Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Seafarer]

RvL schreef op zaterdag 17 maart 2018 @ 12:07:


Deze temperatuur is overigens zo relatief hoog i.v.m. de Kickspaces. Ze springen eerder aan en blijven ook langer blazen met een hogere temperatuur, waardoor het vermogen weer omhoog gaat.

Dus alleen voor de kick spaces zijn deze hoge aanvoer temperaturen benodigt?

De serre is niet zo zeer het verste weg. Sterker nog, die streng is de kortste van de twee. Maar de serre vraagt wel het meeste vermogen om te verwarmen.

Het is een aluminium serre met HR++ glas in zowel dak als wanden, gebouwd op ONO. Als daar een koude oosten wind op staat wil dat ding best afkoelen. Er hangt een type 33 radiator van 30cm hoog en 260cm lang.

bij 75/50 komt er maar 3050 watt uit deze radiator. Gevoelsmatig krap voor een serre.
Vervangen door dezelfde maar dan 50 cm hoog levert 4488 watt. Gelijk bijna de helft erbij.

Op zich warmt het nu goed op in huis, zeker nu de radiator in de serre weer gewoon heet wordt in plaats van lauw . De ketel is op dit moment ook niet vol aan het stoken, met de thermostaat op 20 graden. Dat is goed te merken aan de Kickspaces, die dan niet constant lopen te blazen. Tijdens vol verwarmen blazen ze wel constant.

Maar niet zo efficiënt warm met die hoge temperaturen.
Je zou de start temperatuur van de kickspaces kunnen verlagen en de ventilatoren in serie. Draaien ze langzamer en maken minder herrie en je hele systeem temperatuur kan omlaag.

---

Ah,daarom zitten die radiator kranen op de slaapkamer dicht.

[bert pit]

mdvdl schreef op donderdag 15 maart 2018 @ 07:38:
Hoi,

Ik lees al een heel tijdje mee en ben zelf ook bezig met het tunen van mijn CV. Helaas heb ik wat (voor mij) raar gedrag van de CV installatie. Mogelijk dat jullie kunnen helpen.
Ik heb een nieuwbouwhuis, opgeleverd afgelopen november. De gegevens:
Ketel: Intergas HREco 36
Beneden vloerverwarming, verdeeld over 4 groepen. Totale capaciteit (volgens tekening): 4232 W
Boven radiatoren. Totale capaciteit: 2902 W
Verder hebben we nog vloerverwarming in de badkamer, maar hebben geen idee hoeveel vermogen dat is.
De thermostaat is een Honeywell round aan/uit.

De instellingen van de ketel zijn aangepast. O.a. in overleg met de installateur ivm garantie. Alle instellingen staan op standaard behalve:
- Minimale pomp capaciteit: 70%
- Minimaal vermogen: 20%
- Maximaal vermogen: 25%
- Max temperatuur CV water: 80 graden

Het maximale vermogen heb ik zelf verlaagd aangezien 25% overeenkomt met 8Kw. Meer hebben we niet nodig, of zie ik dat verkeerd?

Ik heb temperatuursensoren opgehangen rond de verdeler:
- aanvoer CV,
- Vloer in
- Retour. Daarbij moet ik vermelden dat de retour de gecombineerde retour is van zowel de radiatoren als de vloerverwarming.

De temperaturen sla ik ongeveer elke 10 seconden op.

Mijn probleem is als volgt: De vloer beneden wordt wel warm, maar er gaat nooit meer dan 30 graden (na lang stoken) de vloer in ondanks dat de thermostaatkraan op 55 staat. We dachten aan een debiet probleem en hebben daarom de minimale pompcapaciteit verhoogd.
Wanneer de thermostaat vind dat er gestookt moet gaan worden, is de vloer afgekoeld tot 20 a 21 graden. De ketel is dan vervolgens 12 uur (!) aan het stoken om het op temperatuur te krijgen. In de grafieken kan ik zien dat de ketel continue aan en uit gaat.

Ik heb afgelopen weekend erbij gezeten en ondanks dat de retour bij de CV nog behoorlijk koud is, stopt de ketel toch met verwarmen ondanks dat er nog steeds warmtevraag is. Doet de thermostaat dit?

Wanneer ik de thermostaat 2 graden hoger zet dan de huidige temperatuur, dan stookt die wel continu, maar nog steeds geen hoge ingaande temperatuur.

Het belangrijkste (naast zuinig stoken) vind ik eigenlijk dat beneden het snel (2 uur max) op temperatuur is. Bij mijn buren is dat allemaal geen probleem. Zij hebben overigens de instellingen van de ketel op standaard staan.

Hebben jullie ideeën wat ik zou kunnen doen?

Lang overzicht van een stooksessie:
https://imgur.com/gpYbLh5

Ingezoomd op 2 uur. Zie de constante pieken.
https://imgur.com/H9foAam

Dit gebeurd er als ik de thermostaat 2 graden hoger zet:
https://imgur.com/oe6F4vC

Het minimale en maximale vermogen staat dicht bij elkaar. Het vermogen van de vloerverwarming lijkt me erg laag, maar het zou kunnen. Als de ruimte te traag warm wordt zul je er meer vermogen in moeten stoppen. Dus, vermogen van de CV omhoog.

Hierdoor zal het probleem worden opgelost en dan kun je daarna terugwerken naar een zuiniger stookgedrag door het vermogen naar beneden aan te passen, maar nu staat het kennelijk te laag.

Als je volledig optimaal wilt stoken zul je bij de grote temperatuurschommelingen zoals de afgelopen dagen steeds de parameters van de ketel moeten aanpassen, soms is OT een oplossing.

[Remmit]

Even een update over mijn situatie (Intergas HRE die na start alleen in laaglast leek te draaien, waardoor alles traag aanwarmde).

Na het bezoek van de monteur was het er niet beter op geworden, aanwarmen nog steeds traag maar ook ineens veel meer gasverbruik per graaddag. Vorige week had ik eindelijk wat tijd om weer eens goed te observeren en te testen. Tot mijn verbazing moduleerde de ketel nu wel, maar op een vreemde manier: de aanvoertemp zigzagde heen en weer tussen de 40 en 65 graden, zolang de retour nog koud bleef (rond de 20-25 graden). Goed geluisterd en ik hoorde de ventilator steeds optoeren en bij die 65 graden weer aftoeren, enzovoort.

Een beetje spelen met de parameters bevestigde: De ketel draaide alleen maar op max of min toeren en niets ertussen. Dit was met ketel op OT Aan/Uit reactie. Toen ik hem op OT modulerend zette werd het gedrag anders: nog steeds een zigzag maar nu dook de ketel al bij een veel lagere aanvoertemp in laaglast. Alles eens goed doorgerekend en beredeneerd kwam ik tot de volgende voorlopige conclusie:

De HRE springt direct naar het minimum vermogen indien:
- OT Aan/Uit: bij bereiken van een deltaT rond de 40C
- OT Modulerend: bij bereiken van een deltaT rond de 25C

Pas als de aanvoer dan weer gezakt is naar een bepaalde ondergrens, springt de ketel weer naar vollast. En dat patroon werd herhaald zolang de retour nog redelijk laag was. Niet echt zuinig stoken zo, en ook niet vreemd dat het aanwarmen dan zo lang duurt.

Door alles nog eens goed door te denken, en ook de opmerkingen van diverse forumgenoten hierin mee te nemen (bedankt daarvoor!!), lijkt het grootste probleem nu te zijn opgelost.
[Althans, dat dacht ik, op basis van testprogramma op max vermogen. De realiteit was anders, zie de EDIT’s onderaan]

De fix bestond uit 3 dingen:
1. Max vermogen STERK VERLAGEN. Deze had ik op 50%. Was door de monteur verhoogd naar 60% (wat het probleem dus verergerde). Nu heb ik deze op slechts 33% staan.
2. Pompstand van 2 naar 3 voor meer flow.
3. Twee convectoren en de twee radiatoren een fractie verder opengedraaid, hierdoor nog iets meer flow ten koste van een iets kleinere lokale deltaT.

Als de ketel nu [met het testprogramma] aanwarmt op max vermogen, is er een nette 20 graden deltaT. Bij benaderen setpoint moduleert hij pas terug en zoemt zo lekker verder met een deltaT van 16 graden. De condensafvoer heb ik volgens mij nog nooit zo hard horen druppelen.

Instellingen nu:
OT reactie staat op Aan/Uit en ketel setpoint 53 graden (nu net naar 55 gezet ivm aankomende koudere nachten). Min vermogen 25% en max vermogen 33%.

De komende dagen ga ik nog wat meer observeren of dit goed blijft gaan. Bij een max vermogen van 33% denk ik niet dat het erin zit dat ik de pomp terug op stand 2 kan krijgen. Dat is dan jammer voor het stroomverbruik wat ik graag ook lager had gekregen. Wel wil ik, als tijd en weer het toelaten, nog een poging doen of ik met deze kennis de OT modulerende instelling wel goed kan laten lopen.

Ter info een recap van mijn situatie:
Vrijstaand bouwjaar 2010 175m2, twee verdiepingen, puntdak. Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30. Twee radiatoren (hal en badkamer), verder alles Jaga convectoren.

EDIT 1:
Hmm, het liep vanmorgen toch niet helemaal zoals gepland. Het aanwarmen van de woonkamer schoot voor geen meter op. Ik heb helaas de startfase niet kunnen monitoren, maar het verdere verloop wel. Ik vermoed dat het probleem is dat de ketel al ruim voor het bereiken van het setpoint naar laaglast moduleert, en dat met dit koudere weer die 25% toch wat te weinig is. De gevraagde aanvoer (55) werd niet gehaald (stokte bij 52). De hele week verliep dit wel prima. Toen had ik ook de max nog op 40% maar dat gaf nog een iets te hoge deltaT in het begin en het is mij aangeraden die delta op 20 te houden, zo kwam ik op 32-33% vermogen terecht.

Inmiddels is het minimaal vermogen naar 28% gezet, hiermee wordt 56 graden aanvoer gehaald. Hopelijk zal ik straks of morgenvroeg weer even verder kunnen monitoren/tweaken. Maar wellicht zal ik ook het max vermogen nog wat moeten verhogen, of nog iets meer flow op een paar convectors geven, of beide. Wat denken jullie?

EDIT 2:
De oorzaak blijkt wederom ergens anders te liggen. De ketel springt ook bij deltaT=20 nog steeds veel te vroeg naar laaglast, blijft daar een tijdje zoemen, en toert dan weer een tijdje naar het max vermogen enzovoort. Gisteravond had ik met teveel vertrouwen conclusies getrokken op basis van het testprogramma, waarmee op 32% vermogen de ketel netjes in 1x met 20 deltaT doorstookte tot het setpoint werd bereikt.

Voorbeeld 1: Setpoint 55 graden. Bij bereiken 35 graden direct naar laaglast, dus al bij twintig graden onder het setpoint.

Voorbeeld 2: Nog een run, dit keer setpoint 75 graden. Bij bereiken 50 graden direct naar laaglast, dus al bij vijfentwintig graden onder het setpoint.

Dus in het begin stijgt de temperatuur redelijk, daarna bijna niet, en dan soms weer een tijdje wel. Op max vermogen is deltaT=20 en op min vermogen deltaT=16. Ben nu toch benieuwd wat eruit komt als de ketel later deze week wordt uitgelezen en wat de oplossing gaat zijn (en hoeveel dit gaat kosten). Ergens hoop/verwacht ik dat het eerder een defecte retoursensor is dan een probleem met de branderautomaat.

Vooralsnog heb ik als workaround het setpoint maar een stuk hoger laten staan dan ik hem normaal zou zetten. Nu op 65 graden. Met de huidige vermogensinstellingen wordt die temperatuur niet eens gehaald, maar de gewenste 55-58 graden wel.

[ Voor 28% gewijzigd door Remmit op 19-03-2018 22:17 ]

[mdvdl]

Gecko123 schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 10:28:
[...]


Ik heb geen verstand van vloerverwarming maar is de aanvoertemperatuur dat je vloer in gaat niet wat laag? 24 graden? Op die temperatuur heeft je vloer een laag afgiftevermogen en duurt het veel te lang voordat alles op temperatuur is. Er is zo te zien echt wat goed mis want je verwacht met de huidige instellingen er gewoon op hoge snelheid 55 graden water door je vloer moet stromen.

Lijkt me allereerst een probleem dat de installateur onder garantie moet oplossen.

Daar heb je helemaal gelijk in. Ik ben al in overleg met de installateur, maar wil zelf natuurlijk ook kijken wat er aan de hand is om te begrijpen wat er gebeurd. De temperatuur voor de vloer in zou inderdaad hoger moeten liggen. Dat is ook zo bij mijn buren, maar hier niet. Men denkt dat het een debiet probleem is. Daarom is de minimale pompcapaciteit zo hoog gezet.

Alles ontlucht? Zijn er geen leidingen verstopt?
Haal de thermostaat er tussenuit om die uit te sluiten (2 draden doorlussen zodat de ketel op vollast gaat draaien)
Worden de overige radiatoren wel warm?
Heb je de vloerverwarming getest met alle andere radiatoren dicht? Om balans uit te sluiten.

Alles is ontlucht. Doe ik nog steeds elke dag. Alleen bij de ketel komt er een heel klein beetje lucht uit.
De overige radiatoren worden loei heet. Dus dat wekt perfect. Ik heb ook getest door alles dicht te zetten wat niet leid tot een beter resultaat bij de vloerverwarming.

Wat is de reden dat de ketel afslaat bij 40 graden aanvoer en 25 retour?
Wat zijn de temperaturen als je de ketel onder test vollast laat draaien?

De reden dat de ketel afslaat is mij onduidelijk. Ik verwacht dat dat iets te maken heeft met de thermostaat. want er is geen reden om af te slaan. De warmtevraag is er gewoon. Wanneer de ketel op vollast draait, dan is de aanvoer 76 graden, en de vloer in (na verloop van tijd) rond de 30. Retour ligt dan rond de 43 graden met alleen de badkamerradiator een tikje aan.

[mdvdl]

@bert74:

De thermostaat staat op de planning om vervangen te worden door eentje met zones. Zat zelf te denken aan een Honeywell Evo. Maar eerst moet dit probleem opgelost zijn.

Maximaal vermogen staat nu weer op 60% Zoals verwacht maakt een verlaging alsmede een verhoging geen verschil. Beperken van het vermogen lijkt mij altijd een goed plan.

Max temperatuur is in overleg gezet op 80 graden ivm het bijmengen van de verdeler..Lagere temperatuur zou inderdaad wel beter zijn, maar de vloer moet genoeg warmte krijgen.

[Ray]

@mdvdl even snel gelezen maar lijkt dat jij exact zelfde probleem hebt als ik het uitvoerig heb beschreven. Laat me raden. Moderne modulerende ketel icm met een open verdeler voor je vloer verwarming ? dat is dus inderdaad vragen om ellende. Zo'n ding wil minimaal 60 graden met voldoende flow.
Wil je lager zal je een LTV verdeler moeten gaan gebruiken of de oude actief maken hoewel dat maar deels het probleem oplost

[sjoisw]

Seafarer schreef op zaterdag 17 maart 2018 @ 15:17:
[...]

Zeker weten dat de ketel continue aan het verwarmen is?
Want als de brander uitgaat en de pomp blijft lopen dan krijg je ook een vreemd temperatuur beeld.

De hobby kamer zou een net zo hoge aanvoer temperatuur moeten hebben als de slaapkamers.
( je hebt eerst de slaapkamers gemeten en daarna de hobbykamer, brander was net uitgegaan?)
Maar de delta van de hobby kamer is ook erg hoog, alsof er bijna geen water doorgaat. Verstopping?
Platgedrukte leiding, er zit toch ergens een afstel ventiel die te ver dicht staat, vuiltje voor dit ventiel?
(je kunt even alle radiatoren dicht draaien en alleen de hobby kamer open, misschien pers je het vuil eruit)

Daarna zou ik (als de ketel continue blijft branden) de delta T van alle radiatoren op 10 tot 15 zien te kriigen.
(is de cv pomp wat aan de sterke kant, kan deze geregeld worden?)
En verder een dag niets doen aan de vloer verwarming.
De flow op de radiatoren heb je dan geknepen en er is dan meer flow voor je vloerverwarming beschikbaar.
Maar die reageert traag tot extreem traag, afhankelijk van de hoeveelheid massa.

Ramen open en thermostaat op 26 graden, vlammetje is ook steeds in beeld, dus ga ervan uit dat hij continu stookt. Hobbykamer bleek 1 van de ventielen lam te zijn, dit is nu gefixt en is de delta T bijna 15, dus goed. Vloerverwarming zone 3 en 4 blijven hogere retourtemperaturen geven dan zone 1 en 2, ondanks dat we die geknepen hebben. Ook de badkamer en de hal hebben een delta T van 5 of 6 graden, terwijl we voetventiel al wat dichter gezet hebben. We hebben nu ook de pompsnelheid op 40% gezet, misschien dat dat helpt. We hebben het idee dat de ventielen niet zoveel effect hebben, dus nu alles nog een keer wat dichter gezet. Wat gebeurt er eigenlijk als je het helemaal dichtzet? Gaat er dan geen water retour?

[Turbocinqy]

De ventielen (voet of meerslags knop) reageren pas vrij laat.
Helemaal dicht en halve slag open kan je dan mee beginnen.
Tijdje wachten en dan de aanvoer/retour meten en zonodig bijstellen.
Dit tot alles gelijk is.

Helemaal dicht is geen flow dus koude radiator.
Voor je ketel wel het beste dat er ergens nog wat stroomt. Dus niet alles dicht draaien.

Lagere pompsnelheid helpt en voorkomt leiding ruis. Dus kan geen kwaad tenzij je beneden de boel niet meer warm krijgt.

[ Voor 18% gewijzigd door Turbocinqy op 18-03-2018 13:26 ]

[cville]

Ray schreef op zondag 18 maart 2018 @ 12:23:
@mdvdl even snel gelezen maar lijkt dat jij exact zelfde probleem hebt als ik het uitvoerig heb beschreven. Laat me raden. Moderne modulerende ketel icm met een open verdeler voor je vloer verwarming ? dat is dus inderdaad vragen om ellende. Zo'n ding wil minimaal 60 graden met voldoende flow.
Wil je lager zal je een LTV verdeler moeten gaan gebruiken of de oude actief maken hoewel dat maar deels het probleem oplost

Bij mij is de verdeler ook actief gemaakt maar dat heeft niets opgeleverd. Er was geen enkel verschil te zien in mijn meetdata. Het vervangen van de thermostaat hielp wel - voor details zie mijn vorige posts. Het leek mij dat het ombouwen van de verdeler de juiste oplossing zou moeten zijn maar dat bleek helaas dus niet zo te zijn.

[Ray]

cville schreef op zondag 18 maart 2018 @ 15:18:
[...]


Bij mij is de verdeler ook actief gemaakt maar dat heeft niets opgeleverd. Er was geen enkel verschil te zien in mijn meetdata. Het vervangen van de thermostaat hielp wel - voor details zie mijn vorige posts. Het leek mij dat het ombouwen van de verdeler de juiste oplossing zou moeten zijn maar dat bleek helaas dus niet zo te zijn.

dan is dus een LTV verdeler de enige optie om betere balans te krijgen. die heb ik inmiddels er ook tussen en dan werkt het wel goed.

lullige is alleen dat ze dat bij het aanbieden nooit verteld hebben en dat ik nu dus mijn derde verdeler heb...veel werk , veel tijd en veel geld kwijt...

[Seafarer]

Turbocinqy schreef op zondag 18 maart 2018 @ 13:21:
De ventielen (voet of meerslags knop) reageren pas vrij laat.
Helemaal dicht en halve slag open kan je dan mee beginnen.
Tijdje wachten en dan de aanvoer/retour meten en zonodig bijstellen.
Dit tot alles gelijk is.

Helemaal dicht is geen flow dus koude radiator.
Voor je ketel wel het beste dat er ergens nog wat stroomt. Dus niet alles dicht draaien.

Lagere pompsnelheid helpt en voorkomt leiding ruis. Dus kan geen kwaad tenzij je beneden de boel niet meer warm krijgt.

@sjoisw klopt helemaal.
Persoonlijk zeg ik, krijg eerst die radiatoren op een goede delta-T en dan de vloer verwarming.
Lekker warm nu op de hobby kamer?

[mdvdl]

Ray schreef op zondag 18 maart 2018 @ 12:23:
@mdvdl even snel gelezen maar lijkt dat jij exact zelfde probleem hebt als ik het uitvoerig heb beschreven. Laat me raden. Moderne modulerende ketel icm met een open verdeler voor je vloer verwarming ? dat is dus inderdaad vragen om ellende. Zo'n ding wil minimaal 60 graden met voldoende flow.
Wil je lager zal je een LTV verdeler moeten gaan gebruiken of de oude actief maken hoewel dat maar deels het probleem oplost

@Ray
Het verhaal komt inderdaad overeen. Wel is het vreemd dat mijn buren er geen last van hebben. En zelfs met een aanvoer van 76 graden wordt het water dat de vloer in gaat niet warmer dan 30 graden. Dus er is nog its anders mis lijkt mij.
De verdeler is overigens een allbrand LCV (http://www.albrand.nl/pro...elers/verdeler-lcv-en-lcv) Als er een andere verdeler moet komen, dan wil ik ook een LTV. En anders komt die er tzt er nog wel.

[Ray]

mdvdl schreef op maandag 19 maart 2018 @ 08:27:
[...]


@Ray
Het verhaal komt inderdaad overeen. Wel is het vreemd dat mijn buren er geen last van hebben. En zelfs met een aanvoer van 76 graden wordt het water dat de vloer in gaat niet warmer dan 30 graden. Dus er is nog its anders mis lijkt mij.
De verdeler is overigens een allbrand LCV (http://www.albrand.nl/pro...elers/verdeler-lcv-en-lcv) Als er een andere verdeler moet komen, dan wil ik ook een LTV. En anders komt die er tzt er nog wel.

een volledig open verdeler dus. voorkom een boel ergernis en zet er een LTV verdeler bezuinig (deed ik wel..) niet op een versie met goede flowmeters zodat je het ding fatsoenlijk in kan regelen zonder dag met een inbusje en conrad meters te moeten kloten...

[artys]

@jorisjan

Wederom bedankt voor je reactie. Ik was niet eerder in de gelegenheid te reageren.

quote:
Ik heb geen apparatuur om de temp te meten van het water dat de grond in gaat. Wat ik weet is dat de temp van de ketel 50 is en de thermostaatknop op de vv-pomp staat op 40.

neem aan dat dit afgelezen is op de meters van de installatie... wat dat betreft loont het echt de moeite om een IR thermometer te kopen. op Ebay voor weinig en voor 3 tientjes op BOL.Com.

Dat is idd afgaande op de meters, heb de iSense ingesteld op 50 (kan dit lager of is dat niet verstandig?) en de draaiknop bij de pompinstallatie van de vloerverwarming staat op 40. Ik zal eens kijken voor zo'n thermometer.

[henk99]

Ik zie op mijn grafiek van de aanvoer temperatuur steeds een piek als de douche gebruikt wordt. Het is geen probleem hoor, maar kan iemand me uitleggen waarom dat is? Mijn aanvoer is ingesteld op 65 C maximaal, maar tijdens douchen zie ik de aanvoer even pieken naar 70C. Ben gewoon even benieuwd

[bartbh]

henk99 schreef op woensdag 21 maart 2018 @ 09:38:
Ik zie op mijn grafiek van de aanvoer temperatuur steeds een piek als de douche gebruikt wordt. Het is geen probleem hoor, maar kan iemand me uitleggen waarom dat is? Mijn aanvoer is ingesteld op 65 C maximaal, maar tijdens douchen zie ik de aanvoer even pieken naar 70C. Ben gewoon even benieuwd

Driewegklep die niet goed functioneert? Bij mij wordt juist de retourtemperatuur (vlak onder de cv) hoger bij warmwater-gebruik. Dit waarschijnlijk omdat er geen terugslagklep in zit.

[ThinkPad]

@henk99 Hoe dicht onder de ketel heb je de DS18B20 temperatuursensoren zitten?
De CV aanvoerbuis warmt bij mij ook lichtelijk op als er warm water wordt getapt, de buizen geleiden de warmte vanuit de brander gewoon heel goed Ik heb ze ongeveer 40cm lager zitten en daardoor is het nog nauwelijks van invloed, de aanvoer wordt nu maar 1 graad warmer.

[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 21-03-2018 10:07 ]

[henk99]

ThinkPadd schreef op woensdag 21 maart 2018 @ 10:01:
@henk99 Hoe dicht onder de ketel heb je de DS18B20 temperatuursensoren zitten?
De CV aanvoerbuis warmt bij mij ook lichtelijk op als er warm water wordt getapt, de koperen buizen geleiden de warmte gewoon heel goed Ik heb ze ongeveer 40cm lager zitten en daardoor is het nog nauwelijks van invloed, de aanvoer wordt nu maar 1 graad warmer.

Ze zitten ongeveer 20cm onder de ketel, dus tamelijk dichtbij. Zoals gezegd is het wat mij betreft niet echt een probleem, maar ik begrijp niet goed waarom het gebeurt.

De cv aanvoer is ingesteld op maximaal 65 C, Het tapwater is ingesteld op 60 C. Hoe komt er dan opeens water met een temperatuur van 70 C in de aanvoer terecht?

[Gecko123]

henk99 schreef op woensdag 21 maart 2018 @ 10:10:
[...]


Ze zitten ongeveer 20cm onder de ketel, dus tamelijk dichtbij. Zoals gezegd is het wat mij betreft niet echt een probleem, maar ik begrijp niet goed waarom het gebeurt.

De cv aanvoer is ingesteld op maximaal 65 C, Het tapwater is ingesteld op 60 C. Hoe komt er dan opeens water met een temperatuur van 70 C in de aanvoer terecht?

Heeft het niet te maken met stilstaand water in de warmtewisselaar? Als de wisselaar nog warm is maar de cv en tapwater stopt dan moet die warmte ergens heen lijkt me.

[naftebakje]

henk99 schreef op woensdag 21 maart 2018 @ 10:10:
[...]Ze zitten ongeveer 20cm onder de ketel, dus tamelijk dichtbij. Zoals gezegd is het wat mij betreft niet echt een probleem, maar ik begrijp niet goed waarom het gebeurt.

De cv aanvoer is ingesteld op maximaal 65 C, Het tapwater is ingesteld op 60 C. Hoe komt er dan opeens water met een temperatuur van 70 C in de aanvoer terecht?

Er zit een warmtewisselaar in je ketel om warm water te maken, ene kant komt koud drinkwater binnen en gaat er warm weer uit, de andere kant wordt er heet CV-water doorgepompt.
Om een uitgaande temperatuur van 60°C te halen, moet het CV water een tik warmer zijn (geleiding niet perfect, kalkaanslag,...), dus dan kan het best dat er op 70°C moet worden gepompt.
Als er na warmwaterverbruik eventjes gepompt wordt op CV bedrijf om de warmte uit de ketel te krijgen, dan ga je idd die 70° zien passeren.

[Remmit]

henk99 schreef op woensdag 21 maart 2018 @ 09:38:
Ik zie op mijn grafiek van de aanvoer temperatuur steeds een piek als de douche gebruikt wordt. Het is geen probleem hoor, maar kan iemand me uitleggen waarom dat is? Mijn aanvoer is ingesteld op 65 C maximaal, maar tijdens douchen zie ik de aanvoer even pieken naar 70C. Ben gewoon even benieuwd

Hoe hoog staat het startvermogen? Hierdoor kan in het begin de temperatuur een overshoot hebben. Mogelijk moduleert de ketel daarna omlaag om die 60 graden te leveren.

[henk99]

naftebakje schreef op woensdag 21 maart 2018 @ 12:29:
[...]
Er zit een warmtewisselaar in je ketel om warm water te maken, ene kant komt koud drinkwater binnen en gaat er warm weer uit, de andere kant wordt er heet CV-water doorgepompt.
Om een uitgaande temperatuur van 60°C te halen, moet het CV water een tik warmer zijn (geleiding niet perfect, kalkaanslag,...), dus dan kan het best dat er op 70°C moet worden gepompt.
Als er na warmwaterverbruik eventjes gepompt wordt op CV bedrijf om de warmte uit de ketel te krijgen, dan ga je idd die 70° zien passeren.

Helemaal duidelijk. Bedankt voor je duidelijke uitleg

[Remmit]

Okee, een nieuwe update, nu er twee nieuwe monteurs langs zijn geweest met ook de benodigde uitleesapparatuur voor de Intergas HRE.

Zeer aardige en begripvolle monteurs dit keer. Snapten mijn situatie en begrepen waarom ik bepaalde tweaks had gemaakt en waren het er grotendeels mee eens.

Na het enige tijd monitoren van de ketelsensoren en verschillende instellingen getest te hebben, was dit hun conclusie:

• De echte aanvoersensor zit dichtbij de warmtewisselaar en de verbrandingsgassen. Deze sensor wordt veel warmer dan de aanvoertemp die op de keteldisplay en op de OT thermostaat wordt weergegeven.
• De door de ketel weergegeven waarde is een berekende waarde op basis van de aanvoer- en retoursensoren, en vormt een benadering voor de temperatuur van de gehele warmtewisselaar. (Dit wisten we eigenlijk al en dit is een verklaring waarom we steevast op de aanvoerleiding een hogere temp meten dan de ketel zelf aangeeft. Bij mij meestal 5 graden hoger.)
• Ondanks het gereduceerde max vermogen (bijv. 33%) en de nette deltaT=20 op de leidingen, ziet de ketel de temperatuur op die interne aanvoersensor veel te snel stijgen. Om die reden schakelt de ketel naar lager vermogen, om vervolgens na een tijdje weer op de max te draaien, en even later opnieuw te concluderen dat die sensor te hard stijgt.
• Volgens de monteurs ligt de oorzaak in te weinig flow door de ketel en komt dit waarschijnlijk door de CV-leidingen:
• Dit is een grote woning en de aftakkingen van de hoofdleidingen zijn vrij lang, met vrij dunne slangen in de dekvloer. Mogelijk zijn er ook nog aftakkingen op die dunne leidingen. Vlakbij de convectoren/radiatoren gaan de slangen over in dunne stalen leidingen, middels inserts, die ter plekke ook nog eens voor extra vernauwing zorgen.
• De primaire convectoren (met het meeste vermogen) in de woonkamer liggen op een beste afstand van de hoofdleiding, daarnaast is de woonkamer op de begane grond, de ketel hangt op 2hoog. Hier meer flow creeren gaat niet, die convectoren staan al vol open en de pomp staat al op stand 3.

Kortom, er is niets aan te doen zonder alles open te breken en/of de ketel te vervangen door eentje met een stuk minder vermogen. Vreemd genoeg adviseerde hij wel om het max vermogen op 40% te zetten (terwijl met 33% op de leidingen al een deltaT=20 komt, dus met 40% wordt die sensor nog sneller warm en treedt het “duiken” nog eerder/vaker op).

Vanaf vandaag experimenteer ik toch maar eens met max en min vermogen gelijk aan elkaar (ketel niet modulerend dus) om te kijken of er zo rustiger opgestookt wordt en de gevraagde temperatuur zo sneller wordt bereikt (dus sneller aanwarmen). Omdat dit vaste vermogen dan net iets hoger ligt dan het gemiddelde tijdens het moduleren. Dat leek vanmorgen goed te gaan met max=min=31%.

Met dit aparte ketelgedrag (en zeker met maxV gelijk aan minV) heeft OT modulerende vraag al helemaal geen zin dus het doel om dat nog goed werkend te krijgen geef ik nu maar op.

Wel zou ik nog eens willen testen of pompstand 2 redelijk zal werken, want als niet de pomp maar het leidingensysteem de beperkende factor is, dan is er met lagere pompstand wellicht nog steeds voldoende drukverschil voor een bijna gelijke flow. Of is dat onzin? Heel februari werd het huis wel warm met stand 2, behalve nogal traag toen het echt koud werd, maar toen was dus ook die ketel zo gek aan het moduleren.

Bedankt iedereen die meegedacht heeft de afgelopen maand!
(o.a. @Seafarer @bert pit @Microkid @cville @ThinkPad @Tichelmanm @DJKroon @_JGC_ @Daannn1987 @S0epkip @Dolbyadt @Gecko123)

PS: ook de thermostaat hebben ze getest, en zelfs even een ander model opgehangen om uit te sluiten dat deze de oorzaak was.

PPS: Om meer flow door de ketel te creeren zou ik ook de slaapkamerconvectoren verder open kunnen draaien maar dan wordt het daar veel te warm en dat helpt ook weer niet bij het aanwarmen van de woonkamer...

PPPS: Ter info, link naar mijn eerdere updates (o.a. na bezoek eerste monteur en mijn meest recente update voor deze): https://gathering.tweaker...Bfilter_userids%5D=Remmit

[ Voor 3% gewijzigd door Remmit op 24-03-2018 15:23 ]

[DJKroon]

Remmit schreef op zaterdag 24 maart 2018 @ 15:04:
Okee, een nieuwe update, nu er twee nieuwe monteurs langs zijn geweest met ook de benodigde uitleesapparatuur voor de Intergas HRE.

Zeer aardige en begripvolle monteurs dit keer. Snapten mijn situatie en begrepen waarom ik bepaalde tweaks had gemaakt en waren het er grotendeels mee eens.

Na het enige tijd monitoren van de ketelsensoren en verschillende instellingen getest te hebben, was dit hun conclusie:

[list]
• De echte aanvoersensor zit dichtbij de warmtewisselaar en de verbrandingsgassen. Deze sensor wordt veel warmer dan de aanvoertemp die op de keteldisplay en op de OT thermostaat wordt weergegeven.

Bij de HRE is het ook de bedoeling dat hij in de wisselaar zit, dit mag en kan niet de oorzaak zijn. Is de sensor nagemeten of eventueel al is (beide) vervangen??? Eventueel als proef al is een print uitgewisseld?

Is de ketel ook uitgelezen d.m.v. Intergas Diagnostic Software?

• De door de ketel weergegeven waarde is een berekende waarde op basis van de aanvoer- en retoursensoren, en vormt een benadering voor de temperatuur van de gehele warmtewisselaar. (Dit wisten we eigenlijk al en dit is een verklaring waarom we steevast op de aanvoerleiding een hogere temp meten dan de ketel zelf aangeeft. Bij mij meestal 5 graden hoger.)

Intergas berekend het vermogen tussen aanvoer en retour niet i.t.t. wat vele denken.
Simpelweg is de elektronica van de HRE te dom voor.
Intergas gebruikt een PID regelaar tussen actueele waarde en gewenste waarde en stuurt daar het toerental van de ventilator aan.
Remeha en Atag etc doen wel een deltaT meting op vermogen, omdat je bij deze ketels geen gewenst cv vermogen kan instellen i.t.t. Intergas.
De retoursensor wordt alleen gebruikt voor deltaT controle ter bescherming van de warmtewisselaar. Indien deze ingrijpt gaat de ketel pendelen (bedeijfscode 1) en niet naar een lager vermogen sturen...
Naar een lager vermogen sturen doet de PID regelaar in de print a.d.h.v. actuele en gewenste temperatuur.

• Ondanks het gereduceerde max vermogen (bijv. 33%) en de nette deltaT=20 op de leidingen, ziet de ketel de temperatuur op die interne aanvoersensor veel te snel stijgen. Om die reden schakelt de ketel naar lager vermogen, om vervolgens na een tijdje weer op de max te draaien, en even later opnieuw te concluderen dat die sensor te hard stijgt.
• Volgens de monteurs ligt de oorzaak in te weinig flow door de ketel en komt dit waarschijnlijk door de CV-leidingen:
• Dit is een grote woning en de aftakkingen van de hoofdleidingen zijn vrij lang, met vrij dunne slangen in de dekvloer. Mogelijk zijn er ook nog aftakkingen op die dunne leidingen. Vlakbij de convectoren/radiatoren gaan de slangen over in dunne stalen leidingen, middels inserts, die ter plekke ook nog eens voor extra vernauwing zorgen.

Dan zou je eventueel je installatie is kunnen spoelen op vuil, is het een (deels) gedateerde installatie?
Leidingverliesbereking of drukmetingen zou hier antwoord op kunnen geven.

• De primaire convectoren (met het meeste vermogen) in de woonkamer liggen op een beste afstand van de hoofdleiding, daarnaast is de woonkamer op de begane grond, de ketel hangt op 2hoog. Hier meer flow creeren gaat niet, die convectoren staan al vol open en de pomp staat al op stand 3.
[/list]

Kortom, er is niets aan te doen zonder alles open te breken en/of de ketel te vervangen door eentje met een stuk minder vermogen. Vreemd genoeg adviseerde hij wel om het max vermogen op 40% te zetten (terwijl met 33% op de leidingen al een deltaT=20 komt, dus met 40% wordt die sensor nog sneller warm en treedt het “duiken” nog eerder/vaker op).

Klinkt bij mij als we komen er niet uit, alles is verkeert en moet vervangen worden, lijkt mij zeer sterk...

Vanaf vandaag experimenteer ik toch maar eens met max en min vermogen gelijk aan elkaar (ketel niet modulerend dus) om te kijken of er zo rustiger opgestookt wordt en de gevraagde temperatuur zo sneller wordt bereikt (dus sneller aanwarmen). Omdat dit vaste vermogen dan net iets hoger ligt dan het gemiddelde tijdens het moduleren. Dat leek vanmorgen goed te gaan met max=min=31%.

Met dit aparte ketelgedrag (en zeker met maxV gelijk aan minV) heeft OT modulerende vraag al helemaal geen zin dus het doel om dat nog goed werkend te krijgen geef ik nu maar op.

Buitenvoeler eraan monteren, hij zal zeker mooi moduleren

Wel zou ik nog eens willen testen of pompstand 2 redelijk zal werken, want als niet de pomp maar het leidingensysteem de beperkende factor is, dan is er met lagere pompstand wellicht nog steeds voldoende drukverschil voor een bijna gelijke flow. Of is dat onzin? Heel februari werd het huis wel warm met stand 2, behalve nogal traag toen het echt koud werd, maar toen was dus ook die ketel zo gek aan het moduleren.

Nee bij teveel weerstand heb je juist meer drukverschil nodig om de weerstand te overwinnen, pompstand omhoog dus.

Eventueel een kortsluitleiding tussen aanvoer en retour, met aan de cv zijde een andere pomp met meer capaciteit is nog een optie, echter is het belangerijk dat je eerst gaat onderzoeken of je installatie teveel weerstand heeft.

Bedankt iedereen die meegedacht heeft de afgelopen maand!
(o.a. @Seafarer @bert pit @Microkid @cville @ThinkPad @Tichelmanm @DJKroon @_JGC_ @Daannn1987 @S0epkip @Dolbyadt @Gecko123)

PS: ook de thermostaat hebben ze getest, en zelfs even een ander model opgehangen om uit te sluiten dat deze de oorzaak was.

PPS: Om meer flow door de ketel te creeren zou ik ook de slaapkamerconvectoren verder open kunnen draaien maar dan wordt het daar veel te warm en dat helpt ook weer niet bij het aanwarmen van de woonkamer...

PPPS: Ter info, link naar mijn eerdere updates (o.a. na bezoek eerste monteur en mijn meest recente update voor deze): https://gathering.tweaker...Bfilter_userids%5D=Remmit

Ik heb toch een beetje mijn twijfel of dit de juiste conclusie is, maar ken je installatie niet.

Ik zou het toch zoeken in allereerst je aanvoer en retour sensor of print combi.

Als je installatie echt zo belabbert is met veel weerstand, zou het altijd slecht moeten werken.
Kan alleen niet uit je verhaal halen of de installatie met bv de oude ketel of voor een verbouwing ook slecht werkte.

[bert pit]

DJKroon schreef op zaterdag 24 maart 2018 @ 17:38:
[...]


Klinkt bij mij als we komen er niet uit, alles is verkeert en moet vervangen worden, lijkt mij zeer sterk...

[...]

Buitenvoeler eraan monteren, hij zal zeker mooi moduleren

Dat kan werken en ik heb het ook met een Remeha Calenta. Echter zijn er veel ketels die dan 24 uur willen gaan stoken en de settings van de thermostaat overrulen. Dat lijkt me hier niet echt handig, dus informeer goed of dat wel goed werkt.

Voor een goede flow moet je leidingwerkt goed afgestemd zijn op de lengte van het segment. Dikke buizen voor grote afstanden in in de kamer 15mm.

Dan nog wat: er zijn situaties waarin aan uit in combinatie met hoge aanvoertemperatuur veel comfortabeler is dan OT. Bijkomend voordeel is dat door de hoge aanvoertemperatuur de viscositeit van het water toeneemt, wat de flow verbetert. Uiteraard mis je dan wel het voordeel van stoken in het HR gebied. Maar als het buiten koud is en binnen aangenaam.....

[DJKroon]

bert pit schreef op zaterdag 24 maart 2018 @ 19:39:
[...]


Dat kan werken en ik heb het ook met een Remeha Calenta. Echter zijn er veel ketels die dan 24 uur willen gaan stoken en de settings van de thermostaat overrulen. Dat lijkt me hier niet echt handig, dus informeer goed of dat wel goed werkt.

Voor een goede flow moet je leidingwerkt goed afgestemd zijn op de lengte van het segment. Dikke buizen voor grote afstanden in in de kamer 15mm.

Dan nog wat: er zijn situaties waarin aan uit in combinatie met hoge aanvoertemperatuur veel comfortabeler is dan OT. Bijkomend voordeel is dat door de hoge aanvoertemperatuur de viscositeit van het water toeneemt, wat de flow verbetert. Uiteraard mis je dan wel het voordeel van stoken in het HR gebied. Maar als het buiten koud is en binnen aangenaam.....

Als je bij intergas een aan/uit thermostaat en buitenvoeler monteert zal hij bij warmtevraag de aanvoertemperatuur adhv buitentemperatuur nemen.
Bij geen warmtevraag zal de ketel standby blijven.


Met een OT thermostaat gaat hij inderdaad mogelijk 24/7 stoken adhv de stooklijn volgen, alleen ligt dat vaak aan de instelling in de thermostaat.

Maar de eerste optie is opzich wel een mooie regeling als OT niet lekker werkt of je bent aangewezen op een aan/uit contact van domotica

[Gecko123]

Remmit schreef op zaterdag 24 maart 2018 @ 15:04:
Okee, een nieuwe update, nu er twee nieuwe monteurs langs zijn geweest met ook de benodigde uitleesapparatuur voor de Intergas HRE.

Zeer aardige en begripvolle monteurs dit keer. Snapten mijn situatie en begrepen waarom ik bepaalde tweaks had gemaakt en waren het er grotendeels mee eens.

Na het enige tijd monitoren van de ketelsensoren en verschillende instellingen getest te hebben, was dit hun conclusie:

• De echte aanvoersensor zit dichtbij de warmtewisselaar en de verbrandingsgassen. Deze sensor wordt veel warmer dan de aanvoertemp die op de keteldisplay en op de OT thermostaat wordt weergegeven.
• De door de ketel weergegeven waarde is een berekende waarde op basis van de aanvoer- en retoursensoren, en vormt een benadering voor de temperatuur van de gehele warmtewisselaar. (Dit wisten we eigenlijk al en dit is een verklaring waarom we steevast op de aanvoerleiding een hogere temp meten dan de ketel zelf aangeeft. Bij mij meestal 5 graden hoger.)
• Ondanks het gereduceerde max vermogen (bijv. 33%) en de nette deltaT=20 op de leidingen, ziet de ketel de temperatuur op die interne aanvoersensor veel te snel stijgen. Om die reden schakelt de ketel naar lager vermogen, om vervolgens na een tijdje weer op de max te draaien, en even later opnieuw te concluderen dat die sensor te hard stijgt.
• Volgens de monteurs ligt de oorzaak in te weinig flow door de ketel en komt dit waarschijnlijk door de CV-leidingen:
• Dit is een grote woning en de aftakkingen van de hoofdleidingen zijn vrij lang, met vrij dunne slangen in de dekvloer. Mogelijk zijn er ook nog aftakkingen op die dunne leidingen. Vlakbij de convectoren/radiatoren gaan de slangen over in dunne stalen leidingen, middels inserts, die ter plekke ook nog eens voor extra vernauwing zorgen.
• De primaire convectoren (met het meeste vermogen) in de woonkamer liggen op een beste afstand van de hoofdleiding, daarnaast is de woonkamer op de begane grond, de ketel hangt op 2hoog. Hier meer flow creeren gaat niet, die convectoren staan al vol open en de pomp staat al op stand 3.

Kortom, er is niets aan te doen zonder alles open te breken en/of de ketel te vervangen door eentje met een stuk minder vermogen. Vreemd genoeg adviseerde hij wel om het max vermogen op 40% te zetten (terwijl met 33% op de leidingen al een deltaT=20 komt, dus met 40% wordt die sensor nog sneller warm en treedt het “duiken” nog eerder/vaker op).

Vanaf vandaag experimenteer ik toch maar eens met max en min vermogen gelijk aan elkaar (ketel niet modulerend dus) om te kijken of er zo rustiger opgestookt wordt en de gevraagde temperatuur zo sneller wordt bereikt (dus sneller aanwarmen). Omdat dit vaste vermogen dan net iets hoger ligt dan het gemiddelde tijdens het moduleren. Dat leek vanmorgen goed te gaan met max=min=31%.

Met dit aparte ketelgedrag (en zeker met maxV gelijk aan minV) heeft OT modulerende vraag al helemaal geen zin dus het doel om dat nog goed werkend te krijgen geef ik nu maar op.

Wel zou ik nog eens willen testen of pompstand 2 redelijk zal werken, want als niet de pomp maar het leidingensysteem de beperkende factor is, dan is er met lagere pompstand wellicht nog steeds voldoende drukverschil voor een bijna gelijke flow. Of is dat onzin? Heel februari werd het huis wel warm met stand 2, behalve nogal traag toen het echt koud werd, maar toen was dus ook die ketel zo gek aan het moduleren.

Bedankt iedereen die meegedacht heeft de afgelopen maand!
(o.a. @Seafarer @bert pit @Microkid @cville @ThinkPad @Tichelmanm @DJKroon @_JGC_ @Daannn1987 @S0epkip @Dolbyadt @Gecko123)

PS: ook de thermostaat hebben ze getest, en zelfs even een ander model opgehangen om uit te sluiten dat deze de oorzaak was.

PPS: Om meer flow door de ketel te creeren zou ik ook de slaapkamerconvectoren verder open kunnen draaien maar dan wordt het daar veel te warm en dat helpt ook weer niet bij het aanwarmen van de woonkamer...

PPPS: Ter info, link naar mijn eerdere updates (o.a. na bezoek eerste monteur en mijn meest recente update voor deze): https://gathering.tweaker...Bfilter_userids%5D=Remmit

Het mag dan ook een groot huis zijn met lange leidingen. Ik ben geen specialist maar ik betwijfel of het leidingenontwerp de oorzaak kan zijn... Je beschrijft dunne leidingen en wat koppelingen dit geeft misschien iets meer weerstand maar niet iets wat een pomp makkelijk zou moeten kunnen overwinnen in de maximale stand. De pompen in een CV ketel zijn volgens mij best krachtig maar ik ben geen specialist.

Is een verstopping of vernauwing overwogen? Let op dat de installateur ook goed nagaat of het door hem aangelegde deel de oorzaak zou kunnen zijn. (ik ga er even vanuit dat de installateur leidingwerk heeft aangelegd, kan het even niet meer terugvinden). Misschien een hoop gedoe maar is de weerstand niet te testen met een apparaat?

[Seafarer]

Gecko123 schreef op zondag 25 maart 2018 @ 12:08:
[...]


Het mag dan ook een groot huis zijn met lange leidingen. Ik ben geen specialist maar ik betwijfel of het leidingenontwerp de oorzaak zijn... Je beschrijft dunne leidingen en wat koppelingen dit geeft misschien iets meer weerstand maar niet iets wat een pomp makkelijk zou moeten kunnen overwinnen in de maximale stand. Die pompen zijn volgens mij best krachtig maar ik ben geen specialist.

Is een verstopping of vernauwing overwogen? Let op dat de installateur ook goed nagaat of het door hem aangelegde deel de oorzaak zou kunnen zijn. (ik ga er even vanuit dat de installateur leidingwerk heeft aangelegd, kan het even niet meer terugvinden). Misschien een hoop gedoe maar is de weerstand niet te testen met een apparaat?

Water meter ertussen.

[Remmit]

DJKroon schreef op zaterdag 24 maart 2018 @ 17:38:
Bij de HRE is het ook de bedoeling dat hij in de wisselaar zit, dit mag en kan niet de oorzaak zijn. Is de sensor nagemeten of eventueel al is (beide) vervangen??? Eventueel als proef al is een print uitgewisseld? Is de ketel ook uitgelezen d.m.v. Intergas Diagnostic Software?

Ze zeiden dat ze de sensoren hadden gecontroleerd en ook even hadden vervangen voor andere. De branderautomaat is niet verwisseld. Op een laptop aangesloten op de ketel kreeg hij een mooie grafiek vol lijnen terug, maar of dit Intergas Diagnostic Software was weet ik niet. Helaas heb ik niet met alles mee kunnen kijken gezien ik tegelijkertijd op m’n kleintje moest letten/bezighouden...

Intergas berekend het vermogen tussen aanvoer en retour niet i.t.t. wat vele denken.
Simpelweg is de elektronica van de HRE te dom voor. Intergas gebruikt een PID regelaar tussen actueele waarde en gewenste waarde en stuurt daar het toerental van de ventilator aan. [...]
De retoursensor wordt alleen gebruikt voor deltaT controle ter bescherming van de warmtewisselaar. Indien deze ingrijpt gaat de ketel pendelen (bedeijfscode 1) en niet naar een lager vermogen sturen... Naar een lager vermogen sturen doet de PID regelaar in de print a.d.h.v. actuele en gewenste temperatuur.

Hier bedoelde ik niet het vermogen, maar de “aanvoertemperatuur” die de ketel laat zien wanneer je tijdens bedrijf het sleuteltoetsje ingedrukt houdt (en die ook aan de OT doorgegeven wordt als actuele aanvoertemp). Dat is helemaal niet de waarde van de aanvoersensor of de aanvoerleiding, maar een soort gemiddelde temp van je warmtewisselaar die berekend wordt. Intergas had dit al eens aan mij bevestigd.

Dan zou je eventueel je installatie is kunnen spoelen op vuil, is het een (deels) gedateerde installatie?
Leidingverliesbereking of drukmetingen zou hier antwoord op kunnen geven.

Installatie is aangelegd in nieuwbouw in 2010. Enige wat er later is gebeurd is vergroting capaciteit van enkele convectoren in de woonkamer en vervangen van kleine convector door radiator in de hal.

Nee bij teveel weerstand heb je juist meer drukverschil nodig om de weerstand te overwinnen, pompstand omhoog dus.

Ik bedoelde dat ik in dat geval tevens diverse convectoren (en misschien de radiatoren) een stuk verder open zou kunnn draaien om op die manier ook een deel weerstand weg te nemen. Wat dan natuurlijk wel ten koste zou gaan van de flow door de twee primaire convectoren in de woonkamer die al helemaal open staan.

Ik heb toch een beetje mijn twijfel of dit de juiste conclusie is, maar ken je installatie niet. Ik zou het toch zoeken in allereerst je aanvoer en retour sensor of print combi.

Als je installatie echt zo belabbert is met veel weerstand, zou het altijd slecht moeten werken.
Kan alleen niet uit je verhaal halen of de installatie met bv de oude ketel of voor een verbouwing ook slecht werkte.

De installatie werkte de eerste (koude) winters slecht. Dat is verbeterd nadat ze de capaciteitsuitbreiding deden en nadat ik op inregeling deltaT over de verschillende convectoren en radiatoen was gaan letten. Echter geen enkele winter daarna was zo koud als eind februari dit jaar. En, dit jaar was ik zelf veel meer gefocust op hoe de ketel draait ipv alleen de inregeling en de aanvoertemp te manipuleren. Voorheen stond het max vermogen op 50% en het min vermogen op de standaard 30% en was de aanvoervraag nooit hoger dan 55 graden met OT reactie Aan/Uit en pasten we nauwelijks nachtverlaging toe (dat laatste was ons aanbevolen door de installateur).

Ik was recent erop gericht te proberen de boel toch weer OT modukerend aan te sturen en toen begon op te vallen dat een aanvoervraag van bijv. 70 graden nooit werd gehaald, en dat met een hoger max vermogen OF met een lager min vermogen het aanwarmen enorm lang ging duren. Dat viel ook meer op doordat ik met nachtverlaging van 2 a 3 graden begon te experimenteren.

De monteurs hebben nog met Intergas gebeld over hun metingen en ze zeiden dat die de conclusies onderschreef. Toch ga ik op basis van jullie feedback zelf ook nog maar eens mailen of bellen met Intergas hierover.

[Remmit]

Gecko123 schreef op zondag 25 maart 2018 @ 12:08:
[...]
Het mag dan ook een groot huis zijn met lange leidingen. Ik ben geen specialist maar ik betwijfel of het leidingenontwerp de oorzaak zijn... Je beschrijft dunne leidingen en wat koppelingen dit geeft misschien iets meer weerstand maar niet iets wat een pomp makkelijk zou moeten kunnen overwinnen in de maximale stand. Die pompen zijn volgens mij best krachtig maar ik ben geen specialist.

Is een verstopping of vernauwing overwogen? Let op dat de installateur ook goed nagaat of het door hem aangelegde deel de oorzaak zou kunnen zijn. (ik ga er even vanuit dat de installateur leidingwerk heeft aangelegd, kan het even niet meer terugvinden). Misschien een hoop gedoe maar is de weerstand niet te testen met een apparaat?

Dit waren geen monteurs van de installateur. Na de originele suggestie van Intergas dat dit aan de branderautomaat zou kunnen liggen heb ik een tijd met de installateur aan de telefoon gehangen. Echter bleef die naar de onderhoudsmonteur verwijzen. Dus toen heb ik die organisatie ingeschakeld.

De leidingweerstand is naar mijn weten niet getest.

[renedis]

LinuxMan schreef op zondag 18 februari 2018 @ 17:47:
[...]


hier mijn query in grafana:

SELECT mean("t_8")-mean("t_7") FROM "cvtuning" WHERE $timeFilter GROUP BY time($interval) fill(null)

Ik krijg het niet voor elkaar om deze query in Grafana te zetten en/of werkend te krijgen.

Neem aan dat de variables zijn:
t_8
t_7
cvtuning

In Domoticz kan ik wel met een lua script de Delta naar voren krijgen. Gek genoeg als ik die push naar Influx/Grafana pakt ie deze ook niet op. (Issue lijkt in Domoticz te zitten).

Ik ben pas net begonnen maar volgens mij kan ik nog wel wat winnen

[ Voor 33% gewijzigd door renedis op 26-03-2018 14:12 . Reden: typo ]

[LinuxMan]

renedis schreef op maandag 26 maart 2018 @ 13:38:
[...]
Neem aan dat de variables zijn:
t_8
t_7
cvtuning

Let op dat ik geen domotics gebruik! Dit zijn gewoon metingen van een esp8266 met twee ds18b20 sensoren die ik elke minuut in influxdb zet. De meting heet "cvtuning", en de meetwaarden zijn t_7 en t_8. Daar kan ik dan met de genoemde query een grafiek van de delta T mee maken.

Zolang domotics beide temperatuurwaarden in influxdb zet moet je dus een vergelijkbare query kunnen maken.

[Pinky-H9]

LinuxMan schreef op dinsdag 27 maart 2018 @ 20:06:
[...]

Let op dat ik geen domotics gebruik! Dit zijn gewoon metingen van een esp8266 met twee ds18b20 sensoren die ik elke minuut in influxdb zet. De meting heet "cvtuning", en de meetwaarden zijn t_7 en t_8. Daar kan ik dan met de genoemde query een grafiek van de delta T mee maken.

Zolang domotics beide temperatuurwaarden in influxdb zet moet je dus een vergelijkbare query kunnen maken.

Hmmmmm hier klooi ik ook al een tijd mee maar ik schrijf de waarden apart in de DB dus:
DB = ESP_Database
Waarde1=Living_Radiator_In
Waarde2=Living_Radiator_Out

Hoe zou ik nou de D over deze 2 aparte query moeten krijgen ?

Probeer het nu zo maar werkt blijkbaar niet:
SELECT mean("value") FROM "Living_Radiator_In" -mean("value") FROM "Living_Radiator_Out"- WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)

[ Voor 11% gewijzigd door Pinky-H9 op 28-03-2018 13:40 ]

[cville]

Pinky-H9 schreef op woensdag 28 maart 2018 @ 13:36:
[...]


Hmmmmm hier klooi ik ook al een tijd mee maar ik schrijf de waarden apart in de DB dus:
DB = ESP_Database
Waarde1=Living_Radiator_In
Waarde2=Living_Radiator_Out

Hoe zou ik nou de D over deze 2 aparte query moeten krijgen ?

Probeer het nu zo maar werkt blijkbaar niet:
SELECT mean("value") FROM "Living_Radiator_In" -mean("value") FROM "Living_Radiator_Out"- WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)

Je gebruikt 2 measurements in 1 query en dat wordt niet ondersteund door InfluxDB. Zorg ervoor dat beide temperaturen in 1 query staan zoals in: SELECT mean("cv_out") - mean("cv_in") FROM "cv" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1m) fill(null), dan lukt het wel.

[ThinkPad]

Heren, nogmaals even een reminder dat logging belangrijk is, maar hier niet de boventoon moet zijn.
Zie ook: ThinkPadd in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II".
Wellicht is het beter als iemand even een Tweakblogje opstart of een nieuw topic opent?

[ Voor 17% gewijzigd door ThinkPad op 28-03-2018 14:22 ]

[Anoniem: 1057489]

Hallo! Wat is dit leuk en interressant! Ik ben ook aan de slag gegaan. Woon in huurappartementje dat (ooit) gebouwd is voor ouderen (lekker alle 5 radiatoren erg hoog stoken meestal). Nu andere bewoners met ander stookgedrag....
Opp app 55m2 maar ik stook enkel woonkamer (20m2) en keuken (7m2).En liever 18 graden (heel soms 20) dan hoog.
Ketel Intergas HRE 24/18. Alles bleek op hoogste ingesteld (what's new).
In wk 1 grote radiator en in keuken ook 1 redelijk grote die ik wel gebruik. Ivm enorm pendelen aan de slag gegaan en werkt nu redelijk goed (moet ergens toch nog btje gaan schuiven want temperatuur in genoemde ruimtes loopt bij aanslaan nog steeds meer dan snel genoeg op. En verschil aan- en retourtemp is groot. Sry meet niet want wanneer ik ook voel bij beide radiatoren of bij ketel (gedurende huis echt opwarmen of btje bijstoken of op temp houden) ik voel zo met de hand al een zeer duidelijk verschil. Met maar 2 kamers en maar 2 radiatoren heb ik de volgende instellingen nu:
Pomp naar 1. Max aanvoer naar 45 graden. Max ketelvermogen naar 35 (%). Min toerental CV naar 25. Booster uit. Max bii opstarten naar 50 (kan niet lager).
Rest (incl wat ik niet begrijp) heb ik laten staan zoals t was en komt overeen met wat in handleiding staat.
Oké, nu t probleem! Heb Honeywell Round Wireless incl Open Therm RF module. Ergens gaat er daar iets niet goed maar begrijp niet of dit thermostaat of toch ergens iets in de instellingen op mijn ketel is. Als ik gewenste temp op thermostaat rond de 2 graden hoger zet dan dat ie op dat moment is op thermostaat, dan slaat ketel gewoon aan en doet zijn werk. Tot ongeveer een halve graad voor de gewenste temp. Dan blijft vlammetje wel branden maar ketel stopt ermee (gewenste temp bereikt, wat dus niet zo is). Ik heb begrepen dat dit op zich normaal gedrag is voor een modulerende ketel.Probleem zit ook bij minder verhogen. Als t 17 is en ik zet m op 17.5 gaat wel t vlammetje branden maar ketel slaat niet aan. Dit gebeurt ook andersom. Als gewenste temp via zwiep is bereikt bijv 19 terwijl ik eigenlijk 18 wil (min dan weer die halve graad) en ik draai dan gewenste temp terug naar 18 dan gaat na terugzakken kamertemp naar 18 wel t vlammetje branden maar er gaat geen ketel aan. Ook als ik m gewoon laat staan op 19 gaat op gegeven moment vlammetje aan met geen reactie. Pas als t echt koud begint te worden in de kamer gaat wel de ketel aan. Thermostaat blijft dezelfde temp aangeven met vlammetje maar ondertussen zakt daaswerkelijke temp dus behoorlijk. Weinig sprake dus v constante temp en weinig sprake v moduleren. Het wordt mij veel te koud en moet dus telkens zwiepen en t in de gaten houden om btje constante temp te houden. Precies tegenovergestelde v waar je een thermostaat voor hebt!
Heb ik mijn Reactie OT en RF kamerthermostaat verkeerd staan? Staat zoals handleiding aangeeft op 1 (=warmtevraag beantwoorden met min aanvoertemp begrensd door andere parameter die hier meteen onder staat, nl 40).
Of min aanvoertemp bij OT of RT thermostaat? Staat zoals handleiding aangeeft op 40. Stappenmodulatie (huh?) staat ook als handleiding op 1 (=aan). Of is gewoon mijn thermostaat (ook v woningbouwvereniging trouwens) stuk?
Wie denkt mee? Wordt zeer gewaardeerd!!!

[ Voor 7% gewijzigd door Anoniem: 1057489 op 30-03-2018 16:11 ]

[Banjy]

Anoniem: 1057489 schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 12:12:
[knip]
Pomp naar 1. Max aanvoer naar 45 graden. Max ketelvermogen naar 35 (%). Min toerental CV naar 25. Booster uit. Max bii opstarten naar 50 (kan niet lager).
Rest (incl wat ik niet begrijp) heb ik laten staan zoals t was en komt overeen met wat in handleiding staat.
Oké, nu t probleem! Heb Honeywell Round Wireless incl Open Therm RF module. Ergens gaat er daar iets niet goed maar begrijp niet of dit thermostaat of toch ergens iets in de instellingen op mijn ketel is. Als ik gewenste temp op thermostaat rond de 2 graden hoger zet dan dat ie op dat moment is op thermostaat, dan slaat ketel gewoon aan en doet zijn werk. Tot ongeveer een halve graad voor de gewenste temp. Dan blijft vlammetje wel branden maar ketel stopt ermee (gewenste temp bereikt, wat dus niet zo is). Probleem zit ook bij minder verhogen. Als t 17 is en ik zet m op 17.5 gaat wel t vlammetje branden maar ketel slaat niet aan. Dit gebeurt ook andersom. Als gewenste temp via zwiep is bereikt bijv 19 terwijl ik eigenlijk 18 wil (min dan weer die halve graad) en ik draai dan gewenste temp terug naar 18 dan gaat na terugzakken kamertemp naar 18 wel t vlammetje branden maar er gaat geen ketel aan. Ook als ik m gewoon laat staan op 19 gaat op gegeven moment vlammetje aan met geen reactie. Ik moet dus telkens zwiepen en t in de gaten houden om btje constante temp te houden. Precies tegenovergestelde v waar je een thermostaat voor hebt!
Heb ik mijn Reactie OT en RF kamerthermostaat verkeerd staan? Staat zoals handleiding aangeeft op 1 (=warmtevraag beantwoorden met min aanvoertemp begrensd door andere parameter die hier meteen onder staat, nl 40).
Of min aanvoertemp bij OT of RT thermostaat? Staat zoals handleiding aangeeft op 40. Stappenmodulatie (huh?) staat ook als handleiding op 1 (=aan). Of is gewoon mijn thermostaat (ook v woningbouwvereniging trouwens) stuk?
Wie denkt mee? Wordt zeer gewaardeerd!!!

Heb ook een dergelijke ketel. Kun je eens kijken naa de display op het moment dat de ketel uit is gegaan maar je thermostaat wel een vlammetje aangeeft?
Ik denk namelijk aan twee dingen (maar kan er ook totaal naast zitten );

1) De door de thermostaat gevraagde temperatuur is bereikt, bijv. omdat hij opeens een lagere temperatuur gaat vragen (om een te warme woonkamer te voorkomen) maar het cv water heeft deze temperatuur al. De ketel blijft wel rondpompen met water van die temperatuur maar heeft zelf het gas niet meer aan staan (code 1) want anders zou hij te warm water leveren. Zet eventueel je pomp weer even op stand 3 zodat je kan horen of de ketel gewoon nog wel bezig is maar zonder te branden. Zou best kunnen dat de thermostaat dan doorkrijgt dat hij aan staat en een vlammetje op het display weergeeft.

2) het toerental heb je verlaagd. Het zou kunnen dat de ketel bij het terugmoduleren (vlak voor gewenste temperatuur) net te ver terug gaat en de vlam letterlijk uit valt. Heb zelf wat problemen met deze instelling gehad dat hij niet altijd in 1x wilde aanslaan als het moest. Mogelijk omdat er dan te weinig druk in het gasblok komt of iets dergelijks voor de initiële ontbranding. Maar dat moet je echt bij de ketel kunnen horen dat hij opspoelt maar dan toch niet gaat/blijft branden.

[Anoniem: 1057489]

Als eerste dank voor reactie en meedenken!
1)Display gaat (op ene groene Aan lampje uiteraard) geheel uit. Dus 0 activiteit meer in ketel, ook niet qua ventileren of pompen (of zie ik dat nu verkeerd?)
2)En er is niets te horen. Het woord opspoelen begrijp ik eerlijk gezegd niet, maar als ik niets hoor kan ik ook geen opspoelen horen denk ik dan maar. Toch toerental wat omhoog gooien dan of wachten op meer reacties?

[DeltaT]

Wat is de rationale van de toerental verlaging?

[blissard]

@Anoniem: 1057489 misschien alle instelling even resetten en langzaam stap voor stap optimaliseren.
Het lijkt er nu op dat je in 1 keer alles op minimaal hebt gezet. Dat leidt niet automatisch tot besparing en wel vaak tot problemen.

[Seafarer]

Ha ha ha, mindergas heeft een 1 April grap.!!

[ Voor 50% gewijzigd door Seafarer op 01-04-2018 22:55 ]

[Turbocinqy]

Hoi,
Even een vraagje tussendoor.
Heb een thermometer op de aanvoer/retour van mn slaapkamer radiator zitten.
Het valt mij op dat bij opstoken in de ochtend de ketel wel aanslaat maar ook meermaals weer stopt gedurende die cyclus.
Is dat normaal gedrag of zou hij in een keer naar de gevraagde temperatuur moeten stoken.

Kan mij niet voorstellen dat het pendelen is. Gemeten retour is hooguit 35 graden op 50 toevoer.
Echter geeft mn ketel 10 graden hoger aan dan er retour komt (gemeten)
Dus of dit is de oorzaak of het is wat anders.

Ze zouden binnenkort voor onderhoud moeten komen na wel 3 jaar =/ interval tegenwoordig. Dus wil graag weten of ze er iets aan kunnen doen of het weinig uitmaakt.

Een paar huizen verderop stoomt het altijd als een stoomtrein. Dus het kan vast slechter

Info:
Remeha avanta 28c
Chronotherm 4
+- 16kW afgeregeld
Pomp: laag
Aanvoer 50 graden (loopt op tot 53 max)
Retour circa 35 bij vol stoken.

Zit met standje eco op a 0,23 cub/graaddag
(feb/mrt 2018)
Gemiddeld 18/19 graden wanneer nodig (17,5 nacht verlaging)
Hoekhuisje circa 2x 40m2 woon oppervlak.
BJ:1991
2.45m hoog per niveau

[ Voor 16% gewijzigd door Turbocinqy op 02-04-2018 13:22 ]

[ocaj]

Turbocinqy schreef op zondag 1 april 2018 @ 23:40:
Hoi,
Even een vraagje tussendoor.
Heb een thermometer op de aanvoer/retour van mn slaapkamer radiator zitten.
Het valt mij op dat bij opstoken in de ochtend de ketel wel aanslaat maar ook meermaals weer stopt gedurende die cyclus.
Is dat normaal gedrag of zou hij in een keer naar de gevraagde temperatuur moeten stoken.

Kan mij niet voorstellen dat het pendelen is. Gemeten retour is hooguit 35 graden op 50 toevoer.

Deze tijd van het jaar is de temperatuur in je woonkamer waarschijnlijk niet erg ver gedaald. Je Chronoterm doet dan niet eens de moeite om de boel eerst in één keer op te stoken, maar start gelijk in "low-load".

Of had je dit gedrag vorige maand toen het buiten vroor ook al?

[Turbocinqy]

@ocaj Kijk al een maandje zo.
Maar als hij het niet de moeite vind om voluit te gaan ook best. 1.5 graden opstoken rond een uur dus het is verder geen probleem.

Alleen water temperatuur haalt wel ongeveer zijn max op dat moment. Vaak als hij er net is loopt hij 1 minuut door op de pomp en gaat even uit. En een minuutje of wat later ofzo afhankelijk van de buitentemperatuur) weer aan.
Dan zakt de temperatuur in de radiator toevoer even een stuk terug (door pompen) en klimt dan weer op.

In deellast haalt hij de maximale toevoer temperatuur meestal niet meer. Dan gaat hij alweer uit. Meestal ergens tussen de 35 en 45 graden dan. (gemeten op radiator)

[bert pit]

Turbocinqy schreef op zondag 1 april 2018 @ 23:40:
Hoi,
Even een vraagje tussendoor.
Heb een thermometer op de aanvoer/retour van mn slaapkamer radiator zitten.
Het valt mij op dat bij opstoken in de ochtend de ketel wel aanslaat maar ook meermaals weer stopt gedurende die cyclus.
Is dat normaal gedrag of zou hij in een keer naar de gevraagde temperatuur moeten stoken.

Kan mij niet voorstellen dat het pendelen is. Gemeten retour is hooguit 35 graden op 50 toevoer.
Echter geeft mn ketel 10 graden hoger aan dan er retour komt (gemeten)
Dus of dit is de oorzaak of het is wat anders.

Ze zouden binnenkort voor onderhoud moeten komen na wel 3 jaar =/ interval tegenwoordig. Dus wil graag weten of ze er iets aan kunnen doen of het weinig uitmaakt.

Een paar huizen verderop stoomt het altijd als een stoomtrein. Dus het kan vast slechter

Info:
Remeha avanta 28c
Chronotherm 4
+- 16kW afgeregeld
Pomp: laag
Aanvoer 50 graden (loopt op tot 53 max)
Retour circa 35 bij vol stoken.

Zit met standje eco op a 0,23 cub/graaddag
(feb/mrt 2018)
Gemiddeld 18/19 graden wanneer nodig (17,5 nacht verlaging)

Ik vermoed dat je Chronotherm 4 een aan / uit thermostaat is. Die laat de ketel doorgaans 6 X aanslaan per uur. Je ketel is wel zo intelligent dat deze moduleert door de gasvlam hoger of lager te zetten en nog wat instellingen doet.

Soms kun je nog wat extra rendement halen door met opentherm te gaan stoken. Opentherm warmt de ruimtes eerst op en houdt daarna de ruimtes warm door op een wat lagere temperatuur te blijven stoken. Een lagere aanvoer en retour betekent een hoger rendement. Aangezien je al op een lage temperatuur zit, moet je geen wonderen verwachten, het extra rendement wordt soms wat overdreven.

Als je dat wilt is de iSense van remeha een goed keuze, let op det de bedrading aan de ketel op andere klemmen moet worden aangesloten.

[ocaj]

Als hij het langer doet en ook tegen zijn maximum ingestelde temperatuur aanloopt, dan klinkt het verhaal van @bert pit logischer.

Welke Chronoterm 4 heb je ? De aan/uit of de Modulation?

[Turbocinqy]

Hmm als ik het zo zie lijkt het een aan/uit. Dat zal idd een deel van het gedrag verklaren.

Type is honeywell t8602a2055
Staat bij de search op aan/uit.

Maar ketel zelf kan dan dus nog wel moduleren? Had dacht ik iets te maken met welke in/uitgang je gebruikt.
Edit: oh wacht dat zei je al....

Mn ketel toevoer ventilator wisselt wel kwa toerental en dit bepaald het vermogen.

Ik dacht eigenlijk dat deze ook modulerend was. Had zon ronde modu honeywell. Vervangen voor deze klokthermostaat omdat ik die wegens omstandigheden over had.

Verklaard misschien wel waarom het naar mijn idee niet zoveel op het verbruik scheelde.
Toen nog wel op 80 graden aanvoer.

Misschien toch voor de zekerheid ook maar een modulerende versie ophangen.

Ketel manual

4.2.1 Regeling
Aan/uit-regeling
De belasting tussen de minimale en de maximale waarde varieert op ba-
sis van de op de ketel ingestelde aanvoertemperatuur. Op de ketel kan
een 2-draads aan/uit thermostaat of een power stealing thermostaat
worden aangesloten.
Modulerende regeling
De belasting tussen de minimale en de maximale waarde varieert op ba-
sis van de door de modulerende regelaar bepaalde aanvoertempera-
tuur. Het vermogen van de ketel kan modulerend worden geregeld met
een daarvoor geschikte regelaar.
Analoge regeling (0 – 10 V)
De belasting tussen de minimale en de maximale waarde varieert op ba-
sis van de op de analoge ingang aangeboden spanning.
Op de ketel kan een 2 draads aan / uit-thermostaat of een power stealing-
thermostaat worden aangesloten. Het vermogen van de ketel kan module-
rend worden geregeld met een daarvoor geschikte regelaar:
qSense
iSense
Een modulerende regelaar, eventueel in combinatie met thermostatische
radiatorkranen, is energiezuinig en biedt hoog comfort. Raadpleeg de in-
stallateur en/of de doc

[ Voor 84% gewijzigd door Turbocinqy op 02-04-2018 18:29 ]

[bert pit]

Bij mijn weten moduleert de Avanta op basis van de temperatuur van het retourwater, bij aan / uit . Hij begint dan aan te warmen op de max ingestelde temperatuur. Naarmate het retourwater een hoger temperatuur krijgt, wordt de aanvoer naar beneden bijgesteld.

Als je hem aanstuurt met OT kan de aanvoer temperatuur worden aangepast.
Wellicht dat je er met OT nog een paar procentjes rendement extra uit kan persen.

Het luxere model Calenta heeft ook nog een modulerende pomp en meer instelmogelijkheden.

[Turbocinqy]

Bedankt.
Mn broer heeft nog een Honeywell touch liggen hoorde ik.
Misschien die even proberen.

Nu stookt hij dus altijd op naar 50 graden (met wat overshoot bij lang stoken)
En bij deellast dus ook maar haalt hij het niet altijd.

Bij opstoken stopt hij misschien eerder vanwege de hogere retour wat dan zou komen door de afwijkende waarde (+10 graden tov mijn eigen metingen) of omdat de toevoer behaald is en de ketel weet dat de gevraagde temperatuur naderd.
Dit weet ik niet zeker.
Nog niet gemeten op deze manier met de thermostaat op 30. Met de radiatoren afregelen leek hij continue aan te blijven.

Nu snap ik ook waar laatst mijn aan/uit meting vandaan kwam 5 min aan /10 min uit. Dan kom je idd op zo'n schakel gedrag uit. (was bij 8 graden buiten temp en thermostaat op 19 graden.)

[ Voor 4% gewijzigd door Turbocinqy op 02-04-2018 22:21 ]

[renedis]

Kan iemand mij helpen? Ik ben denk ik een beetje verdwaald. Ik heb zoveel mogelijk informatie hier onder gezet. Ik vraag mij af hoe ik de ketel nu het beste kan instellen?

Mijn vloerverwarming lijkt goed te gaan (Delta T van 17 graden bij stoken). Maar de ketel heeft een aanvoer van 49 graden en een retour van 43 graden bij stoken. (Delta T van 6 graden). Dit verbaast mij eerlijk gezegd en ik weet niet wat ik op dit moment kan doen.

Ik heb in elke kamer een eigen zone (thermostaat-knop via Domoticz) om zo kamer gestuurd te kunnen stoken. De onderstaande grafiek is gemeten terwijl alle thermostaten open stonden. De thermostaat in de woonkamer bestuurd modulerend de ketel. Indien deze niet aan staat zal de rest ook niet werken.



Ketel staat ingesteld op 55 graden aanvoer (Intergas HR 36/30) terwijl mijn meters (ds18b20) max 50 graden meten.

Het betreft:
- 1 convector (woonkamer "extra" 55 m2)
- Vloerverwarming met 5 groepen (woonkamer als hoofdverwarming 55 m2)
- 2x radiator (slaapkamer 20 m2)
- 1x radiator met retour-leidingen over gehele vloer (badkamer 10 m2)
- 1x radiator (computerkamer 15 m2)

Convector was niet nodig maar hadden we nieuw in verpakking destijds over.
De radiatoren in de slaapkamer en computerkamer zijn van identieke grootte.

Het huis is binnen no-time opgewarmd naar mijn mening op 21 graden wat wij als comfortabel ervaren:
- Woonkamer van 18 graden naar 21 graden in 30 min
- Slaapkamer van 18 graden naar 21 graden in 35 min
- Computerkamer van 18 graden naar 21 graden in 40 min
- Badkamer van 19 graden (altijd 1 graden warmer daar dan de rest van het huis) naar 21 graden in 20 min

De vloerverwarming heeft zijn eigen pomp, dat incl de convector zorgt er voor dat de woonkamer altijd zo'n 15 min eerder begint op te warmen dan de rest van de woning.

[zandpaddo]

renedis schreef op woensdag 4 april 2018 @ 10:42:
Kan iemand mij helpen? Ik ben denk ik een beetje verdwaald. Ik heb zoveel mogelijk informatie hier onder gezet. Ik vraag mij af hoe ik de ketel nu het beste kan instellen?

Mijn vloerverwarming lijkt goed te gaan (Delta T van 17 graden bij stoken). Maar de ketel heeft een aanvoer van 49 graden en een retour van 43 graden bij stoken. (Delta T van 6 graden). Dit verbaast mij eerlijk gezegd en ik weet niet wat ik op dit moment kan doen.

Ik heb in elke kamer een eigen zone (thermostaat-knop via Domoticz) om zo kamer gestuurd te kunnen stoken. De onderstaande grafiek is gemeten terwijl alle thermostaten open stonden. De thermostaat in de woonkamer bestuurd modulerend de ketel. Indien deze niet aan staat zal de rest ook niet werken.

[afbeelding]

Ketel staat ingesteld op 55 graden aanvoer (Intergas HR 36/30) terwijl mijn meters (ds18b20) max 50 graden meten.

Het betreft:
- 1 convector (woonkamer "extra" 55 m2)
- Vloerverwarming met 5 groepen (woonkamer als hoofdverwarming 55 m2)
- 2x radiator (slaapkamer 20 m2)
- 1x radiator met retour-leidingen over gehele vloer (badkamer 10 m2)
- 1x radiator (computerkamer 15 m2)

Convector was niet nodig maar hadden we nieuw in verpakking destijds over.
De radiatoren in de slaapkamer en computerkamer zijn van identieke grootte.

Het huis is binnen no-time opgewarmd naar mijn mening op 21 graden wat wij als comfortabel ervaren:
- Woonkamer van 18 graden naar 21 graden in 30 min
- Slaapkamer van 18 graden naar 21 graden in 35 min
- Computerkamer van 18 graden naar 21 graden in 40 min
- Badkamer van 19 graden (altijd 1 graden warmer daar dan de rest van het huis) naar 21 graden in 20 min

De vloerverwarming heeft zijn eigen pomp, dat incl de convector zorgt er voor dat de woonkamer altijd zo'n 15 min eerder begint op te warmen dan de rest van de woning.

Het lijkt erop dat je alleen de vloerverwarming hebt gecheckt? Zoals je zegt zijn er verschillende radiatoren in je huis. 1 radiator zou je hele retourtemp al kunnen verpesten.

Je moet dus kijken welke radiator welke retour temperatuur heeft. Het kan goed mogelijk zijn dat de flow door 1 radiator vrij groot is, met lage delta T, in vergelijking met de rest. Hierdoor kan je totale delta T compleet anders zijn dan je vloerverwarming. Je kunt het ook simpel checken door bepaalde radiatoren tijdelijk helemaal dicht te zetten.

Waarschijnlijk zit er ook een bypass / avdo in je systeem. Deze kan verkeerd afgesteld staan / vast zitten, waardoor er altijd water door de bypass wordt gepompt. Lees heet water gaat direct retour. Dan heb je ook een slechte retour temp. Deze zit er ter beveiliging dat de pompdruk niet te hoog kan oplopen als het complete systeem gesloten is (dat vind je vloerverwarmingsverdeler niet leuk), maar zou niet continue open moeten staan. Je checkt dit eenvoudig door de temperatuur voor en na de bypass klep te controleren.

[renedis]

zandpaddo schreef op woensdag 4 april 2018 @ 11:02:
[...]


Het lijkt erop dat je alleen de vloerverwarming hebt gecheckt? Zoals je zegt zijn er verschillende radiatoren in je huis. 1 radiator zou je hele retourtemp al kunnen verpesten.

Je moet dus kijken welke radiator welke retour temperatuur heeft. Het kan goed mogelijk zijn dat de flow door 1 radiator vrij groot is, met lage delta T, in vergelijking met de rest. Hierdoor kan je totale delta T compleet anders zijn dan je vloerverwarming. Je kunt het ook simpel checken door bepaalde radiatoren tijdelijk helemaal dicht te zetten.

Waarschijnlijk zit er ook een bypass / avdo in je systeem. Deze kan verkeerd afgesteld staan / vast zitten, waardoor er altijd water door de bypass wordt gepompt. Lees heet water gaat direct retour. Dan heb je ook een slechte retour temp. Deze zit er ter beveiliging dat de pompdruk niet te hoog kan oplopen als het complete systeem gesloten is (dat vind je vloerverwarmingsverdeler niet leuk), maar zou niet continue open moeten staan. Je checkt dit eenvoudig door de temperatuur voor en na de bypass klep te controleren.

Bedankt zo ver. In de afbeelding is de eerste grafiek de de aanvoer/retour van de ketel.
De tweede grafiek is van de vloerverwarming.

Maar jij zegt:
- Check bypass/avdo
- Meet aanvoer/retour van iedere radiator/convector

Mijn doel is om die delta T wat te verbeteren van de ketel en daarmee gas te besparen. Ergens denk ik dat die ketel als een wild beest tekeer gaat en ik het een beetje moet temmen, maar hoe? De aanvoer is gezakt naar 55 graden ten opzichte van de oude 80 graden.

Voor mijn gevoel moet ik iets doen op gebied van:
- Aanvoer temp nog lager zetten
- Pomp snelheid lager zetten
- Nadraai tijd aanpassen (langer/korter?)

[_JGC_]

Hier binnenkort het afgiftevermogen wat verhogen: T20 van 280x50 eruit, T33 erin. Daarnaast nog een T11 erbij in bijkeuken die in open verbinding staat met de keuken (hangt nu niks, schimmelbende achter de wasmachine daar)

Voordeel van die T33 is dat de voorste plaat niet onder de vensterbank blijft. Kan ie mooi de koudeval van de ventilatieroosters wegstoken.

Kan nu met 55 graden aanvoer de keet in een halfuur opstoken, kijken of dat met deze aanpassingen volgende winter sneller of met lagere temperaturen kan.

[zandpaddo]

renedis schreef op woensdag 4 april 2018 @ 11:18:
[...]


Bedankt zo ver. In de afbeelding is de eerste grafiek de de aanvoer/retour van de ketel.
De tweede grafiek is van de vloerverwarming.

Maar jij zegt:
- Check bypass/avdo
- Meet aanvoer/retour van iedere radiator/convector

Mijn doel is om die delta T wat te verbeteren van de ketel en daarmee gas te besparen. Ergens denk ik dat die ketel als een wild beest tekeer gaat en ik het een beetje moet temmen, maar hoe? De aanvoer is gezakt naar 55 graden ten opzichte van de oude 80 graden.

Voor mijn gevoel moet ik iets doen op gebied van:
- Aanvoer temp nog lager zetten
- Pomp snelheid lager zetten
- Nadraai tijd aanpassen (langer/korter?)

De aanvoer temp nog lager zetten doe je pas na waterzijdig inregelen imho. Lagere pompsnelheid zal je delta T verhogen, maar daarmee is je systeem nog niet ingeregeld. Nogmaals zou ik eerst in kaart brengen hoe je systeem nu ingeregeld is door de aanvoer / retour te meten en elke radiator in te regelen.

Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[renedis]

zandpaddo schreef op woensdag 4 april 2018 @ 14:09:
[...]


De aanvoer temp nog lager zetten doe je pas na waterzijdig inregelen imho. Lagere pompsnelheid zal je delta T verhogen, maar daarmee is je systeem nog niet ingeregeld. Nogmaals zou ik eerst in kaart brengen hoe je systeem nu ingeregeld is door de aanvoer / retour te meten en elke radiator in te regelen.

Gas besparen door middel van CV tuning deel II

Ik heb altijd begrepen dat wanneer je zoneverwarming hebt je waterzijdig inregelen niet hoeft te moet doen? De warmte toevoer word immers geknepen wanneer de kamer op temperatuur is.

[Knoetie]

@renedis inregelen lijkt me nog nodig. Als er bij 2 radiatoren warmtevraag is en de één krijgt veel meer flow dan de ander is je afgifte van warmte nog steeds niet op orde.

[445033]

renedis schreef op woensdag 4 april 2018 @ 14:20:
[...]


Ik heb altijd begrepen dat wanneer je zoneverwarming hebt je waterzijdig inregelen niet hoeft te moet doen? De warmte toevoer word immers geknepen wanneer de kamer op temperatuur is.

Natuurlijk wel. Zolang je ruimte(s) niet op temperatuur zijn vliegt het water door je radiatoren heen. Daarom heb ik ook een paar keer een betoog gehouden op het Tado topic om goede voor instelbare kranen te plaatsen en in te regelen voordat je die Tado knoppen plaatst. Werd er nog net om uit gelachen. Lekker zuinig stoken als je niets instelt met die Tado knoppen. Ik heb sinds deze winter voorin gestelde thermostatische knoppen, bijna altijd de rads boven op 19 graden en ben er zelfs zuiniger door gaan stoken. Sowieso 1 kamer warm stoken met 1 radiator krijg je niet zuinig voor elkaar want er is niet 1 ketel die zo'n laag minimaal vermogen heeft. Die gaat dus lekker pendelen dan.

zandpaddo schreef op woensdag 4 april 2018 @ 14:09:
[...]


De aanvoer temp nog lager zetten doe je pas na waterzijdig inregelen imho. Lagere pompsnelheid zal je delta T verhogen, maar daarmee is je systeem nog niet ingeregeld. Nogmaals zou ik eerst in kaart brengen hoe je systeem nu ingeregeld is door de aanvoer / retour te meten en elke radiator in te regelen.

Gas besparen door middel van CV tuning deel II

Ik heb beneden helemaal niets meer hoeven in te regelen door gewoon de pomp op stand 1 te zetten. Ligt er dus maar helemaal aan hoe je systeem in elkaar zit.

[ Voor 25% gewijzigd door 445033 op 05-04-2018 11:49 ]

[renedis]

Temp meter besteld, we hebben weer wat te doen. Bedankt voor de informatie allen.

Pomp gisteren wel op stand 1 gezet ipv stand 3. Direct positief merkbaar in de Delta T.
- Ketel heeft nu een delta t van 11 graden
- Vloerverwarming heeft nu een delta t van 20 graden

[Turbocinqy]

bert pit schreef op maandag 2 april 2018 @ 18:25:
Bij mijn weten moduleert de Avanta op basis van de temperatuur van het retourwater, bij aan / uit . Hij begint dan aan te warmen op de max ingestelde temperatuur. Naarmate het retourwater een hoger temperatuur krijgt, wordt de aanvoer naar beneden bijgesteld.

Als je hem aanstuurt met OT kan de aanvoer temperatuur worden aangepast.
Wellicht dat je er met OT nog een paar procentjes rendement extra uit kan persen.

Het luxere model Calenta heeft ook nog een modulerende pomp en meer instelmogelijkheden.

Heb vandaag een Honeywell Touch modulation opgehangen.
Boeltje ingesteld en afgeregeld.
Benieuwd wat het doet.

Bij even snel bij stoken liep hij inderdaad een stuk langzamer op en haalde de max ingestelde temperatuur niet.
Misschien nog even kijken hoe het qua comfort gaat werken.
Eerst even de gelegenheid geven om zich zelf in te leren.
Wordt het net 20 graden buiten.....

[445033]

renedis schreef op donderdag 5 april 2018 @ 13:45:
Temp meter besteld, we hebben weer wat te doen. Bedankt voor de informatie allen.

Pomp gisteren wel op stand 1 gezet ipv stand 3. Direct positief merkbaar in de Delta T.
- Ketel heeft nu een delta t van 11 graden
- Vloerverwarming heeft nu een delta t van 20 graden

Hou er wel rekening mee dat met de stand op 1 het fors langer duurt voordat de boel echt warm is. Sowieso met vloerverwarming niet teveel nachtverlaging toepassen.

[Helhond]

Even een (offtopic) vraag, eergister rond midden nacht begon mijn cv ketel (Vaillant VHR 24-28C)
of thermostaat (Honeywell T6R + Lyric App) gek te doen.

Hij verwarmd ons huis terwijl er geen warmtevraag is. We zijn praktisch niet thuis geweest dus ik heb niet thuis uit kunnen zoeken wat er nou precies gaande is. Wat ik wel weet is dat de radiatoren lauw aan voelde op het moment dat we thuis waren.

Ik kan in de woonkamer met de Honeywell Lyric app de thermostaat bedienen, die heeft uitgestaan en toch loopt overdag en savonds de temperatuur op.

Hier onder zie je normaal gedraag van woensdag: (retour temperatuur gemeten)
Om 7:00 is er kort warmtevraag vanuit het programma en om 17:00 ook, daarna nog kort om 21:00 omdat het die dag warm en zonnig was.


En hier onder zie je het vreemde gedrag van de afgelopen 24 uur. (Na 8:00 is er geen warmtevraag geweest, programma liep net zoals de foto hier boven)


Het uitschakelen vam thermostaat op afstand heeft geen nut en ook het instellen van een lage temperatuur (14 graden) werkt niet. Ik krijg ook geen foutmelding of het icoontje te zien dat er warmtevraag is vanaf de thermostaat.

Het lijkt er dan ook op dat de cv zelfstandig op de hobbel is.

Herkend iemand zich hier iets in?

We zijn nu nog op familiebezoek maar zal zodra ik thuis ben eerst maar cv en thermostaat resetten.

[Ray]

@Helhond soms kan dit komen door een drieweg klep die niet lekker werkt.

[Helhond]

@Ray, bedankt het cardidge van de 3wegklep was erg stroef en zat vast in een positie.
Ik heb de boel los gehaald, schoongemaakt en gangbaar gemaakt.
Hij lijkt het nu weer te gaan doen, helaas heb ik geen nieuwe dichtingen en krijg ik het niet goed waterdicht nu.

Hopelijk morgen nieuwe dichtingen halen en wil het geheel nog functioneren.

CV hoeft het nog maar een jaartje vol te houden voordat deze wordt vervangen door een warmtepomp.
Hopelijk flikt ie het niet om nu geheel afgeschreven te worden.

[Matis]

Sinds maandag staat de CV ketel weer op zomerstand.
Ik ga dit topic verlaten, wacht medio juni wordt mijn gasloze nieuwbouwwoning opgeleverd.

Bedankt voor de leerzame posts en de bakken met geld die ik bespaard heb met het tunen van de CV installatie.



Edit: helaas begaf mijn CV ketel het ook begin van dit jaar. Dus de volgende eigenaar valt in een warm bad, letterlijk en figuurlijk

[ Voor 20% gewijzigd door Matis op 07-04-2018 21:45 ]

[Jos-P]

DJKroon schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 22:26:
[...]

Ik heb een Evohome die draadloos is verbonden met de RF2 link van Intergas.
Mn Evohome tabletje is het zenuwcentrum van alle regelaars (de draadloze radiatorknoppen en programma instellingen van alle regelaars/zone's).
In de woonkamer heb ik voor de WAF nog een wireless round T87RF2025 die als temperatuuropnemer en insteller in het midden van de kamer hangt (Z vormige woonkamer).

@DJKroon de evohome staat niet in de lijst van intergas om deze met de RF2 link te verbinden. Dit is dus wel gelukt? Heb je deze dan als ketelregeling aan/uit of als opentherm verbonden. Ik ga er tenminste vanuit dat het via die weg gekoppeld moet worden.

[DJKroon]

Jos-P schreef op zondag 8 april 2018 @ 00:13:
[...]


@DJKroon de evohome staat niet in de lijst van intergas om deze met de RF2 link te verbinden. Dit is dus wel gelukt? Heb je deze dan als ketelregeling aan/uit of als opentherm verbonden. Ik ga er tenminste vanuit dat het via die weg gekoppeld moet worden.

Dat heb ik niet eens gezien maar werkt bij mij perfect.
Ik heb hem als opentherm aangesloten.
En hij werkt beter dan een bedraade opentherm versie.
Ik lees mijm Intergas uit met fabrieksoftware IDS en daar doet de draadloze zijn aanvoertemperatuur afregelen op 0.1 graden, terwijl de bedraade versie afregelt op 1 graden.
Je koppelt hem via de ketel met service-min menu, de RF2 menu van intergas, daar zet je hem op zoeken.
Op de thermostaat moet je dan een zone instellen en toen vondt hij de ketel als opentherm module.
Setje kost wat met radiatorknoppen erbij, maar werkt perfect (zeer rustige regeling)

[Jos-P]

Ik heb de communicatie nu ook draadloos opgezet naar de RF2 van de intergas ketel. Verbinding getest en is oké. Nu even afwachten of dit werkt. Bedankt voor deze tip 👍👍 Staat trouwens wel in de aansluittabel van Honeywell, opmerking 14 (vanaf aug. 2016 wordt dit ondersteund).

[ Voor 39% gewijzigd door Jos-P op 08-04-2018 16:58 ]

[mdvdl]

Ray schreef op maandag 19 maart 2018 @ 10:44:
[...]


een volledig open verdeler dus. voorkom een boel ergernis en zet er een LTV verdeler bezuinig (deed ik wel..) niet op een versie met goede flowmeters zodat je het ding fatsoenlijk in kan regelen zonder dag met een inbusje en conrad meters te moeten kloten...

We zijn een paar weken verder en ondertussen zijn er twee specialisten langs geweest, namelijk een techneut van de vloerverwarming verdeler fabrikant en een techneut van de CV fabrikant.

Resultaat: De verdeler doet het prima, en de CV ook. Met de software van de CV ketel kon je netjes zien dat de thermostaat vond dat het warm genoeg was. Die laat de ketel een minuut of 4 branden en gaat dan voor 6 minuten uit.
Dit doet ie als het verschil tussen vraag en ruimte temperatuur minder dan 1.5 graden is.
Als de ruimte op temperatuur is, doet die niets, zelfs geen onderhoudsverwarming om bv de vloer warm te houden.
Bij een vraag hoger dan 1.5 graden brand de ketel wel continue.

Het is overigens een honywell round on/off thermostaat. Weet iemand wat ik hier aan kan doen, buiten het gewoon vervangen van de thermostaat door een ander type?

[Ray]

@mdvdl de discussie lijkt me ook niet of de verdeler 'het goed doet' natuurlijk doet ie dat. zolang er maar voldoende en heet genoeg water aangevoerd wordt. En dat is vaak juist het probleem. Al helemaal rond het setpoint waarbij in de regel dus de cv wel terug moduleert naar 40 graden aanvoer voor 'het laatste stukje' en met 40 graden kan zo'n verdeler helemaal niets......

ik heb hier zelfs met een inregelbare LTV verdeler een aanvoertemp van 50 graden nodig om 40 de vloer in te krijgen.

Ik heb dus een Isense waarin ik aan kan geven dat de minimale!! aanvoertemp nooit lager mag zijn dan die 50 graden.

Want dat is dus precies het hele punt!

bij een open verdeler , afhankelijk van de flow, zal je minimaal 60 - 80 graden nodig hebben.

[mdvdl]

@Ray
Precies!
Het probleem bij mij is dat de ketel voortijdig gestopt wordt door de thermostaat waardoor de vloer nooit op temperatuur komt. Je kan er 80 graden heet water naar toe sturen, maar dat doet ie voor max 4 minuten. Daarna koelt het geheel fijn 6 minuten af.
De vloer wordt dus nooit warm ook al is de aanvoer erg hoog.

Ik heb er al over gedacht om een LT verdeler te monteren, maar eerst moet het "warm worden" probleem opgelost worden ivm garantie.
Kortom: een andere thermostaat of de huidige moet goed ingeregeld kunnen worden. En dat laatste lijkt mij niet mogelijk gezien de (summiere) documentatie die te vinden is.

[-Junkiexp-]

Wij hebben een huis gekocht vorige week, ik zit nu in de voorbereidingen voor de verbouwingen die plaats gaan vinden.

Beneden komt er vloerverwarming HOH 10cm, ingefreesd in de dekvloer.
De vloer ga ik vanuit de kruipruimte naisoleren met PIR platen waarschijnlijk.
De installatie wordt opgezet voor LTV, er zit nu een CV ketel van 2015 in (Nefit) echter is het de bedoeling om uiteindelijk over te gaan naar een WP.

Ik ga dus een LTV verdeler aanschaffen, dit wordt een Therminon comoposiet LTV verdeler:


https://vloerverwarming.n...minon_Comp_LTV_Wilo-1.png

Deze is exact geconfigureerd zoals de foto hierboven, dus met Wilo A-label pomp, flowmeters en thermostatische kranen.
De inbus rechtsboven in de bovenste balk is om in te stellen of en hoeveel retourwater er wordt bijgemengd, dus in feite kan de verdeler hydraulische neutral of actief worden gemaakt hiermee.
Voor 125 euro meer kan in plaats van flowmeters kiezen voor autoflow ventielen, hiermee kan de flow per groep dynamisch worden ingeregeld.

Volgens mij is dit hetzelfde principe als de Danfoss Dynamic Valve.

Vinden jullie dit het geld waard?
Naar mijn idee is het een kwestie van één keer goed inregelen en dan afblijven toch?

Het wordt een 5 groeps verdeler, 4 groepen voor de woonkamer en open keuken en 1 groeps in de gang+ wc.
Laatste genoemde groep zal een klein groepje worden, de andere 4 groepen rond de de 80 meter.

Boven koven overbemeten radiatoren.

Doel is om rond de 40 graden max te gaan stoken.

[Cranberry]

Mss een klein beetje offtopic, maar toch maar even de vraag hier:

In ons 'nieuwe' huis gaan we een badkamer realiseren. Het is een ruimte van 2x3 waar een nieuwe vloer met vloerverwarming wordt gerealiseerd. Nu heeft de loodgieter geadviseerd de vloerverwarming aan te sluiten op de retour van de (design)handdoekradiator.
Wat zijn pro/cons hiervan? Hoe wordt er met een focus op gasbesparing over gedacht?

Uiteindelijk willen we over op verwarmen met een warmtepomp, maar dat is iets voor de toekomst.

[blissard]

Zo’n aansluiting werkt prima. Volgens mij ook goed icm LTV. Voor zo’n klein kamertje ga je geen aparte verdeler installeren.

[-Junkiexp-]

Voordeel is de kosten en compactheid.
Waarschijnlijk wil je loodgieter met een RTL ventiel werken, dat is een themrostaatkraan, alleen ipv de omgevingstemperatuur wordt de watertemperatuur gemeten.,
Komt in de retour van de vloerverwarmingsleiding en zodra het water genoeg is afgekoeld laat het ventiel retour water door en dus automatisch warm water toevoeren.
In principe moet dat kunnen via de retour van je handdoekradiator, ik zou er echter een aparte aansluiting voor maken.
Als je met LTV gaat stoken heb je denk ik dan ook niet genoeg temperatuur over om de vloer lekker warm te krijgen, daarnaast is het ook wat lastiger inregelen.
De handdoekradiator zal soms geen volledige flow hebben omdat deze ''geknepen'' wordt door het RTL ventiel.

Ik zou het parallel aan laten leggen, kleine moeite en dan weet je zeker dat het goed werkt.
Met LTV doet een handdoekradiator al bijna niets meer dus je hebt je doorstroming wel nodig.

[ Voor 29% gewijzigd door -Junkiexp- op 13-04-2018 20:58 . Reden: typo ]

[maxoss]

-Junkiexp- schreef op vrijdag 13 april 2018 @ 16:48:
Voordeel is de kosten en compactheid.
Waarschijnlijk wil je loodgieter met een RTL ventiel werken, dat is een themrostaatkraan, alleen ipv de omgevingstemperatuur wordt de watertemperatuur gemeten.,
Komt in de retour van de vloerverwarmingsleiding en zodra het water genoeg is afgekoeld laat het ventiel retour water door en dus automatisch warm water toevoeren.
In principe moet dat kunnen via de retour van je handdoekradiator, ik zou er echter een aparte aansluiting voor maken.
Als je met LTV gaat stoken heb je denk ik dan ook niet genoeg temperatuur over om de vloer lekker warm te krijgen, daarnaast is het ook wat lastiger inregelen.
De handdoekradiator zal soms geen volledige flow hebben omdat deze ''geknepen'' wordt door het LTV ventiel.

Ik zou het parallel aan laten leggen, kleine moeite en dan weet je zeker dat het goed werkt.
Met LTV doet een handdoekradiator al bijna niets meer dus je hebt je doorstroming wel nodig.

Eens. Ben dit nu zelf ook aan het aanleggen. Voordeel is dat je radiator en vloerverwarming apart kan regelen en niet als de radiator geknepen word dat de vloerverwarming niets meer doet.

[Seafarer]

maxoss schreef op vrijdag 13 april 2018 @ 17:14:
[...]


Eens. Ben dit nu zelf ook aan het aanleggen. Voordeel is dat je radiator en vloerverwarming apart kan regelen en niet als de radiator geknepen word dat de vloerverwarming niets meer doet.

Inderdaad apart regelen.

Maar als je advies wil, hang geen handdoek radiator op. Bij 80 graden komt er al weinig uit.

Neem een fysiek zo groot als mogelijke badkamer radiator met handdoek beugels of haken.
Zelfs als daar water van 30 graden doorstroomt dan voel je de warmte al. Heerlijk als je in je nakie staat.
Ik heb een veel te dure aluminium radiator (dubbeldik voor extra vermogen) maar de reactie tijd is geweldig.
Doe er je voordeel mee.

[Onbekend]

Let er op dat er vele soorten handdoekradiatoren zijn, in verschillende vermogens.
Ik heb toen een goedkope handdoekradiator gekocht, maar met veel afgiftevermogen. Achteraf had dat minder gekund want ik knijp hem bijna volledig af.

Ik zou wel de vloerverwarming apart van de radiator koppelen.

[maxoss]

Seafarer schreef op vrijdag 13 april 2018 @ 18:48:
[...]

Inderdaad apart regelen.

Maar als je advies wil, hang geen handdoek radiator op. Bij 80 graden komt er al weinig uit.

Neem een fysiek zo groot als mogelijke badkamer radiator met handdoek beugels of haken.
Zelfs als daar water van 30 graden doorstroomt dan voel je de warmte al. Heerlijk als je in je nakie staat.
Ik heb een veel te dure aluminium radiator (dubbeldik voor extra vermogen) maar de reactie tijd is geweldig.
Doe er je voordeel mee.

Aanvoer is toch al laag ongeveer 45 graden vanwege vloerverwarming beneden.

[-Junkiexp-]

En anders een elektrische handdoekradiator overwegen met programma.
Zeker als je PV hebt geen slechte optie, warmt snel op en wordt heerlijk warm.
Ik heb ervaring met DRL Claudia met digitale thermostaat, werkt echt heel goed.

[burne]

Is er ergens een "cv en vloerverwarming voor Dummies" te vinden?

Ik heb honderdduizend vragen, voornamelijk omdat ik er vrijwel niets van weet

Mijn verdeler ziet er zo uit:



Ik gok dat iedere solenoid aan een thermostaat zal hangen. Probleem is: ik heb vier thermostaten en tel drie solenoids.

Ander punt: de flow door elk van de zes lussen is nu gelijk, met alle thermostaten uit. Wat doet die solenoid dan? De flow door een lus verhogen? Hoeveel? Is dat instelbaar?

Kan ik dit dusdanig optuigen zodat ik per lus individueel de retour-temperatuur kan meten? Een sensor op een kunststof slang lijkt me niet heel snel of nauwkeurig.

Er boven hangt een ATAG A244EC. Die stond op een temperatuur van 40º C ingesteld, maar z'n sensoren zeggen dat zowel de Aanvoerwatertemperatuur als de Retourwatertemperatuur 53º C waren op het moment dat ik keek. Wijkt dat altijd zoveel af? (er is nu geen warmtevraag, het is in het hele huis warmer dan ingesteld op de thermostaten..).

[-Junkiexp-]

Ik kan je een eind op weg helpen denk ik:

De 3 thermostaten hangen allemaal in een andere ruimte, en die sturen de thermische motor van de groep van de betreffende ruimte aan.
De thermische motor (solenoid) zet de groep open of dicht, thats all.
Ik zie op de flowmeters dat deze niets aangeven, dan staat gewoon alles uit neem ik aan?
Normaal gesproken gebruiken ze een NC thermische motor, die is stroomloos gesloten.
Bij warmtevraag in de betreffende ruimte stuur de controller de betreffende thermische motor aan en deze zet de kraan open.

De 4de thermostaat is degene in je woonkamer, omdat ruimte deze meerdere groepen zal hebben heeft deze geen thermische motoren. (kan wel hoor, is waarschijnlijk om kostentechnische redenen gedaan)
Dus op het moment dat er warmtevraag is in de woonkamer wordt de vloerverwarmingsverdeler voorzien van warm water en krijgen alle groepen warm water aangeboden, behalve de groepen met een thermische motor (tenzij deze toevallig ook net warmtevraag hebben).

Dit systeem het een naregeling.

Met de rode ring om de flow meters kunt je de flow instellen, zie hiervoor: http://www.albrand.nl/upl...handleiding_flowmeter.pdf

Je zou sensoren op de aansluitwartels van de kunststof slang op de verdeler kunnen doen, deze zijn van messing.
In jouw geval heb je dan wel 7 sensoren nodig.
Ik zou de flow per groep goed instellen en er verder afblijven als de ruimtes naar wens op temperatuur komen.

Die analoge meters op de verdelers willen nogal eens afwijken, 13 graden is veel maar het zou kunnen.

Overigens wel apart dat je geen pompt hebt, heb je overal vloerverwarming in huis of ook nog radiatoren op andere verdiepingen?
Komt wel vaker voor, maar ik ben benieuwd naar de reden.
Verder moet je goed uitkijken met je aanvoertemperatuur, er zit geen beveiliging op deze verdeler dus de aanvoertemperatuur van de ketel is ook de temperatuur die je vloer ingaat.

[ Voor 4% gewijzigd door -Junkiexp- op 17-04-2018 23:30 ]

[Grolsch]

@burnerchief , ik ben het voor 95% met @-Junkiexp- eens, een paar kleine opmerkingen.

- Die rode ringen zitten er bij mij op om de flowinstelling te vergrendelen. Dus die rode ringen moet je eraf klikken en daarna kun je de flow instellen.
- Zo te zien heeft hij een gesloten verdeler (niet gemengd) zonder pomp. Dus waarschijnlijk wordt de pomp in je CV ketel gebruikt, wat heel goed kan en ook veel gebruikt wordt voor warmtepompen. Gesloten verdelers zijn meer / beter geschikt voor ZLTV (Zeer Lage Temperatuur Verwarming).

Zoals ik het ook zie staat je CV ketel nu uit, want je hebt helemaal geen flow op dit moment

[Cranberry]

Binnenkort krijgen we de sleutel van onze 'nieuwe' woning (vrijstaand uit 1924). Er zal behoorlijk verbouwd gaan worden. Qua verwarming willen we voorbereid zijn op een warmtepomp (ook qua isolatie: spouw (5cm) navullen; nieuw dak >Rc6, nieuwe vloer >Rc3).

Het idee is als volgt:
- benedenverdieping (plm. 80m2) muv hal vv hoh 10; groepen <100m
- badkamer op 1e verdieping (7 m2) vv hoh 10 + design/handdoekenradiator
- slaapkamers 1e verd + zolder convectoren

De huidige, inmiddels behoorlijk oude Nefit Ecomline Classic HRC30 ketel gaan we eerst nog even gebruiken. Komend jaar overwegen we die te vervangen door een warmtepomp. Dit is o.a. afhankelijk van het financiele resultaat na verbouwing

M.u.v. de badkamer zal er boven hoogstzelden gestookt worden.

Kun je dit überhaupt met een gesloten verdeler realiseren? Gezien het min. vermogen van deze ketel (9,6kW) zal 'ie zeker in voor- en najaar behoorlijk gaan pendelen als 'ie moet werken met een Ta van 40/45grC.
Hebben jullie sowieso nog op- of aanmerkingen kijkend naar gasbesparing? Zou het, ook al is het maar voor een jaar, zinvol kunnen zijn om een gebruikte, wat recenter keteltje via MP bijv. op de koop te tikken? Kost je een €100 voor een ketel van een jaar of 5 - 10 oud. Slechter dan een oude ketel van bijna 20 jr zal dat niet zien qua verbuik, comfort enz.

[ Voor 13% gewijzigd door Cranberry op 18-04-2018 12:12 ]

[Seafarer]

Cranberry schreef op woensdag 18 april 2018 @ 08:17:
Binnenkort krijgen we de sleutel van onze 'nieuwe' woning (vrijstaand uit 1924). Er zal behoorlijk verbouwd gaan worden. Qua verwarming willen we voorbereid zijn op een warmtepomp (ook qua isolatie: spouw (5cm) navullen; nieuw dak >Rc6, nieuwe vloer >Rc3).

Het idee is als volgt:
- benedenverdieping (plm. 80m2) muv hal vv hoh 10; groepen <100m
- badkamer op 1e verdieping (7 m2) vv hoh 10 + design/handdoekenradiator
- slaapkamers 1e verd + zolder convectoren

De huidige, inmiddels behoorlijk oude Nefit Ecomline Classic HRC30 ketel gaan we eerst nog even gebruiken. Komend jaar overwegen we die te vervangen door een warmtepomp. Dit is o.a. afhankelijk van het financiele resultaat na verbouwing

M.u.v. de badkamer zal er boven hoogstzelden gestookt worden.

Kun je dit überhaupt met een gesloten verdeler realiseren? Gezien het min. vermogen van deze ketel (9,6kW) zal 'ie zeker in voor- en najaar behoorlijk gaan pendelen als 'ie moet werken met een Ta van 40/45grC.
Hebben jullie sowieso nog op- of aanmerkingen kijkend naar gasbesparing? Zou het, ook al is het maar voor een jaar, zinvol kunnen zijn om een gebruikte, wat recenter keteltje via MP bijv. op de koop te tikken? Kost je een €100 voor een ketel van een jaar of 5 - 10 oud. Slechter dan een oude ketel van bijna 20 jr zal dat niet zien qua verbuik, comfort enz.

Je gaat dus een goed werkende ketel vervangen voor iets van marktplaats wat 10 jaar oud is en daar weet je helemaal niet van wat je koopt??? Want waarom verkoopt iemand een ketel!!

Waarschijnlijk hangt het 2 jaar. Wel een hoop heisa en werk.

BTW het rendement hangt niet zoveel van de ketel af maar van de installatie, de modernste ketel die een retour van 60 graden krijgt bakt daar geen beter rendement van.

Mijn ecomline, kleiner model en kleiner huis, is pas 21 jaar oud.
In mijn optiek, een zinloze actie.

[Cranberry]

@Seafarer Dank voor je opmerkingen. De huidige ketel werkt inderdaad nog, maar hij zal sowieso verplaatst moeten worden.
Vanwege goede ervaringen met Nefit, heb ik op dat merk gezocht. Het betreft ketels die volgens de verkoper overbodig zijn i.v.m. overstap op een warmtepomp.
O.a. het compacte formaat van moderdere ketels en het feit dat de huidige ketel een ingebouwde boiler heeft, hebben mij op het idee gebracht om eens op MP te gaan rondstruinen en hier wat vragen te stellen

[Seafarer]

Tsja als de boel dan toch al uit elkaar/verplaatst moet worden.

De nieuwe ketels zijn inderdaad de helft kleiner qua afmetingen dan die je nu hebt hangen.

En zeker op de warm water bereiding zijn de nieuwe ketels beter qua rendement. Zeker 20 % verbetering als je naar een doorstromer gaat. (20% van niet zoveel blijft dan niet zo heel veel)
500 kuub voor warmwater, is 100 kuub besparing maal 0.60 = 60 euro.

[burne]

Grolsch schreef op woensdag 18 april 2018 @ 07:36:
Zoals ik het ook zie staat je CV ketel nu uit, want je hebt helemaal geen flow op dit moment

Klopt. Het is de komende dagen buiten warmer dan binnen, dus ik heb geen warmtevraag.

Maar: Aanvoerwatertemperatuur zowel als de Retourwatertemperatuur zijn nu 55º C. Warm water staat op 60º C, ik heb vier uur geleden voor het laatst warm water gebruikt, en eco-mode staat aan (of comfort-mode staat uit, net hoe je het leest..). De verdeler en alle buizen onder de ketel zijn overigens koud.

Dat zou betekenen dat de ketel zelf ook bijzonder goed geïsoleerd is, als 'ie zo weinig afkoelt na de afwas. Morgenochtend voor het douchen nog maar eens kijken.

Dus op het moment dat er warmtevraag is in de woonkamer wordt de vloerverwarmingsverdeler voorzien van warm water en krijgen alle groepen warm water aangeboden, behalve de groepen met een thermische motor (tenzij deze toevallig ook net warmtevraag hebben).

Dat houdt ik dat ik uit moet zoeken welk nummertje wat is. Ik heb zes ruimtes en zes groepen. Woonkamer, twee slaapkamers, badkamer, toilet en hal. Vier daarvan hebben een thermostaat, en de twee overgebleven ruimtes zijn onprettig warm als het buiten koud is.

In februari moest ik nog douchen in een 'badkamer' waar het 6º C was, nu is het altijd boven de 21º C in mijn badkamer. Da's best wennen. In a good way

[renedis]

Cranberry schreef op donderdag 12 april 2018 @ 23:22:
Mss een klein beetje offtopic, maar toch maar even de vraag hier:

In ons 'nieuwe' huis gaan we een badkamer realiseren. Het is een ruimte van 2x3 waar een nieuwe vloer met vloerverwarming wordt gerealiseerd. Nu heeft de loodgieter geadviseerd de vloerverwarming aan te sluiten op de retour van de (design)handdoekradiator.
Wat zijn pro/cons hiervan? Hoe wordt er met een focus op gasbesparing over gedacht?

Uiteindelijk willen we over op verwarmen met een warmtepomp, maar dat is iets voor de toekomst.

Misschien in overvloed van de informatie wat je al gegeven is, maar ik heb dit thuis in combinatie met een handdoekradiator.

De ruimte is 3.5 x 2.5 groot en de radiator word bediend middels een pricewatch: Danfoss Radiator Thermostaat LC13

Aanvoer temperatuur van uit de ketel is 55 graden en de radiator en ruimte worden gewoon lekker (vlot) warm.

[-Junkiexp-]

Cranberry schreef op woensdag 18 april 2018 @ 19:47:
@Seafarer Dank voor je opmerkingen. De huidige ketel werkt inderdaad nog, maar hij zal sowieso verplaatst moeten worden.
Vanwege goede ervaringen met Nefit, heb ik op dat merk gezocht. Het betreft ketels die volgens de verkoper overbodig zijn i.v.m. overstap op een warmtepomp.
O.a. het compacte formaat van moderdere ketels en het feit dat de huidige ketel een ingebouwde boiler heeft, hebben mij op het idee gebracht om eens op MP te gaan rondstruinen en hier wat vragen te stellen

Ik zou gewoon een jaar wachten en het dan in één keer goed doen.
Bij een LTV verdeler kan je meestal instellen hoeveel retourwater er wordt bijgemengd, als je dat regelt zodat er maximaal wordt bijgemengt heb je eigenlijk hydraulische neutrale verdeler en dan kan het sowieso met de huidige ketel.
Als de WP er dan is instellen dat er geen retourwater wordt bij gemengt en dan heb je hydraulisch actieve verdeler.

Let erop dat als je wilt koelen met je v.v. dat je dan RVS of composiet verdeler neemt ivm condensvorming.

[-Junkiexp-]

burne schreef op woensdag 18 april 2018 @ 23:50:


[...]

Dat houdt ik dat ik uit moet zoeken welk nummertje wat is. Ik heb zes ruimtes en zes groepen. Woonkamer, twee slaapkamers, badkamer, toilet en hal. Vier daarvan hebben een thermostaat, en de twee overgebleven ruimtes zijn onprettig warm als het buiten koud is.

De installatie is vrij nieuw, er wordt altijd een legplan gemaakt en daar moet je uit kunnen afleiden welke ruimte aan welke groep 'hangt'.
In principe zouden de 2 koude ruimtes als hier geen thermostaat zit moeten meelopen op de thermostaat van de woonkamer.
Kwestie van testen, als het weer wat koeler is

[burne]

-Junkiexp- schreef op donderdag 19 april 2018 @ 21:48:
De installatie is vrij nieuw,

8 maart opgeleverd.

Maar: het is huur, en het is voor mij als huurder best lastig om tegen de aannemer aan te zeuren.

[AOC]

Ik vroeg mij af of spouwmuurisolatie een vochtwerende werking heeft. Mijn openspouwmuur loopt door tot ongeveer 1 meter onder de grond en omdat mijn kruipruimte enorm vochtig is (ondanks T200 bodemfolie) vermoed ik dat ik last heb van onderstaand effect




Dus zelf hoop ik door rondom het huis spouwmuurisolatie aan te brengen dat hierdoor ook de kruipruimte droger wordt. Ik ben benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft?

[martenjw]

drainage rondom het huis leggen en aansluiten op de riolering werkt hier erg goed, hebben zelf een hoge grondwater stand hier.

[ThinkPad]

@Waterkoker Ik zie de relevantie met het inregelen van je CV-installatie niet helemaal. Graag de vraag hierbij laten. Mocht je er verder over door willen gaan, dan graag even in een ander/nieuw topic

[AOC]

ThinkPadd schreef op maandag 30 april 2018 @ 10:52:
[mbr]@Waterkoker Ik zie de relevantie met het inregelen van je CV-installatie niet helemaal. Graag de vraag hierbij laten. Mocht je er verder over door willen gaan, dan graag even in een ander/nieuw topic :)[/mbr]

lol, klaarblijkelijk heb ik het topic CV tuning geopend i.p.v. Kruipruimte vloer (na-)isoleren excuus

[ocaj]

ocaj schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 23:39:

Ik zoek dus nu naar een structurele oplossing die wat minder stroom kost dan de schakelklok (oude Grundfos-pomp op standje II verbruikt nu bijna 1 kWh per dag...), en kom op een paar oplossingen:

1) nieuwe pompschakelaar kopen die wel snel genoeg reageert
2) zelf iets in elkaar knutselen dat de pomp van de vloerverwarming schakelt als de ketel aanstaat
3) pomp vervangen door een energiezuinig exemplaar

Ik zal hier nog even terugmelden hoe het verder is gegaan nu we de winter achter de rug hebben.
Het is een mix van opties 2 en 3 geworden:

Omdat ik toch al temperatuur-metingen doe bij de ketel heb ik een eigen "pompschakelaar" gebouwd m.b.v. een sonoff s20 die ik inschakel als de aanvoertemperatuur stijgt en weer uitgaat als de cv-aanvoer weer daalt (met nog wat filters, timers etc om e.e.a. stabiel aan te sturen). Werkt perfect en de pomp loopt nu alleen als het nodig is.

Daarnaast heb ik deze winter mijn huis comfortabel warm kunnen houden met een aanvoer van 42 graden. Afgelopen zomer de leidingen naar mijn vloerverwarming verbeterd en verder de ketel getuned. Belangrijkste verbetering was echter om mijn oude radiatoren weer in gebruik te nemen.
Mijn vloerverwarming is aangelegd als bijverwarming en ik dacht altijd dat ik om een koude vloer te voorkomen de radiatoren uit moest houden, maar daardoor heb ik simpelweg te weinig capaciteit en gaat de ketel pendelen. Oude T30-radiator dus een heel klein beetje opengezet en deze winter keurige stooksessies gehad van 1-2 uur. Dat lukte voorheen nooit. Comfort is een stuk verbeterd door lange stooksessies op lagere temperatuur en daarnaast is het energieverbruik (per gewogen graaddag) verminderd. Helemaal tevreden dus.

Daarmee is voor mij wel bewezen dat ik mijn standaard-(HT)-verdeler niet hoef te vervangen door een LT-verdeler en dat ik ook in de toekomst met een warmtepomp mijn huis met deze verdeler wel warm kan krijgen.
De verdeler blijft, dus van de week heb ik de pomp van deze verdeler vervangen door een Alpha2.

pleio65 schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 20:23:
[...]
De alpha 2 kan je gewoon overzetten. Druk van het systeem halen. Een bak en of wat oude doeken onder de verdeler, inbusboutjes losdraaien. Pomp tegen het huis gedrukt houden, snel er uittrekken en gelijk de nieuwe in het huis monteren. Je hebt minimaal wateroverlast.

Vervangen van de pomp was inderdaad kinderlijk eenvoudig. Meeste werk was nog om een nieuwe ombouw te maken... (mijn verdeler hangt in de gang onder de kapstok en ik heb er dus een kastje omheen getimmerd zodat hij uit het zicht is. Bij de oude pomp zat het voedingsgedeelte van de pomp bovenop en bij de Alpha2 aan de voorkant, waardoor de nieuwe pomp een paar centimeter verder naar voren uitsteekt en mijn ombouw niet meer paste).

Naast het verminderde energieverbruik viel mij direct op dat de Alpha2 heel veel stiller is dan de oude UPS15-40 pomp. Hij staat op de auto-adapt stand, die wordt nog elke dag 1 Watt minder, dus die is nog lekker aan het inleren. Van de week is 's avonds nog een paar keer even de verwarming aan geweest en dat werkte prima.

Vooralsnog laat ik mijn pompschakelaar-script ook nog maar actief. Ik heb wel de timers wat aangepast om het aantal schakelingen iets meer te beperken (ik kan niet echt een sluitend antwoord vinden of veel schakelen nou slecht is voor een Alpha2 of niet).

Allemaal bedankt hier voor de waardevolle input!

[Banjy]

Zo de offertes zijn opgevraagd voor een Remeha Tzerra Plus CW3. Minimale vermogen is nog steeds vrij hoog (6,1 kW) maar toch iets lager dan de huidige Intergas (7 kW). Echter hangt hij in de keuken en de Vaillant past i.t.t. tot de Tzerra niet geheel in het keukenkastje.. Hogere aanschafprijs verdien ik daarbij denk ik ook voorlopig niet terug.

Ik ben voornemens een automatische ontluchter (hoor het nu vaak toch borrelen, ondanks regelmatig ontluchten) en een vuilafscheider (al is het maar voor de energie zuinige pomp) direct ook te laten installeren. Hierbij was bij mij vooral Spirovent voor bekend maar de eerste offerte kwam met een;

Flamcovent CleanSmart welke beide functies in 1 doet. Zijn hier ervaringen mee of nog andere tips ?

[Vincent17]

Even een korte vraag. Ik had laatst geregeld dat mijn CV druk naar beneden liep. Uiteindelijk het probleem gevonden bij een 2-tal thermostaatkranen aan de radiatoren. Deze lekte behoorlijk. Ik heb de kop eraf gehaald waardoor het lekken is gestopt. Als ik het pinnetje indruk op de kraan, komt er flink water uit. Is dit de bedoeling of is de kraan lek of is dit normaal en zit het probleem toch in de kop?

[blissard]

Nee, dat is niet normaal. De kop moet het pinnetje indrukken. Zo werkt de kraan. Als hij dan gaat lekken is het tijd voor vervangen.

[_JGC_]

Ik wil tzt een T22 van 3.30m vervangen door een T33 van 2.90m. De aanvoer moet ik omleggen naar de andere kant, die zit bij de T22 aan dezelfde kant als de afvoer.

Nu is het huidige leidingwerk 15mm staal. De T33 zou volgens berekeningen 6600W zijn, max vermogen voor 15mm staal is 6000W. Win ik er veel mee als ik dat vervang door 22mm?