(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[pekelveld]

Update: verkocht!

Geen idee of het hier mag, maar niet geschoten is altijd mis.

Ik ben in zoverre klaar met isoleren, dat ik geen isolatiemateriaal meer nodig heb. Toch heb ik nog wat over. Wellicht heeft iemand hier er belang bij in omgeving Friesland (gemeente Smallingerland).

• Type isolatie: Gutex thermoflex (houtvezel)
• Dikte: 80mm, 3 pakken à 6 "platen" -> 13,98 m2
• Dikte 100mm, 4 pakken à 4 "platen" -> 12,44 m2
• Isolatiewaarde 2,20 (bij 80mm) en 2,75 (bij 100mm)

Laat maar een berichtje in mijn privébox achter bij interesse, dan kijken we of we qua prijs tot overeenstemming komen. Het moet overigens opgehaald worden, ik kom het niet langsbrengen .

[jappas]

twain4me schreef op maandag 13 december 2021 @ 11:51:
Kijk even wat je doel is, want 17cm pir is best flinkl. je zou kunnen denken aan een iets minder thermisch isolerend materiaal maarbeter geluidsisolerend materiaal.

Dat flinke ben ik me van bewust. Heb het maar aangehouden omdat die ruimte er is. Geluidsdemping is minder van belang, een eenvoudige verwerking bespaart me externe hulp. Bij vergelijkbare kosten is meer isolatie beter, pak het nu 1 keer goed aan.

Als alternatief zie ik glaswol of steenwol als optie. Ik zou dan verticaal tussen de gordingen kepers moeten plaatsen (idealiter zonder het dak te raken ivm koudtebrug). In Ubakus vind ik niet direct iets om dit goed incl. houtwerk te modelleren.. Hoe flexibel is dit spul, ik zie vaak 18cm dik. Past dit in een 17cm gording? In steenwol of glaswol kan slecht schimmel groeien, het dient dan als buffer voor het vocht dat langzaam via de huidige spaanplaat+PUR naar buiten kan toch?

als er nu verf op zit heeft dat zeker zin. dampdicht maken is onmogelijk een extra dampremendelaag aan de koude kant kan zorgen voor condens.

Hoe is dit dan van toepassing, er zit een alu-PIR plaat direct tegenaan? Of kan juist tussen de geverfde plaat en alu dat condens ontstaan? Als dat zo is, tja, dan moet het maar zo goed als het kan opgeschuurd worden (yes, 100m2 boven mijn hoofd schuren ).

doorgaan, omdat perefect afdichten niet kan moet je wel alle m2 zo goed mogelijk afdichten

Ik heb zojuist maar de aftimmering weggetrokken. Het blijkt dat het zolderdak iets anders is dan het garagedak. De platen lopen nog een stukje door, en ik denk het begin van de dakgoot te kunnen zien net na een balk die op de muur ligt. Er lag voor de sier ook nog een beetje losse glaswol..

pur, zwelband, kit, tape, kies iets wat voor jou en je situatie het beste werkt

Helder qua afwerking hier. Maar je zegt nu PUR. Hoe kan dat vocht dan uit mijn huidige platen waar ook PUR (weliswaar soms onderbroken door een houten lat) weg? Is dat juist via die houtenlat of is PUR toch veel minder dicht dan bijvoorbeeld kit?

zo goed mogelijk, netjes werken , maar perfect kan niet.

om minder angst te hebben zou je kunnen kiezen voor een houtachtige vezel dan wordt je constrcutie vocht regulerend. je kan dan denken aan hout vezel hennip, vlas etc. ( voor details vraag het de fabrikanten)

Ik moet ook goed overdenken hoe reëel die angst is. Er zijn ongetwijfeld meerderen voorgegaan die er nu warmpjes bijzitten. Ik vind het alleen lastig vergelijken omdat niemand precies weet welke materialen zij van 40 jaar geleden in het dak hebben zitten. Mijn situatie zal vast niet uniek zijn, maar in mijn zoektocht toen ik er voor het laatst actief mee bezig was deze zomer niet 1:1 te vinden.

[ Voor 2% gewijzigd door jappas op 13-12-2021 17:59 . Reden: Stukje over wolkeuze aangepast ]

[vincent_1971]

pekelveld schreef op maandag 13 december 2021 @ 13:16:
Geen idee of het hier mag, maar niet geschoten is altijd mis.

Ik ben in zoverre klaar met isoleren, dat ik geen isolatiemateriaal meer nodig heb. Toch heb ik nog wat over. Wellicht heeft iemand hier er belang bij in omgeving Friesland (gemeente Smallingerland).

• Type isolatie: Gutex thermoflex (houtvezel)
• Dikte: 80mm, 3 pakken à 6 "platen" -> 13,98 m2
• Dikte 100mm, 4 pakken à 4 "platen" -> 12,44 m2
• Isolatiewaarde 2,20 (bij 80mm) en 2,75 (bij 100mm)

Laat maar een berichtje in mijn privébox achter bij interesse, dan kijken we of we qua prijs tot overeenstemming komen. Het moet overigens opgehaald worden, ik kom het niet langsbrengen .

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Vraag & antwoord?

[pekelveld]

vincent_1971 schreef op maandag 13 december 2021 @ 17:05:
[...]


Vraag & antwoord?

Vraag & aanbod . Wel gekeken, maar geen enkele categorie (verplicht veld) waar dit in valt natuurlijk. Dat schiet niet echt op.

Update: verkocht!

[ Voor 3% gewijzigd door pekelveld op 16-12-2021 16:49 ]

[jappas]

Na het verwerken van opmerkingen en het nog opnieuw doorspitten van het topic lees zie ik dat @route99 hetzelfde dakbeschot lijkt te hebben. Het volgen van jullie discussie over brandveiligheid en duurzaamheid in materiaalkeuze doet steeds meer neigen naar het gebruik van steen- of glaswol en een los dampscherm. Ik lever wat in op de isolatiewaarde, maar het is nog steeds een aanzienlijke verbetering en voegt bovendien droogcapaciteit toe.

Als ik het goed begrijp is zijn die Unilin PUR platen wel dampopen, waar deze geschilderd zijn ga ik ze eerst maar eerst maar opschuren om de remmende verflaag te verwijderen. Eventueel vocht dat van buiten in het dak trekt kan dus ook weer uit de contructie via de koude kant?



Is het noodzakelijk om met tussenbalken te gaan werken voor het klemmen van de wol (uitzakken, tussenruimtes) of kan ik deze achterwege laten? Hieronder een voorbeeld van een van de kamers. De maximale breedte is ca 3,60m zonder onderbreking.

[Simply Me]

Dag allemaal!

Na de afgelopen tijd dit topic doorgespit te hebben ook mijn keuze gemaakt voor dakisolatie. Als eerste hartelijk dank voor het delen van alle kennis en ervaringen!

Situatie: Bouwjaar 1979, van buiten naar binnen: dakpannen, panlatten, 3cm schuimisolatie, spaanplaat, gordingen. De schuimisolatie aan de buitenzijde van het dak moet (n.a.v. dit topic) als dampdicht worden beschouwd.

Wijze isoleren (van buiten naar binnen):
- Kale glaswol (Knauf Natural 032) tussen de gordingen
- Vuren rachelwerk 1cm op de gordingen om glaswol op z'n plaats te houden en klimaatfolie te bevestigen.
- Klimaatfolie vastnieten op rachelwerk en afplakken/afkitten
- Vuren rachelwerk 2,2 cm over het andere rachelwerk heen. Deze wil ik alleen op de gordingen vastschroeven zodat er bijna geen schroeven door het klimaatfolie heen gaan.
- Gipsplaat

Nu zit ik nog met één vraag:
De gordingen hebben een dikte van 16,3 cm. Knauf Natural 032 is leverbaar in 15 en 17 cm dikte. Welke dikte moet ik kiezen?
15 cm: er komt tussen de glaswol en spaanplaat een luchtlaag van 1cm.
17 cm: De glaswol wordt achter het rachelwerk 1cm ingedrukt en is tussen de rachels 17 cm. (precies tot klimaatfolie)

[Strudelpopje447]

Simply Me schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 09:49:
Dag allemaal!

Na de afgelopen tijd dit topic doorgespit te hebben ook mijn keuze gemaakt voor dakisolatie. Als eerste hartelijk dank voor het delen van alle kennis en ervaringen!

Situatie: Bouwjaar 1979, van buiten naar binnen: dakpannen, panlatten, 3cm schuimisolatie, spaanplaat, gordingen. De schuimisolatie aan de buitenzijde van het dak moet (n.a.v. dit topic) als dampdicht worden beschouwd.

Wijze isoleren (van buiten naar binnen):
- Kale glaswol (Knauf Natural 032) tussen de gordingen
- Vuren rachelwerk 1cm op de gordingen om glaswol op z'n plaats te houden en klimaatfolie te bevestigen.
- Klimaatfolie vastnieten op rachelwerk en afplakken/afkitten
- Vuren rachelwerk 2,2 cm over het andere rachelwerk heen. Deze wil ik alleen op de gordingen vastschroeven zodat er bijna geen schroeven door het klimaatfolie heen gaan.
- Gipsplaat

Nu zit ik nog met één vraag:
De gordingen hebben een dikte van 16,3 cm. Knauf Natural 032 is leverbaar in 15 en 17 cm dikte. Welke dikte moet ik kiezen?
15 cm: er komt tussen de glaswol en spaanplaat een luchtlaag van 1cm.
17 cm: De glaswol wordt achter het rachelwerk 1cm ingedrukt en is tussen de rachels 17 cm. (precies tot klimaatfolie)

Ik ben zojuist aan het isoleren geslagen en zat met dezelfde vraag. Wat blijkt, het komt toch niet overal uit. Je houten dakconstructie gaat namelijk werken met de tijd en bij oudere huizen zijn de balken nooit meer helemaal recht. Ik heb een isolatiedikte van 18cm en het rachelwerk is op sommige plekken 19cm en soms 17. Als je alles op een vaste afstand maakt dan kun je je dak niet mooi recht afwerken. In principe is de regel de dikte van de isolatie +1 meen ik. Ik zou dan altijd voor 17 gaan want dan zit het mooi strak (1cm indrukken op bepaalde plaatsen maakt echt niet uit) en je zult dat je afstand op bepaalde plekken net wat ruimer wordt.

Waarom haal je eigenlijk geen glaswol met de folie er al op? Scheelt een hoop werk en je ziet de houten latten nog zitten als je gipsplaten o.i.d. gaat bevestigen. Als je met spijkerflenzen werkt dan hoef je ook niet alles af te plekken want dat overlapt elkaar toch, alleen de gaten en waar nieuwe rollen tegen elkaar komen.

[Matomatisch]

Strudelpopje447 schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 10:46:
[...]
Waarom haal je eigenlijk geen glaswol met de folie er al op? Scheelt een hoop werk en je ziet de houten latten nog zitten als je gipsplaten o.i.d. gaat bevestigen. Als je met spijkerflenzen werkt dan hoef je ook niet alles af te plekken want dat overlapt elkaar toch, alleen de gaten en waar nieuwe rollen tegen elkaar komen.

Volgens mij bestaat er geen glaswol met klimaatfolie, enkel dampdichte folie.

Ik moet ook isoleren met klimaatfolie wegens dampdicht dak, in dat geval moet je kale glaswol gebruiken en zelf klimaatfolie aanbrengen.

[Strudelpopje447]

Matomatisch schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 10:59:
[...]

Volgens mij bestaat er geen glaswol met klimaatfolie, enkel dampdichte folie.

Ik moet ook isoleren met klimaatfolie wegens dampdicht dak, in dat geval moet je kale glaswol gebruiken en zelf klimaatfolie aanbrengen.

Oh dan had ik het verkeerd begrepen. Ik dacht namelijk dat het ging om dampdichte folie, die heb ik dus.

[Nikeo]

Simply Me schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 09:49:


Situatie: Bouwjaar 1979, van buiten naar binnen: dakpannen, panlatten, 3cm schuimisolatie, spaanplaat, gordingen. De schuimisolatie aan de buitenzijde van het dak moet (n.a.v. dit topic) als dampdicht worden beschouwd.

Weet je zeker dat na ruim 40 jaar de schuimisolatie nog steeds dampdicht is? Insecten of knaagdieren lusten het soms of door ouderdom wordt het broos. Heb je een plek waar je ongestraft een stuk schuim kan testen?

[route99]

jappas schreef op donderdag 16 december 2021 @ 12:11:
Na het verwerken van opmerkingen en het nog opnieuw doorspitten van het topic lees zie ik dat @route99 hetzelfde dakbeschot lijkt te hebben.

Onze slaapkamers lijken idd ook hier op, met die Unilin panelen met PUR aan de buitenkant onder de pannen.

Eventueel vocht dat van buiten in het dak trekt kan dus ook weer uit de contructie via de koude kant?large",,"1"][Afbeelding][/URL]

Ben er nog niet helemaal uit of het bij mij klimaatfolie of dampdicht.
Heb de foliemakers gebeld en v oor dichtdichtbuiten moet je binnen zeker klimaatfolie gebruiken, dat lees ik wisselend ook voor zo'n PUR systeem zoals wij buiten hebben.

Is het noodzakelijk om met tussenbalken te gaan werken voor het klemmen van de wol (uitzakken, tussenruimtes) of kan ik deze achterwege laten?

Als het een beetje klemmend is niet, als dat niet zo is blijft het oppassen, Het hangt ook af van de stijfheid van de isolatie.

[route99]

verplaats naar eigen topic, link:
route99 in "Welk type geluid remmende minerale wol?"

[ Voor 151% gewijzigd door route99 op 19-12-2021 12:09 ]

[Roodkopvoske]

Na veel lees-en denkwerk wil ik nu mijn zolder gaan isoleren, maar ik zit nog met een aantal vragen.

Eerst even de situatie schetsen: het gaat om een leien dak, tussen de kepers en panlatten zit een soort doek/folie. De gordingen zijn zichtbaar en de kepers (en muren) zijn volledig afgewerkt met vezelplaat. Langs de ene kant ligt het dak volledig tegen de zijgevel van de buren maar lopen er twee schouwen, langs de andere kant is het bovenste deel buitenmuur.
Verder gaan er nog 4 veluxen inkomen (UK06) en meet de zolder ongeveer 11,5 op 4,75m (dak is zo'n 60m²).

Mijn huidige plan: de gordingen steken 18 à 19 cm uit tov het onderdak, dit zou ik opvullen met isoconfort 35 (Rd 5,1) van 18cm of iets soortgelijks. Dwars op de gordingen wil ik om de ~1,18m balken plaatsen van 6 dik en halfverwege een draad spannen om de eerste laag wol op zijn plek te houden. De tweede laag zou ik dan wol van 6 cm plaatsen (Rd 1,6). Daarover het dampscherm en tenslotte een regelwerk voor de afwerking (ik lees voor gyproc om de 30cm) dat ook ineens de tweede laag wol op zijn plek houdt.

Voor de muren heb ik lang getwijfeld over PIR maar ik ga toch voor glaswol kiezen denk ik (betere prijs, geluidsisolatie, brandveiligheid en meer dampopen voor moest er toch vocht door de muur komen, maar neemt meer ruimte in beslag en zal aanzienlijk meer werk zijn).
Tegen de muur die gedeeltelijk buitenmuur is zou ik om de 1,18m balken (bijvoorbeeld 47x47 gedrenkt vuren) plaatsen met spacers zodat deze op 18cm van de muur komen, en daar ook glaswol van 18 tussensteken. Daar dan het dampscherm en horizontale latten op voor de afwerking. De ruimte tussen de muur en de balken zou ik ook opvullen met glaswol. Ik vermoed dat dit geen gebruikelijke constructie is (heb er 0 ervaring mee) maar de reden dat ik het eventueel zo uitvoeren is omdat ik nauwelijks planken van 180 mm breed vind, deze veel duurder zijn per meter en dan kan ik de holtes tussen muur/balk ook nog opvullen met wol.
De andere muur zou ik met 6 cm wol doen, om toch een beetje extra geluidsisolatie te hebben zonder te veel ruimteverlies aan die kant, en eventueel de schouwen met 18cm?

Wat ik niet weet is wat voor folie er onder het dak zit, ik ga er van uit dat die dampopen is maar moest dat niet zijn heb ik geen idee hoe verder te gaan en zal ik nog een hoop extra opzoekwerk hebben d: .
Verder vraag ik me af hoe realistisch mijn plan is. Is de tussenafstand van 118 bijvoorbeeld niet te groot om nadien stevig genoeg te zijn om het regelwerk/gyproc te dragen? Ik weet dat er vaak 60 gebruikt wordt maar dit scheelt in zowel kosten aan hout, betekent meer isolatie en minder snijwerk daarvan. En of het dampscherm moet kunnen ademen is me ook niet volledig duidelijk, ik denk van wel omdat het ooit een leefruimte gaat worden. Als jullie nog bemerkingen en/of tips hebben hoor ik het graag!

De folie:


Gordingen/dak:


Schouwen:

[ArcticWolf]

Helaas, tijdens het strippen van de zolder kwam ik ook boktor tegen in 1 van de gordingen. Die lijkt er overigens al echt lang in te zitten... hij zit ook echt alleen in die (verticale) gording en niet in het nieuwere hout wat er 26 jaar geleden tegenaan is gezet (tijdens het plaatsen van de dakkapel).
Het lijkt er ook op dat ze de boktor hebben geprobeerd tegen te houden door rondom waar de verticale gording de horizontale gording raakt te beitsen? Heel vreemd allemaal... Het is verder geen constructie issue, dus behandelen en door.

M'n isolatie en verbouwingsproject gaat nu waarschijnlijk wat verder naar achteren... to be continued.

Rood is boktor schade, blauw de gording/gording koppeling, daar zit vreemd genoeg niks (gelukkig maar).

[ Voor 40% gewijzigd door ArcticWolf op 19-12-2021 18:57 ]

[elektriekert]

ArcticWolf schreef op zondag 19 december 2021 @ 18:51:
Helaas, tijdens het strippen van de zolder kwam ik ook boktor tegen in 1 van de gordingen. Die lijkt er overigens al echt lang in te zitten... hij zit ook echt alleen in die (verticale) gording en niet in het nieuwere hout wat er 26 jaar geleden tegenaan is gezet (tijdens het plaatsen van de dakkapel).
Het lijkt er ook op dat ze de boktor hebben geprobeerd tegen te houden door rondom waar de verticale gording de horizontale gording raakt te beitsen? Heel vreemd allemaal... Het is verder geen constructie issue, dus behandelen en door.

M'n isolatie en verbouwingsproject gaat nu waarschijnlijk wat verder naar achteren... to be continued.

Rood is boktor schade, blauw de gording/gording koppeling, daar zit vreemd genoeg niks (gelukkig maar).
[Afbeelding]

Zijn dat echt schilfers hout die eraf gevreten zijn?
Ik ga er vanuit dat de tunnels heel erg voor door het hout kunnen lopen.
Hoe wordt bepaald dat het niet afdoet aan de constructie?

Zo op het ergste gezicht oogt het niet dramatisch maar ik heb geen ervaring met boktor.

[ArcticWolf]

elektriekert schreef op zondag 19 december 2021 @ 19:13:
[...]


Zijn dat echt schilfers hout die eraf gevreten zijn?
Ik ga er vanuit dat de tunnels heel erg voor door het hout kunnen lopen.
Hoe wordt bepaald dat het niet afdoet aan de constructie?

Zo op het ergste gezicht oogt het niet dramatisch maar ik heb geen ervaring met boktor.

Klopt, die plekken die je ziet is allemaal weg. Ik heb begrepen dat de boktor voornamelijk rond de oppervlakte blijft waardoor de core wel in tact zal zijn.
Constructie technisch zijn er (niet op de foto) wat aanvullende maatregelen genomen dus het dak zal niet 123 inzakken. Denk eigenlijk dat die hele gording weg kan... Maar goed, die gok ga ik maar niet nemen.

[route99]

@ArcticWolf Vervelend dat je die boktor hebt.
De aanpak is al vaker voorbij gekomen op het forum, maar het lijkt alsof je al een plan hebt.
Let wel op dat oppervlak behandelingen vaak niet diep genoeg in de constructie komen.
Sterkte er mee en hopelijk komt er een definitieve oplossing voor dit probleem zodat je echt weer door kunt gaan.

[elektriekert]

ArcticWolf schreef op zondag 19 december 2021 @ 21:27:
[...]

Klopt, die plekken die je ziet is allemaal weg. Ik heb begrepen dat de boktor voornamelijk rond de oppervlakte blijft waardoor de core wel in tact zal zijn.
Constructie technisch zijn er (niet op de foto) wat aanvullende maatregelen genomen dus het dak zal niet 123 inzakken. Denk eigenlijk dat die hele gording weg kan... Maar goed, die gok ga ik maar niet nemen.

Die spant weghalen? (Verticale gording) Volgens mij hebben je gordingen een dan wel erg grote lengte te overbruggen.

[ArcticWolf]

elektriekert schreef op zondag 19 december 2021 @ 23:48:
[...]


Die spant weghalen? (Verticale gording) Volgens mij hebben je gordingen een dan wel erg grote lengte te overbruggen.

Je hebt een punt, maar ze hebben sowieso wat aan de constructie veranderd dus moet even kijken wat ik ga doen. Misschien maar de hele spant vervangen nu die vrij ligt, ben ik die beesten ook in 1x kwijt

@route99
Ga denk ik gewoon de hele spant vervangen, behandelen met petroleum en daarna beitsen. Ze zitten niet in de vloer interessant genoeg. Maar wel in andere vloer balk (eerder in het topic), maar dat is voor een andere keer.
Ding is wel groot... 400 x 7 x 17cm (lbh) /uitdaging

[ Voor 28% gewijzigd door ArcticWolf op 20-12-2021 09:05 ]

[route99]

@ArcticWolf Als ze er toch zijn die torren kun je er nu maar beter achter komen... hoe vervelend het ook is.
Het compleet vervangen van dit spant is een prima oplossing. Je bent er nu scherp op, dus let nog ff extra op de aanwezigheid van de torren op het kruispunt van de grote liggende gording/spant.
Besef wel dat petroleum geen echte diepwerking heeft. En ik zou niet verven, want als er in het nieuwe hout er toch nog een tor kans krijgt om er in te kruipen en je komt er achter dan is geverfd hout minder goed te behandelen, ook al beits je het, je vermindert altijd het indringvermogen van de actieve stoffen als er toch nog behandeld moet worden.

Blijf verder gewoon scherp erop zoals je nu al doet en vast van plan was, zet de nieuwe controles alvast in je agenda!
Dubbelcheck alles wat achter de gipsplaat komt voordat je de isolatie definitief maakt.
Bij twijfel zou ik zelf de zolder laten behandelen, maar die keuze is uiteraard aan jezelf. Als je er een paar mist dan krab je je later wel ff achter je oren.... en ...is het sh*t/balen dan.

[ArcticWolf]

@route99 ja dat is dus het vreemde, rondom de gording / spant aansluiting zitten wel sporen in de spant, maar dat eindigt bij de gording. Voor zover ik kan zien zit er dus niks in de gording.
Ik word alleen echt gek van al dit extra werk en geen enkele aannemer heeft tijd, zelfs de bestrijder niet... eerst was het januari zolder af, nu gaat waarschijnlijk alles naar maart/april. Met een half huis, voelt allemaal niet fijn.

edit:
bestrijder zei;
Of spant vervangen en dan de hele zolder behandelen.
Of de huidige spant behandelen en de rest van de zolder.

Andere aannemer zei dat waarschijnlijk m'n dak beschot eraf moet om die spant te vervangen. Dus denk dat ik die lekker laat zitten, laat behandelen en dan weer dichtzet met gips.
Lijkt er ook op dat de balken van dakkapel en nok ook op de andere houtconstructie steunen dus kan de zolder ruimte toch niet aanpassen, tenzij ik van alles opnieuw ga bouwen

Kwam nog wel een crux in het verhaal... het moet een paar graden boven nul zijn om effectief te behandelen, maar de ketel moet uit lekker getimed allemaal weer.

[ Voor 58% gewijzigd door ArcticWolf op 20-12-2021 13:52 ]

[ArcticWolf]

Niet helemaal hoe ik mijn kerstdagen wilde doorbrengen, maar morgen wordt de boktor bestreden dus was even doorpakken... alle isolatie uit de vloer er weer uit en de hele zolder gestript, osb dicht getacked met triplex en opgeruimd.

[_Arthur]

Poe lekker werkje. Een voordeel; straks kan je heerlijk opbouwen met een schone-lei.

[Derby]

Jack schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 15:30:
Bij kieren in je dakbeschot (kans op vocht intreding) of een reeds aanwezig dun laagje pur (dampdichte laag, dus uitdamping problemen) is er ook nog een ander alternatief: Houtvezel isolatieplaten i.c.m. klimaatfolie (zonder ventilatie spouw tussen houtvezel platen en dakbeschot.).
Houtvezel isolatieplaten hebben een (relatief) hoog vocht opnemend vermogen zonder te verrotten (vochtregulerend).
Dit, gecombineerd met een klimaatfolie, laat de mogelijkheid toe het ongewenste vocht weer uit te laten dampen naar binnen in de zomertijd.

Toevoeging: houtvezel platen hebben door de hoge massa ook een mindere warmte doorslag. Een goede bijkomstigheid bij dakisolatie.

Een lekker oude quote gepakt. Ik was opzoek naar een antwoord op een vraag die moeilijk in een paar woorden te vatten is. Daarom een algemeen zoek woord gebruikt en dus wat oude posts doorzocht

Ik ben zo goed als klaar met het isoleren van de zolder met houtvezelplaten. Nu heb ik er nog een heel zwikkie over en ik heb nog een uitbouw die niet geisoleerd is. Alleen dat is een uitbouw met bitumen erop. Dit wilde ik aan de binnenkant isoleren. Maar bitumen zijn dampdicht. Nu twijfel ik over of ik de uitbouw wel kan isoleren van binnenuit, met het oog op condens/schimmel/rot.
In mijn optiek zou het plaatsen, aan de binnenkant van de uitbouw, van houtvezel platen tegen het multiplex van het dak en dat afwerken met klimaatfolie voldoende. Ervan uitgaande dat de klimaatfolie vocht af kan voeren (van isolatie naar woonruimte) en geen vocht doorlaat (van woonruimte naar isolatie) zou er geen vocht moeten condenseren tegen het multiplex van het dak.
Dit is mijn redenatie, maar er zijn vast mensen die hier op kunnen schieten met een ander inzicht.

[ Voor 0% gewijzigd door Derby op 27-12-2021 13:07 . Reden: typo ]

[Jack]

@Derby Isoleren vanaf de onderzijde, zonder ventilatie laag tussen de isolatie en dakbeschot, heet een 'hybrid roof'. Dat is mogelijk maar niet ideaal. Er bestaat namelijk altijd kans op vocht intreding in je isolatie/balk laag.

Oplossing is, zoals je zelf ook aangaf, het juiste isolatie materiaal kiezen (houtvezel) en een klimaatfolie.
Belangrijk is om de klimaatfolie luchtdicht aan te brengen, met bijv. Orcon F en Tescon Vana tape. Een hoge mate van luchtdichtheid is essentieel bij een hybrid roof, om condensatie- en vochtproblemen te voorkomen.

Belangrijk: geen gaten in de folie voor elektra of spotjes. Maak een verlaagd plafond, bijv. d.m.v. een latten rooster en gipsplaten, waardoor je plek hebt voor elektra buizen en spotjes.

[Derby]

Jack schreef op maandag 27 december 2021 @ 16:09:
@Derby Isoleren vanaf de onderzijde, zonder ventilatie laag tussen de isolatie en dakbeschot, heet een 'hybrid roof'. Dat is mogelijk maar niet ideaal. Er bestaat namelijk altijd kans op vocht intreding in je isolatie/balk laag.

Oplossing is, zoals je zelf ook aangaf, het juiste isolatie materiaal kiezen (houtvezel) en een klimaatfolie.
Belangrijk is om de klimaatfolie luchtdicht aan te brengen, met bijv. Orcon F en Tescon Vana tape. Een hoge mate van luchtdichtheid is essentieel bij een hybrid roof, om condensatie- en vochtproblemen te voorkomen.

Belangrijk: geen gaten in de folie voor elektra of spotjes. Maak een verlaagd plafond, bijv. d.m.v. een latten rooster en gipsplaten, waardoor je plek hebt voor elektra buizen en spotjes.

Precies de spullen die jij noemt heb ik ook gebruikt voor mijn zolder. Alles lucht dicht afgesloten. Het is dus wel mogelijk. Fijn om mijn idee bevestigd te zien. Waarvoor dank.

[oscar]

Na een hele tijd puzzelen ga ik volgende week eindelijk aan de slag met de isolatie van mijn nok. Ik heb een partij resol platen (iets beter isolerend dan PIR, verder vergelijkbaar) op de kop kunnen tikken van 150mm dik, dat past precies tussen de balken van 155mm. Hieronder staat mijn setup, ik heb daar echter nog een paar vragen over.

Samenvatting:
Pannen > Dakbschot > Resol 150mm > OSB 18mm > Dampremmende folie > Gipsplaat > Stucwerk




1. De resol hebben aan één zijde een aluminium laag, de andere zijde is glasvlies. De aluminium laag plaats ik aan de warme kant (binnenzijde). Is het raadzaam om aan de buitenzijde (dus onder dakbeschot) ook nog aluminium folie te plaatsen? Uiteraard dampdoorlatend.

2. Is het nodig om nog een dampdoorlatende folie te plaatsen aan de koude zijde? Het dakbeschot is droog, momenteel geen vochtproblemen.

3. De dampremmende folie heb ik nu bedacht tussen de OSB en de gipsplaten bedacht. Is dit slim of kan het beter tussen de resol en OSB in plaatsen?

4. Welk flexibel schuim raden jullie aan voor de montage van de resol platen? Ik ga er vanuit dat dit op dezelfde wijze gaat als PIR platen

[ArcticWolf]

boktor-update #zoveel

Alles is bespoten met het gif op kerosine basis, vandaag mocht de ketel de weer aan zonder dat het huis de lucht in ging huis stinkt gelukkig niet heel erg en de eerste isolatie zit alweer op z'n plek. 10 januari beginnen we met de dakisolatie en de afbouw en zijn als het goed is 15 januari klaar... je leert best wel wat van oude huizen op deze manier.
Kwam er interessant genoeg achter dat de CV leidingen (voor en achter) rondom de 90 graden bocht naar beneden vanaf zolder, gewoon niet-geïsoleerd bij de buitenmuur lagen... vraag mij echt af hoe dat al 50 jaar goed heeft kunnen gaan.

Boktor schade viel mee in de balk, spant was eigenlijk niet noemenswaardig... mooi donker hout na het spuiten

[ Voor 7% gewijzigd door ArcticWolf op 28-12-2021 18:52 ]

[Gerco-M]

Wat ik nou vond bij mij op zolder.
Ben bezig met zoldervloer en zolder dak te isoleren, en kwam wat oude glaswol tegen die wat koud aanvoelde, en ik duw het aan de kant om te zien wat er achter zit, en zie de dakrand! Die kant van het dak is aan de westkant van ons huis wat aan de rand van het dorp staat dus niet gek dat ik daar vaak actief “wind” voel. Want die dakrand sluit niet perfect af op de buitenmuur natuurlijk.
Ik ben dus wel bezig om het daar te isoleren, maar had toch wel verwacht dat er ergens een fysieke barriere was maar blijkbaar was dat niet bij de prijs inbegrepen voor ons huis van 1969… De dakrand zelf als zodanig telt niet denk ik.

Is dit normaal, en moet ik de glaswol vervangen door hout om het dicht te timmeren? Ik ben nu bezig met een stuk van 3 M breed maar vrees dat dit links en rechts van het 10 meter brede dak hetzelfde probleem is. Waar ik niet overal bij kan. Ik kan het lokaal wel dicht timmeren, zodat de “koude wind” in elk geval zich niet verspreid zoals het de laatste 50 jaar deed. Vanuit die dakrand in de vloer / spouw en elders.

Hier even een foto waarop links in het schuine dak de glaswol te zien is die ik bedoel. Ik heb hier de vloer en zijwand(je) verwijderd om die vloer te kunnen isoleren. Ik heb er dus al wat PUR in gedaan om het een beetje af te dichten.

Ik lees vaak over damp opsluiting en dampdoorlaten en vocht problemen, maar zolang ik nog actieve lucht circulatie heb is dat in elk geval geen probleem denk ik.

[lonkhuijzen]

Ik heb een vraag mbt condensatie. Ik kom met behulp van onderstaande constructie tot een 100% condensatie. Echter met voldoende droogreserve en het minimale vochtgehalte keurt ubakus het wel goed.

Wat vinden jullie hier van?

[Jack]

@lonkhuijzen In de theorie wordt dit soort constructies afgewezen omdat het dakbeschot nu aan de koude kant van het pakket ligt, met als gevolg kans op condensatie.
De beste dampdichte folie is niet 100% dampdicht. Daarnaast zijn er randen soms niet perfect luchtdicht afgewerkt en is er soms kans op vocht intreding vanuit bijv. de zijmuur of vanuit de muur spouw.
Verder heeft de spaanplaat (veel lijm) weinig 'hygroscopic buffer', dus weinig vochtregulerend vermogen. Dit betekent weinig vocht opname en dus eerder kans op schimmel en rot.

Nette oplossingen zijn:
- Isolatielaag (3) dunner maken en een 50mm goed geventileerde luchtspouw tussen isolatielaag (3) en dakbeschot (4) maken. Een zogenaamde koud dak constructie.
- Glaswol (3) vervangen voor houtvezel of isovlas, wat een aanzienlijk betere vochtregulering en damptransport biedt dan glaswol. Met houtvezel of isovlas kan de klimaatfolie ook goed zijn werk doen.

[Jack]

oscar in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"
1. De resol hebben aan één zijde een aluminium laag, de andere zijde is glasvlies. De aluminium laag plaats ik aan de warme kant (binnenzijde). Is het raadzaam om aan de buitenzijde (dus onder dakbeschot) ook nog aluminium folie te plaatsen? Uiteraard dampdoorlatend.

2. Is het nodig om nog een dampdoorlatende folie te plaatsen aan de koude zijde? Het dakbeschot is droog, momenteel geen vochtproblemen.

3. De dampremmende folie heb ik nu bedacht tussen de OSB en de gipsplaten bedacht. Is dit slim of kan het beter tussen de resol en OSB in plaatsen?

4. Welk flexibel schuim raden jullie aan voor de montage van de resol platen? Ik ga er vanuit dat dit op dezelfde wijze gaat als PIR platen

@oscar
1. Alu laag aan de warme kant, tegen de dampdichte folie.
Aan de buitenzijde, onder het dakbeschot, geen alu plaatsen. Alu is per definitie een dampdichte laag.

2. Dampopen folie aan de koude kant is bedoeld voor waterafdichting en luchtafdichting. Wij kunnen zo niet zeggen om dit wel of niet nodig is. Dat ligt aan de huidige opbouw van je dak.
Ligt er niets aan de buitenzijde, onder de pannen, dan kan het dakbeschot drogen naar buiten en is een dampopen folie niet noodzakelijk.

3. Gebruikelijk is om de dampremmende folie tegen het isolatie te plaatsen en dan het gips ervoor.
De laag OSB3 is niet nodig. Enkele tengels en dan de gipsplaten ervoor schroeven is genoeg en goedkoper.

4. Meeste isolatieshops bieden flexpur aan. Purren boven je hoofd geeft wel veel zooi, dus u bent gewaarschuwd Je hebt ook alternatieven, zoals Gapotape (soort compriband). Niet zo goedkoop als PUR, maar werkt wel snel en schoon.

[Hendrik55]

Wie wil er meedenken?

Mijn dochter heeft een rijtjeshuis uit 1958 gekocht. Het heeft een schuin aflopend dak met dakbedekking. Van het midden naar de zijkant ongeveer een halve meter. Twee verdiepingen en er is dus geen zolder.
De slaapkamers hebben zachtboard plafonds.
We denken er over om dat te vervangen door gipsplaat en ook te isoleren met iets. Wat wist ik nog niet.

Aannemer gevraagd hoe dat het beste kan. Aannemer zegt hoe is de bedekking? Als dat binnen afzienbare tijd moet worden vervangen is isoleren van het dak onder de bedekking veel beter en verstandiger.
Nou heb ik nog eens goed van een afstandje naar het dak gekeken en het lijkt erop dat er tijdens de renovatie door de woningbouwvereniging in 1997 al isolatie op het dak is aangebracht. (werd ook door de huidige bewoonster (oude mevrouw) min of meer bevestigd)

Ik zie ook een verhoging in de boeiboorden bij de hoekwoningen en als ik van een groter afstand kijk ook een verhoging achter de goot.

Aannemer zegt dat je dan niet tussen de gipsplaten en het dak isolatiemateriaal meer moet aanbrengen omdat je dan te maken krijgt met houtrot. Maar in tijden van stijgende gasprijzen lijkt mij zoveel mogelijk isoleren verstandig, en dan nu doen.
Ik heb geprobeerd het juiste antwoord te vinden op Tweakers, maar dat is nog niet gelukt. Omdat mijn dochter er nog niet woont kan ik ook niet kijken hoe het allemaal zit, maar ik wil alvast een nadenken en plannen wat en hoe we dat het beste kunnen doen.
Heeft de aannemer gelijk als het dak inderdaad van bovenaf geïsoleerd is?
Of zijn er opties om tussen dak en gipsplaten nog iets extra’s aan isolatie aan te brengen en zo ja, wat dan en hoe?

Bedankt voor het meedenken.

[Jack]

@Hendrik55 De aannemer heeft gelijk. Dit is een warm dak constructie.
Door extra isolatie aan de onderzijde aan te brengen sluit je het dakbeschot op, met vervolgens kans op houtrot. Zie ook mijn reactie hierboven, gericht naar lonkhuijzen.

Mits het dakleer nog goed is, dan is eigenlijk je enige optie om er een koud dak constructie van te maken.
- Ventilatie laag onder het dakbeschot maken, met goed geventileerde boeiranden en nok ventilatie.
- Dik isolatiepakket aan de binnenkant aanbrengen.
- Dampdichte laag.
- Nieuw gipsplafond.
Maar goed, dat wordt een vrij ingrijpende klus.

Als je googelt op 'vented sip roof' krijg je mooie plaatjes te zien van dit principe.

[Hendrik55]

Jack schreef op donderdag 30 december 2021 @ 17:15:
@Hendrik55 De aannemer heeft gelijk. Dit is een warm dak constructie.

Als je googelt op 'vented sip roof' krijg je mooie plaatjes te zien van dit principe.

Dank, ga ik toch ff naar kijken. En anders wordt het alleen zachtboard eruit en gipsplaten er onder.

[technopeuter]

Jack schreef op donderdag 30 december 2021 @ 16:03:
@lonkhuijzen In de theorie wordt dit soort constructies afgewezen omdat het dakbeschot nu aan de koude kant van het pakket ligt, met als gevolg kans op condensatie.
De beste dampdichte folie is niet 100% dampdicht. Daarnaast zijn er randen soms niet perfect luchtdicht afgewerkt en is er soms kans op vocht intreding vanuit bijv. de zijmuur of vanuit de muur spouw.
Verder heeft de spaanplaat (veel lijm) weinig 'hygroscopic buffer', dus weinig vochtregulerend vermogen. Dit betekent weinig vocht opname en dus eerder kans op schimmel en rot.

Nette oplossingen zijn:
- Isolatielaag (3) dunner maken en een 50mm goed geventileerde luchtspouw tussen isolatielaag (3) en dakbeschot (4) maken. Een zogenaamde koud dak constructie.
- Glaswol (3) vervangen voor houtvezel of isovlas, wat een aanzienlijk betere vochtregulering en damptransport biedt dan glaswol. Met houtvezel of isovlas kan de klimaatfolie ook goed zijn werk doen.

doodeng dat je dit durft voor te stellen, dacht dat we luchtspouwen in een constructie nu wel besproken hebben. Je advies zorgt voor ellende

en je blijft het doen...
een luchtspouw onder het dak zorgt voor condensatie op je isolatiemateriaal en constructie. Rot je zo weg. Echt een jaren 60 oplossing (daar kom ik het tegen)

[ Voor 7% gewijzigd door technopeuter op 30-12-2021 19:10 ]

[technopeuter]

Hendrik55 schreef op donderdag 30 december 2021 @ 18:21:
[...]

Dank, ga ik toch ff naar kijken. En anders wordt het alleen zachtboard eruit en gipsplaten er onder.

ga alsjeblieft niet ventileren onder je dakbeschot, gaat shit opleveren, en je mist een deel van je isolatie

Onderzoek eerst hoe dik de isolatie is op het dak, waarschijnlijk 4 cm pir.
stappenplan:
1, goed slopen, totdat je alleen balken overhoud
2. luchtdicht maken, alle balken aftapen van binnenuit met luchtdichte tape, constructie wordt zo luchtdicht
3. isolatie aanbrengen tot het dakbeschot. geen ruimte overlaten, hier krijg je anders vochtproblemen
4. klimaatfolie (ben geen fan meer van isover want andere klimaatfolies hebben betere cijfers) eronder en alles luchtdicht zeer nouwkeurig afwerken
5. gipsplafond aanbrengen.


heb je al nagedacht over ventilatie in het huis? een WTW is natuurlijk altijd gaaf om een fijn huis en mooie besparing te doen.

[No Hands]

Jack schreef op donderdag 30 december 2021 @ 17:15:
@Hendrik55 De aannemer heeft gelijk. Dit is een warm dak constructie.
Door extra isolatie aan de onderzijde aan te brengen sluit je het dakbeschot op, met vervolgens kans op houtrot. Zie ook mijn reactie hierboven, gericht naar lonkhuijzen.

Mits het dakleer nog goed is, dan is eigenlijk je enige optie om er een koud dak constructie van te maken.
- Ventilatie laag onder het dakbeschot maken, met goed geventileerde boeiranden en nok ventilatie.
- Dik isolatiepakket aan de binnenkant aanbrengen.
- Dampdichte laag.
- Nieuw gipsplafond.
Maar goed, dat wordt een vrij ingrijpende klus.

Als je googelt op 'vented sip roof' krijg je mooie plaatjes te zien van dit principe.

Fout.

Niks dampdicht in die constructie maken, er moet een klimaatfolie of vocht regulerende folie gebruikt worden i.c.m. een dampopen isolatiemateriaal en er is geen ventilatielaag nodig.

Dit is geen vented sip roof, daar wordt de bovenkant van het dak geventileerd.

[De_Bastaard]

Hoever kun je glaswol eigenlijk indrukken?

Ik heb hier kepers van 6cm, maar wil eigenlijk wat dikker gaan (8 of 10cm). Krijg ik 8cm glaswol nog door een opening gepropt of moet ik daar wat anders verzinnen? Eigenlijk wil ik dus de kepers gewoon ophogen, maar daar waar ze op de gording rusten gaat dat niet, daar wordt het nooit meer dan 6cm.

[ArcticWolf]

De_Bastaard schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 10:20:
Hoever kun je glaswol eigenlijk indrukken?

Ik heb hier kepers van 6cm, maar wil eigenlijk wat dikker gaan (8 of 10cm). Krijg ik 8cm glaswol nog door een opening gepropt of moet ik daar wat anders verzinnen? Eigenlijk wil ik dus de kepers gewoon ophogen, maar daar waar ze op de gording rusten gaat dat niet, daar wordt het nooit meer dan 6cm.

Indrukken heeft geen nut, je kan het wel wat indrukken zonder dat het slechter wordt, maar het wordt er niet beter van in ieder geval.
Misschien is het handiger om bij 6cm PIR toe te passen?

[L201]

Afgelopen zomer zijn wij verhuisd, de ruimte boven wat eerst de garage was hebben we daarbij ingericht als werkkamer, maar het is tevens de plek waar ik al mijn gereedschap heb, m'n servers, 3D-printer etc. Met al het thuiswerken zit ik er dus sowieso dagelijks en toen het een paar weken geleden wat kouder was was toch wel voelbaar dat de isolatie van het dak nu niet meer toereikend is naar de huidige normen.

Het gaat om een woning uit 1987, waarbij er ca. 3cm isolatie te vinden is, van binnenuit underlayment platen, zie foto's. Vanwege de beschikbare ruimte wilde ik de isolatie laag eigenlijk zo 'dun mogelijk' te laten zijn, oftewel.. gipsplaten over de balken heen en de ruimte erachter met 16cm wol opvullen voel ik weinig voor. Een bevriende timmerman gaf de tip om te kijken naar Isobouw Slimfix Deco zolderisolatie, en toevallig had ik zelf ook al naar die oplossing zitten kijken. Met een dikte van ca. 8cm blijven de balken nog zichtbaar en geeft het voldoende extra isolatie. Echter zijn dat platen van 130x102 terwijl ik een tussenruimte tussen de balken heb van ca 140 tot 150cm. En kijkend naar de installatieinstructies moet dit tussen de balken zelf geplaatst worden. Een alternatief zou dan zijn om te kijken naar Kingspan iSoEasy Pro welke in panelen van 300cm te verkrijgen is. Die zou ik dan op 2x150 kunnen maken. Echter is de prijs per m2 ook zo'n beetje 2x zo hoog, en dan kom ik op de kleine zolder met ca. 23m2 al snel op een kleine 2000,- uit.

Zoals ook te zien op de foto's zijn er nieuwe dakramen geplaatst, die moeten nog afgewerkt worden (laten liggen omdat de isolatie ook nog moest komen), dus daar wil ik ook wel gelijk rekening mee houden qua mogelijkheden van bewerken.

Als ik puur naar de kosten zou kijken dan zou een oplossing van een raggelwerk maken en glaswol + gips vast het goedkoopste zijn, maar voor een gelijke isolatie ook een stuk dikker.

De balken zijn overigens 16cm, en onderaan in het trapgat (andere zijde van zolder ook) 8cm.

Heeft iemand hier goeie tips misschien? Of een tip om de Isobouw platen van 130cm toch te kunnen gebruiken door er een 'halve' naast te monteren op een of andere manier?

[twain4me]

Hendrik55 schreef op donderdag 30 december 2021 @ 16:34:
Wie wil er meedenken?

Mijn dochter heeft een rijtjeshuis uit 1958 gekocht. Het heeft een schuin aflopend dak met dakbedekking. Van het midden naar de zijkant ongeveer een halve meter. Twee verdiepingen en er is dus geen zolder.
De slaapkamers hebben zachtboard plafonds.
We denken er over om dat te vervangen door gipsplaat en ook te isoleren met iets. Wat wist ik nog niet.

Aannemer gevraagd hoe dat het beste kan. Aannemer zegt hoe is de bedekking? Als dat binnen afzienbare tijd moet worden vervangen is isoleren van het dak onder de bedekking veel beter en verstandiger.
Nou heb ik nog eens goed van een afstandje naar het dak gekeken en het lijkt erop dat er tijdens de renovatie door de woningbouwvereniging in 1997 al isolatie op het dak is aangebracht. (werd ook door de huidige bewoonster (oude mevrouw) min of meer bevestigd)
[Afbeelding]
Ik zie ook een verhoging in de boeiboorden bij de hoekwoningen en als ik van een groter afstand kijk ook een verhoging achter de goot.

Aannemer zegt dat je dan niet tussen de gipsplaten en het dak isolatiemateriaal meer moet aanbrengen omdat je dan te maken krijgt met houtrot. Maar in tijden van stijgende gasprijzen lijkt mij zoveel mogelijk isoleren verstandig, en dan nu doen.
Ik heb geprobeerd het juiste antwoord te vinden op Tweakers, maar dat is nog niet gelukt. Omdat mijn dochter er nog niet woont kan ik ook niet kijken hoe het allemaal zit, maar ik wil alvast een nadenken en plannen wat en hoe we dat het beste kunnen doen.
Heeft de aannemer gelijk als het dak inderdaad van bovenaf geïsoleerd is?
Of zijn er opties om tussen dak en gipsplaten nog iets extra’s aan isolatie aan te brengen en zo ja, wat dan en hoe?

Bedankt voor het meedenken.

De aannemer heeft deels gelijk.je moet ermee uitkijken maar je kan nog na-isoleren onder een aan de buitenkant geisoleerd dak letop dit is een ballpark en zal altijd nagerekend moeten worden. maar je kan doorgaans tussen de 1/3 en 1/2 van de RCwaarde van het dak probleemloos zonder folie naisoleren.

[twain4me]

technopeuter schreef op donderdag 30 december 2021 @ 19:07:
[...]


doodeng dat je dit durft voor te stellen, dacht dat we luchtspouwen in een constructie nu wel besproken hebben. Je advies zorgt voor ellende

en je blijft het doen...
een luchtspouw onder het dak zorgt voor condensatie op je isolatiemateriaal en constructie. Rot je zo weg. Echt een jaren 60 oplossing (daar kom ik het tegen)

Geventileerde constructies worden nog steeds toegepast ook in nieuwe situaties dat het in de jaren 70 -80 werd gedaan wil niet zeggen dat de bouwfisica nu niet meer klopt inmidels is toverfolie een stuk makkelijker en langzaam meer ingeburgerd, maar dat wil niet zeggen dat je hout gaat rotten op de oude manier, dat klopt niet. Ik heb honderden zoniet duizenden geventileerde constructies gezien en nog nooit 1 weg gerotte... wel meer dan eenmaals mensen die denken dat ze het wel 100% dampdicht kunnen tapen en geen ventilatie en geen toverfolie nodig hebben bij hun kouddakdakkapel. dan kan het heel rap gaan met je hout.
Even voor de duidelijkheid een warm dak moet je niet ventileren dat slaat nergens op dan is een deel van je isolatiewaarde weg. maar stellen dat ventilatie altijd voor ellende zorgt klopt gewoon niet.

[Hendrik55]

@twain4me ballpark??? toverfolie???
Wat bedoel je, wat is het? Kun je het uitleggen?
Het is mij nog niet helemaal duidelijk.

[frennek]

twain4me schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 20:24:
[...]


De aannemer heeft deels gelijk.je moet ermee uitkijken maar je kan nog na-isoleren onder een aan de buitenkant geisoleerd dak letop dit is een ballpark en zal altijd nagerekend moeten worden. maar je kan doorgaans tussen de 1/3 en 1/2 van de RCwaarde van het dak probleemloos zonder folie naisoleren.

Hier ben ik het ook wel mee eens. Een koud plat dak van binnen isoleren geeft altijd meer risico en problemen dan het van binnen isoleren van een warm dak. In beide situaties is de weg naar buiten absoluut dampdicht, maar in het geval van een warm dak is het altijd minder waarschijnlijk dat het dauwpunt in de isolatie binnen komt..

Ik durf het ook wel aan om de helft van de Rc waarde welke op het dak ligt ook binnen toe te passen, uiteraard met toepassing van een geschikt klimaatfolie alsof je een koud dak isoleert. Het moet wel heel gek lopen om in deze situatie condensatie aan de binnenzijde te krijgen op zelfs de meest extreme dagen, nog gekker om een structureel vochtprobleem te creëren.

Dus de winst is wel vrij beperkt, want de helft van de al bestaande Rc toevoegen is natuurlijk niet wereldschokkend. In mijn geval doe ik het vooral voor enige akoestische winst. Ik vind mijn warm dak na renovatie met een Rc van 6 te gehorig en ga daarom steenwol tussen de liggers stoppen om het geluid te dempen. De extra warmte isolatie is natuurlijk mooi meegenomen.

[twain4me]

Hendrik55 schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 09:18:
@twain4me ballpark??? toverfolie???
Wat bedoel je, wat is het? Kun je het uitleggen?
Het is mij nog niet helemaal duidelijk.

ballpark is ongeveer (zeg maar een denk richting)
toverfolie = klimaatfolie

[twain4me]

frennek schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 09:44:
[...]


Ik durf het ook wel aan om de helft van de Rc waarde welke op het dak ligt ook binnen toe te passen, uiteraard met toepassing van een geschikt klimaatfolie alsof je een koud dak isoleert. Het moet wel heel gek lopen om in deze situatie condensatie aan de binnenzijde te krijgen op zelfs de meest extreme dagen, nog gekker om een structureel vochtprobleem te creëren.

Met gebruikvan klimaat folie zou je eventueel nog wel meer kunnen isoleren binnen. binnenste dampdichte laag die bij elke goed aangelegd warmdak zit moet zonder hulp van folies alleen niet te ver aan de koude kant komen te liggen dan wordt dat het condensatie oppervlak. opzich hoeft je binnenste dampdichte laag in een constructie niet volledig aan de binnenkant te liggen, van dat pricipe maak ik gebruik.
(niet iedereen wil klimaatfolie gebruiken)

[twain4me]

frennek schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 09:44:
[...]


Dus de winst is wel vrij beperkt, want de helft van de al bestaande Rc toevoegen is natuurlijk niet wereldschokkend. In mijn geval doe ik het vooral voor enige akoestische winst. Ik vind mijn warm dak na renovatie met een Rc van 6 te gehorig en ga daarom steenwol tussen de liggers stoppen om het geluid te dempen. De extra warmte isolatie is natuurlijk mooi meegenomen.

het wordt wel bij dakkapelen gedaan om de hoogte op het dak te beperken en toch voldoende RC te halen zegmaar een technische ingreep ten behoeve van estetische kwaliteiten.

[frennek]

twain4me schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 10:02:
[...]


Met gebruikvan klimaat folie zou je eventueel nog wel meer kunnen isoleren binnen. binnenste dampdichte laag die bij elke goed aangelegd warmdak zit moet zonder hulp van folies alleen niet te ver aan de koude kant komen te liggen dan wordt dat het condensatie oppervlak. opzich hoeft je binnenste dampdichte laag in een constructie niet volledig aan de binnenkant te liggen, van dat pricipe maak ik gebruik.
(niet iedereen wil klimaatfolie gebruiken)

Wat is er op tegen om klimaatfolie te gebruiken?

[twain4me]

frennek schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 11:13:
[...]


Wat is er op tegen om klimaatfolie te gebruiken?

sommige mensen geloven de specs niet. die groep was/is best groot ook onder mensen die bouwfisica dromen. De bouw is een beetje kat uit de boom kijkerig.
Ik heb in de begin jaren ook vragen gesteld tot ik een ons woog op de bouwbeurs bij fabrikanten.. het kwam de markt in als een toverfolie niemand begreep hoe het werkte en daarom was/is er argwaan. vergeet niet dat er elk jaar wel weer een nieuw wonder product op de markt komt, wat uiteindelijk alemaal oplichting is. Vertrouwen moet groeien. Als genoeg andere mensen het gebruiken gebeurd dat eigenlijk vanzelf. Uiteindelijk ben ik wel benieuwd naar wat ik tegen ga komen over een jaar of 20 en dan denk ik aan isoleren met pir, klimaatfolie, bepaalde constructies met houtachtige vezels etc.

[ Voor 3% gewijzigd door twain4me op 05-01-2022 11:35 ]

[thor.g]

Ik lees hier al een tijdje mee omdat ik zelf mijn zoldervloer wil isoleren. Ik heb zo goed mogelijk geprobeerd de info uit dit topic te halen maar heb toch een paar vragen. We hebben een huis met een rieten dak (open en dus tocht het op zolder), ik wil de zoldervloer isoleren omdat het dak binnen 10 jaar vervangen moet worden en er dan een rieten dak op platen op komt.

Het is een houten balken plafond met gipsplaten aan de binnenkant, de zoldervloer zijn osb platen geschroefd op de balken. Ik wilde tussen de balken isoleren met glaswol, er zit nu alleen folie onder balken boven de badkamer (met gaten dus die moet dicht).

- Kom ik weg met een folie over de balken heen? en welke folie moet ik hier toepassen?
- Is onderstaande afbeelding zo goed en toe te passen?
- zouden jullie nog afwerken met een dampopen folie bovenop de isolatie?
- boven de badkamer ligt een doorzichtige folie, hoe kan ik die het beste dichtmaken rond kabels en een luchtafvoer?
- Welke glaswol is fijner in de verwerking? Knauf Naturrol 032 of isover 1000? (van 035->032 kost 100euro extra voor een rc verhoging van 3,667->3,887 is dat het waard?)

alvast bedankt voor jullie hulp!

[ArcticWolf]

Het feest kan beginnen

[PaT]

thor.g schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 13:42:
Ik lees hier al een tijdje mee omdat ik zelf mijn zoldervloer wil isoleren. Ik heb zo goed mogelijk geprobeerd de info uit dit topic te halen maar heb toch een paar vragen. We hebben een huis met een rieten dak (open en dus tocht het op zolder), ik wil de zoldervloer isoleren omdat het dak binnen 10 jaar vervangen moet worden en er dan een rieten dak op platen op komt.

Het is een houten balken plafond met gipsplaten aan de binnenkant, de zoldervloer zijn osb platen geschroefd op de balken. Ik wilde tussen de balken isoleren met glaswol, er zit nu alleen folie onder balken boven de badkamer (met gaten dus die moet dicht).

- Kom ik weg met een folie over de balken heen? en welke folie moet ik hier toepassen?
- Is onderstaande afbeelding zo goed en toe te passen?
- zouden jullie nog afwerken met een dampopen folie bovenop de isolatie?
- boven de badkamer ligt een doorzichtige folie, hoe kan ik die het beste dichtmaken rond kabels en een luchtafvoer?
- Welke glaswol is fijner in de verwerking? Knauf Naturrol 032 of isover 1000? (van 035->032 kost 100euro extra voor een rc verhoging van 3,667->3,887 is dat het waard?)

alvast bedankt voor jullie hulp!

[Afbeelding]

Wordt het - 5 op je zolder? Lijkt mij best een extreme temperatuur voor binnen. Wellicht deze parameter wat aanpassen en kijken wat dat doet in Ubakus.

[elektriekert]

ArcticWolf schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 12:43:
Het feest kan beginnen

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Succes!

Hier hebben we deels de zolder met PIR gedaan, aardig wat tijd tekort gehad met de feestdagen maar je kan het verschil goed merken tussen de 2 delen.
Scheelt een paar graden en een hoop tocht.

[Jack]

technopeuter schreef op donderdag 30 december 2021 @ 19:07:
[...]
doodeng dat je dit durft voor te stellen, dacht dat we luchtspouwen in een constructie nu wel besproken hebben. Je advies zorgt voor ellende

en je blijft het doen...
een luchtspouw onder het dak zorgt voor condensatie op je isolatiemateriaal en constructie. Rot je zo weg. Echt een jaren 60 oplossing (daar kom ik het tegen)

ga alsjeblieft niet ventileren onder je dakbeschot, gaat shit opleveren, en je mist een deel van je isolatie

Doodeng valt ook wel mee. Een koud dak constructie is een vrij gangbare methode, hetzij niet ideaal.

Een warm dak constructie maken met houtvezel of isovlas (isolatiematerialen met goede mate van vochtbestendigheid en damp transport) is echter ook geen one-size-fits-all oplossing.

Wat we bij @Hendrik55 zien op de foto is een puntdakje zonder zolder, met een een dampdichte dakbedekking. Een typische jaren eind jaren 50 woning.

De eerste probleem is dat er geen zolder is. Er is een (al dan niet verwarmde) leefruimte op de eerste verdieping, er is vochtige was en er is een badkamer, met als gevolg een goede vochtontwikkeling en een flinke dampdruk tegen je dakconstructie.

Tweede probleem is dat er in jaren 50/60 woningen geen mechanische ventilatie aanwezig is om dit huis vocht af te voeren. Luchten (af en toe raam open) is bij lange na niet voldoende.

Derde probleem is dat deze dakconstructie specifieke problemen met zich mee brengt. Wat je in de praktijk ziet is dat, wanneer een extra isolatielaag aan de binnenzijde wordt aangebracht, met verloop van tijd er toch vocht in deze isolatielaag komt. Doordat dit een punt dak is stijgt het ingedrongen vocht naar de punt van het dak, waardoor je vervolgens bij de nok een verhoogd risico op condensatie en houtrot hebt.
Houtvezel en isovlas hebben wel een enige mate van vochtbestendigheid en damptransport, maar ik ben bang dat je met een punt dak (en dus grote vocht concentratie bij de nok) je op termijn toch nog problemen gaat krijgen.
Dit is een typisch probleem die je ook bij SIP daken met shingles (tevens een dampdichte dakbedekking) ziet, genaamd 'ridge rot'. @No Hands Vandaar mijn verwijziging naar vented SIP roofs, waar ze dit probleem oplossen met een ridge vent.

Ik ben het er echter wel mee eens dat een luchtspouw in de constructie de minst wenselijke oplossing is, en dat een cold roof zeer nauw komt qua detailering en installatie en ruim voldoende ventilatie noodzakelijk is, maar soms heb je geen keus.

@Hendrik55 Moge duidelijk zijn dat voorzichtigheid is geboden. Mocht je voor de houtvezelplaat + klimaatfolie oplossing gaan, dan mag een mechanisch ventilatie systeem niet ontbreken.
De beste oplossing is het dak eraf, meer isolatie erop en nieuwe dakbedekking erop (warm dak constructie). Dit is uiteraard ook de duurste oplossing en wellicht zonde als je huidige dakbedekking nog goed is.

[thor.g]

PaT schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 12:47:
[...]

Wordt het - 5 op je zolder? Lijkt mij best een extreme temperatuur voor binnen. Wellicht deze parameter wat aanpassen en kijken wat dat doet in Ubakus.

hm ja dat is inderdaad een goed punt, het tocht er wel behoorlijk. Als ik naar 5 graden ga kom ik op onderstaande uit. Ik ben ook aan het kijken naar de Miofol 125S folie voor de warme zijde (over de balken heen). Die is sd=40, maar ubakus heeft alleen keus uit sd=10 of sd=100. dan kan ik er vanuit gaan dat hij beter is dan sd=10 maar slechter dan sd=100?

Is deze constructie dan veilig toe te passen?

[Jack]

thor.g schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 13:42:
- Kom ik weg met een folie over de balken heen? en welke folie moet ik hier toepassen?
- Is onderstaande afbeelding zo goed en toe te passen?
- zouden jullie nog afwerken met een dampopen folie bovenop de isolatie?
- boven de badkamer ligt een doorzichtige folie, hoe kan ik die het beste dichtmaken rond kabels en een luchtafvoer?
- Welke glaswol is fijner in de verwerking? Knauf Naturrol 032 of isover 1000? (van 035->032 kost 100euro extra voor een rc verhoging van 3,667->3,887 is dat het waard?)

alvast bedankt voor jullie hulp!

[Afbeelding]

- Hoe wil je de folie over de balken laten lopen als er al een OSB vloer ligt? De folie mag strak onder de balklaag langs gespannen worden.
Als je in Ubakus de blauwe knop, naast Pos 4 Damprem, uitzet dan lijkt het vocht probleem ook weg.
- Dampopen folie is bedoeld voor water- en luchtdichting. Als er al een OSB vloer ligt dan is dat niet noodzakelijk.
- Bij grote voorkeur de kabels door de elektrospouw laten lopen en de folie niet penetreren.
- Mocht het echt niet anders kunnen, dan 1 gat - 1 buis principe hanteren en goed rondom het gat dicht tapen. Meerdere buizen door 1 gat drukken is makkelijk qua installatie maar een stuk lastiger luchtdicht te krijgen.
- Rondom de luchtafvoer tapen met luchtdichte tape, zoals bijv. Tescon Vana of Siga Rissan.

[thor.g]

Jack schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 14:51:
[...]


- Hoe wil je de folie over de balken laten lopen als er al een OSB vloer ligt? De folie mag strak onder de balklaag langs gespannen worden.
Als je in Ubakus de blauwe knop, naast Pos 4 Damprem, uitzet dan lijkt het vocht probleem ook weg.
- Dampopen folie is bedoeld voor water- en luchtdichting. Als er al een OSB vloer ligt dan is dat niet noodzakelijk.
- Bij grote voorkeur de kabels door de elektrospouw laten lopen en de folie niet penetreren.
- Mocht het echt niet anders kunnen, dan 1 gat - 1 buis principe hanteren en goed rondom het gat dicht tapen. Meerdere buizen door 1 gat drukken is makkelijk qua installatie maar een stuk lastiger luchtdicht te krijgen.
- Rondom de luchtafvoer tapen met luchtdichte tape, zoals bijv. Tescon Vana of Siga Rissan.

- De OSB vloer kan nog makkelijk eruit, mijn idee was om vloer eraf te halen, folie er in, isolatie tussen de balken en vloer er weer in.
Juist als er geen folie aan de warme zijde zit krijg ik toch een vochtprobleem?
- Duidelijk, zou dus alleen kunnen bij lekkages ed.
- In het plafond van de badkamer zitten spotjes ingebouwd dus die zitten onder de folie, maar kan wel alles onder de folie doen behalve de voedingskabel (en die tapen in de folie).
- Ah top, dan bestel ik een rol Tescon Vana.

Bedankt voor je hulp!

[CrutzZz]

hallo mensen,

welke gipsplaten kan ik het beste gebruiken tegen het metal stud aan op de schuine zijden. (RK of AK)
ik wil ze eigenlijk niet helemaal gaan stucen.
gewoon verven.

[ Voor 79% gewijzigd door CrutzZz op 06-01-2022 15:37 ]

[Jack]

@thor.g Qua installatie gemak is de folie over de balken spannen de voor de hand liggende keuze. In jouw geval dus aan de onderzijde (warme kant).
Massief hout heeft tevens in kleine mate een vochtregulerende werking, dus prima om achter de folie te stoppen.
En inderdaad, vochtproblemen ontstaan als er geen dampremming aan de warme kant zit.

In verband met warmteontwikkeling zijn LED spots wel aan te bevelen in de dunne elektro spouw (die tevens geschikt zijn voor de badkamer uiteraard.).


@CrutzZz Ik zie dat de alu laag (dampdichte laag) niet continu is. Ik zie gele isolatie bij het dakraam en de aansluiting op de muur is niet zichtbaar nu. Graag hier goed aandacht aan besteden voordat het gips erop gaat.

[ Voor 18% gewijzigd door Jack op 06-01-2022 15:48 ]

[CrutzZz]

om het raam doe ik als laatste helemaal goed afwerken.
dat moet goed en haaks zijn etc.
komt helemaal inorde.

nu alleen weten welke gipsplaat ik moet gaan aanschaffen van 12,5mm dik.

Jack schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 15:42:
@thor.g Qua installatie gemak is de folie over de balken spannen de voor de hand liggende keuze. In jouw geval dus aan de onderzijde (warme kant).
Massief hout heeft tevens in kleine mate een vochtregulerende werking, dus prima om achter de folie te stoppen.
En inderdaad, vochtproblemen ontstaan als er geen dampremming aan de warme kant zit.

In verband met warmteontwikkeling zijn LED spots wel aan te bevelen in de dunne elektro spouw (die tevens geschikt zijn voor de badkamer uiteraard.).


@CrutzZz Ik zie dat de alu laag (dampdichte laag) niet continu is. Ik zit gele isolatie bij het dakraam een de aansluiting op de muur is niet zichtbaar nu. Graag hier goed aandacht aan besteden voordat het gips erop gaat.

[thor.g]

Jack schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 15:42:
@thor.g Qua installatie gemak is de folie over de balken spannen de voor de hand liggende keuze. In jouw geval dus aan de onderzijde (warme kant).
Massief hout heeft tevens in kleine mate een vochtregulerende werking, dus prima om achter de folie te stoppen.
En inderdaad, vochtproblemen ontstaan als er geen dampremming aan de warme kant zit.

In verband met warmteontwikkeling zijn LED spots wel aan te bevelen in de dunne elektro spouw (die tevens geschikt zijn voor de badkamer uiteraard.).

Ok top, dan kan dus de folie erin zonder het plafond eruit te halen mooi. Boven de badkamer zit de folie gelukkig wel onder het plafond en het grootste deel van het vocht zal de balken dus ook bespaard blijven.

Begrijp ik het dan goed dat massief hout, indien nodig, altijd zonder folie in het dauwpunt gezet kunnen worden?

Voor de Led spots was ik al bezig met een kleine afstandshouder op de 3D-printer:

bedankt voor je hulp!

PS. als iemand interesse heeft in dat soort afstandhouders, schroom je niet om een pm te sturen.

[ArcticWolf]

CrutzZz schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 15:48:
om het raam doe ik als laatste helemaal goed afwerken.
dat moet goed en haaks zijn etc.
komt helemaal inorde.

nu alleen weten welke gipsplaat ik moet gaan aanschaffen van 12,5mm dik.


[...]

Gewoon 9,5mm platen pakken, waarom 12,5?

[CrutzZz]

ArcticWolf schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 16:16:
[...]

Gewoon 9,5mm platen pakken, waarom 12,5?

Extra stevig. Het wordt een kantoortje/opberg zolder van gemaakt.

[ArcticWolf]

elektriekert schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 14:11:
[...]


Succes!

Hier hebben we deels de zolder met PIR gedaan, aardig wat tijd tekort gehad met de feestdagen maar je kan het verschil goed merken tussen de 2 delen.
Scheelt een paar graden en een hoop tocht.

Ja ben echt benieuwd! Sinds ik m'n dakbeschot heb dicht geniet is het al een stuk aangenamer op zolder, maar verlies nog echt veel warmte door het dak.

CrutzZz schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 16:30:
[...]


Extra stevig. Het wordt een kantoortje/opberg zolder van gemaakt.

Ik zie nog steeds geen reden om 12,5mm toe te passen ga je tegen het plafond aan rammen?

[ Voor 22% gewijzigd door ArcticWolf op 06-01-2022 16:32 ]

[CrutzZz]

ArcticWolf schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 16:30:
[...]

Ja ben echt benieuwd! Sinds ik m'n dakbeschot heb dicht geniet is het al een stuk aangenamer op zolder, maar verlies nog echt veel warmte door het dak.


[...]

Ik zie nog steeds geen reden om 12,5mm toe te passen ga je tegen het plafond aan rammen?

je weet maar nooit wat de vrouw ingedachte heeft hahaha

maar ontopic ik ben dus aan het twijfelen tussen ronde kant RK gipsplaat of afgeschuinde kant AK.
ik wil eigen alleen de naden dichten en dan primeren en schilderen.

[RobNemoo]

Dat is met AK platen makkelijker dan met RK. RK blijf je altijd wel wat van zien bij strijklicht. AK, dan gaas erover en 2 keer afsmeren. Is makkelijker dan het lijkt, vond ik althans.

[elektriekert]

RobNemoo schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 17:26:
Dat is met AK platen makkelijker dan met RK. RK blijf je altijd wel wat van zien bij strijklicht. AK, dan gaas erover en 2 keer afsmeren. Is makkelijker dan het lijkt, vond ik althans.

Beste antwoord, in mijn optiek

[loyske]

Na het isoleren van plat dak van de dakkapel met 16cm pavatex en miofol active klimaatfolie, ben ik nu bezig met het regelwerk voor de 9,5mm stucplaten die uiteraard gestuct gaan worden.
Wat zeggen de experts over de lengte van de schroeven voor het regelwerk? Ik gebruik latten van 20mm dik, dus denk dat mijn schroeven van 35mm lengte iets te kort zijn voor het regelwerk!?

[JayRune]

Advies gevraagd!
Wij hebben een huis uit '57. In juli gaat het dak eraf omdat de nok vervangen moet worden (staat in specie en de specie wordt weer poeder na al die jaren). Dit kwam voort uit de bouwkundige keuring.

Omdat bij het verwijderen van de nok pannen gaan sneuvelen worden ook alle dakpannen vervangen en daarmee ook gelijk de panlatten.

Nu hebben we een extra offerte opgevraagd bij de partij die de pannen komt vervangen omdat het dak ook geïsoleerd moet worden.

Dakopbouw is als volg van binnen naar buiten: softboard (wordt eruit gesloopt) gordingen, onderdak van hout, panlatten, pannen.

Het voorstel is kingspan therma tp 10 platen (rd waarde 3,80) op het onderdak te leggen voor een bedrag van € 11.500,00. (hier moet ik ook nog afwerken aan de binnenzijde omdat het softboard er sowieso uit moet).

Ik heb het idee dat zelf isoleren (met afgewerkte PIR platen) voor pakweg €5000,00 aan de binnenzijde een betere ROI heeft. Alleen het is natuurlijk wel zo dat vanaf de buitenkant isoleren je niet zit met kieren en naden.

Wat is het advies van de mede Tweaker?

[Jack]

ArcticWolf schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 16:30:
Ik zie nog steeds geen reden om 12,5mm toe te passen ga je tegen het plafond aan rammen?

Even uit mijn hoofd: 12,5mm gipsplaat kan op 60cm h-o-h afstand regelwerk bevestigd worden en 9,5mm gipsplaat heeft 30cm h-o-h afstand nodig, oftewel een extra lat in het midden van de gipsplaat voor extra stevigheid.
12,5mm gipsplaat is dus iets duurder, maar scheelt weer wat hout.

[Jack]

JayRune schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 12:48:
Advies gevraagd!
Wij hebben een huis uit '57. In juli gaat het dak eraf omdat de nok vervangen moet worden (staat in specie en de specie wordt weer poeder na al die jaren). Dit kwam voort uit de bouwkundige keuring.

Omdat bij het verwijderen van de nok pannen gaan sneuvelen worden ook alle dakpannen vervangen en daarmee ook gelijk de panlatten.

Nu hebben we een extra offerte opgevraagd bij de partij die de pannen komt vervangen omdat het dak ook geïsoleerd moet worden.

Dakopbouw is als volg van binnen naar buiten: softboard (wordt eruit gesloopt) gordingen, onderdak van hout, panlatten, pannen.

Het voorstel is kingspan therma tp 10 platen (rd waarde 3,80) op het onderdak te leggen voor een bedrag van € 11.500,00. (hier moet ik ook nog afwerken aan de binnenzijde omdat het softboard er sowieso uit moet).

Ik heb het idee dat zelf isoleren (met afgewerkte PIR platen) voor pakweg €5000,00 aan de binnenzijde een betere ROI heeft. Alleen het is natuurlijk wel zo dat vanaf de buitenkant isoleren je niet zit met kieren en naden.

Wat is het advies van de mede Tweaker?

Het huidige doorwaai dak is zeer lucht open. Alle slagregen en stuifsneeuw die nu onder de pannen komt en het dakbeschot nat maakt kan netjes naar binnen en buiten uitdrogen. Zeer goede constructie om nooit vochtproblemen te hebben, minder ideaal voor warmteverlies en comfort.

11,5k is een fors bedrag dat met DHZ-en zeker voor minder gedaan kan worden.
Eerste punt van aandacht is het lucht- en waterdicht maken van het dak.
Je geeft aan dat de pannen en panlatten eraf gaan. Dit geeft een mooie gelegenheid om een waterdichte, dampopen folie over je dak te leggen. Hierna kan je prima van binnen uit isoleren met isolatiemateriaal naar keuze.

[ArcticWolf]

Jack schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 13:07:
[...]

Even uit mijn hoofd: 12,5mm gipsplaat kan op 60cm h-o-h afstand regelwerk bevestigd worden en 9,5mm gipsplaat heeft 30cm h-o-h afstand nodig, oftewel een extra lat in het midden van de gipsplaat voor extra stevigheid.
12,5mm gipsplaat is dus iets duurder, maar scheelt weer wat hout.

Misschien even zijn originele post bekijken

[twain4me]

CrutzZz schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 16:37:
[...]


je weet maar nooit wat de vrouw ingedachte heeft hahaha

maar ontopic ik ben dus aan het twijfelen tussen ronde kant RK gipsplaat of afgeschuinde kant AK.
ik wil eigen alleen de naden dichten en dan primeren en schilderen.

Je hebt ook nog 4 AK platen dan is de kopse kant ook afgeschuind Dan is het afwerken van kopse naden makkelijker ze zijn wel een stuk duurder. van knauf heet het horizonboard.

[route99]

JayRune schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 12:48:
Dakopbouw is als volg van binnen naar buiten: softboard (wordt eruit gesloopt) gordingen, onderdak van hout, panlatten, pannen.
Het voorstel is kingspan therma tp 10 platen (rd waarde 3,80) op het onderdak te leggen voor een bedrag van € 11.500,00. (hier moet ik ook nog afwerken aan de binnenzijde omdat het softboard er sowieso uit moet).
Ik heb het idee dat zelf isoleren (met afgewerkte PIR platen) voor pakweg €5000,00 aan de binnenzijde een betere ROI heeft. Alleen het is natuurlijk wel zo dat vanaf de buitenkant isoleren je niet zit met kieren en naden.

Tuurlijk is het laten doen altijd duurder, maar er zijn toch wel meerdere voordelen die je deels zelf noemt.
Verder nog: Je houdt nog steeds ruimte over om als het financieel uit komt om binnen zelf te isoleren en dan kun je zeker Rc ~ 9 totaal dus halen, dan hoeft er nog maar ca 5,2 bij. of dat kan hangt af van jouw balken op zolder als je geen extra hout opbouw wilt maken.
Wel oppassen dat je dan het hout niet qua vocht opsluit.

BTW: Vergeet niet dat je voor het laten doen van dakisolatie je subsidie kunt krijgen tot soms wel 20 euro/m2, maar check dat wel en vooral of je aan ALLE voorwaarden voldoet.
Dat scheelt toch al gauw 1000 euro (bij 50m2 dak) ????

[ Voor 9% gewijzigd door route99 op 08-01-2022 11:39 ]

[JayRune]

route99 schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 11:24:
[...]
Tuurlijk is het laten doen altijd duurder, maar er zijn toch wel meerdere voordelen die je deels zelf noemt.
Verder nog: Je houdt nog steeds ruimte over om als het financieel uit komt om binnen zelf te isoleren en dan kun je zeker Rc ~ 9 totaal dus halen, dan hoeft er nog maar ca 5,2 bij. of dat kan hangt af van jouw balken op zolder als je geen extra hout opbouw wilt maken.
Wel oppassen dat je dan het hout niet qua vocht opsluit.

BTW: Vergeet niet dat je voor het laten doen van dakisolatie je subsidie kunt krijgen tot soms wel 20 euro/m2, maar check dat wel en vooral of je aan ALLE voorwaarden voldoet.
Dat scheelt toch al gauw 1000 euro (bij 50m2 dak) ????

Net nog overleg met de wederhelft: De vrouw wilt dat het zelf gaan doen.
Wat betreft het hout opsluiten. Op het onderdak: zijn ventilatielatten wel of niet nodig? Ik lees zo veel meningen. Een online winkel geeft aan isolatielatten tegen het houten onderdak te plaatsen en daar de PIR platen (Waar al folie en gips opzit) tegenaan. Maar is dat ook het beste en krijgen we dan geen condens?

Of toch vragen aan de dakdekkers om een folie boven het onderdak te plaatsen als de pannen er af liggen?

Helaas komen we niet in aanmerking voor subsidie. Het enige wat nog aan het huis moet gebeuren is het dak. Spouwmuurisolatie en dubbel glas is al gedaan.

[route99]

@JayRune
Het damp probleem komt van het leven in huis, uitademen/koken/douchen etc. het water wat daar bij vrij komt als waterdamp.

En binnen is het in de meeste seizoenen warme dan buiten en warme lucht kan meer vocht bevatten dan koude lucht.
Als je buiten damp open bent dan moet je binnen zorgen dat je dampdicht bent.
In een aantal gevallen wordt er klimaat folie gebruikt,
Het hangt dus af van de lokale situatie en kan dus alleen lokaal beoordeeld worden.

Welke folie je ook neemt, de zolder moet met die folie ook luchtdicht afgewerkt worden. Ook in de nok en bij de overgang van de vloer v/d zolder.
Heb het gisteren nog met Knauf in NL over gehad en ze benadrukte dat nog eens.
Zij sprak vanuit steenwol als isolatie.

Maar ik lees dit:

de PIR platen (Waar al folie en gips opzit)

Je hebt al folie... dan worden alle naden, ook door zaagwerk en de muur/plafond/vloer overgang erg belangrijk .. .dus luchtdicht afwerken.

Zoals ik al schreef: Lokaal te beoordelen, soms zien wij nl iets niet wat er wel is waar jij niet over schrijft....

[Onno !]

Wij hebben in onze slaapkamer een dakkapel laten plaatsen. Dit dakkapel heeft dakisolatie in de vorm van 140mm minerale wol met RC van 4,4. De zijwangen bevatten 120mm wol en heeft RC 3,8.
Nu overweeg ik om rondom ook de isolatie te verbeteren. Het betreft een rijtjeshuis uit 1986 met 100mm isolatiewol tussen het houten dakbeschot. De RC hiervan is vermoedelijk 2,3. Onder de betonnen dakpannen zit niets van enig waterdichte folie. Aan de binnenzijde zit wel een vermoedelijk damp-remmende laag.

Zie hieronder wat in in Ubakus bij elkaar heb geklikt:


Ik vermoed dat het mogelijk is om hier tegenaan aan de binnenzijde PIR+fermacel platen tegenaan te schroeven. Daarmee kan ik de isolatie verbeteren (thermisch en geluid). Dit zou ik dan graag (evt laten) doen voordat het dakkapel aan de binnenzijde wordt afgetimmerd. Bijvoorbeeld dit artikel: PIR+fermacel platen
Mijn idee in Ubakus:


Zien de kenners hier mogelijke bezwaren? Zijn er betere alternatieven? Eén van de mannen die gisteren het dakkapel heeft geplaatst gaf aan dat het mogelijk problemen geeft om isolatie op isolatie te stapelen. Maar dit komt er niet uit via Ubakus. Bestaande OSB platen en isolatie vanuit de binnenkant weghalen zie ik niet zitten omdat alles flink verlijmd zat en dus een hels karwei is om er uit te krijgen. Ook zaten er nogal wat balken rondom en tussen de oude Velux dakramen dit voorheen in het dak zaten.
Ik ben me ervan bewust dat deze oplossing best wat kost met geringe besparing aan stookkosten. Maar als we niet extra isoleren moet sowieso de binnenkant opnieuw afgewerkt worden, want de oude opstapelen van (structuur)verf, gips/kalk en latex is aan een opknapbeurt toe.

[ Voor 4% gewijzigd door Onno ! op 08-01-2022 15:14 ]

[route99]

Onno ! schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 15:11:
Ik vermoed dat het mogelijk is om hier tegenaan aan de binnenzijde PIR+fermacel platen tegenaan te schroeven. Daarmee kan ik de isolatie verbeteren (thermisch en geluid). Dit zou ik dan graag (evt laten) doen voordat het dakkapel aan de binnenzijde wordt afgetimmerd. Bijvoorbeeld dit artikel: PIR+fermacel platen

Dat artikel schirijft iets anders:
https://www.isolatiemater...iscentrum/geluidsisolatie

Houd er rekening mee dat geluid van bijvoorbeeld de bovenburen niet alleen via het plafond, maar ook via de muren links en rechts doorgegeven kan worden. Om dit te voorkomen kunt u gebruik maken van Fermacell-platen (voorzien van een laagje steenwol, houtvezel of vilt) of Rockwool vloerplaten (voor het creëren van zwevende vloeren). Hiermee wordt de connectie tussen vloer en muren ontkoppeld, waardoor trillingen niet meer doorgegeven worden en contactgeluid wordt voorkomen. Kijk ook eens bij de geluidsabsorberende Miofoam en de ontdek de mogelijkheden van deze geluidsisolatieplaten.

PIR geeft juist geen geluidsisolatie en wordt hier ook niet genoemd.
De Fermacell geeft stijfheid aan de constructie en de isolatie dempt dan het geluid grotendeels uit.
Das mijn perceptie hoe het kan werken.
De onderbouwing met PIR voor geluid heb je imho nog niet rond.

[_Arthur]

route99 schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 15:27:
PIR geeft juist geen geluidsisolatie en wordt hier ook niet genoemd.

Dat is ook weer niet helemaal zo. Hier met 16cm PIR geisoleerd (en 12,5mm gips met stucwerk) en het geluid van buiten is toch echt vele malen minder dan voorheen.

[route99]

@_Arthur Maar 16 cm PIR is best dik met ca een Rd van 7......... en zoals ik al schreef doet de strakke afwerking ook het nodige, wrs meer dan het isolatie deel. dus al je dikker gaat dan veel anderen win je daar wel wat.
Heb daar in een apart topic hier een discussie over gehad.
En uitgerekend gaat het in dat door hem aangehaalde artikel helemaal niet over PIR. Ik zou dan eerder voor Knauf Acoustifit en Rockwool Sono kiezen als het echt zo moet zijn.

[ Voor 20% gewijzigd door route99 op 08-01-2022 20:27 ]

[route99]

ArcticWolf schreef op zondag 28 november 2021 @ 20:46:
@route99 Klopt zeker dat het gips niet bijdraagt aan de dampremming.
Maar de aluminium laag op de spijkerflensdekens wel die is niet dampdoorlatend/dampremmend. Je brengt dus eerst de 1e strook van de tape aan op de gordingen, latten eroverheen, dekens uitrollen (horizontaal), 2e strook van tape bescherming los trekken en aan de aluminiumlaag te bevestigen. En je hebt isolatie + dampremmende laag en meteen een lat constructie waarin je alles op kunt doen zonder in de folie te hoeven boren.

Deze heeft bv een klasse z-waarde van 9 meegekregen, wat ook in jouw link terug komt (heb alleen nog niet ontdekt hoe je dat moet omrekenen)
https://www.knaufinsulati...n-knauf-insulation/tr-312
[..............En ik op deze (update gegeven )
[Afbeelding]

Ik zou er nog over nadenken.
Jouw laatste plaatje vergroot: Je schroeft toch met de geel omlijnde schroef door de dampdichte laag heen zonder reparatie van die plek?

ik vond dit van MW een van de foliemakers, who else ..
https://www.mg-bouw.com/h...atsen-van-een-dampscherm/
Zelfs met nieten wordt nog getracht om er een ongeschonden folie over heen te krijgen oid.

[ Voor 6% gewijzigd door route99 op 08-01-2022 22:00 ]

[ArcticWolf]

route99 schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 21:59:
[...]
Ik zou er nog over nadenken.
Jouw laatste plaatje vergroot: Je schroeft toch met de geel omlijnde schroef door de dampdichte laag heen zonder reparatie van die plek?
[Afbeelding]
ik vond dit van MW een van de foliemakers, who else ..
https://www.mg-bouw.com/h...atsen-van-een-dampscherm/
Zelfs met nieten wordt nog getracht om er een ongeschonden folie over heen te krijgen oid.

haha grappig dat je daar nu over begint

Heb Miofol 125s gekocht met VAST-R tape en ben vandaag begonnen! Eerst geniet en toen afgetaped, bij de dak/vloer aansluiting en CV leidingen is het wel een drama om het goed af te tapen en nieten. Maar hoef nu nog maar 1 dak deel en dan kan ik beginnen met de rest van de latten. Heb de latten naast de boktor aangevreten spant ook ingesmeerd met gif, morgen weer verder en zal dan ook wat foto's nemen.

De rest wordt wel makkelijker... isolatie er tussen en dan folie erover, nieten en tapen.

[route99]

@ArcticWolf Yep.... wel grappig... maar geen toeval.
Ben wat zaken aan het uitwerken en in mijn achterhoofd wist ik nog dat dit nog "open" stond.... dus toch nog even "afgetikt"....

Je bent mooi aan het werk dus.... zoals het eigenlijk hoort...
.
Heb de laatste weken nog wat contact met diverse fabrikanten (isolatie & folie) in de isolatie sector gesproken en ze zijn het allemaal eens... .het belang van damp- en luchtdicht is groot!

Succes met de afronding en teken het afsluitende resultaat nog ff hier op en wat je mogelijk een volgende keer anders/beter zou doen....

[route99]

Oja, had ruim een week geleden nog een gesprek met iemand die PIR (met Alu cachering) isolatie op zolder de naden gepurd nadat de platen vastgezet waren en nnog wel afgetaped maar geen beschermdende gipsplaat erover. Tegen beschadigen en tegen rook bij brand.
Had er geen besef van dat dit nodig zou zijn.
Wat uiteraard kan.

Ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel procent van de PIR platen plaatsers die gipsplaatafwerking niet doet...?
Ff een keer een enquete apart op het forum plaatsen?

[CrutzZz]

twain4me schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 14:04:
[...]


Je hebt ook nog 4 AK platen dan is de kopse kant ook afgeschuind Dan is het afwerken van kopse naden makkelijker ze zijn wel een stuk duurder. van knauf heet het horizonboard.

ik heb niks aan 4AK omdat i tussen de balken werk.

[CrutzZz]

route99 schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 22:41:
Oja, had ruim een week geleden nog een gesprek met iemand die PIR (met Alu cachering) isolatie op zolder de naden gepurd nadat de platen vastgezet waren en nnog wel afgetaped maar geen beschermdende gipsplaat erover. Tegen beschadigen en tegen rook bij brand.
Had er geen besef van dat dit nodig zou zijn.
Wat uiteraard kan.

Ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel procent van de PIR platen plaatsers die gipsplaatafwerking niet doet...?
Ff een keer een enquete apart op het forum plaatsen?

ik ga hem mooi afwerken met gipsplaten

[twain4me]

CrutzZz schreef op zondag 9 januari 2022 @ 14:59:
[...]


ik heb niks aan 4AK omdat i tussen de balken werk.

opzich kan je ze dan horizontaal plaatsen, wat voordelen kan hebben bij hele scheve balken (dan kan je het overtekenen ipv meten.) ik heb het zelf ook gedaan in mijn eigen huis met hele scheve balken bomen.
doordat je de naad een tikje open kan zetten kan je ook iets te klein werken wat het plaatsen weer makkelijker maakt, maar vertikaal kan uiteraard ook.

[DePeut]

JayRune schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 14:22:
[...]


Net nog overleg met de wederhelft: De vrouw wilt dat het zelf gaan doen.
Wat betreft het hout opsluiten. Op het onderdak: zijn ventilatielatten wel of niet nodig? Ik lees zo veel meningen. Een online winkel geeft aan isolatielatten tegen het houten onderdak te plaatsen en daar de PIR platen (Waar al folie en gips opzit) tegenaan. Maar is dat ook het beste en krijgen we dan geen condens?

Of toch vragen aan de dakdekkers om een folie boven het onderdak te plaatsen als de pannen er af liggen?

Helaas komen we niet in aanmerking voor subsidie. Het enige wat nog aan het huis moet gebeuren is het dak. Spouwmuurisolatie en dubbel glas is al gedaan.

Zit met dezelfde vraag;

Detaillering met ventilatie ruimte tussen dakbeschot en isolatie


Detaillering zonder ventilatie ruimte tussen dakbeschot en isolatie


Detaillering zonder ventilatie ruimte tussen dakbeschot en isolatie > buitentemp: -10 én luchtvochtigheid van 90 geeft iets van condensvorming rondom de balken. Dat droogt gedurende de zomer weer ruimschoots op.


Vanuit de laatste twee detailleringen maak ik op dat het geen noodzaak is en dat past bij het beeld van gespoten PIR/PUR.

[elektriekert]

De eerste helft van de zolder is een aardig eindje op weg, moet nog de naden rondom de muren afkitten en nog wat ander ongein. Elektra komt later dit jaar, eveneens het afwerken met gips.
Want ja, PIR rookt/brandt toch ook wel aardig.

Wel is het zo dat op zolder er helemaal niets van elektra gebruikt wordt behalve op 1 stopcontact na voor licht tijdens werkzaamheden.

Heb vandaag ff een gat gemaakt in een gipsplaat van de andere helft van de zolder.
Hier is ook EPS van 20mm gebruikt.
Niet dat het veel doet want door het gemaakte gat voelde ik tocht

[twain4me]

JayRune schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 12:48:
Advies gevraagd!
Wij hebben een huis uit '57. In juli gaat het dak eraf omdat de nok vervangen moet worden (staat in specie en de specie wordt weer poeder na al die jaren). Dit kwam voort uit de bouwkundige keuring.

Omdat bij het verwijderen van de nok pannen gaan sneuvelen worden ook alle dakpannen vervangen en daarmee ook gelijk de panlatten.

Nu hebben we een extra offerte opgevraagd bij de partij die de pannen komt vervangen omdat het dak ook geïsoleerd moet worden.

Dakopbouw is als volg van binnen naar buiten: softboard (wordt eruit gesloopt) gordingen, onderdak van hout, panlatten, pannen.

Het voorstel is kingspan therma tp 10 platen (rd waarde 3,80) op het onderdak te leggen voor een bedrag van € 11.500,00. (hier moet ik ook nog afwerken aan de binnenzijde omdat het softboard er sowieso uit moet).

Ik heb het idee dat zelf isoleren (met afgewerkte PIR platen) voor pakweg €5000,00 aan de binnenzijde een betere ROI heeft. Alleen het is natuurlijk wel zo dat vanaf de buitenkant isoleren je niet zit met kieren en naden.

Wat is het advies van de mede Tweaker?

als je de keus hebt altijd vanaf buiten. als dakpannen e.d. toch van het dak gaan is het voor mij een no brainer. (wij halen ze er met regelmaat speciaal voor van het dak) isolatie waarde is veel hoger met dezelfde materiaal dikte. wel zou ik vragen om een dak van ~6.0

RD 6.0 op het dak wordt ~ RC 6.0 RD 6.0 tussen de balken ~ RC4.0

eigenlijk is het enige echte nadeel dat je formeel een bouwvergunning nodig hebt.

[elektriekert]

twain4me schreef op zondag 9 januari 2022 @ 15:45:
[...]


als je de keus hebt altijd vanaf buiten. als dakpannen e.d. toch van het dak gaan is het voor mij een no brainer. (wij halen ze er met regelmaat speciaal voor van het dak) isolatie waarde is veel hoger met dezelfde materiaal dikte. wel zou ik vragen om een dak van ~6.0

RD 6.0 op het dak wordt ~ RC 6.0 RD 6.0 tussen de balken ~ RC4.0

eigenlijk is het enige echte nadeel dat je formeel een bouwvergunning nodig hebt.

Is dat echt zo’n groot verschil door alle koude bruggen?

[Gerco-M]

Ben hier ook nog druk bezig met zolder isoleren, en kom ook de CV ringleiding tegen die op praktisch de hele zolder langs de rand loopt. Volgens dit systeem ben ik bezig om de 60 cm hoge zijwand te isoleren met 4 cm PIR platen, en gelijk de CV ringleiding te isoleren. Iemand anders die het ook zo gedaan heeft?
Hierachter zit de dakrand en daar zat alleen wat glaswol om de “wind” tegen te houden die tegen de dakrand gevel aan blaast, dus heb met wat PIR / PUR alles vrij goed dicht proberen te maken maar voel nog steeds wel wat wind..

[route99]

DePeut schreef op zondag 9 januari 2022 @ 15:24:
[...]
Zit met dezelfde vraag;.....................
Vanuit de laatste twee detailleringen maak ik op dat het geen noodzaak is en dat past bij het beeld van gespoten PIR/PUR.

Zou kunnen omdat er nu geen waterdruppeltjes zitten in de Ubakus plaatjes.

Maar verder missen we ook elk detail in die plaatjes.
Iets als dit plaatje kun je meer mee, dan zie je hoe ver je v/h dauwpunt af zit. (eentje die ik het snelst vond.,.. niet zo scherp gaat maar om het idee...)

[ArcticWolf]

@route99 hier een paar foto's van hoe ik de eerste folie heb bevestigd aan de dak/vloer hechting (driehoek hout)... enige nadeel is dat het bij de CV leidingen die naar beneden gaan echt een drama is om dat goed getaped te krijgen.
Houten om de 80 cm, morgen glaswol erin en dan houten om de 40cm ertussen. Folie op de latten nieten en dan aftapen aan de zijkanten. Denk dat ik de nieten op de latten niet tape aangezien de stucplaten straks de folie samendrukken op het hout.

Hier zie je CV leidingen (en de spant met boktor... heb die nog 3x behandeld met gif):

[Superbeagle]

JayRune schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 14:22:
[...]
Net nog overleg met de wederhelft: De vrouw wilt dat het zelf gaan doen.
Wat betreft het hout opsluiten. Op het onderdak: zijn ventilatielatten wel of niet nodig? Ik lees zo veel meningen. Een online winkel geeft aan isolatielatten tegen het houten onderdak te plaatsen en daar de PIR platen (Waar al folie en gips opzit) tegenaan. Maar is dat ook het beste en krijgen we dan geen condens?

Of toch vragen aan de dakdekkers om een folie boven het onderdak te plaatsen als de pannen er af liggen?

Helaas komen we niet in aanmerking voor subsidie. Het enige wat nog aan het huis moet gebeuren is het dak. Spouwmuurisolatie en dubbel glas is al gedaan.

Zomaar een wat opmerkingen. Zal deze verder aanvullen als ik tijd heb.

Isoleren aan de buitenkant is altijd beter dan aan de binnenkant. Zeker als de dakpannen eraf moeten.

Kosten voor extra isoleren lijken voor mijn gevoel aan de hoge kant. Heb hier van vorig jaar een offerte liggen van €10K voor 70m² schuin dak en enkel dakpannen vervangen. Grootste kostenpost waren arbeidskosten. Heb je een specificatie van de offerte?
Enkel materiaalkosten bij 50m² kom ik uit op ongeveer €4,5K incl. BTW op basis van prijslijst Kingspan uit sept ‘21


‘Bang voor vocht’ is te vaag. Kwantificeer het met Ubakus of door die bouwkundige.

Al eens gedacht aan dampopen materialen zoals houtvezel? Kan ook aan de buitenkant.
Gutex
pavatex

Als vocht een mogelijk probleem is -> hygrometer en ventileren. Beter is een vocht en CO₂ gestuurde wtw op zolder. Dit blijft imho altijd wat onderbelicht.

Subsidie voor isolatie kun je ook combineren met bijvoorbeeld een warmtepomp mocht je die al niet hebben:

Wanneer u subsidie aanvraagt voor een isolatiemaatregel, moet u altijd nog minimaal 1 andere maatregel nemen. Dat kan een ander type isolatiemaatregel zijn en/of u kiest voor een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.

rvo

Voor financiering bestaan er de landelijke energiebespaarlening en regionale duurzaamheidslening. Soms is er op lokaal niveau ook wat te halen.

Gebruik de zoekfunctie en Google.

[ Voor 32% gewijzigd door Superbeagle op 10-01-2022 14:22 ]

[pentaw1nz]

Gerco-M schreef op zondag 9 januari 2022 @ 15:51:
Ben hier ook nog druk bezig met zolder isoleren, en kom ook de CV ringleiding tegen die op praktisch de hele zolder langs de rand loopt. Volgens dit systeem ben ik bezig om de 60 cm hoge zijwand te isoleren met 4 cm PIR platen, en gelijk de CV ringleiding te isoleren. Iemand anders die het ook zo gedaan heeft?
Hierachter zit de dakrand en daar zat alleen wat glaswol om de “wind” tegen te houden die tegen de dakrand gevel aan blaast, dus heb met wat PIR / PUR alles vrij goed dicht proberen te maken maar voel nog steeds wel wat wind..

[Afbeelding]

In ons huis heb ik de aansluiting met de vloer zo dicht mogelijk proberen te maken. Daar liepen ook CV leidingen en heb in de diepste punt steenwol gedrukt, afgepurd en alles op de vloer luchtdicht laten aansluiten. Ik kwam niet bij de muurbalk, omdat de vloer daar een stukje boven zweeft.

Wat bij deze constructies echter vaak het geval is, is dat je bij de verdieping er onder vaak een verlaagd plafond hebt. Er zit dus lucht tussen je houten zolder vloer en het plafond van je verdieping. Vaak zit er precies op de hoogte van die laag lucht een bakgoot gemonteerd en daaronder je kozijnen, al dan niet met (oude) ingebouwde rolluiken. Als e.e.a. wat ouder is, dan is dit vaak ook niet naar de huidige normen gemonteerd en krijg je vanuit daar dus al wat koude lucht onder je zolder vloer. Dus langs de bovenkant van je kozijnen/rolluiken/bakgoot naar binnen toe onder je houten zoldervloer.

Je zou het van buitenaf eens kunnen bekijken.

[ArcticWolf]

Update dag #1:
Flink opgeschoten met z'n 2en... gelukkig werkte m'n folie constructie die ik van te voren had bedacht en had voorbereid
Moet eerlijk zeggen dat ik nog even schrok dat ik de verkeerde folie had besteld (Meuwissen Miofol 125S dampremmend), maar op de websites stond dat het prima gebruikt kon worden. En heb Meuwissen zelf nog even gebeld en die bevestigde ook dat voor dit type dakbeschot de 125S prima was.

[elektriekert]

ArcticWolf schreef op maandag 10 januari 2022 @ 18:48:
Update dag #1:
Flink opgeschoten met z'n 2en... gelukkig werkte m'n folie constructie die ik van te voren had bedacht en had voorbereid
Moet eerlijk zeggen dat ik nog even schrok dat ik de verkeerde folie had besteld (Meuwissen Miofol 125S dampremmend), maar op de websites stond dat het prima gebruikt kon worden. En heb Meuwissen zelf nog even gebeld en die bevestigde ook dat voor dit type dakbeschot de 125S prima was.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ziet er goed uit!

Hoe dicht je de plastic af aan de muurzijden?
Met kit oid?

[ArcticWolf]

elektriekert schreef op maandag 10 januari 2022 @ 19:26:
[...]


Ziet er goed uit!

Hoe dicht je de plastic af aan de muurzijden?
Met kit oid?

Thanks!

Ja wilde het eerst tapen maar dan kan je de muur niet meer pleisteren dus idd stucplaten tegen de folie aan, afsnijden en kitten (en een deel purren).