:strip_exif()/u/38130/electro.gif?f=community)
Haha ja goed plan idd.
Het ziet er dus zo uit:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/uo8EXt0jmuQZMZ5oFUE3gpUp.jpg?f=user_large)
De rest van de zolder is nu nog bedekt met schroten maar is vergelijkbaar.
Heb even gevoeld en het zit gewoon goed vast. Dan toch maar daar tegenaan lijmen ofzo?
Het ziet er dus zo uit:
De rest van de zolder is nu nog bedekt met schroten maar is vergelijkbaar.
Heb even gevoeld en het zit gewoon goed vast. Dan toch maar daar tegenaan lijmen ofzo?
Inmiddels ben ik al een tijdje dit topic aan het volgen en nu ga ik dan eindelijk onze zolder ook maar eens isoleren. Ik weet al hoe ik het ga doen: glaswol incl. dampremmende folie tegen het dakbeschot en dan afwerken met gipsplaten.
De situatie als volgt (zie foto). Ik heb begrepen dat ik de dikte van het isolatie materiaal (18cm) + 1cm moet aanhouden voor het regelwerk. Logischerwijs wil ik dus vanaf het dakbeschot overal 19cm aanhouden, latten op de balken schroeven, daarop het regelwerk en dan de gipsplaten erop bevestigen.
Nu gaf een vriend van mij (werkzaam in de bouw) aan dat het dan nooit waterpas is. De balken die hangen namelijk door in het midden. Hij gaf aan om vanaf een vast punt vanaf de muur de latten dan waterpas doro te trekken naar de andere kant. Zo kunnen de gipsplaten mooi waterpas bevestigd worden op het regelwerk.
Ik vraag me eigenlijk af of dit wel logisch is. Nu krijg je dus overal een variabele ruimte tussen de isolatie en de gipsplaten i.p.v. de gebruikelijke 1cm die ik zou aanhouden. Is dit een probleem? Als tweede vraag me af als je het op ''mijn'' manier doet zoals ik het in eerste instantie bedacht heb, of je dan echt problemen krijgt om de gipsplaten te bevestigen. Zo niet lijkt mij dat toch een handigere manier.
:strip_exif()/f/image/KCkMXkltogUupTuTXxeAlIZL.jpg?f=fotoalbum_large)
De situatie als volgt (zie foto). Ik heb begrepen dat ik de dikte van het isolatie materiaal (18cm) + 1cm moet aanhouden voor het regelwerk. Logischerwijs wil ik dus vanaf het dakbeschot overal 19cm aanhouden, latten op de balken schroeven, daarop het regelwerk en dan de gipsplaten erop bevestigen.
Nu gaf een vriend van mij (werkzaam in de bouw) aan dat het dan nooit waterpas is. De balken die hangen namelijk door in het midden. Hij gaf aan om vanaf een vast punt vanaf de muur de latten dan waterpas doro te trekken naar de andere kant. Zo kunnen de gipsplaten mooi waterpas bevestigd worden op het regelwerk.
Ik vraag me eigenlijk af of dit wel logisch is. Nu krijg je dus overal een variabele ruimte tussen de isolatie en de gipsplaten i.p.v. de gebruikelijke 1cm die ik zou aanhouden. Is dit een probleem? Als tweede vraag me af als je het op ''mijn'' manier doet zoals ik het in eerste instantie bedacht heb, of je dan echt problemen krijgt om de gipsplaten te bevestigen. Zo niet lijkt mij dat toch een handigere manier.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KCkMXkltogUupTuTXxeAlIZL.jpg?f=user_large)
:strip_icc():strip_exif()/u/954179/crop5984dfaeb0f41_cropped.jpeg?f=community)
@ArcticWolf Hier doen ze het toch verticaal zonder spijkerflenzen.
YouTube: Dakisolatie van een spantendak: glaswol en dampscherm
Op een enkele kritische plaats hebben de een dwars-plankje/latje gemonteerd, maar er zijn ook lange banen aanwezig.
De gording afstand is bij mij max ~1.50m dus valt wel mee.
Ik kijk je andere suggesties nog na. Tnx.
Edit: Gevonden.
Folder.... https://www.knauf.nl/medi...id_mw_34_alu_plus__2_.pdf
Met die montage mbv profielen creëren ze meteen een 27 mm diepe spouw nuttig voor de werking van het aluminium folie, vreemd dat ze dit niet vermelden dat dit ook nog iets bijdraagt aan de isolatie.
Voorlopig denk ik gelijk te blijven met de gording en daar de gipsplaten op.
Eerst maar eens van mijn tennisarm af zien te komen, anders gaat er praktisch gezien nog erg weinig gebeuren...
YouTube: Dakisolatie van een spantendak: glaswol en dampscherm
Op een enkele kritische plaats hebben de een dwars-plankje/latje gemonteerd, maar er zijn ook lange banen aanwezig.
De gording afstand is bij mij max ~1.50m dus valt wel mee.
Ik kijk je andere suggesties nog na. Tnx.
Edit: Gevonden.
Folder.... https://www.knauf.nl/medi...id_mw_34_alu_plus__2_.pdf
Met die montage mbv profielen creëren ze meteen een 27 mm diepe spouw nuttig voor de werking van het aluminium folie, vreemd dat ze dit niet vermelden dat dit ook nog iets bijdraagt aan de isolatie.
Voorlopig denk ik gelijk te blijven met de gording en daar de gipsplaten op.
Eerst maar eens van mijn tennisarm af zien te komen, anders gaat er praktisch gezien nog erg weinig gebeuren...
[ Voor 37% gewijzigd door route99 op 25-11-2021 16:37 ]
@route99
Heb vandaag een mail naar Knauf gestuurd met een vraag wat voor dit type dak logisch zou zijn. Waar ik ook tegen aan liep was de dikte van de MW34 (en er is geen verschil... het product heet MW34 alu plus, MW35 is voor wanden), m'n gordingen zijn 14,5/15cm. Maar de dikste platen die ik kan vinden zijn 12cm.
Hang ik ze dan op de regels tegen de gordingen en hou ik een spouw tussen het dakbeschot en de isolatie, of moet ik dan regels bouwen die ervoor zorgen dat ze strak tegen het dakbeschot komen. Voordeel is wel dat je dan de gordingen nog blijft zien (niet veel... maar kan esthetisch mooier zijn).
Of wol klemmen, folie erover, tapen, regels erover en dan gips; dan hou je ook 22mm spouw tussen de wol en het gips maar zit de wol wel tegen het dakbeschot aan. (jouw oplossing en is trouwens ook methode 2 uit die pdf die je linkte).
Of regels bouwen, spijkerflensdekens er tegen aan en dan gips strak op de folie.
Neig er nu naar dat jouw oplossing logischer is voor m'n dak nu
edit:
Ja die diktes had ik ook gevonden, maar lijkt nergens te koop? Zelfs niet bij de Bouwmaat.
Heb vandaag een mail naar Knauf gestuurd met een vraag wat voor dit type dak logisch zou zijn. Waar ik ook tegen aan liep was de dikte van de MW34 (en er is geen verschil... het product heet MW34 alu plus, MW35 is voor wanden), m'n gordingen zijn 14,5/15cm. Maar de dikste platen die ik kan vinden zijn 12cm.
Hang ik ze dan op de regels tegen de gordingen en hou ik een spouw tussen het dakbeschot en de isolatie, of moet ik dan regels bouwen die ervoor zorgen dat ze strak tegen het dakbeschot komen. Voordeel is wel dat je dan de gordingen nog blijft zien (niet veel... maar kan esthetisch mooier zijn).
Of wol klemmen, folie erover, tapen, regels erover en dan gips; dan hou je ook 22mm spouw tussen de wol en het gips maar zit de wol wel tegen het dakbeschot aan. (jouw oplossing en is trouwens ook methode 2 uit die pdf die je linkte).
Of regels bouwen, spijkerflensdekens er tegen aan en dan gips strak op de folie.
Neig er nu naar dat jouw oplossing logischer is voor m'n dak nu
edit:
Ja die diktes had ik ook gevonden, maar lijkt nergens te koop? Zelfs niet bij de Bouwmaat.
[ Voor 44% gewijzigd door ArcticWolf op 25-11-2021 19:57 ]
:strip_exif()/u/1434842/crop6741d3e96ad39_cropped.gif?f=community)
En er was gips! Inmiddels zijn de sleuven voor het leidingwerk gefreesd en is het wandje naar CV hok vervangen. Eens zien of ik daar deze week wat verder mee kom. Ik begin nu al te merken dat het een stuk warmer is (blijft).:
Weinig foto’s hier. Ik ben bijna klaar om te gaan gipsen. In november gaat de wand richting het CV hok er nog uit, zodat ik daar een stevige houten wand voor in de plaats kan zetten. Op dat moment kan ook het laatste stukje dicht met de houtvezelisolatie.
Overigens las ik in een aantal posts iets over regelwerk rechtstreeks op de gordingen. Bij mij hingen de gordingen best wel wat door. Een regelwerk maken kost tijd, maar je krijgt er snel genoeg handigheid in. Nu is het gipsplafond super strak, dat was het anders nooit geweest.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/DeKtpIHdkc5TenNvWh7peGj3.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/sc4I0a4irdYy5BEH921ZG2WR.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/u/4143/crop673c629560e43_cropped.gif?f=community)
Veel zagen met een broodmes
maar 5 cm is wel te doen, meer dan dat wordt wel lastig... het laat zich wel erg makkelijk zagen.
Interessant, scheelt best wat vergeleken met de Nederlandse webshops! Goede tip.
Kreeg van Knauf het antwoord dat het vooral belangrijk is dat de isolatie strak tegen het dakbeschot aan gemonteerd wordt. Bij het toepassen van de MW34 Alu Plus moet je dus gebruik maken van de U en CD profielen anders red je het niet met de opbouwhoogte.
Kost nogal wat... (50m2 gips, 37m2 isolatie een deel is namelijk al geisoleerd)
Volgens mij kan ik dan beter kale glaswol nemen, die inklemmen, folie erover, latten erover en gips. Enige voordeel is wel dat je die U-profielen zo kan stellen dat het hele plafond zo min mogelijk afwerking nodig heeft.
@route99
Ik heb geprobeerd de Isover plafond platen die ik nog heb liggen (120x60) te klemmen tussen m'n gordingen maar ze vallen er vrijwel meteen uit. Blijkbaar kun je dus alleen in lengte richting klemmen, niet in de breedte.
[ Voor 6% gewijzigd door ArcticWolf op 27-11-2021 13:24 ]
@ArcticWolf Als de afstanden vast liggen, ja. Maar als je nog snijden moet of het regelwerk op bijv 59 cm kunt zetten dan zie ik het wel zitten. Dus de eigen situatie is "leidend" hierin, zoals meestal.
In die winkel zou je met Ursa, wat je vnl alleen in Belgie ziet, bijna de helft goedkoper zijn..
https://www.bouwkampioen....m-rd-3-00m-k-w-5-40m.html
Er is wel een verschil met Isover
Die Ursa:
Weten we dat ok weer.... dus altijd het technisch blad lezen.....
Hoe dat voor andere Ursa's en Isovers zit weet ik niet... altijd checken dus...
Edit 2:
Hmmm was toch nieuwsgierig mbt het vergelijk met jouw keuze:
https://pim.knaufinsulati...ctblad_mw_34_alu_plus.pdf
De damp remmende laag is klasse F. De minerale wol is A1.
Aangezien de F-laag vrij dun is ,denk ik dat het niet "storend" is achter een gipsplaat. Het grotere volume is toch A1.
https://pim.knaufinsulati...ctblad_mw_34_alu_plus.pdf
/f/image/bYeWJmE542fZCtWI52v9pBIO.png?f=fotoalbum_large)
In die winkel zou je met Ursa, wat je vnl alleen in Belgie ziet, bijna de helft goedkoper zijn..
https://www.bouwkampioen....m-rd-3-00m-k-w-5-40m.html
Er is wel een verschil met Isover
Die Ursa:
Een verder te vergelijken Isover:
Die is dus veel beter! Belangrijk punt! In de Ursa zit wrs veel meer bindmiddel dan in de Isover, immers het glas brandt niet....
Weten we dat ok weer.... dus altijd het technisch blad lezen.....
Hoe dat voor andere Ursa's en Isovers zit weet ik niet... altijd checken dus...
Edit 2:
Hmmm was toch nieuwsgierig mbt het vergelijk met jouw keuze:
https://pim.knaufinsulati...ctblad_mw_34_alu_plus.pdf
De damp remmende laag is klasse F. De minerale wol is A1.
Aangezien de F-laag vrij dun is ,denk ik dat het niet "storend" is achter een gipsplaat. Het grotere volume is toch A1.
https://pim.knaufinsulati...ctblad_mw_34_alu_plus.pdf
:fill(white):strip_exif()/f/image/bYeWJmE542fZCtWI52v9pBIO.png?f=user_large)
[ Voor 69% gewijzigd door route99 op 27-11-2021 14:57 ]
@route99 dank voor het uitzoekwerk! Erg waardevol.
Ik vind het alleen niet de moeite waard om ruim 600 euro aan profielen uit te geven, of ik moet de gok nemen dat een luchtspouw tussen het dakbeschot en isolatie niet schadelijk is...
dus @Strudelpopje447 gaf de juiste voorzet denk ik.
Gewoon spijkerflensdekens gebruiken maar dan net iets anders; aftapen en niet spijkeren/nieten.
Eerst de gordingen tapen met de Rt Alu Plus van Knauf, die is namelijk in de lengte voorzien van een scheiding. Dan het lattenwerk aanbrengen en daarna de spijkerflensdekens. Laatste beschermlaag van de tape trekken en afplakken maar.
https://www.knaufinsulati...sulation/rt-alu-plus-90mm
Ik vind het alleen niet de moeite waard om ruim 600 euro aan profielen uit te geven, of ik moet de gok nemen dat een luchtspouw tussen het dakbeschot en isolatie niet schadelijk is...
dus @Strudelpopje447 gaf de juiste voorzet denk ik.Gewoon spijkerflensdekens gebruiken maar dan net iets anders; aftapen en niet spijkeren/nieten.
Eerst de gordingen tapen met de Rt Alu Plus van Knauf, die is namelijk in de lengte voorzien van een scheiding. Dan het lattenwerk aanbrengen en daarna de spijkerflensdekens. Laatste beschermlaag van de tape trekken en afplakken maar.
https://www.knaufinsulati...sulation/rt-alu-plus-90mm
@ArcticWolf Gewoon doen, waarom dacht je dat ik graag inklemmen wil? Scheelt de helft dus...
Luchtspouw is ivm convectie vd lucht meestal een afrader.
In het geval van een aluminiumbekleding aan de binnenzijde zou het in lijn met de reflectie folies wel een plus zijn, maar nu val ik imho in herhaling...
Zonder Alu-erop is steenwol nog steeds veel goedkoper, zelfs al zou je een PE-folie met Alu nemen das iets meer dan 1 euro/m2 meer, terwijl de steenwol veel goedkoper kan zijn.
Die folie zet je op het regelwerk, nog effe wel alle randen nog steeds tapen, gips erover klaar....
Zo sta ik er nu iig in als ik weer kan/mag.
Luchtspouw is ivm convectie vd lucht meestal een afrader.
In het geval van een aluminiumbekleding aan de binnenzijde zou het in lijn met de reflectie folies wel een plus zijn, maar nu val ik imho in herhaling...
Zonder Alu-erop is steenwol nog steeds veel goedkoper, zelfs al zou je een PE-folie met Alu nemen das iets meer dan 1 euro/m2 meer, terwijl de steenwol veel goedkoper kan zijn.
Die folie zet je op het regelwerk, nog effe wel alle randen nog steeds tapen, gips erover klaar....
Zo sta ik er nu iig in als ik weer kan/mag.
[ Voor 3% gewijzigd door route99 op 27-11-2021 19:05 ]
@ArcticWolf Op het regelwerk is supervlak.... lijkt me heel erg handig werken. Nergens meer IN het vlak tapen, alleen langs de randen van de folie, maar dat moet overal.
De zijkanten zijn erg belangrijk anders piept het vocht naar binnen, Ik zag ze op een Ursa Youtube filmpje gewoon heel simpel doen met 10 cm overlap tussen bannen van de rol breedte, zie ook plaatje.
En ook de zijkanten doen ze erg simpel. Kwestie van goed die lit uitdrukken of even met een brede spatel aanbrengen, zodat het hecht over een voldoende gebied. Met die methode heb je minder of geen aparte tape nodig.
Het knellen gaat daar super, maar de isolatie is ook dikker, dat helpt ook, immers meer knellend vlak.....
YouTube: Hoe een hellend dak isoleren?
Idem langs ramen als ze er in zitten.
Als er een efficiëntere manier is voor glas/steenwol lees /hoor ik het graag...
Edit: Kies wel een manier van werken die je werkelijk ook ziet zitten in jouw eigen omstandigheden. Soms kan het beter maar gezien bepaalde omstandigheden kan "iets anders (soms iets "minder") toch beter werken.
/f/image/0I7130MunaEcMRZykQHomgiN.png?f=fotoalbum_large)
De zijkanten zijn erg belangrijk anders piept het vocht naar binnen, Ik zag ze op een Ursa Youtube filmpje gewoon heel simpel doen met 10 cm overlap tussen bannen van de rol breedte, zie ook plaatje.
En ook de zijkanten doen ze erg simpel. Kwestie van goed die lit uitdrukken of even met een brede spatel aanbrengen, zodat het hecht over een voldoende gebied. Met die methode heb je minder of geen aparte tape nodig.
Het knellen gaat daar super, maar de isolatie is ook dikker, dat helpt ook, immers meer knellend vlak.....
YouTube: Hoe een hellend dak isoleren?
Idem langs ramen als ze er in zitten.
Als er een efficiëntere manier is voor glas/steenwol lees /hoor ik het graag...
Edit: Kies wel een manier van werken die je werkelijk ook ziet zitten in jouw eigen omstandigheden. Soms kan het beter maar gezien bepaalde omstandigheden kan "iets anders (soms iets "minder") toch beter werken.
:fill(white):strip_exif()/f/image/0I7130MunaEcMRZykQHomgiN.png?f=user_large)
[ Voor 22% gewijzigd door route99 op 27-11-2021 19:33 ]
@route99 Maar bij die methode plaats je dus de afwerkplaten rechtstreeks op de folie. Ik snap wel dat het kan, maar lijkt met niet de meest handige methode omdat je zoveel (gips schroef) gaten krijgt in je folie. Daarom dacht ik klemmen, folie erover / tapen en dan regelwerk en afwerkplaten er tegen aan.
Maar dat lijkt dus niet te werken bij mijn dak
Dus m'n huidige theorie is; stap 1 en 3 uit dit filmpje (maar niet die wol gebruiken).
YouTube: Knauf Insulation Mineral Wool MW 34 Alu Plus
Die Knauf tape onder de gordingen plakken (in lengte), regelwerk maken over de gordingen en tape heen, spijkerflensdekens uitrollen in lengte. Aluminium tape om dekens aan elkaar te plakken en dan stap 3 uit dat filmpje afsluiten bij de gordingen.
M'n dakbeschot en gordingen:
Maar dat lijkt dus niet te werken bij mijn dak
Dus m'n huidige theorie is; stap 1 en 3 uit dit filmpje (maar niet die wol gebruiken).
YouTube: Knauf Insulation Mineral Wool MW 34 Alu Plus
Die Knauf tape onder de gordingen plakken (in lengte), regelwerk maken over de gordingen en tape heen, spijkerflensdekens uitrollen in lengte. Aluminium tape om dekens aan elkaar te plakken en dan stap 3 uit dat filmpje afsluiten bij de gordingen.
M'n dakbeschot en gordingen:
@ArcticWolf Dat "gips doorschroef probleem" kwam al voorbij een paar dagen geleden. Dat besef was er echt al.
Effe van te voren met potlood aangeven op de gips waar je wilt schroeven en daar die stukjes tape plaatsen (ca 5x5 cm lijkt me prima)..
Eea beter in een plaatje te beschrijven...... of de tape op de gips nog nodig is? Het "lek oppervlak" lijkt me met het doorboren van 3 lagen (2x tape + 1x folie) wel heel klein geworden, de schroef gaat door elastisch vervormbaar materiaal, die strak langs de schroef zit..
PS: Ik had eerder nog mogelijk geschikte schroeven gevonden maar ben vergeten de link te archiveren.
/f/image/rXYh8tJTEioOepLv3PEW68Mo.png?f=fotoalbum_large)
Je zou op die plek aan de achterkant een stukje dampdichte tape kunnen plaatsen zowel op het gips als op de folie die tegen het stukje regelwerk aanzit, dan is de kans op laterale vocht imho zeer laag, het wordt zo nog extra onderdrukt,
Effe van te voren met potlood aangeven op de gips waar je wilt schroeven en daar die stukjes tape plaatsen (ca 5x5 cm lijkt me prima)..
Eea beter in een plaatje te beschrijven...... of de tape op de gips nog nodig is? Het "lek oppervlak" lijkt me met het doorboren van 3 lagen (2x tape + 1x folie) wel heel klein geworden, de schroef gaat door elastisch vervormbaar materiaal, die strak langs de schroef zit..
PS: Ik had eerder nog mogelijk geschikte schroeven gevonden maar ben vergeten de link te archiveren.
:fill(white):strip_exif()/f/image/rXYh8tJTEioOepLv3PEW68Mo.png?f=user_large)
[ Voor 6% gewijzigd door route99 op 27-11-2021 21:49 ]
@route99 ik heb ook 145mm gordingen en wil alles gebruiken. Ik heb het even snel een zijaanzicht in AutoCAD gemaakt met wat ik bedoel, hoop dat het zo duidelijk is:
@ArcticWolf Aha...
Je doorboort dan niet het gips dus. Was gisteren moe dus dat kwartje viel toen niet.
Maar gips zelf draagt niet bij aan de dampdichtheid, dat is eigenlijk alleen maar voor de brandvertragende werking, zodat de constructie in zijn geheel niet te snel in de hengst gaat.....
Het is altijd belangrijk ook bij steenwol, maar super belangrijk als je PUR, PIR , EPS of XPS achter het gips zou hebben.
https://www.joostdevree.nl/shtmls/dampdiffusie.shtml
Misschien ga je nu anders naar mijn plaatje kijken? Feedback blijft welkom.
Je doorboort dan niet het gips dus. Was gisteren moe dus dat kwartje viel toen niet.
Maar gips zelf draagt niet bij aan de dampdichtheid, dat is eigenlijk alleen maar voor de brandvertragende werking, zodat de constructie in zijn geheel niet te snel in de hengst gaat.....
Het is altijd belangrijk ook bij steenwol, maar super belangrijk als je PUR, PIR , EPS of XPS achter het gips zou hebben.
https://www.joostdevree.nl/shtmls/dampdiffusie.shtml
Gips is dus echt dampdoorlatend. De dampdemming moet echt van het dampremmende of -dichte folie komen.
Misschien ga je nu anders naar mijn plaatje kijken? Feedback blijft welkom.
@route99 Klopt zeker dat het gips niet bijdraagt aan de dampremming.
Maar de aluminium laag op de spijkerflensdekens wel die is niet dampdoorlatend/dampremmend. Je brengt dus eerst de 1e strook van de tape aan op de gordingen, latten eroverheen, dekens uitrollen (horizontaal), 2e strook van tape bescherming los trekken en aan de aluminiumlaag te bevestigen. En je hebt isolatie + dampremmende laag en meteen een lat constructie waarin je alles op kunt doen zonder in de folie te hoeven boren.
Deze heeft bv een klasse z-waarde van 9 meegekregen, wat ook in jouw link terug komt (heb alleen nog niet ontdekt hoe je dat moet omrekenen)
https://www.knaufinsulati...n-knauf-insulation/tr-312
En ik op deze (update gegeven )
Maar de aluminium laag op de spijkerflensdekens wel
die is niet dampdoorlatend/dampremmend. Je brengt dus eerst de 1e strook van de tape aan op de gordingen, latten eroverheen, dekens uitrollen (horizontaal), 2e strook van tape bescherming los trekken en aan de aluminiumlaag te bevestigen. En je hebt isolatie + dampremmende laag en meteen een lat constructie waarin je alles op kunt doen zonder in de folie te hoeven boren. Deze heeft bv een klasse z-waarde van 9 meegekregen, wat ook in jouw link terug komt (heb alleen nog niet ontdekt hoe je dat moet omrekenen)
https://www.knaufinsulati...n-knauf-insulation/tr-312
Als het goed heb begrepen doel jij op deze methode (correct me if I'm wrong):
En ik op deze (update gegeven
)
:strip_icc():strip_exif()/u/30381/Monion_Driver60x60.jpg?f=community)
/u/1016333/crop605879047228c.png?f=community)
Een goed begin is het halve werk.. goed gereedschap de andere helft..:
Dadelijk zit er bij jullie al 10x meer tijd in de voorbereidingen dan in de uitvoer
Haha ja ach:
Dadelijk zit er bij jullie al 10x meer tijd in de voorbereidingen dan in de uitvoer
Zou het nog vervelender vinden als ik de bestelling zou plaatsen en het past allemaal niet
terugsturen van een pallet doe je ook niet 123.
Thanks, het zit er al bijna in. Alleen nog wat verzinnen voor de voor- en achterzijde van de zolder. Daar zit gewoon een houten wand, dus wellicht zelf spanten maken.:
[...]
Veel zagen met een broodmes
Wel fijn dat ik lekkage ontdekte in het dak, ben dus vooral bezig met dat te repareren en laten drogen voor ik het afdicht met isolatie uiteraard.
Ik denk er nog eens over na. Het gebruik van de Knauf RT ALU PLUS 90MM geeft je iig de zekerheid om niet te doorboren. Dat is in principe altijd veiliger dan veel andere oplossingen. Ben nog aan het lezen hoe men dat in andere landen oplost, o.a. Canada, waar de noodzaak om te isoleren nog groter is.:@route99 Als het goed heb begrepen doel jij op deze methode (correct me if I'm wrong):
[Afbeelding]
En ik op deze (update gegeven
[Afbeelding]
Na heel veel inlezen wil ik ook beginnen met het isoleren van mijn zolder dak.
ik heb helaas te maken met een (hoogstwaarschijnlijk) dampdicht dak beschot dus het zal glaswol/steenwol of resol (Kooltherm) platen moeten worden icm klimaatfolie. Het betreft een jaren 70 woning met stramit dakbeschot (stroplaten) met daarop EPS.
Mijn voorkeur gaat uit naar resol ivm ruimte besparing.
/f/image/B36NqML60zNGAC6rvISG31KK.png?f=fotoalbum_large)
Wat denken jullie van bovenstaande opbouw? Ik heb nog steeds lichte condensatie. Niet problematisch volgens Ubakus maar stroplaten en vocht lijkt mij geen goede combi. Ik heb meerdere klimaatfolies geprobeerd. Wat denken jullie?
Ik weet dat een luchtspouw word afgeraden. Nu adviseert de fabrikant om dit wel te doen en verder zitten er op dit moment al houten latten op de gordingen om de stramit platen op zijn plek te houden. Een luchtspouw hier lijkt mij verder geen probleem?
Verder wil ik in een tussenmuur op zolder nog een stopcontact bij maken. Hier moeten dus nog leidingen voor gelegd worden. Hoe doen jullie dit? Ik dacht zelf tussen de gips platen en de klimaatfolie. Dan hoeft de klimaat folie niet doorboord te worden.
ik heb helaas te maken met een (hoogstwaarschijnlijk) dampdicht dak beschot dus het zal glaswol/steenwol of resol (Kooltherm) platen moeten worden icm klimaatfolie. Het betreft een jaren 70 woning met stramit dakbeschot (stroplaten) met daarop EPS.
Mijn voorkeur gaat uit naar resol ivm ruimte besparing.
:fill(white):strip_exif()/f/image/B36NqML60zNGAC6rvISG31KK.png?f=user_large)
Wat denken jullie van bovenstaande opbouw? Ik heb nog steeds lichte condensatie. Niet problematisch volgens Ubakus maar stroplaten en vocht lijkt mij geen goede combi. Ik heb meerdere klimaatfolies geprobeerd. Wat denken jullie?
Ik weet dat een luchtspouw word afgeraden. Nu adviseert de fabrikant om dit wel te doen en verder zitten er op dit moment al houten latten op de gordingen om de stramit platen op zijn plek te houden. Een luchtspouw hier lijkt mij verder geen probleem?
Verder wil ik in een tussenmuur op zolder nog een stopcontact bij maken. Hier moeten dus nog leidingen voor gelegd worden. Hoe doen jullie dit? Ik dacht zelf tussen de gips platen en de klimaatfolie. Dan hoeft de klimaat folie niet doorboord te worden.
[ Voor 13% gewijzigd door 123teun123 op 29-11-2021 13:49 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/83849/pat1.jpg?f=community)
@PaT Hmm is wel een dingetje om mee te nemen in mijn besluit... Bedankt voor het delen!
@route99 Bedankt voor je reactie! Toevallig heb ik een maand geleden een dakraam geplaatst, en daar nog een foto van:
:strip_exif()/f/image/cNwYLfeSr1JlBpUDHZu6nbHk.jpg?f=fotoalbum_large)
Op de foto zie je de stroplaten met daar tussen een lat die ook gelijk fungeert als tengellat voor de panlatten.
Hier een foto van de opbouw van het dakbeschot:
:strip_exif()/f/image/rB4JO8z5Mkzsyb1HENuz8W1s.jpg?f=fotoalbum_large)
De opbouw is: 15mm eps, soort geasfalteerd/bitumen papier en als laatste 55mm stroplaat.
het bitumen papier is aan de buitenzijden over de houte regels geplaatst maar sluit niet perfect aan dus niet compleet dampdicht. Maar ik krijg dit niet gesimuleerd in Ubakus.
Omdat ik dus niet zeker weet hoe dampopen het geheel is heb ik voor dampopen isolatie + klimaat folie gekozen (In de veronderstelling dat ik dan altijd veilig zit).
Bij deze de link naar de PDF van Ubakus: Ubakus PDF
Voor de opbouw en extra informatie heb ik al wat informatie uit het volgende topic: Extra (na)isoleren stramit / stroplaten Waarbij de OP een soort gelijke opbouw heeft.
@route99 Bedankt voor je reactie! Toevallig heb ik een maand geleden een dakraam geplaatst, en daar nog een foto van:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cNwYLfeSr1JlBpUDHZu6nbHk.jpg?f=user_large)
Op de foto zie je de stroplaten met daar tussen een lat die ook gelijk fungeert als tengellat voor de panlatten.
Hier een foto van de opbouw van het dakbeschot:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rB4JO8z5Mkzsyb1HENuz8W1s.jpg?f=user_large)
De opbouw is: 15mm eps, soort geasfalteerd/bitumen papier en als laatste 55mm stroplaat.
het bitumen papier is aan de buitenzijden over de houte regels geplaatst maar sluit niet perfect aan dus niet compleet dampdicht. Maar ik krijg dit niet gesimuleerd in Ubakus.
Omdat ik dus niet zeker weet hoe dampopen het geheel is heb ik voor dampopen isolatie + klimaat folie gekozen (In de veronderstelling dat ik dan altijd veilig zit).
Bij deze de link naar de PDF van Ubakus: Ubakus PDF
Voor de opbouw en extra informatie heb ik al wat informatie uit het volgende topic: Extra (na)isoleren stramit / stroplaten Waarbij de OP een soort gelijke opbouw heeft.
@123teun123 Dank voor de info, veel meer verhelderend.
Ik snap dat je het lastig vind om dit in Ubakus te simuleren.
Wel heel toevallig.... was net dit weekend na een onderhoud bezig gegaan met het simuleren van speciale polystyreen paneel gecacheerd met ook een dergelijk papier en bitumen......
Heb het zo benaderd, zie plaatje, door die bitumenlaag echt daar te plaatsen. Zover ik weet heeft hij waar jij dat geperste stro paneel hebt, hij een spaanplaat (maar dat deel heeft weinig invloed op damp open of dicht).
De bitumen doet er wel toe. Simuleer het maar.
Als er platen zijn waar de bitumen wel OK is dan heb je imho met dampdicht te maken. En dan moet je van binnen uit echt zorgen dat je van binnenuit geen vocht in de constructie krijgt.
Dat lukte me bij gebrek aan andere waarden niet bij een sd=100 of 150 maar wel bij een sd van 1500. Daar zie je het plaatje van en daar is ook de pdf,
Bekijk het eens en oefen nog wat verder met de gegevens nu je dit weet.
Vraag: De gordingen lijk me op de foto breder dan 10 cm?
Zoja wat doe je met de rest?
En: De Kooltherm lijkt me als type hars nogal een bros type.
Je kunt ook steenwol nemen. Die is veel duurzamer en beter qua kwaliteit
Voor mijn eigen systeem kom ik met 3 cm PUR schuim buiten/ 22 mm spaanplaat en 15 cm steenwol toch aan een Rc van ca 5,6 en daar ben ik voor een renovatie prima tevreden mee, ook met 5 zou ik nog kunnen leven als het echt niet anders kan. Ik kwam van ca 1,5 af.....
Bijhorende pdf.
/f/image/Up7qdj3k31Z8HsLJiz9PARtl.png?f=fotoalbum_large)
Ik snap dat je het lastig vind om dit in Ubakus te simuleren.
Wel heel toevallig.... was net dit weekend na een onderhoud bezig gegaan met het simuleren van speciale polystyreen paneel gecacheerd met ook een dergelijk papier en bitumen......
Heb het zo benaderd, zie plaatje, door die bitumenlaag echt daar te plaatsen. Zover ik weet heeft hij waar jij dat geperste stro paneel hebt, hij een spaanplaat (maar dat deel heeft weinig invloed op damp open of dicht).
De bitumen doet er wel toe. Simuleer het maar.
Als er platen zijn waar de bitumen wel OK is dan heb je imho met dampdicht te maken. En dan moet je van binnen uit echt zorgen dat je van binnenuit geen vocht in de constructie krijgt.
Dat lukte me bij gebrek aan andere waarden niet bij een sd=100 of 150 maar wel bij een sd van 1500. Daar zie je het plaatje van en daar is ook de pdf,
Bekijk het eens en oefen nog wat verder met de gegevens nu je dit weet.
Vraag: De gordingen lijk me op de foto breder dan 10 cm?
Zoja wat doe je met de rest?
En: De Kooltherm lijkt me als type hars nogal een bros type.
Je kunt ook steenwol nemen. Die is veel duurzamer en beter qua kwaliteit
Voor mijn eigen systeem kom ik met 3 cm PUR schuim buiten/ 22 mm spaanplaat en 15 cm steenwol toch aan een Rc van ca 5,6 en daar ben ik voor een renovatie prima tevreden mee, ook met 5 zou ik nog kunnen leven als het echt niet anders kan. Ik kwam van ca 1,5 af.....
Bijhorende pdf.
:fill(white):strip_exif()/f/image/Up7qdj3k31Z8HsLJiz9PARtl.png?f=user_large)
[ Voor 3% gewijzigd door route99 op 30-11-2021 13:10 . Reden: kleine verbeteringen vd tekst ]
:strip_icc():strip_exif()/u/235317/crop60803fce57df9_cropped.jpg?f=community)
Ondertussen is het glaswol geplaatst en afgeplakt, er rest nog wat klein afwerk klusjes, maar ik ga de binnenzijde verder niet aftimmeren. Tis immers maar een vlieringkje boven de garage:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/J4xFHdgJbkryb7UmRFycJOsl.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/T5EVgIurKrXHYwROn3vWxFyi.jpg?f=user_large)
Dit was goed te doen, beetje improviseren aan de voor en achterkant aan maar zolang het goed aansluit en daarna goed afgeplakt is voelt het als een warme deken
Thanks voor het advies hier!
:strip_icc():strip_exif()/u/94119/358157.jpg?f=community)
Een plaatje hout er op was teveel moeite?
Nu heb je risico dat je de dampdichte laag beschadigt als je met dozen gaat schuiven.
Nu heb je risico dat je de dampdichte laag beschadigt als je met dozen gaat schuiven.
Mitsubishi Electric & Heavy Industries externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl
Plaatje hout = 14m2 plaatjes hout + voor en achterzijde. Ik kwam dozen tegen van 11 jaar terug, tenzij die zichzelf gaan verschuiven zit het mij wel gebakken. Mocht je je vervelen, ben je altijd welkom uiteraard:
Een plaatje hout er op was teveel moeite?
Nu heb je risico dat je de dampdichte laag beschadigt als je met dozen gaat schuiven.
er is trouwens ook alleen een vlizo trapje dus het zal in kleine stukje moeten
Hier ook begonnen met het plaatsen van PIR, de PUR (FM330) zet ook niet zoveel uit. Met open ruimtes van 8 tot 15mm gaat het hard. Dan heb ik nog een paar scheve stukken bij de schoorsteen die veel meer vragen.
Als je een hoge isolatie wil behouden lijkt het mij logisch dat je de voeg ook van achter tot voor volspuit
Om hier ook even specifiek op in te gaan; ik vond het ook wat vreemd. Hij beweerde dat de plaat zo dik was, en met de alu laag erbij, dat het dicht zou zijn.
Hij beweerde ook nog dat ik gaten in mijn dakbeschot moest boren om het te laten ventileren aan die kant. Dat kwam me helemaal vreemd voor, en heb ik niet serieus overwogen.
Gelukkig is dit niet iemand die de isolatie voor me uitdenkt ofzo (dat doe ik zelf), maar hij zou de warmteverliesberekening voor het huis gaan maken. Of misschien is dat nog erger...
Dat had ik inderdaad niet helemaal duidelijk geschreven. Maar ik bedoelde dat je aan de binnenzijde van het huis een dampremmende folie moet aanbrengen tegen de isolatie aan. De isolatie kan wel koud tegen de osb platen aan geplaatst worden.
Omdat je een folie onder je pannen hebt liggen, wil je er zeker van zijn dat er geen vocht van binnenuit onder die folie komt waardoor je dakconstructie kan gaan rotten.
Maar de aluminium folie op de platen is in ieder geval niet dampremmend.
Grappig, ik kreeg juist het advies om de gaten in m'n osb platen dicht te lijmen omdat de noodzaak van ventilatie onder het dakbeschot in 99% van de gevallen niet nodig is. Dit is in de loop der jaren bijgesteld, want vroeger dachten ze nog wel dat dit noodzakelijk was. Maar in de praktijk komt er nagenoeg geen vocht onder het dakbeschot (tenzij je pannen verkeerd liggen, maar dan zie je ook waterschade).Om hier ook even specifiek op in te gaan; ik vond het ook wat vreemd. Hij beweerde dat de plaat zo dik was, en met de alu laag erbij, dat het dicht zou zijn.
Hij beweerde ook nog dat ik gaten in mijn dakbeschot moest boren om het te laten ventileren aan die kant. Dat kwam me helemaal vreemd voor, en heb ik niet serieus overwogen.
Gelukkig is dit niet iemand die de isolatie voor me uitdenkt ofzo (dat doe ik zelf), maar hij zou de warmteverliesberekening voor het huis gaan maken. Of misschien is dat nog erger...
De huidige theorie en praktijk is dan ook om een isolatie laag te creëren met zo min mogelijk lucht beweging erin.
Ja, niet alleen op het oog, het zit er grotendeels al in.
Qua vocht heb ik niet de indruk dat het erin doordringt, overigens. Bros, jazeker.Goed nieuws over de dakfolie; het is Polytex, en hoewel het ouder is dan ik dacht (nl. 15-20 jaar), is die folie dampopen en waterdicht. Dus dampremmende folie aan de binnenkant zou volstaan.
Ik lees al een tijdje mee omdat hier 1) super veel goede tips staan en 2) ik begin volgend jaar mijn huis ga verduurzamen. Stap 1 is het toepassen van vloerisolatie, dakisolatie en spouwmuurisolatie. Momenteel heb ik 4 offertes binnen waarvan 3 van de 4 zowel het dak alsmede de vloer isoleren op basis van Icynene (spuiten). Ik pas overigens 5 Rd toe bij vloerisolatie en 4,2 bij het dak. Icynene lijkt de goedkoopste oplossing te zijn.
Ik heb een ietwat 'emotionele' vraag - ik heb altijd een wat slecht gevoel bij het isoleren met PUR gehad mede door de wisselende verhalen die ik heb gelezen en van anderen heb gehoord. Ik weet dat Icynene op water basis gespoten wordt waardoor er geen schadelijke stoffen vrijkomen. Toch twijfel ik nog steeds over de isolatie vorm. Echter, isoleren met Icynene scheelt heel veel centjes als het op dakisolatie neer komt. Maar geld is lang niet alles
Vandaar mijn vraag - hoe stonden/staan jullie hierin? Welke overwegingen hebben jullie gemaakt?
Ik heb een ietwat 'emotionele' vraag - ik heb altijd een wat slecht gevoel bij het isoleren met PUR gehad mede door de wisselende verhalen die ik heb gelezen en van anderen heb gehoord. Ik weet dat Icynene op water basis gespoten wordt waardoor er geen schadelijke stoffen vrijkomen. Toch twijfel ik nog steeds over de isolatie vorm. Echter, isoleren met Icynene scheelt heel veel centjes als het op dakisolatie neer komt. Maar geld is lang niet alles
Vandaar mijn vraag - hoe stonden/staan jullie hierin? Welke overwegingen hebben jullie gemaakt?
Minimaal een Rd van 5?
Dan zou 99% van de huizen met vloerverwarming helemaal geen vloerverwarming kunnen hebben.
Tuurlijk, een hogere RD is gunstiger bij vloerverwarming en alle warmte die niet aan de onderkant van je vloer verloren gaat is meegenomen.
Nu weet ik niet of er qua prijs een enorm verschil zit in Rd 3,7 of Rd 5. Is het verschil minimaal, dan vooral doen, maar anders zou ik het echt investeren in je dak.
Voor jouw beeld, mijn vloer heeft een Rc van 2,5 en mijn vloerverwarming werkt dikke prima, zelfs met relatief lage temperaturen door de vloerverwarming.
Groot genoeg voor 2 hoofdletters
Die minimale Rc van 5 komt af van Milieucentraal:https://www.milieucentraa...ng-aanleggen-en-gebruiken:
[...]
Minimaal een Rd van 5?
Dan zou 99% van de huizen met vloerverwarming helemaal geen vloerverwarming kunnen hebben.
Tuurlijk, een hogere RD is gunstiger bij vloerverwarming en alle warmte die niet aan de onderkant van je vloer verloren gaat is meegenomen.
Nu weet ik niet of er qua prijs een enorm verschil zit in Rd 3,7 of Rd 5. Is het verschil minimaal, dan vooral doen, maar anders zou ik het echt investeren in je dak.
Voor jouw beeld, mijn vloer heeft een Rc van 2,5 en mijn vloerverwarming werkt dikke prima, zelfs met relatief lage temperaturen door de vloerverwarming.
Als bron is dit betrouwbaar genoeg voor mij.
Heb zelf materiaal van Rd 5 onder mijn vloer(geen kruipruimte) geplaatst zodat Rc minimaal 5 is. Mijn redenatie is dat vereiste Rc waarden alleen maar zullen toenemen en ik later geen spijt van zal krijgen dat ik dat toen niet had gedaan. De vloer lag er toch uit en die meerkosten van Rd 5 vs Rd 3,5 materiaal waren verwaarloosbaar.
Ja, ik had dezelfde bron gelezen en ik heb dezelfde overwegingen gemaakt
Welk materiaal heb jij toegepast @Superbeagle?
Welk materiaal heb jij toegepast @Superbeagle?
[ Voor 3% gewijzigd door FormallyUnknown op 05-12-2021 20:40 ]
18 cm eps. Aannemer stelde eerst 12 cm Rd 3,5 voor geheel conform de regels. Het waren de kosten niet aangezien de vloer er toch compleet uit moest. Dat was de enige manier om de koude bestaande vloer van hardsteen (jaren 70) op beton op zand te isoleren.:
Ja, ik had dezelfde bron gelezen en ik heb dezelfde overwegingen gemaakt
Welk materiaal heb jij toegepast @Superbeagle?
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/0XU7EOt2LJhxUfs3WVaqmc08.jpg?f=user_large)
Het is eigenlijk best simpel, Rd = Rdeclared, oftewel wat dat specifieke materiaal aan isolatie toevoegt volgens de verklaring van de fabrikant. Rc = Rconstruction, oftewel de R-waarde van de gehele constructie. Die is logischerwijs altijd hoger dan de Rd. (edit: tenzij je koudebruggen hebt):
[...]
Veel mensen halen Rc en Rd door elkaar. Ik moest het zelf voor die post ook even opzoeken.
Bij jou was het gelukkig enkel een typo.
Een Bouwbesluit 2015 bestaat overigens niet. We doen het in Nederland nog steeds met het Bouwbesluit 2012. De laatste wijzigingen hebben er wel voor gezorgd dat we tegenwoordig bij nieuwbouw een Rc van 3,7, 4,7 en 6,3 zitten. Dat heeft te maken met een iets andere bepalingsmethodiek dan voorheen. Technisch is het 'oude' Rc van 3,5 gelijk aan de nieuwe Rc van 3,7.
[ Voor 4% gewijzigd door PaT op 06-12-2021 23:23 ]
Groot genoeg voor 2 hoofdletters
Update van mijn kant: na overleg hier in topic en DM heb ik uiteindelijk voor folie bij vloer en dakisolatie gekozen. Ik zal hier mijn overwegingen plaatsen voor de volgende zoeker . In mijn beslissingsproces was uiteindlijk doorslaggevend:
Nadelen? Jazeker. Vooral deze:
. In mijn beslissingsproces was uiteindlijk doorslaggevend:- Ik heb, zover ik kon zien onafhankelijk, een whitepaper gevonden waarin de reflecterende waarde van folie uit werd gelegd tov andere soorten materiaal. Vooral in de zomer hopen we daar profijt van te kunnen hebben.
- Benodigde RC waarden kunnen ruim gehaald worden
- Minder ruimte bij dak nodig tov PUR waardoor ik minder fratsen hoef uit te halen bij het afwerken (= tijdsbesparing)
- Een duurzamer materiaal om mee te werken en we weten vrij zeker dat we geen schadelijk materiaal naar binnen halen
- Uiteindelijk was het verschil 550 euro bij een investering van 9200 euro (vs 8700 euro) voor dak, vloer, spouw. Dit is bruto dus zonder gemeentelijke en landelijke subsidie.
Nadelen? Jazeker. Vooral deze:
- Dak en vloer folie worden op maat gemaakt. Daardoor een langere wachttijd tot plaatsing (pak hem beet 8 weken)
- Alle "spullenverkopers" vertellen weer wat anders; het is moeilijk om een keuze te maken met alle verschillende argumenten. Wij geven in feite extra geld uit waarvan we niet zeker weten dat het noodzakelijk is met uitzondering van het duurzamere karakter.
Wat een geweldig topic met veel info!!
Wij hebben een boerderij waarvan denken dat we het dak moeten gaan isoleren. Een andere veel toegepaste optie is om een box in een box te bouwen. De een aparte geïsoleerde doos in de schuur.
Huidige situatie is een riet-onderschoten dak. zie foto's
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/27IH3BJLMxHhtHTNltcnxjdQ.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/GS1rqwv96PBuW7ID6fq5tIJN.jpg?f=user_large)
Stel dat we het dak van binnenuit willen isoleren wat is dan de beste optie?
Of is isoleren van binnenuit geen optie en moet het dak eraf??
ik ben benieuwd naar jullie tips.
Wij hebben een boerderij waarvan denken dat we het dak moeten gaan isoleren. Een andere veel toegepaste optie is om een box in een box te bouwen. De een aparte geïsoleerde doos in de schuur.
Huidige situatie is een riet-onderschoten dak. zie foto's
Stel dat we het dak van binnenuit willen isoleren wat is dan de beste optie?
Of is isoleren van binnenuit geen optie en moet het dak eraf??
ik ben benieuwd naar jullie tips.
:strip_icc():strip_exif()/u/91226/crop5e9d7bd7532b7_cropped.jpeg?f=community)
Heftig gebouw
Ik ben het met @factor15 eens, dit kan je volgens mij het beste van buitenaf isoleren.
Als ik hier kijk:
https://slimster.nl/isola...eren/rieten-dak-isoleren/
Dan kan het wel van binnenuit, maar komt best een behoorlijke constructie laag tegenaan. Welke misschien niet hinderend is voor de ruimte in jouw geval, echter qua houtconstructie wel? Geen idee.. hoe oud is het?
@alibibrami wat gaaf!
Box-in-box concept heb ik meerdere keren gezien. Voordeel is dat je de buitenkant ook nog enigszins kunt blijven zien en evt onderhouden. In alle gevallen was het conserveren van het vierkant en de dragende constructie een uitdaging. Ik zie in de regio ook dat ze soms het geheel tot op het vierkant weghalen en herbouwen, dan kun je qua isolatie alles netjes maken maar is doorgaans gevolg van volledig verloren dak en een flinke investering.
Aan ruimte geen gebrek in ieder geval!
Box-in-box concept heb ik meerdere keren gezien. Voordeel is dat je de buitenkant ook nog enigszins kunt blijven zien en evt onderhouden. In alle gevallen was het conserveren van het vierkant en de dragende constructie een uitdaging. Ik zie in de regio ook dat ze soms het geheel tot op het vierkant weghalen en herbouwen, dan kun je qua isolatie alles netjes maken maar is doorgaans gevolg van volledig verloren dak en een flinke investering.
Aan ruimte geen gebrek in ieder geval!
Het is een "iets" kleinere schuur maar ik heb het voor mijn eigen huis van buiten gedaan. kon ik meer autentieks laten zitten en je krijgt voor dezelfde dikte isolatie meer RC dan isoleren tussen balken. En door buiten te isoleren, kon ik makkelijker twijfelachtige stukken hout vervangen en wat versterken met staal.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/P0pe5C60Eb6uaAhMtJ3pexPB.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/EIwYVowF6nwHzAo4TRtmicsz.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/NYFVGhtfTl3mlBWO3acwABou.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/2clDz76m7gGrCehG2CmuFSuu.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ish2N5rYZPoiEIwWo9J4eEEV.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/7E0CMoypNXnS74pY429GL6ls.jpg?f=user_large)
rond de zonnepanelen komen nog dakpannen
De wol kwam bij mij op een rol waarbij het was samengeperst tot 3-4cm dik en na uitrollen was het weer 16cm gemiddeld genomen. Ik zou als het aan kan sluiten de 16cm nemen en de ruimte tussen de gordingen mooi opvullen. Zal het uiteindelijk veel uitmaken? Lijkt me niet
:strip_icc():strip_exif()/u/581661/crop5f1fd5cfe7b6b_cropped.jpeg?f=community)
Sloop werk van noordelijke onderdak. Dampscherm tegen het dakbeschot aan, dan 4cm glaswol en dan weer een dampdichte laag (schildersplastic). En wat ze niet aangeraakt hebben, 2cm tempex vastgespijkerd aan het dakbeschot.
Dakbeschot heeft ook hier 4 ventilatie gaten per m2... nog genoeg werk te doen voor de nieuwe isolatie er tegen kan.
Ben nog wel benieuwd wat er achter die groene wand zit, als ik om het hoekje kijk zit er alleen maar hout, maar beetje bang dat ik door de uitbouw trespa heen sla als ik het eruit trek
edit, het wordt toch 16cm... de gordingen zijn 15cm en heb even 14cm isolatie ertussen geplaatst, maar dan hou ik nog 1,5cm over... dus 16cm moet makkelijk passen. @H-W @NiGeLaToR
Dakbeschot heeft ook hier 4 ventilatie gaten per m2... nog genoeg werk te doen voor de nieuwe isolatie er tegen kan.
Ben nog wel benieuwd wat er achter die groene wand zit, als ik om het hoekje kijk zit er alleen maar hout, maar beetje bang dat ik door de uitbouw trespa heen sla als ik het eruit trek
edit, het wordt toch 16cm... de gordingen zijn 15cm en heb even 14cm isolatie ertussen geplaatst, maar dan hou ik nog 1,5cm over... dus 16cm moet makkelijk passen. @H-W @NiGeLaToR
[ Voor 14% gewijzigd door ArcticWolf op 10-12-2021 13:40 ]
Yes er is alleen geen kale wol van 150mm
dus zou ik spijkerflensdekens van 150mm moeten nemen, terwijl ik het aluminium niet ga gebruiken... maar blijkbaar is die 140mm van Isovert ook iets kleiner dan 140mm... (te zien op de foto). Dan zou 160mm wel goed moeten passen.
zoals HW zegt, bij die dikte gaat het uitzetten van de laatste cm heel langzaam. 140 is echt 140 (of je moet B keus of marktplaats troep hebben.):
[...]
Yes er is alleen geen kale wol van 150mm
Ja idd, nog beter dan de Isover rollen zelfs met een lagere lambda... dat ik die nog niet had gezien
:strip_exif()/u/128457/1273720.gif?f=community)
https://www.isolatiemater...00x580x150mm-rd465-157-m2:
[...]
Yes er is alleen geen kale wol van 150mm
2280wp WZW 5° - 4560wp NNO 10° - 1620wp ZZW 10° - 1125wp ZZW 48° - 1860wp ZZW 21° | Thermor Aeromax V4 270L | Daikin 3MXM40N - 3MXM52N | Hyundai Kona Electric Comfort Smart 64kWh
:strip_exif()/u/66904/grolsch_klein.gif?f=community)
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/0unTNzppJouSj38hRAgoXsrVIrg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/DZiPoHJaxOyr6oDAdQlEoKWX.jpg?f=user_large){kind=link}
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/I6FXf-vsmQSWJSTqLBAL40dSSmA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/qobi9PJN3l7A1LzKTraAfHsG.jpg?f=user_large){kind=link}
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/dnpXtD6oaPVkl0ZQRM6OLa91p-Q=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/v3wdQ3PPJWsqhvykWUpkxytw.jpg?f=user_large){kind=link}
Na een hoop twijfelen en inlezen wil ik nu ook verder met de isolatie van het dak van onze woning. Veel van de twijfel komt uit de angst voor het opsluiten van vocht. De delen die ik wil aanpakken zijn verdeeld in drie ruimtes: De zolder (slaapkamer en voorzolder) en de garagezolder, deels in het verlengde van het zolderdak. In totaal 140m2.
Volgens een kijkje onder de pan en aanwezige brochures met aantekeningen is onze woning voorzien van geisoleerd dakbeschot Unilin TPUR 30T, een 21 mm vlasspaanplaat met 46mm latten en daartussen 30mm PUR. In delen van de woning zijn deze platen overgeschilderd. Er zijn wat vochtplekken zichtbaar, maar ze voelen droog. Op de garagezolder voelen (overgeschilderde platen) wat klam, maar dit is ook washok en ons kantoor. Luchtvochtigheid schommelt nu tussen de 55 en 68% volgens een Sonoff sensor.
Deze opbouw heb ik in Ubakus gesimuleerd. (Klopt dit?)
/f/image/ful4aBGXN4nlrWnQtZUgAblJ.png?f=fotoalbum_large)
Aangezien de kamers groot genoeg zijn is mijn idee om de op de gordingen regelwerk aan te brengen en hier overheen met gipsplaten te werken. Dit geeft me 170mm ruimte voor isolatie. PIR lijkt mij een goede optie om te verwerken ivm de grote tussenruimtes van 1,52*3,06m. 17cm PIR kan ook nog iets anders worden, afhankelijk van beschikbaarheid en kosten. Wat denken jullie van deze opbouw? Ik zie dat de droogreserve totaal inkakt, maar het zegt mij weinig. Moet ik hier rekening mee houden als er toch wat vocht van buiten blijkt te komen ofzo?
/f/image/CPcgwKYaS4pRtXHcQkM8ZoYw.png?f=fotoalbum_large)
Een adviseur/verkoper stelde prefab platen voorzien van gips voor met een paar cm gording zichtbaar (kostenindicatie €150 per m2 en minder goede isolatie). Hij raadde aan om om een luchtspouw te houden en dat de platen kaalgeschuurd moeten worden ivm vochtbalans. Gezien de discussies over wel/geen spouw en het gebruik van een dampwerende folie zie ik geen meerwaarde in dit schuren juist?
Andere vragen die ik (nu al) heb:
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers.
Inloggen
Volgens een kijkje onder de pan en aanwezige brochures met aantekeningen is onze woning voorzien van geisoleerd dakbeschot Unilin TPUR 30T, een 21 mm vlasspaanplaat met 46mm latten en daartussen 30mm PUR. In delen van de woning zijn deze platen overgeschilderd. Er zijn wat vochtplekken zichtbaar, maar ze voelen droog. Op de garagezolder voelen (overgeschilderde platen) wat klam, maar dit is ook washok en ons kantoor. Luchtvochtigheid schommelt nu tussen de 55 en 68% volgens een Sonoff sensor.
Deze opbouw heb ik in Ubakus gesimuleerd. (Klopt dit?)
:fill(white):strip_exif()/f/image/ful4aBGXN4nlrWnQtZUgAblJ.png?f=user_large)
Aangezien de kamers groot genoeg zijn is mijn idee om de op de gordingen regelwerk aan te brengen en hier overheen met gipsplaten te werken. Dit geeft me 170mm ruimte voor isolatie. PIR lijkt mij een goede optie om te verwerken ivm de grote tussenruimtes van 1,52*3,06m. 17cm PIR kan ook nog iets anders worden, afhankelijk van beschikbaarheid en kosten. Wat denken jullie van deze opbouw? Ik zie dat de droogreserve totaal inkakt, maar het zegt mij weinig. Moet ik hier rekening mee houden als er toch wat vocht van buiten blijkt te komen ofzo?
:fill(white):strip_exif()/f/image/CPcgwKYaS4pRtXHcQkM8ZoYw.png?f=user_large)
Een adviseur/verkoper stelde prefab platen voorzien van gips voor met een paar cm gording zichtbaar (kostenindicatie €150 per m2 en minder goede isolatie). Hij raadde aan om om een luchtspouw te houden en dat de platen kaalgeschuurd moeten worden ivm vochtbalans. Gezien de discussies over wel/geen spouw en het gebruik van een dampwerende folie zie ik geen meerwaarde in dit schuren juist?
Andere vragen die ik (nu al) heb:
- Kan ik ruimtes los van elkaar aanpakken (scheiding tot aan het dak dmv muur) of moet ik inderdaad het hele dak in een keer doen? Praktisch gezien doe ik eerst de zolder (die is nog leeg) en pak ik later de garagezolder aan.
- Moet ik gezien de dampkering helemaal tot aan de vloer/binnenmuur isoleren of kan ik ophouden bij de laatste gording (ca 20 cm)?
- Bij enkel PIR + aluminiumtape als dampscherm werk heb ik een overgang naar muren en gordingen. Dit lijkt me niet lekker plakken en dus lekken. Hoe werken jullie dit soort overgangen af?
- Zijn de gordingen überhaupt dicht genoeg om geen vocht door te laten?
- Hoe werk ik overgangen door het dak dampdicht af? e.g. CV, ventilatie, kabels PV ?
Dit topic is gesloten.