Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Cor-Jan]

Wat moet de dT eigenlijk zijn over je boiler ? Afgelopen dagen wordt het water in de boiler tijdens het douchen niet zo heet meer (kan de kraan helemaal op heet zetten en dan is het nog maar net aan). Gisteren even eea gechecked, bij mij is de dT 19 graden, voor het douchen is de boiler 65 graden, maar tijdens het douchen zakt hij in naar 43 graden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn

[Archiebald]

Vandaag is onze ketel (intergas HReco 36/30 geinstalleerd). In ons vorige huis hadden we precies dezelfde. Ik meen me te herinneren dat er op de ketel een toetscombinatie zit waardoor je de retourtemperatuur te zien krijgt op de ketel. Ik kan daar alleen nergens iets over vinden.
Wordt ik misschien vergeetachtig, of is deze toetscombinatie er wel? Zo ja, kan iemand mij vertellen wat de toetscombinatie het is?

[Gynnad]

Weet niet helemaal zeker of dit het juiste topic is, maar wij hebben momenteel onze aandacht gelegd op de Itho Daalderop Coolcube (hybride), maar nu gaf een vriend van ons aan dat dit eigenlijk geen besparing op gaat leveren zonder zonnepanelen te gaan gebruiken. Ook is het zo dat het met het oog op gasloze bouw natuurlijk allemaal net niet is. Echter gaf onze loodgieter aan dat een normale Lucht/Water warmtepomp naast dat het veel duurder is, ook een risico is omdat deze vrij vaak stuk gaan wat dan veel kosten met zich mee brengt en buiten toch enigszins veel lawaai maakt (irritant zoemgeluid).

Het probleem is dat wij niet het budget hebben voor een (wat) duurdere lucht/water pomp. Wat zou jullie advies zijn? We zouden evt. ook voor een CV ketel kunnen kiezen en het over een 10 a 15 jaar kunnen veranderen als een andere optie qua geld nu niet rendabel is.

[DJKroon]

Archiebald schreef op woensdag 16 mei 2018 @ 21:11:
Vandaag is onze ketel (intergas HReco 36/30 geinstalleerd). In ons vorige huis hadden we precies dezelfde. Ik meen me te herinneren dat er op de ketel een toetscombinatie zit waardoor je de retourtemperatuur te zien krijgt op de ketel. Ik kan daar alleen nergens iets over vinden.
Wordt ik misschien vergeetachtig, of is deze toetscombinatie er wel? Zo ja, kan iemand mij vertellen wat de toetscombinatie het is?

Intergas doet geen ene reet met de retoursensor.
Deze zit er puur voor beveiliging van te weinig stroming of de bekende 30 a 45 graden delta T beveiliging.
Intergas werkt namelijk met een PID regelaar.

Ik vermoed dat je de aanvoertemperatuur bedoeld.
Deze is uit te lezen door op het sleuteltje te drukken en ingedrukt te houden.
Dan verspringt je display van "gewenste aamvoertemp" naar "huidige aanvoertemp" tot je hem los laat.

[cville]

Gynnad schreef op woensdag 16 mei 2018 @ 22:34:
Weet niet helemaal zeker of dit het juiste topic is, maar wij hebben momenteel onze aandacht gelegd op de Itho Daalderop Coolcube (hybride), maar nu gaf een vriend van ons aan dat dit eigenlijk geen besparing op gaat leveren zonder zonnepanelen te gaan gebruiken. Ook is het zo dat het met het oog op gasloze bouw natuurlijk allemaal net niet is. Echter gaf onze loodgieter aan dat een normale Lucht/Water warmtepomp naast dat het veel duurder is, ook een risico is omdat deze vrij vaak stuk gaan wat dan veel kosten met zich mee brengt en buiten toch enigszins veel lawaai maakt (irritant zoemgeluid).

Het probleem is dat wij niet het budget hebben voor een (wat) duurdere lucht/water pomp. Wat zou jullie advies zijn? We zouden evt. ook voor een CV ketel kunnen kiezen en het over een 10 a 15 jaar kunnen veranderen als een andere optie qua geld nu niet rendabel is.

Als keuze is of een hybride WP of een CV ketel zou ik voor een CV ketel gaan. De hybrides maken ook herrie en het bespaarde bedrag kun je beter aan PV panelen besteden. Kijk dan over 8-10 jaar nog eens.

[GVR]

cville schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 13:58:
[...]


Als keuze is of een hybride WP of een CV ketel zou ik voor een CV ketel gaan. De hybrides maken ook herrie en het bespaarde bedrag kun je beter aan PV panelen besteden. Kijk dan over 8-10 jaar nog eens.

En er zijn nog veel meer afhankelijkheden. Ligt er vloerverwarming? Hier ook gewoon de nefit ketel vervangen door een nieuwe (weliswaar met korting ivm vervaning topline probleem-serie), maar met het advies dat ik toen heb gekregen zou ik ook geen hybride kiezen nu.

[Gynnad]

GVR schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 14:42:
[...]

En er zijn nog veel meer afhankelijkheden. Ligt er vloerverwarming? Hier ook gewoon de nefit ketel vervangen door een nieuwe (weliswaar met korting ivm vervaning topline probleem-serie), maar met het advies dat ik toen heb gekregen zou ik ook geen hybride kiezen nu.

Wij hebben / krijgen inderdaad vloerverwarming op de benedenverdieping en in de badkamer op de 1e verdieping. Maar als je vloerverwarming hebt is het juist een extra reden om geen hybride te doen, of vanwaar je advies om geen hybride te doen?

[frk123]

https://www.facebook.com/remehaNL/posts/1663426527068496

[ThinkPad]

frk123 schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 18:55:
https://www.facebook.com/remehaNL/posts/1663426527068496

Iets meer onderbouwing had wel gemogen, alleen een link droppen is wel erg karig

[sugarlee89]

Waterkoker schreef op dinsdag 24 april 2018 @ 11:20:
Ik vroeg mij af of spouwmuurisolatie een vochtwerende werking heeft. Mijn openspouwmuur loopt door tot ongeveer 1 meter onder de grond en omdat mijn kruipruimte enorm vochtig is (ondanks T200 bodemfolie) vermoed ik dat ik last heb van onderstaand effect

[afbeelding]


Dus zelf hoop ik door rondom het huis spouwmuurisolatie aan te brengen dat hierdoor ook de kruipruimte droger wordt. Ik ben benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft?

Nou zo simpel is het volgens mij niet .Een stenen muur vangt vocht op. regen/uit de lucht en vanuit de grond trekt het op. Als je een betonnen fundering hebt en daar begint de stenen muur op, dan zie je aan de buitenkant een zwart plastic flap die is om het vocht uit de muur te halen en weer door de grond op te laten nemen. Vooral bij regenval en verkeerde wind kunnen stenenmuren flink wat vocht opnemen. Door de zwaartekracht wil dit naar beneden toe. Daarom zie je vaak vochtige plekken op muren bij punten waar het niet kan zakken. Kozijnen/buitenkraantjes etc.

Zelf heb ik de betonnen fundering geisoleerd om te voorkomen dat de kou de muur intrekt, niet zozeer tegen t vocht. En heb het isolatiemateriaal dan ook onder de zwarte flap geplaast. En merk daar het verschil goed van.

Maar wil je echt het vocht

[AOC]

sugarlee89 schreef op woensdag 23 mei 2018 @ 13:34:
[...]
Als je een betonnen fundering hebt en daar begint de stenen muur op, dan zie je aan de buitenkant een zwart plastic flap die is om het vocht uit de muur te halen en weer door de grond op te laten nemen

Zelf ben ik bang dat m'n huis uit 1970 daar niet over beschikt . ik zal eens keer rondom de fundering graven, kijken wat ik aantref

[SilentScreamer]

In alle enthousiasme over het waterzijdig inregelen een mooie infrarood temperatuurmeter gekocht. Nu weet ik wel dat dit het allerslechtste weer is om de CV in te regelen, maar het is wel fijn dat zodra de winter begint je er de kennis over hebt, zodat je niet te lang in een koud huis hoeft te zitten hiervoor. Echter liep ik tegen een aantal problemen op. Eerst mijn gegevens:

Huurhuis vinex, bouwjaar 1998, energielabel B (bepaald voordat de 9 zonnepanelen erop kwamen).
CW4 Intergas Kompakt ketel.
Honeywell Round Modulating thermostaat.
8 radiatoren (2 woonkamer, 1 open keuken, 1 hal (open trap en overloop), 1 badkamer, 1 per slaapkamer (3 in totaal)).
Totaal woonoppervlak ongeveer 86 m2, inhoud ongeveer 208m3.
2 verdiepingen zonder zolder, plat dak, tussenwoning.

Ik zat te kijken naar het onderblok, en kwam erachter dat er geen voetventiel aan zit. Ook vind ik het bijzonder dat de aanvoerleiding en retourleiding elkaar kruisen op een bepaald punt. Is er nu niets in te regelen aan mijn radiatoren of zijn er andere manieren? Ik las iets over minder nauwkeurig inregelen via thermostaatknop van de radiator, is dit iets wat een leek goed kan doen? Op dit moment heb ik alleen de aanvoertemperatuur van 80 graden naar 65 veranderd. Op dit moment heb ik geen idee of dit wel effect heeft. Andere onderblokken kopen voor een huurhuis is niet iets waar ik aan wil beginnen.

Hieronder een foto van een van de onderblokken. Bovenop zit een thermostaatknop, linksboven een ontluchtingsventiel en linksonder een aftapkraan. Ik vermoedde eerst dat de moer links op het onderblok iets regelde, maar ik denk nu dat ik daar beter vanaf kan blijven xD

[connos]

Ik heb afgelopen donderdag een Remeha Ace 28c CW4 met automatische bijvulinrichting laten installeren door Warmland.nl. Deze verving een 17jr oude nog werkende Nefit Ecomline HR CW3. De nefit werkte met een boiler van ca.25 liter en dat kostte zo'n 0,2 m3 aan gas per dag om deze warm te houden. Op mijn slimme meter zie ik dat de Remeha elke 2u zo'n 2 tot 3 liter gas verbruikt (0,03 m3 p/24h). Is dit om de de warmtewisselaar op temperatuur te houden voor snel warm tapwater? Loont ‘t om dit uit te schakelen? En is er nog iets voor te zeggen om de temperatuur van het warme tapwater lager in te stellen dan 60 graden?

[ Voor 4% gewijzigd door connos op 28-05-2018 21:29 ]

[Verwijderd]

connos schreef op maandag 28 mei 2018 @ 16:39:
Ik heb afgelopen donderdag een Remeha Ace 28c CW4 met automatische bijvulinrichting laten installeren door Warmland.nl. Deze verving een 17jr oude nog werkende Nefit Ecomline HR CW3. De nefit werkte met een boiler van ca.25 liter en dat kostte zo'n 0,2 m3 aan gas per dag om deze warm te houden. Op mijn slimme meter zie ik dat de Remeha elke 2u zo'n 2 tot 3 liter gas verbruikt (0,03 m3 p/24h). Is dit om de de warmtewisselaar op temperatuur te houden voor snel warm tapwater? Loont ‘t om dit uit te schakelen? En is er nog iets voor te zeggen om de temperatuur van het warme tapwater lager in te stellen dan 60 graden?

De antwoorden op je vragen staan in de TS:
Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Gecko123]

connos schreef op maandag 28 mei 2018 @ 16:39:
Ik heb afgelopen donderdag een Remeha Ace 28c CW4 met automatische bijvulinrichting laten installeren door Warmland.nl. Deze verving een 17jr oude nog werkende Nefit Ecomline HR CW3. De nefit werkte met een boiler van ca.25 liter en dat kostte zo'n 0,2 m3 aan gas per dag om deze warm te houden. Op mijn slimme meter zie ik dat de Remeha elke 2u zo'n 2 tot 3 liter gas verbruikt (0,03 m3 p/24h). Is dit om de de warmtewisselaar op temperatuur te houden voor snel warm tapwater? Loont ‘t om dit uit te schakelen? En is er nog iets voor te zeggen om de temperatuur van het warme tapwater lager in te stellen dan 60 graden?

Uit principe heb ik deze stand zelf uitstaan. Ik heb het niet gemeten maar ik ik durf te stellen dat iets op temperatuur houden altijd meer energie verbruikt dan pas verwarmen als je het nodig hebt. De kosten weet je. Ervaar zelf welk comfort je ervoor terugkrijgt en of je het daarvoor over hebt.

[Icekiller2k6]

Gecko123 schreef op donderdag 31 mei 2018 @ 11:18:
temperatuur houden altijd meer energie verbruikt dan pas verwarmen als je het nodig hebt.

Het probleem daarmee is echter dat je langer 'kouder' water uit de kraan krijgt en dus weer meer water gaat verbruiken..

[Gecko123]

Icekiller2k6 schreef op donderdag 31 mei 2018 @ 11:24:
[...]


Het probleem daarmee is echter dat je langer 'kouder' water uit de kraan krijgt en dus weer meer water gaat verbruiken..

Ja dit is erg vervelend. Ik probeer het zelf te beperken door de warme kraan eerst een paar seconden een beetje open te draaien en na een paar seconden pas vol open. Bijvoorbeeld met douchen

Het ligt er ook aan hoe je hiermee in de praktijk omgaat en hoelang je moet wachten voordat het warm wordt. (leiding lengte, type ketel). Als ik bijvoorbeeld een vaatwasje doe dan doe ik de stop dicht, krijg ik 2 of 3 liter kouder water waarna vervolgens snel heet wordt. Het resultaat is een warm sopje en waarbij ik zo min mogelijk water verspil.

[Knoetie]

Water is goedkoper dan gas, ondanks dat het wel zonde is van het schone water.

[connos]

Ik zou die warmhoud functie wel uit willen schakelen. Alleen is de ECO mode niet terug te vinden in paramaters van die Calenta Ace. Kennelijk hebben ze dat eruit gehaald bij de nieuwe Ace versie.
Heb in elk geval wel de SWW temperatuur terug gezet naar 50 graden. Da's meer dan voldoende in de zomer.

[Simple mind]

Legionella?

connos schreef op donderdag 31 mei 2018 @ 11:58:
Ik zou die warmhoud functie wel uit willen schakelen. Alleen is de ECO mode niet terug te vinden in paramaters van die Calenta Ace. Kennelijk hebben ze dat eruit gehaald bij de nieuwe Ace versie.
Heb in elk geval wel de SWW temperatuur terug gezet naar 50 graden. Da's meer dan voldoende in de zomer.

[connos]

Simple mind schreef op donderdag 31 mei 2018 @ 12:11:
Legionella?

[...]

Bij een doorstroomtoestel wat waterleidingwater verwarmd is dat niet van toepassing.

[burne]

connos schreef op donderdag 31 mei 2018 @ 12:15:
Bij een doorstroomtoestel wat waterleidingwater verwarmd is dat niet van toepassing.

Legionella heet legionella met een reden:

De veteranenziekte werd in 1976 ontdekt toen in Philadelphia (VS) een epidemie van longontstekingen woedde onder oud-strijders van de Amerikaanse strijdkrachten die bij een reünie van het American Legion (Amerikaans Legioen) in hetzelfde hotel hadden verbleven. 221 veteranen werden ziek en er stierven uiteindelijk 34 personen aan de longontsteking.

Die zijn besmet door na aankomst in het hotel te douchen waarbij ze onvoldoende verwarmde waternevel met de Legionella-bacterie erin ingeademd hebben.

Een beruchte bron van besmetting zijn douches in hotels in vakantielanden, waar de kraan soms (als de kamer een poos leegstaat) een aantal dagen niet loopt en de gasten dan na een lange reis meteen onder de douche springen. De bacteriën hebben zich ruim vermenigvuldigd en worden door de eerste bader ingeademd. Een belangrijk preventief advies is de kraan met ingehouden adem aan te zetten, de doucheruimte te verlaten en een paar minuten later pas te douchen.

[Gecko123]

connos schreef op donderdag 31 mei 2018 @ 12:15:
[...]


Bij een doorstroomtoestel wat waterleidingwater verwarmd is dat niet van toepassing.

Toch moet ik je ongelijk geven. In het algemeen wordt geadviseerd om toch minimaal 55 graden te hanteren bij een doorstroomtoestel. Feit is dat bij 50 graden de kans op legionella wel wordt vergroot, al hoewel ik niet exacte cijfers bezit. Verder verklein je ook de kans door de leidingen door te spoelen als je langer dan een week niet thuis bent geweest. Ik denk ook niet dat je zichtbaar zal besparen door veel aan de temperatuur te sleutel, maar ik kan het mis hebben.

Persoonlijk neem ik zo min mogelijk risico en heb ik 60 graden ingesteld.

[ Voor 5% gewijzigd door Gecko123 op 31-05-2018 13:06 ]

[connos]

Gecko123 schreef op donderdag 31 mei 2018 @ 13:04:
[...]
Toch moet ik je ongelijk geven. In het algemeen wordt geadviseerd om toch minimaal 55 graden te hanteren bij een doorstroomtoestel. Feit is dat bij 50 graden de kans op legionella wel wordt vergroot, al hoewel ik niet exacte cijfers bezit. Verder verklein je ook de kans door de leidingen door te spoelen als je langer dan een week niet thuis bent geweest. Ik denk ook niet dat je zichtbaar zal besparen door veel aan de temperatuur te sleutel, maar ik kan het mis hebben.

Persoonlijk neem ik zo min mogelijk risico en heb ik 60 graden ingesteld.

Dank voor de tip, dan zet ik 'm op 55 graden.

[Remmit]

SilentScreamer schreef op maandag 28 mei 2018 @ 14:01:
Ik zat te kijken naar het onderblok, en kwam erachter dat er geen voetventiel aan zit. Ook vind ik het bijzonder dat de aanvoerleiding en retourleiding elkaar kruisen op een bepaald punt. Is er nu niets in te regelen aan mijn radiatoren of zijn er andere manieren? Ik las iets over minder nauwkeurig inregelen via thermostaatknop van de radiator, is dit iets wat een leek goed kan doen?

Dat vind ik eigenlijk ook best bijzonder, mijn blokken met voetventiel hebben dat ook, de ingaande en uitgaande leiding maken binnen dat ding een bocht vlak langs elkaar. Zo moet er toch best wat warmteoverdracht van de aanvoer naar de retour plaatsvinden, vooral als je de radiator flink hebt geknepen en de retour dus relatief koel is. Weet iemand hier hoe groot dat “lek”-effect is?

Wat inregelen betreft, op andere fora (en misschien ook wel in deze) heb ik enkele meningen gelezen waarin gesteld werd dat het zelfs beter zou zijn om via de kranen in te regelen dan via de voetventielen. Ik weet er te weinig over om er iets van te zeggen. Zie verder mijn antwoord in het “actueel verbruik” topic.

[Gecko123]

Remmit schreef op zaterdag 9 juni 2018 @ 13:06:
[...]


Dat vind ik eigenlijk ook best bijzonder, mijn blokken met voetventiel hebben dat ook, de ingaande en uitgaande leiding maken binnen dat ding een bocht vlak langs elkaar. Zo moet er toch best wat warmteoverdracht van de aanvoer naar de retour plaatsvinden, vooral als je de radiator flink hebt geknepen en de retour dus relatief koel is. Weet iemand hier hoe groot dat “lek”-effect is?

Wat inregelen betreft, op andere fora (en misschien ook wel in deze) heb ik enkele meningen gelezen waarin gesteld werd dat het zelfs beter zou zijn om via de kranen in te regelen dan via de voetventielen. Ik weet er te weinig over om er iets van te zeggen. Zie verder mijn antwoord in het “actueel verbruik” topic.

Het verlies in zo´n gecombineerde aanvoer/retour lijkt me nihil.

Een voetventiel en een (niet-thermostatische) radiatorkraan hebben technisch dezelfde werking. Het voetventiel heeft als voordeel boven de radiatorkraan dat deze bij normaal gebruik niet aan aanpassing onderhevig is (zit laag waar je niet makkelijk bij kan). Hiermee stel je een minimale weerstand bij het inregelen. Bij gebrek aan een voetventiel is inregelen met een radiatorkraan (streepje zetten) in combinatie met discipline dus ook mogelijk.

Tegenwoordig kun je bij thermostatische radiatorkranen ook een minimale weerstand instellen waardoor een voetventiel dus overbodig wordt.

[FataMan]

Ik heb een vraag over een toekomstige situatie in een nieuw appartement.
Er komt een Intergas HReco 30 ketel. Deze heeft een nominale belasting onderwaarde van 7,2 kW. Het totale vermogen van de radiatoren is echter maar 5,9 kW (volgens 75/65). Ik ben maar een leek, maar vraag me af of dit goed/zuinig gaat werken? Het minimum vermogen van de ketel is immers meer dan de radiatoren. Ik wil echter wel die ketel houden omdat het een CW4 is. Maar gaat de ketel dan heel de tijd aan en uit bij het stoken, of gaat dit toch goed als alles goed is ingeregeld?

[blissard]

@FataMan er is vrijwel geen enkel systeem dat voldoende afgifte vermogen heeft bij de gewenst lage aanvoer temperaturen (de 75/65 is behoorlijk hoog bij een geïsoleerde woning en niet-extreme buitentemperaturen) Ik zou me er voorlopig niet druk om maken. Bij het opstarten (opwarmen) kan de ketel het vermogen waarschijnlijk wel kwijt in verband met de traagheid van het systeem (opwarmen water en radiatoren). Daarna zal de ketel af en toe stoken. Dat is geen probleem. Pas als hij gaat pendelen wordt het problematisch.

[Gecko123]

FataMan schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 21:43:
Ik heb een vraag over een toekomstige situatie in een nieuw appartement.
Er komt een Intergas HReco 30 ketel. Deze heeft een nominale belasting onderwaarde van 7,2 kW. Het totale vermogen van de radiatoren is echter maar 5,9 kW (volgens 75/65). Ik ben maar een leek, maar vraag me af of dit goed/zuinig gaat werken? Het minimum vermogen van de ketel is immers meer dan de radiatoren. Ik wil echter wel die ketel houden omdat het een CW4 is. Maar gaat de ketel dan heel de tijd aan en uit bij het stoken, of gaat dit toch goed als alles goed is ingeregeld?

De onderwaarde van 7,2 is zeer hoog icm de radiatoren. Goed opgemerkt. En waarschijnlijk heb je bij een nieuw appartement geen 75/65 nodig en kan je af met nog lagere temperaturen, wat vervolgens de radiatorcapaciteit nog verder verlaagd. De ketel zal zeker gaan pendelen. Je kan dit gedeeltelijk beïnvloeden door het cv water maximaal af te koelen voordat de brander aanspringt (anti-pendeltijd). Gelet dat dit niet teveel comfort inlevert. Zelf heb ik de pomp ook laag ingesteld maar wellicht dat de HReco 30 dit zelf regelt.

Vanwaar de keuze voor CW4?

[ Voor 3% gewijzigd door Gecko123 op 14-06-2018 10:47 ]

[FataMan]

Gecko123 schreef op donderdag 14 juni 2018 @ 10:46:
[...]


De onderwaarde van 7,2 is zeer hoog icm de radiatoren. Goed opgemerkt. En waarschijnlijk heb je bij een nieuw appartement geen 75/65 nodig en kan je af met nog lagere temperaturen, wat vervolgens de radiatorcapaciteit nog verder verlaagd. De ketel zal zeker gaan pendelen. Je kan dit gedeeltelijk beïnvloeden door het cv water maximaal af te koelen voordat de brander aanspringt (anti-pendeltijd). Gelet dat dit niet teveel comfort inlevert. Zelf heb ik de pomp ook laag ingesteld maar wellicht dat de HReco 30 dit zelf regelt.

Vanwaar de keuze voor CW4?

CW4 zal wel voor de EPC zijn, omdat de CW4 versie een hoger tapwaterrendement heeft dan de CW3. Daarnaast is een regendouche natuurlijk ook wel fijn. Maar we zullen gaan zien hoe dit in de praktijk gaat werken en anders beetje tunen.

[Hansoverdiep]

ik begrijp niet waarom een ketel zou gaan pendelen als het minimum vermogen hoger is dan het benodigde vermogen. met de juiste thermostaat gaat de regeling in de zogenaamde low load mode (aan/uit mode). als bijvoorbeeld slechts 3 kW gevraagd wordt en het minimum vermogen 10 kW is dan zal het toestel in een cyclus komen van 3 minuten aan en 7 minuten uit (30% aan van 6 keer schakelen per uur). dat is geen pendelen.

mvg Hans

[bert pit]

@Hansoverdiep Wat je zegt klopt wel, maar het zit niet in het standaard OT protocol. Vandaar dat veel CV installaties het dus niet ondersteunen.

Zelf ben ik afgestapt van OT en stook op aan/uit met WAR voor te aanvoortemperatuurregeling. Bevalt uitstekend, bij matige buitentemperatuur lekker zuinig en bij lage buitentemperatuur toch alles snel warm.

[AOC]

Gecko123 schreef op donderdag 31 mei 2018 @ 11:38:
[...]


Ja dit is erg vervelend. Ik probeer het zelf te beperken door de warme kraan eerst een paar seconden een beetje open te draaien en na een paar seconden pas vol open. Bijvoorbeeld met douchen

Het ligt er ook aan hoe je hiermee in de praktijk omgaat en hoelang je moet wachten voordat het warm wordt. (leiding lengte, type ketel). Als ik bijvoorbeeld een vaatwasje doe dan doe ik de stop dicht, krijg ik 2 of 3 liter kouder water waarna vervolgens snel heet wordt. Het resultaat is een warm sopje en waarbij ik zo min mogelijk water verspil.

Ik spoel de borden/bekers (heb geen vaatwasser) eerst altijd schoon met koudwater uit de warmwaterleiding. Als dat klaar is dan komt het warme water ongeveer al uit de kraan en kan ik meteen een heet sopje maken

Ben overigens wel benieuwd hoe warm het water is als de warmwater functie aan staan. Alsnog moet er nog 3 meter aan koudwater in de warmwaterleiding eruit komen. Dus heb ook uit principe de warmhoud functie utigezet.

Ben van mening als je snel warm/heet water wil je een tussenboiler moet nemen oid

[AOC]

Gecko123 schreef op donderdag 31 mei 2018 @ 13:04:
[...]
Persoonlijk neem ik zo min mogelijk risico en heb ik 60 graden ingesteld.

Zelf heb ik 'm zo hoog mogelijk gezet. Volgens mij was 65 de max. In de keuken hebben we een cooker en de overige kranen in het huis maken weinig gebruik van warmwater. Vind het wel fijn dat door de hoofdleiding heet genoeg water loopt zodat eventuele bacterieen vanuit de aftakkingen doodgaan. Geen idee of mijn theorie klopt maar we hebben iig veel leidingen waar water langere tijd stil staat ivm weinig gebruik

[Gecko123]

Waterkoker schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 09:53:
[...]


Ik spoel de borden/bekers (heb geen vaatwasser) eerst altijd schoon met koudwater uit de warmwaterleiding. Als dat klaar is dan komt het warme water ongeveer al uit de kraan en kan ik meteen een heet sopje maken

Ben overigens wel benieuwd hoe warm het water is als de warmwater functie aan staan. Alsnog moet er nog 3 meter aan koudwater in de warmwaterleiding eruit komen. Dus heb ook uit principe de warmhoud functie utigezet.

Ben van mening als je snel warm/heet water wil je een tussenboiler moet nemen oid

Mijn Intergas HRE 20/24 uit 2010 verbruikt 8 liter gas per uur om de warmtewisselaar warm te houden. Gemeten via uitlezing slimme meter. Dat is 0,192 kuub gas per dag. Ons verbruik (gezin met 1 baby) zonder de warmhoudfunctie is 0,5-0,7 kuub per dag.

Toevallig gisteren een heet bad genomen van 0,260 kuub gas. Je begrijp wel dat ik de warmhoudfunctie uit heb gezet. Dan maar iets langer wachten.

De Co2 uitstoot van 0,192 kuub gas staat gelijk aan 1200 liter kraanwater of 3 kilometer met de auto.

https://www.milieucentraa.../bereken-je-co2-uitstoot/
https://www.krnwtr.nl/drinkwater-co2/
http://www.clo.nl/indicat...voor-nieuwe-personenautos

[ Voor 10% gewijzigd door Gecko123 op 20-06-2018 10:12 ]

[LinuxMan]

Waterkoker schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 10:03:
[...]
Zelf heb ik 'm zo hoog mogelijk gezet. Volgens mij was 65 de max. In de keuken hebben we een cooker en de overige kranen in het huis maken weinig gebruik van warmwater. Vind het wel fijn dat door de hoofdleiding heet genoeg water loopt zodat eventuele bacterieen vanuit de aftakkingen doodgaan. Geen idee of mijn theorie klopt maar we hebben iig veel leidingen waar water langere tijd stil staat ivm weinig gebruik

Het risico dat je legionella van je plantenspuit krijgt is hoger dan dat het uit je drinkwaterleidingen komt. Tenzij jouw installatie het een week lang op 40 graden houdt waarna je het fijn verneveld uit de douche laat komen (alleen verneveld is legionella een risico).

Als je een doorstroominstallatie hebt is het risico nihil. Als je een boiler hebt die dagelijks leeg gaat, is het risico ook nihil. Wat veel grotere risico's zijn is een slecht aangelegde installatie. Bijvoorbeeld een koudwaterleiding die naast een CV leiding ligt. Die waterleiding wordt dan lekker opgewarmd. Als er dan een week geen doorstroming is geweest (vakantie) en je gaat direct daarna douchen dan loop je risico. Of in een warme zomerweek heb je de tuinslang vol water een paar dagen liggen, en daarna zet je de tuinsproeier aan op de vernevelstand. Dat is ook een risico. Het is niet voor niks dat legionella veel meer voorkomt in de zomer dan in de winter.

De beste manier om risico te reduceren is om te zorgen dat er geen langdurig stilstaand water is dat kan opwarmen. Dus tuinslangen en plantenspuiten legen na gebruik. Na je vakantie de waterleidingen even door laten stromen. Dat heeft veel meer effect op het risico dan je warmwatertemperatuur hoog zetten.

[_JGC_]

Hansoverdiep schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 11:28:
ik begrijp niet waarom een ketel zou gaan pendelen als het minimum vermogen hoger is dan het benodigde vermogen. met de juiste thermostaat gaat de regeling in de zogenaamde low load mode (aan/uit mode). als bijvoorbeeld slechts 3 kW gevraagd wordt en het minimum vermogen 10 kW is dan zal het toestel in een cyclus komen van 3 minuten aan en 7 minuten uit (30% aan van 6 keer schakelen per uur). dat is geen pendelen.

mvg Hans

Het probleem komt bij aanwarmen. Met 5,9KW opgesteld radiatorvermogen gaat die ketel opstoken en schakelt ie eerder af dan de woning op temperatuur is.
Schoonzus heeft dezelfde ketel met eveneens amper radiatoren in een nieuwbouwhuis, afgelopen winter werd het koud en wilden ze opstoken, de ketel ging de hele dag om de 10 minuten uit en woning kwam met moeite op temperatuur.

Ik zou de ketel gewoon houden en meer radiatorvermogen opstellen. Met die flut 5.9KW moet je 80/60 stoken om de boel op temperatuur te krijgen.

@Waterkoker Al zet je een intergas op 55 graden, als je geen stortdouche hebt stookt ie door tot 69 graden en slaat ie daarna af. Legionella krijgt geen kans met een Intergas ketel.

[ Voor 8% gewijzigd door _JGC_ op 20-06-2018 22:42 ]

[Remmit]

Yes! Ons afrekenjaar bij de energiemaatschappij is eindelijk voorbij!

Mede dankzij dit forum: 11,3% minder gas verbruikt. Op basis van graaddagen (volgens Mindergas) is het 8,2% minder.

Aangezien ik aan het eind van de winter de meeste inzichten kreeg in de werking en fratsen van onze ketel, hoop ik dit de komende winter nog verder te kunnen reduceren.

[Cranberry]

Recent even overleg gehad met de installateur over de verwarming van de woning die we op dit moment aan het verbouwen zijn.

De oude CV-ketel (Nefit Ecomline Classic 30) van bijna 20 jaar oud blijft nog even hangen om over 1 à 3 jaar vervangen te worden door een warmtepomp. De verwarmingsinstallatie wordt daar nu al op voorbereid (beneden muv de hal overal vloerverwarming, evenals in de badkamer. In de hal en op de slaapkamers (1e verdieping + zolder) komen Jaga convectoren.
De installateur stelt voor om een gesloten verdeler toe te passen en de temperatuur van het CV-water op de ketel op 40-45C in te stellen (minimum vd ketel). Deze verdeler hoeft dan niet vervangen te worden als de overstap wordt gemaakt naar de warmtepomp.
Het betreft een jaren '20 woning waar flink wordt gewerkt aan isolatie (dak/vloer/HR++/spouw (5cm)).

Is dit een goed advies?

[-bolio-]

Cranberry schreef op dinsdag 26 juni 2018 @ 23:38:
Recent even overleg gehad met de installateur over de verwarming van de woning die we op dit moment aan het verbouwen zijn.

De oude CV-ketel (Nefit Ecomline Classic 30) van bijna 20 jaar oud blijft nog even hangen om over 1 à 3 jaar vervangen te worden door een warmtepomp. De verwarmingsinstallatie wordt daar nu al op voorbereid (beneden muv de hal overal vloerverwarming, evenals in de badkamer. In de hal en op de slaapkamers (1e verdieping + zolder) komen Jaga convectoren.
De installateur stelt voor om een gesloten verdeler toe te passen en de temperatuur van het CV-water op de ketel op 40-45C in te stellen (minimum vd ketel). Deze verdeler hoeft dan niet vervangen te worden als de overstap wordt gemaakt naar de warmtepomp.
Het betreft een jaren '20 woning waar flink wordt gewerkt aan isolatie (dak/vloer/HR++/spouw (5cm)).

Is dit een goed advies?

Wij hebben vorig jaar een vrijstaande jaren 70 woning compleet verbouwd en gerenoveerd (>200m2). Dak RC4,5 vloer RC3,5 spouwmuur RC2 en nieuwe aluminium kozijnen met triple glas (Ug 0,6 - 0,8). We zijn er in september 2017 ingetrokken dus hebben een stookseizoen achter de rug.

In overleg met de installateur gekozen voor beneden vv (grootste deel 10cm HOH) met een gesloten verdeler (9 groepen) en kamerthermostaten, boven badkamer vv op RTL en oversized normale radiatoren op de slaapkamers. Nieuwe ketel (Nefit Trendline) want er zat eerst luchtverwarming in. De ketel staat ingesteld op 40 graden en het max vermogen is teruggebracht tot 12,5kW.

We stoken 24/7 op 20 graden en de ketel had geen moeite om het huis warm te houden op de koudste dagen (gemiddelde dagtemperatuur van -3 en -6). Zelfs zonder de spouwmuurisolatie (is pas in februari 2018 aangebracht) en bespaart volgens mijn gegevens zo een 25%. Ik durf dus wel te zeggen dat we ook zouden kunnen overstappen op een warmtepomp.

Kwa gasgebruik verwacht ik op een jaarverbruik rond de 1950m3 uit te komen. Als ik corrigeer voor het ontbreken van de spouwmuurisolatie in jan-feb, zou dat zelfs royaal onder 1800m3 zijn. Noot: onze gezinssamenstelling is 2 volwassenen, 2 kleine kinderen en comfort staat voorop.

[Banjy]

Hier inmiddels een nieuwe ketel hangen (Tzerra Plus 24c). Helaas blijkt hij zijn warmte niet weg te kunnen pompen, ondanks dat het een klein appartementje is. Zelfs in opwarmfase dus continu uitslaan. Zojuist is de installateur geweest en die heeft de ondergrens van de pomp op 80% gezet. Is eigenlijk natuurlijk pleister plakken.

Mensen tips om evt. blokkades/vervuilingen in de leidingen proberen op te sporen en verwijderen? Dat lijkt mij nog de enige optie, misschien toch eens zo een 'cv schoonmaakmiddel' of moet je als je het goed doet alle leidingen loshalen en doorspuiten of iets dergelijks?

Verder de iSense maar weer aangesloten (tijdelijk) i.v.m. de eTwist, zo kan ik in ieder geval nog bij de parameters en zelf nog wat aanpassen zonder direct de installateur te hoeven bellen

[ocaj]

@Banjy Het is momenteel met warm weer wat lastig om een nieuwe ketel goed te testen.

Weet je zeker dat de ketel de warmte niet kwijt kon, of was er simpelweg geen warmtevraag waardoor de ketel uit ging?

Kun je iets meer vertellen hoe je de warmtevraag geregeld hebt en wat voor vraagtemperatuur de thermostaat aan de ketel gaf?

[Banjy]

ocaj schreef op zaterdag 30 juni 2018 @ 09:50:
@Banjy Het is momenteel met warm weer wat lastig om een nieuwe ketel goed te testen.

Weet je zeker dat de ketel de warmte niet kwijt kon, of was er simpelweg geen warmtevraag waardoor de ketel uit ging?

Kun je iets meer vertellen hoe je de warmtevraag geregeld hebt en wat voor vraagtemperatuur de thermostaat aan de ketel gaf?

Goede inderdaad. Bij eerste testen na de installatie heb ik de thermostaat (etwist) meen ik op 26 graden ingesteld met een ruimte temperatuur van ongeveer 22.

De gevraagde temperatuur laat de etwist helaas niet zien. De interne CV ketel systeem temperatuur echter wel. Direct na de warmte vraag hoorde je de ketel aangaan. Maar ging daarna snel weer uit met een systeemtemperatuur van rond de 80-90. Dit terwijl de aanvoer op 70 begrensd zou moeten zijn. Na enige tijd begon de cyclus dan weer opnieuwd. Radiator werd klein beetje warm aan het begin van de stookperiode, ik vermoed omdat de ketel dan kort op max vermogen start en de pompsnelheid daaraan gekoppeld zit. Vervolgens schakelt de ketel terug, neemt de pompsnelheid af en krijgt het niet meer weg..

De monteur heeft gisteren de minimale pompsnelheid dus op 80% gezet. Dan stookt hij wel door, met een gevraagde temperatuur van 52 graden. Ventilator/vermogen CV bedrijf ook maar naar 8kW gezet. En ik heb de iSense er weer op gezet: van de winter dus maar eens kijken of na een tijdje flink pompen ik misschien toch nog wat kan verlagen.

Twijfel daarbij dus of ik niet wat verder al moet zoeken (hoge druk schoon laten spoelen en/of CV schoonmaak middeltjes toevoegen) Want werking is nu minder stil en zuinig natuurlijk..

[klump4u]

@Banjy
Hoeveel radiatoren heb je totaal en zijn deze allemaal ontlucht en zijn de leidingen er naar toe ook vrij van lucht? Wil je iedere radiator apart ontluchten dan moet je alle radiatoren dicht draaien en dan telkens maar eentje open draaien en dan de ketel vol aanzetten, als dan nog ergens lucht zit word dit naar de radiator geduwd die openstaat en die kun je dan ontluchten.

[bert pit]

Hahaha, CV testen op de warmste dag van het jaar tot nu toe, prettige wedstrijd zou ik zeggen

OT, het is niet vreemd dat bij deze hoge temperaturen het systeem wat anders reageert dan je zou willen. Zeker een radiator met een thermostaatknop laat het makkelijk afweten. Maar we leven in Nederland waar de zomers kort zijn en de temperatuur zo weer naar 15 graden kan dalen. Testen wordt dan wat makkelijker.

[ocaj]

Banjy schreef op zaterdag 30 juni 2018 @ 11:03:
[...]


Goede inderdaad. Bij eerste testen na de installatie heb ik de thermostaat (etwist) meen ik op 26 graden ingesteld met een ruimte temperatuur van ongeveer 22.

De gevraagde temperatuur laat de etwist helaas niet zien. De interne CV ketel systeem temperatuur echter wel. Direct na de warmte vraag hoorde je de ketel aangaan. Maar ging daarna snel weer uit met een systeemtemperatuur van rond de 80-90. Dit terwijl de aanvoer op 70 begrensd zou moeten zijn. Na enige tijd begon de cyclus dan weer opnieuwd. Radiator werd klein beetje warm aan het begin van de stookperiode, ik vermoed omdat de ketel dan kort op max vermogen start en de pompsnelheid daaraan gekoppeld zit. Vervolgens schakelt de ketel terug, neemt de pompsnelheid af en krijgt het niet meer weg..

Wat ik bij mijn Honeywell Chronotherm thermostaat zie is dat het stookgedrag compleet anders wordt als je hem flink omhoog zet.
Als je hem 0,5 of 1 graad hoger zet dan de kamertemperatuur, dan stookt hij rustig op. Zet je hem 3 of 4 graden hoger, dan vraagt hij gelijk maximum vermogen van de ketel.
Dat is geen realistisch scenario, want in de praktijk maak je nooit zo'n sprong, immers als je het programma volgt, dan stookt hij ook rustig op en als je huis fatsoenlijk geïsoleerd is dan koelt het niet zomaar 4 graden af.
Kijk eens wat er gebeurt als je hem 1 graad boven de ruimtetemperatuur zet?

En verder: heb je al je radiatoren vol open staan, of zit er nog ergens een thermostaat-knop tussen die een radiator dicht kan zetten, waarmee je weer minder afgiftevermogen hebt?

Twijfel daarbij dus of ik niet wat verder al moet zoeken (hoge druk schoon laten spoelen en/of CV schoonmaak middeltjes toevoegen) Want werking is nu minder stil en zuinig natuurlijk..

Ik kan me voorstellen dat doorspoelen van de CV een lekker zomer-klusje is, maar of dat nou nodig is, of dat je simpelweg de warmte niet kwijt kan omdat het overal al warm is en je maximum vermogen van je ketel vraagt, kan ik niet inschatten.

(overigens met een modulerende thermostaat+ketel heeft verlagen van het maximum vermogen weinig zin. Enige dat je daarmee bereikt is dat je het vermogen niet kunt gebruiken op de momenten dat je het echt nodig hebt. Als je gewoon rustig opstookt vraagt de thermostaat toch nooit om dat vermogen)

[_JGC_]

Systeem dat in paar minuten oploopt naar 80-90 graden terwijl er minder gevraagd wordt klinkt als een verstopping ergens. Zelfs een Intergas HRE met 2 kleine radiatoren van de helft van het minimale vermogen stookt niet zo hard op.

[iNSANiTi]

Ik heb een AWB-3HR-24T combiketel en vraag me af wat maximum setpunt cv temperatuur nu precies doet?
Is dit de maximale water temperatuur voor de de radiatoren?

Instelling staan nu als volgt:
Minimum setpunt CV temperatuur : 22
Maximum setpunt CV temperatuur : 87

[sympa]

Zomertopic: ik heb mijn Remeha Selecta met de Chronotherm Modulation op vakantiestand gezet. Dan staat het warmwater uit. Aangezien deze keten een voorraadvat heeft scheelt dat denk ik best wel gas.

Een aardigheidje is dat warmwater het wel doet, maar het duurt wat langer voor het er is. Wat het beste werkt is 5 seconden de kraan open om hem te laten starten, dan even dicht zodat het buffervat kan opwarmen, en dan weer open voor de douche.

[blissard]

Bij mijn oude Nefit scheelde dat 200 liter gas per dag.

[hjs]

sympa schreef op zaterdag 21 juli 2018 @ 22:25:
Zomertopic: ik heb mijn Remeha Selecta met de Chronotherm Modulation op vakantiestand gezet. Dan staat het warmwater uit. Aangezien deze keten een voorraadvat heeft scheelt dat denk ik best wel gas.

Een aardigheidje is dat warmwater het wel doet, maar het duurt wat langer voor het er is. Wat het beste werkt is 5 seconden de kraan open om hem te laten starten, dan even dicht zodat het buffervat kan opwarmen, en dan weer open voor de douche.

Vang je die 5 seconden kraan open wel even op nu met de droogte.

[Astennu]

Misschien dat iemand hier weert wat er aan de hand is.
Ik heb een Remeha Avanta

En nu valt het mij al een paar keer op dat hij actief is terwijl de termostaat op nacht stand staat. De kamer temp is nu met die weer ver in de 20c dus daarvoor hoeft hij niets te doen.
Er wordt ook geen warm water gevraagd. En toch zie ik op de termostaat staan dat hij 60c is.
Is hij dan intern aan het reinigen of zo? of het water op temperatuur aan het brengen om bacterieren te doden?

Ik kan mij verder niet voorstellen waarom de ketel anders even aan zou gaan als er geen warm water gevraagd wordt. Er zit ook geen boiler in die op temperatuur gehouden moet worden.

[loyske]

@Astennu Waarschijnlijk houdt hij de warmte wisselaar op temperatuur zodat je snel warm water hebt. Kan je uiteraard uitzetten, wat gasverbruik zal schelen

[ Voor 3% gewijzigd door loyske op 26-07-2018 13:15 ]

[Pathogen]

Goed, nu alle zomerdrukte achter de rug is (verjaardagen etc.) gaan we maar eens op tijd beginnen met het verbeteren van het wintercomfort thuis. Besparen als doel 1, comfort verhogen waar het tekort komt.

Wat betreft de CV zijn er een aantal dingen die ik wil doen, maar dan natuurlijk wel op de best mogelijke manier:

1. radiatorfolie. Simpel, met stip de makkelijkste besparing. Maar hoe zit het nou? In dit topic lees ik (wat mij ook logisch lijkt) dat folie op de muur beter is dan op de radiator. Lijkt mij een duh-moment, maar met al het geGoogle dat ik doe kom ik juist precies de omgekeerde stelling tegen.
Wat is waar? Folie óp de radiator bevestigen, zeker met magneetjes, lijkt me gewoon het toevoegen van een extra stukje verwarmingsoppervlak...
Plus, zit er nou veel verschil in de kwaliteit van radiatorfolies?

2. de radiatoren zelf(?) Beneden hebben we nu vloerverwarming, maar de bovenste twee verdiepingen draaien op radiatoren. Al deze radiatoren zijn oude type 10's, dus zonder convectieribben. In principe hoeven ze weinig te doen, maar de ketel moet natuurlijk langer werken om de ruimte te verwarmen dan met een hoger afgiftevermogen. Plus, met een hoger afgiftevermogen zal je retourtemperatuur lager zijn en je sneller in de HR zone van de ketel zitten.
Maar bespaart dit? En zo ja, wat voor ballpark moet ik dan aan denken?

Daarnaast: in de nacht slaat de ketel af en toe aan om de

Situatie: tussenwoning ~1975, 140m², 390m³, dubbel glas maar verder slecht geïsoleerd, gasverbruik 1500m3 per jaar.
Kook op inductie, warmwater beneden komt uit Quooker, wel vloerverwarming begane grond (met geschakelde pomp gelukkig).
1e verdieping 2x80x60 type 10's, 2x120x60 type 10's, 1x handdoekradiator
2e verdieping 1x 120x60 type 10.
Ketel Remeha Quinta 28c

Spouwmuur en misschien schuindakisolatie wil ik nog voor de winter realiseren.

[Astennu]

loyske schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 12:31:
@Astennu Waarschijnlijk houdt hij de warmte wisselaar op temperatuur zodat je snel warm water hebt. Kan je uiteraard uitzetten, wat gasverbruik zal schelen

En dat gebeurd dan maar een paar keer per dag of zo?
Want vaak genoeg als ik kijk staat er netjes 0c en doet hij niets. Maar recent is het mij 3x opgevallen terwijl ik niets veranderd heb.

Ik zal er eens in duiken anders ga ik die eens uit zetten kijken hoeveel het scheelt zo vaak gebruik ik geen warm water. (eigenlijk maar 2x per dag) dus beetje zonde om iets op temperatuur te houden voor die 2x.

[bert pit]

Pathogen schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 13:33:
Goed, nu alle zomerdrukte achter de rug is (verjaardagen etc.) gaan we maar eens op tijd beginnen met het verbeteren van het wintercomfort thuis. Besparen als doel 1, comfort verhogen waar het tekort komt.

Wat betreft de CV zijn er een aantal dingen die ik wil doen, maar dan natuurlijk wel op de best mogelijke manier:

1. radiatorfolie. Simpel, met stip de makkelijkste besparing. Maar hoe zit het nou? In dit topic lees ik (wat mij ook logisch lijkt) dat folie op de muur beter is dan op de radiator. Lijkt mij een duh-moment, maar met al het geGoogle dat ik doe kom ik juist precies de omgekeerde stelling tegen.
Wat is waar? Folie óp de radiator bevestigen, zeker met magneetjes, lijkt me gewoon het toevoegen van een extra stukje verwarmingsoppervlak...
Plus, zit er nou veel verschil in de kwaliteit van radiatorfolies?

2. de radiatoren zelf(?) Beneden hebben we nu vloerverwarming, maar de bovenste twee verdiepingen draaien op radiatoren. Al deze radiatoren zijn oude type 10's, dus zonder convectieribben. In principe hoeven ze weinig te doen, maar de ketel moet natuurlijk langer werken om de ruimte te verwarmen dan met een hoger afgiftevermogen. Plus, met een hoger afgiftevermogen zal je retourtemperatuur lager zijn en je sneller in de HR zone van de ketel zitten.
Maar bespaart dit? En zo ja, wat voor ballpark moet ik dan aan denken?

Daarnaast: in de nacht slaat de ketel af en toe aan om de

Situatie: tussenwoning ~1975, 140m², 390m³, dubbel glas maar verder slecht geïsoleerd, gasverbruik 1500m3 per jaar.
Kook op inductie, warmwater beneden komt uit Quooker, wel vloerverwarming begane grond (met geschakelde pomp gelukkig).
1e verdieping 2x80x60 type 10's, 2x120x60 type 10's, 1x handdoekradiator
2e verdieping 1x 120x60 type 10.
Ketel Remeha Quinta 28c

Spouwmuur en misschien schuindakisolatie wil ik nog voor de winter realiseren.

Isolatie van dak en spouwmuur zal het gasverbruik verlagen. Maar verwacht geen wonderen. Ik denk dat wanneer je beide isoleert, je circa 20 tot 30% op je gasverbruik kunt besparen.

Echter is het moeilijk te meten wegens strengere en mildere winters. Hiervoor kun je dan een account aanmaken op mindergas.nl. Daar kun je je meterstanden invoeren (tip: ga zover mogelijk terug) en je relatieve en absolute gasverbruik monitoren door enkele keren per jaar je meterstand in te voeren. Op die site kun je zien wat je besparing is, ook al heb je onvergelijkbare winters.

[Pathogen]

Ik woon pas sinds april vorig jaar in deze woning dus verder terug hoef ik niet te gaan. 25% besparen op het verbruik is toch zeker de moeite waard met een verbruik van 1500m3

Heb nét een maandelijkse reminder in de agenda gezet om de meterstanden op te schrijven. De gewoonte om het bij te gaan houden zal alleen maar meer bewustwording geven. Mindergas.nl is wel een goeie tip

[technopeuter]

bert pit schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 15:23:
[...]


Isolatie van dak en spouwmuur zal het gasverbruik verlagen. Maar verwacht geen wonderen. Ik denk dat wanneer je beide isoleert, je circa 20 tot 30% op je gasverbruik kunt besparen.

Echter is het moeilijk te meten wegens strengere en mildere winters. Hiervoor kun je dan een account aanmaken op mindergas.nl. Daar kun je je meterstanden invoeren (tip: ga zover mogelijk terug) en je relatieve en absolute gasverbruik monitoren door enkele keren per jaar je meterstand in te voeren. Op die site kun je zien wat je besparing is, ook al heb je onvergelijkbare winters.

Wat een onzin zeg! [mindergas is wel een goede tip]
Dakisolatie alleen zal al 25% doen, spouwmuur erbij moet je zeker 15% kunnen besparen>>
Dus nu 1500 Kuub>
Maatregelen: CV goed instellen op max 55 graden, evt stooklijnen lang houden.
-dakisolatie (rc5)
-spouwisolatie (rc1,9

verbruik na maatregelen is dan zo (1500-300 ww+koken)1200-40%= 720 dit + overige gasverbruik en je zit op 1050kuub! ideaal om te vervangen met een WP (op termijn)

[Ortep]

Pathogen schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 13:33:

Wat is waar? Folie óp de radiator bevestigen, zeker met magneetjes, lijkt me gewoon het toevoegen van een extra stukje verwarmingsoppervlak...
Plus, zit er nou veel verschil in de kwaliteit van radiatorfolies?

Je voegt niets toe. Je zet het mbv de magneetstrippen op de radiator vast. Je zet het voor de radiator die je daar mee afschermt. De truc is dat het een reflecterend opperval is. Iedere vorm van isolatie werkt 2 kanten op. Dus dit ook. Je verminderd hier niet de geleidingswarmte maar je verminderd het uitstralend vermogen van de radiator. Een spiegelend oppervlakte kaatst niet alleen warmte terug, het straalt ook zelf minder uit. ALs je radiator bv 50C word dan straalt hij een bepaald vermogen per m^2 uit. (Daarom heet hij ook radiator en niet convector). Als je hem spiegelend maakt aan de achterzijde dan straal je daar minder hitte uit. Gevolg: Je warmt de muur wat minder op. Dus de stenen worden minder warm, dus je warmteverlies naar buiten neemt af. Dat zou ook gebeuren als je bv polystyreen op de radiator plakt aan de achterkant. Maar dat is een stuk lastiger.

Het maakt ook voor de totale warmte stroom niet uit of je eerst een reflecterende laag hebt, dan lucht of andersom. In het ene geval wordt lucht warmen warme en werkt de reflectie laag wat minder en in het andere geval is de reflectie beter maar doet de lucht minder. Het enige wat telt is de hoeveelheid, niet de volgorde

10 cm beton met dan 2 cm polystyreen en dan weer 10 cm beton isoleert even goed als 20 cm beton met aan beide zijden 1 cm polystyreen

[ Voor 6% gewijzigd door Ortep op 26-07-2018 19:25 ]

[Remmit]

Pathogen schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 13:33:
...
1. radiatorfolie.
...

Wat @Ortep schreef. Daarbij is aluminium extra goed in drie dingen:

a) IR reflecteren, dus als je het op de muur plakt, reflecteert dit terug naar (en wellicht een beetje langs) je radiator. Die zal dus warmer blijven en mogelijk de retourtemp iets verhogen.

b) Weinig IR uitstralen, dus als je het op je radiator plakt, zal deze minder warmte via straling afgeven en mogelijk warmer blijven.

c) Daarnaast is aluminium een heel goede geleider van warmte. Mogelijk gaat de radiator dus meer warmte direct aan de lucht afgeven (convectie) als je de folie op de radiator plakt.

Het zal allemaal misschien niet zoveel schelen. Maar voor mij viel de beslissing op aluminium tegen de muur bij de radiator in de hal, omdat er vlak naast een open trapgat naar 1hoog en dan door naar 2hoog is, dus op meer convectie zat ik op die plek niet te wachten.

2. de radiatoren zelf(?)
....

Wordt het boven warm genoeg, snel genoeg? Dan zal m.i. het vergroten van afgiftvermogen leiden tot te hoog of te snel verwarmen (=meer verlies) of je zult de kranen wat meer knijpen om het te temperen, maar waarom heb je het dan gedaan...

Als bijv. je doel is om te kijken of je aanvoertemp flink omlaag kan, zou je dat misschien eerst eens een stukje winter moeten testen, om te zien of het boven wel of niet comfortabel blijft.

Als je toch al extra gaat isoleren, zal het boven ook al sneller / warmer worden en blijven...

[Pathogen]

Juist. De radiatoren zijn dus niet echt de plekken om winst te behalen. Hooguit als de kamer niet of enorm langzaam warm wordt.

Aanvoertemperatuur heb ik afgelopen winter al naar 65 gezet. Scheelt ook in de schroeilucht als je de verwarming eens aanzet

Waar ik me ook eens in moet verdiepen is het optimaliseren van mijn installatie voor radiatoren boven en VV, met pomp, beneden. Origineel zat beneden ook gewoon 5-6 meter aan radiator.

<tweakmodus> ik heb er gister ook even op gezocht, maar is er niet een simpele manier om convectieribben toe te voegen aan een type X0 radiator? Met magneetjes zou dit m.i. bepaald niet moeilijk moeten zijn en ik had eigenlijk verwacht dat daar wel kitjes voor bestonden. </tweakmodus>

[Remmit]

Pathogen schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 08:18:
...
<tweakmodus> ik heb er gister ook even op gezocht, maar is er niet een simpele manier om convectieribben toe te voegen aan een type X0 radiator? Met magneetjes zou dit m.i. bepaald niet moeilijk moeten zijn en ik had eigenlijk verwacht dat daar wel kitjes voor bestonden. </tweakmodus>

De hele achterkant volplakken met aluminium heatsinks? (aluminium is helaas niet magnetisch). Of een rij aluminium buizen verticaal tegen de achterzijde? Wat voor diameter zou dan gunstig zijn?

[Ortep]

Remmit schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 08:57:
[...]


De hele achterkant volplakken met aluminium heatsinks? (aluminium is helaas niet magnetisch). Of een rij aluminium buizen verticaal tegen de achterzijde? Wat voor diameter zou dan gunstig zijn?

Als je gaat lijmen moet je oppassen dat de lijm niet zorgt voor verminderd warmte transport. Dan kan je het oppervlakte wel vergroten, maar de lijm houdt weer een deel tegen.
Als je de warmte afgifte wilt verhogen zijn een paar kleine ventilatoren al genoeg. Er zijn speciale setjes voor. Die zijn redelijk aan de prijs. Maar gaan wel aan en uit als het nodig is. Maar je kan zelf ook wat hobbyen. Kleintjes zijn al voldoende. Er hoeft geen orkaan langs te blazen. De stroming een beetje verhogen is al effectief. Ik heb een keer op een zolderkamer die ik in de winter echt niet warm genoeg kreeg voor een logé een ventilatorkacheltje gebruikt. Op de stand zonder verwarming, gewoon achter de plaat langs laten blazen. Niet eens omhoog, maar van links naar rechts. Dat deed wonderen.

Let wel goed op dat al die dingen geld kosten. Dan kan het wel eens goedkoper (en mooier) zijn om gewoon een nieuwe plaat te kopen met meer ribbels of panelen.

[ Voor 14% gewijzigd door Ortep op 27-07-2018 09:26 ]

[bert pit]

technopeuter schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 16:59:
[...]


Wat een onzin zeg! [mindergas is wel een goede tip]
Dakisolatie alleen zal al 25% doen, spouwmuur erbij moet je zeker 15% kunnen besparen>>
Dus nu 1500 Kuub>
Maatregelen: CV goed instellen op max 55 graden, evt stooklijnen lang houden.
-dakisolatie (rc5)
-spouwisolatie (rc1,9

verbruik na maatregelen is dan zo (1500-300 ww+koken)1200-40%= 720 dit + overige gasverbruik en je zit op 1050kuub! ideaal om te vervangen met een WP (op termijn)

Beet je vreemde reactie dit. Hij vraagt niet om een exacte berekening, maar "rule of thumb". Overigens is jouw berekening die op 1050M3 uitkomt exact gelijk aan mij bovenkant van de schatting 30% daarbij reken je nog mee dat hij gas verbruikt om te koken, maar dat doet hij reeds elektrisch.

Hij heeft een tussenwoning, dus het isoleren van de spouwmuur zal slecht beperkt resultaat hebben. De besparing bij het isoleren van het dak zal meer effect hebben als je op de zolders altijd stookt, wat in veel gevallen niet zo is. Dat heeft dus ook beperkt resultaat. Daarnaast zal het effect van meerdere maatregelen dempend werken op het gehele gebruik.

OT: hoe dan ook, isoleren altijd doen!

[ Voor 12% gewijzigd door bert pit op 27-07-2018 11:28 ]

[Verwijderd]

Boiler van 61 graden naar 40 graden gezet. Dat scheelt! Want de boiler brand niet zolang na meer na het douchen of uberhaubt gebruik van warm water. Besparingstip 2 was de toevoer van warm water (=output) voor de helft beperken. Je hebt nu dus een wat mindere stroom van warm water maar doet er langer mee.

Ik kreeg namelijk een extra naheffing van 260 euro over 2 maanden electra gebruik. Ik woon sinds kort in portugal en de verhuurder had voor 2 personen 'maar' rekening gehouden van een maandbedrag van 40 euro in de maand. Dat haal ik in m'n eentje zelfs niet in NL. 50 euro was daar het gemiddelde.

Wil een tijdsschakelaar of 4 aanschaffen en deze voor o.a de boiler in gaan stellen, om juist te verwarmen na een tijdstip (richting de nacht) omdat er best een verschil in kosten electra zit. Ook apparaten die niet worden gebruikt nu nog met de hand (schakelaar contactdoos) en iets minder 'lang' koken.

M'n vriendin uitgelegd dat een inductie vaak een minuut of 3 vooraf al uitgezet kan worden; en het vaak nog even na blijft draaien ook al staat het uit. Test het zelf maar eens met een pan heet water. Zodra je inductie uitzet kookt het water altijd nog even na namelijk. Dat zijn de grootste verbruikers zo naar mijn mening.

Tja en ipv eten koken; volgens mij is afhaal voordeliger. 12 euro voor 2 persoonsmaaltijd, biologisch gegrilde kip (hele) met rijst voor 4 pers, salade en friet. Scheelt gekut in de keuken iedere dag weer.

[Ortep]

Verwijderd schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 11:38:
Boiler van 61 graden naar 40 graden gezet. Dat scheelt!

Dat scheelt zeker. Je hebt dan een de best mogelijke broedplaats gemaakt voor legionella. Bij een doorstroom apparaat kan je dat nog wel doen. Maar met een boiler is het vragen om ellende

[Banjy]

klump4u schreef op zaterdag 30 juni 2018 @ 12:07:
@Banjy
Hoeveel radiatoren heb je totaal en zijn deze allemaal ontlucht en zijn de leidingen er naar toe ook vrij van lucht? Wil je iedere radiator apart ontluchten dan moet je alle radiatoren dicht draaien en dan telkens maar eentje open draaien en dan de ketel vol aanzetten, als dan nog ergens lucht zit word dit naar de radiator geduwd die openstaat en die kun je dan ontluchten.

Wat late reactie maar met vakantie en deze warmte schuift de CV installatie toch even naar achteren
Gaat om 4 radiatoren in 4 ruimten (+- 6000/7000 watt totaal).

Vandaag eens begonnen met goed aftappen van de installatie (dus niet tot er bij het vulpunt niks meer uitkomt, maar radiator voor radiator). Verder extra 'vulkraan' gehaald zodat ik met nog een slang op het laagste punt van de radiator kan aftappen en gelijktijdig 'bijvullen' zodat het echt spoelt. Daar kwam heel lang zeer donker zwart en stinkend water uit vol met deeltjes. Ik dacht dat dit altijd hoorde (zuurstof arm) maar als ik verder lees lijkt het toch niet helemaal goed.

Na wat sessies (buffervat vult snel dus kleine stapjes per keer) werd het al iets beter. De radiatoren voelen op deze uitgangen ook echt wat vettig/vies.

Fernox F3 cleaner is besteld (mocht je het overwegen, bestel dan even via eBay, in de UK is het de helft goedkoper). Dus die gaat er z.s.m. in waarna ik de installatie weer kan bijvullen. Dan ga ik een soort van schoonspoel plan uitvoeren (zit een ontluchtingsprogramma op de ketel die enkele minuten met hoge/wisselende druk de installatie spoelt). Eerst met alles open en dan per radiator.

Tot slot nog weer een keer leeg laten lopen en vullen. Heb goede hoop dat het wel eens flink kan gaan schelen.. Dan in de winter eens spelen met de minimale pompsnelheid, met 80% pompcapaciteit werkt het maar zou toch mooi zijn als ik die flink kan laten zakken voor stillere en zuinigere werking

Twijfel nu of ik er niet ook toch nog Fernox F1 protect aan moet toevoegen nadien. Iemand hier iets van ervaring mee toevallig?

[sympa]

Ortep schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 11:41:
[...]

Dat scheelt zeker. Je hebt dan een de best mogelijke broedplaats gemaakt voor legionella. Bij een doorstroom apparaat kan je dat nog wel doen. Maar met een boiler is het vragen om ellende

Bij mijn ketel zit het voorraadvat (de boiler) aan de CV-kant, dus wat in dat vat groeit kmt nooit uit de kraan . De warmtewisselaar is hetzelfde als bij een doorstroomapparaat. Als de ketel het water dan gewoon 60 graden maakt bij het tappen denk ik dat er niets aan de hand is.

[ Voor 4% gewijzigd door sympa op 28-07-2018 20:23 ]

[Ortep]

sympa schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 20:21:

Bij mijn ketel zit het voorraadvat (de boiler) aan de CV-kant, dus wat in dat vat groeit kmt nooit uit de kraan . De warmtewisselaar is hetzelfde als bij een doorstroomapparaat. Als de ketel het water dan gewoon 60 graden maakt bij het tappen denk ik dat er niets aan de hand is.

Dan heb je een doorstroom apparaat en geen boiler. Bij een boiler wordt een voorraad leidingwater op temperatuur gehouden. Bv 10, 30 Of 120 liter.

Mocht er toch een pot met cv water zijn waar een spiraal van de waterleiding door loopt dan heb je in die spiraal al snel een paar liter water zitten. En daar kan wel degelijk legionella in ontstaan. De ideale temperatuur daar voor is 40 graden.

[ Voor 18% gewijzigd door Ortep op 28-07-2018 23:05 ]

[ThinkPad]

Pathogen schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 08:18:
[...]
<tweakmodus> ik heb er gister ook even op gezocht, maar is er niet een simpele manier om convectieribben toe te voegen aan een type X0 radiator? Met magneetjes zou dit m.i. bepaald niet moeilijk moeten zijn en ik had eigenlijk verwacht dat daar wel kitjes voor bestonden. </tweakmodus>

Leuk idee Maar je kunt beter kijken op Marktplaats of je daar een radiator type 22 of type 33 kunt scoren wat qua hoogte/breedte nog past op die plek. Dan vergroot je je afgiftevermogen gigantisch en kun je dus je aanvoertemperatuur verlagen

Zijn soms nog wel eens voor een scherp prijsje te vinden als iemand een verbouwing aan het doen is.

Topicstart al doorgenomen trouwens? En bestel ook gelijk even een IR-thermometer op AliExpress / eBay.
Als je hem nu bestelt heb je hem sowieso wel op tijd voor de winter binnen

[ Voor 20% gewijzigd door ThinkPad op 28-07-2018 23:18 ]

[sympa]

De voorraadpot is niet hetzelfde als de warmtewisselaar, die zit er onder. De ketel houdt de pot behoorlijk warm. De warmtewisselaar, geen idee hoe warm die 'in standby' is. Als de ketel wordt opgestookt wordt hij natuurlijk wel door en door heet, en dat gebeurt in de 'vakantiestand' alleen als ik warmwater gebruik (minimaal 1 keer per dag) en na het warm water tappen doet ie er 10 graden extra bij.

Overigens zet ik die warmhoudfunctie ook in de nachtperiode al uit. Dat kan met een instelling op de Chronotherm Modulation (i en up en down tegelijk ingedrukt houden, dan instelling (links) 19 van 1 op 0 zetten (dat is warmwater tijdels de slaap-periode). Parameter 20 is warmwater tijdels vakantie, die staat default al op 0.

[burne]

Ortep schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 23:01:
En daar kan wel degelijk legionella in ontstaan.

Nee. Legionella 'ontstaat' niet. Generatio spontanea is een middeleeuws bijgeloof. Een bestaande besmetting met Legionella Pneumophila kan uitgroeien tot een infectie waar je ziek van wordt. Maar: Legionella pneumophila komt niet voor in het Nederlandse kraanwater, en sporadisch in oppervlaktewater.

De twee uitbraken in Nederland in de afgelopen 20 jaar hadden beiden open water als bron van de besmetting. (Een vies bubbelbad op de WestFriese Flora en de oude waterkoelers op het dak van het Post-gebouw bij Amsterdam CS.)

[bert pit]

burne schreef op zondag 29 juli 2018 @ 00:13:
[...]


Nee. Legionella 'ontstaat' niet. Generatio spontanea is een middeleeuws bijgeloof. Een bestaande besmetting met Legionella Pneumophila kan uitgroeien tot een infectie waar je ziek van wordt. Maar: Legionella pneumophila komt niet voor in het Nederlandse kraanwater, en sporadisch in oppervlaktewater.

De twee uitbraken in Nederland in de afgelopen 20 jaar hadden beiden open water als bron van de besmetting. (Een vies bubbelbad op de WestFriese Flora en de oude waterkoelers op het dak van het Post-gebouw bij Amsterdam CS.)

Als dit gaat over de definitie van het woord ontstaan, dan heeft Ortep gelijk. Als het gaat over het feit of er een potentieel gevaarlijke situatie ontstaat dan heeft hij ook gelijk.

Jaarlijks worden vele honderden mensen besmet met legionella. Althans, dat is wat er wordt gevonden na laboratorium test. Waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal significant hoger.

Zelf ben ik ervan overtuigd dat tientallen mensen hier jaarlijks aan sterven.

[Ortep]

bert pit schreef op maandag 30 juli 2018 @ 00:04:
[...]
Jaarlijks worden vele honderden mensen besmet met legionella. Althans, dat is wat er wordt gevonden na laboratorium test. Waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal significant hoger.

Dat ben ik helemaal met je eens
We hebben 2 grote uitbraken gehad. Die halen de krant omdat het er 10-tallen zijn. Maar het RIVM laat zien dat er veel meer mensen ziek worden. als er verspreidt door Nederland ieder dag 1-2 mensen ziek worden merk je daar weinig van in de pers

Zie hier wat het RIVM https://www.rivm.nl/Onderwerpen/L/Legionella

Natuurlijk zullen er ook een heel stel gewoon ziek worden en weer opknappen zonder dat er labtesten zijn gedaan

Wat het RIVM ook stelt is dat je ook met leiding water voorzichtig moet zijn met leidingwater. Blijkbaar zit daar toch zo nu en dan een verdwaalde legionella bacterie in. Dan kan er onder de juiste omstandigheden een flinke groei ontstaan

[ Voor 6% gewijzigd door Ortep op 30-07-2018 10:52 ]

[Banjy]

Pathogen schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 13:33:
Goed, nu alle zomerdrukte achter de rug is (verjaardagen etc.) gaan we maar eens op tijd beginnen met het verbeteren van het wintercomfort thuis. Besparen als doel 1, comfort verhogen waar het tekort komt.

Wat betreft de CV zijn er een aantal dingen die ik wil doen, maar dan natuurlijk wel op de best mogelijke manier:

1. radiatorfolie. Simpel, met stip de makkelijkste besparing. Maar hoe zit het nou? In dit topic lees ik (wat mij ook logisch lijkt) dat folie op de muur beter is dan op de radiator. Lijkt mij een duh-moment, maar met al het geGoogle dat ik doe kom ik juist precies de omgekeerde stelling tegen.
Wat is waar? Folie óp de radiator bevestigen, zeker met magneetjes, lijkt me gewoon het toevoegen van een extra stukje verwarmingsoppervlak...
Plus, zit er nou veel verschil in de kwaliteit van radiatorfolies?

Volgens mij is op de muur inderdaad beter zodat de radiator optimaal nog zijn warmte dan kwijt kan (is meer warmte afgifte, lagere retour etc.). Echter bij een overgedimensioneerde radiator zal het vast ook anders kunnen. Zelf had ik het jaren op de radiator en sinds vorig jaar met 'ondervloer' materiaal op de muur. Dat ging echter de hele tijd los en vandaag een nieuwe poging gedaan;

EPS 2cm overplakt met aluminium tape. Met speciale EPS kit nu op de muur gezet, hopelijk blijft het zo goed zitten. Is in ieder geval stuk strakker en toch ook 2cm extra op een verder ongeisoleerde muur (zonder spouw). Richting de winter (als deze na een week nog zitten) de rest maar doen..

Work in progress;


Gemonteerd (links), rechts nog de 'oude' folie

[Ortep]

Banjy schreef op maandag 30 juli 2018 @ 15:39:
[...]


Volgens mij is op de muur inderdaad beter zodat de radiator optimaal nog zijn warmte dan kwijt kan (is meer warmte afgifte, lagere retour etc.).

Dat is nu juist het grappige. Ja, je radiator straalt makkelijker uit zonder de folie er op. Hij koelt dus beter af. Maar wat doet de folie? Die werkt als een spiegel en kaatst de warmte weer terug en warmt zo de radiator weer op. Het is lood om oud ijzer

[LinuxMan]

Ortep schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 23:01:
[...]
Mocht er toch een pot met cv water zijn waar een spiraal van de waterleiding door loopt dan heb je in die spiraal al snel een paar liter water zitten. En daar kan wel degelijk legionella in ontstaan. De ideale temperatuur daar voor is 40 graden.

Dat soort installaties mogen niet meer door de erkende installateur aangelegd worden, tenzij ze daarna via je CV lopen waar ze naverwarmd worden tot >60 graden.

Legionella is alleen een risico als het water dagenlang warm stilstaat en daarna verneveld wordt. De grootste bron in Nederland is de tuinslang in de zomer, en het kinderbadje in combinatie met waterpistolen. Bij een reguliere warmwaterinstallatie met normale doorstroming (gewoon huishoudelijk gebruik) is het risico nihil. Alleen na een vakantie moet je doorspoelen voor je gaat vernevelen (bijv. douchen).

Mijn CV ketel (Nefit) heeft een optie om eens in de paar (ik meen 5) dagen de temperatuur van de warmtewisselaar te verhogen tot 65 graden (desinfectiestand heet dat). Als er dan een paar dagen lang geen doorstroming is geweest wordt het eventuele risico op dat moment gereduceerd. Voor de rest van de tijd staat hij bij mij op 50 graden.

[burne]

Ortep schreef op maandag 30 juli 2018 @ 16:22:
Dat is nu juist het grappige. Ja, je radiator straalt makkelijker uit zonder de folie er op. Hij koelt dus beter af. Maar wat doet de folie? Die werkt als een spiegel en kaatst de warmte weer terug en warmt zo de radiator weer op. Het is lood om oud ijzer

Die 'spiegel' weerkaatst ook warmte uit de kamer die dreigt te 'ontsnappen' via de koude muur.

Lood is € 2,75 de kilo, oud ijzer € 0,15. Die zegswijze gaat niet meer op.

[Ortep]

burne schreef op zaterdag 4 augustus 2018 @ 13:14:
[...]

Die 'spiegel' weerkaatst ook warmte uit de kamer die dreigt te 'ontsnappen' via de koude muur.

Lood is € 2,75 de kilo, oud ijzer € 0,15. Die zegswijze gaat niet meer op.

Natuurlijk kaatst die spiegel de warmte terug die dreigt te ontsnappen via de stenen. Maar als je de folie op de radiator monteert, dan straalt hij om te beginnen veel minder naar die stenen toe. Die worden dan dus veel minder opgewarmd. Er valt dan minder te ontsnappen.

De ene isolatie verminderd convectie, de andere straling, weer een andere vermindert geleiding. Maar het enige wat telt is de hoeveelheid isolatie. Niet de volgorde waarin je het aanbrengt

Natuurlijk kies je soms voor een volgorde omdat het makkelijk is. Bij een thermosfles heb je het vacuüm tussen de spiegelende lagen zitten. Het is natuurlijk onmogelijk om een vacuum 'los' om de spiegelende laag te hebben.

Je gaat een muur ook niet bouwen als 20 cm beton met aan de buitenkanten 10 cm glaswol. Veel te kwetsbaar. Dus je doet 2x10 cm beton met daar tussen 20 cm glaswol.

In de eerste situatie wordt het beton niet eens erg warm/koud. Maar het beetje warmte wat er komt wordt nog eens tegen gehouden door de isolatie buiten. Het beton zal de gemiddelde temperatuur aan nemen tussen binnen en buiten.. De delta T is over iedere isolatie laag de helft van binnen en buiten

In het tweede geval wordt het binnenblad ongeveer de kamer temperatuur en het buitenblad wordt de buiten temperatuur. De hele delta T valt nu over de 2 maal zo dikke isolatie laag.

Nog een rekenvoorbeeld.
Stel een laag van 10 cm isolatie de warmtestroom halveert onder bepaalde omstandigheden de warmtestroom. Dan blijft er dus 50% over. Dan is het niet zo dat 2 lagen van 10 cm de warmtestroom tot 0% reduceren. Die tweede laag zal dan ook 50% verminderen. Maar die 50% is wel berekend over de overgebleven warmtestroom. Dus totaal is er 75% reductie.
En het maakt dus niets uit of je eerst laag een en dan laag twee doet. Of eerst laag twee en dan laag een.

[ Voor 13% gewijzigd door Ortep op 04-08-2018 14:21 ]

[burne]

Ortep schreef op zaterdag 4 augustus 2018 @ 14:09:
Natuurlijk kaatst die spiegel de warmte terug die dreigt te ontsnappen via de stenen. Maar als je de folie op de radiator monteert, dan straalt hij om te beginnen veel minder naar die stenen toe. Die worden dan dus veel minder opgewarmd. Er valt dan minder te ontsnappen.

Het gaat natuurlijk niet over het warmteverlies uit de radiator, het gaat om het warmteverlies uit de kamer.

(Folie op de radiator maakt uit totdat radiator en folie dezelfde temperatuur hebben, en dan doet het ook niets meer.)

[Ortep]

burne schreef op zaterdag 4 augustus 2018 @ 14:28:
[...]

Het gaat natuurlijk niet over het warmteverlies uit de radiator, het gaat om het warmteverlies uit de kamer.

(Folie op de radiator maakt uit totdat radiator en folie dezelfde temperatuur hebben, en dan doet het ook niets meer.)

Nee, dat is niet zo. Natuurlijk neemt de folie de radiator temperatuur aan. Maar een spiegelend oppervlak kaatst niet alleen terug, het straalt zelf ook slechter uit. geleiding en convectie zullen niet veranderen, maar stralingswarmte wel. De radiator zal dus de stenen minder warm maken en daarmee het warmte verlies uit de kamer verminderen. De radiator raakt achter minder warmte kwijt door straling en zal dus heter blijven. Daarmee zal hij aan de kamerkant weer meer warmte afgeven dmv straling en convectie. En dat is dan precies de warmte die hij _niet_ in de stenen heeft gestraald
Probeer het maar eens met iets dat heet is. Een flinke donkere geëmailleerde bakplaat of zo. Leg op de ene helft een stuk alufolie en plaats in een oven van 200 graden. Dat alufolie zal ook 200 graden zijn. Haal de hele zaak uit de oven en ZET ergens neer. Verticaal dus. Hou je hand dan vlak voor de plaat waar hij bedekt is door de alufolie. Je voelt dan de stralingswarmte. Hou dan je hand voor de plaat waar de folie niet zit. Je voelt veel meer straling.

Je mag hem niet neerleggen omdat je dan wat anders meet. Namelijk de opstijgende warme lucht. Convectie dus. En die zal met en zonder alufolie gelijk zijn.

Ik ga er verder niet meer op in. Ik weet dat het voor sommige mensen tegennatuurlijk aanvoelt. Maar het is ECHT zo dat het technisch niets uit maakt welke volgorde je gebruikt.

[ Voor 11% gewijzigd door Ortep op 04-08-2018 14:46 ]

[burne]

Ortep schreef op zaterdag 4 augustus 2018 @ 14:41:
En dat is dan precies de warmte die hij _niet_ in de stenen heeft gestraald

En dat was nou net mijn punt: de rest van de kamer koelt ook af door die muur. De radiator zet een mooie convectiestroom op die voortdurend warme lucht uit de kamer langs de koude muur laat stromen.

Ander punt: je weet dat je de enige bent die aluminiumfolie op z'n radiator plakt? De rest pakt schuim of noppenfolie met opgedampt aluminium, plakt het met het glimmende kant tegen de radiator, en is dan net zo ver van huis als zonder. Je hebt helemaal gelijk, maar alleen als het glimmende kantje naar de muur wijst, dan telt de emissiecoëfficiënt van aluminium. Plak het andersom, en dan telt de emissiecoëfficiënt van polystyreen, en die is niets bijzonders.

Je had gezien dat @Banjy 2 centimeter EPS en folie tegen de muur plakt? Da's nog beter.

[Ortep]

burne schreef op zaterdag 4 augustus 2018 @ 16:17:
[...]

En dat was nou net mijn punt: de rest van de kamer koelt ook af door die muur. De radiator zet een mooie convectiestroom op die voortdurend warme lucht uit de kamer langs de koude muur laat stromen.

Dit is echt de laatste keer dat ik er op terug kom. Ja die radiator zet een convectie stroom op. Maar die is met folie op de radiator dus _kleiner_ omdat het daar dan _minder_ warm is. Dus verlies je _minder_ warmte door de muur. Zet je de folie op de muur, dan wordt het zelfs warmer tussen de radiator en de muur en neemt de convectie stroom toe.

Ander punt: je weet dat je de enige bent die aluminiumfolie op z'n radiator plakt?

Echt waar?
https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/radiatorfolie

https://www.karwei.nl/adv.../radiatorfolie-aanbrengen

Radiatorfolie werd vroeger op de muur geplakt. Het is echter effectiever om het folie aan de achterzijde van de radiator te plakken. Met de KARWEI-klusinstructie leer je hoe je radiatorfolie aanbrengt en zo energie en geld bespaart.

https://www.ecoweetjes.nl...eng-je-radiatorfolie-aan/

De radiatorfolie wordt op de achterzijde van de verwarming aangebracht en weerkaatst de warmte direct zodat de warmte alleen naar de voorkant van de radiator uitstraalt. Jouw huiskamer in dus. Omdat het op de verwarming aangebracht wordt en niet op de muur zie je er helemaal niets van.

https://www.verwarminginfo.nl/radiatoren/radiatorfolie

Waar breng je de folie aan?
Veel mensen vragen zich af of je radiatorfolie nu het beste aan de muur kunt bevestigen of aan de radiator zelf. Vroeger werd radiatorfolie alleen op de muur aangebracht maar tegenwoordig zijn er ook speciale HR folies die aan de achterzijde van de radiator zelf geplaatst worden. Dat heeft als grote voordeel dat de folie niet meer zichtbaar is. Verder reduceert deze folie de warmte-uitstraling aanzienlijk waardoor een interessante besparing op de energierekening mogelijk is. De folie kun je met magneettape of met dubbelzijdige tape aan de radiator vastzetten. Loshalen van de radiator is hiervoor niet nodig.

https://gelukkigerwonen.n...esparen-met-radiatorfolie

Radiatorfolie Op De Muur Of Tegen De Radiator?
Er worden twee verschillende soorten radiatorfolie verkocht: voor op de muur of om direct op de radiator aan te brengen. Als we de voor- en nadelen op een rijtje zetten, is de keuze waarschijnlijk snel gemaakt.

Radiatorfolie voor op de radiator is iets duurder in aanschaf, maar daar staat tegenover dat:

Radiatorfolie direct op de radiator aanbrengen een grotere besparing oplevert.
Radiatorfolie die op de muur is aangebracht sneller loslaat.
Radiatorfolie die op de muur is aangebracht vaak zichtbaar is, wat er rommelig uit kan zien.
Radiatorfolie die op de radiator is aangebracht niet meer zichtbaar is, waardoor het er netjes uit blijft zien.

En nu stop ik er echt mee.

[Astennu]

loyske schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 12:31:
@Astennu Waarschijnlijk houdt hij de warmte wisselaar op temperatuur zodat je snel warm water hebt. Kan je uiteraard uitzetten, wat gasverbruik zal schelen

Ik heb het nog niet kunnen vinden.
Hij staat verder niet op ECO stand maar gewoon op Regelaarafhankelijk.

Volgens de handleiding van de termostaat staat het vlammetje voor aanvoer temperatuur. Hij laat 2 waardes voor aanvoer temp zien een knippert en geeft 0.0 aan en een staat op 47-5x graden. De ketel voelt wel warm aan en soms de leiding en luchtuitlaat ook een beetje maar het valt mee.

Ik had wel iets gevonden dat je SWW uit kan zetten (sanitair warm water) maar als je die uit zet heb je volgens mij helemaal geen warm water meer en doet alleen je verwarming het nog

Antisipatie stand staat ook uit dus dat kan het ook niet zijn.

Ik heb nu een foto van de gas meter gemaakt en ga eens kijken wat er gebeurd als ik geen warm water gebruik.

[Banjy]

Ortep schreef op zaterdag 4 augustus 2018 @ 16:38:
[...]

Dit is echt de laatste keer dat ik er op terug kom. Ja die radiator zet een convectie stroom op. Maar die is met folie op de radiator dus _kleiner_ omdat het daar dan _minder_ warm is. Dus verlies je _minder_ warmte door de muur. Zet je de folie op de muur, dan wordt het zelfs warmer tussen de radiator en de muur en neemt de convectie stroom toe.

En nu stop ik er echt mee.

Blijft een interessante discussie. Heb wel gemerkt dat met radiatorfolie op de radiator het makkelijker is de hele radiator af te plakken, dat is wel een voordeel. Als je op de muur plakt heb je toch hier (tenminste ik wel) en daar een beugel zitten van de radiator etc.

Verder hebben we het hier denk ik alleen over stralingswarmte neem ik aan wat de folie terugkaatst?

Verder vast ook een stuk psychisch. Waarbij de hoop van de muurplakkers is dat in de korte weerkaatsing terug dat klein beetje lucht ertussen toch net nog een stukje opvangt, wat de warmtestroom naar boven vergroot.. Mijn huidige constructie (2cm EPS + laagje aluminiumtape) tegen de muur geeft mij in ieder geval het meest 'warme' gevoel

Tot slot nog een andere vraag, mijn nieuwe Tzerra Plus heeft twee rookgasafvoer slangetjes uit de ketel komen. Volgens de monteur i.v.m. condensatie bij warmwaterbereiding, dit lijkt mij echter vrij sterk? Vorige had het niet en op internet kan ik er niks over vinden dat ook bij warmwaterbereiding condensatie kan optreden (met wat wordt er dan immers gekoeld??) Schijnt ook dat de ketel het warmwater circuit 'pompt' maar voor zover ik kan zien zit er toch echt maar 1 pomp en die zit op het CV circuit..

[naftebakje]

Banjy schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 08:15:
[...]
Tot slot nog een andere vraag, mijn nieuwe Tzerra Plus heeft twee rookgasafvoer slangetjes uit de ketel komen. Volgens de monteur i.v.m. condensatie bij warmwaterbereiding, dit lijkt mij echter vrij sterk? Vorige had het niet en op internet kan ik er niks over vinden dat ook bij warmwaterbereiding condensatie kan optreden (met wat wordt er dan immers gekoeld??) Schijnt ook dat de ketel het warmwater circuit 'pompt' maar voor zover ik kan zien zit er toch echt maar 1 pomp en die zit op het CV circuit..

Eentje is de condensafvoer (die druppelt als de verwarming draait, ff wachten tot het weer koud is dus) en de andere zit op de ontluchter van het SWW circuit (als de ontluchter lekt, stroomt dat niet je hele ketel door). Er zit normaal ook een overdrukventiel op het CV circuit, maar dat kan binnenin de ketel al op een van de andere buizen zitten.

[Gecko123]

Banjy schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 08:15:
[...]


Tot slot nog een andere vraag, mijn nieuwe Tzerra Plus heeft twee rookgasafvoer slangetjes uit de ketel komen. Volgens de monteur i.v.m. condensatie bij warmwaterbereiding, dit lijkt mij echter vrij sterk? Vorige had het niet en op internet kan ik er niks over vinden dat ook bij warmwaterbereiding condensatie kan optreden (met wat wordt er dan immers gekoeld??) Schijnt ook dat de ketel het warmwater circuit 'pompt' maar voor zover ik kan zien zit er toch echt maar 1 pomp en die zit op het CV circuit..

Een condensatieketel kan ook bij tapwater condenseren afhankelijk van het model. Het inkomende leidingwater loopt dan eerst door de rookgassen (het wordt daardoor iets opwarmt) waarna het door de warmtewisselaar van de brander stroomt.

In theorie bespaar je daarmee zo'n 15% aan energie bij tapwater.

Twee rookgasafvoeren zegt mij niks. Er zit ten slotte 1 brander in lijkt me. Je hebt normaal volgens mij een rookgasafvoer, een luchtinlaat (deze twee meestal gecombineerd via de schoorsteen) en een waterafvoer (HR). Bel anders gewoon met Remeha dan weet je het sneller.

[Banjy]

Gecko123 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 13:36:
[...]


Een condensatieketel kan ook bij tapwater condenseren afhankelijk van het model. Het inkomende leidingwater loopt dan eerst door de rookgassen (het wordt daardoor iets opwarmt) waarna het door de warmtewisselaar van de brander stroomt.

In theorie bespaar je daarmee zo'n 15% aan energie bij tapwater.

Twee rookgasafvoeren zegt mij niks. Er zit ten slotte 1 brander in lijkt me. Je hebt normaal volgens mij een rookgasafvoer, een luchtinlaat (deze twee meestal gecombineerd via de schoorsteen) en een waterafvoer (HR). Bel anders gewoon met Remeha dan weet je het sneller.

Excuus bedoelde inderdaad condensatie afvoer (2x). Interessant of de ketel nu bij warmwater bereiding dus hierop ook wat condenseert, vrees het eigenlijk niet..

Verder ben ik inmiddels de weg weer wat kwijt. Vandaag alle leidingen weer laten leeglopen, doorgespoeld (vanaf vul punt naar einde van elke radiator) (kwam veel rommel uit, na een weekje met Fernox Cleaner) en gevuld met schoon water. Druk in koude toestand bij manometer op de aanvoer bij de ketel: 1,5 bar. Gaat de ketel trouwens pompen met 100% pompkracht dan schiet de druk instant naar 2 bar (dus nog zonder warm te zijn).

Daarna op zoek gegaan naar de minimale pompstand en kom helaas niet lager dan een minimum van 80% van de pompcapaciteit. Hierbij zet ik alles dicht behalve de woonkamer radiator (deze is ook het meest ver weg en meest groot). Ga ik lager dan bereikt de ketel binnen no time zijn interne max. temperatuur en gaat automatisch als beveiliging uit.

Gaat om een klein appartement, 4 radiatoren. Enige is dat de leidingen achter de ketel naar het plafond lopen, bij de radiator dalen en daarna weer omhoog retour gaan. Dus er is wel wat hoogteverschil te overwinnen maar kan dat zoveel kracht vereisen

Bedacht mij echter dat ik al tijden niet naar het expansievat heb gekeken. Deze hangt achter een gipsplaatje in een kleine ruimte. Mogelijk dat hier namelijk lucht in zit of iets doet qua over/onder druk waardoor het vlak voordat het de retour van de ketel inloopt wordt tegengewerkt? Ik kan echter geen ontluchtingsnippel vinden, mogelijk door de slechte installatie dus geen idee hoe ik kan testen of hier iets niet helemaal goed zit.

Wat foto's ter illustratie;

Retour leiding die terugkomt naar de ketel (loopt achterlangs naar onderen weg en gaat dan de ketel in)


Locatie/hoogte waar het vat zit (vlak achter dat muurtje)


Foto van bovenkant van het vat


Foto van onderkant van het vat


Of er zit nog een blokkade ergens in de retour leiding (immers niet vanaf de radiatoren 'terug' met druk kunnen schoonspoelen), dan wel iets met het expansievat of moet ik gewoon accepteren dat het leidingwerk simpelweg zoveel pompkracht vereist om het rond te krijgen..

PS. Stel dat er lucht zit in het vat is dat er nog op een andere manier uit te krijgen? Gaat dat soms in beetjes niet mee met het langsstromende water waardoor de automatische ontluchter het meepakt of op een andere 'onluchtigingsplek' terecht kan komen?

[ Voor 6% gewijzigd door Banjy op 08-08-2018 17:15 ]

[Gecko123]

Banjy schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 15:12:
[...]


Excuus bedoelde inderdaad condensatie afvoer (2x). Interessant of de ketel nu bij warmwater bereiding dus hierop ook wat condenseert, vrees het eigenlijk niet..

Verder ben ik inmiddels de weg weer wat kwijt. Vandaag alle leidingen weer laten leeglopen, doorgespoeld (vanaf vul punt naar einde van elke radiator) (kwam veel rommel uit, na een weekje met Fernox Cleaner) en gevuld met schoon water. Druk in koude toestand bij manometer op de aanvoer bij de ketel: 1,5 bar. Gaat de ketel trouwens pompen met 100% pompkracht dan schiet de druk instant naar 2 bar (dus nog zonder warm te zijn).

Daarna op zoek gegaan naar de minimale pompstand en kom helaas niet lager dan een minimum van 80% van de pompcapaciteit. Ga ik lager dan bereikt de ketel binnen no time zijn interne max. temperatuur en gaat automatisch als beveiliging uit.

Gaat om een klein appartement, 4 radiatoren. Enige is dat de leidingen achter de ketel naar het plafond lopen, bij de radiator dalen en daarna weer omhoog retour gaan. Dus er is wel wat hoogteverschil te overwinnen maar kan dat zoveel kracht vereisen

Bedacht mij echter dat ik al tijden niet naar het expansievat heb gekeken. Deze hangt achter een gipsplaatje in een kleine ruimte. Mogelijk dat hier namelijk lucht in zit of iets doet qua over/onder druk waardoor het vlak voordat het de retour van de ketel inloopt wordt tegengewerkt? Ik kan echter geen ontluchtingsnippel vinden, mogelijk door de slechte installatie dus geen idee hoe ik kan testen of hier iets niet helemaal goed zit.

Wat foto's ter illustratie;

Retour leiding die terugkomt naar de ketel (loopt achterlangs naar onderen weg en gaat dan de ketel in)
[afbeelding]

Locatie/hoogte waar het vat zit (vlak achter dat muurtje)
[afbeelding]

Foto van bovenkant van het vat
[afbeelding]

Foto van onderkant van het vat
[afbeelding]

Of er zit nog een blokkade ergens in de retour leiding (immers niet vanaf de radiatoren 'terug' met druk kunnen schoonspoelen), dan wel iets met het expansievat of moet ik gewoon accepteren dat het leidingwerk simpelweg zoveel pompkracht vereist om het rond te krijgen..

PS. Stel dat er lucht zit in het vat is dat er nog op een andere manier uit te krijgen? Gaat dat soms in beetjes niet mee met het langsstromende water waardoor de automatische ontluchter het meepakt of op een andere 'onluchtigingsplek' terecht kan komen?

https://www.warmteservice...4ODM3NDQ2MTA3MTY2LnBkZnwt. Pagina 10. Tapwater wordt verwarmd door het CV-water via de platenwisselaar.

Hoogteverschil heeft gelukkig geen invloed omdat het een gesloten leiding is. Enkel de weerstand in de leiding.

Heeft de installateur de installatie dan niet voor je ingeregeld?

Je leidingen (hoogste punt), radiatoren en drukvat dien je ook te ontluchten. Maar ik neem aan dat de installateur dat ook heeft gedaan?

[ Voor 9% gewijzigd door Gecko123 op 08-08-2018 16:08 ]

[Banjy]

Gecko123 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 15:58:
[...]


https://www.warmteservice...4ODM3NDQ2MTA3MTY2LnBkZnwt. Pagina 10. Tapwater wordt verwarmd door het CV-water via de platenwisselaar.

Hoogteverschil heeft gelukkig geen invloed omdat het een gesloten leiding is. Enkel de weerstand in de leiding.

Heeft de installateur de installatie dan niet voor je ingeregeld?

Je leidingen (hoogste punt), radiatoren en drukvat dien je ook te ontluchten. Maar ik neem aan dat de installateur dat ook heeft gedaan?

Fijn zo een anti-kalk functie.. had liever condensatie gehad maar goed.
Installateur van de ketel heeft niet naar het expansievat gekeken. Deze heb ik 2-3 jaar geleden laten vervangen en zou nog goed moeten zijn. Is het nog interessant om even met een fietspomp (met manometer) te kijken hoeveel druk er nu op staat (in koude toestand)? Al lijkt mij die gelijk aan de vuldruk (1,5 bar)..ongeacht of er nou lucht of water in zit..

Zou het nog voor de druk uitmaken dat vanaf de CV 22mm leidingen lopen en dit over gaat naar 15mm voor de radiator. Ik test tot op heden vooral alleen met de woonkamer radiator open (vanuit het idee dat voor de woonkamer de ketel niet tegen zijn eigen thermische beveiliging mag aanlopen)..

Edit\ net nog een hele lading lucht uit de radiator in de woonkamer gehaald. En hoor nog wat borrelen. Dus volgens mij moet ik nog even flink hard ontluchten. En hopen dat evt. lucht uit het expansievat dus ook daarin meer en meer meekomt. (zie namelijk echt niet hoe ik die moet gaan ontluchten ..)

[ Voor 20% gewijzigd door Banjy op 08-08-2018 18:14 ]

[Simple mind]

Banjy schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 16:37:
[...]


Fijn zo een anti-kalk functie.. had liever condensatie gehad maar goed.
Installateur van de ketel heeft niet naar het expansievat gekeken. Deze heb ik 2-3 jaar geleden laten vervangen en zou nog goed moeten zijn. Is het nog interessant om even met een fietspomp (met manometer) te kijken hoeveel druk er nu op staat (in koude toestand)? Al lijkt mij die gelijk aan de vuldruk (1,5 bar)..ongeacht of er nou lucht of water in zit..

Zou het nog voor de druk uitmaken dat vanaf de CV 22mm leidingen lopen en dit over gaat naar 15mm voor de radiator. Ik test tot op heden vooral alleen met de woonkamer radiator open (vanuit het idee dat voor de woonkamer de ketel niet tegen zijn eigen thermische beveiliging mag aanlopen)..

Edit\ net nog een hele lading lucht uit de radiator in de woonkamer gehaald. En hoor nog wat borrelen. Dus volgens mij moet ik nog even flink hard ontluchten. En hopen dat evt. lucht uit het expansievat dus ook daarin meer en meer meekomt. (zie namelijk echt niet hoe ik die moet gaan ontluchten ..)

Ik denk dat je beter iemand met wat meer verstand van zaken kunt raadplegen. Jij volgt een eigen zienswijze die van geen kanten klopt, sorry.
Een CV pomp bijvoorbeeld levert een druk van bijna niks. Die is gemaakt om water te laten circuleren maar niet om druk op te bouwen. Laat staan zgn. "hoge druk"...
Expansievat: wat jij beschrijft lijkt te duiden op een defect vat. Het membraan is waarschijnlijk lek waardoor de samengeperste lucht (die een druk van 0,5 bar had vlgs de sticker) in je CV systeem is gekomen. Daardoor stijgt de druk waarschijnlijk ook zo snel. Tik eens tegen het vat: als dit massief klinkt is de membraan stuk. Beste methode: vat demonteren als de installatie drukloos is. Let op als het membraan inderdaad stuk is, is het vat gevuld met water en weegt meer als 20 kg. Kan een knoeiboel worden.
Hard ontluchten? Ik weet niet wat je er precies onder verstaat maar ik denk ontluchtingsnippel openen met draaiende pomp en alle circuits op een na open. Is zinloos: lucht gaat naar de hoogst bereikbare ruimte of holte en moet daar verwijderd worden. Luchtbellen kun jij echt niet met een CV pomp verplaatsen. Gewoon ontluchten op alle hoogste punten van de diverse circuits als de pomp uitgeschakeld is na een poosje branden terwijl alle circuits geopend zijn. Wachten op lagere temperaturen dus om het goed te doen.
En als je ketel condenseert tijdens het verwarmen gebeurt dit net zo goed tijdens het bereiden van warmwater. Is gewoon dezelfde brander en warmtewisselaar daar zit geen enkel verschil in. Enigste verschil: zoals Remeha beschrijft het warme water gaat niet de CV in maar naar de platenwisselaar om leidingwater te verwarmen. Heeft verder echt niks met condensatie te maken.
Sowieso diagnose stellen of conclusies trekken betreffende een verwarmingsinstallatie bij deze temperaturen is redelijk ingewikkeld.

Edtit\ Je hebt zelfs al een automatische dynamische ontluchter (Spirovent) in je retourleiding zitten.
En Fernox Cleaner moet je toepassen als er gestookt word, niet in de zomer dus.

[Banjy]

Simple mind schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 20:11:
[...]
Ik denk dat je beter iemand met wat meer verstand van zaken kunt raadplegen. Jij volgt een eigen zienswijze die van geen kanten klopt, sorry.
Een CV pomp bijvoorbeeld levert een druk van bijna niks. Die is gemaakt om water te laten circuleren maar niet om druk op te bouwen. Laat staan zgn. "hoge druk"...
Expansievat: wat jij beschrijft lijkt te duiden op een defect vat. Het membraan is waarschijnlijk lek waardoor de samengeperste lucht (die een druk van 0,5 bar had vlgs de sticker) in je CV systeem is gekomen. Daardoor stijgt de druk waarschijnlijk ook zo snel. Tik eens tegen het vat: als dit massief klinkt is de membraan stuk. Beste methode: vat demonteren als de installatie drukloos is. Let op als het membraan inderdaad stuk is, is het vat gevuld met water en weegt meer als 20 kg. Kan een knoeiboel worden.
Hard ontluchten? Ik weet niet wat je er precies onder verstaat maar ik denk ontluchtingsnippel openen met draaiende pomp en alle circuits op een na open. Is zinloos: lucht gaat naar de hoogst bereikbare ruimte of holte en moet daar verwijderd worden. Luchtbellen kun jij echt niet met een CV pomp verplaatsen. Gewoon ontluchten op alle hoogste punten van de diverse circuits als de pomp uitgeschakeld is na een poosje branden terwijl alle circuits geopend zijn. Wachten op lagere temperaturen dus om het goed te doen.
En als je ketel condenseert tijdens het verwarmen gebeurt dit net zo goed tijdens het bereiden van warmwater. Is gewoon dezelfde brander en warmtewisselaar daar zit geen enkel verschil in. Enigste verschil: zoals Remeha beschrijft het warme water gaat niet de CV in maar naar de platenwisselaar om leidingwater te verwarmen. Heeft verder echt niks met condensatie te maken.
Sowieso diagnose stellen of conclusies trekken betreffende een verwarmingsinstallatie bij deze temperaturen is redelijk ingewikkeld.

Edtit\ Je hebt zelfs al een automatische dynamische ontluchter (Spirovent) in je retourleiding zitten.
En Fernox Cleaner moet je toepassen als er gestookt word, niet in de zomer dus.

Thanks en dat hier iemand bij moet met veel meer verstand is duidelijk. Vandaar dat ik ook hier graag even raadpleeg. Zal binnenkort ook de installateur even bellen om het expansievat na te lopen en evt. te laten vervangen en dan direct met een optie om deze te ontluchten. Is het nog aan te raden eerst zelf het systeem weer drukloos te maken en met een fietspomp (met manometer) te meten hoeveel voordruk er nog in zit?

Verder klinkt hij gewoon onder hol, en boven iets doffer (maar ook nog vrij hol).
Daarnaast heb ik wel het idee dat door de ketel vaak in ontluchtingsmodus te zetten en alle ontluchtingspunten dan nog enkele keren na te lopen er nog lucht te verwijderen is maar misschien heb ik dat geheel fout natuurlijk. Meer omdat je soms de 'ruizende/borrelende' geluiden op wat andere plekken hoort in de leidingen. Dan zou je toch vermoeden dat een bepaalde hoeveelheid lucht soms wat van plek wisselt.

Interessant wat betreft trouwens condensatie bij warmwater bereiding. De CV kan dit doen door het retourwater te gebruiken om de rookgassen af te koelen. In geval van warmwater bereiding zou dat dus alleen kunnen door het koude leidingwater hier langs te laten lopen, kan niet achterhalen of dat inderdaad nu gebeurd in deze ketel en gaat zeker mijn technische kennis te boven

Oh en de Fernox cleaner heb ik gewoon via handleiding gevolgd met enkele stookperioden van 30 minuten. Dat dit geen optimale temperaturen zijn klopt zeker. Wil alleen graag op zoek naar de optimum pompstand en daarna mijn iSense weer in de kast leggen t.b.v. de eTwist (daar kan ik de parameters niet mee instellen van de ketel..).

[Bart_Denon]

Nooit gedacht dat ik hartje zomer hier een bericht zou gaan sturen over t tweaken van mijn cv systeem

Een korte situatieschets. Momenteel wonen wij vanaf dec. vorig jaar in onze nieuwbouwwoning (2-1) kap.
De woning is voorzien van:

- Intergas Xtreme 36
- vloerverwarming benedenverdieping (6 groepen)
- boven 2 slaapkamers voorzien van 2x en 1x Jaga Tempo
- badkamer voorzien van vloerverwarming
- WTW Itho Daalderop HRU 300 ventilatie met warmte terug winning

Na oplevering in de aanloop van de winter ben ik helemaal niet bezig geweest met de CV installatie, ik had tenslotte 1000 en 1 andere zaken aan me hoofd. De geïnstalleerde WTW had veel problemen in de opstart en is inmiddels al helemaal vervangen door Itho. Door een ontwerpfout lekte water (condens en bouwvocht) uit de WTW. Is nu allemaal opgelost en draait nu als een tierelier.

Nu in iets rustiger vaarwater ben ik me aan het inlezen over warmtepompen, zeer interessant! Ik kom er nu ook achter dat integratie van een warmtepomp in onze woning eigenlijk de beste keuze was geweest. Tja is nu een koe in zn kont kijken en daar heb je niks aan.

De afgelopen weken heb ik me erover verbaasd hoe 'slecht' onze CV installatie is opgeleverd. De installatie is opgedeeld in 2 zones. Zone 1 benedenverdieping vloerverwarming, zone 2 bovenverdieping.
Bij warmtevraag beneden, opent een elektrische 2wegklep, zodat warmwater naar de verdeler kan.
Dit water 60 graden wordt door thermostaat begrensd op 40 graden door bijmenging van 'koud' retour water.

Resultaat, een in mijn ogen inefficiënte opwarming van de vloer beneden en de Jaga's en vloerverwarming in de badkamer worden loeiend heet. De verwarmingen boven hadden we dan ook vaak uit/bijna dicht geknepen.
Nu kijk ik op de site van Therminon en hebben we dus de LTV uitvoering die dus speciaal gemaakt is voor LTV. https://vloerverwarming.n...mpact-dubbel-afsluitbaar/

In mijn ogen is de hele opzet van een dubbele zone overbodig, omdat het hele huis al is voorbereid op LTV.
Mijn idee is om te beginnen met het verlagen van aanvoertemp van 60 > 40 graden. De stelschroef in de retourbalk dermate verdraaien, zodat de menging (retour/aanvoer) vermindert wordt.
Ideaal zou een aanvoer van 35 zijn met een retour van 30.
Nu zit ik alleen met de elektrische afsluiter, deze wordt bekrachtigd bij warmtevraag kamerthermostaat en gaat dan pas open. Laat ik dit zo, of zet ik de afsluiter geforceerd open en haal ik daar de stroom af?
Iemand ervaring hiermee en welke stappen zijn t meest logisch om eerst te doorlopen?

Alvast bedankt voor t meedenken

Huidige situatie schematisch:

[Gecko123]

Banjy schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 09:13:
[...]


Thanks en dat hier iemand bij moet met veel meer verstand is duidelijk. Vandaar dat ik ook hier graag even raadpleeg. Zal binnenkort ook de installateur even bellen om het expansievat na te lopen en evt. te laten vervangen en dan direct met een optie om deze te ontluchten. Is het nog aan te raden eerst zelf het systeem weer drukloos te maken en met een fietspomp (met manometer) te meten hoeveel voordruk er nog in zit?

Verder klinkt hij gewoon onder hol, en boven iets doffer (maar ook nog vrij hol).
Daarnaast heb ik wel het idee dat door de ketel vaak in ontluchtingsmodus te zetten en alle ontluchtingspunten dan nog enkele keren na te lopen er nog lucht te verwijderen is maar misschien heb ik dat geheel fout natuurlijk. Meer omdat je soms de 'ruizende/borrelende' geluiden op wat andere plekken hoort in de leidingen. Dan zou je toch vermoeden dat een bepaalde hoeveelheid lucht soms wat van plek wisselt.

Interessant wat betreft trouwens condensatie bij warmwater bereiding. De CV kan dit doen door het retourwater te gebruiken om de rookgassen af te koelen. In geval van warmwater bereiding zou dat dus alleen kunnen door het koude leidingwater hier langs te laten lopen, kan niet achterhalen of dat inderdaad nu gebeurd in deze ketel en gaat zeker mijn technische kennis te boven

Oh en de Fernox cleaner heb ik gewoon via handleiding gevolgd met enkele stookperioden van 30 minuten. Dat dit geen optimale temperaturen zijn klopt zeker. Wil alleen graag op zoek naar de optimum pompstand en daarna mijn iSense weer in de kast leggen t.b.v. de eTwist (daar kan ik de parameters niet mee instellen van de ketel..).

Vergeet niet na het ontluchten de installatie weer aan te vullen tot de juiste druk. Je zal dit 2 of 3 keer moeten doen totdat er nergens meer lucht uitkomt. En volgens mij nog een keertje als de hele installatie een keertje op temperatuur is geweest.

Waarom denk je dat er een probleem is met je expansievat? Je kunt je expansievat gewoon ontluchten net als je leiding. Je hebt hem zelf gekocht, bel desnoods de winkel met de vraag hoe je dat moet doen.

Het CV water wat uit de platenwisselaar komt is waarschijnlijk bijna net zo koud als het inkomende leidingwater. Ik denk dat je is moet zoeken naar een schema van hoe een combiketel of warmte wisselaar precies werkt. Dan snap je het wellicht wat beter.

[ Voor 5% gewijzigd door Gecko123 op 09-08-2018 11:15 ]

[Banjy]

Gecko123 schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 11:04:
[...]


Vergeet niet na het ontluchten de installatie weer aan te vullen tot de juiste druk. Je zal dit 2 of 3 keer moeten doen totdat er nergens meer lucht uitkomt. En volgens mij nog een keertje als de hele installatie een keertje op temperatuur is geweest.

Waarom denk je dat er een probleem is met je expansievat? Je kunt je expansievat gewoon ontluchten net als je leiding. Je hebt hem zelf gekocht, bel desnoods de winkel met de vraag hoe je dat moet doen.

Het CV water wat uit de platenwisselaar komt is waarschijnlijk bijna net zo koud als het inkomende leidingwater. Ik denk dat je is moet zoeken naar een schema van hoe een combiketel of warmte wisselaar precies werkt. Dan snap je het wellicht wat beter.

Goede tips, ga ik mee aan de slag (en misschien ook gewoon wachten tot het wat kouder weer is). Enige plek waar ik vermoed dat nog veel lucht kan zitten is het expansievat, aangezien deze ook vrij hoog is. Lijkt mij dit ook een plek waar indien er veel lucht in zit dit de werking van de pomp zeer nadeling kan beïnvloeden (= dus minimaal met 80% pompcapaciteit). Gezien de manier van montage kan ik volgens mij niet ontluchten;

https://tweakers.net/ext/f/wO50JMgruvh96M4BuBhZrpwZ/full.jpg

Zou eventueel wel nog een expansievat koppeling kunnen toevoegen en op die manier zorgen dat ik het vat weer 'ontlucht' (immers de voordruk zal aanwezige lucht er uit duwen) kan aansluiten? Maar als ik die moeite neem kan ik denk ik beter gewoon meteen met fatsoenlijke beugel en nieuw vat aan de slag gaan..

Misschien speelt er ook zeker iets anders, maar blijf het vreemd vinden dat ik 80% minimale pompcapaciteit nodig heb voordat het water door de leidingen gaat (duidelijk hoorbaar op dat moment). Zet ik hem zachter stroomt het nog een klein beetje volgens mij en loopt de ketel binnen no time tegen de interne thermische beveiliging aan.

[Gecko123]

Bart_Denon schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 10:52:
Nooit gedacht dat ik hartje zomer hier een bericht zou gaan sturen over t tweaken van mijn cv systeem

Een korte situatieschets. Momenteel wonen wij vanaf dec. vorig jaar in onze nieuwbouwwoning (2-1) kap.
De woning is voorzien van:

- Intergas Xtreme 36
- vloerverwarming benedenverdieping (6 groepen)
- boven 2 slaapkamers voorzien van 2x en 1x Jaga Tempo
- badkamer voorzien van vloerverwarming
- WTW Itho Daalderop HRU 300 ventilatie met warmte terug winning

Na oplevering in de aanloop van de winter ben ik helemaal niet bezig geweest met de CV installatie, ik had tenslotte 1000 en 1 andere zaken aan me hoofd. De geïnstalleerde WTW had veel problemen in de opstart en is inmiddels al helemaal vervangen door Itho. Door een ontwerpfout lekte water (condens en bouwvocht) uit de WTW. Is nu allemaal opgelost en draait nu als een tierelier.

Nu in iets rustiger vaarwater ben ik me aan het inlezen over warmtepompen, zeer interessant! Ik kom er nu ook achter dat integratie van een warmtepomp in onze woning eigenlijk de beste keuze was geweest. Tja is nu een koe in zn kont kijken en daar heb je niks aan.

De afgelopen weken heb ik me erover verbaasd hoe 'slecht' onze CV installatie is opgeleverd. De installatie is opgedeeld in 2 zones. Zone 1 benedenverdieping vloerverwarming, zone 2 bovenverdieping.
Bij warmtevraag beneden, opent een elektrische 2wegklep, zodat warmwater naar de verdeler kan.
Dit water 60 graden wordt door thermostaat begrensd op 40 graden door bijmenging van 'koud' retour water.

Resultaat, een in mijn ogen inefficiënte opwarming van de vloer beneden en de Jaga's en vloerverwarming in de badkamer worden loeiend heet. De verwarmingen boven hadden we dan ook vaak uit/bijna dicht geknepen.
Nu kijk ik op de site van Therminon en hebben we dus de LTV uitvoering die dus speciaal gemaakt is voor LTV. https://vloerverwarming.n...mpact-dubbel-afsluitbaar/

In mijn ogen is de hele opzet van een dubbele zone overbodig, omdat het hele huis al is voorbereid op LTV.
Mijn idee is om te beginnen met het verlagen van aanvoertemp van 60 > 40 graden. De stelschroef in de retourbalk dermate verdraaien, zodat de menging (retour/aanvoer) vermindert wordt.
Ideaal zou een aanvoer van 35 zijn met een retour van 30.
Nu zit ik alleen met de elektrische afsluiter, deze wordt bekrachtigd bij warmtevraag kamerthermostaat en gaat dan pas open. Laat ik dit zo, of zet ik de afsluiter geforceerd open en haal ik daar de stroom af?
Iemand ervaring hiermee en welke stappen zijn t meest logisch om eerst te doorlopen?

Alvast bedankt voor t meedenken

Huidige situatie schematisch:
[afbeelding]

Beneden zit het wel snor. Als het boven te warm is zou dat inderdaad met de temperatuurinstelling van de ketel te beinvloeden zijn. Want als ik het plaatje goed bestudeer worden de jagas altijd warm als 1 van de thermostaten aanslaat. Ik zou zoals je zelf ook voorsteld beginnen met de aanvoer temperatuur omlaag te zetten en kijken of de jagas het redden op een lagere temperatuur. Het voordeel van je extra thermostaat boven is dat het nooit te koud zal zijn. Vooral de vloer van de badkamer niet. De afsluiter zorgt dat het beneden niet te warm kan worden. Heeft alleen maar voordelen. Ik denk niet dat je daar iets aan moet veranderen.

Ik denk dat je de temperatuurinstelling van je ketel moet afstemmen op de ruimtes waar de jaga s staan. Zitten hier thermostaatknoppen op? Gewoon temperatuur instellen per ruimte. Daarna kun je de vloerverwarmingen misschien nog lager draaien. Maar dat gaat ten koste van de opwarmsnelheid en dat zou je echt in de winter is moeten proberen.

[Gecko123]

Banjy schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 12:17:
[...]


Goede tips, ga ik mee aan de slag (en misschien ook gewoon wachten tot het wat kouder weer is). Enige plek waar ik vermoed dat nog veel lucht kan zitten is het expansievat, aangezien deze ook vrij hoog is. Lijkt mij dit ook een plek waar indien er veel lucht in zit dit de werking van de pomp zeer nadeling kan beïnvloeden (= dus minimaal met 80% pompcapaciteit). Gezien de manier van montage kan ik volgens mij niet ontluchten;

https://tweakers.net/ext/f/wO50JMgruvh96M4BuBhZrpwZ/full.jpg

Zou eventueel wel nog een expansievat koppeling kunnen toevoegen en op die manier zorgen dat ik het vat weer 'ontlucht' (immers de voordruk zal aanwezige lucht er uit duwen) kan aansluiten? Maar als ik die moeite neem kan ik denk ik beter gewoon meteen met fatsoenlijke beugel en nieuw vat aan de slag gaan..

Misschien speelt er ook zeker iets anders, maar blijf het vreemd vinden dat ik 80% minimale pompcapaciteit nodig heb voordat het water door de leidingen gaat (duidelijk hoorbaar op dat moment). Zet ik hem zachter stroomt het nog een klein beetje volgens mij en loopt de ketel binnen no time tegen de interne thermische beveiliging aan.

Ik denk dat ik je mogelijk op een verkeerd been heb gezet. Feitelijk ontlucht je niet het vat zelf maar het leidingwerk indien dit op een hoog punt zit. Als dit op een hoog punt zit dan kun je daar beter een ontluchtingsventiel op aanbrengen als die er nog niet zit. Bij twijfel zou ik inderdaad een loodgieter langs laten komen.

[Banjy]

Gecko123 schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 12:43:
[...]
Ik denk dat ik je mogelijk op een verkeerd been heb gezet. Feitelijk ontlucht je niet het vat zelf maar het leidingwerk indien dit op een hoog punt zit. Als dit op een hoog punt zit dan kun je daar beter een ontluchtingsventiel op aanbrengen als die er nog niet zit. Bij twijfel zou ik inderdaad een loodgieter langs laten komen.

Geen probleem, blijft interessante maar complexe materie (voor mij) De kans dat er dus lucht zelf in het vat (na vullen van de installatie) achterblijft of dit stukje leiding is dus niet zo groot ? De automatische ontluchter zit hoger dan het expansievat in ieder geval. Iets daarvoor zit op ongeveer gelijke of nog net iets hoger in de retour ook een ontluchtingsnippel (en daarboven ook in de aanvoer). Die kan ik dus paar keer langs gaan in de winter om te ontluchten.

En zal eens vragen bij de installateur of die niet nog eens willen komen kijken, die kunnen dan ook meten of het expansievat nog voldoende werkt.

[Bart_Denon]

Gecko123 schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 12:26:
[...]
Ik denk dat je de temperatuurinstelling van je ketel moet afstemmen op de ruimtes waar de jaga s staan. Zitten hier thermostaatknoppen op? Gewoon temperatuur instellen per ruimte. Daarna kun je de vloerverwarmingen misschien nog lager draaien. Maar dat gaat ten koste van de opwarmsnelheid en dat zou je echt in de winter is moeten proberen.

Ja klopt, dat is eigenlijk de hoofdreden dat aanvoertemperatuur voor de bovenverdieping omlaag moet.
De jaga's zijn efficiënt genoeg en doen het op 60 aanvoer te goed (voor ons huis). Nee er zitten geen thermostaat knoppen op. Ik dacht misschien om dan meteen te kijken of ik DBE kan toepassen, als de aanvoertemp toch drastisch omlaag gaat.

Met het oog op een eventuele overstap naar een warmtepomp, ben ik benieuwd of ik een dergelijke lage aanvoer en retour kan simuleren met de ketel, zo weet ik dan ook of dit mogelijk is, zonder al te veel aanpassingen.

[Gecko123]

Bart_Denon schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 13:23:
[...]


Ja klopt, dat is eigenlijk de hoofdreden dat aanvoertemperatuur voor de bovenverdieping omlaag moet.
De jaga's zijn efficiënt genoeg en doen het op 60 aanvoer te goed (voor ons huis). Nee er zitten geen thermostaat knoppen op. Ik dacht misschien om dan meteen te kijken of ik DBE kan toepassen, als de aanvoertemp toch drastisch omlaag gaat.

Met het oog op een eventuele overstap naar een warmtepomp, ben ik benieuwd of ik een dergelijke lage aanvoer en retour kan simuleren met de ketel, zo weet ik dan ook of dit mogelijk is, zonder al te veel aanpassingen.

Wat zou er gebeuren als je de halthermostaat naar de badkamer verplaatst en op de jaga's thermostaatknoppen zet?