets of soms zelfs helemaal niets van bekend....
So better be safe than sorry.....
Mooier kunnen we het echt niet maken.... Preventie begint echt aan de voorkant.

[ThinkPad]

Ik denk dat er inmiddels genoeg is geschreven over voorzorgsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen als je materialen gaat verwerken. Laten we weer ontopic gaan

[Tonkey]

Hier ben ik ook nog aan het bekijken hoe de zolder beter geïsoleerd kan worden. Momenteel is dit gedaan met 10cm EPS platen die tegen de kepers geschroefd zijn, hier overheen is een dampdoek bevestigd.

Tussen de EPS platen is behoorlijk wat ruimte (regelmatig een cm breed), dat moet dus in elk geval met pur opgevuld worden. Tussen de kepers is echter ook behoorlijk veel ruimte over waarbij ik lees dat dat beter ook dichtgestopt moet worden om vocht problemen te voorkomen. De kepers hebben een dikte van ongeveer 6cm, ik zat er dus aan te denken om hier nog glaswol tussen te stoppen. Tussen de kepers in is het ongeveer 40cm breed dus ik zou matten van 45 breed kunnen pakken en hier een paar cm af kunnen snijden. Die matten komen dan aan de ene kant tegen het onderdak (een zeil, ik moet nog kijken welke het precies is). Op die manier zou er geen of toch nauwelijks lucht achter de isolatie zitten, bovendien zal de luchtdichtheid van de EPS automatisch al veel beter zijn lijkt mij.. Tussen de EPS platen purren is dan misschien ook overbodig. Dat weer afwerken met een nieuw dampscherm en klaar.

[phYzar]

@Tonkey Wat is nu je dakopbouw van buiten naar binnen? Om de slimste oplossing te kunnen bedenken is het handig om naar het totaal te kijken. Misschien even je huidige situatie in Ubakus zetten om te kijken wat het effect is van de opties die je noemt. (Met een stapeling van verschillende isolatiematerialen en folies/dampschermen zou ik het zelf toch wel fijn vinden vooraf even te bepalen wat dit doet voor de vochthuishouding)

[Tonkey]

phYzar schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 09:13:
@Tonkey Wat is nu je dakopbouw van buiten naar binnen? Om de slimste oplossing te kunnen bedenken is het handig om naar het totaal te kijken. Misschien even je huidige situatie in Ubakus zetten om te kijken wat het effect is van de opties die je noemt. (Met een stapeling van verschillende isolatiematerialen en folies/dampschermen zou ik het zelf toch wel fijn vinden vooraf even te bepalen wat dit doet voor de vochthuishouding)

Ik heb het in ubakus gezet, het enige wat ik er dus niet in kan verwerken is dat de EPS niet volledig op elkaar aansluit. Ook moet ik nog controleren wat voor onderdak het precies is, daar moet ik eerst wat eps voor losschroeven om de tekst op het zeil te vinden/lezen.

Ik vermoed gewoon dat het veel luchtdichter gaat worden door er glaswol achter te plaatsen, de kans op onderbrekingen lijkt mij kleiner dan de kieren proberen helemaal te purren. De isolatiewaarde komt ook wel net boven de 4 maar voor mij zou 2.8 ook voldoende zijn. Ik geloof alleen echt niet dat nu te halen

[route99]

@Tonkey Is het echt dampdichte EPDM aan de buitenkant?
Dan wordt voor binnen vaak klimaatfolie met variabele Sd geadviseerd.
Die EPDM folie zou er ook voor moeten zorgen dat je buiten constructie winddicht is.

[ Voor 24% gewijzigd door route99 op 10-03-2022 11:44 ]

[Tonkey]

route99 schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 11:42:
@Tonkey Is het echt dampdichte EPDM aan de buitenkant?
Dan wordt voor binnen vaak klimaatfolie met variabele Sd geadviseerd.
Die EPDM folie zou er ook voor moeten zorgen dat je buiten constructie winddicht is.

Je hebt gelijk, dat zal het niet zijn. Ik heb een foto teruggevonden met een stuk tekst van het onderdak.
Dat lijkt uit te komen op Delta Vitaxx Plus doek, wat een PP zeil moet zijn en dus dampopen is.
Dit zo aangepast in ubakus

[Wuursj]

@Tonkey PP folie is ook niet echt super dampopen zoals de folies die nu vaak gebruikt worden onder pannendaken. Je gebruikt nu een dampremmer met vaste SD aan de buitenkant. Kijk eens naar bijv pro clima intello, dat is een voorbeeld van een klimaatfolie. Kijken wat er dan gebeurt... ook al is ubakus niet super als het gaat om kilmaatfolies.

[ Voor 43% gewijzigd door Wuursj op 10-03-2022 12:26 ]

[Tonkey]

Wuursj schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 12:23:
@Tonkey PP folie is ook niet echt super dampopen zoals de folies die nu vaak gebruikt worden onder pannendaken. Je gebruikt nu een dampremmer met vaste SD aan de buitenkant. Kijk eens naar bijv pro clima intello, dat is een voorbeeld van een klimaatfolie. Kijken wat er dan gebeurt... ook al is ubakus niet super als het gaat om kilmaatfolies.

Die kan ik niet ingeven omdat ik geen betaalde versie heb.
De vitaxx plus onderdak zou een SD waarde hebben van 0,05, als ik dat ingeef geeft hij geen droogtijd meer aan.

[Teleluvr]

Hoeveel besparing levert een dakisolatie nou echt op in de praktijk?
Gevoelsmatig laten de 'bespaarwebsites' vaak wel een erg rooskleurig beeld zien.

Afgelopen jaren zat ik altijd rond de 850-900 kuub gasverbruik per jaar (0,32-0,35 m3/graaddag), nu kunnen reduceren tot even onder de 0,30 m3/graaddag door consequent de thermostaat lager te hebben. Op comfort wil ik verder niet inleveren.

Verwachting is nu rond de 700-750 kuub uit te kunnen komen.

De situatie: Hoekwoning van een kleine 100m2 zonder vloerisolatie, matige/verouderde muurisolatie. Geen isolatie van het dak (dakbeschot+pannen), voldoende ruimte voor isolatie. Op de benedenverdieping wordt gestookt, op de bovenverdieping (slaapkamers, badkamer) niet. Bergzolder via Vlizotrap.

In deze situatie, stel ik dat ik het hele dak zou isolaren met minimaal Rd4, wat voor besparing is dan realistisch, 100 kuub? 200 kuub?

[elektriekert]

Teleluvr schreef op zondag 13 maart 2022 @ 09:03:
Hoeveel besparing levert een dakisolatie nou echt op in de praktijk?
Gevoelsmatig laten de 'bespaarwebsites' vaak wel een erg rooskleurig beeld zien.

Afgelopen jaren zat ik altijd rond de 850-900 kuub gasverbruik per jaar (0,32-0,35 m3/graaddag), nu kunnen reduceren tot even onder de 0,30 m3/graaddag door consequent de thermostaat lager te hebben. Op comfort wil ik verder niet inleveren.

Verwachting is nu rond de 700-750 kuub uit te kunnen komen.

De situatie: Hoekwoning van een kleine 100m2 zonder vloerisolatie, matige/verouderde muurisolatie. Geen isolatie van het dak (dakbeschot+pannen), voldoende ruimte voor isolatie. Op de benedenverdieping wordt gestookt, op de bovenverdieping (slaapkamers, badkamer) niet. Bergzolder via Vlizotrap.

In deze situatie, stel ik dat ik het hele dak zou isolaren met minimaal Rd4, wat voor besparing is dan realistisch, 100 kuub? 200 kuub?

Vaak lees je: tot 30%
Dit zou natuurlijk alleen gelden als je hele woongedeelte onder die kap valt maar vaak heb je al een uitbouw waardoor je de ‘tot 30%’ al niet meer haalt, mocht je dat überhaupt halen.

Ik heb hier op de eerste etage het plafond er deels uit liggen.
Mijn schuin dak bevindt zich ook deels op de eerste etage.
Ook het stukje dakbeschot tussen plafond en zoldervloer heb ik geïsoleerd.

Wanneer ik dit plafond niet open zou hebben liggen had ik die strook dakbeschot nooit kunnen isoleren en had het er ook altijd doorheen getocht.
Ik kan me voorstellen dat zoiets heel veel met de mogelijke besparing doet.
Toen ik dat deel had geïsoleerd zag ik de temperatuur in de badkamer gemiddeld 4 graden hoger zijn dan daarvoor.

[route99]

@elektriekert Tja, de werkelijkheid is wel eens aardig anders....
Net als met kortingen.... tot 30%.... maar net niet geldig voor wat je net zocht.....

Met Ubakus heb je een aardig aftelpunt hoeveel de Rc beter wordt, maar als het dak eigenlijk al vanaf de 1e verdieping begint omdat het trappenhuis naar de zolder compleet open is, tja probeer dat maar een in Ubukus te stoppen....
Maar het inzicht dat het met zo'n dak toch wel goed zou moeten zijn en het valt tegen qua reductie in gasverbruik....en je wilt het gasverbruik toch lager maken, dan is een overweging om dit trappengat toch slimdicht te maken wellicht toch wel een nuttige?

[ArcticWolf]

@Teleluvr ik ben nog niet helemaal klaar aan 1 kant bij de dak/spouw aanhechting waardoor de isolatie nog niet helemaal optimaal werkt maar ik verbruik sinds dat mijn dak dicht zit ca. 20% minder gas dan daarvoor.

En heb nu al de zolder ramen open om te luchten, anders wordt het te warm

[ThinkPad]

Kent iemand in Ubakus een glaswol met aan één zijde aluminiumfolie? Ik kan het niet vinden, heb nu zelf maar aluminiumfolie met 0,1mm dikte toegevoegd aan m'n simulatie.

[NoepZor]

Teleluvr schreef op zondag 13 maart 2022 @ 09:03:
Hoeveel besparing levert een dakisolatie nou echt op in de praktijk?
Gevoelsmatig laten de 'bespaarwebsites' vaak wel een erg rooskleurig beeld zien.

Wij zaten rond de 1500-1600 kuub per jaar in een jaren ‘70 tussenwoning en sinds begin vorig jaar dak nageisoleerd met 12cm pir. De prognose van mindergas heeft een tijd op 1300 kuub gestaan en inmiddels gedaald naar 1200 in verband met de zachte februarimaand. Het bespaart ons zeker 250 kuub per jaar, een goeie 16%. Al vertekent het ook deels door het thuiswerken en dergelijke.