Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Knoetie]

@50Miles Een bypass (ventiel of radiator) is alleen nodig als er een kans is dat alle radiatoren dicht staan (door thermostaat knoppen of gewoonweg met de hand.

Als meerdere radiatoren iets geknepen zijn wil niet gelijk betekenen dat je een bypass nodig hebt.

Zelf gebruik ik een radiator als bypass die ver weg van de ketel staan (en je dus extra flow wil geven) en die in de ruimte van de thermostaat zit (zodat de ketel ook weer afslaat).

[Pathogen]

Vanaf donderdag 27/9 radiatorfolie bij de Lidl

Gisteravond in een wip de kamerthermostaat verwisseld en vanochtend, met opvallend weinig getik en gebonk, een warme vloer... Ahh wat is dat toch lekker!

[Gecko123]

Pathogen schreef op maandag 24 september 2018 @ 09:00:
Vanaf donderdag 27/9 radiatorfolie bij de Lidl

Gisteravond in een wip de kamerthermostaat verwisseld en vanochtend, met opvallend weinig getik en gebonk, een warme vloer... Ahh wat is dat toch lekker!

Zag hem ook. En voor de elektriciteitsbespaarders ook een tijdschakelklok voor 5 euro. Handig😁

[Beekforel]

Ik vind dat mijn huis te snel en te ver afkoelt in de nacht. Is momenteel wel een mooie periode om dit te onderzoeken vind ik.

Maar waar begin je? Wat is "normaal" qua afkoelen? Gisteravond 22 uur zat ik op 21 graden, vanmorgen 8 uur dieptepunt op 18,7 graden. Verwarm nog niets, alleen gisteravond de houtkachel aan gehad.

[Joindry]

Beekforel schreef op maandag 24 september 2018 @ 10:38:
Verwarm nog niets, alleen gisteravond de houtkachel aan gehad.

Houtkachel telt niet als verwarming?

Mate van afkoeling 's nachts moet je verschillende zaken voor in rekening brengen. Hoe warm is het buiten en hoe warm is je schil nog. Maw heb je de woonruimtes kort opgestookt naar 22 graden (en hebben je muren nog koud) of was het al lange tijd zo.
Bij ons koelt het ook vaak sneller af wanneer de houtkachel aangestaan heeft, omdat die dan enkele uren brandt, alle lucht warm is. Maar de schil nog niet. De warmte/energie in de schil kan afhankelijk van je isolatiewaarde nog een heuse poos overbruggen. Daarom koelt je woning in de zomer ook zo weinig af 's nachts.

Maar concreet, 21-->18.7 overnacht is bij ons ook mogelijk. Al moet het dan buiten wel rond het vriespunt zijn de hele dag en al een poosje zo zijn ook. Momenteel staat de verwarming nog uit bij ons, als ook geen houtkachel. Eind deze week zou daar wel verandering in kunnen komen. Daar de schil nu wel begint af te koelen.

[Beekforel]

Haha ja ok... Geen cv, wel houtkachel idd.

Mijn woning is van 1995 en, volgens mij, redelijk goed geïsoleerd. Bijvoorbeeld triple glas.

Ik vind dat het de afgelopen dagen heel snel is gegaan terwijl het nog niet eens echt koud is.

Ik ben dus op zoek naar wat ik als eerste kan aanpakken om afkoeling te verminderen.

[Pathogen]

Tijdens het vervangen van mijn kamerthermostaat kwam ik wel wat raars tegen.
- De ketelregeling stond op modulerend ingesteld
- De draadjes in de ketel stonden aangesloten op de terminals van de aan/uit regeling
- De thermostaat was een aan/uit exemplaar
Rare combinatie, of niet?

Naar mijn idee zou dit in zijn geheel niet hebben moeten werken, maar ik kan me ook voorstellen dat deze combinatie van aansluiting en instelling ervoor gezorgd heeft dat de verwarming zich zo uitzonderlijk gedroeg.
De hoeveelheid bonken en harde tikken was wel echt buitensporig te noemen.

Iemand ervaring met iets dergelijks?

(Remeha Quinta 28c, van Honeywell Chronotherm 3 (III) naar Remeha iSense)

[ThinkPad]

@Beekforel Geen idee hoe het bij jou qua weer was, maar hier (Drenthe) stormde het gisteravond/vannacht behoorlijk. Gisteravond was het nog 19°C in de huiskamer, vanochtend was dat 17,5°C
Door de harde wind koelt het snel af. Al helemaal omdat ik de ventilatieroosters aan voor- en achterkant open had staan. Door de over/onderdruk vliegt de warmte het huis uit.

Ik heb de verwarming nu ook maar weer aangezet.

[Possible]

@ThinkPad Oef dat is wel koud ja. Hier in Leeuwarden was het ook winderig gisteravond. Temp was gisteravond 21 graden en vanenochtend 20 graden. Inmiddels weer opgelopen naar 20,5

[Beekforel]

ThinkPadd schreef op maandag 24 september 2018 @ 11:06:
@Beekforel Geen idee hoe het bij jou qua weer was, maar hier (Drenthe) stormde het gisteravond/vannacht behoorlijk. Gisteravond was het nog 19°C in de huiskamer, vanochtend was dat 17,5°C
Door de harde wind koelt het snel af. Al helemaal omdat ik de ventilatieroosters aan voor- en achterkant open had staan. Door de over/onderdruk vliegt de warmte het huis uit.

Ik heb de verwarming nu ook maar weer aangezet.

Goed punt, was bij ons (Friesland, aan de kant van Drenthe) ook wel aan de hand zie ik.

Ik wil eigenlijk voorkomen dat de cv aan moet in september.

Toch maar eens onderzoeken of ik ergens lekken heb waar ik snelle winst kan halen. Ik denk dat gordijnen voor de behoorlijke glazen gedeeltes (met deuren) al een gedeelte kan gaan helpen.

[JvdA]

Hallo allemaal,

Ik ga dit alles maar eens goed doorlezen. Heb net de energierekening van afgelopen jaar ontvangen en met 2600m3 gas, moet dit wel naar beneden kunnen lijkt mij.
Zijn er hier mensen die van dit afstellen hun beroep hebben gemaakt en in de omgeving Nijmegen werken?
Met name het waterzijdig inregelen is nog niet gebeurd.

[ThinkPad]

@JvdA Juist het waterzijdig inregelen is iets wat je prima zelf kunt doen. Het is niet veel meer dan radiatoren open/dicht draaien met een thermometer in de hand...

[Possible]

@JvdA Je kan het prima zelf doen hoor. Koop een thermometer op Ebay van 10 euro. Zet alle radiatoren open en ga meten.

@ThinkPad ah... net te laat.

[ Voor 13% gewijzigd door Possible op 24-09-2018 15:17 ]

[JvdA]

Gaan we daar eens naar kijken. Ik heb ook veel vloerverwarming in huis. In totaal 9 groepen. Ook nog een tal van radiatoren. Maar eigenlijk gebruik ik die niet. Elke ruimte in huis, maar dan ook echt elke ruimte heeft een thermostaat en kan de radiator apart open sturen. Aangezien ik die op de bovenverdieping (nog) niet gebruik en het gasverbruik dus niet vandaan kan komen. Ik heb een buitentemp. afhankelijke stooklijn gecombineerd met vraaggestuurd via KNX.
Maar wat me wel opvalt, is dat de buitenvoeler naarmate het kouder wordt, er toch wel heel veel graden naast zit. zeg gerust een graad of 10. Deze is dan weer aangesloten op mijn Remeha Calenta CW6 40L

[Joindry]

JvdA schreef op maandag 24 september 2018 @ 15:32:

Maar wat me wel opvalt, is dat de buitenvoeler naarmate het kouder wordt, er toch wel heel veel graden naast zit. zeg gerust een graad of 10.

Verklaar jezelf nader? Je denkt dat voeler een foute buitentemperatuur aangeeft? In welke zin dan? Kouder of warmer?
Eerste wat je dient uit te sluiten, hangt die voeler wel correct? Uit de zon (noordkant), uit de wind (windchill)

Op zich, als die voeler er altijd evenveel naast zit, kan je je stooklijn gewoon aanpassen toch?

[JvdA]

Dat is het nou juist, die voeler geeft in de zomer temperaturen die overeenkomen met de temperaturen die een normale thermometer ook aangeeft. Maar als het dus bijv -10 is, geeft de buitenvoeler nog +3 graden aan. Ik ben afgelopen winter niet onder het vriespunt gekomen, totdat ik een weerstand in serie heb gezet van (even uit mijn hoofd) 150 ohm. Ik heb gemeten en de weerstand van die dingen ligt vast bij bepaalde temperaturen. die van mij zat er ver naast. Hij zou volgens het boekje wel bij mijn ketel horen.

edit, Voeler hangt hoog aan de gevel op de noordzijde van de woning. Er zit een kapje overheen tegen de wind.

[ Voor 9% gewijzigd door JvdA op 24-09-2018 15:48 ]

[Remmit]

Pathogen schreef op maandag 24 september 2018 @ 09:00:
Vanaf donderdag 27/9 radiatorfolie bij de Lidl
...

Van merk Powerfix, EUR 6,99 voor een rol van 6m x 50cm.

Is iemand bekend hiermee? Is het zelfklevend of moet je met tape aan de slag? (ik heb een tijdje gegoogeld maar kan het nergens vinden, zowel NL als Engels). En indien tape, welke zou je aanraden?

Zou het een goed idee zijn om dit spul tegen de binnenzijde van een sectionaal-garagedeur te plakken? (wel zodat ‘ie nog open kan natuurlijk...) Net even gekeken, met twee rollen zou ik de hele deur in banen kunnen bedekken.

De garage is niet verwarmd, maar heeft wel muren en dak met Rc=4,5 en twee HR++ ramen. De U-waarde van de deur is 1,5 (dus die ramen isoleren nog beter dan die deur). Omdat twee stukken muur en een binnendeur aan de woning grenzen, trekt de garage best wat warmte weg uit de woning.

EDIT1: een rol weeg 230 gram, dus qua gewicht lijkt mij dat geen probleem.

EDIT2: @Witlof ik lees terug in de tijd dat jij dit zou gaan kopen? Beviel het?

EDIT3: @ThinkPad oh ik zie net dat jij al eens schreef dat je het met hotglue had gemonteerd, dus het zal wel niet zelfklevend zijn.

[ Voor 13% gewijzigd door Remmit op 24-09-2018 21:30 ]

[ThinkPad]

Klopt, het is niet zelfklevend. Voor isolatie van zo’n metalen garagedeur kun je er beter wat dikker isolatiemateriaal tegenaan monteren zoals EPS (“piepschuim”).

[Remmit]

De deur is op zich al enigszins geïsoleerd (dubbelwandig staal met isolatiemateriaal ertussen). Zoiets als op de volgende site, iets naar beneden scrollen, type LPU.

https://www.hormann.nl/pa...n/garagesectionaaldeuren/

De U-waarde is volgens opgave 1,5. De ramen zijn 1,1 of 1,2.

De lucht in de garage wordt toch wel koud (want niet verwamd). Maar ik dacht dat door folie te gebruiken, er wellicht wat terugkaatsing van IR van binnenmuren en binnendeur plaats zal vinden.

Verder kan ik ‘s morgens aan de (ontbrekende) condenspatronen op de buitenkant zien dat het meeste warmteverlies plaatsvindt bij de plekken waar de secties op elkaar aansluiten. Dat zijn toch een soort koudebruggen. Dus als ik iets ga aanbrengen, wil ik ook kijken of ik het kan laten overlappen met die sectieranden, op een manier dat de deur wel zonder problemen open en dicht kan.

Anyway, niet helemaal on-topic met cv-tuning deze vraag, maar ik hoop dat iemand kan roepen of dit zin gaat hebben, of dat het gerommel in de marge is (dat laatste denk ik eigenlijk wel).

[dunklefaser]

@Remmit Onverwarmde garage grenzend aan woonkamer,
maar spouw niet geïsoleerd, ondanks bouwjaar 1984!
Doordat een buurman van mij dit bij een verbouwing tegenkwam
heb dit bij mij ook gecheckt (endoscoop) en idd. geen isolatie op ca. 19 m²!
Ik vermoed dat dit bij alle vergelijkbare huizen in mijn straat
het geval is - ik ga er in ieder geval iets aan doen.

[Gecko123]

knip

[ Voor 98% gewijzigd door Gecko123 op 25-09-2018 09:20 ]

[begintmeta]

Pff, vanochtend vroeg wilde ik eens meten hoe de verwarmingen opwarmen op de eerste stookdag, toen pas viel me op dat de radiator op een badkamer niet regelbaar is.... Is waterzijde inregelen nog zinvol als een radiator altijd vol open staat, of alleen als je net het geluk hebt dat die stand goed past?

[Gecko123]

begintmeta schreef op dinsdag 25 september 2018 @ 14:20:
Pff, vanochtend vroeg wilde ik eens meten hoe de verwarmingen opwarmen op de eerste stookdag, toen pas viel me op dat de radiator op een badkamer niet regelbaar is.... Is waterzijde inregelen nog zinvol als een radiator altijd vol open staat, of alleen als je net het geluk hebt dat die stand goed past?

De installatie waterzijdig inregelen is altijd goed. Ook met een open radiator er in.

De badkamer radiator kun je beperkt inregelen. Alleen de instelling van de pompstand (indien je die hebt) heeft volgens mij hier invloed op. Als je er een voetventiel er op kunt zetten zodat je pompstand lager kan dan zou dit de installatie mogelijk ietsje efficiënter kunnen maken. De retourtemperatuur blijft hierdoor lager. De persoonlijk ervaring leert overigens dat een open radiator in de badkamer enorm comfortabel is. Er zit dus een keerzijde aan.

[zandpaddo]

Ik wil de capaciteit van een radiator in onze woonkamer vergroten, vanwege ondercapaciteit en daarmee hoge stooktemperaturen. Huidige radiator is 2400x400mm, type t21. vermogen op 75/65/20 zou ongeveer 2400 W moeten zijn. Deze staat onder een vensterbank welke op 70 cm van de vloer zit (en 17 cm diep is). Aan weerskanten is nog wat ruimte, dus ik kan ook nog de breedte in.

Ik kan maximaal upgraden naar een radiator t22 welke 10 cm hoger is, dan houdt ik precies 10cm over tussen zowel de vloer, als de vensterbank.

L: 2400mm x 500 x t22 (3600W)
L: 2600mm x 500 x t22 (3950W)
L: 2800mm x 500 x t22 (4300W)

Bij de grotere varianten is het nadeel dat het huidige leidingwerk dan niet netjes meer naast de radiator zit. Maar omdat kruislinks aansluiten toch het beste is, is dat volgens mij geen probleem.

Vraag: Is 10cm tussenruimte tussen vloer en vensterbank voldoende?

Vraag: Zouden jullie ook de grotere variant plaatsen voor de 20% extra-extra vermogen? En het leidingwerk dan als volgt aansluiten?

[Remmit]

dunklefaser schreef op dinsdag 25 september 2018 @ 09:09:
@Remmit Onverwarmde garage grenzend aan woonkamer,
maar spouw niet geïsoleerd, ondanks bouwjaar 1984!
Doordat een buurman van mij dit bij een verbouwing tegenkwam
heb dit bij mij ook gecheckt (endoscoop) en idd. geen isolatie op ca. 19 m²!
Ik vermoed dat dit bij alle vergelijkbare huizen in mijn straat
het geval is - ik ga er in ieder geval iets aan doen.

Viel nooit op dat die muur relatief koud was? Of viel het eigenlijk wel mee?

Als je die muur isoleert, wordt je huis warmer, maar je garage kouder

Je hebt ook IR reflecterende muurverf tegenwoordig. Heeft iemand daar al ervaring mee? En is die ook zinnig op je plafond?

[dunklefaser]

Remmit schreef op dinsdag 25 september 2018 @ 19:47:
[...]


Viel nooit op dat die muur relatief koud was? Of viel het eigenlijk wel mee?

Als je die muur isoleert, wordt je huis warmer, maar je garage kouder

Je hebt ook IR reflecterende muurverf tegenwoordig. Heeft iemand daar al ervaring mee? En is die ook zinnig op je plafond?

Eigenlijk viel het niet op, er staan een groot boekenrek en een geluidsinstallatie. Van condensatie en schimmel o.i.d. geen last, wel iets aan tocht soms (vloerverwarming).
Het (verlaagde) plafond bestaat trouwens uit een draagconstructie met u-vormige (platte), grijs gecoate aluminiumpanelen. Maar of die significant IR reflecteren?

[begintmeta]

Gecko123 schreef op dinsdag 25 september 2018 @ 15:30:
[...]


De installatie waterzijdig inregelen is altijd goed. Ook met een open radiator er in.

De badkamer radiator kun je beperkt inregelen. Alleen de instelling van de pompstand (indien je die hebt) heeft volgens mij hier invloed op. Als je er een voetventiel er op kunt zetten zodat je pompstand lager kan dan zou dit de installatie mogelijk ietsje efficiënter kunnen maken. De retourtemperatuur blijft hierdoor lager. De persoonlijk ervaring leert overigens dat een open radiator in de badkamer enorm comfortabel is. Er zit dus een keerzijde aan.

Ik zal de andere radiatoren eens onder handen nemen dan, wat de ATAG One en i28EC gaan doen bij verschillende temperaturen moet ik ook eens goed bekijken.

[Witlof]

Remmit schreef op maandag 24 september 2018 @ 21:21:
[...]


EDIT2: @Witlof ik lees terug in de tijd dat jij dit zou gaan kopen? Beviel het?

[...]

Het staat nu nog op mijn lijstje, maar nog altijd niet gedaan Heb begin dit jaar een nieuwe ketel laten plaatsen en moet ook nog de buizen isoleren. Materiaal ligt al klaar, maar de tijd is nog niet gevonden....

Waterzijdig inregelen moet ook weer opnieuw een keer gebeuren....

[ Voor 7% gewijzigd door Witlof op 26-09-2018 20:20 ]

[DeltaT]

zandpaddo schreef op dinsdag 25 september 2018 @ 16:26:
Ik wil de capaciteit van een radiator in onze woonkamer vergroten, vanwege ondercapaciteit en daarmee hoge stooktemperaturen. Huidige radiator is 2400x400mm, type t21. vermogen op 75/65/20 zou ongeveer 2400 W moeten zijn. Deze staat onder een vensterbank welke op 70 cm van de vloer zit (en 17 cm diep is). Aan weerskanten is nog wat ruimte, dus ik kan ook nog de breedte in.

Ik kan maximaal upgraden naar een radiator t22 welke 10 cm hoger is, dan houdt ik precies 10cm over tussen zowel de vloer, als de vensterbank.

L: 2400mm x 500 x t22 (3600W)
L: 2600mm x 500 x t22 (3950W)
L: 2800mm x 500 x t22 (4300W)

Bij de grotere varianten is het nadeel dat het huidige leidingwerk dan niet netjes meer naast de radiator zit. Maar omdat kruislinks aansluiten toch het beste is, is dat volgens mij geen probleem.

Vraag: Is 10cm tussenruimte tussen vloer en vensterbank voldoende?

Vraag: Zouden jullie ook de grotere variant plaatsen voor de 20% extra-extra vermogen? En het leidingwerk dan als volgt aansluiten?

[Afbeelding]

Waroom niet een jaga 2600*40 met of zonder dbe? Zelfs de 16 zonder levert al 4400W!
Het is niet goedkoop...

[bert pit]

JvdA schreef op maandag 24 september 2018 @ 15:42:
Dat is het nou juist, die voeler geeft in de zomer temperaturen die overeenkomen met de temperaturen die een normale thermometer ook aangeeft. Maar als het dus bijv -10 is, geeft de buitenvoeler nog +3 graden aan. Ik ben afgelopen winter niet onder het vriespunt gekomen, totdat ik een weerstand in serie heb gezet van (even uit mijn hoofd) 150 ohm. Ik heb gemeten en de weerstand van die dingen ligt vast bij bepaalde temperaturen. die van mij zat er ver naast. Hij zou volgens het boekje wel bij mijn ketel horen.

edit, Voeler hangt hoog aan de gevel op de noordzijde van de woning. Er zit een kapje overheen tegen de wind.

Of de voeler is niet goed, of de wand is slecht geïsoleerd, of er lekt warme lucht naar buiten, of enz.

[Cranberry]

In onze flink verbouwde woning is vloerverwarming op de begane grond gerealiseerd. Nu we bezig zijn met het opstookprotocol, valt me op dat er flinke flowverschillen zijn tussen de verschillende groepen.

De lengte van de 9 groepen varieert tussen de 75 en 90m (volgens tekening) en is gemiddeld 85m. Er is een gesloten verdeler zonder pomp gerealiseerd. De oude ketel houden we nog even aan om deze over 'n jaar of 2 te vervangen door een warmtepomp. We gebruiken dus de pomp van de ketel (oude Nefit van voor 2000 zonder modulerende pomp).
Op basis van de flowmeters op de individuele groepen, blijkt dat de de groep met de kleinste flow een 0,6l/min heeft en de groep met de hoogste flow boven de 2l/min zit. Alle groepen staan helemaal open.
Als ik alle groepen met een hogere flow ga knijpen, stijgt de flow op de groep met de kleinste flow wel iets, maar niet heel veel.

Is het normaal dat er zo'n groot verschil tussen de verschillende groepen, terwijl het verschil in lengte niet zo groot is? Of valt er op basis van deze waarneming niets zinnigs te zeggen?
Zou dit kunnen duiden op een probleem bij de aanleg?

[HenkieDijk]

Wie kan mij vertellen hoe je het warmtepomp deel van de Daalderop Combinair (tijdelijk) kan uitschakelen?
Gewoon de stekker eruit trekken werkt in ieder geval niet, dat geeft een CC02 error waardoor er helemaal geen warmte wordt doorgegeven.


Ik wil één winter testen wat het het gas- en electraverbruik is zonder de warmtepomp. Dus alleen direct verwarmen middels het gas gestookte CV gedeelte. Mijn vermoeden zegt dat dit nog wel eens hele interessante gegevens zou kunnen opleveren.

[BertV]

Wellicht een opmerking van een niet ingewijde... maar waarom... zorgen fabrikanten van radiatoren er niet ZELF voor dat warmte niet naar achteren gestraald wordt?

...wat een rotklus.

[Pathogen]

Ah, je bent met de folie aan de slag?

[manusjevanalles]

Wat is het effect van deze folie, ik heb spouwmuurisolatie, is het dan nog effectief? Want je zit vervolgens wel de hele tijd tegen die folie aan te kijken.

[ Voor 38% gewijzigd door manusjevanalles op 27-09-2018 14:32 ]

[zandpaddo]

DeltaT schreef op woensdag 26 september 2018 @ 21:00:
[...]


Waroom niet een jaga 2600*40 met of zonder dbe? Zelfs de 16 zonder levert al 4400W!
Het is niet goedkoop...

Dat zou puur uit kosten overwegingen zijn.

Een jaga wand zonder dbe kost al ruim 550 euro en zijn tweedehands nauwelijk te verkrijgen. Een tweedehands radiator is voor een prikkie over te nemen (50-75 euro, soms zelfs goedkoper) en het aanbod is behoorlijk omdat veel mensen overstappen op vloerverwarming.

Het DBE idee moet ik ook nog aan wennen, is ook erg prijzig, en heb er geen ervaring mee. Vooral de stofverplaatsing lijkt me een mogelijk probleem. In ons vorige huis hadden we een convectorput en daar waren we niet heel blij mee ivm stof etc (en daar link ik de JAGA (onterecht?) ook aan)

Dus dan is het de keuze uit een nette radiator voor zo'n 50 euro, of een jaga voor 500 euro. Of ik moet een heel groot voordeel over het hoofd zien?

[DeltaT]

Onterecht zeker! Na drie jaar alleen wat spinnerag onder de jaga’s weggehaald. OTOH. in een zeer stoffig huis blijft het stoffig... andere oorzaak.
Voor mij is het genieten om met 3 relatief kleine jaga’s met dbe 20 kw output te kunnen leveren. Prijs was voor mij niet de issue... een besparing van 25% pj. door op 55 aanvoer te stoken was zeker welkom.
Zeker geen concurentie voor 50 oiro radiatoren... beperkingen horen bij de vraag...

[zandpaddo]

DeltaT schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 00:38:
Onterecht zeker! Na drie jaar alleen wat spinnerag onder de jaga’s weggehaald. OTOH. in een zeer stoffig huis blijft het stoffig... andere oorzaak.
Voor mij is het genieten om met 3 relatief kleine jaga’s met dbe 20 kw output te kunnen leveren. Prijs was voor mij niet de issue... een besparing van 25% pj. door op 55 aanvoer te stoken was zeker welkom.
Zeker geen concurentie voor 50 oiro radiatoren... beperkingen horen bij de vraag...

Ja klinkt goed, maar zou voor mij een investering zijn van ruim 500 of ruim 1000 euro (met dbe). Heb dan inderdaad wel dubbel vermogen als conventioneel.

Ik heb net voor welgeteld 15 euro in een faillissementsveiling een nieuwe 4kW thermrad radiator 500*2600 t22 op de kop getikt, dat gaan we eerst maar eens proberen.

[ThinkPad]

Lijkt mij een prima keuze, 500-1000 euro lijkt mij een forse investering voor iets wat je maar een 6-7 maanden per jaar (stookseizoen) gebruikt. Ga je niet terugverdienen t.o.v. een simpele radiator zoals je nu hebt gekozen.

Leg bij die 1000 euro nog 5-800 bij en je hebt een lucht/lucht-warmtepomp aan de muur hangen, gemonteerd en wel. Maar dat is een andere discussie

[jvanderneut]

Cranberry schreef op donderdag 27 september 2018 @ 10:41:
In onze flink verbouwde woning is vloerverwarming op de begane grond gerealiseerd. Nu we bezig zijn met het opstookprotocol, valt me op dat er flinke flowverschillen zijn tussen de verschillende groepen.

[knip]

Is het normaal dat er zo'n groot verschil tussen de verschillende groepen, terwijl het verschil in lengte niet zo groot is? Of valt er op basis van deze waarneming niets zinnigs te zeggen?
Zou dit kunnen duiden op een probleem bij de aanleg?

Zo'n groot verschil lijkt me niet goed. Dubbelcheck of echt alle ventielen maximaal openstaan, op sommige flowmeters kan je ook een debiet-limiet instellen bijv. Misschien zit er ergens nog lucht in de leiding, dat kan je proberen door te spoelen door alle groepen dicht te zetten behalve de probleem-groep.

Andere oorzaken kunnen zijn prut in de buis, te scherpe bochten of zelfs een knik. Maar ook je flowmeter zou 'gewoon' stuk kunnen zijn.

[Cranberry]

@jvanderneut de knop van de betreffende groep staat vol open. Meerdere malen ff gecheckt.
Als ik de overige groepen flink knijp, krijg ik er wel zo'n 1,5l min (schatting) doorheen, maar bij alle andere groepen kom ik makkelijk aan de 3l/min.

'k Ga het sowieso ook ff bij de installateur melden.

[jvanderneut]

Cranberry schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 10:00:
@jvanderneut de knop van de betreffende groep staat vol open. Meerdere malen ff gecheckt.
Als ik de overige groepen flink knijp, krijg ik er wel zo'n 1,5l min (schatting) doorheen, maar bij alle andere groepen kom ik makkelijk aan de 3l/min.

Verschil van 20%-30% zou je verwachten door de lengte verschillen. Factor 2 verschil lijkt me dan te veel.

'k Ga het sowieso ook ff bij de installateur melden.

Lijkt me verstandig. Succes!

[Remmit]

manusjevanalles schreef op donderdag 27 september 2018 @ 14:26:
Wat is het effect van deze folie, ik heb spouwmuurisolatie, is het dan nog effectief? Want je zit vervolgens wel de hele tijd tegen die folie aan te kijken.

Van wat ik begrijp, is dat als het om buitenmuren gaat, het altijd wel enig effect heeft. Maar op je totaalverbruik waarschijnlijk niet veel, gok ik.

Tegen de folie aankijken? Wil je het achter een design handdoekenradiator plakken dan? Of hangen je radiatoren zo ver van de muur af?

Ik zag ergens een reclameplaatje waar de folie idd tot bijna een halve meter om een radiator heen was geplakt, maar niemand doet dat toch, neem ik aan?

Zelf heb ik het maar op 1 plek: achter een radiator in de hal, tegen een matig geisoleerde muur waarachter zich de onverwarmde garage bevindt. Alleen te zien als je je best doet. En zelf in elkaar geknutseld met alu folie op karton (het is maar 1 plek dus een hele rol kopen was overkill).

Waarom niet op andere plekken? Voor de rest zijn het jaga convectoren, die strak tegen de muur staan. Op de plek waar de meeste straling zit (dichtbij de convector-lamellen) is er met geen mogelijkheid iets achter te krijgen. En de design handdoekenradiator in de badkamer hangt aan een binnenmuur

[DeltaT]

ThinkPadd schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 09:33:
Lijkt mij een prima keuze, 500-1000 euro lijkt mij een forse investering voor iets wat je maar een 6-7 maanden per jaar (stookseizoen) gebruikt. Ga je niet terugverdienen t.o.v. een simpele radiator zoals je nu hebt gekozen.

Leg bij die 1000 euro nog 5-800 bij en je hebt een lucht/lucht-warmtepomp aan de muur hangen, gemonteerd en wel. Maar dat is een andere discussie

Welke warmtepomp hebben we het over?

[Rol-Co]

zandpaddo schreef op donderdag 27 september 2018 @ 14:55:
[...]


Dat zou puur uit kosten overwegingen zijn.

Een jaga wand zonder dbe kost al ruim 550 euro en zijn tweedehands nauwelijk te verkrijgen. Een tweedehands radiator is voor een prikkie over te nemen (50-75 euro, soms zelfs goedkoper) en het aanbod is behoorlijk omdat veel mensen overstappen op vloerverwarming.

Het DBE idee moet ik ook nog aan wennen, is ook erg prijzig, en heb er geen ervaring mee. Vooral de stofverplaatsing lijkt me een mogelijk probleem. In ons vorige huis hadden we een convectorput en daar waren we niet heel blij mee ivm stof etc (en daar link ik de JAGA (onterecht?) ook aan)

Dus dan is het de keuze uit een nette radiator voor zo'n 50 euro, of een jaga voor 500 euro. Of ik moet een heel groot voordeel over het hoofd zien?

https://www.marktplaats.n...3Ulpvj2K8ZzMHFrZ7nxzVWgNw

https://link.marktplaats.nl/m1327820146

https://link.marktplaats.nl/m1327604557

https://link.marktplaats.nl/m1327470905

https://link.marktplaats.nl/m1327458443

[Verwijderd]

Hallo,

Ik heb een vraag mbt tunen van de cv in combinatie met een zonneboiler. Ik merkte afgelopen zomer dat ik gas verbruikte (ongeveer 2 kuub per week), terwijl er nog genoeg heet water beschikbaar was.

Blijkt dat de ketel bij ww aanvraag, gelijk gaat draaien en na een aantal sec pas doorheeft dat het niet nodig is.
Er is gewoon een sensor aanwezig voor het meten van de temperatuur bij de zonneboiler.

Ik dacht, dan stel ik de reactietijd voor ww wel bij. Maar deze staat op 2 (min).

Doe ik wat fout of begrijp ik iets niet?

[Possible]

Heb je de mogelijkheid om tapwater uit te zetten op de thermostaat?

[Verwijderd]

Nee, ik een vrij oude thermostaaat, namelijk een Honeywell Chromotherm IV

[DeltaT]

Verwijderd schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 09:17:
Nee, ik een vrij oude thermostaaat, namelijk een Honeywell Chromotherm IV

Iets meer info is wenselijk type cv ketel en hoe is de zonneboiler aangesloten in het circuit bv.

[zandpaddo]

Rol-Co schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 07:07:
[...]

Links...

Dank voor je moeite, maar qua afmetingen zijn die niet geschikt, gaat om 2.4m x 40 cm en ben al voorzien van klassieke radiator.

[Remmit]

Verwijderd schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 09:06:
Hallo, Ik heb een vraag mbt tunen van de cv in combinatie met een zonneboiler. Ik merkte afgelopen zomer dat ik gas verbruikte (ongeveer 2 kuub per week), terwijl er nog genoeg heet water beschikbaar was.

Blijkt dat de ketel bij ww aanvraag, gelijk gaat draaien en na een aantal sec pas doorheeft dat het niet nodig is. Er is gewoon een sensor aanwezig voor het meten van de temperatuur bij de zonneboiler.

Ik dacht, dan stel ik de reactietijd voor ww wel bij. Maar deze staat op 2 (min). Doe ik wat fout of begrijp ik iets niet?

Dit is bij veel zonneboilerinstallaties zo en is ook volgens de installatiehandleiding. Wat ik heb geprobeerd:
- kijken of de sensor dichter bij de ZB op de leiding gezet kon worden, maar dat lukt niet (en zal weinig schelen, water stroomt snel);
- starttoerental voor WW in cv-ketel servicemenu aangepast naar 50% (minimum bij mij), standaard was dit 70%. Dan is iig die eerste stoot gas wat minder heftig.

Bedoel je dat de “reactietijd” op 2 staat, of is dat de “minimale tapwaterdoorstroming” waarop je ketel aangaat? Of, bedoel je de tijd die de CV wacht om je huis verder te verwarmen nadat je de douche uitzet? Dat laatste gaat sowieso niet helpen met de ZB.

Ik vermoed dat het volgende wel een trucje zou kunnen zijn, maar heb dit nog niet geprobeerd (en zal het niet doen ook, bij ons is het verbruik hiervan minimaal, daarnaast speelt bij ons een sensor in de warmtewisselaar ook een rol en dat duurt sowieso even): Eerst een tijdje de heetwaterkraan op een minimale stand laten lopen (zodat de ketel niet aanspringt). Als je daarna de kraan vol open zet, meet die sensor al warmte.

Als je er echt iets aan wilt doen, zou je of je cv-ketel (wellicht via afstandsbediening) moeten uitschakelen, of extra leidingen en kleppen aanleggen zodat je ‘s zomers direct na de ZB aftakt ipv. na de CV.

Zoek ook eens in het Zonneboilers, dit is de plek topic, daar is dit volgens mij besproken.

[Onbekend]

@Verwijderd
Bij mij zijn de cv-ketel en zonneboiler ook elektrisch met elkaar verbonden. Als de zonneboiler heet water bevat, slaat de cv niet aan bij het gebruik van warm water.

Misschien dat jou cv-ketel ook zo'n mogelijkheid heeft.

[Joindry]

Iemand enig idee of er nog ergens radiatorkranen te verkrijgen zouden zijn in de maat M28? Ik ben op zoek naar digitale exemplaren, redelijk goedkoop.
Ik had vorige week een versie besteld op amazon, die beweerden "universeel" te zijn. Nauw niet dus. M30 en danfos.
Ik lijk online enkel M30 te vinden of danfos.

[naftebakje]

Er bestaan adaptors van M28 naar M30, voor 10€ ben je gesetteled.

[kmf]

Afgelopen week heb ik 1 vloerverwarmingverdeler voorzien van sensoren (icm een nodemcu Esp8266 bordje) zodat ik deze beter kan afregelen. Het was even 4 uurtjes solderen...

Dit is het resultaat. Niet al te slecht lijkt me? Alle groepen max 0,5C van elkaar verschillend.



(nu wachten op de andere twee nodemcu en 20 thermosensoren, dan moet kan ik de andere verdelers ook loggen)

[ Voor 15% gewijzigd door kmf op 02-10-2018 08:01 ]

[Galaxis]

Zijn er hier toevallig ook tweakers die gebruik maken van een Nefit toestel in combinatie met een moduline 30 thermostaat ?

Ik heb een vraag/eigenaardigheid met de thermostaat. Gisteren besloten om de vloer maar eens op te gaan stoken en de weesafhankelijke regeling aangeslingerd in de thermostaat. Echter als de thermostaat in rust stand is laat hij nog steeds het icoontje zien dat hij op ruimteregeling staat. In het menu heb ik echter weer wel alle opties beschikbaar die bij WA horen.

Is er hier dus een tweaker met een moduline 30 thermostaat en ook nog eens WA regeling ? Ik zou graag eens willen zien wat het display in rust stand weergeeft.

[Klaver 4]

Wij overwegen om in ons huis uit 1890 de radiatoren (in ieder geval in de woonkamer) te vervangen door vloerverwarming. Nu wordt er nog verwarmd middels gas cv maar op termijn zou dit mogelijk met een warmtepomp kunnen gebeuren.

De opbouw van de vloer is boven het zand een laag schelpen, 'kruip'ruimte 25 cm, balkenlaag, multiplex platen en daarop houten planken.
Ik zit zelf te denken aan de planken en multiplex verwijderen, dan tussen de balken te isoleren, multiplex terug te leggen en daarop een droogbouw vloerverwarming (h.o.h. 10 cm) aan te leggen en het geheel af te werken met parket.

Mijn vragen:
1. Heeft iemand ervaring met een dergelijke vloer?
2. Hoe dik zou de isolatie moeten/kunnen zijn, welk materiaal?
3. Kent iemand een bedrijf in (de buurt van) Groningen die hierover ter plaatse kan adviseren en kan aanleggen?

Alvast bedankt voor jullie antwoorden.

[Cranberry]

@Klaver 4 Wellicht heb je je al verdiept in de capaciteit van de vloerverwarming en je afgevraagd of deze toereikend is om je woning warm te krijgen.
Welke capaciteit heb je aan radiatoren hangen? Met welke aanvoertemperatuur stook je?
De capaciteit van je vloerverwarming is bij een parketvloer ongeveer 3/4 van wat je zou kunnen halen met bijv. tegels.
Met houten vloeren/parket net ff iets meer opletten dan bij bijv. afwerking met een tegelvloer.

[Klaver 4]

Cranberry schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 13:05:
@Klaver 4 Wellicht heb je je al verdiept in de capaciteit van de vloerverwarming en je afgevraagd of deze toereikend is om je woning warm te krijgen.

Eerlijk gezegd niet. Ik ging er van uit dat vloerverwarming bestaande radiatoren altijd kon vervangen...

Welke capaciteit heb je aan radiatoren hangen?

Er hangen nu 3 radiatoren, tw. 1x T33 2400x500, 1x T33 3000x400 en 1x T22 1200x700. Volgens een site hebben die een gezamenlijk vermogen van ruim 15 kW bij Ta 90. Dat is nogal wat, maar met aan 2,5 kant een steens muur en weinig isolatie (zit achter gipsplaat) en destijds enkel glas zal het wel nodig zijn geweest. Inmiddels hebben we overal HR++ glas.

Met welke aanvoertemperatuur stook je?

In voor- en najaar met 60 graden, hartje winter met 65 graden. En dat is ruim voldoende. Zelfs met een nachtverlaging naar 17 graden is 's morgens binnen een uur op 20 graden. Momenteel houdt een elektrisch kacheltje (heb nog een ferarismeter, dus moet het overschot zonnestroom voor einde jaar opmaken ;-)) met 1000 W de kamer op temperatuur. Tb is hier momenteel 16 graden.

De capaciteit van je vloerverwarming is bij een parketvloer ongeveer 3/4 van wat je zou kunnen halen met bijv. tegels.
Met houten vloeren/parket net ff iets meer opletten dan bij bijv. afwerking met een tegelvloer.

Goed om te weten, bedankt.

[Joindry]

naftebakje schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 10:02:
Er bestaan adaptors van M28 naar M30, voor 10€ ben je gesetteled.

Inderdaad, mijn dank is groot.
Enige grappige is dat die koppelstukken evenveel kosten dan de radiatorkranen

[naftebakje]

Klaver 4 schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 14:07:
[...]Er hangen nu 3 radiatoren, tw. 1x T33 2400x500, 1x T33 3000x400 en 1x T22 1200x700. Volgens een site hebben die een gezamenlijk vermogen van ruim 15 kW bij Ta 90.[...]In voor- en najaar met 60 graden, hartje winter met 65 graden. En dat is ruim voldoende.[...]

Je weet dat je de radiatoren berekent voor een aanvoer van 90°C, en maximaal met aanvoer van 65°C werkt
Reken even opnieuw vermogen van je radiatoren uit op Ta 65°C, zal flink schelen.

[Klaver 4]

naftebakje schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 15:06:
[...]
Je weet dat je de radiatoren berekent voor een aanvoer van 90°C, en maximaal met aanvoer van 65°C werkt
Reken even opnieuw vermogen van je radiatoren uit op Ta 65°C, zal flink schelen.

Inderdaad, het vermogen bij Ta 65 is minder dan 10 kW (schatting).
Overigens, de oppervlakte van de kamer is ongeveer 50 m2. Hoogte 3,50 m dus inhoud ongeveer 175 m3.
En open trap naar boven.

[WeirCo]

Hoi! Inmiddels lees ik geruime tijd mee met dit topic. Door alle goeie tips hebben we (samen met de installatie van een zonneboiler) door het tunen van de CV installatie én vervanging van ons oude dubbelglas voor HR++ een mooie besparing gerealiseerd. Ten opzichte van de vorige bewoners (familie van) hebben we meer dan 50% van ons gasverbruik kunnen besparen. 0,31 m3 / graaddag momenteel t.o.v. 0,66 m3 / graaddag

Ik meet en monitor een boel dingen met Domoticz, zoals de temperatuur, opbrengst en verbruik van verschillende onderdelen. Ik beschik over een modulerende thermostaat (Lyric T6) en een Intergas HR 36/30 ketel die jammer genoeg iets aan de grote kant is. De vorige bewoners hebben deze ketel geadviseerd gekregen vanwege z'n CW5 klasse. Dit betekent dat de ketel op dit moment op maximaal 30% van z'n CV vermogen functioneert.

Door gebruik te maken van een IR temperatuurmeter heb ik vorige winter alle radiatoren kunnen inregelen. Nu wil ik graag ook de ketel aanvoer en retour temperatuur kunnen meten en registreren. OpenTherm voorziet richting de thermostaat normaliter in deze gegevens, nu blijkt dat mijn Intergas ketel enkel de aanvoer temperatuur rapporteert richting de thermostaat. De geïnstalleerde retour temperatuur sensor wordt enkel binnen de ketel zelf gebruikt om het vermogen te moduleren. De sensoren zijn NTC 12k sensoren. Nu kan ik met bijvoorbeeld een NodeMCU deze sensoren uitlezen: http://www.electronicwing...-interfacing-with-nodemcu, uiteraard met een 12k resistor ipv een 10k resistor, maar ik ben bang dat ik hiermee de temperatuur monitoring door de ketel verstoor. Is er iemand die mij kan vertellen of ik straffeloos de sensoren kan doorverbinden met een dergelijk bordje, of loop ik hierbij het gevaar de gehele ketel te ontregelen?

[Cerberus_tm]

@ThinkPad Mijn complimenten voor (het bijhouden van) deze interessante draad! Ik heb er veel van opgestoken als leek.

Ik heb geen suggesties qua inhoud, maar alleen qua taalgebruik:

Aanvoer/aanvoerwater: is dit water dat aangevoerd wordt door de ketel naar de radiatoren, of van de waterleiding naar de ketel, of van de radiatoren naar de ketel? Met veel heen en weer kijken kon ik er wel achter komen, maar elke keer vergat ik het weer. Wellicht is dit overduidelijk voor mensen die er wat van afweten, maar voor mij als leek was het steeds weer onduidelijk / extra werk. Vervangen voor een eenduidige term? Zoals "aanvoer(water) naar de radiatoren" of "aanvoer(water) naar de ketel"?

CV: ik had het idee dat dit soms op een onverwachte manier gebruikt werd. Uit de context leek ik dan te moeten opmaken dat het ging om het verwarmen van de radiatoren alleen, niet van het kraanwater. Als dat zo is, misschien op die plaatsen vervangen door "kamerverwarming" of "radiatorverwarmingsysteem" or wat dan ook past? Want "Centrale Verwarming" kan voor een leek ook prima over verwarming van kraanwater gaan.

Warm water / warmwater: ik had het idee dat het hierbij soms specifiek ging om kraanwater en niet om warm water in de radiatoren? Maar in beide zit warm water. Dus in die gevallen wellicht vervangen door "radiatorwater" of "kamerverwarmingswater" of zoiets. Dat zou het voor mij als leek echt veel duidelijker maken! Overigens is de spelling "warmwater" mijns inziens sowieso niet juist, omdat "warm" een gewoon bijvoeglijk naamwoord is.

Tapwater: hiermee werd blijkbaar "kraanwater" bedoeld. Dit begreep ik wel, maar het is natuurlijk onjuist want een anglicisme.

Keep up the good work, en nogmaals dank!

[Remmit]

@WeirCo je vraag op het eind kan ik niet beantwoorden. Wel kan ik je vertellen dat het bij de Intergas HRE 36/30 niet de aanvoertemp is die op de keteldisplay en op de thermostaat kan worden weergegeven, maar dat dit een soort gemiddelde is tussen aanvoer en retour. Als ik direct op de aanvoerleiding meet is deze altijd een graad of 5 warmer dan wat de ketel beweert. Soms nog meer (bijv. toen ik de pompstand had verlaagd, hierdoor minder flow dus heter water EN een lagere retourtemp, dus een lager gemiddelde).

Bij navraag heeft Intergas dit bevestigd. Ik vermoed dat op deze wijze die weergegeven/doorgegeven waarde dus eerder representatief is voor bijv. de watertemp in het midden van de warmtewisselaar, of de gemiddelde watertemp van de radiatoren.

Mocht jij dus metingen aan je sensoren gaan verrichten, dan ben ik geinteresseerd in je bevindingen.

Op dit moment (begin van het stookseizoen) stook ik overigens met MinToeren=MaxToeren=25%. Dat zal ik geleidelijk moeten verhogen tot 33% (gebaseerd op bevindingen eind vorige winter).

Het gekke bij mij is dat als ik bij koud weer MinToeren=25% instel en MaxToeren=33%, ondanks dat de gewenste aanvoertemp nog lang niet bereikt is, terwijl deltaT < 20, de ketel al heel snel zijn vermogen zover omlaag moduleert dat de woning enorm traag warm wordt. Wanneer ik min en max gelijk zet op 32 of 33% gaat het prima.

Waar heb jij het minimum op staan?

@Cerberus_tm wat de term “aanvoer” betreft, bekijk het vanuit het perspectief van de ketel: die verricht het werk (verwarmen en pompen). De ketel voert warm water AAN je leidingencircuit. Via de leidingen is er aanvoer van warm water naar de radiator. Het koelere water gaat retour (vanuit de radiator de leiding in, en vanuit het circuit terug je ketel in). Misschien helpt dit om het beter te onthouden.

[ Voor 12% gewijzigd door Remmit op 02-10-2018 22:29 ]

[Oxellaar]

Cerberus_tm schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 21:57:
@ThinkPad Mijn complimenten voor (het bijhouden van) deze interessante draad! Ik heb er veel van opgestoken als leek.

Ik heb geen suggesties qua inhoud, maar alleen qua taalgebruik:

Aanvoer/aanvoerwater: is dit water dat aangevoerd wordt door de ketel naar de radiatoren, of van de waterleiding naar de ketel, of van de radiatoren naar de ketel? Met veel heen en weer kijken kon ik er wel achter komen, maar elke keer vergat ik het weer. Wellicht is dit overduidelijk voor mensen die er wat van afweten, maar voor mij als leek was het steeds weer onduidelijk / extra werk. Vervangen voor een eenduidige term? Zoals "aanvoer(water) naar de radiatoren" or "aanvoer(water) naar de ketel"?

CV: ik had het idee dat dit soms op een onverwachte manier gebruikt werd. Uit de context leek ik dan te moeten opmaken dat het ging om het verwarmen van de radiatoren alleen, niet van het kraanwater. Als dat zo is, misschien op die plaatsen vervangen door "kamerverwarming" or "radiatorverwarmingsysteem" or wat dan ook past? Want "Centrale Verwarming" kan voor een leek ook prima over verwarming van kraanwater gaan.

Warm water / warmwater: ik had het idee dat het hierbij soms specifiek ging om kraanwater en niet om warm water in de radiatoren? Maar in beide zit warm water. Dus in die gevallen wellicht vervangen door "radiatorwater" of "kamerverwarmingswater" of zoiets. Dat zou het voor mij als leek echt veel duidelijker maken! Overigens is de spelling "warmwater" mijns inziens sowieso niet juist, omdat "warm" een gewoon bijvoeglijk naamwoord is.

Tapwater: hiermee werd blijkbaar "kraanwater" bedoeld. Dit begreep ik wel, maar het is natuurlijk onjuist want een anglicisme.

Keep up the good work, en nogmaals dank!

Goed dat je het aankaart op deze manier.

Maar warm water, of warmwater... naar de radiatoren of vloerverwarming, noem je eigenlijk cv water.

En bij aanvoer of retour gaan we in het vak er altijd vanuit dat je het bekijkt, gezien vanaf de warmtebron, naar het afgiftesysteem.
Linksvoor een lekke band bij een auto, bekijk je ook altijd, gezien vanaf de bestuurdersstoel.
Zoiets

En tapwater is geen officieel geen drinkwater, dus geen kraanwater.
Of het anglicisme is weet ik niet, maar in het Engels is heet het geen tapwater, maar domestic hot water (DHW). In Nederland ookwel sanitair warm water (SWW) genoemd.

Ik denk niet dat het verstandig is om op deze termen een leken vertaling te geven. Het is juist de bedoeling dat de leek wat vertrouwd raakt met de techniek en daar horen deze termen nu eenmaal bij.
Ga je dit toch doen, dan word de leek, eigenlijk nog meer leek dan hij al was.

Wel vind ik dat je, or in of moet veranderen in jouw post... Voor mij als leek maak je het een beetje lastig

[ Voor 3% gewijzigd door Oxellaar op 02-10-2018 23:06 ]

[Cerberus_tm]

Remmit schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 22:19:
...

@Cerberus_tm wat de term “aanvoer” betreft, bekijk het vanuit het perspectief van de ketel: die verricht het werk (verwarmen en pompen). De ketel voert warm water AAN je leidingencircuit. Via de leidingen is er aanvoer van warm water naar de radiator. Het koelere water gaat retour (vanuit de radiator de leiding in, en vanuit het circuit terug je ketel in). Misschien helpt dit om het beter te onthouden.

Zo heb ik het inderdaad proberen te bekijken. Maar voor een leek is dat niet evident. Ik moest heen en weer zoeken om met redelijke waarschijnlijkheid tot deze aanname te komen. Zekerheid had ik niet. Mijns inziens zou het beter zijn als deze ambiguïteit eruitgehaald zou worden.

[Cerberus_tm]

Oxellaar schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 22:59:
[...]

Goed dat je het aankaart op deze manier.

Maar warm water, of warmwater... naar de radiatoren of vloerverwarming, noem je eigenlijk cv water.

En bij aanvoer of retour gaan we in het vak er altijd vanuit dat je het bekijkt, gezien vanaf de warmtebron, naar het afgiftesysteem.
Linksvoor een lekke band bij een auto, bekijk je ook altijd, gezien vanaf de bestuurdersstoel.
Zoiets

En tapwater is geen officieel geen drinkwater, dus geen kraanwater.
Of het anglicisme is weet ik niet, maar in het Engels is heet het geen tapwater, maar domestic hot water (DHW). In Nederland ookwel sanitair warm water (SWW) genoemd.

Ik denk niet dat het verstandig is om op deze termen een leken vertaling te geven. Het is juist de bedoeling dat de leek wat vertrouwd raakt met de techniek en daar horen deze termen nu eenmaal bij.
Ga je dit toch doen, dan word de leek, eigenlijk nog meer leek dan hij al was.

Wel vind ik dat je, or in of moet veranderen in jouw post... Voor mij als leek maak je het een beetje lastig

Gedaan.

Nou, goed, als je bewust niet wilt dat de tekst leesbaar is voor leken, dan moet je het inderdaad zo laten. Ik heb het meeste wel begrepen, alleen kostte het me extra tijd en frustratie. En ik weet zeker dat ik weer met dezelfde twijfel zit over die termen als ik het over een week nog eens ga doorlezen om iets op te zoeken. Bij een auto is deze onduidelijkheid er niet voor leken, iedereen weet wat de linkerkant is van een auto.

"Tapwater" staat niet in het Woordenboek der Nederlandsche Taal, noch in de Van Dale. Daar staat alleen "tap water", dus Engels. Het is m.i. een anglicisme voor kraanwater (uit een kraan kan water komen dat niet drinkbaar is, in dezelfde mate als "tap water" in het Engels ook niet drinkbaar hoeft te zijn: "kraanwater" is de normale vertaling van "tap water").

[ Voor 10% gewijzigd door Cerberus_tm op 02-10-2018 23:31 ]

[Oxellaar]

Cerberus_tm schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 23:25:
[...]


Gedaan.

Nou, goed, als je bewust niet wilt dat de tekst leesbaar is voor leken, dan moet je het inderdaad zo laten. Ik heb het meeste wel begrepen, alleen kostte het me extra tijd en frustratie. En ik weet zeker dat ik weer met dezelfde twijfel zit over die termen als ik het over een week nog eens ga doorlezen om iets op te zoeken. Bij een auto is deze onduidelijkheid er niet voor leken, iedereen weet wat de linkerkant is van een auto.

Volgens mij overdrijf je nu toch een beetje met de moeilijkheidsgraad, zo verschrikkelijk moeilijk is het nu ook weer niet.
Ik denk dat dit niet het enige forum is, op Tweakers, wat je niet binnen twee tellen helemaal begrijpt als leek.
Het kost even tijd en wat inzet. Het voordeel van gebruik van vaktermen is, dat iedereen dezelfde taal spreekt. Dus de aanvoer en de retour in dit forum, zijn dezelfde aanvoer en retour als in het warmtepomp forum.
Want daar is radiatorwater vaak vloerverwarmingswater En je hebt het over kamerverwarmingswater, wat als dat water ook de keuken verwarmd?

"Tapwater" staat niet in het Woordenboek der Nederlandsche Taal, noch in de Van Dale. Daar staat alleen "tap water", dus Engels. Het is m.i. een anglicisme voor kraanwater (uit een kraan kan water komen dat niet drinkbaar is, in dezelfde mate als "tap water" in het Engels ook niet drinkbaar hoeft te zijn: "kraanwater" is de normale vertaling van "tap water").

Jouw interesses liggen waarschijnlijk meer bij taal oid. Want of een woord wel of niet geleend is uit een andere taal, (zullen we anglicisme voortaan zo noemen?) dat maakt toch niets uit. Tapwater is verwarmd drinkwater, hoe moeilijk is dat? Je begeeft je buiten je vakgebied en interesse en dan kost het allemaal wat meer moeite. Maar vaktermen moeten gewoon blijven, zeker op Tweakers.

[Maasluip]

Cerberus_tm schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 21:57:

CV: ik had het idee dat dit soms op een onverwachte manier gebruikt werd. Uit de context leek ik dan te moeten opmaken dat het ging om het verwarmen van de radiatoren alleen, niet van het kraanwater. Als dat zo is, misschien op die plaatsen vervangen door "kamerverwarming" of "radiatorverwarmingsysteem" or wat dan ook past? Want "Centrale Verwarming" kan voor een leek ook prima over verwarming van kraanwater gaan.

Bij 95% van de mensen zal CV toch duidelijk voor de verwarming van het huis zijn. Vroeger had je een CV-ketel voor verwarming van het huis en een geiser voor warm kraanwater of een boiler waar warm kraanwater in wordt opgeslagen.
Tegenwoordig doet de CV-ketel vaak ook wel het kraanwater, maar dan is het een combiketel.
Dus ik denk dat de spraakverwarring voor CV niet echt bestaat.

[Remmit]

@Cerberus_tm het kostte mij als leek op cv tuning gebied ook wat tijd om bepaalde termen te begrijpen, vervolgens om de technische principes te begrijpen, vervolgens om mijn ketelhandleiding goed te begrijpen, en uiteindelijk om mijn ketel zelf (in de handleiding staat ook niet alles) en het cv-circuit in mijn huis goed te begrijpen (met name hoe alles reageert nadat je iets aanpast). De openingspost heb ik diverse keren helemaal gelezen. Het kost allemaal veel tijd en aandacht (lastig naast werk, gezin, verplichtingen, huishouden en andere hobbies, en dit geldt ongetwijfeld ook voor @ThinkPad ).

Bij de hier besproken technieken komen ook de speciale (verborgen) menu’s in de ketel aan bod. Die heb je nodig om te tunen. Als je ipv de (kleine) consumentenhandleiding ook de (grote) technische installateurshandleiding hebt, nou daarin wordt ook niet alles uitgelegd, maar wel de terminologie uit het vakgebied gebruikt.

Als jouw suggestie bedoeld was om in de startpost sommige termen voor leken beter uit te leggen, of misschien een verklarende woordenlijst op te nemen, heb ik een suggestie: schrijf deze zelf, post ‘m hier, vraag ons om ‘m te helpen verbeteren, en vraag vervolgens @ThinkPad om een link ernaar op te nemen in de startpost (of de tekst over te nemen).

[ Voor 37% gewijzigd door Remmit op 03-10-2018 09:18 ]

[WeirCo]

Remmit schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 22:19:
@WeirCo je vraag op het eind kan ik niet beantwoorden. Wel kan ik je vertellen dat het bij de Intergas HRE 36/30 niet de aanvoertemp is die op de keteldisplay en op de thermostaat kan worden weergegeven, maar dat dit een soort gemiddelde is tussen aanvoer en retour. Als ik direct op de aanvoerleiding meet is deze altijd een graad of 5 warmer dan wat de ketel beweert. Soms nog meer (bijv. toen ik de pompstand had verlaagd, hierdoor minder flow dus heter water EN een lagere retourtemp, dus een lager gemiddelde).

Bij navraag heeft Intergas dit bevestigd. Ik vermoed dat op deze wijze die weergegeven/doorgegeven waarde dus eerder representatief is voor bijv. de watertemp in het midden van de warmtewisselaar, of de gemiddelde watertemp van de radiatoren.

Mocht jij dus metingen aan je sensoren gaan verrichten, dan ben ik geinteresseerd in je bevindingen.

Op dit moment (begin van het stookseizoen) stook ik overigens met MinToeren=MaxToeren=25%. Dat zal ik geleidelijk moeten verhogen tot 33% (gebaseerd op bevindingen eind vorige winter).

Het gekke bij mij is dat als ik bij koud weer MinToeren=25% instel en MaxToeren=33%, ondanks dat de gewenste aanvoertemp nog lang niet bereikt is, terwijl deltaT < 20, de ketel al heel snel zijn vermogen zover omlaag moduleert dat de woning enorm traag warm wordt. Wanneer ik min en max gelijk zet op 32 of 33% gaat het prima.

Waar heb jij het minimum op staan?

@Cerberus_tm wat de term “aanvoer” betreft, bekijk het vanuit het perspectief van de ketel: die verricht het werk (verwarmen en pompen). De ketel voert warm water AAN je leidingencircuit. Via de leidingen is er aanvoer van warm water naar de radiator. Het koelere water gaat retour (vanuit de radiator de leiding in, en vanuit het circuit terug je ketel in). Misschien helpt dit om het beter te onthouden.

@Remmit ik denk dat ik begrijp waarom er afwijkende temperaturen gemeten worden. Ik heb bij het zoeken naar de sensoren ontdekt dat deze inderdaad in de warmtewisselaar zijn geplaatst. Dit zal vermoedelijk de afwijking veroorzaken.

Om een idee te krijgen van het benodigde ketel (max) vermogen heb ik een berekening gemaakt van de benodigde en geïnstalleerde afgiftecapaciteit. Dit kwam bij mij rond de 10kW uit, vandaar de setting op 30% (komt overeen met ~9,6kW max. vermogen). Het vermogen pas ik niet aan in het stookseizoen, de afgelopen winter hadden we nog geen HR++ beglazing, en was het nodig om de aanvoertemperatuur op een gegeven moment te verhogen naar 60 graden.

Het minimaal aantal toeren voor zowel SWW als CV staat bij mij op 20%, mijn thermostaat moduleert enkel de temperatuur, de ketel moduleert z'n vermogen aan de hand van de Ta (temperatuur aanvoer). Wat voor aanvoertemperatuur hanteer je voor je CV water? Om je een idee te geven van m'n vermogensberekening:

[jvanderneut]

WeirCo schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 20:13:
[knip]

Door gebruik te maken van een IR temperatuurmeter heb ik vorige winter alle radiatoren kunnen inregelen. Nu wil ik graag ook de ketel aanvoer en retour temperatuur kunnen meten en registreren. OpenTherm voorziet richting de thermostaat normaliter in deze gegevens, nu blijkt dat mijn Intergas ketel enkel de aanvoer temperatuur rapporteert richting de thermostaat. De geïnstalleerde retour temperatuur sensor wordt enkel binnen de ketel zelf gebruikt om het vermogen te moduleren. De sensoren zijn NTC 12k sensoren. Nu kan ik met bijvoorbeeld een NodeMCU deze sensoren uitlezen: http://www.electronicwing...-interfacing-with-nodemcu, uiteraard met een 12k resistor ipv een 10k resistor, maar ik ben bang dat ik hiermee de temperatuur monitoring door de ketel verstoor. Is er iemand die mij kan vertellen of ik straffeloos de sensoren kan doorverbinden met een dergelijk bordje, of loop ik hierbij het gevaar de gehele ketel te ontregelen?

Ik zou wat ds18b20 sensoren in waterdichte uitvoering aan je aanvoer en retour buizen vastmaken en die met een NodeMCU oid uitlezen. Eenvoudiger en veiliger, en voor wat je wilt voldoende denk ik.

[MaartenBW]

WeirCo schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 09:30:
[...]


@Remmit ik denk dat ik begrijp waarom er afwijkende temperaturen gemeten worden. Ik heb bij het zoeken naar de sensoren ontdekt dat deze inderdaad in de warmtewisselaar zijn geplaatst. Dit zal vermoedelijk de afwijking veroorzaken.

Om een idee te krijgen van het benodigde ketel (max) vermogen heb ik een berekening gemaakt van de benodigde en geïnstalleerde afgiftecapaciteit. Dit kwam bij mij rond de 10kW uit, vandaar de setting op 30% (komt overeen met ~9,6kW max. vermogen). Het vermogen pas ik niet aan in het stookseizoen, de afgelopen winter hadden we nog geen HR++ beglazing, en was het nodig om de aanvoertemperatuur op een gegeven moment te verhogen naar 60 graden.

Het minimaal aantal toeren voor zowel SWW als CV staat bij mij op 20%, mijn thermostaat moduleert enkel de temperatuur, de ketel moduleert z'n vermogen aan de hand van de Ta (temperatuur aanvoer). Wat voor aanvoertemperatuur hanteer je voor je CV water? Om je een idee te geven van m'n vermogensberekening:

[Afbeelding: CV Vermogen]

Naast de uitstekende suggestie van @jvanderneut hierboven, kan je ook kijken naar de Opentherm Gateway. (Ik begreep uit je eerdere post dat je een OpenTherm thermostaat/ketel combinatie hebt.)
Deze 'onderschept' de opentherm signalen tussen ketel en thermostaat, zonder deze te verstoren. Zo kan je veel nuttige informatie krijgen over je CV ketel, incl aanvoer en retour temperaturen.

website hier: http://otgw.tclcode.com/
Tweakers topic hier: [OTGW] OpenTherm gateway

In het bovengenoemde draadje vind je ook een oplossing voor je retour temperatuur probleem.

[WeirCo]

MaartenBW schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 10:55:
[...]


Naast de uitstekende suggestie van @jvanderneut hierboven, kan je ook kijken naar de Opentherm Gateway. (Ik begreep uit je eerdere post dat je een OpenTherm thermostaat/ketel combinatie hebt.)
Deze 'onderschept' de opentherm signalen tussen ketel en thermostaat, zonder deze te verstoren. Zo kan je veel nuttige informatie krijgen over je CV ketel, incl aanvoer en retour temperaturen.

website hier: http://otgw.tclcode.com/
Tweakers topic hier: [OTGW] OpenTherm gateway

In het bovengenoemde draadje vind je ook een oplossing voor je retour temperatuur probleem.

Daar heb ik ook al naar gekeken, in de compatibility list wordt snel duidelijk dat ook in de OpenTherm communicatie met de ketel géén informatie over de retourtemperatuur wordt verwerkt, vandaar ook de vraag om rechtstreeks de data uit de ketel te trekken.

Ik heb zelf overigens geen retour temperatuur problemen, ik denk dat je refeerde aan de tekst die @Remmit schreef.

[loyske]

Heeft het nou nog zin om bij een modulerende ketel (Valliant) die wordt aangestuurd door een iSense thermostaat, om de maximale aanvoertemp te verlagen naar bijv 60 graden?
Op de iSense kan ik zien welke temp gevraagd wordt van de ketel en alleen als het erg koud is buiten en er in 1x snel opgewarmd moet worden, zie ik weleens dat gevraagde temp hoger dan 60 graden is.

[Remmit]

WeirCo schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 09:30:
Het minimaal aantal toeren voor zowel SWW als CV staat bij mij op 20%, mijn thermostaat moduleert enkel de temperatuur, de ketel moduleert z'n vermogen aan de hand van de Ta (temperatuur aanvoer). Wat voor aanvoertemperatuur hanteer je voor je CV water? Om je een idee te geven van m'n vermogensberekening:

Beide op slechts 20%? Is je gas/lucht-verhouding dan ook op dit percentage ingeregeld? Ik ben nog niet onder de 25% gegaan aangezien dat het default minimum voor SWW is, waarop de brander is geconfigureerd. Nu denk ik dat voor mijn situatie 20% CV niet nodig is, maar voor SWW zou het wel kunnen schelen (we hebben een zonneboiler en DWTW).

In het voor- en naseizoen hanteer ik TA = 50C. Gedurende de winter voer ik dat op tot normaalgesproken max 55C.

Ik denk dat @MaartenBW wel jou bedoelde, ivm je vraag over de retoursensor kunnen uitlezen omdat de Intergas deze niet met de OT deelt. Zelf heb ik geen retourtemperatuurprobleem. Mijn probleem is dat de ketel al veel te vroeg vermogen omlaag moduleert. Hierdoor krijg ik geen juiste regeling wanneer ik de thermostaat modulerend de tempvraag laat bepalen. Die staat dus op aan/uit. Zelfs dan, als ik de ketel bijv. instel op:

- MaxV = 40%
- MinV = 30%
- Max TA = 70C

dan wordt hartje winter het huis gewoon niet (of veel te langzaam) warm. Want bij een aanvoertemp onder 40C gaat de ketel al naar minimum vermogen, waarna de watertemp maar heel traag verder stijgt. Volgens Intergas zou dit eerst kunnen duiden op een defecte branderautomaat, maar hij is uitgelezen en gemonitord door een monteur van m’n onderhoudsbedrijf en die stelde (ook na overleg met Intergas) dat ze vermoeden dat ik te weinig flow heb door verkeerd gelegde leidingen, waardoor de sensor een te snelle tempstijging registeert en de automaat besluit het vermogen te reduceren. De leidingen zijn overigens niet gecontroleerd (is toch niet te vervangen zonder enorm veel sloopwerk, en als ik MaxV beperk tot 33% en MinV niet veel lager of gelijk daaraan dan wordt de woning rustig warm en loopt de ketel prima, met veel comdensatie).

[naftebakje]

WeirCo schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 20:13:
...maar ik ben bang dat ik hiermee de temperatuur monitoring door de ketel verstoor. Is er iemand die mij kan vertellen of ik straffeloos de sensoren kan doorverbinden met een dergelijk bordje, of loop ik hierbij het gevaar de gehele ketel te ontregelen?

Terechte angst, je kan niet zomaar vanuit 2 verschillende circuits de weerstand gaan meten, in het beste geval flipt je ketel.
Gewoon suggestie van hierboven volgen: 2 aparte sensoren op aanvoer en retour hangen.

[WeirCo]

naftebakje schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 15:07:
[...]
Terechte angst, je kan niet zomaar vanuit 2 verschillende circuits de weerstand gaan meten, in het beste geval flipt je ketel.
Gewoon suggestie van hierboven volgen: 2 aparte sensoren op aanvoer en retour hangen.

Prima, dan doe ik dat. De vraag kwam voort uit nieuwsgierigheid

[MaartenBW]

WeirCo schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 10:59:
[...]

Ik heb zelf overigens geen retour temperatuur problemen, ik denk dat je refeerde aan de tekst die @Remmit schreef.

Remmit schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 14:30:
[...]

Ik denk dat @MaartenBW wel jou bedoelde, ivm je vraag over de retoursensor kunnen uitlezen omdat de Intergas deze niet met de OT deelt.

Ik refereerde hier inderdaad aan het niet sturen van de retour temepratuur door de ketel. Dit probleem komt soms ook voor wanneer de ketel wel MsgID=28 ondersteund. Wat helaas niet het geval voor de ketel van @WeirCo.

Wat wel nog een optie is in combinatie met de OTGW is de 18b20 temp sensor op een GPIO pin van de OTGW zetten. Dan heb je alsnog alle ketel info bij elkaar ipv van een apart bordje.

[WeirCo]

MaartenBW schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 15:42:
[...]


[...]


Ik refereerde hier inderdaad aan het niet sturen van de retour temepratuur door de ketel. Dit probleem komt soms ook voor wanneer de ketel wel MsgID=28 ondersteund. Wat helaas niet het geval voor de ketel van @WeirCo.

Wat wel nog een optie is in combinatie met de OTGW is de 18b20 temp sensor op een GPIO pin van de OTGW zetten. Dan heb je alsnog alle ketel info bij elkaar ipv van een apart bordje.

Thanks! Daar heb ik wel oren naar! 18b20 sensor heb ik nog liggen, nu nog een OTGW

[Tanooki]

Goedemiddag,

Ik ben in dit topic terechtgekomen omdat mijn Chronotherm IV krakkemikkig begint te worden, en ik op zoek ben naar een vervanger. Maar na het lezen van de geweldige openingspost van ThinkPad is mijn belangstelling voor deze materie gewekt, en heb ik inmiddels een IR thermometer besteld
Zodra die binnen is zal ik mijn cv installatie gaan inregelen, want ik heb de indruk dat ook bij mij thuis nog wel winst te behalen is. Het opwarmen van mijn woonkamer duurt namelijk erg warm en ik heb de indruk dat de convector(put) maar weinig warmte afgeeft.
Betreft een dertiger jaren 2onder1 kap. Ketel is een Intergas HR 28 uit 2007.

Welke thermostaat raden jullie mij aan?
Is de omstandigheid dat ik in de woonkamer een convectorput heb daarbij nog van invloed, bijv. bij keuze wel/niet modulerend?
Klopt mijn aanname dat modulerende thermostaten ook in ‘aan/uit’ modus gebruikt kunnen worden? Of is dat niet juist?

NB Ik verwacht volgend jaar mijn ketel te vervangen door een modern exemplaar (huurcontract loopt dan eindelijk af!), maar wil dan liever niet weer een andere thermostaat aanschaffen.

Bedankt voor het meedenken!

[MaartenBW]

Tanooki schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 15:27:


Klopt mijn aanname dat modulerende thermostaten ook in ‘aan/uit’ modus gebruikt kunnen worden? Of is dat niet juist?

Deze aanname is juist, echter een snelle blik in de handleiding van de HR28 leert ons dat deze ketel ook kan samenwerken met een modulerende thermostaat door middel van het Opentherm protocol.
Dit heeft altijd de voorkeur boven een 'aan/uit' thermostaat, aangezien de ketel dan veel efficienter werkt en dat veel gas gaat schelen.

Ik zelf heb de modulerende versie van de Honeywell Chronotherm, deze kan ik aanraden.

[Tanooki]

MaartenBW schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 15:36:
[...]


Deze aanname is juist, echter een snelle blik in de handleiding van de HR28 leert ons dat deze ketel ook kan samenwerken met een modulerende thermostaat door middel van het Opentherm protocol.
Dit heeft altijd de voorkeur boven een 'aan/uit' thermostaat, aangezien de ketel dan veel efficienter werkt en dat veel gas gaat schelen.

Ik zelf heb de modulerende versie van de Honeywell Chronotherm, deze kan ik aanraden.

Dat de HR28 een modulerende ketel is weet ik, maar ik lees hier regelmatig negatieve verhalen over combinaties van modulerende ketels en thermostaten die toch niet helemaal lekker compatibel zijn..

Vandaar mijn vraag of modulerende thermostaten ook als aan/uit bruikbaar zijn.
(De Chronotherm Modulation is dat niet volgens de fabrikant)

[Oxellaar]

Tanooki schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 22:39:
[...]


Dat de HR28 een modulerende ketel is weet ik, maar ik lees hier regelmatig negatieve verhalen over combinaties van modulerende ketels en thermostaten die toch niet helemaal lekker compatibel zijn..

Vandaar mijn vraag of modulerende thermostaten ook als aan/uit bruikbaar zijn.
(De Chronotherm Modulation is dat niet volgens de fabrikant)

De Honeywell Chronotherm is wel als aan/uit te krijgen, ook volgens de fabrikant
Alle thermostaten van Honeywell zijn als modulerend(OT) en aan/uit te krijgen.

[Tanooki]

Dat is mij uiteraard bekend.
Mijn vraag was echter of modulerende thermostaten ook in aan/uit modus te gebruiken zijn, dus of de modulatie functie kan worden uitgeschakeld (bijvoorbeeld als dat toch niet bevalt, zoals ik vaak lees).

[Vloris]

Oxellaar schreef op vrijdag 5 oktober 2018 @ 06:31:
[...]
Alle thermostaten van Honeywell zijn als modulerend(OT) en aan/uit te krijgen.

Weet je dat zeker? Ik ben al tijden op zoek naar een Honeywell Round Connected aan/uit thermostaat die *niet* wireless is. En die lijkt nergens te krijgen, zelfs op de site van Honeywell bestaat die niet.
Alleen de Round Connected Modulation (bedraad) of de Round Connected On/Off (wireless).

En een modulerende thermostaat op aan/uit draadjes van de CV-ketel aansluiten gaat voorzover ik weet echt niet werken.

[Kire88]

Hallo allen!

Ik ben dit forum al redelijk doorgespit maar zit toch nog met een aantal vragen.
Onlangs ben ik in een nieuwbouw woning ingetrokken en nu is toch de tijd gekomen om wat beter naar de verwarmingsinstallatie te kijken omdat de temperaturen dalen (ik woon trouwens in Polen en niet in NL).

De benedenverdieping van het huis is volledig voorzien van vloerverwarming en boven zijn overal radiatoren geplaatst (4 kamers + badkamer). Beneden hangt ook een thermostaat.

De ketel (een Immergas Victrix 20X TT 2 ERP) is voorzien van een weersafhankelijk regeling. Mijn verwachting was dat ik door deze regeling zowel de kamers boven warm kon krijgen naast de vloerverwarming. Ik kan op de ketel dan ook alleen een stookcurve instellen.
Het lijkt er echter op dat zodra de thermostaat beneden afslaat ik boven ook geen warmte meer krijgt wat weer lijkt op een gewone thermostatische regeling.

Is dit iets wat jullie vaker gezien hebben?

Wat ik graag wil bereiken is dat ik zowel boven als beneden afzonderlijke van elkaar kan regelen. Daarom zit ik erover na te denken of een additionele thermostaat boven een uitkomst zou kunnen zijn. Is dit een goede oplossing of kan ik het toch beter in een andere richting zoeken?

Iets wat ook zeker moet gebeuren is het juist waterzijdig inregelen van de radiatoren en vloerverwarmingszones. Ben er van overtuigd dat dit niet gedaan is. Zeker bij de vloerverwarming voel ik gewoon verschil in warmteafgifte op verschillende plaatsen.

[Oxellaar]

Vloris schreef op vrijdag 5 oktober 2018 @ 08:49:
[...]


Weet je dat zeker? Ik ben al tijden op zoek naar een Honeywell Round Connected aan/uit thermostaat die *niet* wireless is. En die lijkt nergens te krijgen, zelfs op de site van Honeywell bestaat die niet.
Alleen de Round Connected Modulation (bedraad) of de Round Connected On/Off (wireless).

nagenoeg allemaal dus....

En een modulerende thermostaat op aan/uit draadjes van de CV-ketel aansluiten gaat voorzover ik weet echt niet werken.

Nee, niet doen. OT is continu communicatie en aan/uit een 24v contact.

[MaartenBW]

Oxellaar schreef op vrijdag 5 oktober 2018 @ 06:31:
[...]

De Honeywell Chronotherm is wel als aan/uit te krijgen, ook volgens de fabrikant
Alle thermostaten van Honeywell zijn als modulerend(OT) en aan/uit te krijgen.

The Honeywell Chronoterm is een heel andere thermostaat als de Honeywell Chronoterm Modulation. Ondanks dat ze er het zelfde uitzien, zijn het andere apperaten en niet uitwisselbaar.

Je hebt bij Honeywell inderdaad aan/uit en Opentherm (modulerende) thermostaten. Maar deze zijn verschillend en kunnen niet beide modi aan. Alleen de honeywell T6 kan beide modi aan.

De ketel (HR28) kan wel beide aan, je sluit het op andere klemmen aan (6 en 7 vs 11 en 12).

[naftebakje]

Kire88 schreef op vrijdag 5 oktober 2018 @ 08:58:
...De ketel (een Immergas Victrix 20X TT 2 ERP) is voorzien van een weersafhankelijk regeling. Mijn verwachting was dat ik door deze regeling zowel de kamers boven warm kon krijgen naast de vloerverwarming. Ik kan op de ketel dan ook alleen een stookcurve instellen.
Het lijkt er echter op dat zodra de thermostaat beneden afslaat ik boven ook geen warmte meer krijgt wat weer lijkt op een gewone thermostatische regeling. ...

Ouderwets weersafhankelijk is nogal onzuinig en staat de pomp 24/7 te draaien; tegenwoordig wordt de combinatie gebruikt: thermostaat meet verschil ruimtetemperatuur en gewenste temperatuur, en met buitentemperatuur meegerekend wordt bepaald of er gestookt moet worden, en op welke temperatuur.
Wellicht kan je de thermostaat uit het proces halen, maar dat is onzuiniger.
Meer is te winnen met netjes uitbalanceren, als je de verwarming beneden wat krap afregelt zal er vaker wat warmtevraag zijn, dus kan er boven wat vaker warmte genomen worden (je zou zelfs boven helemaal open kunnen zetten, dat die "alle warmte pikt").

[Remmit]

Tanooki schreef op vrijdag 5 oktober 2018 @ 07:34:
Dat is mij uiteraard bekend.
Mijn vraag was echter of modulerende thermostaten ook in aan/uit modus te gebruiken zijn, dus of de modulatie functie kan worden uitgeschakeld (bijvoorbeeld als dat toch niet bevalt, zoals ik vaak lees).

Mijn Intergas HRE uit 2010 heeft een instelling in het installateursmenu waarmee je kunt regelen dat de ketel Aan/Uit reageert op een thermostaat die moduleert. De maximum aanvoertemp wordt dan door de ketelinstellingen bepaald.

Zoek je installateurshandleiding er eens bij, wellicht dat dit met de HR ook kan.

Om je vraag specifiek te beantwoorden: de thermostaat zelf gaat dan niet in aan/uit modus, maar dat maakt niet uit. De ketel beschouwt elke warmtevraag als AAN.

(behalve dat je in de ketel waarschijnlijk ook een reactie-drempel kan instellen, zodat deze bij bijv. een verzoek van water van 25 graden nog niet aanspringt)

[Kire88]

naftebakje schreef op vrijdag 5 oktober 2018 @ 10:08:
[...]
Ouderwets weersafhankelijk is nogal onzuinig en staat de pomp 24/7 te draaien; tegenwoordig wordt de combinatie gebruikt: thermostaat meet verschil ruimtetemperatuur en gewenste temperatuur, en met buitentemperatuur meegerekend wordt bepaald of er gestookt moet worden, en op welke temperatuur.
Wellicht kan je de thermostaat uit het proces halen, maar dat is onzuiniger.
Meer is te winnen met netjes uitbalanceren, als je de verwarming beneden wat krap afregelt zal er vaker wat warmtevraag zijn, dus kan er boven wat vaker warmte genomen worden (je zou zelfs boven helemaal open kunnen zetten, dat die "alle warmte pikt").

Bedankt voor de reactie. Ik dacht dus ook dat de pomp 24/7 stond te draaien en dat ik daarom boven de ruimtes warm kon houden dmv de thermostaatkranen op de radiatoren.

Ik heb beneden de thermostaat zo ingesteld dat deze snachts op 16 graden staat en vanaf 06:00 weer 20 graden. Het was deze ochtend duidelijk te horen hoe de pomp om 6 uur aansloeg en ook de radiatoren boven weer warm begonnen te worden. Het lijkt er dus op dat de pomp dus aanslaat op de warmtevraag van de thermostaat beneden, wat weer niet rijmt met de WAR.

[loyske]

loyske schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 11:49:
Heeft het nou nog zin om bij een modulerende ketel (Valliant) die wordt aangestuurd door een iSense thermostaat, om de maximale aanvoertemp te verlagen naar bijv 60 graden?
Op de iSense kan ik zien welke temp gevraagd wordt van de ketel en alleen als het erg koud is buiten en er in 1x snel opgewarmd moet worden, zie ik weleens dat gevraagde temp hoger dan 60 graden is.

Iemand?

[Oxellaar]

MaartenBW schreef op vrijdag 5 oktober 2018 @ 10:06:
[...]


The Honeywell Chronoterm is een heel andere thermostaat als de Honeywell Chronoterm Modulation. Ondanks dat ze er het zelfde uitzien, zijn het andere apperaten en niet uitwisselbaar.

Nee natuurlijk zijn ze niet hetzelfde en niet uitwisselbaar.
Maar dat beweer ik ook nergens. De vraag was of de Coronotherm modulation er in een aan/uit versie was.
En die is er...

Je hebt bij Honeywell inderdaad aan/uit en Opentherm (modulerende) thermostaten. Maar deze zijn verschillend en kunnen niet beide modi aan. Alleen de honeywell T6 kan beide modi aan.

De ketel (HR28) kan wel beide aan, je sluit het op andere klemmen aan (6 en 7 vs 11 en 12).

Is allemaal bekend...bij mij. Ze kunnen trouwens niet beide modi aan, maar één van de twee.

[Banjy]

loyske schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 11:49:
Heeft het nou nog zin om bij een modulerende ketel (Valliant) die wordt aangestuurd door een iSense thermostaat, om de maximale aanvoertemp te verlagen naar bijv 60 graden?
Op de iSense kan ik zien welke temp gevraagd wordt van de ketel en alleen als het erg koud is buiten en er in 1x snel opgewarmd moet worden, zie ik weleens dat gevraagde temp hoger dan 60 graden is.

Nee in principe niet. De gevraagde temperatuur door de iSense is wat de ketel als maximale temperatuur aanvoert. Enige kan zijn dat de iSense een hogere temperatuur vraagt dan je zou willen (wat bij jou dus bijna nooit voorkomt).
Als het heel erg koud is wil je vaak ook wel iets warmer water omdat het opwarmen anders bijv. ontzettend lang duurt. Dan kan het toch zuiniger zijn om liever eventjes met wat heter water te verwarmen dan veel langer op een lagere temperatuur. Oftewel daarin lekker de thermostaat/iSense vertrouwen

Redenen om het wel te doen; je vindt het zelf gewoon comfortabeler als de radiatoren niet te heet worden (minder snel verbande stof lucht), kinderen in huis die anders makkelijk handen verbranden etc., of de iSense niet vertrouwen in de temperatuur die hij vraagt

NB. je kan in de iSense ook nog instellen hoe snel je het huis wil opwarmen en hoe snel het huis warmte verliest. Daarmee kan je de iSense nog wat sturen in 'hoe snel' hij 'hetere' aanvoertemperaturen gaat vragen.

[bert pit]

Kire88 schreef op vrijdag 5 oktober 2018 @ 08:58:
Hallo allen!


Wat ik graag wil bereiken is dat ik zowel boven als beneden afzonderlijke van elkaar kan regelen. Daarom zit ik erover na te denken of een additionele thermostaat boven een uitkomst zou kunnen zijn. Is dit een goede oplossing of kan ik het toch beter in een andere richting zoeken?

Iets wat ook zeker moet gebeuren is het juist waterzijdig inregelen van de radiatoren en vloerverwarmingszones. Ben er van overtuigd dat dit niet gedaan is. Zeker bij de vloerverwarming voel ik gewoon verschil in warmteafgifte op verschillende plaatsen.

Wat je nodig hebt is zoneregeling. Kijk eens naar Evohome van Honeywell. Er zijn ook andere systemen, maar daar heb ik geen ervaring mee.

[WeirCo]

Remmit schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 14:30:
[...]


Beide op slechts 20%? Is je gas/lucht-verhouding dan ook op dit percentage ingeregeld? Ik ben nog niet onder de 25% gegaan aangezien dat het default minimum voor SWW is, waarop de brander is geconfigureerd. Nu denk ik dat voor mijn situatie 20% CV niet nodig is, maar voor SWW zou het wel kunnen schelen (we hebben een zonneboiler en DWTW).

In het voor- en naseizoen hanteer ik TA = 50C. Gedurende de winter voer ik dat op tot normaalgesproken max 55C.

Ik denk dat @MaartenBW wel jou bedoelde, ivm je vraag over de retoursensor kunnen uitlezen omdat de Intergas deze niet met de OT deelt. Zelf heb ik geen retourtemperatuurprobleem. Mijn probleem is dat de ketel al veel te vroeg vermogen omlaag moduleert. Hierdoor krijg ik geen juiste regeling wanneer ik de thermostaat modulerend de tempvraag laat bepalen. Die staat dus op aan/uit. Zelfs dan, als ik de ketel bijv. instel op:

- MaxV = 40%
- MinV = 30%
- Max TA = 70C

dan wordt hartje winter het huis gewoon niet (of veel te langzaam) warm. Want bij een aanvoertemp onder 40C gaat de ketel al naar minimum vermogen, waarna de watertemp maar heel traag verder stijgt. Volgens Intergas zou dit eerst kunnen duiden op een defecte branderautomaat, maar hij is uitgelezen en gemonitord door een monteur van m’n onderhoudsbedrijf en die stelde (ook na overleg met Intergas) dat ze vermoeden dat ik te weinig flow heb door verkeerd gelegde leidingen, waardoor de sensor een te snelle tempstijging registeert en de automaat besluit het vermogen te reduceren. De leidingen zijn overigens niet gecontroleerd (is toch niet te vervangen zonder enorm veel sloopwerk, en als ik MaxV beperk tot 33% en MinV niet veel lager of gelijk daaraan dan wordt de woning rustig warm en loopt de ketel prima, met veel comdensatie).

Ja beide op 20%, vorig jaar rond de tijd van het opnieuw inregelen kwam ook de CV onderhoudsmonteur
langs deze heeft ivm een eerder te hoge voordruk (de complete gasmeter is vervangen door een slimme, en de voordruk is gecorrigeerd) de brander nagelopen qua gas / lucht verhouding.

Ook wij hebben een zonneboiler en de ketel brandt in de koudere maanden meermaals op standje pruttel.

Ik had de reactie van @MaartenBW indd niet helemaal goed begrepen . Vervelend dat je probleem dus niet zonder sloopwerk=veel kosten op te lossen valt. Dat je ketel goed condenseert op dat vermogen is uiteraard 't belangrijkste. Jammer is wel dat mocht je ooit naar een L/W warmtepomp gaan kijken dat je waarschijnlijk dan wel leidingwerk moet gaan aanpassen ivm je gebrek aan flow.

Over een paar dagen komt m'n zelfbouw DBE bestelling binnen en hoop ik een boel extra afgiftevermogen te creëren op m'n convector. Momenteel gebruik ik een setje van 2 SpeedComforts, zometeen komen er 14x 140mm fans op een temperatuur gestuurde PWM controller bovenop te liggen. Hoop dat de aanvoertemperatuur dan ook in de winter rond de 40-45 graden kan blijven!

[Banjy]

WeirCo schreef op vrijdag 5 oktober 2018 @ 21:45:
[...]
Over een paar dagen komt m'n zelfbouw DBE bestelling binnen en hoop ik een boel extra afgiftevermogen te creëren op m'n convector. Momenteel gebruik ik een setje van 2 SpeedComforts, zometeen komen er 14x 140mm fans op een temperatuur gestuurde PWM controller bovenop te liggen. Hoop dat de aanvoertemperatuur dan ook in de winter rond de 40-45 graden kan blijven!

Lees al vaker dat sommigen in het Zelfbouw DBE topic het met een snelheidsregeling maken. Begrijp alleen de meerwaarde nog niet zo heel goed t.o.v. altijd op 100% draaien (los van geluidsoverwegingen)?

Want wil je niet in alle situaties gewoon het maximale afgiftevermogen hebben? Juist als de radiator relatief koel is zou je de fans op 100% willen om echt zoveel mogelijk warmte er uit te halen als mogelijk? Bij hogere temperaturen heeft de radiator ook uit zichzelf al veel meer vermogen. Maar ook dan wil je de fans op 100% lijkt mij.

[WeirCo]

Banjy schreef op zaterdag 6 oktober 2018 @ 10:29:
[...]


Lees al vaker dat sommigen in het Zelfbouw DBE topic het met een snelheidsregeling maken. Begrijp alleen de meerwaarde nog niet zo heel goed t.o.v. altijd op 100% draaien (los van geluidsoverwegingen)?

Want wil je niet in alle situaties gewoon het maximale afgiftevermogen hebben? Juist als de radiator relatief koel is zou je de fans op 100% willen om echt zoveel mogelijk warmte er uit te halen als mogelijk? Bij hogere temperaturen heeft de radiator ook uit zichzelf al veel meer vermogen. Maar ook dan wil je de fans op 100% lijkt mij.

Moet de vrouw ook een beetje tevreden houden Waarschijnlijk gaan ze wel op 100% draaien, maar mocht het zo zijn dat dit stoort dan heb ik nog een mogelijkheid om iets te doen met temperatuur sturing. Onze thermostaat doet aan "optimalisatie" en spreekt OpenTherm naar de ketel, als dan de vraag temperatuur hoger ligt zoals bij het aanwarmen dan kan ik wat extra flow creëren. We zijn dan vaak toch nog niet helemaal thuis.

Ach ja, waarschijnlijk valt 't mee, en heb ik die temperatuurregeling niet nodig. Maar voor die 7 euro bij Ali is 't het proberen waard.