Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Daannn1987]

jobr schreef op zondag 4 maart 2018 @ 09:44:
[...]


Zo: [afbeelding]

Gisteren was dit:[afbeelding]

Delta is niet echt gewijzigd. Branderstarts wel. Gek genoeg niet 6 per uur maar 9 ondanks dat deze nu op 10 min staat.

Veel beter al dus! Ja dat is wel beetje vreemd.. maar default is 15 toch? Dus lekker terug naar 15.. vind je keteltje ook wat leuker.

De enige manier hoe jij de DT kunt beïnvloeden zonder te porrelen (weerstand voor de pomp) aan je ketel is door het vermogen te beperken..

[ Voor 11% gewijzigd door Daannn1987 op 04-03-2018 11:34 ]

[Seafarer]

[/quote]
[quote]

Onbekend schreef op zondag 4 maart 2018 @ 10:14:
[...]

Gevonden: https://www.gebruikershan...w-handleiding-648251.html
Dat zijn dus de debietinstellingen.
Bij mij staan ze allemaal op 6.

Dat is niet helemaal de bedoeling.
Quick en dirty: op zolder en slaapverdieping ze allemaal op de helft zetten. En waar het dan echt niet meer warm wordt een standje verder open.

[...]

Om te experimenteren heb ik de aanvoertemperatuur op 60 graden gezet. Ik ben zo even een paar uurtjes weg, dus maakt het niet echt uit of het wat langer duurt om op te warmen. (Nachtverlaging staat op 16 graden, en overdag naar 19 graden, dus nu moet hij 3 graden opwarmen.)

Ik ben wel aan het rekenen geslagen, en heb in mijn woonkamer/keuken de capaciteit van de radiatoren bij elkaar opgeteld voor de capaciteitswaarde van 75/65-20.
Ik kom op een waarde uit van 30 watt per m³, terwijl het advies op 85 watt per m³ ligt.

Van die 85 mag er nog 10% vanaf, huis is uit 2005.
Misschien een T16 en T15 door elkaar gehaald? Dat scheelt nogal, ook de hoogte is belangrijk bij de afgifte.
Maar 30 watt per kuub lijkt wat weinig.

Wat nu.
Je bent deze winter doorgekomen dus er komt wel warmte uit. Ik zou persoonlijk alle radiatoren waterzijdig afregelen. En daarna eens controleren met een thermometer of alle retouren een beetje kloppen. Voordat je allemaal wilde investeringen gaat doen. Mijn 21 jaar oude ecomline gaat ook nog als een speer.


Overigens als de berekening foutief is dan zal dit toch in de hele wijk foutief zijn gegaan, dan moeten er meer mensen klachten hebben. Alles was/is goed aangesloten? En schoon?

[445033]

@Seafarer @Onbekend Een huis wat naar 16 graden afkoelt in de afgelopen nacht (was niet echt koud meer, hier om 03.00 uur 0 graden) uit 2005 vind ik toch ook wel dramatisch. Isolatie zou met dit bouwjaar toch op orde moeten zijn.

[ Voor 9% gewijzigd door 445033 op 04-03-2018 13:40 ]

[Seafarer]

445033 schreef op zondag 4 maart 2018 @ 13:35:
@Seafarer @Onbekend Een huis wat naar 16 graden afkoelt in de afgelopen nacht (was niet echt koud meer, hier om 03.00 uur 0 graden) uit 2005 vind ik toch ook wel dramatisch. Isolatie zou met dit bouwjaar toch op orde moeten zijn.

Dat is inderdaad wel erg laag.
Daar heb ik overheen gekeken.
Maar dan betekent het ook dat de radiatoren vet onder bemeten zijn. Wat je al suggereerde.

[Onbekend]

Bedankt voor de reacties.
Gezien de laatste reacties, zal ik toch eerst verder moeten zoeken naar de reden waarom het zo snel afkoelt. Vannacht was het hier trouwens -2 graden Celsius en weinig wind waardoor het niet heel erg snel afkoelde naar 16 graden in vergelijking tot de kou eerder deze week. Vanmorgen warmde de boel in maar 3 uur op naar 19 graden, maar werd ook flink geholpen door de zon door het hr-glas.

De radiatoren heb ik nogmaals bekeken, maar zijn bijna allemaal van het type 10, en maar 1 van het type 16.
Ook de aanvoerleidingen zitten goed om, waarbij de bovenste de warmste is.

[ Voor 6% gewijzigd door Onbekend op 04-03-2018 15:13 ]

[445033]

Onbekend schreef op zondag 4 maart 2018 @ 15:05:
De radiatoren heb ik nogmaals bekeken, maar zijn bijna allemaal van het type 10, en maar 1 van het type 16.

Dat zegt allemaal niets. Bereken nu eens eerst of deze voldoende zijn. Bijv hier: https://www.radiatorxxl.nl/radiator-vermogen-berekenen

Als je in een huis uit 2005 met 80 graden moet aanwarmen en daar drie uur voor nodig hebt, zit er echt iets niet goed.

Edit: heb je toevallig alle ventilatieroosters open staan en mechanische ventilatie. Mijn zwager heeft ook een woning van rond die tijd. Die heeft zoveel ventilatieroosters dat als hij alles openzet het echt wel koud blijft in huis. Ventilatie is goed, maar te natuurlijk niet.

[ Voor 22% gewijzigd door 445033 op 04-03-2018 15:21 ]

[Remmit]

445033 schreef op zondag 4 maart 2018 @ 15:11:
[...]
Als je in een huis uit 2005 met 80 graden moet aanwarmen en daar drie uur voor nodig hebt, zit er echt iets niet goed.
[...]

@Onbekend draait je ketel tijdens die 3 uur continu, of met tussendoor veel stops/starts?

[Onbekend]

445033 schreef op zondag 4 maart 2018 @ 15:11:
[...]


Dat zegt allemaal niets. Bereken nu eens eerst of deze voldoende zijn. Bijv hier: https://www.radiatorxxl.nl/radiator-vermogen-berekenen

Die website geeft een lager resultaat, maar alsnog ligt de capaciteit van mijn radiatoren op minder dan 50% daarvan.

Als je in een huis uit 2005 met 80 graden moet aanwarmen en daar drie uur voor nodig hebt, zit er echt iets niet goed.

Edit: heb je toevallig alle ventilatieroosters open staan en mechanische ventilatie. Mijn zwager heeft ook een woning van rond die tijd. Die heeft zoveel ventilatieroosters dat als hij alles openzet het echt wel koud blijft in huis. Ventilatie is goed, maar te natuurlijk niet.

Ik heb wel mechanische ventilatie en deze heb ik altijd op de laagste stand staan. Alle ventilatieroosters zijn gesloten, maar mogelijk trekt dat ding dus vanuit de tochtgaten koude lucht naar binnen. Maar het is niet gezond om de ventilatie uit te zetten.

Remmit schreef op zondag 4 maart 2018 @ 16:21:
[...]
@Onbekend draait je ketel tijdens die 3 uur continu, of met tussendoor veel stops/starts?

Regelmatig stopt hij met verwarmen inderdaad, maar dat is erg afhankelijk van het weer. Toen ik hem gisteren op 90 graden had staan, stopte hij vaak, maar ging ook vrij snel weer aan. Vandaag heb ik hem op een lagere temperatuur ingesteld, maar omdat ik vanmorgen weg was kon ik niet zien of hij regelmatig afsloeg.

[445033]

@Onbekend Alle roosters dicht is ook niet goed. Is het niet te vochtig dan in je huis? Vochtige lucht warmt ook weer langzamer op. Die ventilatie heeft meestal 3 standen. Als je hem in het midden zet (neutrale stand) zou dat voldoende moeten zijn.

Ik denk dat er maar 1 ding opzit voor je en dat is je afgiftevermogen verhogen. Regelmatige stops betekent pendelen bij aanwarmen= te weinig afgifte. Zeker als je in ogenschouw neemt dat Jaga juist gebouwd/gebruikt wordt voor Lage Temperatuur Verwarming=LTV

Je zou eens kunnen kijken naar het topic waar ze zelf ventilatoren bouwen/plaatsen om convector verwarming een boost te geven. Dat is goedkoper dan je radiatoren vervangen. LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen Of deze kopen: https://www.speedcomfort.nl/ als je geen zin hebt om te klussen. Jaga verkoopt ook zijn eigen DBE systeem.

Edit: mooi klusje voor het voorjaar/zomer. Dan zit je er volgende winter een stuk warmer en zuiniger bij.

[ Voor 25% gewijzigd door 445033 op 04-03-2018 17:02 ]

[the-body]

Als je met dit weer nog een vochtige lucht in je huis hebt dan mag je je handjes dicht knijpen. Als ik hier geen bevochtigers en andere noodgrepen uithaal daalt de vochtigheid naar 25 % zoals vanochtend. Alles statisch!

[Remmit]

Onbekend schreef op zondag 4 maart 2018 @ 16:37:
[...]
Regelmatig stopt hij met verwarmen inderdaad, maar dat is erg afhankelijk van het weer. Toen ik hem gisteren op 90 graden had staan, stopte hij vaak, maar ging ook vrij snel weer aan. Vandaag heb ik hem op een lagere temperatuur ingesteld, maar omdat ik vanmorgen weg was kon ik niet zien of hij regelmatig afsloeg.

Dit zou idd kunnen zijn doordat je radiatoren/convectoren te weinig afgiftevermogen hebben, maar:

- check of er niet toch ergens in een secundaire ruimte een radiator of convector zo ver open staat dat het water met praktisch dezelfde temperatuur retour stroomt als het aangevoerd wordt;
- check of er misschien ergens een bypass in het systeem zit;

En:
- zou het kunnen dat door de door jou genoemde deltaT instellingen jouw ketel zelf besluit regelmatig te stoppen, om zo het systeem even af te laten koelen en daarmee de door jou gewenste deltaT aan te houden? Je zou kunnen testen om die deltaT instelling juist wat te verkleinen naar 10 of zelfs 5 graden en kijken of zo de ketel langer doorstookt en zo je convectoren ook meer afgifte hebben (omdat er continuer heet water doorheen gaat ipv in etappes, vergeet niet dat zo’n convector snel stopt met warmte afgeven zodra de aanvoer stilvalt).

[jobr]

Daannn1987 schreef op zondag 4 maart 2018 @ 11:26:
[...]

Veel beter al dus! Ja dat is wel beetje vreemd.. maar default is 15 toch? Dus lekker terug naar 15.. vind je keteltje ook wat leuker.

De enige manier hoe jij de DT kunt beïnvloeden zonder te porrelen (weerstand voor de pomp) aan je ketel is door het vermogen te beperken..

Klopt, default is 15. Zal ik binnenkort nog aanpassen. Eerst even wat meer referentie data verzamelen.
En gaat waterzijdig inregelen niet een grotere delta T geven?
(of eerst bijv de radiatorkranen half dicht draaien bijv; of is dat slecht voor de pomp?)

Wat ik wel opvallend vind is dat het plaatje van jouw ouders (hierboven ergens) redelijk strakke lijnen geven. Die van mij vliegt maar op en neer. Blijft die ketel dan continue branden waardoor die zo gelijkmatig is?
En met welk interval meet je daar de in/uit temp?
Ik meet elke 15 sec op de buizen bij de CV.

[Daannn1987]

jobr schreef op zondag 4 maart 2018 @ 19:38:
[...]


Klopt, default is 15. Zal ik binnenkort nog aanpassen. Eerst even wat meer referentie data verzamelen.
En gaat waterzijdig inregelen niet een grotere delta T geven?
(of eerst bijv de radiatorkranen half dicht draaien bijv; of is dat slecht voor de pomp?)

Wat ik wel opvallend vind is dat het plaatje van jouw ouders (hierboven ergens) redelijk strakke lijnen geven. Die van mij vliegt maar op en neer. Blijft die ketel dan continue branden waardoor die zo gelijkmatig is?
En met welk interval meet je daar de in/uit temp?
Ik meet elke 15 sec op de buizen bij de CV.

Het kan dat dit een grotere DT gaat geven als bijvoorbeeld een kleine radiator in de badkamer het hele zootje ontregelt.

Niet echt slecht voor de pomp je krijgt alleen meer ruis..

Met de huidige buiten temperaturen is 't minimale vermogen (6,9 kw) ook te veel voor het huis van mijn ouders en ziet het er zo uit:


Of over de hele dag:

[jobr]

Daannn1987 schreef op zondag 4 maart 2018 @ 20:23:
[...]

Het kan dat dit een grotere DT gaat geven als bijvoorbeeld een kleine radiator in de badkamer het hele zootje ontregelt.

Niet echt slecht voor de pomp je krijgt alleen meer ruis..

Met de huidige buiten temperaturen is 't minimale vermogen (6,9 kw) ook te veel voor het huis van mijn ouders en ziet het er zo uit:
[afbeelding]

Of over de hele dag:
[afbeelding]

Alleen ziet dit er wel mooi regelmatig uit. Die van mij vliegt alle kanten op.
Waar en waarmee meet jij die temperaturen precies en met welk interval?

[Remmit]

Even een update na bezoek onderhoudsmonteur ivm mijn ketel die alleen in laaglast lijkt te draaien.

Hoewel ik dit had afgesproken met het bedrijf, had de monteur geen apparatuur bij waarmee hij de Intergas kon uitlezen. Lekker gecommuniceerd/ingepland daar dus....

Ketel is nagekeken en warmtewisselaar schoongemaakt. Dit was allemaal redelijk in orde, wel raadde hij aan binnenkort enkele dingen te vervangen (een pakking, ontstekingspen en brander/branderbed). Hij gaf aan dat dit normaal is met een ketel die al ruim 7 jaar in gebruik is. Als ze terugkomen om de onderdelen te vervangen nemen ze wel een laptop/kabel mee om de ketel te kunnen uitlezen.

Ondanks dat ik hem herhaaldelijk vertelde dat het huis echt wel warm wordt (hoewel traag) met de aanvoer rond 60 graden en dat de capaciteit van de Jaga’s in de woonkamer flink uitgebreid is tov originele oplevering, bleef hij maar hameren dat met convectoren je flink boven de 60 moet stoken om uberhaupt iets te voelen. (Terwijl hier op het forum de heersende opinie is dat Jaga’s juist voor lagere temp ontworpen zijn).

Verder heeft hij ongevraagd en zonder eea te testen of te overleggen diverse parameters in het servicemenu aangepast (ondanks dat ik had verteld dat het allemaal met veel precisie ingesteld was). Gelukkig had ik hier al meer dat soort ervaringen gelezen dus had ik van tevoren al een overzicht gemaakt van alle instellingen.

Ook is dit al de tweede monteur die glashard beweert dat de pomp op maximaal moet blijven staan om “de warmte naar de radiatoren te krijgen”. Terwijl ik verteld had dat op lagere stand de verst gelegen toch prima warm worden en maar kleine deltaT hebben.

Opvallend is dat sinds het onderhoud, terwijl de buitentemperaturen niet meer zo extreem zijn, mijn gasverbruik nog wel verhoogd is gebleven. Maar ik vermoed dat dit ligt aan de massa van vloeren/muren/garage, die wellicht met wat vertraging opwarmen nadat het zo koud was. Over een paar dagen kan ik daar vast een betere conclusie over trekken.

[Daannn1987]

jobr schreef op zondag 4 maart 2018 @ 21:29:
[...]


Alleen ziet dit er wel mooi regelmatig uit. Die van mij vliegt alle kanten op.
Waar en waarmee meet jij die temperaturen precies en met welk interval?

Vind t wel meevallen bij jou hoor, je interval is 30 sec denk?
In dit geval is het een sonoff basic met 2x dsb18b20. Data wordt over 't internet verstuurd en stuur t elke 60 seconde.

[Possible]

@Onbekend helaas ben je niet de enige met zulke temperatuur dalingen.. mijn huis 2/1 kap uit 2005 zakt ook rustig naar 16 graden. Zelfs dan draait de cv nog.. alles uiteraard geïsoleerd...bizar vind ik het.

Ben benieuwd maar je ervaringen ! Al mij cv leidingen zitten in de betonvloer verwerkt.

Overigens heb ik ook het idee dat de radiatoren te weinig vermogen afgeven.

1x t22 350x600
1x t22 350x1400
1x t22 700 x 900

Inhoud van de woning is ongeveer 209m3

[ Voor 22% gewijzigd door Possible op 04-03-2018 22:10 ]

[jobr]

Daannn1987 schreef op zondag 4 maart 2018 @ 22:01:
[...]

Vind t wel meevallen bij jou hoor, je interval is 30 sec denk?
In dit geval is het een sonoff basic met 2x dsb18b20. Data wordt over 't internet verstuurd en stuur t elke 60 seconde.

Ik gebruik dezelfde sensoren maar dan elke 15 sec. Daardoor is het ook al wat onregelmatiger denk ik.

[Gecko123]

Remmit schreef op zondag 4 maart 2018 @ 21:43:
Even een update na bezoek onderhoudsmonteur ivm mijn ketel die alleen in laaglast lijkt te draaien.

Hoewel ik dit had afgesproken met het bedrijf, had de monteur geen apparatuur bij waarmee hij de Intergas kon uitlezen. Lekker gecommuniceerd/ingepland daar dus....

Ketel is nagekeken en warmtewisselaar schoongemaakt. Dit was allemaal redelijk in orde, wel raadde hij aan binnenkort enkele dingen te vervangen (een pakking, ontstekingspen en brander/branderbed). Hij gaf aan dat dit normaal is met een ketel die al ruim 7 jaar in gebruik is. Als ze terugkomen om de onderdelen te vervangen nemen ze wel een laptop/kabel mee om de ketel te kunnen uitlezen.

Ondanks dat ik hem herhaaldelijk vertelde dat het huis echt wel warm wordt (hoewel traag) met de aanvoer rond 60 graden en dat de capaciteit van de Jaga’s in de woonkamer flink uitgebreid is tov originele oplevering, bleef hij maar hameren dat met convectoren je flink boven de 60 moet stoken om uberhaupt iets te voelen. (Terwijl hier op het forum de heersende opinie is dat Jaga’s juist voor lagere temp ontworpen zijn).

Verder heeft hij ongevraagd en zonder eea te testen of te overleggen diverse parameters in het servicemenu aangepast (ondanks dat ik had verteld dat het allemaal met veel precisie ingesteld was). Gelukkig had ik hier al meer dat soort ervaringen gelezen dus had ik van tevoren al een overzicht gemaakt van alle instellingen.

Ook is dit al de tweede monteur die glashard beweert dat de pomp op maximaal moet blijven staan om “de warmte naar de radiatoren te krijgen”. Terwijl ik verteld had dat op lagere stand de verst gelegen toch prima warm worden en maar kleine deltaT hebben.

Opvallend is dat sinds het onderhoud, terwijl de buitentemperaturen niet meer zo extreem zijn, mijn gasverbruik nog wel verhoogd is gebleven. Maar ik vermoed dat dit ligt aan de massa van vloeren/muren/garage, die wellicht met wat vertraging opwarmen nadat het zo koud was. Over een paar dagen kan ik daar vast een betere conclusie over trekken.

Remmit, heb je al eens geprobeerd om de instellingen te resetten?

Het is mij ook opgevallen dat de CV-onderhoudsmonteurs die tot nu toe over de vloer zijn geweest geen of zeer weinig verstand hebben van CV tuning. Wel veel verstand van een brandertje schoonmaken en je overtuigen om voor de zekerheid af en toe het ontsteekpennetje en temperatuursensoren wisselen welke ze voor 4 of 5 keer de kostprijs vervangen.

Bovendien is mijn idee dat telkens als er onderhoud is gedaan het resulteert in een slechtere werking van de CV ketel (intergas). De ketel is uit 2010 maar ik houd alvast een reservering paraat

Laat de onderhoudsmonteur zo min mogelijk onderhoud uitvoeren is in mijn ogen financieel het beste advies ...maar niet het veiligste.

Je zou zeggen dat de CV-ketel nu wel een uitontwikkeld product moet zijn met een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid.

[Dolbyadt]

@Remmit Kan inderdaad niet precies vertellen hoe snel de retour aanvoer stijgt dit omdat ik dan nog slaap. Dit omdat om 6:00 de temperatuur op 20 graden staat door de weeks. Dus als ik om 6:00 wakker ben is het in de woonkamer al 19,5 a 20 graden.

Je begrijpt het inderdaad goed. Ik heb op de retour en aanvoer losse temperatuur meters geplaatst omdat dit een tip is wat op het forum door veel mensen gebruikt is. Daarom heb ik het ook gedaan om een indicatie te krijgen hoe de cv installatie werkt. Dat deze externe temperatuur meters ander waardes geven is bij mij ook. Dat komt natuurlijk omdat deze meters op de leiding geplakt zit. Zal natuurlijk een verschil in zitten. Daar ben ik bewust van. Het is natuurlijk een indicatie.

Op jouw laatste vraag kan ik alleen zeggen dat ik mijn ketel heb begrenst op maximaal 60 graden. Dus zou theoretisch het nooit boven de 60 graden mogen uitkomen. Maar bewijs heb ik daar niet van.Ik zelf heb wel het gevoel dat de temperatuur die mijn Honeywell thermostaat en cv ketel geeft wel kloppen. Maar dat is een gevoel. Heb ik nog inderdaad niet getest gelijktijdig.

Remmit schreef op vrijdag 2 maart 2018 @ 16:54:
[...]


Dank voor je reactie. Ik was erg benieuwd omdat het gedrag bij jou wellicht nog iets kon zeggen over het (missende) gedrag bij mij. Heb je helemaal geen idee hoe snel je aanvoer stijgt terwijl de retour nog koud is?

Begrijp ik je goed dat je de retour meet met een sensor maar voor de aanvoer dit van de ketel/thermostaat uitleest? Bij mij zit er altijd een verschil tussen wat de ketel zegt en wat ik meet op de aanvoerleiding (en ik heb anderen hier dit volgens mij ook zien melden).

Bijv. als mijn ketel/thermostaat zegt 58 graden, dan meet ik op de leiding 65 graden, soms zelfs meer.

Het zou zomaar kunnen dat jouw deltaT groter is dan je denkt!

[Seafarer]

Dolbyadt schreef op maandag 5 maart 2018 @ 12:14:
@Remmit Kan inderdaad niet precies vertellen hoe snel de retour aanvoer stijgt dit omdat ik dan nog slaap. Dit omdat om 6:00 de temperatuur op 20 graden staat door de weeks. Dus als ik om 6:00 wakker ben is het in de woonkamer al 19,5 a 20 graden.

Je begrijpt het inderdaad goed. Ik heb op de retour en aanvoer losse temperatuur meters geplaatst omdat dit een tip is wat op het forum door veel mensen gebruikt is. Daarom heb ik het ook gedaan om een indicatie te krijgen hoe de cv installatie werkt. Dat deze externe temperatuur meters ander waardes geven is bij mij ook. Dat komt natuurlijk omdat deze meters op de leiding geplakt zit. Zal natuurlijk een verschil in zitten. Daar ben ik bewust van. Het is natuurlijk een indicatie.

Op jouw laatste vraag kan ik alleen zeggen dat ik mijn ketel heb begrenst op maximaal 60 graden. Dus zou theoretisch het nooit boven de 60 graden mogen uitkomen. Maar bewijs heb ik daar niet van.Ik zelf heb wel het gevoel dat de temperatuur die mijn Honeywell thermostaat en cv ketel geeft wel kloppen. Maar dat is een gevoel. Heb ik nog inderdaad niet getest gelijktijdig.


[...]

Idee.
Webcam voor de thermometers.
Kun je lekker blijven liggen.

[Dolbyadt]

@dunklefaser Bij mij schakelt de cv ketel in met 60 graden (start). Valt na +/-10 seconden terug naar gemiddeld 42 graden. Dan zie je inderdaad de temperatuur van retour langzaam oplopen. Tijdens dit proces zie ik gemiddeld een deltaT tussen de 8 a 10 graden maximaal. Na gemiddeld 5 minuten stopt de cv ketel en draait mijn pomp nog 1 minuut. Daarna gaat de ketel uit. Dit heb ik zo getest op een zaterdag ochtend 1,5uur lang. Dus de delta T is eigenlijk tussen 8 a 10 graden. En dat is zeker niet stabiel.

dunklefaser schreef op vrijdag 2 maart 2018 @ 17:11:
@Dolbyadt citaat: Wanneer het huis op ingestelde temperatuur is. En de CV ketel het huis op temperatuur moet houden heb ik een gemiddelde delta van maar +/- 10 graden. De ketel gaat dan 6x keer per uur aan.

6 keer per uur ketel aan,
zoiets heb ik ook als mijn overgedimensioneerde ketel zijn minimaal vermogen van ca. 8 kW niet kwijt kan.
Helaas kan ik dan de deltaT niet goed bepalen omdat aanvoer- en retourtemperatuur nooit stabiel zijn.
Hoe ziet dit bij jou uit?

[Dolbyadt]

@Seafarer Dat is zeker een goede tip. Dat heb ik inmiddels geregeld met een laptop.

Seafarer schreef op maandag 5 maart 2018 @ 12:21:
[...]

Idee.
Webcam voor de thermometers.
Kun je lekker blijven liggen.

[dabachata]

Nieuw Topic, waarvan ik denk dat veel "CV Tuning deel II" gebruikers het ook interessant vinden:
dabachata in "Centrale Verwarming Zonering / Zoneverwarming"

Misschien een heel cool idee voor goedkope zonerings-oplossing voor centrale verwarming/stadsverwarming, en ook compleet onafhankelijk van merk thermostaat (en ketel).

Thermo Elektrische Actuatoren (gangbaar bij vloerverwarming) aansluiten op je radiatoren, en deze actuatoren aansturen via Sonoff. Goedkoop, betrouwbaar en platform-onafhankelijk.
De Sonoff kan dan weer aangestuurd worden via domotica en naar wens gekoppeld worden aan een combinatie van temperatuursensoren, bewegingssensoren en raam-/deursensoren, tijdschemas, geolocatie smartphone (plus eventueel weergegevens als buitentemperatuur, invallend zonlicht, windkracht en -richting)

Zo'n €25 per radiator ipv de €70+ opties van bijvoorbeeld Tado en Honeywell. En die dure opties zijn dan ook nog eens platform-afhankelijk..

Van stand volledig dicht naar volledig open duurt wel zo'n drie minuten.

Om sterke temperatuurschommelingen in de te verwarmen ruimte tegen te gaan als de aanvoertemperatuur hoog ligt, kan je extra het volgende overwegen (uitgaande van die 3 minuten omschakeling):
Stand 0: Sonoff Altijd uit (Sonoff uit, Valve vol dicht)
Stand 1: Sonoff afwisselend 45s aan en 135s uit. (Valve klein beetje open?)
Stand 2: Sonoff afwisselend 90s aan en 90s uit. (Valve half open?)
Stand 3: Sonoff afwisselend 135s aan en 45s uit. (Valve ver open?)
Stand 4: Sonoff Altijd aan (Sonoff continue aan, Valve vol open)
(Geen idee wat deze extra regulerings-optie doet met de levensduur van je Sonoff en Actuator gezien de vele omschakelingen ...)

Wel handig als je dan ook een slimme thermostaat hebt waarmee je ook via domotica de ketel aan kan sturen als je CV hebt. Voor stadsverwarming speelt dit natuurlijk niet.

Omdat dit een domotica/platform onafhankelijke oplossing is, graag reageren via dit topic:
dabachata in "Centrale Verwarming Zonering / Zoneverwarming"

Idee komt oorspronkelijk van hier:
https://community.openhab.org/t/any-trv-suggestions/36723/30

[Remmit]

Dolbyadt schreef op maandag 5 maart 2018 @ 12:46:
@Seafarer Dat is zeker een goede tip. Dat heb ik inmiddels geregeld met een laptop.
[...]

Ha, een echte tweaker! Dus morgenochtend een update?

Toen ik de monteur vertelde dat ik op de aanvoerleiding tot wel 10 graden hoger meet dan wat de ketel zelf zegt, suggereerde hij dat wat de ketel rapporteert een soort gemiddelde is tussen de retour en aanvoer.

Als dat zo is dan ontgaat mij het nut ervan.

Maar misschien is het wel zoiets sufs als dat de aanvoersensor dichtbij de koude luchtstroom van de luchtaanvoer zit (die lucht gaat door de hele ketelomkasting heen).

[Remmit]

Gecko123 schreef op maandag 5 maart 2018 @ 09:28:
[...]
Remmit, heb je al eens geprobeerd om de instellingen te resetten?
[...].

Op de themostaat heb ik een reset/fabrieksoptie gezien, maar in de ketel niet. Bestaat er zoiets voor de Intergas HRE?

[dabachata]

Naar aanleiding van mijn posts dabachata in "Centrale Verwarming Zonering / Zoneverwarming" en dabachata in "Centrale Verwarming Zonering / Zoneverwarming", is er iemand bekend met lineaire Thermo Elektrische Actuatoren / Afsluiters?

Het idee is dus een heel goedkope zone-regeling voor radiatoren/convectoren en/of vloerverwarming, middels van die knoppen die normaal vloerverwarming open en dicht zetten. De knop wordt aangestuurd via een 230V aan/uit-schakelaar, die zelf weer aan te sturen is via Domotica zoals Home Assistant, OpenHAB, Domoticz (of naar wens direct via een Smartphone app of Google Assistant/Amazon Alexa/Apple Homekit)

Zo ik begrijp bestaan er drie optie:
Enkel On/Off (goedkoop, zo'n €12)
Via PWM modulatie (duur, zo'n €40/€50)
En blijkbaar Lineair. Iemand die hier meer van weet?

Deze lineaire optie heb ik nog niet gevonden, en de prijs is me dus ook onbekend. Een On/Off geplaatst op een radiator geeft mogelijk snel grote temperatuurschommelingen, niet ideaal..

[Seafarer]

dabachata schreef op maandag 5 maart 2018 @ 16:35:
Nieuw Topic, waarvan ik denk dat veel "CV Tuning deel II" gebruikers het ook interessant vinden:
dabachata in "Centrale Verwarming Zonering / Zoneverwarming"

Misschien een heel cool idee voor goedkope zonerings-oplossing voor centrale verwarming/stadsverwarming, en ook compleet onafhankelijk van merk thermostaat (en ketel).

Thermo Elektrische Actuatoren (gangbaar bij vloerverwarming) aansluiten op je radiatoren, en deze actuatoren aansturen via Sonoff. Goedkoop, betrouwbaar en platform-onafhankelijk.
De Sonoff kan dan weer aangestuurd worden via domotica en naar wens gekoppeld worden aan een combinatie van temperatuursensoren, bewegingssensoren en raam-/deursensoren, tijdschemas, geolocatie smartphone (plus eventueel weergegevens als buitentemperatuur, invallend zonlicht, windkracht en -richting)

Zo'n €25 per radiator ipv de €70+ opties van bijvoorbeeld Tado en Honeywell. En die dure opties zijn dan ook nog eens platform-afhankelijk..

Van stand volledig dicht naar volledig open duurt wel zo'n drie minuten.

Om sterke temperatuurschommelingen in de te verwarmen ruimte tegen te gaan als de aanvoertemperatuur hoog ligt, kan je extra het volgende overwegen (uitgaande van die 3 minuten omschakeling):
Stand 0: Sonoff Altijd uit (Sonoff uit, Valve vol dicht)
Stand 1: Sonoff afwisselend 45s aan en 135s uit. (Valve klein beetje open?)
Stand 2: Sonoff afwisselend 90s aan en 90s uit. (Valve half open?)
Stand 3: Sonoff afwisselend 135s aan en 45s uit. (Valve ver open?)
Stand 4: Sonoff Altijd aan (Sonoff continue aan, Valve vol open)
(Geen idee wat deze extra regulerings-optie doet met de levensduur van je Sonoff en Actuator gezien de vele omschakelingen ...)

Wel handig als je dan ook een slimme thermostaat hebt waarmee je ook via domotica de ketel aan kan sturen als je CV hebt. Voor stadsverwarming speelt dit natuurlijk niet.

Omdat dit een domotica/platform onafhankelijke oplossing is, graag reageren via dit topic:
dabachata in "Centrale Verwarming Zonering / Zoneverwarming"

Idee komt oorspronkelijk van hier:
https://community.openhab.org/t/any-trv-suggestions/36723/30

Als je nu eerst de Openings post leest en waterzijdig inregeld. Dan heb je al vermogens verdeling.
Kun je die kleppen gewoon open/dicht knallen. Scheelt weer programmeren.

[Onbekend]

Possible schreef op zondag 4 maart 2018 @ 22:07:
@Onbekend helaas ben je niet de enige met zulke temperatuur dalingen.. mijn huis 2/1 kap uit 2005 zakt ook rustig naar 16 graden. Zelfs dan draait de cv nog.. alles uiteraard geïsoleerd...bizar vind ik het.

Ben benieuwd maar je ervaringen ! Al mij cv leidingen zitten in de betonvloer verwerkt.

Overigens heb ik ook het idee dat de radiatoren te weinig vermogen afgeven.

1x t22 350x600
1x t22 350x1400
1x t22 700 x 900

Inhoud van de woning is ongeveer 209m3

Dat lijkt ook inderdaad weinig.
Vannacht was het niet echt koud geweest, en is mijn kamertemperatuur afgekoeld van 20 naar 17,5 graden. Overdag heeft het zonnetje de boel warm gehouden, en toen ik terug kwam van mijn werk stond de kamertemperatuur op 18 graden en de cv heeft vandaag (afgezien van het douchen vanmorgen) niet meer hoeven te werken.

Ik verwacht van het weekend (als het weer meezit) weer verder te kunnen meten.

[Possible]

@Onbekend 18 graden komt er hier niet in met de vrouw des huizes

[Gecko123]

Remmit schreef op maandag 5 maart 2018 @ 16:40:
[...]


Op de themostaat heb ik een reset/fabrieksoptie gezien, maar in de ketel niet. Bestaat er zoiets voor de Intergas HRE?

In de handleiding staan de standaard instellingen. Die gewoon overnemen.

[Gecko123]

Onbekend schreef op zondag 4 maart 2018 @ 16:37:
[...]

Die website geeft een lager resultaat, maar alsnog ligt de capaciteit van mijn radiatoren op minder dan 50% daarvan.

[...]

Ik heb wel mechanische ventilatie en deze heb ik altijd op de laagste stand staan. Alle ventilatieroosters zijn gesloten, maar mogelijk trekt dat ding dus vanuit de tochtgaten koude lucht naar binnen. Maar het is niet gezond om de ventilatie uit te zetten.


[...]

Regelmatig stopt hij met verwarmen inderdaad, maar dat is erg afhankelijk van het weer. Toen ik hem gisteren op 90 graden had staan, stopte hij vaak, maar ging ook vrij snel weer aan. Vandaag heb ik hem op een lagere temperatuur ingesteld, maar omdat ik vanmorgen weg was kon ik niet zien of hij regelmatig afsloeg.

Weet je zeker dat de installatie goed is ontlucht op 4 plaatsen, radiatoren, 2x leidingen en ketel?

Anders te weinig afgifte zeer waarschijnlijk. Lagere pompsnelheid kan wat verlichting geven net als een antipendel van 10 minuten en een pomp nadraaitijd van x ( =antipendel + 1 minuut)

[Turbocinqy]

Hoi,

Er was nog 1 ding wat ik niet echt gecontroleerd had. De Stook/pomp interval.

Sensoren op de slaapkamer radiator.
2e op de lijn van 3 (hele systeem 6 radiatoren)

Buitentemperatuur a (edit) 8 graden.
Thermostaat 19 graden.

18:35 aan. Uit 18:39 toevoer 42,7/ 23,0 retour
18:51 aan. Uit 18:55 toevoer 43,0/23,8 retour
19:05 aan. Uit 19:10 toevoer 43,4/23,5 retour.
19:20 aan. Uit 19:25 toevoer 44,0/25,1 retour
19:36 aan. Uit 19:41 toevoer 43,8/25,4 retour
19:51 aan. Uit 19:56 toevoer 43,4/25,7 retour
20:07 aan. Uit 20:12 toevoer 44,3/25,9 retour.

Thermometer geeft volgensmij 1 graadje te laag aan.

Verval bij inschakelen pomp is ongeveer 6 graden (37,5). Zakt dan ongeveer terug naar 31 graden en loopt dan weer op tot circa 44 graden.
Grofweg 10 minuten uit en 5 minuten aan.

Ziet er wat mij betreft stabiel uit.

Iemand een mening?

Cv 50 graden afgeregeld.
Radiatoren 50/35 deltaT 15 graden.
Avanta 24c

[ Voor 3% gewijzigd door Turbocinqy op 06-03-2018 20:52 ]

[Seafarer]

Turbocinqy schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 20:25:
Hoi,

Er was nog 1 ding wat ik niet echt gecontroleerd had. De Stook/pomp interval.

Sensoren op de slaapkamer radiator.
2e op de lijn van 3 (hele systeem 6 radiatoren)

Buitentemperatuur a 2 graden.
Thermostaat 19 graden.

18:35 aan. Uit 18:39 toevoer 42,7/ 23,0 retour
18:51 aan. Uit 18:55 toevoer 43,0/23,8 retour
19:05 aan. Uit 19:10 toevoer 43,4/23,5 retour.
19:20 aan. Uit 19:25 toevoer 44,0/25,1 retour
19:36 aan. Uit 19:41 toevoer 43,8/25,4 retour
19:51 aan. Uit 19:56 toevoer 43,4/25,7 retour
20:07 aan. Uit 20:12 toevoer 44,3/25,9 retour.

Thermometer geeft volgensmij 1 graadje te laag aan.

Verval bij inschakelen pomp is ongeveer 6 graden (37,5). Zakt dan ongeveer terug naar 31 graden en loopt dan weer op tot circa 44 graden.
Grofweg 10 minuten uit en 5 minuten aan.

Ziet er wat mij betreft stabiel uit.

Iemand een mening?

Cv 50 graden afgeregeld.
Radiatoren 50/35 deltaT 15 graden.
Avanta 24c

stabiel zeker. 5min. branden, 10 min. uit

Maar bij 2 graden buiten temperatuur ben je heel goed geisoleerd of de ketel wordt toch iets beperkt door die 50 graden boven grens.

Krijg je hetzelfde gedrag als je de bovengrens op 65 graden legt? (systeem wel 2 uur de tijd geven om er even aan te wennen)
Want warmt het s'morgens wel een beetje vlotjes?

[Turbocinqy]

@Seafarer
Sorry 7/ 8 graden blijkbaar.
Mn activity tracker zei al 2

Huis is van 1991 dus nog niet perfect.
Al ben ik een eind opweg naar zo goed als lekkage vrij voor zover dat mogelijk is.

Nachtverlaging is 17,5. Ochtend 19 graden. Dit doet hij dacht ik rond 1 uurtje opwarmen.
Snel zat in ieder geval ondanks de lagere temperatuur.
Afgelopen week geen problemen ondervonden.

CV voluit geeft ook geen problemen.
Loopt dan op tot max 52,8 graden. Retour 38 graden. Gemeten op de leidingen nabij de CV (probes)
Zal nog even bij de ketel kijken (T1) wat deze nu doet tijdens de interval.

Minder gas.
http://s36.photobucket.co...8-03-06-21-03-35.png.html
Vanaf 22 december iedere dag ingevuld.

Ben voor dit jaar wel op de eco tour.
19/19,5 max met uiterlijk 21:30 uit.
Ochtend voor werk wel opgestookt tot 19 rond 7:15 maar weer terug naar 18 (uit 8:00) tot ik in de middag thuis kom. (auto aan rond 13:30 tenzij ik hem op manual ze omdat ik van te voren weet dat het later wordt.

[ Voor 52% gewijzigd door Turbocinqy op 06-03-2018 21:25 ]

[Seafarer]

Turbocinqy schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 20:55:
@Seafarer
Sorry 7/ 8 graden blijkbaar.
Mn activity tracker zei al 2

Huis is van 1991 dus nog niet perfect.
Al ben ik een eind opweg naar zo goed als lekkage vrij voor zover dat mogelijk is.

Nachtverlaging is 17,5. Ochtend 19 graden. Dit doet hij dacht ik rond 1 uurtje opwarmen.
Snel zat in ieder geval ondanks de lagere temperatuur.
Afgelopen week geen problemen ondervonden.

CV voluit geeft ook geen problemen.
Loopt dan op tot max 52,8 graden. Retour 38 graden. Gemeten op de leidingen nabij de CV (probes)
Zal nog even bij de ketel kijken (T1) wat deze nu doet tijdens de interval.

Minder gas.
http://s36.photobucket.co...8-03-06-21-03-35.png.html
Vanaf 22 december iedere dag ingevuld.

Ben voor dit jaar wel op de eco tour.
19/19,5 max met uiterlijk 21:30 uit.
Ochtend voor werk wel opgestookt tot 19 rond 7:15 maar weer terug naar 18 (uit 8:00) tot ik in de middag thuis kom. (auto aan rond 13:30 tenzij ik hem op manual ze omdat ik van te voren weet dat het later wordt.

Ik denk dat je ook goed waterzijdig de boel ingeregeld hebt?
Gebruik jij statisch of dynamisch?

[Turbocinqy]

@Seafarer
Heb de boel inmiddels inderdaad zo goed mogelijk ingeregeld / afgeregeld.
Al valt er aan de ketel niet heel veel te doen.
Pomp staat standaard al op laag.
Vermogen iets terug gezet adhv fan snelheid. Max 16kW nu vanaf 18,5kW standaard. .

Heb 1 slags knoppen (360 graden) . Die afgeregeld. En niet meer aanzitten.
Chronotherm 4 thermostaat.

Hoekhuis 5,5x7m (77m2 bg/1e totaal (180m3) nu nog gedeelte openzolder. Op 1/3 dicht gemaakt met flappen gordijn en wandje.

Radiatoren met infrarood gemeten op 50/35

Afgelopen weekend nog rondje thermische camera gedaan op kozijnen e.d. (kunststof)
+ dakschot (isolatieplaten) 1e verd. En dakramen.
Daarna nog het 1 en ander gekit.
En dakraam van nieuwe afdichting voorzien bij ventilatie klepje.
Scheelt volgensmij wel al weer in de overloop.
Mn douche had hier ook issues. + lekkages langs afwerk plintjes dakschot.
Alles kitten was goed merkbaar. Kwam zoveel tocht door dat mn waxinelichtje uitging

Edit:
In de ochtend schakelt hij uit om 7:25 met een gemeten temperatuur van 48/37,6 gemeten op de radiator buizen. Daarna interval. Iets sneller. Tijd niet opgenomen. 5 minuten na de eerste keer ofzo.

Zou hem blijkbaar nog ietsjes kunnen knijpen, al is dit alleen bij opstoken. Deellast blijft de retour lager zoals aangegeven.

[ Voor 26% gewijzigd door Turbocinqy op 07-03-2018 08:27 ]

[artys]

Goedemiddag,

ik heb nu zo'n beetje het hele topic van voor tot achter doorgelezen en ben aan het moduleren geslagen met mijn installatie, maar ik heb niet het gewenste resultaat verkregen. In tegendeel zelfs, want waar ik van oktober tot december nog op een verbruik zat van gemiddeld <10 m3 per dag zit ik sinds december op gemiddeld bijna 14 m3 per dag...

De situatie is als volgt:

Remeha Tzerra M 28c CW4 ketel
Remeha iSense
Vloerverwarming begane grond 7 groepen 75m2
4 radiatoren 1e verdieping, waarvan 1 badkamer die dagelijks dicht gezet wordt als er gelucht wordt
2 radiatoren 2e verdieping, maar deze staan vrijwel altijd dicht - geen slaapkamers
(nog) geen thermostaatknoppen op de radiatoren
2-onder-1 kap woning, eindwoning

De thermostaatknop van de vv-pomp staat op 40 graden, de iSense op 50, tapwater op 60 (met nachtverlaging) en pompsturing aan. Opwarmtijd stond tot zojuist op 180 minuten, die heb ik al terug gezet naar 30 wat al iets zal schelen denk ik(?).

Temp instellingen (snachts 18 graden)
ma-di-do-za-zo
7:00-18:00 - 19gr
18:00-19:00 - 20gr
19:00-22:00 - 19gr

wo-vr
tot 18:00 - 18gr
vervolgens zelfde instelling als dagen hierboven

Ik ben een complete leek als het dit soort zaken betreft, dus wellicht heb ik niet genoeg info gegeven om een juiste reactie te ontvangen, maar ik zou het zeer op prijs stellen als iemand mij al tips kan geven om te gaan besparen of mij kan zeggen welke info er nog meer nodig is.

Bij het overstappen van energieleverancier stond er een geschat verbruik van 1700m3 per jaar voor mijn type huis voor een gezin met 2 kinderen, maar daar zit ik nu al overheen en ik ben pas halverwege

[Cranberry]

@artys houd je je meterstanden dagelijks/wekelijks/maandelijks bij? Heb je ze al ingevoerd op mindergas.nl? Je kunt dan in ieder geval een relatie zien met de temperatuur. Je vergelijk nu een deel najaar incl. zacht deel van de winter met een complete winterperiode waarin het afgelopen week extreem koud was t.o.v. de winters in de afgelopen paar jaar.

[artys]

@Cranberry Bedankt voor je reactie. Ik heb de meterstanden wekelijks bijgehouden vanaf het moment dat ik de vv in gebruik genomen heb (oktober 2017). Ik woon hier sinds mei 2017. Mindergas.nl heb ik wel van gehoord, maar niets mee gedaan, dat zal ik dan eens gaan doen.

Zojuist alle meterstanden die ik heb ingevoerd op mindergas.nl en dan zie ik wel een evenredige verhouding tussen lagere temp en hoger verbruik, maar dat lijkt me logisch toch?
De vraag die ik vooral heb is wat het verstandigst is; 1 vaste temp voor dag en nacht of zoals ik het nu heb staan met tijdschema's.

[ Voor 40% gewijzigd door artys op 07-03-2018 15:12 ]

[naftebakje]

Nachtverlaging heeft altijd nut.
Bij vloerverwarming moet je wel de vertraging inrekenen (duurt het 2 uur voor het warm wordt, dan kan je best 2 uur vooraf al nachtverlaging stoppen 's ochtends, maar kan je ook 2 uur vroeger stoppen met opwarmen 's avonds).

[Ray]

naftebakje schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 08:00:
Nachtverlaging heeft altijd nut.
Bij vloerverwarming moet je wel de vertraging inrekenen (duurt het 2 uur voor het warm wordt, dan kan je best 2 uur vooraf al nachtverlaging stoppen 's ochtends, maar kan je ook 2 uur vroeger stoppen met opwarmen 's avonds).

ik vind dat wel een vrij directe stelling zonder de omstandigheden te kennen...

over nachtverlaging. vooral in combinatie met vv, is enorm veel geschreven en gemeten en algemeen stellen dat het altijd nut heeft komt daar zeker niet hard uit

en wat noem je verlaging ? ik 'verlaag' bijvoorbeeld van 20.5 naar 19.5 , veel verder koelt het ook niet af, maar als ik veel lager zakken wordt het verbruik eerder hoger dan lager. om over comfort maar te zwijgen...

[naftebakje]

Ray schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 08:45:
[...]ik vind dat wel een vrij directe stelling zonder de omstandigheden te kennen...[...]

I'ts the law Wetenschappelijke wetmatigheid (maar idd wat cru gesteld).
Uiteraard kan het zijn dat het maar 0.01% scheelt (omdat je bijvoorbeeld zo'n traag systeem hebt dat je 8 uur vertraging hebt, maar dan zit je met een probleem in je installatie imho), maar iemand die nu met nachtverlaging op zijn huidige installatie werkt (en niet spreekt van issues) zit niet in die situatie (of ik moet het erg verkeerd inschatten).

[jorisjan]

artys schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 14:14:
Goedemiddag,

ik heb nu zo'n beetje het hele topic van voor tot achter doorgelezen en ben aan het moduleren geslagen met mijn installatie, maar ik heb niet het gewenste resultaat verkregen. In tegendeel zelfs, want waar ik van oktober tot december nog op een verbruik zat van gemiddeld <10 m3 per dag zit ik sinds december op gemiddeld bijna 14 m3 per dag...

De situatie is als volgt:

Remeha Tzerra M 28c CW4 ketel
Remeha iSense
Vloerverwarming begane grond 7 groepen 75m2
4 radiatoren 1e verdieping, waarvan 1 badkamer die dagelijks dicht gezet wordt als er gelucht wordt
2 radiatoren 2e verdieping, maar deze staan vrijwel altijd dicht - geen slaapkamers
(nog) geen thermostaatknoppen op de radiatoren
2-onder-1 kap woning, eindwoning

De thermostaatknop van de vv-pomp staat op 40 graden, de iSense op 50, tapwater op 60 (met nachtverlaging) en pompsturing aan. Opwarmtijd stond tot zojuist op 180 minuten, die heb ik al terug gezet naar 30 wat al iets zal schelen denk ik(?).

Temp instellingen (snachts 18 graden)
ma-di-do-za-zo
7:00-18:00 - 19gr
18:00-19:00 - 20gr
19:00-22:00 - 19gr

wo-vr
tot 18:00 - 18gr
vervolgens zelfde instelling als dagen hierboven

Ik ben een complete leek als het dit soort zaken betreft, dus wellicht heb ik niet genoeg info gegeven om een juiste reactie te ontvangen, maar ik zou het zeer op prijs stellen als iemand mij al tips kan geven om te gaan besparen of mij kan zeggen welke info er nog meer nodig is.

Bij het overstappen van energieleverancier stond er een geschat verbruik van 1700m3 per jaar voor mijn type huis voor een gezin met 2 kinderen, maar daar zit ik nu al overheen en ik ben pas halverwege

een paar opmerkingen van mijn kant:

1) de ingestelde tijden in de iSense zijn de tijden dat het een ingestelde temperatuur moet ZIJN, niet hoe laat de thermostaat gaat beginnen met verwarmen.

2) opwarmtijd kan je terugzetten naar 120 minuten of langer, afhankelijk van hoe dik je vloerverwarming is. 30 minuten is waarschijnlijk te kort voor je vloerverwarming om de kamer een graad op te warmen. (zie 1)

wat je schema betreft vind ik dat uurtje van 20 graden wel opvallend? je stookt de hele dag op 19 graden (of 18) gaat naar 20 en dan meteen weer terug naar 19?? kun je dan niet beter stapsgewijs van 18 --> 19 --> 20 graden gaan gedurende de avond? dan geef je je CV en je vloerverwarming de kans om een groter deel van de dag rustig door te pruttelen.
aangezien je thermostaat al eerder begint te verwarmen om op de ingestelde tijd de ingestelde temperatuur te halen heb je de hele avond een comfortabele warmte...

tijd van uitschakelen van je CV hangt heel erg af van hoe laat je naar bed gaat, hoe goed je huis geisoleerd is en hoe snel je vloer afkoelt.

krijg je de ruimtes met radiatoren wel goed op temperatuur?? eventueel de minimale CV temperatuur in de iSense hoger instellen en wellicht de maximum temperatuur ook iets.

heb je gemeten hoe warm het water is dat de vloer daadwerkelijk in gaat? is dat die 40 graden ??

[Gecko123]

artys schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 14:14:
Goedemiddag,

ik heb nu zo'n beetje het hele topic van voor tot achter doorgelezen en ben aan het moduleren geslagen met mijn installatie, maar ik heb niet het gewenste resultaat verkregen. In tegendeel zelfs, want waar ik van oktober tot december nog op een verbruik zat van gemiddeld <10 m3 per dag zit ik sinds december op gemiddeld bijna 14 m3 per dag...

De situatie is als volgt:

Remeha Tzerra M 28c CW4 ketel
Remeha iSense
Vloerverwarming begane grond 7 groepen 75m2
4 radiatoren 1e verdieping, waarvan 1 badkamer die dagelijks dicht gezet wordt als er gelucht wordt
2 radiatoren 2e verdieping, maar deze staan vrijwel altijd dicht - geen slaapkamers
(nog) geen thermostaatknoppen op de radiatoren
2-onder-1 kap woning, eindwoning

De thermostaatknop van de vv-pomp staat op 40 graden, de iSense op 50, tapwater op 60 (met nachtverlaging) en pompsturing aan. Opwarmtijd stond tot zojuist op 180 minuten, die heb ik al terug gezet naar 30 wat al iets zal schelen denk ik(?).

Temp instellingen (snachts 18 graden)
ma-di-do-za-zo
7:00-18:00 - 19gr
18:00-19:00 - 20gr
19:00-22:00 - 19gr

wo-vr
tot 18:00 - 18gr
vervolgens zelfde instelling als dagen hierboven

Ik ben een complete leek als het dit soort zaken betreft, dus wellicht heb ik niet genoeg info gegeven om een juiste reactie te ontvangen, maar ik zou het zeer op prijs stellen als iemand mij al tips kan geven om te gaan besparen of mij kan zeggen welke info er nog meer nodig is.

Bij het overstappen van energieleverancier stond er een geschat verbruik van 1700m3 per jaar voor mijn type huis voor een gezin met 2 kinderen, maar daar zit ik nu al overheen en ik ben pas halverwege

Het is wellicht wat af en toe wat kouder geweest maar van 10 naar 14 kuub is wel een groot verschil. Een ketel is niet ineens minder rendabel en die warmte moet ergens naar toe. Is soms wel te verklaren. Wellicht verbouwingen gedaan in de tussentijd? Gezinssamenstelling veranderd? Een radiatorinstelling gewijzigd? Ventilatie aangepast? Kruipruimte isolatie losgelaten?

[ Voor 63% gewijzigd door Gecko123 op 09-03-2018 10:23 ]

[akaQ]

Goedendag, ik heb een vraagje over de grafieken van mijn Anna thermostaat.

Anna onze modulerende thermostaat stuurt een intergas kombi kompakt HRE 36/30 cv aan, op de begane grond hebben we vloerverwarming 60m² verdeeld over 6 groepen van net geen 10m² per stuk. 20 mm slang h.o.h 100mm.
De vloerverwarming draait op 33 graden wat resulteert in een oppervlakte temperatuur van ongeveer 23/24 graden.

Retour van de vloerverwarming is dus ook 23/24 graden.

Omdat we op de 1e verdieping nog 60m² en op de 2e nog 40m² via radiatoren draait onze cv op 55 graden.
De radiatoren hebben we waterzijdig ingeregeld om zo tot een aardige DeltaT te komen, dankzij de lage retour van de vloerverwarming komen we toch op een deltaT van 20 graden, wat ikzelf niet erg slecht vind voor stoken op een verlaagde temperatuur.

Als ik naar de grafiek van de cv kijk:



Onze thermostaat staat 24 uur per dag op 19,5

Oranje geeft de gewenste watertemperatuur aan, welke correspondeert met de stookuren dus vermoed dat het hier om de stooklijn gaat, deze loopt redelijk geleidelijk op dus denk dat ik hier niet veel meer aan hoef te tweaken.

De rood getippelde lijn geeft watertemperatuur aan, maar gaat dit om kraanwater of wat? preheating van de boilersettings staat uit evenals de comfort stand.

[Tunda]

Binnenkort ga ik een aantal leidingen verleggen, anders aansluiten.
Terwijl ik een tekening aan het maken was van het huidige leiding werk.
Zag ik dat onze VV dmv. 15mm leidingen gevoed word.(6 groepen, 52m2 oppervlakte)
Is het misschien beter om deze te gaan voeden met 22mm en zal dit een verschil gaan maken?

[artys]

@jorisjan

Bedankt voor je reactie.

1) Kijk, dat wist ik niet! Dan zal ik met die tijden ook eens gaan spelen. Ik had al wel twijfels omdat de radiator in de badkamer om 6:15 al warm was terwijl deze pas later aan zou moeten gaan. Maar omdat het kouder was buiten dacht ik dat het beneden gewoon onder de ingestelde temp was.

2) Dat hangt dan wel samen met punt 1, want als ik de opwarmtijd op 0 zet gaat ie ook echt op de ingestelde tijd pas verwarmen (toch?). Dan zou ik beter die aanpassen ipv de tijden, of zorgt die tijd er ook voor dat ie rustig kan stoken ipv heel hard als de opwarmtijd op 0 minuten staat?

Dat uurtje stond erin (ik heb het eruit gehaald) omdat ik boven geen thermostaatknoppen op de radiatoren heb en zodat de slaapkamers van mijn kids even op kunnen warmen voordat ze naar bed gaan. Ik heb de 20 graden eruit gehaald, want als ie van 18 naar 19 moet gaan brandt ie ook lang genoeg om die kamers wat warmer te krijgen.

De ruimtes boven krijg ik zeker goed warm, meestal al snel te warm zelfs, dus daar valt ook wel wat winst te behalen. Of ik moet er thermostaatknoppen op gaan zetten natuurlijk. Ophogen van de cv temperatuur lijkt me dus eerder meer kosten met zich meebrengen dan een besparing. Of zit ik dan mis?

Ik heb geen apparatuur om de temp te meten van het water dat de grond in gaat. Wat ik weet is dat de temp van de ketel 50 is en de thermostaatknop op de vv-pomp staat op 40. Puur op inschatting denk ik dat het water 10 graden afkoelt van de zolder tot beneden, hier zitten twee radiatoren tussen (slaapkamer en badkamer). Verder geen geïsoleerde leidingen.

[artys]

@Gecko123

Bedankt voor je reactie.

Niets van dat alles helaas. Het enige dat ik kon bedenken is dat toen ik mijn schoonmoeder vroeg of zij iets met de verwarming deed -ze past 1 dag in de week op- dat ze zei dat ze de temperatuur omhoog draait op de iSense als het koud is. Die heb ik dus even verteld dat alles ingesteld staat zodat het nooit koud zal zijn als zij er is en ze dat even door moet geven zodat ik iets kan doen met het tijdschema

[Seafarer]

artys schreef op maandag 12 maart 2018 @ 08:54:
@Gecko123

Bedankt voor je reactie.

Die heb ik dus even verteld dat alles ingesteld staat

Jij hebt je schoonmoeder getweakt.
Heftig.

[_JGC_]

akaQ schreef op zondag 11 maart 2018 @ 09:34:
Goedendag, ik heb een vraagje over de grafieken van mijn Anna thermostaat.

Anna onze modulerende thermostaat stuurt een intergas kombi kompakt HRE 36/30 cv aan, op de begane grond hebben we vloerverwarming 60m² verdeeld over 6 groepen van net geen 10m² per stuk. 20 mm slang h.o.h 100mm.
De vloerverwarming draait op 33 graden wat resulteert in een oppervlakte temperatuur van ongeveer 23/24 graden.

Retour van de vloerverwarming is dus ook 23/24 graden.

Omdat we op de 1e verdieping nog 60m² en op de 2e nog 40m² via radiatoren draait onze cv op 55 graden.
De radiatoren hebben we waterzijdig ingeregeld om zo tot een aardige DeltaT te komen, dankzij de lage retour van de vloerverwarming komen we toch op een deltaT van 20 graden, wat ikzelf niet erg slecht vind voor stoken op een verlaagde temperatuur.

Als ik naar de grafiek van de cv kijk:
[afbeelding]


Onze thermostaat staat 24 uur per dag op 19,5

Oranje geeft de gewenste watertemperatuur aan, welke correspondeert met de stookuren dus vermoed dat het hier om de stooklijn gaat, deze loopt redelijk geleidelijk op dus denk dat ik hier niet veel meer aan hoef te tweaken.

De rood getippelde lijn geeft watertemperatuur aan, maar gaat dit om kraanwater of wat? preheating van de boilersettings staat uit evenals de comfort stand.

Rood is je aanvoertemperatuur, blauw is je retour. Intergas laat retour niet uitlezen via OpenTherm, dus retour is altijd 0 in je grafiek.

Bij de punten waarbij de rode lijn meer dan 5 graden boven de oranje lijn zit en je brander aan is pak je tapwater, je ketel zou voor verwarming nml uitschakelen als die 5 graden overschreden wordt.

[RvL]

Goed, na afgelopen weekend het leidingwerk naar de radiator in de serre te hebben vervangen (roestvorming bij een koppeling, daar kraan en aanvoer dichtgeslibd) ben ik nu ook bezig met wat cv tuning.

Helaas kan ik niet iedere radiator waterzijdig inregelen. De beide radiators beneden hebben een voetventiel, waarvan 1 met een simpel stelschroefje voor een platte schroevendraaier. Van dat schroefje is 1 helft afgebroken, dus tot zover het instelbare...

Boven heeft geen enkele radiator een voetventiel of kraan met voorinstelling. Slaapkamers staan ook vrijwel nooit open, badkamer staat altijd open.

Gisteren eens aan het meten gegaan met 2 digitale vleesthermometers (bij gebrek aan iets beters) aan aanvoer en retour. Radiator in de serre geknepen tot een delta T van zo'n 15 graden. De andere, niet meer in te stellen heeft een delta T van een dikke 10 graden.

Daarnaast heb ik ook nog 2 Kickspace plint verwarmingen: een convector met daarachter een flinke (tangentiële) ventilator. Deze hebben een hele grote delta T door de geforceerde koeling. Beide zitten op dezelfde streng, samen met de niet in te stellen radiator. Bij de ketel is de delta T van die streng dus best fors (nog niet exact gemeten).

Bij de andere streng wordt de delta T vooral bepaald door de gerepareerde radiator.

Het grote verschil op de streng met de plintverwarming zette me aan het denken: waar wil je nu eigenlijk de ideale delta T hebben? Het is voor de efficiëntie van de ketel van belang dat de delta T goed is. Is het dan ook niet beter om de hele streng als 1 geheel te beschouwen? Of zelfs beide strengen en dus de delta T bij de ketel te meten? Er vanuitgaande dat alle radiators goed warm worden uiteraard.

Ketel is overigens een Bosch 30HRC

[AOC]

Ook handig voor je radiator http://www.huis-en-comfor...or-afdekking-6406416.html

edit: linkje aangepast

[ Voor 87% gewijzigd door AOC op 13-03-2018 09:10 ]

[Geurt-kun]

@Waterkoker
Linkje werkt niet (meer)

[Gecko123]

Geurt-kun schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 08:59:
@Waterkoker
Linkje werkt niet (meer)

Het was deze: https://www.google.nl/url...uUY0&ust=1521015015095990

[Daannn1987]

Gecko123 schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 09:10:
[...]


Het was deze: https://www.google.nl/url...uUY0&ust=1521015015095990

wtf

Hoe achterlijk kun je zijn om dit te ontwerpen en te verkopen
En dan staat 't ook onder energiezuinig wonen

[ Voor 7% gewijzigd door Daannn1987 op 13-03-2018 09:15 ]

[ThinkPad]

@RvL Uiteindelijk gaat het om de deltaT bij de ketel, daarmee zorg je dat hij lekker kan condenseren en dus zuinig stookt. Maar de deltaT van elke radiator wil je ook acceptabel hebben, zodat het egaal warm wordt in huis en alle radiatoren genoeg flow krijgen.

[Possible]

@ThinkPad

Maak jij nog steeds gebruik van een OTGW ? Of gebruik je inmiddels andere apparatuur (ESP bordje?) om al je retour/aanvoer uit te lezen?

[ThinkPad]

Possible schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 09:43:
@ThinkPad

Maak jij nog steeds gebruik van een OTGW ? Of gebruik je inmiddels andere apparatuur (ESP bordje?) om al je retour/aanvoer uit te lezen?

Geen OTGW meer. Voor aansturing niet nodig, klokthermostaat (iSense) voldoet prima met onze werktijden.
En voor uitlezing is het overkill. Een ESP8266 met 2x DS18B20 temperatuursensor eraan doet het prima.

[Possible]

@ThinkPad Oke cool.. En zo'n DS18B20 heb je gewoon aan de retour/aanvoer buis vastgeplakt bij de CV ketel? Of bij de radiatoren? (geen idee hoe ik het moet zien namelijk) Wil voor volgend jaar mijn cv installatie gaan fine-tunen.

Alle blog's/howto's in dit topic zijn allemaal dood hoe je dit voor elkaar moet krijgen.

[ Voor 16% gewijzigd door Possible op 13-03-2018 09:52 ]

[ThinkPad]

Ja, gewoon op de buizen onder de ketel vastgemaakt.

Je hebt van die waterproof DS18B20 (zitten in metalen buisje), die kun je eenvoudig met twee tie-rips strak vasttrekken tegen de buis aan. Zal vast wat afwijking in zitten t.o.v. de temperatuurmeting van de ketel zelf, maar voor de deltaT boeit dat niet, de afwijking is immers op beide sensoren ongeveer even veel. 50-30 is 20, maar 70-50 ook, bij wijze van spreken

Op de ESP8266 draait ESPEasy, de temperatuurmeting zet ik op MQTT en dan door naar InfluxDB. Vervolgens met Grafana grafiekjes daar van maken.

[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 13-03-2018 10:03 ]

[Possible]

Hmmm zo te zien moet er wel gesoldeerd worden...

iets met 2 linker handen....

edit: Ik weet niet of deze ook gewoon te gebruiken is ?

https://nl.aliexpress.com...fcf3c4eab89d58d9ebde5f54e

[ Voor 69% gewijzigd door Possible op 13-03-2018 10:15 ]

[Gecko123]

ThinkPadd schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 09:20:
@RvL Uiteindelijk gaat het om de deltaT bij de ketel, daarmee zorg je dat hij lekker kan condenseren en dus zuinig stookt. Maar de deltaT van elke radiator wil je ook acceptabel hebben, zodat het egaal warm wordt in huis en alle radiatoren genoeg flow krijgen.

Exact.

@RvL Hoe lager de retourtemperatuur bij de ketel des te hoger is het verkregen extra ketelrendement. Een hoger DeltaT wil niet per definitie zeggen wat dat er een extra rendement is.

Aardgas bevat veel water (ruim een liter per kuub). In rookgassen van aardgas zit dus nog veel opgewarmd water in de vorm van stoom. Bij een niet-condenserende ketel verdwijnt dit door de schoorsteen (witte rook). In een condenserende ketel loopt het koudere retourwater van de CV of soms ook tapwater als eerst via een eerste warmtewisselaar door de rookgassen. Doordat het retourwater koud is condenseert er vocht op de wisselaar. De warmte uit het stoom verplaatst zich hiermee naar het retourwater dat hierdoor word verwarmd voordat het verder word opgewarmd boven de brander. Het vocht loopt vervolgens als koud water uit je ketel.

Misschien een dagelijks voorbeeld is het water dat op een koude kraan condenseert als je staat te douchen.

Het gaat uiteindelijk om de temperatuur van het retourwater. Het extra rendement is het grootst bij een koude CV, 20 graden dan is het 15,5% en loopt geleidelijk af tot aan zeg 55 graden retour is het dacht ik zo´n 3%. Daarna slechts beperkt. Hoe kouder je de retour kan houden, hoe hoger het extra rendement door condensatie.

[ Voor 3% gewijzigd door Gecko123 op 13-03-2018 15:18 ]

[bert pit]

artys schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 14:14:


Bij het overstappen van energieleverancier stond er een geschat verbruik van 1700m3 per jaar voor mijn type huis voor een gezin met 2 kinderen, maar daar zit ik nu al overheen en ik ben pas halverwege

Let op dat je vanaf december to half maart bijna de helft van je gas verbruikt voor verwarming.

Daarnaast zal bij overstappen de nieuwe energieleverancier het verbruik vaak laag inschatten, om het verschil in prijs zo groot mogelijk te maken en het "aantrekkelijk" te maken om over te stappen.

Ik kijk bij overstappen uitsluitend naar de kosten per m3 en bijkomende kosten.

[Gecko123]

bert pit schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 11:14:
[...]


Let op dat je vanaf december to half maart bijna de helft van je gas verbruikt voor verwarming.

Daarnaast zal bij overstappen de nieuwe energieleverancier het verbruik vaak laag inschatten, om het verschil in prijs zo groot mogelijk te maken en het "aantrekkelijk" te maken om over te stappen.

Ik kijk bij overstappen uitsluitend naar de kosten per m3 en bijkomende kosten.

Het verbruik laag inschatten? Op die vergelijkingssites geef je toch zelf een verbruik op? Dat zie je vanzelf een totaalprijs inclusief eventuele kortingen.

[bert pit]

Gecko123 schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 11:56:
[...]


Het verbruik laag inschatten? Op die vergelijkingssites geef je toch zelf een verbruik op? Dat zie je vanzelf een totaalprijs inclusief eventuele kortingen.

Als je je verbruik niet weet, omdat je de facturen of meterstanden niet bewaart, dan wordt het vaak te laag ingeschat om goedkoper te lijken en de overstap te "vergemakkelijken".

[ThinkPad]

@Gecko123 @bert pit De discussie m.b.t. overstappen van leverancier past beter in: Overstappen naar een nieuwe energieleverancier

Graag daar voortzetten indien jullie er nog verder over willen discussiëren.

[RvL]

@ThinkPad @Gecko123
Dank je wel voor de uitleg! Ik zal eens meten hoe warm/koud m'n retour is bij de ketel en waar nodig/mogelijk wat bijsturen.

Gelukkig () wordt 't weer wat kouder aankomend weekend, dan kan ik de ketels eens lekker opstoken. Toen ik dat afgelopen zondag deed was het binnen de kortste keren een sauna binnen

[jobr]

ThinkPadd schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 10:02:

Op de ESP8266 draait ESPEasy, de temperatuurmeting zet ik op MQTT en dan door naar InfluxDB. Vervolgens met Grafana grafiekjes daar van maken.

Met de development versie kun je overigens ook rechtstreeks naar influxdb.

[LinuxMan]

ThinkPadd schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 10:02:
Ja, gewoon op de buizen onder de ketel vastgemaakt.

Je hebt van die waterproof DS18B20 (zitten in metalen buisje), die kun je eenvoudig met twee tie-rips strak vasttrekken tegen de buis aan. Zal vast wat afwijking in zitten t.o.v. de temperatuurmeting van de ketel zelf, maar voor de deltaT boeit dat niet, de afwijking is immers op beide sensoren ongeveer even veel. 50-30 is 20, maar 70-50 ook, bij wijze van spreken

Op de ESP8266 draait ESPEasy, de temperatuurmeting zet ik op MQTT en dan door naar InfluxDB. Vervolgens met Grafana grafiekjes daar van maken.

Ik heb wat geëxperimenteerd met dat soort DS18B20 sensoren in RVS buisje, en je moet wel goed opletten dat je ze op de zelfde manier aan de buis vastmaakt, anders kun je forse (3 a 4 graden) meetfouten krijgen. Ik zet ze nu parallel strak tegen de buis, dan omwikkel ik het geheel met een paar lagen alu-folie, daar gaat een tie-wrap omheen, en daar om heen gaat een stuk buisisolatie dat ik ook weer met een tie-wrap vast zet. Als ik op deze manier 4 sensoren op de zelfde buis zet dan zitten ze allemaal binnen 1 graad van elkaar.

b.t.w. ik laat mijn ESP8266 de data met een UDP pakket direct naar influxdb sturen, geen MQTT nodig.

[LinuxMan]

Possible schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 10:09:
Hmmm zo te zien moet er wel gesoldeerd worden...

iets met 2 linker handen....

edit: Ik weet niet of deze ook gewoon te gebruiken is ?

https://nl.aliexpress.com...fcf3c4eab89d58d9ebde5f54e

met een DHT11 of DHT22 kun je niet de temperatuur van het water in de buis meten, deze sensoren zijn alleen geschikt voor luchttemperatuur (en vochtigheid).

je kunt op diverse plekken DS18B20 sensoren kopen op een PCB met een 4.7k weerstandje zodat je niet hoeft te solderen. Het nadeel is dat je er dan maar 1 op een ESP8266 kunt zetten (je kunt ze allemaal parallel aan elkaar zetten, dus ik heb er voor het tunen van mijn radiatoren 4 op een string zitten). Verder lijkt het mij ook lastig om een DS18B20 die op een PCB zit strak op een buis te monteren dat hij echt de temperatuur van de buis meet...

[dunklefaser]

@LinuxMan @Possible

Sinds een week ben ik ook op de IoT(embedded) trein gesprongen om o.a. mijn cv-installatie verder te tunen en eventueel op een warmtepomp voorbereid te zijn.

Ik heb op dit moment een aantal waterdichte 18B20 op een ESP32 (WeMos LOLIN32) aangesloten en in een ijs/waterbad (thermoskan) gedompeld om de afwijkingen bij 0,0 °C vast te stellen.
Ik ga ze voor de metingen op een radiator, buis (of bij mij een warmtewisselaar) eerst met warmtegeleidingspasta insmeren en dan pas met tiewraps vastzetten.
(Volgens mij passen ze ook prima in een dompelbuis.)

Ik maak gebruik van MicroPython (versie 1.9.1) o.a. via de eenvoudige uPyCraft-IDE.

>>> exec(open('./ds18B20infinitescan.py').read(),globals())
found probes: [bytearray(b'(\xff7\x06\xc3\x17\x04\xc0'), bytearray(b'(\xff\xae\x07\xc3\x17\x04\x0b'), bytearray(b'(\xff8\r\xc3\x17\x04;'), bytearray(b'(\xff\x00\x07\xc3\x17\x04\x9a')]
temperatures: -0.3125 0.125 0.0 -0.0625
temperatures: -0.3125 0.0625 0.0 -0.0625
temperatures: -0.3125 0.0625 0.0 -0.0625
temperatures: -0.3125 0.0625 0.0 -0.0625
temperatures: -0.3125 0.0625 0.0 -0.0625

Van de tot nu toe geteste 8 ds18B20 wijken 2 ca. -0,25°C van de 0°C af, de anderen plm. 0,0625 °C.
Dit is ook de maximale (digitale) resolutie).
YMMV

[LinuxMan]

dunklefaser schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 22:35:
Ik ga ze voor de metingen op een radiator, buis (of bij mij een warmtewisselaar) eerst met warmtegeleidingspasta insmeren en dan pas met tiewraps vastzetten.

Ben benieuwd of je de afwijking met warmtegeleidende pasta nog kleiner kunt krijgen. Mocht je ze een keer allemaal op de zelfde buis zetten om uit te proberen wat de meetverschillen zijn dan ben ik wel benieuwd naar je resultaten.

b.t.w. wat voor paste ga je gebruiken? om een ronde buis op een ronde buis te zetten heb je flink wat nodig denk ik?

[jorisjan]

artys schreef op maandag 12 maart 2018 @ 08:49:
@jorisjan

Bedankt voor je reactie.

1) Kijk, dat wist ik niet! Dan zal ik met die tijden ook eens gaan spelen. Ik had al wel twijfels omdat de radiator in de badkamer om 6:15 al warm was terwijl deze pas later aan zou moeten gaan. Maar omdat het kouder was buiten dacht ik dat het beneden gewoon onder de ingestelde temp was.

2) Dat hangt dan wel samen met punt 1, want als ik de opwarmtijd op 0 zet gaat ie ook echt op de ingestelde tijd pas verwarmen (toch?). Dan zou ik beter die aanpassen ipv de tijden, of zorgt die tijd er ook voor dat ie rustig kan stoken ipv heel hard als de opwarmtijd op 0 minuten staat?

precies, die (opwarm)tijd zorgt ervoor dat ie rustig op kan stoken naar de ingestelde temperatuur. je vloer (die heeft tijd nodig) kan zo alvast op temperatuur komen/voorverwarmen.

Dat uurtje stond erin (ik heb het eruit gehaald) omdat ik boven geen thermostaatknoppen op de radiatoren heb en zodat de slaapkamers van mijn kids even op kunnen warmen voordat ze naar bed gaan. Ik heb de 20 graden eruit gehaald, want als ie van 18 naar 19 moet gaan brandt ie ook lang genoeg om die kamers wat warmer te krijgen.

stap 1

De ruimtes boven krijg ik zeker goed warm, meestal al snel te warm zelfs, dus daar valt ook wel wat winst te behalen. Of ik moet er thermostaatknoppen op gaan zetten natuurlijk. Ophogen van de cv temperatuur lijkt me dus eerder meer kosten met zich meebrengen dan een besparing. Of zit ik dan mis?

nee ik denk dat je zeker goed zit dan. gezien je beneden vloerverwarming hebt (Die op lage temperatuur/LTV werkt) en het boven juist (te) snel opwarmt kun je wellicht beter je temperaruur wat omlaag doen. was het 60, dan kun je gerust eens 55 of zelfs 50 graden proberen. opwarmen duurt langer maar je gebruik relatief meer warmte voor beneden.

Ik heb geen apparatuur om de temp te meten van het water dat de grond in gaat. Wat ik weet is dat de temp van de ketel 50 is en de thermostaatknop op de vv-pomp staat op 40.

neem aan dat dit afgelezen is op de meters van de installatie... wat dat betreft loont het echt de moeite om een IR thermometer te kopen. op Ebay voor weinig en voor 3 tientjes op BOL.Com.

Puur op inschatting denk ik dat het water 10 graden afkoelt van de zolder tot beneden, hier zitten twee radiatoren tussen (slaapkamer en badkamer). Verder geen geïsoleerde leidingen.

dat lijkt me best veel, maar alleen met (meet)apparatuur kun je dat hard maken..

[ Voor 3% gewijzigd door jorisjan op 14-03-2018 01:10 ]

[Banjy]

Misschien een beetje offtopic maar zijn er ervaringen of het zin heeft om een radiatorfolie achter de radiator zoals deze;



Te vervangen door bijvoorbeeld een PIR plaat van 2cm?


Rd. 0.91.

Deze heeft volgens mij ook een aluminium reflecterende kant en daarnaast dus nog 2cm isolatie. Is dat zinvol of maakt de beperkte circulatie ruimte een eventuele besparing weer teniet doordat de radiator toch minder goed zijn warmte kwijt kan?

Ik heb wat verwarmingen aan de buitenmuur (steensmuur zonder spouw..) en ongeveer 6,5cm tussen radiator en muur. Dus dan zou er nog 4 cm overblijven voor luchtcirculatie naar boven.

Gezien de prijzen is 2cm polystyreen EPS misschien ook nog wel te gebruiken waarop je zelf dan nog een laag reflecterende folie plakt?

[mdvdl]

Hoi,

Ik lees al een heel tijdje mee en ben zelf ook bezig met het tunen van mijn CV. Helaas heb ik wat (voor mij) raar gedrag van de CV installatie. Mogelijk dat jullie kunnen helpen.
Ik heb een nieuwbouwhuis, opgeleverd afgelopen november. De gegevens:
Ketel: Intergas HREco 36
Beneden vloerverwarming, verdeeld over 4 groepen. Totale capaciteit (volgens tekening): 4232 W
Boven radiatoren. Totale capaciteit: 2902 W
Verder hebben we nog vloerverwarming in de badkamer, maar hebben geen idee hoeveel vermogen dat is.
De thermostaat is een Honeywell round aan/uit.

De instellingen van de ketel zijn aangepast. O.a. in overleg met de installateur ivm garantie. Alle instellingen staan op standaard behalve:
- Minimale pomp capaciteit: 70%
- Minimaal vermogen: 20%
- Maximaal vermogen: 25%
- Max temperatuur CV water: 80 graden

Het maximale vermogen heb ik zelf verlaagd aangezien 25% overeenkomt met 8Kw. Meer hebben we niet nodig, of zie ik dat verkeerd?

Ik heb temperatuursensoren opgehangen rond de verdeler:
- aanvoer CV,
- Vloer in
- Retour. Daarbij moet ik vermelden dat de retour de gecombineerde retour is van zowel de radiatoren als de vloerverwarming.

De temperaturen sla ik ongeveer elke 10 seconden op.

Mijn probleem is als volgt: De vloer beneden wordt wel warm, maar er gaat nooit meer dan 30 graden (na lang stoken) de vloer in ondanks dat de thermostaatkraan op 55 staat. We dachten aan een debiet probleem en hebben daarom de minimale pompcapaciteit verhoogd.
Wanneer de thermostaat vind dat er gestookt moet gaan worden, is de vloer afgekoeld tot 20 a 21 graden. De ketel is dan vervolgens 12 uur (!) aan het stoken om het op temperatuur te krijgen. In de grafieken kan ik zien dat de ketel continue aan en uit gaat.

Ik heb afgelopen weekend erbij gezeten en ondanks dat de retour bij de CV nog behoorlijk koud is, stopt de ketel toch met verwarmen ondanks dat er nog steeds warmtevraag is. Doet de thermostaat dit?

Wanneer ik de thermostaat 2 graden hoger zet dan de huidige temperatuur, dan stookt die wel continu, maar nog steeds geen hoge ingaande temperatuur.

Het belangrijkste (naast zuinig stoken) vind ik eigenlijk dat beneden het snel (2 uur max) op temperatuur is. Bij mijn buren is dat allemaal geen probleem. Zij hebben overigens de instellingen van de ketel op standaard staan.

Hebben jullie ideeën wat ik zou kunnen doen?

Lang overzicht van een stooksessie:
https://imgur.com/gpYbLh5

Ingezoomd op 2 uur. Zie de constante pieken.
https://imgur.com/H9foAam

Dit gebeurd er als ik de thermostaat 2 graden hoger zet:
https://imgur.com/oe6F4vC

[Anoniem: 993875]

Banjy schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 19:28:
Misschien een beetje offtopic maar zijn er ervaringen of het zin heeft om een radiatorfolie achter de radiator zoals deze;

[afbeelding]

Te vervangen door bijvoorbeeld een PIR plaat van 2cm?

[afbeelding]
Rd. 0.91.

Deze heeft volgens mij ook een aluminium reflecterende kant en daarnaast dus nog 2cm isolatie. Is dat zinvol of maakt de beperkte circulatie ruimte een eventuele besparing weer teniet doordat de radiator toch minder goed zijn warmte kwijt kan?

Ik heb wat verwarmingen aan de buitenmuur (steensmuur zonder spouw..) en ongeveer 6,5cm tussen radiator en muur. Dus dan zou er nog 4 cm overblijven voor luchtcirculatie naar boven.

Gezien de prijzen is 2cm polystyreen EPS misschien ook nog wel te gebruiken waarop je zelf dan nog een laag reflecterende folie plakt?

Hier ben ik ook wel heel benieuwd naar. Zeker gezien het feit dat ik een lege spouw heb.

[Kroonkurk]

@ mdvdl

Omdat het bij je buren wel goed werkt met de standaard instellingen vermoed ik dat het door je maximale vermogen instelling komt. Zet die eens flink hoger, op 50% of zo. Zie dan eens wat het resultaat wordt.

[mdvdl]

@Kroonkurk

Het maximale vermogen stond op 60%. Dit gaf nog een veel extremer beeld, zonder warmer water dat de vloer in ging. Maar, deze tip zal ik zeker meenemen: ik zal dat vanavond in gaan stellen en zet deze waarde weer terug op 60%.

[blissard]

@mdvdl het vermogen van de ketel en het vermogen van de afgiftesysteem moet je niet 1 op 1 met elkaar vergelijken. Hier zit namelijk de inertie niet in. Je kunt vaak makkelijk 24 kW kwijt in een systeem om alles (het water en staal) van het systeem op 60 graden te krijgen. Daarna moet je pas terug naar de 6 kW om continue door te stoken.
Zet de max gewoon op 100% met een max. aanvoer van 55 of 60 graden. Dan regelt je ketel dit verder wel.

[mdvdl]

@blissard

Aha.. dat verklaard misschien wel het een en ander. Zoals gezegd: Ik ga het vanavond instellen en zien wat het resultaat is.

[Banjy]

Anoniem: 993875 schreef op donderdag 15 maart 2018 @ 10:29:
[...]
Hier ben ik ook wel heel benieuwd naar. Zeker gezien het feit dat ik een lege spouw heb.

Dat is alweer beter dan geen spouw Net klein beetje wat rondgezocht, maar al die thermodynamische eenheden begrijp ik nog maar concreet vrij weinig van.

Een baksteen zou (nat, buitenzijde) en afhankelijk van voegsel met een soortelijk gewicht van 1700kg/m3 en een dikte van 62mm op 0,085 m2 K/W (dat is dan de R waarde toch??) uit moeten komen.

Ik meen dat mijn muur twee steenrijen dik is en dan dus op 0,165 m2 K/W uit moeten komen, isoleert dat überhaupt wel ? Polystyreen EPS 2cm dik heeft volgens gamma een Rd waarde van 0,5
dat zou dus een flinke verbetering zijn...

Dubbelglas heeft een R waarde van 0,333 Dat zou dus meer zijn dan twee rijen baksteen?? Dan zou elke m2 die je met R 0,5 'upgrade' wel eens de moeite nog zijn, als het de werking van de radiator niet belemmert natuurlijk

[bert pit]

Banjy schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 19:28:

Ik heb wat verwarmingen aan de buitenmuur (steensmuur zonder spouw..) en ongeveer 6,5cm tussen radiator en muur. Dus dan zou er nog 4 cm overblijven voor luchtcirculatie naar boven.

Gezien de prijzen is 2cm polystyreen EPS misschien ook nog wel te gebruiken waarop je zelf dan nog een laag reflecterende folie plakt?

Dat is zonder meer de meest economische manier van isoleren, zonder ale te veel ingrepen. Meet voor de grap eens de warmte van je muur aan de buitenkant waar de radiator hangt en dan ook een meter ernaast.

[dunklefaser]

LinuxMan schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 23:15:
[...]


Ben benieuwd of je de afwijking met warmtegeleidende pasta nog kleiner kunt krijgen. Mocht je ze een keer allemaal op de zelfde buis zetten om uit te proberen wat de meetverschillen zijn dan ben ik wel benieuwd naar je resultaten.

b.t.w. wat voor paste ga je gebruiken? om een ronde buis op een ronde buis te zetten heb je flink wat nodig denk ik?

Natuurlijk kan je de onderlinge afwijkingen van de sensoren niet kleiner krijgen. Je moet de sensoren "matchen" d.w.z. selekteren op de kleinste absolute en relatieve afwijkingen. Daarom neem ik ook een ijs/waterbad in een thermoskan, dan ben ik zeker van een temperatuur van 0,0°C.
Hieronder een voorbeeld van 2 iets afwijkende en 3 gematchte sensoren op een 15mm cv buis met een dun laagje! warmtegeleidings pasta (wit spul voor cpu-koelers), vastgezet met tiewraps onder radiatorfolie:
22:47:45.192 temperatures: 29.75 29.9375 29.9375 29.875 30.25
22:47:46.256 temperatures: 29.75 29.9375 29.9375 29.875 30.25
22:47:47.319 temperatures: 29.75 29.9375 30.0 29.9375 30.25
22:47:48.383 temperatures: 29.8125 30.0 30.0 29.9375 30.25
22:47:49.447 temperatures: 29.8125 29.9375 30.0 29.9375 30.25
22:47:50.511 temperatures: 29.8125 29.9375 30.0 29.9375 30.25
22:47:51.575 temperatures: 29.8125 30.0 30.0 29.9375 30.25
22:47:52.639 temperatures: 29.75 30.0 30.0 29.9375 30.1875
22:47:53.703 temperatures: 29.8125 30.0 30.0 29.9375 30.1875
22:47:54.767 temperatures: 29.75 29.9375 30.0 29.9375 30.1875
22:47:55.831 temperatures: 29.75 29.9375 30.0 29.9375 30.1875
YMMV

[DeltaT]

@dunklefaser
Everybody is unique - But who wants to be Everybody?
Denkt de sensor...

[cville]

dunklefaser schreef op donderdag 15 maart 2018 @ 23:14:
[...]


Natuurlijk kan je de onderlinge afwijkingen van de sensoren niet kleiner krijgen. Je moet de sensoren "matchen" d.w.z. selekteren op de kleinste absolute en relatieve afwijkingen. Daarom neem ik ook een ijs/waterbad in een thermoskan, dan ben ik zeker van een temperatuur van 0,0°C.
Hieronder een voorbeeld van 2 iets afwijkende en 3 gematchte sensoren op een 15mm cv buis met een dun laagje! warmtegeleidings pasta (wit spul voor cpu-koelers), vastgezet met tiewraps onder radiatorfolie:
22:47:45.192 temperatures: 29.75 29.9375 29.9375 29.875 30.25
22:47:46.256 temperatures: 29.75 29.9375 29.9375 29.875 30.25
22:47:47.319 temperatures: 29.75 29.9375 30.0 29.9375 30.25
22:47:48.383 temperatures: 29.8125 30.0 30.0 29.9375 30.25
22:47:49.447 temperatures: 29.8125 29.9375 30.0 29.9375 30.25
22:47:50.511 temperatures: 29.8125 29.9375 30.0 29.9375 30.25
22:47:51.575 temperatures: 29.8125 30.0 30.0 29.9375 30.25
22:47:52.639 temperatures: 29.75 30.0 30.0 29.9375 30.1875
22:47:53.703 temperatures: 29.8125 30.0 30.0 29.9375 30.1875
22:47:54.767 temperatures: 29.75 29.9375 30.0 29.9375 30.1875
22:47:55.831 temperatures: 29.75 29.9375 30.0 29.9375 30.1875
YMMV

Ik doe het anders. Mijn software neemt aan dat alle sensoren op exact dezelfde temperatuur zijn (daar zorg ik voor) en rekent dan de correctie temperatuur t.b.v. calibratie uit:

code:

   ID             value
 1 041700476dff   0.056
 2 0417004ac5ff  -0.069
 3 0317005595ff   0.244
 4 03170072c5ff  -0.006
 5 0416c4b1a6ff   0.119
 6 0317001de7ff  -0.131
 7 0416c4a2cbff   0.306
 8 0316c24333ff  -0.006
 9 041663484eff  -0.131
10 0316c33fdcff  -0.131
11 0317001c68ff  -0.256

Mijn programma leest de calibratie temperaturen uit een tabel maar als je ESPEasy gebruikt kun je de calibratie daar ook invullen. Het is dus niet nodig om te matchen. Deze methode blijkt uitstekend te werken.

[Gecko123]

mdvdl schreef op donderdag 15 maart 2018 @ 07:38:
Hoi,

Ik lees al een heel tijdje mee en ben zelf ook bezig met het tunen van mijn CV. Helaas heb ik wat (voor mij) raar gedrag van de CV installatie. Mogelijk dat jullie kunnen helpen.
Ik heb een nieuwbouwhuis, opgeleverd afgelopen november. De gegevens:
Ketel: Intergas HREco 36
Beneden vloerverwarming, verdeeld over 4 groepen. Totale capaciteit (volgens tekening): 4232 W
Boven radiatoren. Totale capaciteit: 2902 W
Verder hebben we nog vloerverwarming in de badkamer, maar hebben geen idee hoeveel vermogen dat is.
De thermostaat is een Honeywell round aan/uit.

De instellingen van de ketel zijn aangepast. O.a. in overleg met de installateur ivm garantie. Alle instellingen staan op standaard behalve:
- Minimale pomp capaciteit: 70%
- Minimaal vermogen: 20%
- Maximaal vermogen: 25%
- Max temperatuur CV water: 80 graden

Het maximale vermogen heb ik zelf verlaagd aangezien 25% overeenkomt met 8Kw. Meer hebben we niet nodig, of zie ik dat verkeerd?

Ik heb temperatuursensoren opgehangen rond de verdeler:
- aanvoer CV,
- Vloer in
- Retour. Daarbij moet ik vermelden dat de retour de gecombineerde retour is van zowel de radiatoren als de vloerverwarming.

De temperaturen sla ik ongeveer elke 10 seconden op.

Mijn probleem is als volgt: De vloer beneden wordt wel warm, maar er gaat nooit meer dan 30 graden (na lang stoken) de vloer in ondanks dat de thermostaatkraan op 55 staat. We dachten aan een debiet probleem en hebben daarom de minimale pompcapaciteit verhoogd.
Wanneer de thermostaat vind dat er gestookt moet gaan worden, is de vloer afgekoeld tot 20 a 21 graden. De ketel is dan vervolgens 12 uur (!) aan het stoken om het op temperatuur te krijgen. In de grafieken kan ik zien dat de ketel continue aan en uit gaat.

Ik heb afgelopen weekend erbij gezeten en ondanks dat de retour bij de CV nog behoorlijk koud is, stopt de ketel toch met verwarmen ondanks dat er nog steeds warmtevraag is. Doet de thermostaat dit?

Wanneer ik de thermostaat 2 graden hoger zet dan de huidige temperatuur, dan stookt die wel continu, maar nog steeds geen hoge ingaande temperatuur.

Het belangrijkste (naast zuinig stoken) vind ik eigenlijk dat beneden het snel (2 uur max) op temperatuur is. Bij mijn buren is dat allemaal geen probleem. Zij hebben overigens de instellingen van de ketel op standaard staan.

Hebben jullie ideeën wat ik zou kunnen doen?

Lang overzicht van een stooksessie:
https://imgur.com/gpYbLh5

Ingezoomd op 2 uur. Zie de constante pieken.
https://imgur.com/H9foAam

Dit gebeurd er als ik de thermostaat 2 graden hoger zet:
https://imgur.com/oe6F4vC

Ik heb geen verstand van vloerverwarming maar is de aanvoertemperatuur dat je vloer in gaat niet wat laag? 24 graden? Op die temperatuur heeft je vloer een laag afgiftevermogen en duurt het veel te lang voordat alles op temperatuur is. Er is zo te zien echt wat goed mis want je verwacht met de huidige instellingen er gewoon op hoge snelheid 55 graden water door je vloer moet stromen.

Lijkt me allereerst een probleem dat de installateur onder garantie moet oplossen.

Alles ontlucht? Zijn er geen leidingen verstopt?
Haal de thermostaat er tussenuit om die uit te sluiten (2 draden doorlussen zodat de ketel op vollast gaat draaien)
Worden de overige radiatoren wel warm?
Heb je de vloerverwarming getest met alle andere radiatoren dicht? Om balans uit te sluiten.
Wat is de reden dat de ketel afslaat bij 40 graden aanvoer en 25 retour?

Wat zijn de temperaturen als je de ketel onder test vollast laat draaien?

Ben benieuwd wat er uitkomt.

[LinuxMan]

dunklefaser schreef op donderdag 15 maart 2018 @ 23:14:
[...]
Natuurlijk kan je de onderlinge afwijkingen van de sensoren niet kleiner krijgen. Je moet de sensoren "matchen" d.w.z. selekteren op de kleinste absolute en relatieve afwijkingen.

Ik doel niet op de verschillen tussen de sensoren, maar op de verschillen in montage. Als ik de zelfde sensor vier keer opnieuw op een verwarmingsbuis monteer, zit hij de ene keer een halve graad van de andere sensor, en de andere keer 3 graden van die zelfde andere sensor. Kortom: de warmteoverdracht van het CV water, via de CV leiding, via de RVS buis van de sensor naar de daadwerkelijke DS18B20 die in dat buisje zit is bij mij erg bepalend voor de precisie. Veel bepalender dan de onderlinge verschillen tussen de DS18B20 sensoren. Omdat ik een ronde buis tegen een andere ronde buis aanzet is die warmteoverdracht natuurlijk beperkt.

Ik heb het nooit met warmtegeleidende pasta geprobeerd, dus vandaar dat ik nieuwsgierig ben of dat misschien de oplossing is voor dit probleem. Ik gebruik dus nu flink wat lagen alu-folie dat ik om de buis+sensor wikkel, en daar omheen buisisolatie om afkoeling aan de buitenkant te reduceren.

[dunklefaser]

@cville
Waarschijnlijk is de sensorafwijking niet constant en niet eens lineair met de temperatuur.
Dit suggereert tenminste het datasheet van MAXIM (en ook mijn eigen waarnemingen lijken dit te bevestigen.) - De afhankelijkheid lijkt kwadratisch?

Voorbeeld: een sensor heeft bij exact 0,0 °C een positieve afwijking van 0,1825 °C
en bij ca. 40°C een negatieve afwijking t.o.v. de accuratere sensoren (bij 0,0 °C).

MAAR als ik "gematchte" en accuratere sensoren gebruik blijven de onderlinge verschillen tussen deze sensoren wel minimaal en constant bij verschillende temperaturen, zo lijkt het tenminste bij mij.

Heb je de calibratie-tabel bij verschillende, gedefinieerde! temperaturen vastgesteld?

@LinuxMan
Voor mijn testbed heb ik de 5 sensoren, zoals beschreven, rondom een vertikale cv-buis gezet.
Ook in een opwarm- of afkoelfase, d.w.z. de temperatuur veranderd voortdurend,
zie ik de verschillen tot maximaal ca. 0,5°C oplopen (tussen alle sensoren, dus ook de niet perfeckt gematchte.

YMMV
En hiermee sluit ik deze enigszins OT discussie wat mij betreft. Alles andere via PM.

[cville]

dunklefaser schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 14:14:
@cville
Waarschijnlijk is de sensorafwijking niet constant en niet eens lineair met de temperatuur.
Dit suggereert tenminste het datasheet van MAXIM (en ook mijn eigen waarnemingen lijken dit te bevestigen.) - De afhankelijkheid lijkt kwadratisch?

Voorbeeld: een sensor heeft bij exact 0,0 °C een positieve afwijking van 0,1825 °C
en bij ca. 40°C een negatieve afwijking t.o.v. de accuratere sensoren (bij 0,0 °C).

MAAR als ik "gematchte" en accuratere sensoren gebruik blijven de onderlinge verschillen tussen deze sensoren wel minimaal en constant bij verschillende temperaturen, zo lijkt het tenminste bij mij.

Heb je de calibratie-tabel bij verschillende, gedefinieerde! temperaturen vastgesteld?

Het is al een tijdje geleden. Ik heb eerst de absolute nauwkeurigheid van een aantal sensoren bekeken m.b.v. een gekalibreerde referentiethermometer, dit met de sensoren in een glas water dat al een etmaal lang op kamertemperatuur was. Voor het doel van CV tuning is de nauwkeurigheid ruim voldoende; ik meen me te herinneren dat de grootste afwijking 0.4 graden was.

De kalibratietabel heb ik uitgerekend tijdens de zomerperiode aan het begin van de ochtend met de VV pomp uit zodat ik er van op aan kan dat de sensoren nagenoeg dezelfde temperatuur hebben (ze waren toen al gemonteerd).

Hoewel ik er niet aan gerekend heb, ben ik niet zo bang voor niet-lineariteit, aangezien het bij deze toepassing om een beperkt temperatuurgebied gaat (ongeveer van 25 tot 45 graden). Verder zijn vooral de verschillen tussen de te meten temperaturen van belang.

Mijn aanpak zou kunnen worden verbeterd door - zoals je al suggereert - de calibratie bij een reeks temperaturen te doen. Dat is echter omslachtig als ze al gemonteerd zijn en m.i. voor dit doel overkill.

Er is natuurlijk ook drift door veroudering en een nog veel groter effect als je de sensor te dicht bij de instroomopening aanbrengt (zie een van mijn vorige posts hierover).

Bedankt voor de stimulerende discussie!

[Seafarer]

LinuxMan schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 11:03:
[...]


Ik doel niet op de verschillen tussen de sensoren, maar op de verschillen in montage. Als ik de zelfde sensor vier keer opnieuw op een verwarmingsbuis monteer, zit hij de ene keer een halve graad van de andere sensor, en de andere keer 3 graden van die zelfde andere sensor. Kortom: de warmteoverdracht van het CV water, via de CV leiding, via de RVS buis van de sensor naar de daadwerkelijke DS18B20 die in dat buisje zit is bij mij erg bepalend voor de precisie. Veel bepalender dan de onderlinge verschillen tussen de DS18B20 sensoren. Omdat ik een ronde buis tegen een andere ronde buis aanzet is die warmteoverdracht natuurlijk beperkt.

Ik heb het nooit met warmtegeleidende pasta geprobeerd, dus vandaar dat ik nieuwsgierig ben of dat misschien de oplossing is voor dit probleem. Ik gebruik dus nu flink wat lagen alu-folie dat ik om de buis+sensor wikkel, en daar omheen buisisolatie om afkoeling aan de buitenkant te reduceren.

Even een vijl langs de pijp, dan heb je een plat kantje. Ook een zoet vijl langs de sensor. En dan de platte kanten op elkaar met warmte geleidings-pasta.
En dan twee tay wraps er over.

Edit: Het kan handig zijn om je sensor niet op de bovenzijde van een horizontale pijp te monteren.
Lucht belletjes gaan altijd bovenin de pijp zitten en geven een raar tot vertekent beeld.

[ Voor 7% gewijzigd door Seafarer op 16-03-2018 19:54 ]

[RvL]

RvL schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 13:35:
@ThinkPad @Gecko123
Dank je wel voor de uitleg! Ik zal eens meten hoe warm/koud m'n retour is bij de ketel en waar nodig/mogelijk wat bijsturen.

Gelukkig () wordt 't weer wat kouder aankomend weekend, dan kan ik de ketels eens lekker opstoken. Toen ik dat afgelopen zondag deed was het binnen de kortste keren een sauna binnen

Vanmorgen eens aan het meten geslagen. Dit weer, gecombineerd met een heerlijke oostenwind op een aluminium serre, is een uitgelezen moment om eens te meten aan het systeem.

Gewapend met een IR thermometer van Action heb ik eerst de delta T van de radiators beneden gemeten. De radiator in de serre heeft een deltaT van zo'n 20 graden.

De radiator in de hal heeft een delta T van zo'n 12 tot 15 graden. De enige Kickspace plintverwarming van de 2 die ik kon meten zonder 'm uit te bouwen heeft een delta T van zo'n 25 graden.

De radiators boven heb ik niet gemeten: ze staan in de slaapkamer vrijwel nooit open en zijn niet regelbaar. Ik snap dat ik eigenlijk de complete installatie waterzijdig in moet regelen, maar dat is dus helaas zonder kosten niet mogelijk.

Ook was ik benieuwd naar de retourtemperatuur bij de ketel. Vanuit de voorste streng, waar de hal en de twee Kickspaces op zit komt water van zo'n 42 graden terug (gemeten bij de ketel). Van de achterste streng, waar eigenlijk alleen de radiator in de serre op zit (andere radiator zit in de slaapkamer) komt water van zo'n 52 graden terug. Gecombineerd de ketel in dus 47 graden.

Zien jullie hier nog mogelijk verbeteringen die eenvoudig zijn door te voeren? De radiator in de serre wil ik eigenlijk niet nog meer knijpen omdat ik bang ben dat ik dan vermogen in ga leveren. En dat vermogen kan ik op koude dagen in de serre heel goed gebruiken.

Zoals eerder aangegeven kan ik maar 1 radiator echt knijpen: die in de serre. Die in de hal heeft ook wel een regelbaar voetventiel, maar van de stelschroef is 1 kantje afgebroken.



Geen hele duidelijke foto, maar het is dus een inbus met daarin een klein (plat) schroefje. Van die laatste is 1 kant afgebroken. Inbus is geen beweging in te krijgen.

[ Voor 1% gewijzigd door RvL op 17-03-2018 10:08 . Reden: Scherpere foto ]

[Banjy]

bert pit schreef op donderdag 15 maart 2018 @ 21:22:
[...]
Dat is zonder meer de meest economische manier van isoleren, zonder ale te veel ingrepen. Meet voor de grap eens de warmte van je muur aan de buitenkant waar de radiator hangt en dan ook een meter ernaast.

Goed idee! Ga ik eens doen. De muur blijkt gelukkig toch wat dikker dan ik dacht dus zal wel even moeten stoken voordat het goed zichtbaar wordt, denk dat dit weekend wel weer geschikt is..

[Seafarer]

RvL schreef op zaterdag 17 maart 2018 @ 10:05:
[...]

Vanmorgen eens aan het meten geslagen. Dit weer, gecombineerd met een heerlijke oostenwind op een aluminium serre, is een uitgelezen moment om eens te meten aan het systeem.

Dit was een statische situatie of was je aan het aanwarmen?

Gewapend met een IR thermometer van Action heb ik eerst de delta T van de radiators beneden gemeten. De radiator in de serre heeft een deltaT van zo'n 20 graden.

De radiator in de hal heeft een delta T van zo'n 12 tot 15 graden. De enige Kickspace plintverwarming van de 2 die ik kon meten zonder 'm uit te bouwen heeft een delta T van zo'n 25 graden.

Mooie delta T's. Maar wat is de aanvoer temperatuur?

De radiators boven heb ik niet gemeten: ze staan in de slaapkamer vrijwel nooit open en zijn niet regelbaar. Ik snap dat ik eigenlijk de complete installatie waterzijdig in moet regelen, maar dat is dus helaas zonder kosten niet mogelijk.

Als er een draaiknop op zit kun je ze daar mee instellen. Meer mensen doen dit. Kost ook niks extra.

Ook was ik benieuwd naar de retourtemperatuur bij de ketel. Vanuit de voorste streng, waar de hal en de twee Kickspaces op zit komt water van zo'n 42 graden terug (gemeten bij de ketel). Van de achterste streng, waar eigenlijk alleen de radiator in de serre op zit (andere radiator zit in de slaapkamer) komt water van zo'n 52 graden terug. Gecombineerd de ketel in dus 47 graden.

Dus je aanvoer zit op 70 graden?

Heb jij je retour berekent: 42+52=94/2=47 ? Dat kan alleen als de flow door beide pijpen exact gelijk is.
(Temperatuur is geen vermogen, doorstroming en Delta T zijn vermogen)

Zien jullie hier nog mogelijk verbeteringen die eenvoudig zijn door te voeren? De radiator in de serre wil ik eigenlijk niet nog meer knijpen omdat ik bang ben dat ik dan vermogen in ga leveren. En dat vermogen kan ik op koude dagen in de serre heel goed gebruiken.

Je serre is het verste weg en je wilt daar veel vermogen? De OT beschrijft dat waterzijdig inregelen je rendement verbetert, je vermogens verdeling verbetert en je comfort verbetert.

Zoals eerder aangegeven kan ik maar 1 radiator echt knijpen: die in de serre. Die in de hal heeft ook wel een regelbaar voetventiel, maar van de stelschroef is 1 kantje afgebroken.

Ik zou toch de openings post nog eens doornemen.

En als je wilt gaan regelen dan zullen er toch afsluitertjes bij moeten en die kapotte vervangen.
Eventueel je afgifte vergroten door radiatoren vervangen en of bijhangen.

Ik zie niet direkt eenvoudige mogenlijkheden.

[bert pit]

Banjy schreef op zaterdag 17 maart 2018 @ 10:09:
[...]


Goed idee! Ga ik eens doen. De muur blijkt gelukkig toch wat dikker dan ik dacht dus zal wel even moeten stoken voordat het goed zichtbaar wordt, denk dat dit weekend wel weer geschikt is..

Hou er rekening mee dat je bij deze wind een veel snellere afkoeling hebt, dan waneer er geen wind staat.

[RvL]

Seafarer schreef op zaterdag 17 maart 2018 @ 11:36:
[...]

Dit was een statische situatie of was je aan het aanwarmen?

Vol aan het verwarmen, kamertemperatuur was 19,5, thermostaat stond op 24 zodat ik zeker wist dat hij bleef stoken

Mooie delta T's. Maar wat is de aanvoer temperatuur?

Aanvoertemperatuur staat op de ketel ingesteld op 80-85 graden. Op het moment van stoken gaf de ketel zo'n 75-80 graden aan, meten aan de ouderwetse dikwandige leiding gaf zo'n 72 graden

Als er een draaiknop op zit kun je ze daar mee instellen. Meer mensen doen dit. Kost ook niks extra.

Klopt, op die knoppen heb ik nu ook een streepje gezet zodat ze een beetje verwarmen. Vriesbeveiliging om het zomaar te zeggen. Ik zal daar ook eens een streepje bij zetten met een goede delta T. Goede tip!

Ik wil alleen niet dat deze radiators altijd open staan want ik vind een warme slaapkamer niet prettig.

Dus je aanvoer zit op 70 graden?

80-85 graden volgens ketel. Meten aan de oude dikwandige leidingen direct na de ketel geeft zo'n 72-75 graden max. Dan heb ik nog wat verlies naar beneden, dan kan ik evt. oplossen met pijpisolatie.

Deze temperatuur is overigens zo relatief hoog i.v.m. de Kickspaces. Ze springen eerder aan en blijven ook langer blazen met een hogere temperatuur, waardoor het vermogen weer omhoog gaat.

Heb jij je retour berekent: 42+52=94/2=47 ? Dat kan alleen als de flow door beide pijpen exact gelijk is.
(Temperatuur is geen vermogen, doorstroming en Delta T zijn vermogen)

47 graden is inderdaad berekend. Gemeten is 48 graden.

Je serre is het verste weg en je wilt daar veel vermogen? De OT beschrijft dat waterzijdig inregelen je rendement verbetert, je vermogens verdeling verbetert en je comfort verbetert.

De serre is niet zo zeer het verste weg. Sterker nog, die streng is de kortste van de twee. Maar de serre vraagt wel het meeste vermogen om te verwarmen.

Het is een aluminium serre met HR++ glas in zowel dak als wanden, gebouwd op ONO. Als daar een koude oosten wind op staat wil dat ding best afkoelen. Er hangt een type 33 radiator van 30cm hoog en 260cm lang.

Ik zou toch de openings post nog eens doornemen.

En als je wilt gaan regelen dan zullen er toch afsluitertjes bij moeten en die kapotte vervangen.
Eventueel je afgifte vergroten door radiatoren vervangen en of bijhangen.

Ik zie niet direkt eenvoudige mogenlijkheden.

Thanks voor je feedback. Radiators bijhangen is (beneden althans) niet heel eenvoudig helaas en daardoor nogal ingrijpend en kostbaar. De serre is op een betonnen fundering gebouwd en heeft daardoor geen kruipruimte. Een extra radiator in de woonkamer zou wel kunnen, maar daar een geschikte plek voor vinden is een ander punt.

Op zich warmt het nu goed op in huis, zeker nu de radiator in de serre weer gewoon heet wordt in plaats van lauw . De ketel is op dit moment ook niet vol aan het stoken, met de thermostaat op 20 graden. Dat is goed te merken aan de Kickspaces, die dan niet constant lopen te blazen. Tijdens vol verwarmen blazen ze wel constant.

Misschien in de toekomst maar eens kijken/bespreken met een installateur wat de mogelijkheden zijn.

[sjoisw]

Wij zijn vandaag begonnen aan het waterzijdig inregelen van onze cv. We hebben een infrarood meter aangeschaft. Alle radiatoren opengezet (thermostaatkraan en voetventiel). We hebben 4 vloerverwarming groepen in de woonkamer/hal, een losse radiator in de hal. Een losse radiator in de hobbykamer (begane grond) en radiatoren in de slaapkamers boven en badkamer boven. CV installatie staat beneden.

De resultaten zijn voor mijn gevoel niet betrouwbaar. We hebben de excel sheet gebruikt: aanvoer temperatuur van de CV ketel is 59,5 graden. Met de hobbykamer is iets vreemds aan de hand (dichtbij de cv ketel). Het advies verder open is lastig als alles al helemaal open staat, wat dan te doen?

Radiator Aanvoer Retour deltaT Advies adhv gem. deltaT
Woonkamer 1 (vloerverwarming) 36, °C 26,3 °C 9,7 °C Deze radiator verder open
Woonkamer 2 (vloerverwarming) 36, °C 25,5 °C 10,5 °C Deze radiator verder open
Woonkamer 3 (vloerverwarming) 36, °C 28, °C 8, °C Deze radiator knijpen
Woonkamer 4 (vloerverwarming) 36, °C 30,6 °C 5,4 °C Deze radiator knijpen
hal 49,7 °C 46,8 °C 2,9 °C Deze radiator knijpen
hobbykamer 48, °C 24,8 °C 23,2 °C Deze radiator verder open
kleine slaapkamer 59,5 °C 56,2 °C 3,3 °C Deze radiator knijpen
grote slaapkamer 57,6 °C 54,7 °C 2,9 °C Deze radiator knijpen
Badkamer 54,5 °C 54,5 °C , °C Deze radiator knijpen

[Turbocinqy]

Ga eerst eens de overige radiatoren knijpen op flow. 60/40 graden in/uit.
Misschien komt er dan zelf meer water door die van de hobbykamer.
Misschien zit deze verstopt, lucht of toch nog dicht op een voetventiel.
Al zit je delta T redelijk dichtbij tenzij je nu vermogen te kort komt.

[ Voor 5% gewijzigd door Turbocinqy op 17-03-2018 15:16 ]

[Seafarer]

sjoisw schreef op zaterdag 17 maart 2018 @ 14:37:
Wij zijn vandaag begonnen aan het waterzijdig inregelen van onze cv. We hebben een infrarood meter aangeschaft. Alle radiatoren opengezet (thermostaatkraan en voetventiel). We hebben 4 vloerverwarming groepen in de woonkamer/hal, een losse radiator in de hal. Een losse radiator in de hobbykamer (begane grond) en radiatoren in de slaapkamers boven en badkamer boven. CV installatie staat beneden.

De resultaten zijn voor mijn gevoel niet betrouwbaar. We hebben de excel sheet gebruikt: aanvoer temperatuur van de CV ketel is 59,5 graden. Met de hobbykamer is iets vreemds aan de hand (dichtbij de cv ketel). Het advies verder open is lastig als alles al helemaal open staat, wat dan te doen?

Radiator Aanvoer Retour deltaT Advies adhv gem. deltaT
Woonkamer 1 (vloerverwarming) 36, °C 26,3 °C 9,7 °C Deze radiator verder open
Woonkamer 2 (vloerverwarming) 36, °C 25,5 °C 10,5 °C Deze radiator verder open
Woonkamer 3 (vloerverwarming) 36, °C 28, °C 8, °C Deze radiator knijpen
Woonkamer 4 (vloerverwarming) 36, °C 30,6 °C 5,4 °C Deze radiator knijpen
hal 49,7 °C 46,8 °C 2,9 °C Deze radiator knijpen
hobbykamer 48, °C 24,8 °C 23,2 °C Deze radiator verder open
kleine slaapkamer 59,5 °C 56,2 °C 3,3 °C Deze radiator knijpen
grote slaapkamer 57,6 °C 54,7 °C 2,9 °C Deze radiator knijpen
Badkamer 54,5 °C 54,5 °C , °C Deze radiator knijpen

Zeker weten dat de ketel continue aan het verwarmen is?
Want als de brander uitgaat en de pomp blijft lopen dan krijg je ook een vreemd temperatuur beeld.

De hobby kamer zou een net zo hoge aanvoer temperatuur moeten hebben als de slaapkamers.
( je hebt eerst de slaapkamers gemeten en daarna de hobbykamer, brander was net uitgegaan?)
Maar de delta van de hobby kamer is ook erg hoog, alsof er bijna geen water doorgaat. Verstopping?
Platgedrukte leiding, er zit toch ergens een afstel ventiel die te ver dicht staat, vuiltje voor dit ventiel?
(je kunt even alle radiatoren dicht draaien en alleen de hobby kamer open, misschien pers je het vuil eruit)

Daarna zou ik (als de ketel continue blijft branden) de delta T van alle radiatoren op 10 tot 15 zien te kriigen.
(is de cv pomp wat aan de sterke kant, kan deze geregeld worden?)
En verder een dag niets doen aan de vloer verwarming.
De flow op de radiatoren heb je dan geknepen en er is dan meer flow voor je vloerverwarming beschikbaar.
Maar die reageert traag tot extreem traag, afhankelijk van de hoeveelheid massa.

[bert74]

mdvdl schreef op donderdag 15 maart 2018 @ 07:38:
Hoi,

Ik lees al een heel tijdje mee en ben zelf ook bezig met het tunen van mijn CV. Helaas heb ik wat (voor mij) raar gedrag van de CV installatie. Mogelijk dat jullie kunnen helpen.
Ik heb een nieuwbouwhuis, opgeleverd afgelopen november. De gegevens:
Ketel: Intergas HREco 36
Beneden vloerverwarming, verdeeld over 4 groepen. Totale capaciteit (volgens tekening): 4232 W
Boven radiatoren. Totale capaciteit: 2902 W
Verder hebben we nog vloerverwarming in de badkamer, maar hebben geen idee hoeveel vermogen dat is.

De thermostaat is een Honeywell round aan/uit.

De instellingen van de ketel zijn aangepast. O.a. in overleg met de installateur ivm garantie. Alle instellingen staan op standaard behalve:
- Minimale pomp capaciteit: 70%
- Minimaal vermogen: 20%
- Maximaal vermogen: 25%
- Max temperatuur CV water: 80 graden

Ik zie aan aantal zaken:
1. Voor een nieuwbouwhuis een behoorlijk overgedimensioneerde ketel van 36KW. Dit zal met warm water te maken hebben. Heeft als nadeel dat het minimum vermogen 8KW is. Dit is veel te veel om het huis warm te houden en zal leiden tot veel aan/uit sessies.
2. Honeywell round aan/uit. Investeer in een modulerende klok thermostaat. Door een programma's te programmeren kan de thermostaat veel geleidelijker opwarmen.
3. Maximaal vermogen zou ik op 50% zetten.
4. Max temperatuur zou ik om max 60-65 graden zetten. 80 graden is veel te hoog voor een nieuwbouwwoning.
5. Afgiftevermogen lijkt mij wat aan de lage kant, daar kun je helaas weinig aan doen.