[DIY] Het auto klussen & vragen topic

[Skidmarks]

Een klein beetje een kant optrekken is denk ik wel normaal. Dit heb ik ook met mijn winterbanden en niet met mijn set zomerbanden. Als de banden net nieuw zijn trekken ze totaal niet naar een kant. Maar als ze wat ouder worden krijg je het altijd wel een beetje.

Wat je zou kunnen doen is linksvoor met rechtsvoor wisselen, mits je banden geen rijrichting hebben. Als het aan de banden ligt is het dan meestal weg. Of voor met achter als de banden wel rijrichting hebben.

[DaWaN]

EMP schreef op maandag 25 november 2019 @ 08:10:
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?

Mogelijk hebben niet alle 4 de winterbanden dezelfde slijtage/omtrek.
Banden met verschillende omtrek op dezelfde as kan trekken veroorzaken.
Controleer dus even de profieldiepte van alle 4 de banden zorg dat de diepte per as gelijk is. Verschil in profiel tussen de voor- en achteras maakt niet zoveel uit zolang je geen vierwielaandrijving hebt.
En voor de rest: markeer altijd je banden (links/rechts/voor/achter) voor het wisselen

[EMP]

Ik zal vanavond LV en RV eens omwisselen.

Profieldiepte had ik al gemeten, maar die zit rondom zo tussen de 5 en 7 mm bij elke band, daar kon ik niet echt een duidelijk verschil tussen de banden vinden.

Als na het omwisselen de auto naar rechts trekt zal ik eens diagonaal wisselen. Hij trilt gelukkig totaal niet, dus de balancering is prima.

En markeren heb ik bij de zomerbanden die nu in de schuur liggen inderdaad gedaan

[Anoniem: 1068241]

Ik weet niet of dit de juiste plek is om te vragen: maar ik wil niet voor ieder kleinigheidje een apart topic aanmaken

Gisteravond heb tijdens het rijden naar huis lichtjes de stoeprand geraakt, waarna er buiten wat krassen op de wieldoppen niks te zien was of voelen. Nu lees ik op Kwikfit ( ja ik weet het en ik ga er ook echt niet heen, maar het komt nou eenmaal direct in de zoekresultaten ) dat je dan het beste je uit kunt laten uitlijnen: alleen het stuur trekt niet naar links of rechts en ik ben natuurlijk ook weleens in een pothole gereden, ja in Groot Brittannië

Nu heb ik de auto sowieso nog nooit laten uitlijnen en leek mij dat voorheen ook niet nodig, omdat de auto gewoon zuinig rijdt en het stuur ook niet scheef staat. Maar wat denken jullie? Het betreft een Suzuki Celerio.

[JdM]

Anoniem: 1068241 schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 17:02:
Ik weet niet of dit de juiste plek is om te vragen: maar ik wil niet voor ieder kleinigheidje een apart topic aanmaken

Gisteravond heb tijdens het rijden naar huis lichtjes de stoeprand geraakt, waarna er buiten wat krassen op de wieldoppen niks te zien was of voelen. Nu lees ik op Kwikfit ( ja ik weet het en ik ga er ook echt niet heen, maar het komt nou eenmaal direct in de zoekresultaten ) dat je dan het beste je uit kunt laten uitlijnen: alleen het stuur trekt niet naar links of rechts en ik ben natuurlijk ook weleens in een pothole gereden, ja in Groot Brittannië

Nu heb ik de auto sowieso nog nooit laten uitlijnen en leek mij dat voorheen ook niet nodig, omdat de auto gewoon zuinig rijdt en het stuur ook niet scheef staat. Maar wat denken jullie? Het betreft een Suzuki Celerio.

Als de auto rechtuit blijft rijden bij stuur los en gelijkblijvende snelheid is er geen noodzaak (iets trekken richting de stoep is geen probleem, dat komt door de wegverkanting).
Je kunt ook nog een keer zonder je stuur vast te klemmen (houd je vingers er als een ring omheen zodat het stuur vrij kan bewegen) afremmen, ook dan moet de auto min of meer rechtdoor blijven rijden. Als hij dan trekt naar een kant, dan kan het de uitlijning zijn, maar ook een remklauw die wat blijft hangen, het zegt dus niet 100% dat uitlijnen nodig is.
Tot slot: Zet je auto al kaarsrechtdoorijdend volledig stil. Als je stuur gewoon recht staat als je stil staat is er geen reden om de uitlijning na te laten kijken.

Je weet na een tijdje ook door je bandenslijtage of het allemaal nog uitgelijnd staat: een slecht uitgelijnde auto zal scheef afgesleten banden krijgen op den duur> bijvoorbeeld buitenzijde meer profiel dan aan de binnenzijde.

[ Voor 6% gewijzigd door JdM op 26-11-2019 17:21 ]

[Anoniem: 1068241]

JdM schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 17:19:
[...]


Als de auto rechtuit blijft rijden bij stuur los en gelijkblijvende snelheid is er geen noodzaak (iets trekken richting de stoep is geen probleem, dat komt door de wegverkanting).
Je kunt ook nog een keer zonder je stuur vast te klemmen (houd je vingers er als een ring omheen zodat het stuur vrij kan bewegen) afremmen, ook dan moet de auto min of meer rechtdoor blijven rijden. Als hij dan trekt naar een kant, dan kan het de uitlijning zijn, maar ook een remklauw die wat blijft hangen, het zegt dus niet 100% dat uitlijnen nodig is.
Tot slot: Zet je auto al kaarsrechtdoorijdend volledig stil. Als je stuur gewoon recht staat als je stil staat is er geen reden om de uitlijning na te laten kijken.

Je weet na een tijdje ook door je bandenslijtage of het allemaal nog uitgelijnd staat: een slecht uitgelijnde auto zal scheef afgesleten banden krijgen op den duur> bijvoorbeeld buitenzijde meer profiel dan aan de binnenzijde.

Bedankt voor het advies: ik had al getest of de auto nog gewoon rechtdoor reed, wanneer ik het stuur losliet. En zover ik kan beoordelen is dat het geval. Dus er lijkt mij niets aan de hand.

Ik heb echter toch een afspraak gemaakt om de uitlijning te laten controleren en zonodig, dan stellen ze hem bij. De auto is nu namelijk 4.5 jaar oud en ik heb hem bijna twee jaar in bezit over drie maanden.

Het uitlijnen zelf kost bij de lokale bandenspecialist gelukkig niet de wereld: € 55 totaal. Maar kijken naar het profiel van de banden, is geen heel slecht idee.

[JdM]

@Anoniem: 1068241 Uitlijnen na een x-tijd is weggegooid geld, maar ik houd je niet tegen. Balanceren van de wielen daarentegen is wel iets wat je zo nu en dan eens kan laten doen.

[Anoniem: 1068241]

JdM schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 19:56:
@Anoniem: 1068241 Uitlijnen na een x-tijd is weggegooid geld, maar ik houd je niet tegen. Balanceren van de wielen daarentegen is wel iets wat je zo nu en dan eens kan laten doen.

Ik weet niet of het echt weggegooid geld is: maar ik heb het profiel van de band op drie verschillende plekken gemeten. Van rechts naar links had ik 7.0mm, in het midden 6.5mm en links 5mm ongeveer.

De bandenboer had een redelijke volle agenda, dus kon pas op 11 december terecht. In de tussentijd kan ik mij mooi bedenken

[JdM]

Anoniem: 1068241 schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 20:14:
[...]

Ik weet niet of het echt weggegooid geld is: maar ik heb het profiel van de band op drie verschillende plekken gemeten. Van rechts naar links had ik 7.0mm, in het midden 6.5mm en links 5mm ongeveer.

De bandenboer had een redelijke volle agenda, dus kon pas op 11 december terecht. In de tussentijd kan ik mij mooi bedenken

Nou, misschien in jouw geval niet en zeker als je schuin afgesleten profiel hebt is het wel aan te bevelen, het was mij ten tijde van het schrijven van mijn reactie nog niet duidelijk dat dit bij jou het geval was.
Ik bedoelde meer dat alleen op basis van "Ik heb de auto nu 2 jaar en hij is 4,5 jaar oud"- uitlijnen weggegooid geld is. Na 2 jaar rijden is dan balanceren wel logisch en die twee worden nog weleens verwisseld in de begrippen

[_JGC_]

JdM schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 19:56:
@Anoniem: 1068241 Uitlijnen na een x-tijd is weggegooid geld, maar ik houd je niet tegen. Balanceren van de wielen daarentegen is wel iets wat je zo nu en dan eens kan laten doen.

Zit altijd wel wat verloop in uitlijning. Het verschil merk je pas als je het opnieuw laat doen na een flinke tijd.

Nu ga ik naar een specialist die op ervaring uitlijnt ipv fabrieksspecificatie, de nummertjes zijn rood bij begin en nog steeds rood na uitlijnen. Verschil is dat je auto veel scherper stuurt na uitlijnen.

[JdM]

_JGC_ schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 20:26:
[...]

Zit altijd wel wat verloop in uitlijning. Het verschil merk je pas als je het opnieuw laat doen na een flinke tijd.

Nu ga ik naar een specialist die op ervaring uitlijnt ipv fabrieksspecificatie, de nummertjes zijn rood bij begin en nog steeds rood na uitlijnen. Verschil is dat je auto veel scherper stuurt na uitlijnen.

Blijkbaar zien we het beiden anders. Een uitlijning verloopt niet, want de delen die de utlijning bepalen zijn namelijk allemaal star. Een fusee, wiellager, stuurstang of veerpoot is een vast stuk staal (wiellager uitgezonderd) waar zonder versleten te raken (bij een lager) geen speling of verloop op ontstaat, ook niet na 300.000km. Als er wel verloop ontstaat is er iets kapot/versleten of krom, en dan is dat wat je in elk geval ook aan moet pakken. En dat je buiten de fabrieksspecificaties kunt uitlijnen klopt, maar staat er los van.

[ Voor 12% gewijzigd door JdM op 26-11-2019 20:52 ]

[Anoniem: 1068241]

JdM schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 20:18:
[...]


Nou, misschien in jouw geval niet en zeker als je schuin afgesleten profiel hebt is het wel aan te bevelen, het was mij ten tijde van het schrijven van mijn reactie nog niet duidelijk dat dit bij jou het geval was.
Ik bedoelde meer dat alleen op basis van "Ik heb de auto nu 2 jaar en hij is 4,5 jaar oud"- uitlijnen weggegooid geld is. Na 2 jaar rijden is dan balanceren wel logisch en die twee worden nog weleens verwisseld in de begrippen

Ik heb al eens € 12,50 uitgegeven bij de bandenboer omdat ik meende, er zat een soort hobbel in mijn linkerachterband. Bleek er gewoon niks met de band aan de hand te zijn en prima gebalanceerd

Het zat dus gewoon tussen mijn oren en natuurlijk, is bij de Suzuki Celerio de bandenspanning die de fabrikant adviseert redelijk hoog. Komt ten goede voor het gebruik, maar niet perse voor het comfort.

Maar ik betwijfel wel dat die auto ooit uitgelijnd geweest is, nadat hij uit de fabriek is komen rollen. Die banden voren zitten er trouwens net 12000km op. Nu twijfel ik ook of ik echt de auto dien uit te lijnen, al kom ik zelfs puur voor controle € 55 te betalen. Ze maken daar geen onderscheid in bij de lokale bandenboer. ( Profile doet dit wel ).

[ Voor 8% gewijzigd door Anoniem: 1068241 op 26-11-2019 20:46 ]

[Teijgetje]

@JdM
Ik moet me bij @_JGC_ aansluiten.
De uitlijning verloopt altijd iets. Een auto slijt nu eenmaal in gebruik.
Fusees, lager, stuurhuis,stoeprandje, hobbelweggetje, kuilen, er zijn zat scenario`s waar alle onderdelen nog binnen keuringstoleranties vallen maar de uitlijning toch iets verlopen is.

[JZX81_Drift]

@JdM De draagarmen waar je fusee of as mee vast zit... die hebben zeker geen rubber..

[FSSF]

Anoniem: 1068241 schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 17:02:
Ik weet niet of dit de juiste plek is om te vragen: maar ik wil niet voor ieder kleinigheidje een apart topic aanmaken

Gisteravond heb tijdens het rijden naar huis lichtjes de stoeprand geraakt, waarna er buiten wat krassen op de wieldoppen niks te zien was of voelen. Nu lees ik op Kwikfit ( ja ik weet het en ik ga er ook echt niet heen, maar het komt nou eenmaal direct in de zoekresultaten ) dat je dan het beste je uit kunt laten uitlijnen: alleen het stuur trekt niet naar links of rechts en ik ben natuurlijk ook weleens in een pothole gereden, ja in Groot Brittannië

Nu heb ik de auto sowieso nog nooit laten uitlijnen en leek mij dat voorheen ook niet nodig, omdat de auto gewoon zuinig rijdt en het stuur ook niet scheef staat. Maar wat denken jullie? Het betreft een Suzuki Celerio.

Ik zou een nieuwe auto kopen.

Als elke auto die een stoepje pakt uitgelijnd zou worden zouden de bandenboeren goede zaken doen! Niemand kan vanaf hier oordelen of het nodig is bij jou na het stoepje pakken.

[JdM]

Tegen drie man kan ik niet op, ben ik ook niet van plan trouwens. Let's agree to disagree

Heb zelf inmiddels meerdere auto's in bezit gehad die ik 150.000 km verder heb gereden, zonder uitlijning en zonder noemenswaardig verloop in de uitlijning zodat het gevolgen had voor slijtage van de banden, wegligging of stuurstand, we hoeven het niet eens te worden.
Ik ga bij mijn mening ook af op mijn eigen ervaringen, waarschijnlijk net zoals jullie ik denk dat ik met mijn ouwezakken rijstijl gewoon weinig slijtage teweeg breng dan

[Atlas]

Wok schreef op maandag 21 oktober 2019 @ 13:39:
@Atlas Meet voor de zekerheid nog een keer na met een ander massapunt (rechtstreeks op blank metaal van het motorblok bijvoorbeeld) dan de minpool. Een slechte massaverbinding kan er namelijk ook voor zorgen dat de accu onvoldoende wordt bijgeladen.

Zou zonde zijn om een dynamo te vervangen als een massakabel de oorzaak is

En de update: ik meet nog steeds maar 13.6 volt met de nieuwe accu. Maar de auto start elke dag nog, dus lijkt toch de accu en niet de dynamo geweest te zijn gelukkig

Jammer dat ik de schokbrekers achter wel moet vervangen op dat onding

[Anoniem: 1068241]

FSSF schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 22:08:
[...]


Ik zou een nieuwe auto kopen.

Als elke auto die een stoepje pakt uitgelijnd zou worden zouden de bandenboeren goede zaken doen! Niemand kan vanaf hier oordelen of het nodig is bij jou na het stoepje pakken.

Hehe flauw zeg: ik ben juist uiterst tevreden met de Suzuki Celerio en rij daar extreem zuinig mee. Maar dat is het hem juist, ze zeggen eigenlijk ja kom maar de uitlijning controleren en als er niets aangepast hoeft worden ben je ook het geld kwijt. Zelf heb eigenlijk na het stoepje mee pakken geen verschil in rijgedrag van de auto gemerkt, alleen mijn mooie wieldop is bekrast.

Zou de extra slijtage aan de linkerkant van het profiel, niet veroorzaakt zijn door de vele rotondes? Of dat de banden voren, juist een beetje negatieve sporing heeft? Ik twijfel namelijk ook wel of uitlijning echt nodig is en denk, dat ik wellicht gewoon kan wachten tot de volgende onderhoudsbeurt. Ik zag op het laatste rapport van de vorig onderhoudsbeurt van die vinkjes staan, dus dan ga ik ervanuit dat ze het gecontroleerd hebben of zetten ze die vinkjes voor de lol?

[JdM]

Het is inderdaad vreemd om hetzelfde bedrag te vragen voor controle, een lagere vergoeding lijkt mij logischer. Als er werkelijk uitgelijnd moet worden is er meer werk te verrichten en dan is het genoemde bedrag wel marktconform.

[deepbass909]

JdM schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 22:13:
Tegen drie man kan ik niet op, ben ik ook niet van plan trouwens. Let's agree to disagree

Heb zelf inmiddels meerdere auto's in bezit gehad die ik 150.000 km verder heb gereden, zonder uitlijning en zonder noemenswaardig verloop in de uitlijning zodat het gevolgen had voor slijtage van de banden, wegligging of stuurstand, we hoeven het niet eens te worden.
Ik ga bij mijn mening ook af op mijn eigen ervaringen, waarschijnlijk net zoals jullie ik denk dat ik met mijn ouwezakken rijstijl gewoon weinig slijtage teweeg breng dan

Als de auto alleen maar op vlak asfalt rijdt, ben ik het met je eens. Uitlijning verloopt wel door veroudering van rubbers, maar op dat moment ben je ook geld aan het weggooien want eigenlijk moeten er gewoon nieuwe rubbers in de ophanging.

Maar rij je regelmatig op slechte wegen of pak je vaak drempels (wat in Nederland niet te voorkomen is) dan zal je uitlijning verlopen. Minimale vervorming aan bijvoorbeeld stuurstangen of draagarmen zorgt daar al voor. En een halve millimeter (kwartslag verdraaien van een stuurstang, wat je direct voelt in het sturen) over de gehele lengte van het stuurhuis + stuurstangen + fusee's (tussen de 1m60 en 1m80) is al genoeg om je uitlijning om zeep te helpen. Ook stelbouten kunnen verschuiven.

Daarnaast is het ook nog eens per automerk en type verschillend hoe gevoelig ze zijn voor veranderen van uitlijning. Mijn BMW E36 profiteerde echt wel van om de 2 of 3 jaar opnieuw laten uitlijnen. Maar die staat er ook om bekend nogal gevoelig te zijn voor een verstoorde uitlijning. En in mijn geval was dat vaak nodig omdat er iets in de ophanging dan los was geweest voor een reparatie.

Maar na 1 stoeprandje gelijk laten uitlijnen is wel wat overdreven. Staat het stuur gewoon recht als je rechtdoor rijdt en blijft de auto recht tijdens het remmen, zou ik het nog niet doen.

[Anoniem: 1068241]

deepbass909 schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 22:44:
[...]
Maar na 1 stoeprandje gelijk laten uitlijnen is wel wat overdreven. Staat het stuur gewoon recht als je rechtdoor rijdt en blijft de auto recht tijdens het remmen, zou ik het nog niet doen.

Om precies te zijn schampte ik tijdens het nemen van een kleine bocht naar rechts, langs de stoeprand af waarna een lichte knal hoorde en het stuur licht naar links geforceerd werd. Ik ben dus niet over dat stoeprandje heen gegaan en ik geloof ook niet, dat het echt schade heeft opgeleverd. Zover ik weet trekt de auto ook tijdens het remmen niet naar links of rechts. Dat is allemaal zoals het voorheen was

Ik denk dat het verstandigste is om gewoon te wachten tot de eerstvolgende onderhoudsbeurt, dat zijn toch niet meer zoveel km's. Iedere 15.000km moet mijn auto officieel een onderhoudsbeurt krijgen. Als ik de uitlijning ergens kon controleren voor een paar tientjes, dan had ik dat gewoon gedaan.

[deepbass909]

@Anoniem: 1068241 Om het een beetje in perspectief te plaatsen (en @JdM toch wel wat gelijk te geven ) je ophanging is in principe bestand tegen behoorlijke klappen op snelheid. Tijdens de ontwikkeling worden auto's over dit soort circuits gestuurd:

Waarschijnlijk heb je net het randje gepakt en schoot de band eraf. Dat zal je gehoord hebben en in het stuur gevoeld hebben. Daar moet een moderne auto tegen kunnen.

[GoldenSample]

JdM schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 19:56:
@Anoniem: 1068241 Uitlijnen na een x-tijd is weggegooid geld, maar ik houd je niet tegen. Balanceren van de wielen daarentegen is wel iets wat je zo nu en dan eens kan laten doen.

Zo nu en dan balanceren? Wat doe jij met je banden dan? Als je op de een of andere manier een vlakke kant aan je band rijd krijg je onbalans ja, maar dan zul je een nieuwe band moeten kopen ipv balanceren, daar krijg je die platte kant niet mee weg Of verlies je het lood zo vaak dan. Schuin afslijten heet ook geen invloed op de balans van de band, die is namelijk alleen alleen tov. de naaf en niet binnen/buitenkant van de velg.

Heb in 8 jaar tijd nog _nooit_ banden opnieuw laten balanceren en ook nog nooit trillende banden gehad.

Over weggegooid geld gesproken.

[Skidmarks]

JdM schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 22:27:
Het is inderdaad vreemd om hetzelfde bedrag te vragen voor controle, een lagere vergoeding lijkt mij logischer. Als er werkelijk uitgelijnd moet worden is er meer werk te verrichten en dan is het genoemde bedrag wel marktconform.

Dat is volgens mij wel gebruikelijk. Ik denk dat de meeste arbeids tijd zit in het aanbrengen van alle meetapparatuur. Het daadwerkelijk aanpassen van de uitlijning is bij de meeste moderne auto’s dan niet veel werk meer.

[SniperGuy]

Atlas schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 22:16:
[...]


En de update: ik meet nog steeds maar 13.6 volt met de nieuwe accu. Maar de auto start elke dag nog, dus lijkt toch de accu en niet de dynamo geweest te zijn gelukkig

Jammer dat ik de schokbrekers achter wel moet vervangen op dat onding

Het hoeft tegenwoordig niet meer zo te zijn dat alles lager dan 14V (laadspanning) per definitie een defecte dynamo is want:

• Tegenwoordig wordt er nogal eens gebruikt gemaakt van DC-DC convertors (vooral, hybride auto's)
• Vanwege emissie het mogelijk is dat de auto alleen de accu bij zal laden als het echt nodig is en het dus goed mogelijk is dat je slechts en alleen de accuspanning meet en niet de laadspanning.

[JdM]

GoldenSample schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 23:28:
[...]

Zo nu en dan balanceren? Wat doe jij met je banden dan? Als je op de een of andere manier een vlakke kant aan je band rijd krijg je onbalans ja, maar dan zul je een nieuwe band moeten kopen ipv balanceren, daar krijg je die platte kant niet mee weg Of verlies je het lood zo vaak dan. Schuin afslijten heet ook geen invloed op de balans van de band, die is namelijk alleen alleen tov. de naaf en niet binnen/buitenkant van de velg.

Heb in 8 jaar tijd nog _nooit_ banden opnieuw laten balanceren en ook nog nooit trillende banden gehad.

Over weggegooid geld gesproken.

Zo, ben je klaar met je bash?

[dreamscape]

Ik lees geen bash, maar een logisch antwoord op het volkomen ridicule idee om banden opnieuw te balanceren. Balanceren Laten balanceren doe je wanneer een nieuwe band op een velg gelegd wordt en verder niet. Tenzij je onderweg lood kwijt raakt en er onbalans ontstaat, maar normaliter is opnieuw balanceren echt niet nodig.

edit: even een hulpwerkwoord toegevoegd, aangezien je zoiets meestal niet zelf doet. Al heeft het dan weinig meer met DIY te maken

[ Voor 20% gewijzigd door dreamscape op 27-11-2019 10:33 ]

[deepbass909]

Zullen we het wel lief houden? @JdM ik zie een vergelijkbare reactie zoals jij die eerst zelf gaf over uitlijnen.

Laten we het erop houden dat zowel uitlijnen als balanceren iets is wat je doet als je iets tijdens het rijden merkt (trekken, trillen) of wellicht vaker als je gewoon zeker wilt weten dat de afstelling nog steeds in orde is. In het ergste geval betaal je voor iets wat niet nodig was, maar een keer extra doen kan verder ook geen kwaad.

[Anoniem: 1068241]

Ik ben net wezen uitlijnen ^{( eerst vanmorgen allerlei banden bedrijven afgebeld, omdat ik sowieso niet wilde wachten en graag de prijzen vergelijk )} en met de band, waar ik het stoeprandje mee geraakt had klopte de uitlijning niet meer van. Of dat sinds het raken van het stoepje gebeurd is, of het al langer zo was dat weet ik niet.

Hoe dan ook met € 45 armer en 20 minuutjes wachten stond ik weer buiten: bij de achteras konden ze niet uitlijnen bij mijn auto. Maar ik hoefde mij nergens zorgen om te maken Dus ik kan vanacht weer goed slapen

Op veel websites van autobanden bedrijven, lees je toch dat ze aanbevelen om iedere 20.000km of iedere jaar de uitlijning te laten controleren. Maar dat lijkt mij persoonlijk dan weer overdreven. Al zijn het zeker niet de bedragen: € 45 stelt eigenlijk niks voor! Dat zijn peanuts op de vele km's

( Ik wil wel nieuwe banden, maar dat is meer omdat ik nu iets onzuiniger banden heb en ik een zuinigheidsfreak ben. Echter mijn banden gaan nog wel een tijd mee, dus ik wacht nog een jaar of twee )

[kendo]

Anoniem: 1068241 schreef op woensdag 27 november 2019 @ 10:26:
Ik ben net wezen uitlijnen ^{( eerst vanmorgen allerlei banden bedrijven afgebeld, omdat ik sowieso niet wilde wachten en graag de prijzen vergelijk )} en met de band, waar ik het stoeprandje mee geraakt had klopte de uitlijning niet meer van. Of dat sinds het raken van het stoepje gebeurd is, of het al langer zo was dat weet ik niet.

Hoe dan ook met € 45 armer en 20 minuutjes wachten stond ik weer buiten: bij de achteras konden ze niet uitlijnen bij mijn auto. Maar ik hoefde mij nergens zorgen om te maken Dus ik kan vanacht weer goed slapen

Op veel websites van autobanden bedrijven, lees je toch dat ze aanbevelen om iedere 20.000km of iedere jaar de uitlijning te laten controleren. Maar dat lijkt mij persoonlijk dan weer overdreven. Al zijn het zeker niet de bedragen: € 45 stelt eigenlijk niks voor! Dat zijn peanuts op de vele km's

( Ik wil wel nieuwe banden, maar dat is meer omdat ik nu iets onzuiniger banden heb en ik een zuinigheidsfreak ben. Echter mijn banden gaan nog wel een tijd mee, dus ik wacht nog een jaar of twee )

1 tik is voldoende om de uitlijning te veranderen. Gat in de weg, drempel of een keer naast de weg.
Wachten totdat je ziet dat de banden scheef slijten, is natuurlijk geen oplossing.

[handige_harrie]

handige_harrie schreef op donderdag 21 november 2019 @ 11:48:
De einddemper van mijn Golf zit los (mk7, 1.4TSI 140pk uit 2012 - een hele vroeg dus).
De pijp is afgebroken...

Even hier op terug komend. Thanks voor de tips, het is gelukt


Meer pics: https://imgur.com/a/GqhFfCS

Omdat de flexpipe dikker is, zit dat nu wel dichter op de ophanging. Even in de gaten houden, en anders de einddemper iets lager hangen mbv een spacertje en wat heatwrap om de flexpipe draaien.

[Schlumpie]

handige_harrie schreef op vrijdag 29 november 2019 @ 09:10:
[...]


Even hier op terug komend. Thanks voor de tips, het is gelukt

[Afbeelding]
Meer pics: https://imgur.com/a/GqhFfCS

Omdat de flexpipe dikker is, zit dat nu wel dichter op de ophanging. Even in de gaten houden, en anders de einddemper iets lager hangen mbv een spacertje en wat heatwrap om de flexpipe draaien.

De auto stond hopelijk niet alleen op dat krikje toen je er onder bezig was?

[handige_harrie]

Ja en nee. Ik heb 4 assteunen, maar daar staat m'n MX5 op. Ik had onder de Golf wel een stalen balk en houten latten onder het achterwiel gelegd. Dus als de krik het had begeven dan had ik het wel overleefd hoor .

[Anoniem: 1068241]

Ik ben vanmiddag toch teruggeweest met de auto: blijkbaar stond mijn stuur niet helemaal recht, nadat de auto uitgelijnd was. Wanneer ik het stuur precies recht hield, trok mijn auto naar links.

Natuurlijk twee a drie dagen half internet afgezocht, maar uiteindelijk toch maar terug gegaan. Bleek dat na het uitlijnen inderdaad mijn stuur niet helemaal recht stond en dat is nu mooi gecorrigeerd

OCD: Stuur scheef na uitlijnen

Ohja ik begon mijzelf ook behoorlijk OCD te voelen: ratelgeluid, kleurverschil en dan nog de uitlijning. Ik begon echt aan mijzelf twijfelen, maar gelukkig lag het niet aan mij

Autoschade reparatie toont kleur verschill

Ik heb wel nog wel leuke topics op Tweakers gevonden: vandaar dat ik ook maar moet leren leven met het kleurverschil Want in werkelijkheid is het puur de lichtinval en als je langsaf de achterbumper kijkt, dan is er eigenlijk geen kleurverschil

Nu heb ik dus een nieuwe obsessie: kleurverschil bij andere auto's zoeken, omdat veel auto's vanuit de fabriek al kleurverschil hebben tussen de plastic en metalen delen. Zo dus ook mijn voorbumper en originele achterbumper natuurlijk ook, die nu vervangen is door een nieuwe.

Overigens volgende week even lekker de ruitenwissers vervangen: ik heb bij Autodoc flatblades van Bosch besteld en voor de achterruiterwisser, een Valeo Silencio Performance. Vooral die laatste is nodig aan vervanging toen, want hij doet niet meer goed wissen.

Alle bedankt in iedere geval voor jullie adviezen, ookal verschillen de meningen nogal. Het is toch allemaal waardevolle informatie uiteindelijk

[AlexanderB]

Over balanceren gesproken, ik heb ook een set banden gehad die trilden, en zelfs na herhaaldelijk balanceren bleven trillen.

Er is dus behalve de 'gewone' methode van balanceren ook een methode met een drukrol die de weg simuleert, banden die blijkbaar niet helemaal rond zijn of wat dan ook, kan je daar mee oplossen.

Voor mijn band was de oplossing om bij één de band van de velg te halen en ~120 graden gedraaid er weer op te zetten. (gaf dat apparaat netjes aan) Vervolgens nog een keer balanceren, en toen hoefde er nog maar een paar gram lood op ipv 160 ofzo, en de trilling was weg.

Wel relatief duur, was 80 euro kwijt voor 10 minuutjes op de balanceermachine en 1 band opnieuw monteren op de velg, maar vervolgens kon ik ook gewoon 120 rijden zonder rare trillingen.

[EMP]

EMP schreef op maandag 25 november 2019 @ 10:30:
Ik zal vanavond LV en RV eens omwisselen.

Inmiddels gedaan, eerst trok hij naar links, daarna naar rechts. Toen RV en RA gewisseld, geen verschil, toen RV en LA gewisseld, en sindsdien rijd hij weer extreem rechtdoor! (inmiddels heb ik dus met een hoop werk precies uitgesloten op welke velg een iets meer en welke velg een iets minder gesleten band ligt ).

Eind goed al goed dus, bedankt voor de tips zo ver.

Echter is het eind heul* goed, want ik merkte dat ik met deze (originele Volvo) velgen het stuur volledig links/rechts kan draaien zonder een schraapgeluid te horen. Dat kan met mijn zomer (aftermarktet Denso) velgen niet, als ik daar het stuur volledig een kant op draai schraapt het wanneer ik bijvoorbeeld inparkeer.

Na wat Google-werk vermoed ik dat de zomervelgen een verkeerde ET-waarde hebben. Bij één model nieuwer horen de velgen een ET-waarde van 49 te hebben, terwijl bij bouwjaar een ET-waarde van 43 hoort, ik vermoed dat mijn zomervelgen dus een ET-waarde van 49 hebben.

Nu kan ik andere zomervelgen kopen, maar ik kan ook spoorverbreders gebruiken. Die vind ik in 3, 5 en 10 mm (per wiel), dus met een spoorverbreder van 5mm zit ik aan een equivalent van 48 mm.

Vraag: is een set spoorverbreders aan te raden, of is dat 'gedoe' en kan ik beter andere velgen kopen. En in het geval van spoorverbreders, kan ik dan alleen de voorwielen verbreden of moet ik achter dan ook meenemen?

* heul is de overtreffende trap van heel

[GWBoes]

Zijn de velgen wel even breed? als de velg een halve inch breder is (ca.12mm, 6mm binnen en buiten) komt hij met een 5mm spoorverbreder 11mm verder naar buiten dan de standaard velg. zou zonde zijn dat hij dan aan de buitenkant aanloopt.

Sowieso is zo dicht mogelijk bij de originele ET blijven wel zo fijn maar 6mm is nou niet wereldschokkend, ik heb wel met 12mm verschil gereden zonder heel veel effect te voelen.
Daarnaast is groter minder erg dan kleiner, met een te kleine ET waarde kan de auto namelijk de neiging hebben verder de berm in te sturen als je met 1 wiel naast de weg komt. Groter stuurt hij dus de weg weer op.

Ik zou wel kijken of je spoorverbreders met een centreerring kan krijgen, ookal zal dat op 5mm wel lastig worden.

[Anoniem: 320788]

@EMP ik vind een et waarde verschil van 6 eigenlijk niks.
Mijn ervaring is dat dat verschil bij een normale auto gewoon binnen de ruimte zou moeten kunnen. (Gewone straat auto, geen plat geslagen bakkies of Ferrari's)

Zijn de bandenmaten identiek?

[EMP]

GWBoes schreef op maandag 2 december 2019 @ 14:25:
Zijn de velgen wel even breed? als de velg een halve inch breder is (ca.12mm, 6mm binnen en buiten) komt hij met een 5mm spoorverbreder 11mm verder naar buiten dan de standaard velg. zou zonde zijn dat hij dan aan de buitenkant aanloopt.

Geen idee, er staan geen maten op de velg en het is best lastig meten met de band er nog omheen.

Anoniem: 320788 schreef op maandag 2 december 2019 @ 14:49:
Mijn ervaring is dat dat verschil bij een normale auto gewoon binnen de ruimte zou moeten kunnen. (Gewone straat auto, geen plat geslagen bakkies of Ferrari's)

Zijn de bandenmaten identiek?

Op de winterbanden staat: 205/50R 16 91H
Op de zomerbanden staat: 205/50R 16 87W

Ik weet het ook niet precies van de maten of de ET waarden, wat ik wel weet is dat bij de zomervelgen de banden aanlopen bij volledig draaien stuur (je voelt het ook in het stuur) en bij de winterbanden niet. (overigens is mijn zeecontainer natuurlijk geen ferrari, maar wel pas de tweede generatie auto's waar volvo een 5-in-lijn motor in de breedte in het motorruim gelegd hebben, waardoor er wellicht niet zo heel veel ruimte links-rechts is).

Ik kan natuurlijk het stuur gewoon niet helemaal draaien, maar het voelt toch fijner als dat wel kan, dat je gewoon voelt als je 'tegen het einde' van de draai aanzit.

Wat zou daarvoor een goede oplossing zijn?

[Yucon]

Als je een latje afzaagt op de diameter van de velg kun je dat als een bruggetje er overheen leggen. Het meten wordt dan een stuk makkelijker.

[Anoniem: 320788]

@EMP oke de banden zijn het zelfde kwa maat en diameter.
En je hebt 16inch velgen.

Achter in je velg staan de maten van de velg.
Et waarde en J waarde.

Het zou kunnen zijn dat je een auto hebt met een kleine tolerantie mbt de et waarde
Wat ook nog kan, is dat de velg een bredere J maat heeft dan normaal.
Bv. Een 195mm brede band kan op 5.5j 6.0j 6.5j

Zoals ik al typte. Deze maten staan aan de binnenkant van de velg, meestal op de spaak. Dus even vergelijken zomer vs winter.
Als ze gelijk zijn, dan vind jou wagen de et waarde niet cool.


Persoonlijk zou ik andere passende velgen halen als dat het geval is.
Op het moment dat je er een spoorverbreder tussen zet, moet je ook weer 5mm extra ruimte hebben tot je zijpaneel en wielkuip in elke positie

[ Voor 28% gewijzigd door Anoniem: 320788 op 03-12-2019 12:29 ]

[EMP]

Ik zal de velgen eens aan de binnenkant bestuderen

[deepbass909]

AlexanderB schreef op maandag 2 december 2019 @ 13:32:
Over balanceren gesproken, ik heb ook een set banden gehad die trilden, en zelfs na herhaaldelijk balanceren bleven trillen.

Er is dus behalve de 'gewone' methode van balanceren ook een methode met een drukrol die de weg simuleert, banden die blijkbaar niet helemaal rond zijn of wat dan ook, kan je daar mee oplossen.

Voor mijn band was de oplossing om bij één de band van de velg te halen en ~120 graden gedraaid er weer op te zetten. (gaf dat apparaat netjes aan) Vervolgens nog een keer balanceren, en toen hoefde er nog maar een paar gram lood op ipv 160 ofzo, en de trilling was weg.

Wel relatief duur, was 80 euro kwijt voor 10 minuutjes op de balanceermachine en 1 band opnieuw monteren op de velg, maar vervolgens kon ik ook gewoon 120 rijden zonder rare trillingen.

Er zijn ook balanceerbanken waarbij banden op de auto gebalanceerd worden (al ben ik die zelf nooit tegengekomen). Onbalans kan namelijk ook uit de remschijven komen.

Ik had bijv. bij mijn auto last van onbalans die ik niet opgelost kreeg, tot ik de remschijven verving. Die waren verder niet krom, maar waarschijnlijk door roest wel in onbalans geraakt.

Hoogteslag (wat jij beschrijft) speelt vooral bij oudere banden of bij auto's die veel stil staan. Ook daar heb ik last van gehad. Een kleine millimeter verschil (was zichtbaar in het profiel en tijdens draaien op de balanceermachine) gaf een hele irritante trilling, maar het wiel was nagenoeg perfect in balans.

[Chakotay]

Heeft iemand hier toevallig ervaring met het repareren van een klein gaatje (~1mm) in een oliekoeler? Ik dacht zelf aan iets als dit, tril- & chemicalienbestendige 2 componenten - metaallijm. De temperatuurrange tot 100°C is alleen misschien wat op het randje.

Het ding wegbrengen om te laten solderen / lassen is de moeite niet waard denk ik, veel bedrijven willen dat volgens mij liever niet doen ivm brandgevaar door olieresten, en voor €75 heb ik een vervangende.

[Anoniem: 320788]

Hoelang heb je nodig om hem weer los te maken en te vervangen indien de reparatie niet houd?
5min, dan zou ik het testen.
2uur, dan zou ik vervangen

[Chakotay]

@Emielvanputten half uurtje ongeveer incl oliewissel. De reparatie met iets als lijm of kneedbaar staal kan ik echter doen zonder het ding te demonteren, met als bijkomend voordeel dat de olie er dan ook niet uit hoeft.

Het lijkt me dus sowieso het proberen waard, als het niet blijkt te houden kan ik het alsnog demonteren & vervangen. Ik was vooral benieuwd of iemand hier al ervaring heeft met iets dergelijks

[Anoniem: 320788]

@Chakotay enigste ervaring van mij was bij een T5. Die olie koeler was van binnenuit opgegeten. Vervangen zou ik persoonlijk doen, zou het bloed irritant vinden als ik in de middel of niks zonder olie sta.


Solderen/ lassen moet geen probleem zijn. Goed schoonmaken, in de koudspoelbak of een bus remmen reiniger er in en goed schudden.

Dan moet je wel van de brandbare troep af zijn, helemaal als je hem daarna nog een dag laat uitdampen.

[deepbass909]

100 graden is te krap, olie wordt heter dan dat. 100 graden nominaal is normaal, onder belasting kan het oplopen tot 130 graden (of hoger).

De lijm die je linkt heb ik toevallig thuis liggen en is een 2 componenten epoxy. Als de ondergrond ruw is, hecht het heel goed, maar op een gladde ondergrond komt het vrij makkelijk weer los. Ik vrees dat de combinatie oliedruk, glad metaal en aanwezigheid van de olie maken dat het niet lang blijft zitten (los van de vraag of het de temperatuur aan kan).

Solderen is de beste optie als het omliggende metaal nog goed is. Maar of die koeler die moeite waard is...

[handige_harrie]

@Chakotay Niet uit eigen ervaring, maar met zo'n klein gaatje zou ik JB Weld een kans geven, dat is in ieder geval tegen de temperaturen bestand: https://www.m5board.com/t...-fix-than-replace.483105/

[EMP]

Zo, weer een wiel er af, en de boel bekeken.

Tekst in de zomervelg (die aanloopt):
Dezent
7Jx16H2
LK 108 ET 43

Tekst in de wintervelg:
Volvo
6040 K1 IS 43
6,5Jx16
9157416

Band in beide gevallen 205/50R16 (wel ander merk)

Zou het verschil in J (7 vs 6,5) ervoor zorgen dat de zomerband aanloopt?

Zo ja, wat is dan een simpele (lees goedkope ) manier om dit op te lossen?

[ Voor 11% gewijzigd door EMP op 04-12-2019 20:03 ]

[TheGhostInc]

EMP schreef op woensdag 4 december 2019 @ 20:03:
Zou het verschil in J (7 vs 6,5) ervoor zorgen dat de zomerband aanloopt?

Je velg is een halve inch breder, maar dat zit zowel aan de binnen als buitenkant. Het hart van de band ligt op dezelfde plek.
Als het echt het contact met de band is.... dan is het erg vreemd.
Overigens J niet de eenheid.

[Chakotay]

@handige_harrie JB weld is een goede inderdaad, dank voor de tip. Toch eens wat van in huis halen

[_JGC_]

Je velg is 1,27cm breder dan origineel. ET waarde hetzelfde, dus je velg komt 6,35mm dichter bij de binnenkant en 6,35mm dichter bij de buitenkant te staan. Je zou kunnen proberen of 5-6mm spoorverbreders het probleem oplossen, maar ik kan me eigenlijk niet indenken dat je zo weinig marge hebt.

[Maasluip]

Dat kan. Een halve inch breder en dezelfde ET waarde betekent dat hij een kwart inch (6,3 mm) verder naar binnen komt. De goedkoopste oplossing zal wel zijn een kleine spacer toevoegen zodat de velg wat verder naar buiten staat. Dan verander je de ET waarde en het is de vraag hoeveel invloed dit heeft.
Een andere oplossing is uiteraard 6,5J velgen gebruiken.

Maar is het de velg die aanloopt? Steekt de band niet buiten de velg uit?

[EMP]

Het is de band die aanloopt. Alleen LV overigens. Hier is een foto van de slijtage:



Zelfde maat banden, velgen met de zelfde ET waarde, alleen een J van 6,5 VS 7,0. Het is maar weinig, maar het zou het verschil kunnen uitmaken.

Wat het ook is, ik zou voordat ik weer terug op mijn zomerrubbers ga toch graag dit oplossen.

[dreamscape]

Maar dit gebeurt alleen bij maximale stuuruitslag, neem ik aan? Dus alleen heel af en toe op heel lage snelheid tijdens parkeren?

Ik had dat bij mijn Focus ook met velgen met nèt niet de goede ET-waarde en nèt iets te brede banden. En ik had al snel besloten dat het niet heel veel kwaad kon...

[EMP]

dreamscape schreef op donderdag 5 december 2019 @ 19:53:
Maar dit gebeurt alleen bij maximale stuuruitslag, neem ik aan? Dus alleen heel af en toe op heel lage snelheid tijdens parkeren?

Ik had dat bij mijn Focus ook met velgen met nèt niet de goede ET-waarde en nèt iets te brede banden. En ik had al snel besloten dat het niet heel veel kwaad kon...

Klopt, en kwaad kan het ook niet echt, maar het irriteert mij...

[DopdeDouwer]

EMP schreef op donderdag 5 december 2019 @ 20:11:
[...]


Klopt, en kwaad kan het ook niet echt, maar het irriteert mij...

De FWD volvo's hebben aanslagblokjes waar de stuurinrichting tegenaanloopt. Deze voorkomen dat de wielen te ver indraaien. Blijkbaar zijn die bij jou versleten of zit er een blokje op die te plat is. Voor bredere velgen waren er dikkere blokjes te koop.

[SniperGuy]

DopdeDouwer schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 08:23:
[...]

De FWD volvo's hebben aanslagblokjes waar de stuurinrichting tegenaanloopt. Deze voorkomen dat de wielen te ver indraaien. Blijkbaar zijn die bij jou versleten of zit er een blokje op die te plat is. Voor bredere velgen waren er dikkere blokjes te koop.

Er zijn inderdaad meer merken die aanslagblokjes gebruiken (oa Ford).
Andere DHZ oplossing zou zijn spoorverbreders installere.

[EMP]

SniperGuy schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 09:21:
[...]


Er zijn inderdaad meer merken die aanslagblokjes gebruiken (oa Ford).
Andere DHZ oplossing zou zijn spoorverbreders installere.

Ik zie stuuruitslag begrenzers te koop, deze bijvoorbeeld... Maar waar bevestig je die? Kan ik zien of ik die niet al heb (en of die misschien al weggesleten is oid)?

[SniperGuy]

EMP schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 09:35:
[...]


Ik zie stuuruitslag begrenzers te koop, deze bijvoorbeeld... Maar waar bevestig je die? Kan ik zien of ik die niet al heb (en of die misschien al weggesleten is oid)?

Hier (waar dat ook mogen zijn...)



Ahh gevonden!


Googlen op "volvo steering stopper" geeft een aantal foto's (ipv exploded views)

[ Voor 13% gewijzigd door SniperGuy op 06-12-2019 12:24 ]

[jadjong]

Hij zit vast bij 1 en het puntje van 10 komt er tegenaan.

[deepbass909]

dreamscape schreef op donderdag 5 december 2019 @ 19:53:
Maar dit gebeurt alleen bij maximale stuuruitslag, neem ik aan? Dus alleen heel af en toe op heel lage snelheid tijdens parkeren?

Ik had dat bij mijn Focus ook met velgen met nèt niet de goede ET-waarde en nèt iets te brede banden. En ik had al snel besloten dat het niet heel veel kwaad kon...

Het is een formele APK-afkeur, dus wel iets om op te lossen. Het is ook niet licht schampen, er zit een behoorlijke slijtageplek in de wielkast.
Het gaat namelijk fout op dit punt:

Bij draaiing van het stuurwiel tot aan de aanslagen mogen geen weerstanden voelbaar zijn en moeten de wielen onderscheidenlijk de banden vrij kunnen draaien.

Artikel 5.2.29, punt 2 van het APK handboek
Een band die aanloopt bij de maximale stuuruitslag loopt immers niet meer vrij.

Je kan ermee weg komen als het een minimaal schampplekje is, maar dat is dit niet meer.

@EMP Als ik het goed begrijp liggen om beide velgen nu banden? Meet eens de breedte van het loopvlak. Ondanks dat een 205-brede band altijd even breed zou moeten zijn, zit daar tussen fabrikanten wel verschil tussen en zijn sommige banden toch breder op het loopvlak dan andere. Ik heb zo'n vermoeden dat de band die aanloopt op het loopvlak iets breder is. Die 6 mm bredere velg zou eigenlijk niet uit mogen maken namelijk, de band loopt aan op het punt waar de wang overgaat in loopvlak en dat zou bij dezelfde maat band gelijk moeten zijn.

De oplossing is inderdaad of stuuruitslagbegrensers of dunne spacers van 5mm (die hebben geen noemenswaardige invloed op rijgedrag).

[Wok]

Dit is gelijk de laatste keer dat ik in de motorruimte van een P2-Volvo werk





Krukaskeerring lag eruit, dus de hele distributie moest eraf... G*dverdegloeiendet*fusg*dver, dit is nog erger dan een Peugeot 205 GTI. Je kunt echt nérgens fatsoenlijk bij

[jgj82]

Wok schreef op zaterdag 21 december 2019 @ 19:00:
Dit is gelijk de laatste keer dat ik in de motorruimte van een P2-Volvo werk

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Krukaskeerring lag eruit, dus de hele distributie moest eraf... G*dverdegloeiendet*fusg*dver, dit is nog erger dan een Peugeot 205 GTI. Je kunt echt nérgens fatsoenlijk bij

Heb je het juiste gereedschap? Dat wil ook wel eens helpen. Dat riemwiel op de krukas kan gruwelijk vast zitten. Is dat een 2.5t trouwens?

[Wok]

@jgj82 We hebben een driepoot polietrekker omgelast naar een tweepoot ;-)

Betreft een 2.0T trouwens

[-tom-562]

Wok schreef op zaterdag 21 december 2019 @ 19:00:
Dit is gelijk de laatste keer dat ik in de motorruimte van een P2-Volvo werk

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Krukaskeerring lag eruit, dus de hele distributie moest eraf... G*dverdegloeiendet*fusg*dver, dit is nog erger dan een Peugeot 205 GTI. Je kunt echt nérgens fatsoenlijk bij

Volgende keer een afgezaagde Torx sleutel op een stuk platte strip lassen. Scheelt een hele hoop gekloot

[handige_harrie]

Ik weet niet of dit de juiste plek is, maar kan iemand een garage aanraden voor regulier onderhoud voor mijn golf 7, in of omgeving Amsterdam?

[ThinkPad]

Toen ik laatst de motorkap open had viel mij het volgende op, dit is bij beide voorwielen het geval:

Het rubber sluit dus niet meer strak aan op de carrosserie. Wat is hier gaande? Kan dit kwaad?
Ik merkte al wel een tijd een krakend geluid bij langzaam rijden en vervolgens scherp insturen (uitparkeren bijv.) maar dacht dat aan een uitgedroogd rubber lag.

[ Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 22-12-2019 14:39 ]

[jadjong]

Veerpootlager is definitief met vakantie.

[Bommes]

Wok schreef op zaterdag 21 december 2019 @ 19:00:
Dit is gelijk de laatste keer dat ik in de motorruimte van een P2-Volvo werk

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Krukaskeerring lag eruit, dus de hele distributie moest eraf... G*dverdegloeiendet*fusg*dver, dit is nog erger dan een Peugeot 205 GTI. Je kunt echt nérgens fatsoenlijk bij

Motor steuntjes los, onderste fusees los en blok+bak iets naar de andere kant schuiven.

Trust me als je bij fiat hebt gewerkt als monteur in de tijd dat ze de 5 cilinders in de Bravo/Brava, Marea, scoupe hadden zitten word je creatief.

Ding op de brug onderste fusees los, tafeltje op wielen onder het blok geheel laten zakken op dat tafeltje en dan dus de motorsteunen los.
Fiat schreef 24 uur voor om de distributie te vervangen.. elke 70.000km..
Op "onze" manier lukte het in 1,5 dag.

ThinkPadd schreef op zondag 22 december 2019 @ 14:39:
Toen ik laatst de motorkap open had viel mij het volgende op, dit is bij beide voorwielen het geval:
[Afbeelding]
Het rubber sluit dus niet meer strak aan op de carrosserie. Wat is hier gaande? Kan dit kwaad?
Ik merkte al wel een tijd een krakend geluid bij langzaam rijden en vervolgens scherp insturen (uitparkeren bijv.) maar dacht dat aan een uitgedroogd rubber lag.

Hoort dat niet gewoon zo??
Dat "rubber" zit boven op de veerpoot en draait mee met het wiel met het sturen.
Daar hoort dus ruimte tussen te zitten zou ik denken.

[_JGC_]

Ik heb bij mijn 207 ook al tijden een rammel voor, kan het links horen als ik op de auto leun, rechts begint ie ook. Heb 3 verdachten: draagarmrubber, schokdemper of het deel daarboven.
Draagarmrubber gok ik niet, gezien ie het al een hele tijd heeft en gewoon door de APK komt. Ik ga ook uit van veerpootlager of stootblok. Als ik dan toch beide veerpoten eruit trek denk ik dat het met 275.000km ook tijd is voor nieuwe schokdempers.

Vraag is alleen, moet ik dat nog doen:
- oliekeerring bij multiriem poelie lijkt op zijn eind, blok is daar zeiknat van de olie
- radiateur verrot
- schokdempers + veerpoot
- veren kofferbak
- remschijven + blokken voor binnenkort aan de beurt

[Wok]

Bommes schreef op zondag 22 december 2019 @ 14:52:

[...]

Hoort dat niet gewoon zo??
Dat "rubber" zit boven op de veerpoot en draait mee met het wiel met het sturen.
Daar hoort dus ruimte tussen te zitten zou ik denken.

Nope... Normaal gezien zit er inderdaad iets ruimte tussen, maar dan heb je het over < 1mm. Dit is duidelijk een geval van volledig versleten veerpootlagers.

_JGC_ schreef op zondag 22 december 2019 @ 14:57:
Ik heb bij mijn 207 ook al tijden een rammel voor, kan het links horen als ik op de auto leun, rechts begint ie ook. Heb 3 verdachten: draagarmrubber, schokdemper of het deel daarboven.
Draagarmrubber gok ik niet, gezien ie het al een hele tijd heeft en gewoon door de APK komt. Ik ga ook uit van veerpootlager of stootblok. Als ik dan toch beide veerpoten eruit trek denk ik dat het met 275.000km ook tijd is voor nieuwe schokdempers.

Vraag is alleen, moet ik dat nog doen:
- oliekeerring bij multiriem poelie lijkt op zijn eind, blok is daar zeiknat van de olie
- radiateur verrot
- schokdempers + veerpoot
- veren kofferbak
- remschijven + blokken voor binnenkort aan de beurt

Dat wordt een simpele kosten-baten-analyse... Voorste krukaskeerring betekent dat je ook je distributieriem mag vervangen (want die zit nu ook onder de olie) en dus ook je spanrol, looprol en waterpomp. Multiriem ligt er dan ook al af die kan ook de lijst. Vraag is dan hoe de spanrol van de multieriem er aan toe is, maar als die nog nooit is vervangen, is dat ook geen gek idee om te doen na 275k km... De teller staat nu al zeker op €600 aan onderdelen en arbeid.

Radiateur erbij, dus koelvloeistof aftappen en naderhand weer vullen en ontluchten. Mag je ook zeker €200 voor rekenen. Tussentotaal €800.

Schokdempers achter, veerpoten voor incl. toplagers. Reken op €700. Tussentotaal €1500.

Remschijven en -blokken voorzijde. Zeg €200, ruim gerekend.

Kom je op een rekening van zo'n €1700 als je het allemaal laat doen. De vraag is dan of het je die 1700 euro waard is om nog een paar jaar te rijden met die auto óf leg je dat geld liever bij een andere auto?

Als je alles zelf gaat doen, ben je zeker twee dagen bezig, maar kun je natuurlijk wel goed besparen op arbeid. Aan onderdelen heb je het grofweg over:
- Distributieset (riem, spanrol, looprol, waterpomp): 150
- Krukaskeerring: 20
- Multiriem: 20
- Spanrol multiriem: 30
- Radiateur: 120
- Schokdemper achter: 150
- Veerpoten voor + toplagers: 300
- Remschijven en -blokken voor: 120

Totaal ~910 euro.

[ Voor 71% gewijzigd door Wok op 22-12-2019 18:45 ]

[_JGC_]

Wok schreef op zondag 22 december 2019 @ 18:19:
[...]

Nope... Normaal gezien zit er inderdaad iets ruimte tussen, maar dan heb je het over < 1mm. Dit is duidelijk een geval van volledig versleten veerpootlagers.


[...]


Dat wordt een simpele kosten-baten-analyse... Voorste krukaskeerring betekent dat je ook je distributieriem mag vervangen (want die zit nu ook onder de olie) en dus ook je spanrol, looprol en waterpomp. Multiriem ligt er dan ook al af die kan ook de lijst. Vraag is dan hoe de spanrol van de multieriem er aan toe is, maar als die nog nooit is vervangen, is dat ook geen gek idee om te doen na 275k km... De teller staat nu al zeker op €600 aan onderdelen en arbeid.

Ketting... Ik kan dat hele zwikkie bereiken via de wielkast. Kwestie van spanner ontspannen en vergrendelen, omkeerrol ontspannen, riem eraf en ik kan de poelie eraf schroeven. Vervolgens een boor in de keerring, schroef erin en eruittrekken, nieuwe erin en de hele zooi weer terug monteren. Hoeft echt geen 600 euro te kosten. Riem die eraf kwam was schoon, poelies zijn ook schoon. Lek is nog niet dusdanig dat het eraf komt sijpelen, maar een begin lijkt er te zijn. Uiteraard eerst nog eens goed kijken, beetje lullig als je de hele zwik lostrekt en er dan achter komt dat het lek hogerop zit bij de koppakking (klepdekselpakking is 2 jaar geleden al vervangen).

Radiateur erbij, dus koelvloeistof aftappen en naderhand weer vullen en ontluchten. Mag je ook zeker €200 voor rekenen. Tussentotaal €800.

Nieuwe radiateur 3 tientjes, 5 liter koelvloeistof 20 euro. 2-3 uurtjes werk op de oprit. Had mezelf heel wat narigheid bespaard als ik die vorig jaar gewoon had meegenomen bij het vervangen van de radiatorfan (die gaat er nml niet zonder moeite uit... samen met radiateur wel, want de bovenste aansluiting is hetgeen in de weg zit)..

Schokdempers achter, veerpoten voor incl. toplagers. Reken op €700. Tussentotaal €1500.

Schokdempers achter lijkt niks mis mee te zijn, ik ga voor de voorste veerpoten. Voor 6 tientjes per kant neem je de schokdempers gewoon mee als je dan toch de veerpoot in je handen hebt met veerspanners erop.
Vraag is of ik die zelf kan doen... krijg ik de auto hoog genoeg om de veerpoten eruit te halen?
Daarna niet vergeten om uit te lijnen, kost bij de specialist waar ik laat uitlijnen ook 80-85 euro.

Remmen kunnen nog even, maar vond laatste keer bij multiriem vervangen de blokken niet heel dik meer en remschijven zijn ook al flink dunner geworden. APK van februari tot april zal het nog wel halen, maar veel kilometers verder niet meer.

[Kixpo]

De richtingaanwijzer van onze C1 uit 2006 deed het niet meer, daarom gedemonteerd en inderdaad oxidatie (inspiratie hiervoor via YouTube: Citroen C1 indicator not working, free fix. Also Aygo and Peugeot 10...) Dit verwijderd en de richtingaanwijzer doet het weer.
Helaas ging het grote licht gelijk aan bij aansluiten van de accu, inclusief blauwe indicatie op het dashboard (met contact uit) en wil dit niet meer uit via de hendel. Alles nog maar een keer gedemonteerd, maar ik zie geen gekke zaken. Iemand enig idee wat het probleem kan zijn? Voor nu de accu er maar af gehaald, zodat deze niet leegloopt.

[Teijgetje]

Kixpo schreef op zondag 22 december 2019 @ 21:37:

Helaas ging het grote licht gelijk aan bij aansluiten van de accu, inclusief blauwe indicatie op het dashboard (met contact uit) en wil dit niet meer uit via de hendel. Alles nog maar een keer gedemonteerd, maar ik zie geen gekke zaken. Iemand enig idee wat het probleem kan zijn? Voor nu de accu er maar af gehaald, zodat deze niet leegloopt.

Het lijkt er op dat je de stuurkolomschakelaar niet helemaal goed terug in elkaar gezet hebt en een contact verzet hebt. Heb je tot zover gedemonteerd of alleen de stekkers gecontroleerd?

Boete voor met groot licht rijden overdag/onnodig is 140 ex verzendkosten administratieve kosten meen ik, wellicht is een schakelaar van de sloop of nieuw goedkoper?

[Kixpo]

Teijgetje schreef op maandag 23 december 2019 @ 00:50:
[...]

Het lijkt er op dat je de stuurkolomschakelaar niet helemaal goed terug in elkaar gezet hebt en een contact verzet hebt. Heb je tot zover gedemonteerd of alleen de stekkers gecontroleerd?

Boete voor met groot licht rijden overdag/onnodig is 140 ex verzendkosten administratieve kosten meen ik, wellicht is een schakelaar van de sloop of nieuw goedkoper?

Alles voor de derde keer gedemonteerd en een plastic onderdeeltje in de schakelaar was verschoven. Waarschijnlijk is een contact iets verbogen doordat het eerder verkeerd gemonteerd was, want ik kan wel seinen met groot licht, maar niet permanent aanzetten. Mogelijk trekt dit nog bij, anders maar een andere schakelaar aanschaffen. Kan nu wel rijden zonder weggebruikers te storen

[DoeEensGek]

Pfff, onze Peugeot heeft een irritante storing .

Foutcode P1435. Nu heb ik het tankje waar de additieven vloeistof inzit bij gevuld maar deze was al vrij vol. Foutcode zorgt ervoor dat de auto nu in noodmodus zit en daar komt hij ook niet uit. Na een reset komt de melding weer terug en kan je max 30 per uur rijden.

Iemand hier enig idee? Informatie op internet is vrij karig.
Gaat om een 3008 hybride uit 2012.

[MadMarky]

Weet je zeker dat je met zo'n relatief nieuwe hybride dit zelf uit wilt zoeken? Klinkt als een storing waar een dealer evt meer mee kan.

[Touchdomex]

Heb je ook niet een OBD scanner waarmee je die kan resetten of eventueel een garage die hem voor je kan resetten zodat je in ieder geval naar de dealer kan om het te fixen?

[_JGC_]

p1435 is geen communicatie met de additiefpomp. Kan je tankje bijvullen, maar ik vermoed een kapotte zekering, pomp of bedrading ergens.

[Erik2B]

Vraagje,

Ik heb een citroen C4 Cactus uit 2016. Hier zit geen achteruitrijcamera op. een originele Camera is redelijk makkelijk te krijgen en niet duur (rond de 40 euro) iemand ervaring of het makkelijk te plaatsten is en hoeveel moeite het is om dit actief te krijgen op het scherm?

[MadMarky]

Erik2B schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 08:54:
Vraagje,

Ik heb een citroen C4 Cactus uit 2016. Hier zit geen achteruitrijcamera op. een originele Camera is redelijk makkelijk te krijgen en niet duur (rond de 40 euro) iemand ervaring of het makkelijk te plaatsten is en hoeveel moeite het is om dit actief te krijgen op het scherm?

Dat is een behoorlijk merkspecifieke vraag, die je misschien beter kun stellen in Het grote Citroën topic

[DoeEensGek]

_JGC_ schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 22:30:
p1435 is geen communicatie met de additiefpomp. Kan je tankje bijvullen, maar ik vermoed een kapotte zekering, pomp of bedrading ergens.

Ik kom er slecht uit waar de ecu zich zou moeten bevinden voor de pomp. Als er al een losse ecu zou zijn. De zekering heb ik inmiddels gevonden en kijk ik vanmiddag na. Dan kan ik gelijk de spanning controleren.

@Touchdomex Ja ik heb de foutcode verwijdert, maar na 2meter rijden schiet hij al in noodmodus en is die weer terug.

[_JGC_]

Nog even terugkomend op het geklapper van mijn 207, het lijkt gewoon van de stabilisatorstokjes te komen. Die kan ik met de hand zonder enige inspanning draaien terwijl de auto met wielen op de grond staat. 10 euro per kant en even goed boos worden met ratel of als het echt niet lukt de haakse slijper...

Edit: ook maar tegelijk een nieuwe radiateur en 5 liter koelvloeistof besteld... dan kom je erachter dat Tecdoc toch niet altijd correct is. Volgens Peugeot moest dat een 1330W9 worden op basis van chassisnr, volgens Tecdoc past die niet op voertuigen met airco. Oude opgemeten, de radiateur "voor voertuigen met airco" is zeker 12cm te breed .

[ Voor 36% gewijzigd door _JGC_ op 13-01-2020 15:08 ]

[DoeEensGek]

Ff een kleine update, de auto is naar de garage geweest. Computer eraan, resetten maar storing bleef. Toch gek, nog 2 andere eraan gehangen en toen kwam het echte euvel te voorschijn. De auto dacht dat het reservoir voor nog maar 4% vol zat. Maar deze was in werkelijkheid 100% vol. Dus zodoende na resetten met die computer was het gefixed.
Die 4% is dus op basis van een berekening.

[_JGC_]

Hier voor minder dan 100 euro besteld:
- 5 liter koelvloeistof (eurol PSC)
- radiateur (van wezel)
- stabilisator verbindingsstang links en rechts (moog)
- handremkabel links en rechts (abs)

Vanmiddag begonnen met de stangetjes, geklapper is over. Oude waren van TRW, kogeltjes wiebelden heel makkelijk heen en weer en bij elke beweging spoot er water uit de rubber hoesjes... Wel heel gedoe, moeren waren zo los maar vervolgens hangt de veerpoot in die stang en krijg je hem er niet uit. Uiteindelijk een assteun onder de draagarm gezet en de auto laten zakken tot de stang er zo uit te trekken was.

[ToolkiT]

wat ik dacht dat alleen wat surface rust was, bleek een gat dat al eerder gefixt was (aan de hoeveelheid filler te zien)


Alle roest er maar even goed uit geslepen


En tijdelijk in de hamerite gezet om het process te stoppen..


En even een ductape las gemaakt


Binnenkort het las apparaat maar aanzwengelen om het goed te fixen..
Maar gister te weinig tijd over na vervangen van rubbers van de schuifdeur en afstelling.. wat een klote klusje is dat zeg.. heel veel trial en error..


Inde de afdekplaat ontdekte ik ook wat begin van roest en afgebladerde verf.. dus dat ook maar even aangepakt..

[deepbass909]

_JGC_ schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 16:51:
Hier voor minder dan 100 euro besteld:
- 5 liter koelvloeistof (eurol PSC)
- radiateur (van wezel)
- stabilisator verbindingsstang links en rechts (moog)
- handremkabel links en rechts (abs)

Vanmiddag begonnen met de stangetjes, geklapper is over. Oude waren van TRW, kogeltjes wiebelden heel makkelijk heen en weer en bij elke beweging spoot er water uit de rubber hoesjes... Wel heel gedoe, moeren waren zo los maar vervolgens hangt de veerpoot in die stang en krijg je hem er niet uit. Uiteindelijk een assteun onder de draagarm gezet en de auto laten zakken tot de stang er zo uit te trekken was.

Ook leuk als de auto in de APK erop afgekeurd wordt en je een half uurtje hebt om het te fixen op straat:

Ik heb toen het wiel gebruikt om de druk van de stabi af te krijgen.
En nee, dit is geen voorbeeld hoe je dit veilig kunt doen De krik zelf is al niet echt veilig... Dus op geen enkel moment had ik lichaamsdelen onder de auto op een plek waar ze bekneld zouden kunnen raken als de auto van de krik zou glijden.

Ik ben zelf nu bezig met remblokken te vervangen van onze Fiat. Daar zitten nieuwe Brembo-blokken onder, maar die blijven maar piepen. Nu komen er ATÉ's onder die hopelijk niet piepen.

[_JGC_]

Ik heb vanmorgen de handremkabels links en rechts vervangen... eerst middenconsole eruit, om vervolgens erachter te komen dat de kabels niet gebroken waren. Buitenkabel was wel kapot hier en daar, dus toch maar vervangen, die vriest me anders gewoon vast als het wel een keertje winterweer wordt.

Nu de ware reden waarom de handrem losgeschoten was: links blijkt de remklauw vast zitten, schijf is met de hand nog net te draaien. Ik heb inmiddels al 2x APK afkeur gehad op rechts, eerste keer revisie, jaar erop nieuwe klauw, ik ga het nu gewoon meteen goed doen: nieuwe klauw.
Hudige klauw zit zo vast dat de handrem aan die kant bijna niet aantrekt en daarna niet teruggeeft. Dat is ook de reden waarom de kabels los zijn geschoten uit het mechaniek, die trekt nml scheef.

[deepbass909]

@_JGC_ Ik ben juist weer bezig met het reviseren van een klauw. Die bleek alleen net even anders in elkaar te zitten dan ik gewend was... In plaats van dat de stofhoes in een groef van de klauw valt, is de buitenring van stofhoezen een harde kunststof ring en moet die in de klauw geperst worden. En dat blijkt op precies de tegenoverstelde volgorde te moeten dan bij de klauwen waarin de hoes in een groef valt.
Bij deze klauwen moet eerst de zuiger erin met stofhoes in de groef van de zuiger en als hij er helemaal in zit, kan de kunststof ring erin geklopt/geperst worden. Ik deed het andersom, met als gevolg dat de hoes niet om de zuiger wou, klem kwam te zitten en nu gescheurd in

Morgenavond, als ik een nieuw revisiesetje heb, kan ik een nieuwe poging doen.

[DaWaN]

deepbass909 schreef op maandag 27 januari 2020 @ 16:55:
En dat blijkt op precies de tegenoverstelde volgorde te moeten dan bij de klauwen waarin de hoes in een groef valt.

Pro tip: ook bij conventionele remklauwen is het veel makkelijker om de stofhoes eerst om de zuiger te doen en dan pas in de klauw te plaatsen
Ik doe altijd eerst de stofhoes om de zuiger. Vervolgens masseer ik met de zuiger de stofhoes op zijn plek en als laatste stap druk ik de zuiger in de klauw.

Edit:
Ik heb dit weekend ook weer een leuk auto klusje gedaan: sleutels programmeren.
Ik heb nu TIS Techstream (officiele Toyota dealer tool) werkend op een Windows 10 x64 laptop.
Super handig, want ik kan nu alles wat de dealer ook kan.
Voor een IS200 sleutels bijmaken was nog best een klus, want op AliExpress worden niet de juiste sleutels voor een Europese IS200 verkocht. Ik heb uiteindelijk een Lexus IS300 en een Toyota Avensis sleutel besteld. Uiteindelijk de baard en startonderbreker van de IS300 sleutel gebruikt en de afstandsbediening van de Avensis (want: 433MHz ipv 315MHz). Nu eindelijk twee sleutels voor de IS200

[ Voor 37% gewijzigd door DaWaN op 27-01-2020 22:38 ]

[deepbass909]

DaWaN schreef op maandag 27 januari 2020 @ 22:33:
[...]

Pro tip: ook bij conventionele remklauwen is het veel makkelijker om de stofhoes eerst om de zuiger te doen en dan pas in de klauw te plaatsen
Ik doe altijd eerst de stofhoes om de zuiger. Vervolgens masseer ik met de zuiger de stofhoes op zijn plek en als laatste stap druk ik de zuiger in de klauw.
[...]

Dat weet ik, anders krijg je bij conventionele klauwen nooit de hoes op z'n plek. Verschil met de klauwen van de Fiat is dat deze in de boring geperst/geklopt moet worden, net zoals een keerring. Ik ging er daarom vanuit dat de hoes eerst in de klauw moest en daarna de zuiger erin.

Maar nu ligt er een nieuw setje klaar en ga ik vanavond het opnieuw doen, maar dan eerst de zuiger erin en als die erin zit, de hoes op zo'n plek kloppen.

[Teijgetje]

Heeft iemand een idee of kromme remschijven onder garantie vallen?

Heb sinds ca 3000 km Brembo-schijven en blokken voor zitten en krijg de indruk dat ze krom trekken.
Trillen van het stuur bij remmen en hoorbaar aanlopen bij lage snelheden, boven het motorgeluid uit.

Heb verder nog niets gecheckt, zal de voorbanden volgende week eens extra laten balanceren om te kijken of ik een loodje kwijt ben.

[deepbass909]

Teijgetje schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 11:39:
Heeft iemand een idee of kromme remschijven onder garantie vallen?

Heb sinds ca 3000 km Brembo-schijven en blokken voor zitten en krijg de indruk dat ze krom trekken.
Trillen van het stuur bij remmen en hoorbaar aanlopen bij lage snelheden, boven het motorgeluid uit.

Heb verder nog niets gecheckt, zal de voorbanden volgende week eens extra laten balanceren om te kijken of ik een loodje kwijt ben.

Lastig, kromtrekken kan namelijk ook door gebruikersfouten gebeuren. Stel je stookt ze lekker heet met remmen en gooit er aan één kant koud water op, en ze trekken al krom.

Heb je ze zelf gemonteerd? Zo ja, heb je toen de flensen wel eerst helemaal goed schoon gemaakt en ontroest? Er is namelijk maar een heel klein beetje roest nodig om de schijf genoeg scheef te zetten zodat je het gaat voelen. In een vrij recente editie van Klokje Rond van Autoweek werd wel verteld hoe weinig er maar voor nodig was om een auto bijna onbestuurbaar te maken (en dat was tienden van een millimeter).

En zijn je remklauwen wel helemaal vrij? Aanlopen op lage snelheid kan net zo goed een klauw zijn die niet lekker meer lost. En als dat het geval is, loop je zeker risico op kromtrekken van de schijven.

[MadMarky]

Als het enkel is bij remmen zal het daar in zitten en niet in de balans van je wielen.

Garantie zal lastig worden. Zoals deepbass ook al aangeeft zijn er veel mogelijkheden waardoor schijven in korte tijd krom kunnen worden. Daarbij is het ook lastig aan te tonen dat jij in die 3000km niet een rondje Alpen hebt gedaan, of een paar rondjes over een circuit.

[Teijgetje]

@deepbass909
Dat heetstoken en koud water er op gooien op een kant doe ik dagelijks, nooit geweten dat dat slecht was.
@MadMarky
Dat rondje Alpen gaat over twee weken pas gebeuren.

De schijven zijn geplaatst door een (turks) garagebedrijf, en de flenzen zijn met een persluchtstaalborstel schoon gemaakt voor montage.
Ik liet daar andere banden monteren en gezien de auto toch al omhoog stond met de wielen er af vroeg hij weinig voor het plaatsen van de nieuwe schijven en blokken die ik bij me had ivm APK.
Ik heb er bij staan kijken en was onder de indruk van zijn professionaliteit, ik heb niet hoeven vragen of hij bepaalde handelingen, zoals goed schoonmaken, wou doen.
De remcilinders en rubbers waren goed, waar een likje vet nodig was heeft hij dat gedaan, kan me dan ook niet voorstellen dat een klauw niet lost.
De cilinders zijn teruggeknepen met een tang met een oud remblok op de cilinder, ipv een fancy terugdraaitool zoals ik zelf heb.
Auto remt verder recht.

Maar ik begrijp dus dat garantie kansloos is en er gewoon nieuwe schijven (en blokken) op moeten.

[ Voor 14% gewijzigd door Teijgetje op 28-01-2020 12:13 ]

[DaWaN]

Hoe oud is die auto? Ik heb zelf namelijk nog nooit een auto gehad van 15 jaar of ouder waarvan ik niet de remklauwen heb hoeven reviseren. Als je ze terug kunt duwen wil het niet zeggen dat de zuiger/seal/klauw nog goed is.

[deepbass909]

@Teijgetje Soms helpt opnieuw monteren, maar dan iets verdraaid. Je kan altijd de pech hebben dat de toleranties net verkeerd optellen.

Ik verwacht dat een ervaren monteur wel de boel goed schoonmaakt voor montage (al kom je ook wel echt beunhazen tegen), maar het is iets wat een hobbyist wel kan vergeten, vandaar mijn vraag.

Trillende remschijven zijn erg vervelend, ik heb dat ook heel lang gehad bij m'n cabrio. Ik kon toen niet ontdekken wat er aan de hand was, tot ik de schijven verving en het daarna over was.

Ik weet niet hoe goed je relatie met die garage is, maar je zou ze kunnen vragen om eens de remschijven op te meten. Een goede monteur heeft daar meetgereedschap voor.

Overigens zou ik 3000km oude blokken die alleen op nieuwe schijven zijn gebruikt, wel op een set andere schijven durven gebruiken. Die blokken zullen als het goed is nog helemaal vlak zijn.

[Teijgetje]

@DaWaN
Net geen 10, waren waarschijnlijk wel de eerste set schijven voor die er af kwamen. Dit de tweede, achter vorig jaar zelf compleet vervangen (samen met alle handremkabels, waarvan enkele roestig waren).

@deepbass909
Volgens mij zit er maar één schroefgat in de remschijfnaaf, verdraaien gaat niet lukken. Of ik moet hem alleen vastzetten met de wielbouten wat niet mijn voorkeur heeft.
Is net te ver om even heen te rijden voor een meting.
Zal eens informeren bij mijn Renault garage wat ze vragen voor een kromheids-meting

[ Voor 44% gewijzigd door Teijgetje op 28-01-2020 12:31 ]