Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Bart_Denon]

De halthermostaat wordt nu helemaal niet gebruikt aangezien het boven altijd warmer is dan beneden. Maar als ik de boel ga terug regelen dan krijgt deze wel weer een rol. Ik wil de thermostaat in de hal wel behouden op die plek.

[burne]

Banjy schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 12:48:
die kunnen dan ook meten of het expansievat nog voldoende werkt.

Daar valt niet zoveel aan te meten. Zoals reeds gezegd: (met je CV in gebruik...) klop op de bovenste helft. Dat moet een dof geluid maken. Klop op de onderste helft. Dat moet een helder en hol geluid maken.



Er zijn twee uitvoeringen: eentje met een voordruk van 0.5 bar, en eentje met een voordruk van 1 bar. De laatste heb je nodig als je CV meer dan 10 meter hoogteverschil heeft, en je huis dus drie verdiepingen of meer heeft. En ze zijn er in verschillende volumes, afhankelijk van hoeveel water er in je installatie zit.

[Banjy]

burne schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 23:41:
[...]
Daar valt niet zoveel aan te meten. Zoals reeds gezegd: (met je CV in gebruik...) klop op de bovenste helft. Dat moet een dof geluid maken. Klop op de onderste helft. Dat moet een helder en hol geluid maken.

[afbeelding]

Er zijn twee uitvoeringen: eentje met een voordruk van 0.5 bar, en eentje met een voordruk van 1 bar. De laatste heb je nodig als je CV meer dan 10 meter hoogteverschil heeft, en je huis dus drie verdiepingen of meer heeft. En ze zijn er in verschillende volumes, afhankelijk van hoeveel water er in je installatie zit.

Bij het indrukken van het ventiel komt er lucht/stikstof uit. En er is ook wel een verschil van geluid tussen boven en onder. Al vind ik de bovenkant nog best hol klinken (waar je toch ook wat water in koude toestand verwacht). Onderkant is in ieder geval duidelijk holler.

Zojuist toch even (net wat frisser) en na nog een ronde ontluchten weer even gestookt. Met pompsetting 6 bleef hij toch ook wel een minuut of 10 zonder problemen branden. Ging daarbij mogelijk uit omdat de retour achter bleef bij de aanvoer (immers maar 1 grote radiator met op dat moment een Delta T bij de CV ketel van ongeveer 40 graden). Vermoedelijk zal de ketel wanneer hij dat kan normaliter meer pompkracht gebruiken (heb deze voor het testen ook gemaximeerd op de minimum setting).

Misschien ben ik gewoon te snel gaan oordelen en moet ik geduld hebben tot de winter
Werkdruk in koude toestand is trouwens nu 1,4 bar. Werkt een pomp en installatie efficiënter als deze meer richting de 2 bar gaat of maakt het eigenlijk niet uit?

[blissard]

De druk is prima zo. Werkt niets beter of slechter met hogere druk.

[DARKviper123]

Het volgende. We wonen sinds mei in een ander (vrijstaand) huis waar nog een 18 jaar oude Nefit Ecomline HRC30H hing. Deze is intern lek, waarbij er leidingwater naar het CV circuit lekt (boiler is stuk). We hebben geen behoeft om nog €700 te investeren in deze oude ketel, dus een nieuwe.

Nu komt daar ook bij dat de huidige installatie niet heel vriendelijk is. Alles hangt aan elkaar vloerverwarming, radiatoren. Zo zit er beneden overal vloerverwarming (5 groepen, onbekend hoe ze lopen). Op dezelfde verdeler zit nog een groep die naar de badkamer vloer gaat (niet los te regelen). Verder zitten er beneden nog twee radiatoren (voor de echt koude dagen vermoed ik). Ook hebben we beneden een houtkachel die uiteraard los staat van alle CV.

Boven is alles met radiatoren, behalve dus de badkamer, daar zit zowel vloerverwarming als een radiator.

Ik zit al twee dagen te bedenken hoe ik dit systeem zuinig, maar comfortabel moet aankleden, zonder een vermogen kwijt te zijn aan Evohome spul. Mijn wensen, ideeën:

1.) Ketel selecteren met twee groepen (Intergas HReco 30 nu op het oog)
2.) In de woonkamer een slimme Opentherm Thermostaat
3.) In de badkamer/verdieping losse draadloze thermostaten, welke praten met een ontvanger bij de ketel (Deze fungeert vervolgens als Aan/Uit thermostaat)
4.) de ontvanger van 3 kan vervolgens ook per draadloze thermostaat een zoneventiel bedienen, zodat je ook echt apart de badkamer kan verwarmen (ventiel in BK groep).
5.) radiatoren op verdieping allemaal voorzien van thermostaatknop.

Op deze manier wil ik bereikt hebben dat:
1.) Bovenverdieping onafhankelijk van benedenverdieping verwarmt wordt (met draadloze thermostaat).
2.) Vloerverwarming in badkamer apart verwarmd kan worden met draadloze thermostaat in badkamer.
3.) Bovenverdieping verwarmt blijft worden als beneden houtkachel gestookt wordt (zoneregeling uit ketel)

Hiervoor moet ik volgens mij het volgende doen:
1.) CV-verdeler voorzien van thermische stelmotoren;
2.) Klep plaatsen in radiatorcircuit woonkamer;
3.) Thermostaten regelen voor woonkamer, badkamer, bovenverdieping;
4.) Thermostaatknoppen voor de radiatoren boven;

Dit wordt met systemen als Evohome of Tado ontzettend kostbaar. Ik wil het oplossen met een simpel draadloze thermostaten setje van amazon en een slimme thermostaat (nog te kiezen). Ook moet ik heel de vloerverwarmingsverdeler ombouwen naar elektrische verstelbare groepen.
Kan een Vloerverwarmingsverdeler trouwens tegen het dichtzetten van alle groepen en het draaien van de pomp? Of draait de pomp dan in de stront? Anders moet ik ook nog een slimme pompsturing uitzoeken, die zorgt dat de pomp alleen draait als er minimaal een groep open staat.

Leuke uitdaging, iemand nog budget-tips? Zit nu op een kostenplaatje van €400 voor heel dit gebeuren inclusief ombouwen vloerverwarmingsverdeler en 2 zonekleppen (waarvan ik nog twijfel of die wel nodig zijn, als je thermostaatknoppen gebruikt op de radiatoren. Bestaat er trouwens een slimme thermostaat, waarbij je twee slimme radiatorknoppen, kan koppelen aan de hoofdunit, zodat deze qua temperatuur instelling meteen meeregelen met de instelling op de hoofdunit?

[ThinkPad]

Ik zou geen geld meer steken in een CV-ketel, maar in extra isolatie van je woning en dan een warmtepomp.
Uiteindelijk moet toch iedereen van het gas af, dus je investeert in techniek waarvan je al weet dat het einde in zicht gaat zijn.

Maar dat is een hele andere discussie

[DARKviper123]

ThinkPadd schreef op vrijdag 17 augustus 2018 @ 16:31:
Ik zou geen geld meer steken in een CV-ketel, maar in extra isolatie van je woning en dan een warmtepomp.
Uiteindelijk moet toch iedereen van het gas af, dus je investeert in techniek waarvan je al weet dat het einde in zicht gaat zijn.

Maar dat is een hele andere discussie

Leuke techniek die warmtepompen, maar reken mij eens even voor hoe ik die investering terug verdien? Wat moet ik allemaal aanschaffen wil ik compleet gasloos gaan. Verzwaren elektra aansluiting, zonnepanelen, warmtepomp met flink boilervat. Liefst bovenverdieping ook nog alle radiatoren vervangen voor LT-varianten en en passant nog ff het huis opnieuw isoleren.
Als je nog beetje gas blijft houden, dan is het halfbakken (hybride). Ik wacht denk nog ff tot het yuppen gehalte eraf is. Tot die tijd komt er gewoon nog een gasketeltje van €800 en wachten we tot het omslagpunt iets dichter bij het heden komt te liggen.

[ Voor 3% gewijzigd door DARKviper123 op 17-08-2018 17:14 ]

[bert pit]

@DARKviper123

Zuinig, maar comfortabel, ik denk toch dat je aangewezen bent op een zoneverwarmingssyteem zoals Evohome. Je gaat thermostaten in de ruimtes hangen, maar wat gaan die doen? Een thermostaat meet slechts de ruimte temperatuur en stuurt een signaal naar de ketel, maar sluit niet de thermostaatknop in de betreffende ruimte af.

Op het moment dat een van de thermostaten een signaal naar de ketel stuurt, dan wordt alles wat open staat warm. Dat zal niet de bedoeling zijn en past ook niet in zuinig en comfortabel. Je moet dus per ruimte een afsluiter hebben, die moet je dan ook nog eens slim koppelen, dat wordt erg kostbaar en is duurder dan Evohome (of vergelijkbaar systeem).

Overigens denk ik dat gezien de omvang van je CV systeem, je een zoneverwarmingssysteem snel terug verdient. Ook de combinatie met een houtkachel is ideaal, hoewel de vloerverwarming een behoorlijke nawerking heeft.

[DARKviper123]

bert pit schreef op vrijdag 17 augustus 2018 @ 20:19:
@DARKviper123

Zuinig, maar comfortabel, ik denk toch dat je aangewezen bent op een zoneverwarmingssyteem zoals Evohome. Je gaat thermostaten in de ruimtes hangen, maar wat gaan die doen? Een thermostaat meet slechts de ruimte temperatuur en stuurt een signaal naar de ketel, maar sluit niet de thermostaatknop in de betreffende ruimte af.

Dat is dus wel mijn bedoeling. Ik wil stelmotoren in de vloerverwarmingsverdeler hebben en zonekleppen in de radiatorencircuits. Zo dat ik 3 zones creeër, 1 Woonkamer, 2 Badkamer, 3 bovenverdieping. Woonkamer slimme thermonstaat OT, Groepen 2 en 3 via een zoneverdeler met draadloze thermostaten. Deze zoneverdeler praat met het Aan/Uit contact van de Intergas HReco, de slimme thermostaat met het OT-contact.

Op het moment dat een van de thermostaten een signaal naar de ketel stuurt, dan wordt alles wat open staat warm. Dat zal niet de bedoeling zijn en past ook niet in zuinig en comfortabel. Je moet dus per ruimte een afsluiter hebben, die moet je dan ook nog eens slim koppelen, dat wordt erg kostbaar en is duurder dan Evohome (of vergelijkbaar systeem).

Hier denk ik dus wel een slim systeempje voor te hebben bedacht. Zie hierboven. De Intergas HReco kan overweg met twee zones. Die heeft een functie dat wanneer de huiskamer te heet is door een externe bron (lees houtkachel), dan kan hij middels een 2de Aan/Uit thermostaat alsnog aangestuurd worden, zodat hij bv de bovenverdieping nog warm kan houden. Deze functie wil ik gebruiken, waarbij die Aan/Uit thermostaat dus een zoneverdeler gaat worden bij de ketel met draadloze thermostaten. De zonekleppen en stellers kun je dan zo installeren dat specifiek de badkamer en/of de radiatoren boven warmte krijgen, terwijl de woonkamer niks krijgt (omdat die dus al op temperatuur is).

Overigens denk ik dat gezien de omvang van je CV systeem, je een zoneverwarmingssysteem snel terug verdient. Ook de combinatie met een houtkachel is ideaal, hoewel de vloerverwarming een behoorlijke nawerking heeft.

Hier heb je wel een punt. Zo'n systeem is natuurlijk ook bruikbaar mocht je ooit overstappen op een warmtepomp of iets dergelijks.

[bert pit]

@DARKviper123 Als je het met drie zones doet, dan is het mogelijk, ik was in de veronderstelling dat je alle kamers separaat wilde verwarmen. Die ketel ken ik en lijkt me voor jouw situatie ideaal. Let wel op voor klepsturing en OT. Bij vloerverwarming is er nauwelijks voordeel om OT te installeren en daar komt bij dat het OT protocol geen klepsturing kent.

Voor het sturen van een klep zul je dus zelf iets moeten verzinnen of aan/uit nemen. Op OT is de kans namelijk groot dat je klep dicht staat en je CV nog warm water procuceert. Zonde van het gas.

Sowieso is het verstandig om een AVDO (bypass) in te bouwen voor het geval dat alles dicht staat en de ketel springt toch aan.

[DARKviper123]

bert pit schreef op vrijdag 17 augustus 2018 @ 21:28:
@DARKviper123 Als je het met drie zones doet, dan is het mogelijk, ik was in de veronderstelling dat je alle kamers separaat wilde verwarmen. Die ketel ken ik en lijkt me voor jouw situatie ideaal. Let wel op voor klepsturing en OT. Bij vloerverwarming is er nauwelijks voordeel om OT te installeren en daar komt bij dat het OT protocol geen klepsturing kent.

Voor het sturen van een klep zul je dus zelf iets moeten verzinnen of aan/uit nemen. Op OT is de kans namelijk groot dat je klep dicht staat en je CV nog warm water procuceert. Zonde van het gas.

Sowieso is het verstandig om een AVDO (bypass) in te bouwen voor het geval dat alles dicht staat en de ketel springt toch aan.

Uit de handleiding vd HReco:

Werkingsprincipe
Indien de kamerthermostaat de CV-ketel uitschakelt doordat een andere verwarmingsbron de ruimte opwarmt, is het mogelijk dat de overige ruimten afkoelen.
Dit kan worden opgelost door de CV-installatie op te delen in twee groepen. De groep met de externe warmtebron (Z2) kan middels een elektrische afsluiter worden afgesloten van het hoofdcircuit. Beide groepen worden voorzien van een eigen kamerthermostaat.

N.B. Deze regeling “externe warmtebron” kan alleen worden toegepast indien geen externe boiler hoeft te worden opgewarmd (installatietype 1).

Installatievoorschrift
1. Plaats de afsluiter volgens het aansluitschema.
2. Sluit de kamerthermostaat van groep 1 aan op X4 – 6/7.
3. Sluit de kamerthermostaat van groep 2 aan X4 – 11/12.
4. Wijzig parameter A van de service code (zie Parameter instellingen via de servicecode § 7.2).

Let op: De kamerthermostaat in groep 1 MOET een aan/uit thermostaat zijn, de
kamerthermostaat in groep 2 MOET een OpenTherm thermostaat zijn.
Aansluitschema regeling “externe warmtebron”

A. CV-ketel
B. Elektrische afsluiter 230 V ~
C. Radiatoren
T1. Kamerthermostaat groep 1
T2. Kamerthermostaat groep 2
Z1. Groep 1
Z2. Groep 2

[begintmeta]

Ik wil deze winter graag de cv-installatie optimaliseren (we hebben net een VR-ketel door een HR-ketel (ATAG i28EC, ATAG Onde thermostaat) vervangen, maar ik zie een beetje door de bomen het bos niet meer (maar goed, ik heb me er ook nog niet echt in verdiept, dit topic lijkt me een mooi startpunt, maar het is behoorlijk omvangrijk). Duidelijk is wel dat vanalles kan worden verbeterd...

Nu zijn er vrijwel alleen simpele type 11, 22 radiatoren in huis (normaalgeisoleerd op niveau 1989), zonder voetventielen, alleen met draaiknoppen (de capaciteit voor de woonruimtes moet ik in iedergevalnog even in kaart brengen). Ook is het grootste deel van de cv-leidingen niet geïsoleerd, en ook is er bijvoorbeel nog nergens radiatorfolie. Glaswerk is nu nog simpel HR-glas, dat wordt binnenkort HR++.

Ik zal eens een stappenplan proberen te maken, tips voor aandachtspunten (of andersoortige tips) zijn uiteraard zeer welkom

[klump4u]

begintmeta schreef op zaterdag 18 augustus 2018 @ 18:03:
Ik wil deze winter graag de cv-installatie optimaliseren (we hebben net een VR-ketel door een HR-ketel (ATAG i28EC, ATAG Onde thermostaat) vervangen, maar ik zie een beetje door de bomen het bos niet meer (maar goed, ik heb me er ook nog niet echt in verdiept, dit topic lijkt me een mooi startpunt, maar het is behoorlijk omvangrijk). Duidelijk is wel dat vanalles kan worden verbeterd...

Nu zijn er vrijwel alleen simpele type 11, 22 radiatoren in huis (normaalgeisoleerd op niveau 1989), zonder voetventielen, alleen met draaiknoppen (de capaciteit voor de woonruimtes moet ik in iedergevalnog even in kaart brengen). Ook is het grootste deel van de cv-leidingen niet geïsoleerd, en ook is er bijvoorbeel nog nergens radiatorfolie. Glaswerk is nu nog simpel HR-glas, dat wordt binnenkort HR++.

Ik zal eens een stappenplan proberen te maken, tips voor aandachtspunten (of andersoortige tips) zijn uiteraard zeer welkom

Simpelste en goedkoopste is een ir thermometer van rond de 10 euro en dan de radiatoren inregelen via de de gewone knoppen en als het is ingeregeld de knoppen vastzetten op verwijderen.

[bert pit]

Bart_Denon schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 10:52:


De afgelopen weken heb ik me erover verbaasd hoe 'slecht' onze CV installatie is opgeleverd. De installatie is opgedeeld in 2 zones. Zone 1 benedenverdieping vloerverwarming, zone 2 bovenverdieping.
Bij warmtevraag beneden, opent een elektrische 2wegklep, zodat warmwater naar de verdeler kan.
Dit water 60 graden wordt door thermostaat begrensd op 40 graden door bijmenging van 'koud' retour water.

Resultaat, een in mijn ogen inefficiënte opwarming van de vloer beneden en de Jaga's en vloerverwarming in de badkamer worden loeiend heet. De verwarmingen boven hadden we dan ook vaak uit/bijna dicht geknepen.
Nu kijk ik op de site van Therminon en hebben we dus de LTV uitvoering die dus speciaal gemaakt is voor LTV. https://vloerverwarming.n...mpact-dubbel-afsluitbaar/

In mijn ogen is de hele opzet van een dubbele zone overbodig, omdat het hele huis al is voorbereid op LTV.
Mijn idee is om te beginnen met het verlagen van aanvoertemp van 60 > 40 graden. De stelschroef in de retourbalk dermate verdraaien, zodat de menging (retour/aanvoer) vermindert wordt.
Ideaal zou een aanvoer van 35 zijn met een retour van 30.
Nu zit ik alleen met de elektrische afsluiter, deze wordt bekrachtigd bij warmtevraag kamerthermostaat en gaat dan pas open. Laat ik dit zo, of zet ik de afsluiter geforceerd open en haal ik daar de stroom af?
Iemand ervaring hiermee en welke stappen zijn t meest logisch om eerst te doorlopen?

Alvast bedankt voor t meedenken

Huidige situatie schematisch:
[afbeelding]

Inefficient zou kunnen, maar ik denk dat jij wat meer kijk hebt op de techniek dan de gemiddelde, maar dat dit voor een gemiddelde situatie een prima oplossing biedt. Installateurs willen dat het systeem ook goed werkt als het ineens 15 graden vriest .

Waneer je de aanvoer temperatuur verlaagt onder de 40 graden, heeft dit mogelijk effect op snelheid waarmee de woning opwarmt. Echter dat gebeurt niet zo vaak dus in de praktijk zul je daar geen last mee hebben. Daarnaast zou het kunnen dat de ketel op die lage aanvoer temperatuur gaat pendelen zeker in het voor en najaar, wat weer inefficiënt is. Maar beide zijn op basis van trial and error uit te proberen.

Die klep (is het een honeywell?) kun je natuurlijk open zetten en de stroom er af halen. Hou er dan wel rekening mee dat de kans groot is dat deze na verloop van tijd niet meer functioneert.

[Bart_Denon]

bert pit schreef op woensdag 22 augustus 2018 @ 11:06:
[...]
Inefficient zou kunnen, maar ik denk dat jij wat meer kijk hebt op de techniek dan de gemiddelde, maar dat dit voor een gemiddelde situatie een prima oplossing biedt. Installateurs willen dat het systeem ook goed werkt als het ineens 15 graden vriest .

Waneer je de aanvoer temperatuur verlaagt onder de 40 graden, heeft dit mogelijk effect op snelheid waarmee de woning opwarmt. Echter dat gebeurt niet zo vaak dus in de praktijk zul je daar geen last mee hebben. Daarnaast zou het kunnen dat de ketel op die lage aanvoer temperatuur gaat pendelen zeker in het voor en najaar, wat weer inefficiënt is. Maar beide zijn op basis van trial and error uit te proberen.

Die klep (is het een honeywell?) kun je natuurlijk open zetten en de stroom er af halen. Hou er dan wel rekening mee dat de kans groot is dat deze na verloop van tijd niet meer functioneert.

Ja vooral t stukje met de aanwarmtijd wordt echt even experimenteren. Ons huis is in oktober '17 opgeleverd en we hadden toen gewoon nog erg veel last van bouwvocht. Ik verwacht deze winter een iets beter beeld te gaan krijgen hoe 'snel' het gaat met een aangepaste toevoer temperatuur.

De 2-weg klep is van Danfoss (LINK). Deze kan inderdaad dus handmatig open of dicht gezet worden. Deze is heel duidelijk ingezet als dubbele zone, wat naar mijn mening gewoon overbodig is. Misschien als er later nog wel een WP komt, dan kan ik die klep nog voor een andere toepassing gebruiken...

[MikeyMan]

@Oxellaar Ik zie dat je eerder opmerkingen heb gemaakt over de instelling van Grundfoss pompen.
Ik heb twee verdelers, eentje van 9 groep en eentje van 2 groepen.
Standaard staan deze op de auto adapt stand, op constant pressure.

Kun je aan de hand van het aantal groepen al zeggen of een lagere of een hogere stand voldoende is?
Dus de tweegroeps op standje 1 en 9 groeps op standje drie oid?

Alle groepen zitten redelijk aan het maximaal aantal meters.

[Oxellaar]

MikeyMan schreef op vrijdag 24 augustus 2018 @ 17:05:
@Oxellaar Ik zie dat je eerder opmerkingen heb gemaakt over de instelling van Grundfoss pompen.
Ik heb twee verdelers, eentje van 9 groep en eentje van 2 groepen.
Standaard staan deze op de auto adapt stand, op constant pressure.

Kun je aan de hand van het aantal groepen al zeggen of een lagere of een hogere stand voldoende is?
Dus de tweegroeps op standje 1 en 9 groeps op standje drie oid?

Alle groepen zitten redelijk aan het maximaal aantal meters.

Ik ga er even vanuit dat het een Alpha 2 gaat... 25-60, of 25-50?
Auto adapt is voor systemen met een variërend debiet, vloerverwarming heeft over het algemeen een constant debiet. Tenminste, als er geen zoneregeling op de groepen zit, dan heb je een variërend debiet.
AutoAdapt is trouwens geen echte constante drukregeling, maar eerder proportioneel.

Als het debiet constant is, dan is constante druk de beste stand. Mijn ervaring is dat CP1 vaak al voldoende is voor 9 groepen, soms moet je naar CP2.
Voor 2 groepen is CP1 vaak al teveel, dan kun je PP1 instellen, dat is een nog lagere stand.

Heb je trouwens geen flowmeters? Afhankelijk van de lengte en diameter, heb je tussen de 1 en de 2 L/min nodig per groep. Alles daarboven heeft weinig zin en geeft bijzonder weinig extra vermogen.
Op de Alpha kun je de flow uitlezen, al is dat niet haarzuiver. Het kan ongeveer 5% afwijken.

[MikeyMan]

Oxellaar schreef op vrijdag 24 augustus 2018 @ 21:47:
[...]

Ik ga er even vanuit dat het een Alpha 2 gaat... 25-60, of 25-50?
Auto adapt is voor systemen met een variërend debiet, vloerverwarming heeft over het algemeen een constant debiet. Tenminste, als er geen zoneregeling op de groepen zit, dan heb je een variërend debiet.
AutoAdapt is trouwens geen echte constante drukregeling, maar eerder proportioneel.

Als het debiet constant is, dan is constante druk de beste stand. Mijn ervaring is dat CP1 vaak al voldoende is voor 9 groepen, soms moet je naar CP2.
Voor 2 groepen is CP1 vaak al teveel, dan kun je PP1 instellen, dat is een nog lagere stand.

Heb je trouwens geen flowmeters? Afhankelijk van de lengte en diameter, heb je tussen de 1 en de 2 L/min nodig per groep. Alles daarboven heeft weinig zin en geeft bijzonder weinig extra vermogen.
Op de Alpha kun je de flow uitlezen, al is dat niet haarzuiver. Het kan ongeveer 5% afwijken.

Het is een UPM3x auto op beiden, type 15-60. Kwam met de robot verdelers mee.

Heb in grote lijnen drie groepen modi: proportional pressure, constant pressure en constant curve. Binnen die groepen kunnen je dan nog kiezen voor 1, 2, 3 en auto adapt.

Flow meters heb ik niets regelling per groep gaat wel komen.

[begintmeta]

klump4u schreef op zaterdag 18 augustus 2018 @ 18:13:
[...]

Simpelste en goedkoopste is een ir thermometer van rond de 10 euro en dan de radiatoren inregelen via de de gewone knoppen en als het is ingeregeld de knoppen vastzetten op verwijderen.

Dank je dat zal ik in iedergeval gaan doen!

Ik heb eens zitten rekenen wat aan de radiatoren zou moeten gebeuren als ik in plaats van 90/70 75/55 zou hanteren, dan kom ik in de woonkamer (90m³, daarvoor had ik 6250W genomen (misschien wel wat ruim, aangezien we eigenlijk nooit tot meer dan 19-20ºC stoken?)) nu ongeveer een factor 1,5 tekort, er hangt nu ~4000W verdeeld over twee radiatoren. in de meeste andere kamers een nog groter tekort, in een van de slaapkamers (~60m3) hangt nu een 100*40cm type 10... die schatte ik op 420W (klopt dat?), terwijl dat volgens mij pakweg 4x zoveel zou mogen zijn.

Ik heb het idee dat ik het niet helemaal goed uitreken...

[ Voor 22% gewijzigd door begintmeta op 25-08-2018 22:59 ]

[Possible]

Vraagje.. In het topic wordt gesproken over het volledig open zetten van alle radiatoren. Geldt dit ook voor slaapkamers? Deze hebben wij namelijk nooit aan staan.

[naftebakje]

Possible schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 07:22:
Vraagje.. In het topic wordt gesproken over het volledig open zetten van alle radiatoren. Geldt dit ook voor slaapkamers? Deze hebben wij namelijk nooit aan staan.

Waarom staan er dan radiatoren
Nee, je moet even bedenken wat je wil als je deze toch zou open zetten:
- mag totaal ontregelend werken: geen rekening mee houden bij inregelen.
- Liever niet (te lang) ontregelend: Als het dan eens gebruikt wordt:
* snel warm: volledig open, gebruikt thermostatische kranen om temperatuur te beperken (en dicht laten bij inregelen)
* vriesbescherming: instellen op lage flow/hoge deltaT (mag open bij inregelen, invloed minimaal).

[Possible]

naftebakje schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 10:06:
[...]
Waarom staan er dan radiatoren
Nee, je moet even bedenken wat je wil als je deze toch zou open zetten:
- mag totaal ontregelend werken: geen rekening mee houden bij inregelen.
- Liever niet (te lang) ontregelend: Als het dan eens gebruikt wordt:
* snel warm: volledig open, gebruikt thermostatische kranen om temperatuur te beperken (en dicht laten bij inregelen)
* vriesbescherming: instellen op lage flow/hoge deltaT (mag open bij inregelen, invloed minimaal).

Vandaar de vraag want als je deze wel allemaal gaat afstellen en vervolgens weer gaat dichtzetten dan zal de flow ook weer anders zijn...

[naftebakje]

En welk van de 2 opties in mijn reactie kies jij?

[Possible]

naftebakje schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 12:25:
En welk van de 2 opties in mijn reactie kies jij?

Ik snap niet zo goed waarom jij zo moet reageren Volgens mij stel ik een normale vraag of je alle radiatoren in huis moet open zetten om het waterzijdig in te regelen. Mij gaat het alleen om de woonkamer namelijk.

Maar ik weet voldoende

IR meter is inmiddels binnen van e-Bay, dus laat de winter maar komen

[ Voor 8% gewijzigd door Possible op 29-08-2018 12:36 ]

[naftebakje]

Possible schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 12:34:
[...]Ik snap niet zo goed waarom jij zo moet reageren Volgens mij stel ik een normale vraag of je alle radiatoren in huis moet open zetten om het waterzijdig in te regelen. ...

_{(oprechte vraag) Hoe reageer ik dan?}
Volgens mij geef ik een normaal antwoord, met name een vraag; afhankelijk van hoe jij in jou situatie die vraag beantwoord, krijg je de antwoorden er bij.
Afregelen is een "ongeveer" zaak, waarbij je hier en daar zelf keuzes moet maken en wat veronderstellingen moet maken. Typisch zijn de slaapkamer-radiatoren.

[Possible]

naftebakje schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 15:08:
[...]
_{(oprechte vraag) Hoe reageer ik dan?}
Volgens mij geef ik een normaal antwoord, met name een vraag; afhankelijk van hoe jij in jou situatie die vraag beantwoord, krijg je de antwoorden er bij.
Afregelen is een "ongeveer" zaak, waarbij je hier en daar zelf keuzes moet maken en wat veronderstellingen moet maken. Typisch zijn de slaapkamer-radiatoren.

Oke dank Was niet zo bedoeld maar denk ik dat het verkeerd op had gevat

[ThinkPad]

Zojuist de radiatoren even stofvrij gemaakt, scheelt ook weer een beetje

Ik heb zo'n radiatorborstel, maar met een T33 radiator van 1,70m breed ofzo is dat best een monnikenwerk om alle convectorribben door te rageren.

Tot ik mij bedacht dat m'n bouwstofzuiger ook kan blazen
Bovenkant van de radiator blazen met de bouwstofzuiger, onderkant zuigen met de huisstofzuiger. Op die manier was de radiator zo schoon. Wel doen als de vrouw des huizes niet thuis is, want de stofvlokken vlogen alsnog overal heen

[Joindry]

ThinkPadd schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 11:32:
Zojuist de radiatoren even stofvrij gemaakt, scheelt ook weer een beetje

Ik heb zo'n radiatorborstel, maar met een T33 radiator van 1,70m breed ofzo is dat best een monnikenwerk om alle convectorribben door te rageren.

Tot ik mij bedacht dat m'n bouwstofzuiger ook kan blazen
Bovenkant van de radiator blazen met de bouwstofzuiger, onderkant zuigen met de huisstofzuiger. Op die manier was de radiator zo schoon. Wel doen als de vrouw des huizes niet thuis is, want de stofvlokken vlogen alsnog overal heen

Indien het bereikbaar is kan je ook een emmer ofzo onder de radiator zetten en er een zeepzopje door gieten. Werkt beter dan lucht doorblazen en de vlokken vliegen niet het hele huis rond.

[Stinger_Ventura]

In het verlengde van CV-tuning en de optimale temperatuur door je leidingen. Hebben jullie ook je leidingen zo veel mogelijk geïsoleerd?

Ik kom er nl. nl achter dat in ons nieuw huis de CV is aangesloten met Multi-fit meerlagen buizen, op zich niet zo spannend, maar bij de verbouwing hebben ze die van voor tot achter in ons huis de buizen over de vloer van de kruipruimte gelegd. en de vloer is geïsoleerd, maar de ondergrond is gewoon zand!

Hoeveel nut heeft het om deze mulat-fit buizen te isoleren met buis-isolatie?
Gaat denk ik over 2 x 7 meter (voorkamer heen en terug) en 2x5 meter ( achterkamer heen en terug). Andere buizen zijn weggewerkt in de schil, dus daar maakt het niet zoveel uit omdat je dan indirect ook je huis verwarmt. Maar dit lijkt mij wat zonde van de energie?

[ThinkPad]

@Stinger_Ventura Dat lijkt mij zeker de moeite waard om te isoleren. Ik zou dan overigens wel goede buisolatie halen, de grijze buisisolatie van bijv. Gamma is maar zo-zo vind ik. Bij een Warmteservice o.i.d. moet je ook wel goede profi isolatie kunnen vinden die wat dikker is.

[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 01-09-2018 09:49 ]

[Stinger_Ventura]

ThinkPadd schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 09:48:
@Stinger_Ventura Dat lijkt mij zeker de moeite waard om te isoleren. Ik zou dan overigens wel goede buisolatie halen, de grijze buisisolatie van bijv. Gamma is maar zo-zo vind ik. Bij een Warmteservice o.i.d. moet je ook wel goede profi isolatie kunnen vinden die wat dikker is.

Thanks voor de tip! Zat inderdaad naar de gamma te kijken.
Bedoel je die Armacell isolatie? En hoe dik zouden jullie hem dan nemen? 13mm? Of 54mm. Zit een aanzienlijk prijs verschil in en meer is beter snap ik. Maar zou fijn zijn als ik een rationele afweging kan maken.

Wat is het warmte verlies van zo’n buis? Dacht ooit ergens gelezen te hebben dat per meter je X bedrag kan besparen door je buis te isoleren. Maar kan dat niet meer vinden.

[Muncher]

Dag allemaal,

Vorige zomer (2017) heb ik alle bestaande radiatoren voorzien van een debiet regelaar (Danfoss Dynamic Valve). Volgens de loodgieter die me die zomer met wat andere zaken heeft geholpen, was het nodig om op elke radiator waar een debiet regelaar zit, een thermostaatkraan te plaatsen (bijv. de Danfoss RA 2980). Ik heb dit vervolgens braaf gedaan.

In ons huis gaan nu 2 radiatoren worden bijgeplaatst omdat het vermogen nu net te laag is in de woonkamer. De loodgieter die deze gaat plaatsen (een andere dan afgelopen zomer) geeft aan dat het niet nodig is om de nieuwe radiatoren van een thermostaatkraan te voorzien, want "de debietregelaar doet toch zijn werk wel, ook zonder thermostaatkraan".

Ik ben nu in de war. Heb ik nu voor niets al die thermostaatkranen geplaatst? Dat is dan best een kostbaar geintje geweest.

Ter info: de plaats waar de radiatoren worden bijgeplaatst is de woonkamer. Daar zitten op dit moment al 3 kleine radiatoren, allen voorzien van een debiet regelaar en een thermostaatknop. In diezelfde ruimte hangt overigens ook onze wandthermostaat (thermostaatklok?).

[ThinkPad]

In de ruimte waar de kamerthermostaat hangt wil je sowieso geen thermostaatkranen gebruiken. Je hebt dan namelijk kans dat de thermostaatkraan eerder begint met afknijpen, waardoor je woonkamer niet goed/erg lang duurt voor hij op temperatuur is. In de woonkamer plaats je gewone kranen, wel moet je zorgen dat de radiatoren het juiste debiet hebben. Dat kan door zelf de boel af te knijpen met de kraan (zie stappenplan waterzijdig inregelen in topicstart), mooier is met een voetventiel.

Als ik de Danfoss Dynamic Valve zo zie dan is dit wel een product waar een thermostaatknop op moet worden geplaatst. Hoe wil je anders de temperatuur in die ruimtes regelen?

[Muncher]

ThinkPadd schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 14:56:
In de ruimte waar de kamerthermostaat hangt wil je sowieso geen thermostaatkranen gebruiken. Je hebt dan namelijk kans dat de thermostaatkraan eerder begint met afknijpen, waardoor je woonkamer niet goed/erg lang duurt voor hij op temperatuur is. In de woonkamer plaats je gewone kranen, wel moet je zorgen dat de radiatoren het juiste debiet hebben. Dat kan door zelf de boel af te knijpen met de kraan (zie stappenplan waterzijdig inregelen in topicstart), mooier is met een voetventiel.

Als ik de Danfoss Dynamic Valve zo zie dan is dit wel een product waar een thermostaatknop op moet worden geplaatst. Hoe wil je anders de temperatuur in die ruimtes regelen?

Dank voor je hulp! Over je vraag: gewone knop dan lijkt me in de kamers waar de kamerthermostaat hangt. In de overige kamers dan een thermostaatkraan. Of zie ik dat verkeerd?

En moet ik dan de huidige thermostaatkranen in de kamer waar de kamerthermostaat hangt verwijderen en vervangen door gewone kranen? En dan moet ik denk ik ook andere debiet regelaars hebben, want als die van Danfoss alleen werken met een thermostaatkraan (en ik die eraf haal) dan doen die niets meer.

[ Voor 13% gewijzigd door Muncher op 01-09-2018 15:15 ]

[OrangeBerry]

Stinger_Ventura schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 10:59:
[...]


Thanks voor de tip! Zat inderdaad naar de gamma te kijken.
Bedoel je die Armacell isolatie? En hoe dik zouden jullie hem dan nemen? 13mm? Of 54mm. Zit een aanzienlijk prijs verschil in en meer is beter snap ik. Maar zou fijn zijn als ik een rationele afweging kan maken.

Wat is het warmte verlies van zo’n buis? Dacht ooit ergens gelezen te hebben dat per meter je X bedrag kan besparen door je buis te isoleren. Maar kan dat niet meer vinden.

Hier ben ik ook wel benieuwd naar... Ik heb ook ooit eens ergens gelezen dat er een besparing kan ontstaan maar geen idee meer hoe en of wat.

Ervaringen van anderen is welkom voor de afweging

[Oxellaar]

Muncher schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 15:08:
[...]


Dank voor je hulp! Over je vraag: gewone knop dan lijkt me in de kamers waar de kamerthermostaat hangt. In de overige kamers dan een thermostaatkraan. Of zie ik dat verkeerd?

En moet ik dan de huidige thermostaatkranen in de kamer waar de kamerthermostaat hangt verwijderen en vervangen door gewone kranen? En dan moet ik denk ik ook andere debiet regelaars hebben, want als die van Danfoss alleen werken met een thermostaatkraan (en ik die eraf haal) dan doen die niets meer.

Alleen de knop verwijderen van de thermostaatkranen in de woonkamer is voldoende.
Dan heb je nog steeds de debiet regelaar die zijn werk doet, maar de kraan kan niet onbedoeld dicht gaan.

Dus op je nieuwe radiatoren zou ik de Danfos DV kranen, zonder thermostaatknop plaatsen.

[Gecko123]

Oxellaar schreef op zondag 2 september 2018 @ 23:22:
[...]

Alleen de knop verwijderen van de thermostaatkranen in de woonkamer is voldoende.
Dan heb je nog steeds de debiet regelaar die zijn werk doet, maar de kraan kan niet onbedoeld dicht gaan.

Dus op je nieuwe radiatoren zou ik de Danfos DV kranen, zonder thermostaatknop plaatsen.

Die dynamic valve kranen zou ik nooit plaatsen. Het effect op de totale efficiency van de installatie is namelijk null. Wat mij betreft totaal onzinproduct dat alleen maar negatieve effecten heeft zoals leidingruis en meer pompweerstand. Zoals ik al eens eerder op de forum heb gemeld.

[Muncher]

Oxellaar schreef op zondag 2 september 2018 @ 23:22:
[...]

Alleen de knop verwijderen van de thermostaatkranen in de woonkamer is voldoende.
Dan heb je nog steeds de debiet regelaar die zijn werk doet, maar de kraan kan niet onbedoeld dicht gaan.

Dus op je nieuwe radiatoren zou ik de Danfos DV kranen, zonder thermostaatknop plaatsen.

Dank! Ik zit ff op de site van warmteservice.nl te kijken maar kan die DV kranen die je noemt niet vinden. Kan je met me meekijken?

[Oxellaar]

Gecko123 schreef op maandag 3 september 2018 @ 00:42:
[...]


Die dynamic valve kranen zou ik nooit plaatsen. Het effect op de totale efficiency van de installatie is namelijk null. Wat mij betreft totaal onzinproduct dat alleen maar negatieve effecten heeft zoals leidingruis en meer pompweerstand. Zoals ik al eens eerder op de forum heb gemeld.

Als je niet weet waar je het over hebt, kun je beter niets zeggen. Want jij verkoopt hier totale onzin, sorry dat ik het moet zeggen.
Leidinggeruis komt niet door de kraan, maar door een veel te hard draaiende pomp.
En meer pompweerstand, natuurlijk, dat is juist de bedoeling van deze kranen.
Door het debiet gelijk te houden, zal de pompweerstand soms flink toenemen.
De kranen zijn zeker niet heilig, maar absoluut beter dan een standaard kraan.
Al is het nut groter in een dynamisch systeem, dan in een meer statisch systeem.

@Muncher Ik vind hier de kranen van Danfos en hier de kranen van Heimeier.

[Muncher]

Oxellaar schreef op maandag 3 september 2018 @ 06:46:
[...]

Als je niet weet waar je het over hebt, kun je beter niets zeggen. Want jij verkoopt hier totale onzin, sorry dat ik het moet zeggen.
Leidinggeruis komt niet door de kraan, maar door een veel te hard draaiende pomp.
En meer pompweerstand, natuurlijk, dat is juist de bedoeling van deze kranen.
Door het debiet gelijk te houden, zal de pompweerstand soms flink toenemen.
De kranen zijn zeker niet heilig, maar absoluut beter dan een standaard kraan.
Al is het nut groter in een dynamisch systeem, dan in een meer statisch systeem.

@Muncher Ik vind hier de kranen van Danfos en hier de kranen van Heimeier.

Super! Dank je wel.

[Gecko123]

Oxellaar schreef op maandag 3 september 2018 @ 06:46:
[...]

Als je niet weet waar je het over hebt, kun je beter niets zeggen. Want jij verkoopt hier totale onzin, sorry dat ik het moet zeggen.
Leidinggeruis komt niet door de kraan, maar door een veel te hard draaiende pomp.
En meer pompweerstand, natuurlijk, dat is juist de bedoeling van deze kranen.
Door het debiet gelijk te houden, zal de pompweerstand soms flink toenemen.
De kranen zijn zeker niet heilig, maar absoluut beter dan een standaard kraan.
Al is het nut groter in een dynamisch systeem, dan in een meer statisch systeem.

@Muncher Ik vind hier de kranen van Danfos en hier de kranen van Heimeier.

Het is niet gebruikelijk om iemand op een forum de mond te snoeren. Het is derhalve een mening en ik zal je uitleggen waarom.

Een debietkraan heeft als bijzondere eigenschap dat het een radiator efficiënt in haar warmteafgifte maakt maar de inefficiency verplaatst naar een andere radiator die deze kraan niet heeft. Voor de efficiency van een totale installatie heeft het dus geen voordeel tenzij je alle radiatoren hiermee uitrust en een drukverschil regelaar installeert. Hetgeen wat voor een totale installatie uitkomt op een investering van enkele honderden euro's, wat je denk ik nimmer gaat terugverdienen.

Een miniopstelling CV ketel. 2 radiatoren waarvan een uitgerust met een gewone radiatorkraan en een met een dynamic valve variant. Stel de gewone radiatorkraan wordt dichtgedraaid. Ik vraag me af wat er gebeurt met de installatie en haar efficiency nu de pomp harder draait dan de debietkraan toelaat.

[bert pit]

Muncher schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 14:30:
Dag allemaal,

Vorige zomer (2017) heb ik alle bestaande radiatoren voorzien van een debiet regelaar (Danfoss Dynamic Valve). Volgens de loodgieter die me die zomer met wat andere zaken heeft geholpen, was het nodig om op elke radiator waar een debiet regelaar zit, een thermostaatkraan te plaatsen (bijv. de Danfoss RA 2980). Ik heb dit vervolgens braaf gedaan.

In ons huis gaan nu 2 radiatoren worden bijgeplaatst omdat het vermogen nu net te laag is in de woonkamer. De loodgieter die deze gaat plaatsen (een andere dan afgelopen zomer) geeft aan dat het niet nodig is om de nieuwe radiatoren van een thermostaatkraan te voorzien, want "de debietregelaar doet toch zijn werk wel, ook zonder thermostaatkraan".

Ik ben nu in de war. Heb ik nu voor niets al die thermostaatkranen geplaatst? Dat is dan best een kostbaar geintje geweest.

Ter info: de plaats waar de radiatoren worden bijgeplaatst is de woonkamer. Daar zitten op dit moment al 3 kleine radiatoren, allen voorzien van een debiet regelaar en een thermostaatknop. In diezelfde ruimte hangt overigens ook onze wandthermostaat (thermostaatklok?).

Als het systeem verder correct werkt, alles lekker laten zitten. Ik vermoed dat de capaciteit wordt uitgebreid door 2 radiatoren rechtstreeks aan de bestaande te koppelen. Als dat zo is, kan er een gewone kraan op de nieuwe radiator of hoeft er zelfs geen kraan op.

Mijn tip is om de thermostaatknop van de radiator die in het koudste deel van de kamer hangt te verwijderen, of degene die het verst verwijderd is van de kamerthermostaat. Die staat dan altijd open en voldoet ook als bypass.

[Oxellaar]

Gecko123 schreef op maandag 3 september 2018 @ 09:41:
[...]


Het is niet gebruikelijk om iemand op een forum de mond te snoeren. Het is derhalve een mening en ik zal je uitleggen waarom.
[...]
Een debietkraan heeft als bijzondere eigenschap dat het een radiator efficiënt in haar warmteafgifte maakt maar de inefficiency verplaatst naar een andere radiator die deze kraan niet heeft. Voor de efficiency van een totale installatie heeft het dus geen voordeel tenzij je alle radiatoren hiermee uitrust en een drukverschil regelaar installeert. Hetgeen wat voor een totale installatie uitkomt op een investering van enkele honderden euro's, wat je denk ik nimmer gaat terugverdienen.

Een miniopstelling CV ketel. 2 radiatoren waarvan een uitgerust met een gewone radiatorkraan en een met een dynamic valve variant. Stel de gewone radiatorkraan wordt dichtgedraaid. Iknog vraag me af wat er gebeurt met de installatie en haar efficiency nu de pomp harder draait dan de debietkraan toelaat.

Als je goed leest, adviseer ik ook om op de nieuwe radiatoren, ook dynamische kranen te plaatsen. Dus de hele installatie uitvoeren met.


Verder zou ik niet direct een drukverschil regelaar plaatsen als er geen knoppen in de woonkamer zitten.
Want als er iets dramatisch is voor het rendement van de ketel, dan is het een drukverschil regelaar (bypass)

[Gecko123]

Oxellaar schreef op maandag 3 september 2018 @ 13:06:
[...]

Als je goed leest, adviseer ik ook om op de nieuwe radiatoren, ook dynamische kranen te plaatsen. Dus de hele installatie uitvoeren met.

Maar waarom adviseer je dit? Wat is het efficiency voordeel ten opzichte van gewone thermostatische radiatorkranen?

[Oxellaar]

Gecko123 schreef op maandag 3 september 2018 @ 13:54:
[...]


Maar waarom adviseer je dit? Wat is het efficiency voordeel ten opzichte van gewone thermostatische radiatorkranen?

Dat geef je zelf toch al aan in je eerdere reactie om 9.41

[Tribunus]

Goedemorgen allemaal,

Naar aanleiding van een post in het topic Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen heb ik een vraag waar ik zelf niet zo goed uitkom. Het probleem is dat het naar mijn mening in mijn woning te kil is en dat het opwarmen naar de ingestelde temperatuur erg lang duurt. Nu hoort hier uiteraard een inleiding bij dus ik zal proberen zo veel mogelijk informatie beschikbaar te stellen.

Woning is van 2005 en zo ook de CV-Ketel. Vaillant HR-Gaswandketel VHR NL 18-22 C. De ketel is flink aan het roesten geslagen en het advies is dat ik deze ga vervangen. De thermostaat die ik gebruik is een nest v3 welke ik aangesloten heb via opentherm. Dit "werkt" ook maar toch heb ik het idee dat de cv en de thermostaat niet jofel communiceren. Ik woon nu zelf 3 jaar in deze woning en ik vind het sinds het begin al dat het kil is in huis en dat het verwarmen lang duurt. Uiteraard heb ik de vorige bewoners gevraagd of deze hier ook last van hadden maar daar was altijd wel iemand thuis, en dus de kachel aan. Die hebben dat dus niet zo ervaren.

Nu heb ik als eerst een berekening gemaakt van het vermogen welke ik aan radiatoren in mij woning heb en dan gaat het mij met name om de woonkamer. Deze heeft een "aparte indeling:

De woonkamer met een inhoud van 68m3 met daar aangesloten een kleine hal welke naar de keuken en eetkamer gaat. Dit alles is open. Deze hal heeft een inhoud van 5,6m3 en de keuken + eetkamer hebben een inhoud van 16,6 + 35 m3.

Omdat deze ruimtes met elkaar zijn verbonden ga ik er van uit dat ik het ook gezamenlijk moet berekenen qua vermogen, maar omdat dit wellicht niet het geval is heb ik dit ook apart berekend. Dan komen daar de volgende waarden uit.

Let op: de keuken heeft geen radiator, deze deelt als het ware de ruimte met de eetkamer. Maar omdat de ruimte niet 1 groot vierkant / rechthoek is kijk ik er voor het gemak even apart naar.

Woonkamer:
Inhoud: 68 m3
Radiator: Type 22 afm 280 x 30 (2700 watt)
Wattage: 6358 watt (68 x 85w = 5780 x 1.1 (+10% voor twee-onder-een-kap)

Hal:
Inhoud: 5,6 m3
Radiator: Geen
Wattage: 476 watt (dit komt dus eigenlijk bij de woonkamer op)

Eetkamer:
Inhoud: 35 m3
Radiator: Type 33 afm 90 x 90 (3000 watt)
Wattage: 3272 watt (35 x 85w = 2975 x 1.1 (+10% voor twee-onder-een-kap)

Keuken:
Inhoud: 16,6 m3
Radiator: Geen
Wattage: 1552 watt (dit komt dus eigenlijk bij de eetkamer op)

Totaal wattage nodig: 11700
Totaal wattage radiators Beneden: 5605

Deze berekening is gedaan met de hulp van meerdere sites, dit verzin ik uiteraard niet zelf. Het valt op dat vooral de woonkamer te weinig vermogen heeft. Of heb ik dit mis en is dit eigenlijk prima? Het zijn normale radiatoren en dus niet de lage temperatuur varianten. Ik hoop dat ik met jullie hulp de bomen door het bos kan zien en kan achterhalen waar ik moet beginnen met het zoeken van het probleem

[kmf]

Het stookseizoen komt er weer aan. Het is dus weer tijd om te tunen.

Ik heb mijn huis (1980) nu een jaar. Warmtepomp, met overal LTV-vloerverwarming (11+11+3 groepen. HOH 10cm, max 90m leiding, LTV verdeler (dus geen pomp)

Vorig stookseizoen was het huis nog niet af qua isolatie en zat ik vooral te experimenteren met de warmtepomp.

Nu is er alles zgam geisoleerd. Dus een naregeling is nodig.


De grote vraag is: hoe moet de VVW getuned worden?

Er zijn 2 methodes voor zover ik kan zien:
1) alle groepen zelfde flow
2) alle groepen zelfde retourtemperatuur.

Alle groepen zelfde flow had ik vorig seizoen geprobeerd. Ik heb niet echt het gevoel dat dat de juiste methode is. Niet alle groepen zijn immers even lang. Dus de afgifte met dezelfde flow zal toch anders zijn?

Dus is 2 eigenlijk de juiste methode? Ik heb hiervoor een hoop thermometertjes gekocht om de temperatuur van de retourleidingen te kunnen meten.
Welke deltaT moet ik aanhouden (nu 5 graden)

Dan is er nog de situatie dat niet elke ruimte gelijkwaardig is. 1 slaapkamer is namelijk sneller koud/warm vanwege een plat dak. Hier moet dus meer afgifte komen.
Moet dan de retourtemperatuur van de groepen van deze slaapkamer juist lager worden? Of hoger met een hogere flow, zodat er meer afgifte is? Of juist niet: want als retourtemp hetzelfde als andere groepen, dan is afgifte in die ruimte sowieso meer.


En finally: hoe om te gaan met verdiepingen?
begane grond heeft vloerverwarming op netten (met 5cm dekvloer er bovenop.)
De overige verdiepingen heeft vvw ingefreesd.
Er is een (draadloos) thermostaat op de begane grond.

Temperatuur op BG is trager op juiste hoogte, maar blijft dan ook heel stabiel. Terwijl de bovenste verdiepingen dus veel eerder op temperatuur zijn, maar minder stabiel (want 2cm minder massa om op te warmen).
Ik denk dan: thermostaat naar boven toe. En dT daar boven lager dan BG of juist omgekeerd?

Iemand advies?

[ Voor 17% gewijzigd door kmf op 05-09-2018 10:04 ]

[Cranberry]

@kmf als je een warmtepomp hebt, zit je nu in 't verkeerde forum. Misschien hier maar een balletje op gooien

[kmf]

Cranberry schreef op woensdag 5 september 2018 @ 11:36:
@kmf als je een warmtepomp hebt, zit je nu in 't verkeerde forum. Misschien hier maar een balletje op gooien

Of de verwarmingsbron een warmtepomp is, of een CV ketel, of een pelletkachel, dat maakt toch niks uit voor het tunen van de afgiftebron?

Een warmtepomp is net zo'n onderdeel van het CV-systeem als een HR-ketel.

[Bart_Denon]

Tribunus schreef op woensdag 5 september 2018 @ 09:14:
Goedemorgen allemaal,

Woning is van 2005 en zo ook de CV-Ketel. Vaillant HR-Gaswandketel VHR NL 18-22 C. De ketel is flink aan het roesten geslagen en het advies is dat ik deze ga vervangen. De thermostaat die ik gebruik is een nest v3 welke ik aangesloten heb via opentherm.

Als ik je verhaal zo lees dan zou ik toch de eerste vraagtekens zetten bij de betrouwbaarheid en zekerheid van de ketel. Met welke aanvoertemperatuur stook je? Hoe verhouden de retourtemperaturen zich tov de aanvoertemp? Welke pompsnelheid staat er ingesteld? Is er al aan het CV-vermogen geschroefd? Op hoeveel procent staat deze ingesteld?
Ik denk niet dat je verwarmingsinstallatie onder gedimensioneerd is. Tenzij je ergens een serieus isolatieprobleem hebt?

[Remco Tr]

Ben mn buizen aan het isoleren. Dit gaat prima alleen kom nu bij de verdeler aan. Vraag me af hoe ik deze op een goede manier kan isoleren. Iemand een slim idee?

[ Voor 32% gewijzigd door Remco Tr op 06-09-2018 08:45 ]

[Joindry]

Remco Tr schreef op donderdag 6 september 2018 @ 08:43:
Ben mn buizen aan het isoleren. Dit gaat prima alleen kom nu bij de verdeler aan. Vraag me af hoe ik deze op een goede manier kan isoleren. Iemand een slim idee?

[afbeelding]

Te zien hoeveel tijd je er wil insteken en hoeveel ruimte je hebt.
Indien je aan de slag wil met buizen, hoe dikker die buizen, hoe beter je wat kan bricoleren in de hoekjes. maar dit wordt zeer tijdsintensief.
Iets snellere methode is gewoon (pvc) buis of doos nemen, afsnijden op juiste afstand, uitsnijdingen maken waar de buizen zitten. Snij dan de buis of doos in 2 in de lengte zodat die over alles past.
Boeltje opvullen met glas/rotswol, op juiste plek zetten en vastzetten.
Vriend van me deed het ooit met boterhamdozen van Ikea. (die oude met rode rubberen randen) Uitsnijden/smelten waar het moet, volstouwen met glaswol en gewoon doos dichtduwen . Esthetisch niet eens de meest lelijke oplossing ook.
Snelste methode is een rol maken van karton en glas/rotswol er rond draaien en goed vol duwen. Boeltje aftapen en dichtbinden. (ook wel lelijkste oplossing)

[Pathogen]

Omkasting maken met wat isolatie aan de binnenkant?

[Joindry]

Weet er trouwens iemand waar ik de doorstroomwaardes kan vinden van een brander?
Ik bedoel, ik hang nu met een 26 kW brander (viessman vitodens 300) met apart voorraadvat van 120 liter. Nu vraag ik me af of dat vat wel nodig/nuttig is?
Ik heb de handleiding van mijn brander, maar ik zoek een technische naam van hoeveel liter warm water de brander kan maken per minuut (en aan welke temperatuur).
Nadeel van het huidig systeem met voorraadvat is dat wanneer het vat leeg is, de brander voorrang lijkt te geven dan aan het vullen van het vat en niet aan het leveren van warm sanitair water. Maw de derde persoon in de douche moet een uurtje wachten of tevree nemen met lauw water...

[dunklefaser]

Joindry schreef op donderdag 6 september 2018 @ 09:43:
Weet er trouwens iemand waar ik de doorstroomwaardes kan vinden van een brander?
Ik bedoel, ik hang nu met een 26 kW brander (viessman vitodens 300) met apart voorraadvat van 120 liter. Nu vraag ik me af of dat vat wel nodig/nuttig is?
Ik heb de handleiding van mijn brander, maar ik zoek een technische naam van hoeveel liter warm water de brander kan maken per minuut (en aan welke temperatuur).
Nadeel van het huidig systeem met voorraadvat is dat wanneer het vat leeg is, de brander voorrang lijkt te geven dan aan het vullen van het vat en niet aan het leveren van warm sanitair water. Maw de derde persoon in de douche moet een uurtje wachten of tevree nemen met lauw water...

Misschien kan je "brander" alleen maar via een indirect gestookte boiler warmwater maken?
Kijk maar wat het ingestelde vermogen is voor warmwaterbereiding, waarschijnlijk kan dat omhoog
dus kortere opwarmtijd.

[Anoniem: 1044053]

Als mijn CV zijn "anti vastroest" rondje doet, gaat er blijkbaar ook een beetje gas door de gasmeter heen, viel me net pas op. Is dit normaal? Lijkt mij nogal zonde..

[Maasluip]

Doet die van mij ook (Nefit). Zal wel normaal zijn maar ik vind het ook zonde. Heb je geen waakvlam, doet hij dat.

[bert pit]

En hoeveel gas kost dat dan?

[burne]

Joindry schreef op donderdag 6 september 2018 @ 09:43:
maar ik zoek een technische naam van hoeveel liter warm water de brander kan maken per minuut

Debiet. Of CW-klasse.

[dingo35]

Allereerst dank voor allen die reageren in dit topic, heb al heel erg veel geleerd hiervan.

Mede daarom besloot ik om mijn CV-installatie waterzijdig in te regelen. Omdat de installatie geen enkele regelkraan bevatte, besloot ik om alle thermostatische kranen te vervangen door de Heimeier Eclipse kranen met automatische debietregeling.

De rest van de installatie bestaat uit een Nefit Ecomline Excellent ketel met CW5 tapwatervoorziening, aangestuurd door een Nefit Easy thermostaat in de woonkamer (ruimteregeling). Er zijn 14 radiatoren, waarvan 3 in de woonkamer, daar komt geen thermostaat knop op de thermostatische kraan, of een knop die geblokkeerd staat in de “volledig open” stand.

Het minimale debiet van de ketel is 225 l/h , zowel ketel als pomp zijn modulerend, hoewel dat voor de pomp nogal tegenvalt, volgens de documentatie regelt de ketel de pomp tussen 1010 – 1225 l/h .
De ketel heeft nog een regelaar om het maximale vermogen te beperken en een om de maximale aanvoertemperatuur te begrenzen, beiden staan op zo’n 80% nu (vroeger zonder debiet-begrenzers beiden op ca. 50%; ik ken de discussie over het nut van het beperken van het maximale vermogen bij een modulerende ketel en modulerende thermostaat).

Voor het bepalen van de debietstanden op de thermostaatkranen gebruik ik de Hytool App van Heimeier.

Daar kwam ik al op het eerste probleem: de app vraagt een aanvoer en een retour temperatuur. Bij de huidige weersomstandigheden leek me elke meting zinloos (want totaal niet representatief voor het stookseizoen), dus ik ging maar even uit van de default waarden 70/50. Dat levert heel erg afgeknepen thermostaatkranen op die zeer traag warm worden (als ik van 24 graden naar 28 probeer te stoken), dus ben maar even van 60/50 uitgegaan.

Allereerst ging de ketel al snel in foutmode (probleem in stroming CV-water), het blijkt dat er toch minimaal zo’n 280 l/h aan debiet moet open staan, dan gaat hij vanzelf uit deze foutmode. Wellicht dat het verschil tussen specificatie en praktijk ligt aan wrijvingsverliezen in de leidingen?

Bij alle radiatoren vol open treedt een sterk ruisend geluid op; de pomp draait blijkbaar veel te hard.
Ik heb de volgende vragen:
1) moet ik wachten tot de winter om een beetje reële aanvoer/retour temperatuur te kunnen meten; en dan pas alle debieten uitrekenen op de Android app, en dan instellen? En dan veranderen die temperaturen weer door de veranderde debieten?
Ik begrijp niet goed hoe ik hier een convergerende regelcyclus van kan maken….

2) De Hytool App vraagt ook om T ruimte, ik ga er vanuit dat dit de gewenste temperatuur is voor de betreffende ruimte, die je ook gebruikt om het benodigde vermogen voor de radiator te berekenen (dus 18C voor slaapkamers, 22C voor woonkamer, 24C voor badkamer).
Vreemd genoeg komt uit de App een hoger debiet, als je de Truimte verlaagt; dat begrijp ik niet, want ik begrijp dat bij het ouderwetse waterzijdig regelen juist een radiotor die te koud blijft, een hoger debiet moet krijgen, waardoor hij sneller opwarmt.
Dus is het verband nu: hoger aantal l/h → snellere opwarming of hoger aantal l/h → tragere opwarming?

3) Ik heb in de loop der jaren een paar radiatoren bijgeplaatst, en deze bewust overgedimensioneerd, zodat ik met lagere aanvoertemperaturen zou kunnen gaan werken. Hoe ga ik hiermee om in de Hytool? Als ik uitga van de feitelijke afmetingen van de radiatoren krijgen deze een te groot vermogen toegemeten. Moet ik uitgaan van het kleinere, berekende benodigde radiator vermogen in het vertrek? Of gewoon het debiet verder terugregelen tot een acceptabele opwarmsnelheid overblijft?

4) Het geluid: ik weet dat je een condensator voor de pomp kunt plaatsen, maar ben daar wat huiverig voor, omdat de ketel dan waarschijnlijk z’n tapwater volume niet kan halen; het zusje van deze ketel zonder tapwatervoorziening moduleert de pompsnelheid tussen 300 – 1360 l/h .

Nu begrijp ik dat de minimale pompsnelheid ook softwarematig ingesteld kan worden via een Nefit Servicetool. Ik begrijp dat er een Android App + interface “ServiceTool II” is, maar dat een oude ketel als de mijne ook zonder PC/PDA/telefoon ingesteld kan worden.

Kent iemand deze oude Nefit Servicetool? Wat is het precies, hoe werkt hij?

5) Mocht het terugregelen van de pompsnelheid niet (goed) lukken, dan begrijp ik dat een bypass zou kunnen zorgen voor het terugbrengen van de pompsnelheid in de installatie. Maar het lijkt me nogal tegen het principe van waterzijdig inregelen te zijn; en bovendien moet de regelklep ver genoeg van de ketel vandaan zitten, waardoor dat gedeelte van het circuit nog steeds een te hoge stroomsnelheid heeft.

Is het dan misschien toch verstandiger om alle debietregelingen in huis wat verder open te zetten, en daarbij de onderlinge verhoudingen toch enigszins te handhaven, waardoor er toch nog sprake is van waterzijdig inregelen, maar alleen met veel hogere debieten dan door de Hytool berekend?

Al met al krijg ik het beeld dat, omdat mijn ketel blijkbaar ontworpen is voor een hoge stroomsnelheid, dat het waterzijdig inregelen van de installatie niet erg nuttig is, misschien zelfs wel contra-productief?

Benieuwd naar jullie (ervarings-)deskundige meningen!

[dunklefaser]

@Anoniem: 1044053 , @Maasluip - Doet mijn CV-ketel ook (AWB met een klein boilervaatje van 17 l) - maar ik weet waarom (tapwater op temperatuur houden) en vooral hoe ik dit kan minimaliseren. (zie ook een eerdere posting)

@bert pit Bij mij kostte dit ooit ca. 55 - 60 m³ gas per jaar als ik me niet vergis.

YMMV

[ Voor 13% gewijzigd door dunklefaser op 10-09-2018 14:33 ]

[Maasluip]

Ja, ik kan ook alleen maar raden dat het daarmee te maken heeft. Ik kan warm water wel uitzetten en dan doet hij het niet (alleen nog maar 4x per dag even de pomp laten lopen), maar als ik dat doe heb ik dus geen warm water (en moet ik hem 's morgens eerst aanzetten voordat ik ga douchen) en het lijkt erop dat de thermostaat uit het jaar kruik die bij de ketel hoort dan geen voeding krijgt, want die gaat dan na een aantal weken trippen.
En een andere modulerende thermostaat bestaat niet voor deze ketel. Geen opentherm.
De knop van tapwater op temperatuur houden is een thermostaatknop die ook niet zomaar te hacken is en als ik hem er tussenuit haal is er ook geen warm water meer.

Uitzingen tot er een warmtepomp komt denk ik dan maar.

[Anoniem: 1044053]

@dunklefaser
Oh ja natuurlijk Dat is hier idd het geval. Ik begrijp dat je oplossing is om water te koken met de waterkoker? Ik ga in ieder geval even rondneuzen in de documentatie of ik daar nog wat aan kan veranderen.
Zoals @Maasluip al zegt moet hij eerst zijn tapwater weer inschakelen voordat hij kan douchen. Ik met 0 verstand van CV's vraag me af of dat bij die ons ook zo werkt of dat we wellicht on demand warm water kunnen gebruiken ofzo.

De kraan in de keuken is qua lengte buis 15 meter verder.
Dat is ongeveer 1.5 L warm water wat we eerst weg moeten spoelen met als gevolg dat er ook 1.5 L warm water in de leiding voor piet snot is verwarmd. We gebruiken misschien 1 keer per week warm water in de keuken. Zo'n 3 in 1 kraan is dan nou ook niet echt financieel aantrekkelijk

[Pathogen]

Als het goed is, is er nu een Remeha iSense onderweg via MP om mijn Chronotherm 3 te vervangen, in de hoop de ketel dan efficiënter te kunnen aansturen
Afgelopen maand is er 12 kuub doorheen gegaan zonder verwarming. Dat is dus puur douchen, warm water boven en het warm water enigzins op temperatuur houden. Met de Chronotherm is daar nog geen eco-stand in, dus het water wordt op temperatuur gehouden, óf er is helemaal geen ww.

Zit eraan te denken om dan de CV-specialist langs te laten komen om alles correct aan te sluiten en meteen eens goed in te regelen. Heb an sich prima ervaring met die mensen en het is tijd (heb ik niet zoveel van) vs geld (kost vast wel wat, maar dan zit het wel goed).

[Cranberry]

@Pathogen ik wil hetzelfde als jou: gasverbruik voor SWW verminderen. Op m'n oude Nefit (Ecomline HR 1999) ketel kan ik, ook i.c.m. Moduline 300, alleen maar kiezen voor SWW aan of uit. Ondersteunt jouw ketel dat wel? Op genoemde Nefit kan ik alleen de temperatuur voor het water in de ingebouwde boiler regelen, maar die optie lijkt niet te werken. 'k Heb hem op de laagste stand gezet en nog blijft 'ie de temp. op een graad of 60 houden

[Pathogen]

Ik vraag het me af, maar met deze kamerthermostaat iig niet. Zou zo makkelijk zijn als ik dan gewoon kan zeggen: "doe mij maar warm tapwater tussen 17u en 23u30, en anders zet ik het zelf even aan"
Want meer is er ook echt niet nodig hier. Douchen/wassen/bad gebeurt bijna altijd in de avond, heel soms laat na een lange run.

Heb je al eens in de documentatie van je ketel gegraven? Misschien valt dit helemaal niet te regelen via de kamerunit, maar alleen via de ketel zelf

[Cranberry]

@Pathogen klopt, instelling temperatuur moet op de ketel worden gedaan. SWW aan/uit gaat via thermostaat en kan worden geschakeld met klokprogramma van de CV.

[dunklefaser]

Anoniem: 1044053 schreef op maandag 10 september 2018 @ 15:13:
@dunklefaser
Oh ja natuurlijk Dat is hier idd het geval. Ik begrijp dat je oplossing is om water te koken met de waterkoker? Ik ga in ieder geval even rondneuzen in de documentatie of ik daar nog wat aan kan veranderen.
Zoals @Maasluip al zegt moet hij eerst zijn tapwater weer inschakelen voordat hij kan douchen. Ik met 0 verstand van CV's vraag me af of dat bij die ons ook zo werkt of dat we wellicht on demand warm water kunnen gebruiken ofzo.

De kraan in de keuken is qua lengte buis 15 meter verder.
Dat is ongeveer 1.5 L warm water wat we eerst weg moeten spoelen met als gevolg dat er ook 1.5 L warm water in de leiding voor piet snot is verwarmd. We gebruiken misschien 1 keer per week warm water in de keuken. Zo'n 3 in 1 kraan is dan nou ook niet echt financieel aantrekkelijk

Voor kleine hoeveelheden tot ca. 3 l kokend water gebruik ik idd. de 1,5 l waterkoker, maar dat is alleen een deel van de oplossing.
Ik heb de zgn. hysterese van het boilervaatje op maximum gezet, d.w.z. pas bij een temperatuur van <40° wordt weer "bijgestookt" tot ca. 65 °C, dus in feite is het tapwatercomfort uitgezet.
Dit scheelt zeker de helft van het bijverwarmen per dag in de winter en in de zomer wordt sowieso ca. 0,1 m³ per dag bespaart. Verder wordt bij mij via een slim schakelcontact nachts de hele cv-installatie altijd uitgeschakeld (scheelt 10 W), ook in de winter (behalve als het vriest dat het kraakt). Via de telefoon kan, bij behoefte de ketel gewoon aangezet worden. In de zomer is de ketel natuurlijk de hele tijd uitgezet, kort voor het douchen wordt hij weer aangezet. Dan is vaatje ook direct op temperatuur en geen last van laag tapwatercomfort.
Onnodig gasverbruik heb ik op deze manier vermoedelijk met ca. 50 m³ (ca. 500 kWh) gereduceerd ,
elektra verbruik + ca. 50 kWh door de waterkoker (afgedekt door het uitzetten van de cv-installatie )

De opentherm termostaat kan makkelijk 12 uur zonder stroom overbruggen voordat de klok opnieuw moet worden ingesteld, programma blijft wel bewaard.

Moderne HR-ketels met plaatwisselaar voor warm tapwater zouden dit allemaal niet meer nodig hebben.

YMMV

[ Voor 3% gewijzigd door dunklefaser op 10-09-2018 17:41 ]

[Gecko123]

Tribunus schreef op woensdag 5 september 2018 @ 09:14:
Goedemorgen allemaal,

Naar aanleiding van een post in het topic Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen heb ik een vraag waar ik zelf niet zo goed uitkom. Het probleem is dat het naar mijn mening in mijn woning te kil is en dat het opwarmen naar de ingestelde temperatuur erg lang duurt. Nu hoort hier uiteraard een inleiding bij dus ik zal proberen zo veel mogelijk informatie beschikbaar te stellen.

Woning is van 2005 en zo ook de CV-Ketel. Vaillant HR-Gaswandketel VHR NL 18-22 C. De ketel is flink aan het roesten geslagen en het advies is dat ik deze ga vervangen. De thermostaat die ik gebruik is een nest v3 welke ik aangesloten heb via opentherm. Dit "werkt" ook maar toch heb ik het idee dat de cv en de thermostaat niet jofel communiceren. Ik woon nu zelf 3 jaar in deze woning en ik vind het sinds het begin al dat het kil is in huis en dat het verwarmen lang duurt. Uiteraard heb ik de vorige bewoners gevraagd of deze hier ook last van hadden maar daar was altijd wel iemand thuis, en dus de kachel aan. Die hebben dat dus niet zo ervaren.

Nu heb ik als eerst een berekening gemaakt van het vermogen welke ik aan radiatoren in mij woning heb en dan gaat het mij met name om de woonkamer. Deze heeft een "aparte indeling:

De woonkamer met een inhoud van 68m3 met daar aangesloten een kleine hal welke naar de keuken en eetkamer gaat. Dit alles is open. Deze hal heeft een inhoud van 5,6m3 en de keuken + eetkamer hebben een inhoud van 16,6 + 35 m3.

Omdat deze ruimtes met elkaar zijn verbonden ga ik er van uit dat ik het ook gezamenlijk moet berekenen qua vermogen, maar omdat dit wellicht niet het geval is heb ik dit ook apart berekend. Dan komen daar de volgende waarden uit.

Let op: de keuken heeft geen radiator, deze deelt als het ware de ruimte met de eetkamer. Maar omdat de ruimte niet 1 groot vierkant / rechthoek is kijk ik er voor het gemak even apart naar.

Woonkamer:
Inhoud: 68 m3
Radiator: Type 22 afm 280 x 30 (2700 watt)
Wattage: 6358 watt (68 x 85w = 5780 x 1.1 (+10% voor twee-onder-een-kap)

Hal:
Inhoud: 5,6 m3
Radiator: Geen
Wattage: 476 watt (dit komt dus eigenlijk bij de woonkamer op)

Eetkamer:
Inhoud: 35 m3
Radiator: Type 33 afm 90 x 90 (3000 watt)
Wattage: 3272 watt (35 x 85w = 2975 x 1.1 (+10% voor twee-onder-een-kap)

Keuken:
Inhoud: 16,6 m3
Radiator: Geen
Wattage: 1552 watt (dit komt dus eigenlijk bij de eetkamer op)

Totaal wattage nodig: 11700
Totaal wattage radiators Beneden: 5605

Deze berekening is gedaan met de hulp van meerdere sites, dit verzin ik uiteraard niet zelf. Het valt op dat vooral de woonkamer te weinig vermogen heeft. Of heb ik dit mis en is dit eigenlijk prima? Het zijn normale radiatoren en dus niet de lage temperatuur varianten. Ik hoop dat ik met jullie hulp de bomen door het bos kan zien en kan achterhalen waar ik moet beginnen met het zoeken van het probleem

Antwoorden op de vragen van @Bart_Denon zullen veel helpen.

Als ik het zo inschat dan zijn er radiatoren in het verleden weggehaald maar als ik het zo inschat zou het vermogen nog wel voldoende moeten zijn om het comfortabel te krijgen echter moet het mogelijk opnieuw ingeregeld worden.

Beschrijf is wat je bedoeld met kil. Overweeg ook of het probleem tocht of vocht gerelateerd kan zijn. Hangt de thermostaat niet in de tocht? Een woning uit 2005 zou goed moeten zijn maar je weet nooit. Ik zou je adviseren de stappen te volgen uit deze startpost. Vergewis je dat je hier geen stappen overslaat.

Als je twijfelt aan de ketelinstellingen neem dan even de moeite om álle huidige instellingen ergens te noteren en daarna de ketel een harde reset te geven. Een ketel kun je overall gezien comfortabel of zuinig instellen. De standaard instellingen van een CV ketel zijn vaak (te) comfortabel maar zouden wel een probleem kunnen oplossen als je dat ervaart.

[Microkid]

Een maat van mij wil z'n verwarming verbeteren, o.a. met EvoHome (heeft hij al, moet alleen opnieuw gemonteerd worden na een verhuizing). Op de radiatoren zitten normale kranen, ik heb geadviseerd deze te laten vervangen door Danfoss RA-DV. Nu geeft zijn installateur aan dat de Evohome knoppen daar niet lekker op passen. Zelf heb ik de RA-N, die vrijwel identiek is aan de RA-DV (metalen draaiknop ipv groene draaiknop) en daar passen de Evohome knoppen prima op. Heeft iemand hier wellicht Evohome op RA-DV knoppen?

[ Voor 4% gewijzigd door Microkid op 12-09-2018 16:58 ]

[Johandz]

Ook ik ben actief bezig met het kijken naar het verbeteren van mijn CV.
Ik heb als CV een Remeha Quinta 28c die voor mij nog prima voldoet maar ik zit met het probleem dat mijn woning niet goed gelijk blijft qua temperatuur. Daarnaast heb ik het idee dat ik het een nog beter kan inregelen.

Toen ik eenmaal ging zoeken op internet ging er een wereld voor mij open. Mijn CV installatie en radiatoren zijn niet waterzijdig ingeregeld. Mijn radiatoren hebben geen voetventielen, geen thermostartkranen(dus radiatorkranen) etc, etc.

Nu wil ik het goed aanpakken om zowel efficiënter te stoken maar ook voor het verbeteren van het wooncomfort. De begane grond en 1ste etage zijn goed geïsoleerd en kan ik de temperatuur redelijk vast houden maar op de 2e etage heb ik 2 dakkapellen die er meer moeite mee hebben(woon 300 meter van de kust dus als het hard waait dan merk je dat in die kamers).

Ik heb thuis fiat gekregen om een slim systeem te installeren. Hierover twijfel ik nog wel een beetje. Evohome is eigenlijk mijn eerste keus maar na flink zoeken zou Tado ook een goede optie zijn. Ik heb het idee dat met Tado meer mogelijkheden zijn al is er nu wel een discussie gaande met de v3+ en de verandering van het business model.

Hoe dan ook als ik überhaupt de stap wil maken moet ik eerst mijn radiatorkranen vervangen. Daar loop ik tegen het eerste probleem aan. Ik wil graag thermostatische radiatorafsluiter waarmee waterzijde inregelen mogelijk is en die eigenlijk exact dezelfde maat zijn als mijn huidige radiatorkranen(bijvoorbeeld de heimeier Eclips). Dan kan ik al mijn kranen vervangen, horizontaal plaatsen en het liefst zonder te veel moeite(dus zonder zagen van buizen etc.

Mijn eerste vraag:
Weet iemand welke thermostatische radiatorafsluiter(met waterzijde inregelen) precies hetzelfde zijn qua maat als de huidige?

Volgens mij is dit een Oventrop. Heb ik er 1 van.


Dit is een SAR-kraan. Heb ik er 2 van.


Dit is een Econosto(is dit niet het zelfde als Oventrop?). Heb ik er 5 van.

Tweede vraag:
Wat is nu een goed slim systeem met zone inregeling? Mijn gevoel zegt; kies de Evohome met opentherm. Goede leverancier en bewezen product. Maar nu ik de Tado zag werd ik ook wel vrolijk. Wat is jullie mening?

Daarnaast heb ik volgens mij geen Bypass systeem. Is dan de oplossing om 1 radiator open te laten staan?

Alvast bedankt!

[Gecko123]

Johandz schreef op woensdag 12 september 2018 @ 22:27:
Ook ik ben actief bezig met het kijken naar het verbeteren van mijn CV.
Ik heb als CV een Remeha Quinta 28c die voor mij nog prima voldoet maar ik zit met het probleem dat mijn woning niet goed gelijk blijft qua temperatuur. Daarnaast heb ik het idee dat ik het een nog beter kan inregelen.

Toen ik eenmaal ging zoeken op internet ging er een wereld voor mij open. Mijn CV installatie en radiatoren zijn niet waterzijdig ingeregeld. Mijn radiatoren hebben geen voetventielen, geen thermostartkranen(dus radiatorkranen) etc, etc.

Nu wil ik het goed aanpakken om zowel efficiënter te stoken maar ook voor het verbeteren van het wooncomfort. De begane grond en 1ste etage zijn goed geïsoleerd en kan ik de temperatuur redelijk vast houden maar op de 2e etage heb ik 2 dakkapellen die er meer moeite mee hebben(woon 300 meter van de kust dus als het hard waait dan merk je dat in die kamers).

Ik heb thuis fiat gekregen om een slim systeem te installeren. Hierover twijfel ik nog wel een beetje. Evohome is eigenlijk mijn eerste keus maar na flink zoeken zou Tado ook een goede optie zijn. Ik heb het idee dat met Tado meer mogelijkheden zijn al is er nu wel een discussie gaande met de v3+ en de verandering van het business model.

Hoe dan ook als ik überhaupt de stap wil maken moet ik eerst mijn radiatorkranen vervangen. Daar loop ik tegen het eerste probleem aan. Ik wil graag thermostatische radiatorafsluiter waarmee waterzijde inregelen mogelijk is en die eigenlijk exact dezelfde maat zijn als mijn huidige radiatorkranen(bijvoorbeeld de heimeier Eclips). Dan kan ik al mijn kranen vervangen, horizontaal plaatsen en het liefst zonder te veel moeite(dus zonder zagen van buizen etc.

Mijn eerste vraag:
Weet iemand welke thermostatische radiatorafsluiter(met waterzijde inregelen) precies hetzelfde zijn qua maat als de huidige?
[Afbeelding]
Volgens mij is dit een Oventrop. Heb ik er 1 van.

[Afbeelding]
Dit is een SAR-kraan. Heb ik er 2 van.

[Afbeelding]
Dit is een Econosto(is dit niet het zelfde als Oventrop?). Heb ik er 5 van.

Tweede vraag:
Wat is nu een goed slim systeem met zone inregeling? Mijn gevoel zegt; kies de Evohome met opentherm. Goede leverancier en bewezen product. Maar nu ik de Tado zag werd ik ook wel vrolijk. Wat is jullie mening?

Daarnaast heb ik volgens mij geen Bypass systeem. Is dan de oplossing om 1 radiator open te laten staan?

Alvast bedankt!

Het is goed mogelijk dat je door de stappen voor het waterzijdig inregelen te volgen uit de startpost je comfort al flink verhoogd. Je hoeft hiervoor geen mechanische aanpassingen te doen dus dit kost niets, alleen een beetje tijd. Je bespaart direct en geeft je nog een beetje de tijd om de aanpassingen te heroverwegen, het stookseizoen is ten slotte al aanstaande. Ik ben benieuwd wat je bevindingen zijn.

Hou er ook rekening mee dat een slimme regeling niet altijd een besparing oplevert. Een slimme regeling kan bovendien behoorlijk wat onderhoud vergen tenzij je bereid bent om hier regelmatig geld en tijd aan te spenderen.

(en als bypass zou ik de radiator in de badkamer adviseren, heerlijk warm ;-))

Succes!

[Johandz]

Gecko123 schreef op donderdag 13 september 2018 @ 09:06:
[...]


Het is goed mogelijk dat je door de stappen voor het waterzijdig inregelen te volgen uit de startpost je comfort al flink verhoogd. Je hoeft hiervoor geen mechanische aanpassingen te doen dus dit kost niets, alleen een beetje tijd. Je bespaart direct en geeft je nog een beetje de tijd om de aanpassingen te heroverwegen, het stookseizoen is ten slotte al aanstaande. Ik ben benieuwd wat je bevindingen zijn.

Hou er ook rekening mee dat een slimme regeling niet altijd een besparing oplevert. Een slimme regeling kan bovendien behoorlijk wat onderhoud vergen tenzij je bereid bent om hier regelmatig geld en tijd aan te spenderen.

(en als bypass zou ik de radiator in de badkamer adviseren, heerlijk warm ;-))

Succes!

Bedankt voor je reactie. Je hebt helemaal gelijk dat dit verstandig is om als eerst te doen maar ook met de opmerking dat het stookseizoen bijna start . Je opmerking m.b.t. slimme regeling en de besparing heb ik ook op mijn netvlies maar dit is echt vanwege de wooncomfort. Ik wil daarom ook de radiatorkranen vervangen voordat ik de verwarming echt nodig heb. Dan ga ik daarna eerst waterzijdig inregelen maar ben ik ook klaar voor een nieuw systeem. Ik verwacht gewoon dat ondanks het waterzijdig inregelen ik zones nodig heb om de kamers voor mijn kinderen waar een dakkapel is goed de temperatuur te regelen. Het koelt daar namelijk veel sneller af dan op de begane grond en beneden. Daarbij is de windrichting en windkracht nog veel bepalender dan de buitentemperatuur. Nu kan ik de radiatorkranen nog enigszins gemakkelijk veranderen(heb genoeg vrij dagen en de verwarming staat nog niet aan:)). Als ik nu waterzijdig ga inregelen dan kom ik pas in het stookseizoen er pas echt achter of het fijn is. Dat is daarom mijn overweging het nu op te pakken.

Als Bypass doe ik de badkamer dat is idd wel slim.

[ThinkPad]

@Johandz Waterzijdig inregelen kan inderdaad ook prima met de bestaande knoppen. Het gaat erom dat je de doorstroming kunt regelen, daar hoef je niet perse nieuwe kranen voor aan te schaffen.

Kranen vervangen zonder leiding te moeten inkorten e.d. gaat denk ik niet lukken. Vaak is het net een paar mm verschil en moet de leiding ingekort of heb je juist een langer buisje nodig. Zijn de kosten gelukkig niet, maar is wel even weer een werkje (aftappen systeem, vervangen kranen, vullen, kijken of het lekdicht is, ontluchten).

Issue m.b.t. je dakkapellen klinkt eerder als een isolatie issue...

[Johandz]

@ThinkPad bedankt voor je antwoord. M.b.t het waterzijdig inregelen begrijp ik. Jammer dat ik wss toch aan de slag moet met inkorten etc. had gehoopt dat dat niet zou hoeven.

Qua dakkapel is het zover ik weet goed geïsoleerd(kan natuurlijk altijd beter). HR++dubbel glas, isolatiemateriaal, etc. maar met name als de buitentemperatuur lager wordt en een behoorlijke windkracht dan komt er met name koele lucht door het ventilatierooster(2 per dakkapel). Ik ben ook aan het kijken naar een oplossing daarvoor. Dicht maken is misschien een optie maar ik zoek liever iets dat ik ze wel kan blijven gebruiken. Desalniettemin heb ik niet de verwachting dat de warmte daar even goed kan blijven hangen als op de begane grond en 1 etage.

[Regato76]

Het is eigenlijk schandalig nu ik er over nadenk! Ik werk al jaren op een energiecentrale (gas) welke tevens stadsverwarming levert. Als iets hier belangrijk is dan zijn het vermogens, rendementen, delta-P, Delta-T, aanvoer-, retourtemperaturen; het is mijn dagelijkse werk.

In die zin is het schandalig dat ik thuis nooit ben gaan nadenken waarom ons cv-systeem zo belabberd functioneert. Afgelopen jaren heb ik redelijk wat besparingen weten te bereiken qua elektra, daar lag de focus. Maar na het lezen van de nodige sites zijn mijn ogen nu wel open gegaan.....de ketel en de radiatoren zijn nu aan de beurt.

Het starttopic zou verplichte kost moeten zijn voor iedere huiseigenaar. Veel zaken klinken zo vreselijk logisch dat ik me afvraag waarom ik er nooit zelf aan heb gedacht. Ik loop echter nog wel tegen een aantal praktische vragen aan; wellicht dat iemand wat tips heeft.....

Mijn systeem bestaat uit:
- Een Nefit Trendline (2014), CV aanvoer 80 graden.
- Een Nest modulerende thermostaat
- 7 paneelradiatoren met (niet flow gelimiteerde) thermostaatkranen
- 3 Jaga "design" radiatoren/convectoren, open/dicht afsluiters
- 4 groepen vloerverwarming
Alle systemen zijn voorzien van retourkleppen (welke nu allen vol open staan!).

De eerste stap die ik wil zetten is het inregelen van de radiatoren en het verlagen van de aanvoertemperatuur naar 65 graden.
Qua kranen ben ik ben uitgekomen op de Elipse serie van Heimeier, zodat deze ook druk gecorrigeerd worden. Het zou logische zijn alle radiatoren te vervangen, maar de Jaga radiatoren hebben een gecombineerd in/uitlaatblok en bij mijn weten zijn hiervoor geen passende oplossingen?

Zijn er überhaupt dP inserts voor dergelijke blokken? Zo niet, is de insert dan (normaal) thermostatisch te maken? Of moet ik de Jaga's gewoon handmatig inregelen door het knijpen van de retourkleppen?

Iemand tips?

[Stinger_Ventura]

OrangeBerry schreef op zondag 2 september 2018 @ 17:52:
[...]


Hier ben ik ook wel benieuwd naar... Ik heb ook ooit eens ergens gelezen dat er een besparing kan ontstaan maar geen idee meer hoe en of wat.

Ervaringen van anderen is welkom voor de afweging

https://www.milieucentraa...n/bespaartips-verwarming/

Milieu centraal claimt dat 20mm buis isolatie een besparing van 3m3 per meter isolatie oplevert in een niet verwarmde ruimte.

[blissard]

@Regato76 Vervangen van alle kranen van alle radiatoren is niet zomaar noodzakelijk.
Als je weer gaat stoken, meet dan eens de aanvoer en retour temperaturen van je vloerverwarming en radiatoren. Dan kun je op basis daarvan aan de gang.
Het verlagen van de aanvoertemperatuur klinkt leuk, maar die ketels zijn tegenwoordig zo slim dat die toch vrijwel nooit op max temperatuur stoken.
Eerst maar eens meten en kijken hoe een en ander nu ingeregeld is.

[Joindry]

3m³ per lopende meter lijkt mij wel érg veel voor buisisolatie. Soms gemeten in polaire omstandigheden ofzo?
Ik heb mij, bij het intrekken in onze huidige woning, ook eens een weekendje beziggehouden met buizen te isoleren. Ik heb climasnap genomen voor de warme buizen, goedkopere gamma grijze voor de terugbuizen. De buizen tussen boilervat en brander zijn climasnap + restje radiatorfolie (voor de IR werking). Armacell via sowieso uit vanwege plaatsgebrek tussen de buizen. Wanneer je er in de winter naast staat, voel je het verschil wel...

Voor de puristen/mensen met veel tijd: Heb je een boilervat dat in een niet verwarmde ruimte hangt? Die kan je ook nog na-isoleren. Iedereen zegt wel dat die dingen goed geïsoleerd zijn. Maar mijn vat, wat niet van een goedkoop merk was, heeft uiteindelijk maar 6cm PIR rondom zitten. Als je dan even gaat rekenen dat je oppervlak al snel 4m² is en de delta T altijd 35 à 45 graden is.
Lang verhaal kort, uiteindelijk bleek de handleiding zelf cijfers aan te geven: "stilstandverliezen: 100W" (gerekend aan water 55° en omgevingstemp van 20°) Dus met een delta T van 30° heb je continu 100W verlies aan warmte in je vat. Vind ik niet niks. Dus ik heb mijn vat rondom geïsoleerd met 16cm glaswol (restje van de dakisolatie)

Zie hieronder het resultaat:

(grijze duct tape FTW )

[ThinkPad]

De slangen van mijn elektrische boiler heb ik daarom ook geïsoleerd. De deltaT is altijd aanwezig (ook al is het in het keukenkastje gewoon kamertemperatuur ipv een koude berging o.i.d.) dus zeker de moeite waard als hij daardoor bijv. 2x minder op een dag aanslaat. De aansluitslangen hebben zo'n gevlochten mantel, ik merkte dat de warmte toch zeker 40-50cm vanaf de boiler die mantel in trok.

De boiler zelf extra inpakken had ik helaas geen ruimte voor in het keukenkastje, maar is anders ook een goed idee. Meer isolatie is altijd beter.

[kmf]

Joindry schreef op maandag 17 september 2018 @ 11:13:
Voor de puristen/mensen met veel tijd: Heb je een boilervat dat in een niet verwarmde ruimte hangt? Die kan je ook nog na-isoleren. Iedereen zegt wel dat die dingen goed geïsoleerd zijn. Maar mijn vat, wat niet van een goedkoop merk was, heeft uiteindelijk maar 6cm PIR rondom zitten. Als je dan even gaat rekenen dat je oppervlak al snel 4m² is en de delta T altijd 35 à 45 graden is.
Lang verhaal kort, uiteindelijk bleek de handleiding zelf cijfers aan te geven: "stilstandverliezen: 100W" (gerekend aan water 55° en omgevingstemp van 20°) Dus met een delta T van 30° heb je continu 100W verlies aan warmte in je vat. Vind ik niet niks. Dus ik heb mijn vat rondom geïsoleerd met 16cm glaswol (restje van de dakisolatie)

Zie hieronder het resultaat:
[Afbeelding]
(grijze duct tape FTW )

Naisoleren kan zeker geen kwaad. Zeker als je wat materieel over hebt. Want dan isoleer je ook de zwakke punten, namelijk de koppelingen/aansluitingen die er wel op zitten.

Onze boilervat is ook mooi ingekleed. Heb wel gekozen om simpelweg de alu-tape te gebruiken om het isolatiemateriaal vast te plakken. Ziet er toch wat spacier uit
En beschermt het alufolie ook tegen wasmanden e.d.



(Ondertussen zijn alle leidingen waar ik bij kom voorzien van buisisolatie. Deze worden nogal heet en maakt mijn boilerroom in de zomer wel heel wat warmer)

[ Voor 7% gewijzigd door kmf op 17-09-2018 11:57 ]

[Joindry]

kmf schreef op maandag 17 september 2018 @ 11:55:
[...]


Naisoleren kan zeker geen kwaad. Zeker als je wat materieel over hebt. Want dan isoleer je ook de zwakke punten, namelijk de koppelingen/aansluitingen die er wel op zitten.

Onze boilervat is ook mooi ingekleed. Heb wel gekozen om simpelweg de alu-tape te gebruiken om het isolatiemateriaal vast te plakken. Ziet er toch wat spacier uit
En beschermt het alufolie ook tegen wasmanden e.d.

[Afbeelding]

(Ondertussen zijn alle leidingen waar ik bij kom voorzien van buisisolatie. Deze worden nogal heet en maakt mijn boilerroom in de zomer wel heel wat warmer)

Spacey inderdaad. En inderdaad, die aluomranding is wel kwetsbaar voor "passerende voorwerpen". Er hangen intussen al wat extra strips duct tape op om scheuren weg te steken

Trouwens een serieuze ketel, enig idee wat de stilstandverliezen waren van dat vat volgens de tech.specs?

[ Voor 5% gewijzigd door Joindry op 17-09-2018 12:07 ]

[Gecko123]

OrangeBerry schreef op zondag 2 september 2018 @ 17:52:
[...]


Hier ben ik ook wel benieuwd naar... Ik heb ook ooit eens ergens gelezen dat er een besparing kan ontstaan maar geen idee meer hoe en of wat.

Ervaringen van anderen is welkom voor de afweging

Het bespaard zeker vooral bij een hoge CV temperatuur. Waar de zolder in de winter eerst bloedheet was, is het nu aangenaam. Dus minder warmteverlies. Het is een klusje van een uurtje en een paar tientjes. Tip. Neem kwaliteit en kijk hoe dik je kwijt kan en gemakkelijk kan verwerken. Succes.

[Remmit]

Johandz schreef op donderdag 13 september 2018 @ 13:43:
@ThinkPad bedankt voor je antwoord. M.b.t het waterzijdig inregelen begrijp ik. Jammer dat ik wss toch aan de slag moet met inkorten etc. had gehoopt dat dat niet zou hoeven.

Qua dakkapel is het zover ik weet goed geïsoleerd(kan natuurlijk altijd beter). HR++dubbel glas, isolatiemateriaal, etc. maar met name als de buitentemperatuur lager wordt en een behoorlijke windkracht dan komt er met name koele lucht door het ventilatierooster(2 per dakkapel). Ik ben ook aan het kijken naar een oplossing daarvoor. Dicht maken is misschien een optie maar ik zoek liever iets dat ik ze wel kan blijven gebruiken. Desalniettemin heb ik niet de verwachting dat de warmte daar even goed kan blijven hangen als op de begane grond en 1 etage.

Bedoel je dat de roosters niet dicht kunnen, of dat ze zelfs als ze dichtstaan nog flink tocht doorlaten? Dat lijkt mij dan toch een dingetje om iets mee te doen.

Hier een goed geïsoleerd huis, bj 2010, met standaard mechanische ventilatie en roosters bij veel ramen. Toch pas ik regelmatig zelf de standen van de roosters aan vanwege zowel buitentemp als windkracht en richting. Het zijn zogenaamd tocht- en geluidswerende roosters, maar daar merken we in de praktijk weinig van... Wel veel meer comfort en besparing bereikt door de radiatoren in te regelen, met alleen de standaard knoppen, en door aanpassingen in de ketelinstellingen.

Zou het ook kunnen dat je op bg en 1e etage te weinig ventileert? Waardoor ten eerste de wind door de roosters op 2e etage harder doorkomt, en ten tweede het op bg en 1e etage relatief sneller opwarmt (waardoor je thermostaat eerder op de rem trapt)?

En is je dak wel redelijk geïsoleerd? Want daar verliest een huis in het algemeen erg veel warmte.

Wat je met inregelen (zonder nieuwe knoppen) en evt verlagen van max aanvoertemp en/of max cv vermogen evt al gaat bereiken is dat het beneden langzamer opwarmt, waardoor de ketel langer draait, en de radiatoren op 2e etage wellicht ook relatief wat warmer worden. Waar bevindt de ketel zich?

[kmf]

Joindry schreef op maandag 17 september 2018 @ 12:06:
[...]


Spacey inderdaad. En inderdaad, die aluomranding is wel kwetsbaar voor "passerende voorwerpen". Er hangen intussen al wat extra strips duct tape op om scheuren weg te steken

Trouwens een serieuze ketel, enig idee wat de stilstandverliezen waren van dat vat volgens de tech.specs?

36watt https://www.oeg.net/nl/dr...armtewisselaar-516008218#

[Gecko123]

Was deze al gedeeld? https://www.bouwwereld.nl...-wordt-erkende-maatregel/

[Cranberry]

Gecko123 schreef op donderdag 20 september 2018 @ 13:40:
Was deze al gedeeld? https://www.bouwwereld.nl...-wordt-erkende-maatregel/

Jammer dat het alleen voor (grotere) bedrijven/instellingen geldt. Ook voor woningen is het een zinvolle maatregel, zowel qua duurzaamheid als qua comfort.

[Pathogen]

Yay! Ik dacht even dat ik opgelicht was via MP, maar ik heb eindelijk mijn Remeha iSense binnen. TIjd om de Quinta 28c modulair aan te sturen ipv lineair.

Ziet er allemaal redelijk simpel uit.
regeling instellen op Modulerend, ketel uit, kabeltje omschroeven in de ketel (aan/uit naar OT BUS aansluiting), kamerunit wisselen en ketel weer aan.

[JustinoFTW]

Ik ben momenteel met het gedeelte "Radiatorfolie" bezig aangezien veel warmte bij mij verloren gaat in de buitenmuren.

Als ik het start topic goed begrijp is het beter radiatorfolie op de muur te bevestigen in plaats van op de radiator zelf, om zo de warmte afgifte te behouden.

Lidl heeft volgende week een aanbieding (van €6,99, voor €6,99....) wat bij mij om de hoek zit.
https://www.lidl-shop.nl/...iatorfolie-6-m/p100244180

Iemand ervaring met deze rollen? Of is goedkoop duurkoop in deze gevallen.

Daarbij kan ik ook kiezen tussen een Infrared Thermometer, met of zonder adjustable Emissivity.
Is het een must om dit aan te kunnen passen, of is de preset 0.95 ook voldoende?

[ Voor 14% gewijzigd door JustinoFTW op 21-09-2018 09:37 ]

[Joindry]

JustinoFTW schreef op vrijdag 21 september 2018 @ 09:24:
Ik ben momenteel met het gedeelte "Radiatorfolie" bezig aangezien veel warmte bij mij verloren gaat in de buitenmuren.

Als ik het start topic goed begrijp is het beter radiatorfolie op de muur te bevestigen in plaats van op de radiator zelf, om zo de warmte afgifte te behouden.

Lidl heeft volgende week een aanbieding (van €6,99, voor €6,99....) wat bij mij om de hoek zit.
https://www.lidl-shop.nl/...iatorfolie-6-m/p100244180

Iemand ervaring met deze rollen? Of is goedkoop duurkoop in deze gevallen.

Daarbij kan ik ook kiezen tussen een Infrared Thermometer, met of zonder adjustable Emissivity.
Is het een must om dit aan te kunnen passen, of is de preset 0.95 ook voldoende?

Duurkoop zal het niet worden. Irc zijn de duurdere rollen voorzien van een reflectiegraad van 98-99% ofzo. Dus beter ja, wereld van verschil, neen. Maar terwijl je toch achter je chauffages aan het klooien bent, wil je het dan niet direct goed doen? De meerprijs van de duurdere folies haal je er wss nooit uit, maar toch heb ik die gehangen wetende wat ik weet
En euhm, kleven op de radiator heb je een lichte daling van vermogen van je radiator, omdat er een dunne laag isolatie tegen die radiator kleeft... Ik heb em gewoon tegen de muur gekleefd iig.

En die aanpasbare emissiviteit, is dat niet gewoon een ingebouwde vermenigvuldiging? maw, stel dat het oppervlak blinkt en niet goed leesbaar is, je automagisch kan laten omrekenen? Lijkt mij onnuttig, gezien je dan wel de graad van emissie te weten moet komen?

[50Miles]

Waar ik nog niet echt achter kan komen is het volgende:

Als mijn HR-Ketel op bijvoorbeeld 65 graden staat ingesteld (aanvoertemperatuur), hoe heet moet de aanvoertemperatuur dan bij de radiatoren zijn in de ideale situatie van een goed afgesteld systeem? Ik zit hier nog wat mee te stoeien voordat ik daadwerkelijk bezig ga met afstellen.

Mijn radiatoren worden beneden (verste weg van ketel) niet lekker warm/heet, en het was vorig jaar ook niet erg comfortabel in huis op sommige momenten.

Vorig jaar was voor ons de eerste winter in deze woning. Daarvoor zijn alle radiatoren van de muur afgeweest en is de hele woning verbouwd. Ik verwacht dus dat er nogal wat moet worden afgesteld.

[ThinkPad]

Als je een modulerende thermostaat hebt (welk type heb je hangen?) dan bepaalt die welke watertemperatuur hij door de ketel laat maken. Als het +10°C is buiten dan kan hij het met 45 graden af, maar misschien heeft hij bij -10°C wel 70 graden nodig. De temperatuur die je op de ketel kan instellen is de maximale temperatuur. Ik heb hem hier op 65°C staan meen ik. Dat vraagt de thermostaat alleen bij strenge vorst, anders is het zo'n 45-55°C.

Of is dat niet wat je bedoelt?

50Miles schreef op zondag 23 september 2018 @ 21:17:
[....]
Mijn radiatoren worden beneden (verste weg van ketel) niet lekker warm/heet, en het was vorig jaar ook niet erg comfortabel in huis op sommige momenten.

Vorig jaar was voor ons de eerste winter in deze woning. Daarvoor zijn alle radiatoren van de muur afgeweest en is de hele woning verbouwd. Ik verwacht dus dat er nogal wat moet worden afgesteld.

Dit zijn twee opmerkingen die zeker een trigger zijn om de boel waterzijdig in te regelen. Bestel nu vast een IR-thermometer in China (€10), dan heb je hem ruim op tijd binnen. Als het dan een keertje vriest of rond het vriespunt zit pak je op een vrije ochtend het stappenplan in de topicstart er eens bij en regel je de boel in. Dat is de basis, daarna kun je nog 1001 (of nouja, bij wijze van ) parameters aan je ketel gaan tweaken. Maar eigenlijk hoeft dat niet eens, waterzijdig inregelen is het aller, allerbelangrijkste.

[ Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 23-09-2018 21:35 ]

[klump4u]

50Miles schreef op zondag 23 september 2018 @ 21:17:
Waar ik nog niet echt achter kan komen is het volgende:

Als mijn HR-Ketel op bijvoorbeeld 65 graden staat ingesteld (aanvoertemperatuur), hoe heet moet de aanvoertemperatuur dan bij de radiatoren zijn in de ideale situatie van een goed afgesteld systeem? Ik zit hier nog wat mee te stoeien voordat ik daadwerkelijk bezig ga met afstellen.

Mijn radiatoren worden beneden (verste weg van ketel) niet lekker warm/heet, en het was vorig jaar ook niet erg comfortabel in huis op sommige momenten.

Vorig jaar was voor ons de eerste winter in deze woning. Daarvoor zijn alle radiatoren van de muur afgeweest en is de hele woning verbouwd. Ik verwacht dus dat er nogal wat moet worden afgesteld.

Als je ketel 65 graden aanvoer heeft dan moeten al je radiatoren natuurlijk ook 65 graden aanvoer krijgen, door in te regelen moeten je retour temperaturen van de radiatoren allemaal ongeveer hetzelfde worden, 1 a 3 graden verschil is niet erg.

[50Miles]

ThinkPadd schreef op zondag 23 september 2018 @ 21:32:
Als je een modulerende thermostaat hebt (welk type heb je hangen?) dan bepaalt die welke watertemperatuur hij door de ketel laat maken. Als het +10°C is buiten dan kan hij het met 45 graden af, maar misschien heeft hij bij -10°C wel 70 graden nodig. De temperatuur die je op de ketel kan instellen is de maximale temperatuur. Ik heb hem hier op 65°C staan meen ik. Dat vraagt de thermostaat alleen bij strenge vorst, anders is het zo'n 45-55°C.

Of is dat niet wat je bedoelt?


[...]

Dit zijn twee opmerkingen die zeker een trigger zijn om de boel waterzijdig in te regelen. Bestel nu vast een IR-thermometer in China (€10), dan heb je hem ruim op tijd binnen. Als het dan een keertje vriest of rond het vriespunt zit pak je op een vrije ochtend het stappenplan in de topicstart er eens bij en regel je de boel in. Dat is de basis, daarna kun je nog 1001 (of nouja, bij wijze van ) parameters aan je ketel gaan tweaken. Maar eigenlijk hoeft dat niet eens, waterzijdig inregelen is het aller, allerbelangrijkste.

Wat ik bedoel is eigenlijk wat klump4u al beantwoord. Als mijn ketel 60 graden gaat pompen, dan moet de aanvoer bij elke radiator dus ook 60 worden. Meet ik dit op de radiator, of op de leiding?

Ik heb nu overigens een Honeywell Round Modulation hangen nadat mijn Nest V3 niet voldeed. Dit in combinatie met een Intergas HR-Ketel uit 2014.

klump4u schreef op zondag 23 september 2018 @ 21:38:
[...]

Als je ketel 65 graden aanvoer heeft dan moeten al je radiatoren natuurlijk ook 65 graden aanvoer krijgen, door in te regelen moeten je retour temperaturen van de radiatoren allemaal ongeveer hetzelfde worden, 1 a 3 graden verschil is niet erg.

Ik heb één radiator welke geen voetventiel heeft. Dit is een van de twee radiatoren op de benedenverdieping (keuken,eetkamer en woonkamer is één ruimte). In deze ruimte hangt ook de thermostaat. Deze betreffende radiator heeft de volgende draaiknop:

https://imgur.com/a/o9AqXMo

Is hier nog iets mee te regelen in plaats van een voetventiel, welke er dus niet op zit.

[ThinkPad]

Ik vermoed dat je het ringetje met de getallen erop kunt verdraaien, om zo de flow te regelen. Perfect dus.
Er zal ergens een streepje o.i.d. staan om aan te duiden op welke stand hij staat.

[50Miles]

ThinkPadd schreef op zondag 23 september 2018 @ 21:57:
Ik vermoed dat je het ringetje met de getallen erop kunt verdraaien, om zo de flow te regelen. Perfect dus.
Er zal ergens een streepje o.i.d. staan om aan te duiden op welke stand hij staat.

Dat zou dan het streepje bij de 8 moeten zijn!? Maximale flow nu dan neem ik aan.

Jemig, misschien had ik die Nest achteraf niet weg hoeven doen. Ben benieuwd.

Het inregelen kan ik met dit weer toch ook al gaan doen? Thermostaat op 28 zetten en dan bezig? Hoe lang moet ik ongeveer wachten voordat ik met de metingen begin? 15min, 30min?

[ThinkPad]

Is voor mij op de foto niet goed te zien, maar er zal iets op staan om aan te duiden. Staat er geen merk op de kraan zodat je handleiding erbij kunt zoeken?

Inregelen kan nu opzich ook wel, maar met koud weer werkt het beste. Maar voor een grove instelling kun je nu ook wel vast aan de gang gaan. Kwartiertje wachten is zat, dan zouden de meeste radiatoren al wel aardig warm al moeten zijn. Juist in die eerste paar minuten is het wel interessant om door het huis te lopen, je zal dan misschien al wel merken dat sommige radiatoren veel sneller warm worden dan anderen (wat dus niet wenselijk is, vandaar het inregelen).

[ Voor 22% gewijzigd door ThinkPad op 23-09-2018 22:07 ]

[50Miles]

ThinkPadd schreef op zondag 23 september 2018 @ 22:06:
Is voor mij op de foto niet goed te zien, maar er zal iets op staan om aan te duiden. Staat er geen merk op de kraan zodat je handleiding erbij kunt zoeken?

Inregelen kan nu opzich ook wel, maar met koud weer werkt het beste. Maar voor een grove instelling kun je nu ook wel vast aan de gang gaan. Kwartiertje wachten is zat, dan zouden de meeste radiatoren al wel aardig warm al moeten zijn. Juist in die eerste paar minuten is het wel interessant om door het huis te lopen, je zal dan misschien al wel merken dat sommige radiatoren veel sneller warm worden dan anderen (wat dus niet wenselijk is, vandaar het inregelen).

Oke, ik begin er wel aardig een beeld bij te krijgen. Maar is het dan ook verstandig om eerst de radiatoren te doen die het dichtst bij de ketel zitten? Van boven naar beneden in mijn geval?

Ik hoor ook vaak van een bypass in de vorm van de badkamerradiator. Mag ik daar dan de flow wel van aanpassen?

[ThinkPad]

Die kun je wel als eerste doen ja, die zullen het meeste geknepen moeten worden.
Bypass zelf geen ervaring mee, volgens mij staan die meestal op een vast waarde meen ik. Misschien dat iemand anders daar meer van weet.

[50Miles]

ThinkPadd schreef op zondag 23 september 2018 @ 22:29:
Die kun je wel als eerste doen ja, die zullen het meeste geknepen moeten worden.
Bypass zelf geen ervaring mee, volgens mij staan die meestal op een vast waarde meen ik. Misschien dat iemand anders daar meer van weet.

Ik bedoelde meer dat ik eens heb gehoord van iemand dat je altijd een radiator open moet houden omdat de CV ketel bij vraag zijn warmte kwijt moet kunnen ivm storing.