[DIY] Het auto klussen & vragen topic

[Chakotay]

Goed initiatief, ga ik zeker goed gebruik van maken! Valt sleutelen aan motoren ipv auto's ook binnen de scope?

Wat gebruiken jullie om je auto van de grond te krijgen? Op het grove klinker-ondergrond voor mijn garagebox vind ik dit nog steeds altijd wat tricky. Op het moment heb ik een krik en 2 assteuntjes van de Halfords, maar ik moet eigenlijk eens kijken voor iets dat wat beter aansluit op de krikpunten van de MX-5. Ik heb ook nog 2 van de wigvormige oprij-bruggetjes liggen, dit idee:



Die heb ik echter nog niet gebruikt, ze zijn eigenlijk net te smal.

De motor is makkelijker, die gaat gewoon op de paddockstands met eventueel de krik onder het blok als de voorvork los moet hangen.

[RocketKoen]

Chakotay schreef op woensdag 04 juni 2014 @ 23:41:
[...]


Jup, origineel setje Het word ook wel rood, maar ik krijg het met het schoonmaken lang niet zo mooi wit als op die foto's. Ik gok echter dat ze daar voor de foto's gewoon een nieuwe hebben gebruikt voor het weer in de olie zetten.

Ze hebben ook foto's staan van echte filters. Dus niet de photoshops die in de manual staan

[ThinkPad]

Welke motorolie moet er in mijn Toyota Yaris P1 met 1.3 VVT-i blok?
In het boekje van de auto staat dit:

Overal op internet waar ik m'n kenteken invul zegt hij dat er 5W30 in moet. Maar ik vroeg mij af of er ook gewoon 10W40 in kan Scheelt namelijk een paar euro, en die 5W30 is zoals ik het begrijp alleen voor landen waar het heel koud is. En 10W40 is waarschijnlijk zelfs beter, omdat het hier geen -38 wordt, en de 5W30 maar tot 12 graden gaat ?

[ Voor 21% gewijzigd door ThinkPad op 06-06-2014 16:32 ]

[deepbass909]

Gelgersma schreef op vrijdag 06 juni 2014 @ 21:29:
Ik bedoelde dan inderdaad de stuurkogel. Sorry voor de onduidelijkheid. Maar dan ga ik morgen even proberen om de fuseekogel (niet de stuurkogel :-) ) los te krijgen en de veerpoot. Hopelijk lukt het dan!

Voor stuurkogels heb je dit soort gereedschap nodig:


Verder helpt heet stoken van het deel waar een onderdeel in vast zit vaak ook.

Let er wel op dat je niet het volle gewicht aan een kogel laat trekken, je moet de naaf altijd met touw oid ondersteunen. Zoiets bijv:

Ik had hier de schokdemper helemaal los en de naaf werd rechtop gehouden met een touw. Doe je dit niet, loop je het risico een kogel te beschadigen of remleiding kapot te trekken.

[thijszor]

ik moet het volgende in een aluminium buis krijgen (nippel voor turbodrukmeter):

lengte: 2 cm
Diameter: 4mm
schroefdraad: 4,7mm

Ik had al een M4 tap (http://www.conrad.nl/ce/n...m-C-43682/SHOP_AREA_17608) maar die is dus iets te klein, echter kan ik echt nergens 'm4.7' vinden of iets dergelijks, M5 lijkt me ook weer niet juist.

Wel iets op amazon gevonden (http://www.amazon.co.uk/4...etric-Pitch/dp/B009PMHJUI) maar die shippen niet naar nederland.. , iemand hier wellicht een goed inzicht?

[ Voor 3% gewijzigd door thijszor op 07-06-2014 17:36 ]

[Theezakje]

Ik heb net de hele dag er aan zitten prutsen maar de aandrijfas wilde niet uit het steunhuis.



Er zit daar een lager met 2 boutjes die je los moet maken en dan aan de kant draaien. En dan? Ik zie niks wat ik kan verwijderen ofzo. Er komt ook geen beweging in.

Viking Kvinne schreef op zaterdag 07 juni 2014 @ 10:55:
Tip : Als je geen stuurkogelgereedschap hebt en je moet de aandrijfas los hebben? Haal dan de onderste wielophanging los aan de autozijde en niet aan de wielzijde waar die kogel zit. Je klapt dan het hele ophangingsgedeelte met remschijf en al naar je toe en je kan zo de as uit de versnellingsbak trekken.

Ik deed het zo met een '84 Opel Ascona om de homokineet te vervangen. Uurtje werk.

Dat was handig geweest om te weten. Ik heb met grote moeite, zonder stuurkogelgereedschap, de fuseekogel los gekregen.
De veerpoot er uit halen was helemaal geen doen omdat je daar veerspannerkabels voor nodig hebt ofzo. De poot zit helemaal in een houder.

[ Voor 53% gewijzigd door Theezakje op 07-06-2014 17:40 ]

[Marinusvw]

thijszor schreef op zaterdag 07 juni 2014 @ 20:52:

Thanks Marinusvw, ik kom BSF 32 tegen bijvoorbeeld (3/16) , zit bij de volgende set:

http://www.hbm-machines.c...ijset-bswbsf-10-117-001bs

Nu nog iets los vinden !

Ik heb ze ooit besteld (gewoon los ook) bij een automaterialen zaak. Toen Kooijmans maar ze heten nu Slager Automaterialen.
Het duurde wel even voor ze die binnen hadden.

Het verschil tussen BSF/UNF/JIC zit hem in de pitch (spoed). Hoe je zo snel achterhaald welke draad dat is weet ik niet

Peenutzz schreef op zaterdag 07 juni 2014 @ 21:09:
Geen weer om te sleutelen, ik zweet me kapot De uitlaat lekt dus op de naad van de middendemper, zag ik na het verwijderen van het hitteschild. Dichtgesmeerd met vloeibare pakking, dus dat zal wel goed zijn. Dinsdag hopelijk even wat korting regelen, want dat hoort niet bij een nieuwe uitlaat. Zonder hitteschild raakt de demper de auto niet, dus ik hoef gelukkig niet te gaan zagen en lassen. Zometeen het ding er weer onder hangen en daarna de leuke nokkenas er weer in, met een nieuwe klepdekselpakking. Kan ik voorlopig weer vooruit

Ik was gister bezig met mijn auto. Het was indd warm en zweet werk, maar de interieur van mijn Mini zit er nu helemaal in

Interior by m.vanwijk, on Flickr

[ Voor 44% gewijzigd door Marinusvw op 10-06-2014 12:37 ]

[Marinusvw]

FastFred schreef op dinsdag 10 juni 2014 @ 18:58:
Als ik alle draagarmrubbers en subframe rubbers van een Citroën ZX wil vervangen, welke heb ik dan allemaal nodig? Kan iemand me daar eens bij helpen?

Ik heb op misterauto de volgende pagina gevonden

http://www.mister-auto.nl...8-i-101pk_v2262_g251.html

Heb ik er dan van allemaal 1 nodig, of 2, of meer?

Als ik naar de draagarmen kijk op de website dan lijkt het dat je alletwee aan beide zijden nodig hebt.

Heb je al in een Haynes boek gekeken?

[ThinkPad]

Klik voor groter

Goodies!

Was een goede tip die hier werd gegeven, om onderdelen bij Bogijn.nl te bestellen. Ze zijn voor zo ver ik kon vinden voor mijn auto de goedkoopste. Zat nog een papiertje bij de levering waarop stond dat als je ze liked op Facebook, je op je volgende bestelling 5% korting krijgt.

Wat hier op tafel ligt is ongeveer 38 euro. Voor 26 euro nog 5L 10W40 olie gekocht bij Winparts, en ik heb voor 6 tientjes alles voor een beurtje in huis (en ik vervang nog meer onderdelen dan een kleine beurt bij de garage, voor minder geld )

[ Voor 13% gewijzigd door ThinkPad op 19-06-2014 09:16 ]

[deepbass909]

Essentieel bij het sleutelen (en verkapte "kijk mij eens een mooie werkplaats tot m'n beschikking hebben" )


Ik heb alleen zelf ook een vraag. Ik heb het cardan-lager vervangen van m'n auto. Vermoedelijk is er iets niet goed gegaan, want er zit nu speling op één van de kruiskoppelingen (ik heb waarschijnlijk teveel kracht daarop gezet en nu zijn de lagers kapot...)

Hoe kan je het beste een lager erop persen? Uitdaging is vooral dat het lager over een vrij lage as geschoven wordt, voor hij vastgeperst kan worden:

(niet mijn eigen as, maar een plaatje van internet ter verduidelijking)

Een passende dop of vergelijkbaar gaat dus niet werken, die zijn bij lange na niet diep genoeg.

Ik zit namelijk zo goed als zeker vast aan een andere cardan-as, en wil dat gelijk een nieuw lager erop zetten. Maar dan moet ik die er dan natuurlijk wel goed op persen en deze keer zonder de kruiskoppelingen te beschadigen.

[deepbass909]

FastFred schreef op zondag 22 juni 2014 @ 21:50:
Maar bij een achterlicht heb je toch geen lichtbeeld, dat is gewoon een lampje achter rood plastic en daar door geeft ie rood licht. Het is niet dat het rode licht nog ergens op moet schijnen, wat bij de koplampen wel het geval is.

Nogal een belachelijke regel, als ie rood licht geeft en dit is goed zichtbaar dan maakt het toch geen donder dat er een barst van 3cm in het plastic zit (zolang daar geen wit licht door heen komt)

Elke lamp heeft een lichtbeeld, dat is namelijk hoe het licht gereflecteerd en gebundeld wordt. Het lichtbeeld van een achterlicht is bijv. anders dan van een mistachterlicht. Die laatst heeft namelijk een meer gebundeld lichtbeeld. Maar waar hij op afgekeurd wordt, is dat de functie aangetast wordt, namelijk dat hij in potentie niet meer waterdicht is. Daardoor kan er theoretisch water in komen, en water in de lichtunits is direct afkeur.

Lijmen zou je afkeur moeten oplossen, maar het is aan de keurmeester of hij het voldoende vindt.

Verwijderd schreef op zaterdag 21 juni 2014 @ 14:14:
Dat zijn niet zijn foto's en dat zijn echt geen beschadigingen hoor er is misschien ergens tegenaan geschuurd maar dat kan absoluut geen kwaad. En ze kunnen ook stuk gaan zonder dat je stil staat. Gewoon teveel speling geluid etc etc...

Het is inderdaad niet mijn cardan (had ik ook al bij de foto gezet, maar dat terzijde). Ik zou zelf niet happy worden van de beschadigingen die je op die as ziet. Hoewel het misschien niet heel veel kwaad kan, is die as namelijk alles behalve netjes behandeld. Een as met zoveel beschadigingen op de kruiskoppelingen kan makkelijk in onbalans raken door een minimale verbuiging.

En hoe ik kan zien dat de lagers kapot zijn?
Mijn cardan heeft 2 kruiskoppelingen, één bij het middenlager en één bij het diff. De koppeling bij het middenlager beweegt soepel en ik kan de as-delen voor en achter de koppeling niet bewegen ten opzichte van elkaar (dus geen speling op de koppeling). Bij de achterste kruiskoppeling kan ik de aandrijfas echter wel iets verdraaien ten opzichte van de ingaande as van het diff. In die koppeling zit speling, niet enorm veel, maar genoeg om te voelen en zien. De maximaal toegestane speling van 0,15mm is nog niet zichtbaar, dus het feit dat het zichtbaar is, is genoeg bewijs dat de koppeling meer slijtage vertoond dan zou mogen.

ThinkPadd schreef op zondag 22 juni 2014 @ 12:44:
Kwam deze net tegen, handig om een oliefiltersleutel te maken: http://www.bmwk.nl/webPag...hap/olieFilterSleutel.htm

Net even olie en oliefilter vervangen. Was alleen even vergeten dat ik na aftappen de olie nog ergens in kwijt moest. Dus alle kastjes doorzocht, en uiteindelijk een 5L fles ruitensproeier gevonden die bijna leeg was. Ff bijgevuld en daarin overgegoten

Olie is nu trouwens zo schoon dat ik op de pijlstok (geel plastic) amper kan zien hoe vol hij zit. Maar van de 5L flacon zit er nu zo'n 3,5L in denk ik, dus bijna vol (vol is 3,7L). Binnenkort nog even weer peilen.

Oude olie was best zwart.

Is deze sleutel niet gewoon bruikbaar op een dergelijk filter?


Die kan je regelmatig bij de Lidl kopen voor een paar euro.

[Theezakje]

Ik heb een peugeot 205 uit 1998 waar ik de onderste motorsteun van los heb gehaald. Het rubber was verrot en deze heb ik er inmiddels uit gehaald.
Het nieuwe rubber is omringt met een stuk staal. De steun is van aluminium. Het oude rubber wat er in zat was omringt met plastic.

Nu is mijn probleem echter dat het nieuwe rubber echt met geen mogelijkheid past. Hij moet er in geperst worden. Dat wil ik middels een bankschroef doen. Het nieuwe rubber is 70mm breed en de steun waar hij in moet zo'n 62mm. Dat gaat toch nooit passen?

Er is ook geen ander rubber voor beschikbaar.



Wie kan mij tips geven hoe dit er wel in te krijgen?

[ Voor 12% gewijzigd door Theezakje op 05-07-2014 18:16 ]

[Theezakje]

Ik heb hier een foto van de andere kant. Daar lijkt toch echt geen randje te zitten van een ring. Ik kon hem er overigens niet met de vingers uitdrukken. Maar omdat het een plastic rand was kon ik die vrij gemakkelijk slopen.

[ Voor 29% gewijzigd door Theezakje op 06-07-2014 14:24 ]

[Theezakje]

Precies. Ik heb daar dus geen klap aan. Het moet toch mogelijk zijn om daarvoor gewoon een stuk rubber te krijgen?
Zou het dit rubber zijn? Deze is 65 mm. Lijkt exact op de oude die ik er uit gesloopt had.
Check foto. Linker is oude en rechter is nieuwe:

[ Voor 48% gewijzigd door Theezakje op 07-07-2014 14:53 ]

[Bommes]

ThinkPadd schreef op zondag 13 juli 2014 @ 16:27:
Heb je al kruipolie een tijd (2 dagen ofzo) laten intrekken op de bout? Dan kan je ze misschien makkelijker loskrijgen.

Dat gaat niet lukken/helpen.


Het is de derde van rechts aan de voorzijde.
Kopbouten zijn denk ik 20cm lang??? (Volledige hoogte cilinderkop) kruipolie gaat nooit de aantrek spanning doorbreken want dat is wat er mis ging.
Kopbouten zitten met zoveel moment vast dat je die eerste "spanning" moet doorbreken.
Achter af gezien misschien een lucht sleutel moeten gebruiken maarja das nu te laat

[Possible]

Graag zou ik mijn opel Astra 1.4 sports uit 2011 wat willen pimpen met chromen sierstrips. Dit geeft een nog stoerdere look van de auto. Zijn er mensen die deze chromen sierstrips zelf hebben geplaatst? Zo ja wat kan ik hier het beste voor aanschaffen? Ik lees ook dat 3M plakstrip lijm erg goed is.

Het gaat dat om deze chromen sierlijsten:

[deepbass909]

Peenutzz schreef op dinsdag 15 juli 2014 @ 19:38:
In principe kun je hem gewoon helemaal intrappen, bedenk ik net, je gaat een slang vervangen, dus die moet toch leeg. Als ik hem een stukje intrap, is dat omdat ik alleen de klauw eraf pak en de leiding zo min mogelijk leeg wil laten lopen. Het druppelt altijd wel iets, maar zonder ingetrapte rem loopt je reservoir leeg.

Het scheelt dat ik tegen leeglopen deze dingen heb liggen:


Die op de remslang en dan bij de klauw losdraaien en er zal vrijwel niks uitkomen. Alleen als hij de auto-kant los gaat, kan er iets uit lekken, maar dan zit de nieuwe er snel genoeg op. Die ga ik sowieso eerst grotendeels weer ontluchten (klem los, iemand anders voorzichtig laten pompen met het rempedaal en als er vloeistof uitkomt, gaat er weer een klem op).

Waar ik alleen zo bang voor ben, is het risico op dit:

Door corrosie is bij deze auto de moer van de slang zo vast komen te zitten dat de leiding is gaan meedraaien en daardoor kapot is gegaan.
Ander puntje zijn de ontluchtingsnippels. Ik zal niet de eerste zijn waarbij deze afbreken. Die laatsten moet ik misschien maar veiligheidshalve op voorraad leggen, bedenk ik me nu.

[teacher]

Niet ultraspannend, maar vandaag de fiat 500 van mevrouw teacher van nieuwe schokdempers achter voorzien.



De standaard fietspompjes eraf geknikkerd, en er mooie instelbare koni's onder gezet.
En dat scheelt: veel minder body-roll, en het stuiteren van de achterzijde over drempels en hobbels is helemaal weg.

[deepbass909]

Achteraf was het plaatsen van die tangen ook zinloos, alleen bij de eerste slang heeft hij erop gezeten. De eerste kant die losgemaakt moest worden, was immers aan de auto-zijde, en dan kan je de slang wel afklemmen, maar dat houdt de vloeistof uit de vaste leiding niet meer tegen

Op de onderste moer heb ik inderdaad wel een sleutel gehad (met 16 bij een BMW ), maar dat was vooral om de borgzadel te ontlasten bij het loshalen en weer aandraaien.

Ik moet er op een later moment nog wel verder mee aan de slag. Tijdens het ontluchten ontdekte ik dat er rechts een andere ontluchtingsnippel zit dan links. Nu is dat ansich geen probleem, alleen lekte de rechter nippel erg over de schroefdraad tijdens het ontluchten. Ik heb al nieuwe nippels liggen, maar ze moeten nog wel verwisseld worden. Dat ga ik samen met het verversen van de vloeistof doen, dan moeten ze toch los.

Overigens, dit is oud:


en nieuw:


En voor er mensen over de krik vallen, deze stond als backup onder de auto. Buiten beeld stond hij braaf op een assteuntje.

[ Voor 19% gewijzigd door deepbass909 op 23-07-2014 17:24 ]

[Bommes]

Oh ooo..
1 bout van de bovenste geleide rol afgebroken en aangezien die binnen de distributie kap zitten kon die nergens anders heen dan ergens tussen de riem en een tandwiel..
Dit was net voor de vakantie en van onze camper.
Ik kreeg het niet meer gemaakt voor de vertrek datum. Dus met auto en tent op vakantie.
Na de vakantie dus aan de gang gegaan.
Al een stukje onderweg:


Niet helemaal goed te zien maar natuurlijk zat het tegen:

1 boutkop dol gedraaid, kopbout dus
Uiteindelijk kop van de bout er uit geboord wat goed werkte gelukkig.

En ja hoor kop er af..


8 nieuwe kleppen, nieuwe pakkingen, distributie setje en aantal avondjes sleutelen en net weer gestart..
Hij loopt weer...!!!!!

Helaas nog een koelwater lekkage bij het thermostaat huis dus nog niet helemaal klaar.
Even goed nu voor 650 euro aan onderdelen en uurloon voor de kop revisie klaar. Bij de garage zeker meer dan 2 duizend kwijt geweest.

Tot zover mijn DIY bijdrage voor deze maand

[Bommes]

Overal lekker bij..
Dit is ons campertje:

De motorkap is dat deel waar de letter hymer op staan, dat lijkt heel wat maar het zit recht op en ongeveer een 15 cm verder naar voren dan het originele fiat ducato front.
Ik ben niet heel klein maar mijn armen waren regelmatig net een stuk te kort.
Uit en inlaat spruit stuk was echt even erg lastig. Kon er niet fatsoenlijk bij met het gereedschap.
Uit eindelijk 3 verschillende soorten sleutels van 13 moeten gebruiken. Steek ring/ratel sleuteltje, een normale ouderwetse ring sleutel (maatje 12/13) en een mini doppen setje met een kort verleng stukje.
Dat Fiat een aandraai moment op geeft voor de spruit stukken is leuk verzonnen maar wat voor moment sleutel dachten ze daar bij te gebruiken..??

[Touchdomex]

Vervang ze voor een hand

[deepbass909]

DopdeDouwer schreef op vrijdag 03 oktober 2014 @ 17:16:
Gewoon weglaten . Is dat iets tbv het versneld opwarmen ofzo (voor verbeterde emissie)?

Die hierboven klinkt inderdaad wel net zo als die van jou. Succes met sleutelen.

Weglaten gaat niet, dan gaat m'n ecu over de zeik. Die controleert namelijk of de lambda een verhoogde zuurstofconcentratie meet als de luchtpomp is ingeschakeld. Meet hij dat niet, dan krijg ik een motorstoringscode
Ik zou het om een andere reden er ook wel uit willen slopen, de luchtpomp zelf heeft namelijk een lawaaierig lager dat eigenlijk gefixed moet worden.

---

Vanavond even wat speelgoed tevoorschijn gehaald, ik heb namelijk al een tijdje een boroscoop liggen, dit ding:


En daarmee kan je video's en foto's maken (van matige kwaliteit), maar is ideaal om op lastige plekken te kunnen kijken. Dus maar even het spruitstuk goed bekeken om te zien of ik sporen van een lek kon vinden en wat de staat van de moeren en draadeinden is.

Wat dat laatste betreft, werd ik wel blij, er zit wel wat roest, maar over het algemeen zien de moeren en draadeinden erg goed eruit, sommige zijn na 16 jaar zelfs nog volledig oxidatievrij Een testje met één van de makkelijkst bereikbare moeren leerde mij dat ze erg makkelijk los gaan.



Maar, ook het lekje gevonden:


Een zwarte vlek waar die niet hoort. Voordeel, het is de voorste pijp en ook nog eens aan de voorkant van de auto, dus nagenoeg perfect bereikbaar. Nog een voordeel, blijkbaar lekt hij tussen montageplaat en buis, en laat dat nou uitstekend op te lossen te zijn met wat uitlaatcement

Dus binnenkort ga ik maar eens wat cement aanbrengen en kijken wat dat voor verschil gaat maken.

Werkt dat niet, dan heb ik wel een lastige klus te pakken, dan moet het spruitstuk eraf... Er zit bijvoorbeeld een aircoleiding nogal in de weg (naast de troep van die secundaire luchtinjectie).

[ Voor 96% gewijzigd door deepbass909 op 03-10-2014 21:41 ]

[Oggy]

Ik heb een tijd geleden een XENON-zetje gekocht voor de koplampen van mijn Honda Civic 2001 3 deurs hatchback/

http://www.navaudio.nl/pr...%2C-9006-en-Bi-Xenon.html
En dan H4 Hi/Lo Bi-xenon.

Dit heb ik test gedraaid en werkt en past in mijn huidige koplampen.
Nu weet ik dat dit in een halogeen koplamp een regelrechte ramp is voor andere weggebruikers, dus ben ik opzoek naar een lens zodat het licht gebundeld is en goed op hoogte in te stellen.


Nu zag ik deze lensen,
Webshop china-expres
Gaat dit passen in een bestaande koplamp?

[o0SmOkE0o]

Ik denk dat je meer aan deze types moet denken :



De zogenaamde projector koplampen. Zonder de "ribbels" in het glas.

[deepbass909]

Wie heeft voor mij de gouden tip? Ik moet waarschijnlijk het middenlager van m'n cardan gaan vervangen en van de vorige keer (andere as) weet ik nog dat het een hel was om het nieuwe lager op z'n plek te krijgen.

De as heeft deze opbouw:

(niet mijn eigen foto btw).

Eraf lukt met een grote poelietrekker nog wel, maar om de nieuw erop te krijgen, moet hij op een glad deel van steekas gedreven/geperst worden. Alleen omdat die steekas zo lang is (iets van 10 tot 12 cm), is het normale trucje met een dop niet toe te passen.

Wie heeft er een goede suggestie om het lager op z'n plek te krijgen, zonder deze te beschadigen?

[deepbass909]

@trolloos
Kap eens met dingen insinueren. Jij kent mijn verhaal helemaal niet en kraamt alleen maar onzin uit! Kijk liever eens naar je eigen bijdragen, want die zijn maar zelden nuttig te noemen.

Peenutzz schreef op maandag 29 december 2014 @ 19:09:
[...]


En als je het oude lager ertussen zet? Dus nieuw lager, oud lager en dan een dop, of het andere deel van de as?

Dat zou een optie zijn, als een opstaande rubberen rand van het lager geen roet in het eten zou gooien:

Deze wijst richting de schuifkoppeling.

@DopdeDouwer
Jouw optie klinkt interessant, alleen zit ik dus ook weer met die rand...

Komende weken eerst maar eens kijken of het wel het lager is dat kapot is of dat er iets anders aan de hand is. Een andere mogelijkheid is namelijk een centreringshuls waarmee de as op de versnellingsbak zit. Die kan de symptomen ook veroorzaken. Daar heb ik ook weer een leuke uitdaging bij als die vervangen moet worden, dan heb ik namelijk een slag-lagertrekker voor nodig die inwendig kan trekken...

[deepbass909]

Gezien het specifieke BMW-forum waarnaar je linkt, ga ik er even vanuit dat je een BMW hebt. Bij trommelremmen wordt van dezelfde remschoenen gebruikgemaakt voor zowel de gewone rem als handrem. Deze zijn zelfstellend en hoef je in principe niet af te stellen. Je zal merken dat als de boel weer gemonteerd zit en je trapt een paar keer op de rem, dat er getik uit de trommels komt. Dat is het stelmechanisme en gaat volledig automatisch.

Maak wel even alles goed schoon als je de remmen los haalt.

Van binnen ziet het er zo uit (bij een E36):

De automatische steller zit verstopt boven de remcilinder en achter de naaf.

Via het onderste wielboutgat kan je de steller terug zetten. Dit is wel een rotklusje overigens, maar noodzakelijk, anders krijg je de trommel er echt niet af.

[cooolkast]

Nou dacht ik dat mijn Saab 9-3(2004, 1.8i) zo lekker roffelde de laatste tijd. Het lijkt er echter eerder op dat het flexibele deel van de uitlaat aan vervanging toe is

Met een beetje speuren op internet kom ik oplossingen tegen waarbij de gehele downpipe wordt vervangen inclusief het flexibele deel. Ook zie ik dat men het oude deel er tussenuit zaagt en een nieuw flexibel stuk ertussen last. Of dit bevestigd met een klem:


Kwam zelf al wat linkjes tegen op ebay waar zo'n flexibel deel wordt verkocht inclusief klemmen. Deze varianten voor de Vectra C zouden gelijk moeten zijn aan mijn motor.

Iemand hier ervaring of tips met het (zelf)vervangen van het flexibele deel van de uitlaat?

Zit een beetje te dubben tussen zo'n pijp bestellen en er onder te klemmen, inclusief het huren van een brug gok ik dan tegen de €100 kwijt te zijn.
Of zou de garage dit tegen dezelfde prijs ongeveer kunnen lassen?

[Bartjuh]

Ik heb laatst de vacuumslang naar mijn EGR klep afgeknepen zodat de EGR klep altijd dicht blijft. Dit heeft naar mijn idee behoorlijk geholpen met de prestatie, merkbaar tussen 2000 en 3000tpm.

Ik zit er alleen mee dat de 'onderdruk-klep' (soort smoorklep maar dan voor diesel?) die zorgt (door meer luchtweerstand) dat er meer uitlaatgassen door de EGR worden gejaagd als de EGR open staat, er nu nog in zit en zorgt voor meer weerstand. Is deze klep alleen voor samenwerking met de EGR? Kan ik deze op een een of andere manier altijd in de open staand laten zetten? Weghalen? Verstandig?

Het blokkeert de boel namelijk behoorlijk, en een diesel heeft een dergelijke klep toch helemaal niet nodig (itt een benzine) omdat hij altijd arm draait en dmv inspuiting geregeld wordt? Of zit ik helemaal mis met mijn (beperkte) autokennis?

Ik heb een 60pk 1.7SDI van VAG (Seat Arosa), en elke pk is er dan één

Zo ziet mijn motorcompartiment er ook uit (behalve dat die plastic motorkap er nog wel op zit)(niet mijn foto):

De EGR zit dan rechts (naast de oliepijl-staaf), en links tussen het inlaatspruitstuk en de lucht-aanzuigbuis zit de klep in kwestie.

[deepbass909]

Voorraadje ingeslagen voor komende maandag. Dan krijgt m'n auto een grote beurt, dus nieuwe motorolie (7 liter ), nieuw remvloeistof, nieuwe blokken voor, nieuwe filters, bougies en riemen. En als extra verwennerij ook nieuwe olie in het diff en een nieuw mistlicht.

Alleen het interieurfilter ga ik waarschijnlijk nog niet doen. Niet omdat het nog niet nodig zou zijn, maar omdat dat filter alleen al rustig een uur werk is (het halve dashboard moet uit elkaar ) en dat ongeveer de enige klus is waarvoor een brug niet direct het werk makkelijker maakt.

En de olie voor het diff wordt nog even testen of ik het vanuit de fles in het diff kan krijgen of dat er een pomp nodig zal zijn. Ik verwacht dat het direct uit de fles wel gaat lukken.

[wd200]

Ik heb een trekhaak gekocht voor mijn focus uit 1998 en wil deze binnenkort gaan monteren.



De vraag is nu vooral hoe moeten de plaatjes met een hoek er ik aan de binnenkant van de kokerbalk gemonteerd worden.

https://flic.kr/p/tPfvi5

Of zo

https://flic.kr/p/tPzVCT


De lange "strips" schuif je in de kokerbalk maar de strips met een hoek erin kan ik nog niet goed plaatsen in mijn gedachten

[Bouli]

En toen besloot je maar om je auto in onderdelen te verkopen

Komend weekend het blok eruit takelen, volgens mij wordt het prachtig weer

[Theezakje]

Ik heb laatst mijn remschijf + blokken vervangen van m'n Audi a3 uit 2002. Mijn remklauw is een fs3, waar de maat 280mm remschijf op hoort volgens de specs. Nu heb ik deze vervangen maar de blokken zitten maar voor een gedeelte op de schijf. Klopt dit wel? Ik heb het idee dat de klauw eigenlijk nog een stuk verder moet ofzo. Hij remt overigens prima.
De vorige schijven waren ook iets groter..

[FastFred]

teacher schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 18:49:
[...]


Gesmede motor?

Motor die gebouwd is met zoiets denk ik

[DopdeDouwer]

Iemand goede ervaringen met een (spat)waterdichte zwevende zekering. Liefst een dubbele.
Bij de automaterialenzaak hebben ze wel wat liggen (met zo'n dik rood kabeltje) maar die zien er wel cheap uit (maar zijn 8 euro ps).
Heel klein spatwaterdicht zekeringkastje is ook prima. Misschien zelfs beter

[ Voor 17% gewijzigd door DopdeDouwer op 29-10-2015 22:21 ]

[BertP]

Verwijderd schreef op maandag 09 november 2015 @ 21:42:
Als jij je wielen weer in absolute nieuwstaat wilt hebben kan je ze laten richten (als dat nodig is) en daarna laten poedercoaten in de door jou gewenste kleur. Wat het kost qua richten weet ik niet zeker maar reken een €40-50 per wiel. Poedercoaten varieert ook per bedrijf, maar reken op een vanaf prijs van €275,- voor alle vier de wielen.

Thanx, ik heb inderdaad even het e.e.a. uitgezocht het schoonmaken van de velgen en opnieuw laten poedercoaten kost inderdaad zo'n €50/€60 per velg. Dan zal je ze vervolgens waarschijnlijk moeten laten uitlijnen monteren etc. etc. Kortom ik denk dat als ik €400 begroot ik een goede schatting maak.

ThinkPadd schreef op maandag 09 november 2015 @ 21:46:
Ik neem aan dat het over stalen velgen gaat, gezien we over roesten praten? Dan zou ik gewoon een andere set zien te scoren en daar de banden op laten draaien. Richten e.d. is een stuk duurder dan gewoon een ander setje scoren lijkt mij.

Het gaat om lichtmetalen velgen, op dit model (plaatje van internet, zelfde auto + velgen)

[Bouli]

Ik gebruik voor ashoezen altijd van die metalen tie-wraps, gewoon aantrekken met een waterpomptang...


Anyway, flink avondje bezig geweest om de koppakking te vervangen, best leuk werk eigenlijk.

huh



Hey !


Klaar om te vlakken

[Bouli]

DopdeDouwer schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 21:10:
Iemand ervaring met het vervangen van de waterpomp op een BBY vag motorblok. (1.4 16v 75pk)
Die van onze fabia zweet. Distributie is pas vervangen door de vorige eigenaar. Dus die mag blijven.
Gaat de pomp op een aparte multiriem en dus redelijk eenvoudig zelf te doen?

Als je geen 2 linkerhanden hebt en een goede doppenset, dan is het zeker mogelijk. Van te voren even op inet kijken (YouTube etc) en dan kan je goed voorbereid aan de slag.

Over klussen gesproken, vandaag cilinderkop weer teruggekregen na het vlakken, heerlijk glad:

[Verwijderd]

Illusion schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 18:56:
Hmm. Paar dagen geleden wou de auto ineens niet starten. Dag ervoor werkend weggezet, lichten uit. Toch is nu de accu leeg. Het is een peugeot307 diesel uit 2007, waar in augustus 2014 een nieuwe accu ingezet is: een Brega D24.
Vandaag voor het eerst tijd om eens te kijken, blijkt de accu nog maar 8,3V te hebben.

Wat nu? Opladen en kijken of hij het nog redt, of is ie door de eerste echte nachtvorst van het jaar gewoon overleden?
Hoe lang zit er eigenlijk garantie op een brega accu van de Brezan?

Als deze niet bijlaadt is je dynamo stuk. Kou doet niet af aan het voltage aan je accu, maar kou zorgt ervoor dat de startcapaciteit in de ijskou gewoon een stuk minder is. De accu kan daardoor minder spanning vasthouden.

Wat ook kan is dat je last hebt van lekstroom. Maar dat kan je alleen meten als je alles uit hebt staan en het verbruik tussen auto en accu gaat opmeten. Maar ik denk eerder dat je het zoeken moet in je Dynamo, deze slijten namelijk na een bepaalde tijd. Het resultaat is minder capaciteit om te laden en problemen in de winter.

Aankomende week ga ik mijn RNS-D onder handen nemen. De navigatie-unit (Dus de CD-Rom speler) weigert dienst en wil niet langer de CD meer eruit gooien. Het loopwerkje is gewoon versleten. Ik heb op internet staan zoeken en kwam een identiek model tegen voor 150 euro uit Duitsland. Gaaf, helder display nog en inclusief code. Voor die prijs (150 euro) een koopje want die dingen staan voor gemiddeld 200 tot 400 euro op internet, en ze worden steeds meer schaarser.

Het mooie van dat oude spul is dat alle componenten modulair zijn. De CD-Rom speler zit als het ware gedrukt bovenop de radio en daar waar de CPU in zit. Je klikt het hele loopwerk er dus zo uit. Leuk klusje dus aankomende week.

Ik heb mijn auto op moment van schrijven ook bij garage staan. We hebben o.a drukgroep, koppeling, remvloeistof en motorische werkzaamheden aangepakt. De koppeling was achteraf gezien niet nodig, deze was namelijk nog 'goed' alleen slipte ie omdat de motor gewoon teveel vermogen had





Hierop is een set van 600nm inclusief sportdrukgroep in gebouwd.



Helaas is dit geen eenvoudige golf dat je even op straat met 3 krikjes kunt doen. De versnellingsbak is enorm groot en vooral zwaar, dat doe je niet even op straat



Met de beschikbare werkruimte konden we ook beide turbo's inspecteren:



En gelukkig geen speling op asjes. Koppeling vervangen kost grof zo 2 dagen werk op een brug en met het juiste gereedschap.

[Verwijderd]

FastFred schreef op donderdag 28 januari 2016 @ 08:31:
[...]


De koppeling was nog goed en hoefde niet vervangen te worden, maar begon wel te slippen omdat jij een miserable 60pk meer hebt dan een reguliere RS4? Dat beetje extra moet die koppeling gewoon op berekend zijn, of je hebt gewoon de verkeerde koppeling laten inbouwen (die was toch al eens eerder vervangen meen ik me te herinneren?

Ja, nou gisteren lag die uit elkaar, en het was gewoon 'verglaasd' oftewel te heet gereden, en dan gaat het oppervlak glazig uitzien. Dat verklaarde waarom de koppeling slippen ging. Het maffe was wel dat naarmate ik rustiger aan het rijden was, het slippen minder werd. Foto:



Die is nog net zo als dat ie erin ging, alleen dan minder verglaasd Weer een ervaring rijker zeg maar... De koppeling nu is een veel betere toevoeging, met ruimte tot 600nm. Hij pakt veel strakker op, is iets zwaarder en ik kan hier volgas gaan zonder om de koppeling zorgen te hoeven maken.





Ja de koppeling kan 'hergebruikt' worden. Je rijdt het verglaasde er gewoon vanaf of je pakt een licht schuurpapiertje en schuurt het gladde oppervlak eraf. Zelfde geldt voor drukgroep.

[Verwijderd]

Zou het ? Het is geen drag-race-auto. Je moet het wel heel erg bont maken wil je dat het explodeert in je bak met alle gevolgen vandien. Koppelingen komen met een standaard spec van 380 PK/440NM. Mijn auto moet op de 450PK/500 ~ 540 NM zitten. Vooral als je met 102 brandstof aan de gang gaat ...

Er zijn nog wat dingen die ik aankomende weken ga doen, waaronder een beugel voor onder de bak:



Voorkomt klappen bij hard schakelen (Heel dat quattro aandrijflijn bonkt alle kanten op, bekend probleem).

3.5inch uitlaat (HMS) eronder, goed voor 20PK meer





En een CAI van bijna 500 dollar... Omdat ik het beste ervoor hebben wil en niet een sjonny-constructie.



en nog wat kleine dingen, zoals een intake-spacer en shit... alles bij elkaar goed voor 500PK

[Peenutzz]

Ik heb een driehoekige, met schenktuit en oliefilteruitlekstandaard. Een beetje dit idee, maar dan hoekig:



Gaat 6 liter in.

[deepbass909]

Ik tap m'n olie af in de DHZ-garage, waar het direct in een grote tank komt. Maar voor klussen bij huis (vooral koelvloeistof) gebruik ik zo'n bak:

Dat is ook gelijk een tip voor iedereen die een bak zoekt, zorg dat je er ééntje hebt met een goede schenktuit.

Door de opstaande rand knoei je met deze zo goed als zeker niet. Daarna even met een prop papier erdoor en terug in z'n plastic zak en klaar.

[MailMan]

Ik gebruik zelf deze voor mijn tweewieler: http://www.japparts.nl/in...ct_info&products_id=12565



Voordeel is dus dat hij afsluitbaar is, makkelijk draagbaar en er kan 10L in. Nadeel is dat hij soms net niet snel genoeg de olie erin laat lopen en een klein beetje overstroomt... ook als je het extra ontluchtingsdopje eraf hebt.

Ook gaar dat je het vervolgens alsnog moet overgieten in afsluitbare flessen/jerrycans om het in te leveren bij het afvalpunt, of je moet bij elke oliewissel zo'n nieuwe opvangbak kopen.

[ Voor 6% gewijzigd door MailMan op 10-02-2016 07:33 ]

[DopdeDouwer]

action, rommelbakken, aldi...? Ik bedoel niet die goedkope dingetjes, maar goede die niet in je slang snijden, van RVS...

lieft dit model:

[Bouli]

Lekker weertje geweest dit weekend, mooi om je blok eruit te halen



Hier is alles al gedemonteerd, ook de kop. zit nu alleen nog vast met 4 motorsteunen en de assen zitten er nog in, van de week verder knutselen.

[Christiano007]

Heb een nieuw probleempje bij de Swift 2008 1.3

Bij de achtersproeier kwam geen vloeistof meer uit, je hoorde wel de motor. Nu keek ik en zag ik ruitenwisservloeistof lekker uit de klep.

Rechtsboven de klep zit zo'n rubberen element waarin de slang zit die naar de sproeikop van de klep gaat. Ik heb het rubberen element losgehaald (kun je er zo uittrekken) en toen zag ik bij het veertje bij de bovenkant van het rubber dat de slang kapot gescheurd is.


Rechtsboven bij het scharnier

Hoe kan ik zoiets vervangen ?

[ Voor 10% gewijzigd door Christiano007 op 29-02-2016 11:38 ]

[Schuey]

Kreeg gisteren onderweg een check engine light warning tijdens het rijden. Contact uit bij het stoplicht, weer gestart, niks aan het handje. Vandaag zag ik wel dat er een filter uit lag. Was allemaal oranje afzetting op een paar flexibele buizen en de filter zelf was weinig meer van over. Echter, kan nergens vinden waar ik deze los kan kopen of hij je die uberhaupt noemt Het enigste wat ik zeker denk te weten is dat hij aangesloten wordt op de secundaire luchtpomp.

Gaat om een Opel Corsa B uit 1996
Niet mijn plaatje, maar hier moet de filter in:

[Bouli]

Weekend ook goed benut:

1 inch Hoofdremcilinder + bijbehoren rembekrachtiger gemonteerd ivm de grotere remmen die erop komen (zorgt er voor dat er voldoende vloeistof naar de remmen wordt gedrukt en dat ik een lekker hard pedaal krijg....)


Toen was het tijd om de motor er maar eens uit te halen:


Ondertussen (na wat opruimwerk) ziet het er zo uit:


Meteen een ander stuur gemonteerd, staat net wat beter en ligt beter in de hand:

[Bouli]

Was een heerlijk weekend

Stootbalk/bumperbalk geplaatst, want dit type had dit dus niet standaard.....



En daar kon ook meteen het sleepoog voor het circuit aan bevestigd worden

[Bouli]

Niemand klust? Ik blijf gewoon doorgaan, bijna klaar voor het nieuwe hart in de auto

Stuurbekrachtiging verwijderd en een loop gemaakt op het stuurhuis met AN koppelingen.

[Damic]

Haja ik ben ook nog bezig
Plaatjes

Beetje te small, bwaaaaaa

Beetje slijpen en schuren


Ow heb ik al vermeld dat er roest snelheidsgaten :lol: rechts en links zitten


Update 10/04:
En de eerst streepjes lasnaad zijn gemaakt

Het grotte gat

En natuurlijk gebruiken we CAD*

*Cardboard Aided Design

[ToolkiT]

Damic schreef op dinsdag 12 april 2016 @ 18:39:
Haja ik ben ook nog bezig
Plaatjes

[afbeelding]
*Cardboard Aided Design

van het weekend ook gebruikt om de uitsparing van mijn kast op maat te krijgen

(zie geel stukje karton op witte plaat)

Simpel is soms best

[deepbass909]

Jullie kijken teveel Bad Obsession Motorsport die leven bij CAD

Geklust wordt er hier ook nog wel:

Nieuwe koelleiding voor de stuurbekrachtiging, met dank aan m'n vader. Hij is er ruim een ochtend mee bezig geweest voor hij eindelijk paste

Aangezien ik een klein lekje bij het kleppendeksel had, ook die eens losgehaald:

Niet slecht voor een 18 jaar oude motor met 320.000km op de teller.

Eerst volgende klus wordt een poging doen om het overmatig oliezweten tegen te gaan. Ik vermoed dat de carterpakking is, die door ouderdom wat is gaan lekken. Aangezien vervangen echt een k-klus is, ga ik eerst eens alles schoonmaken en alle boutjes natrekken.

[dreamscape]

Een paar dagen geleden flikkerde ineens de armleuning van mijn stoel naar beneden. Daar zit zo'n constructie in met een tandheugel, palletje en twee veertjes, waarmee je hem in een bepaalde positie kunt zetten. Steeds een tikje omhoog en als je hem recht overeind zet, kan hij weer helemaal naar beneden.

Lekker handig, als dat ding dan niet meer werkt. Even een armleuning wisselen werkt niet, want ze zitten nogal vast aan de stoel. Andere stoel van de sloop trekken is ook lastig, want mijn versie met velours bekleding en armleuning is vrij zeldzaam en niet snel te vinden.

Dus: toch maar eens proberen of dat te fixen is. Stof ging er makkelijk vanaf en het schuimrubber is een kwestie van snijden. Dat lossen we later wel weer op. Vervolgens kon het kunststof binnenwerk half uit elkaar:



Ja, dat is dus stuk. En als je dat soort gegoten spul gaat repareren, is het nog maar de vraag of het stevig wordt. Ik heb nog even getwijfeld om aan het palletje in de leuning een kabeltje te maken om zo de boel nog te kunnen verstellen, maar eigenlijk wil ik die onderste positie blijven gebruiken. Door de hefboom van de armleuning komt daar nogal wat kracht op te staan, dus heb ik er maar wat stevigers van gemaakt:



Even een gat geboord in die pijp, M6-boutje erin en de boel ondersteund met een extra moertje en ringetje zodat er net wat meer kracht op kan komen te staan. Daarna de breuk verlijmd met tweecomponenten epoxy-rommel speciaal voor metaal:



En dan maar hopen dat dit blijft zitten. Straks na het werk eens kijken hoe de boel erbij staat...

[deepbass909]

Verwijderd schreef op woensdag 27 april 2016 @ 00:43:
Soms moet je helaas in kabelbomen knippen, maar dan wel solderen en niet die enge klemmetjes gebruiken. Mijn oude bak had nog nooit van iso stekker of din formaat gehoord, nu wel haha.

Maar elke auto heeft wel één of andere vorm van een connector voor de radio. Mijn BMW heeft ook een alles behalve ISO-connector:


Maar daar zijn perfect passende verlopen voor te koop en hoef je echt niet voor in de kabelboom te knippen. Dergelijke verlopen zijn er voor auto's van elke grote fabrikant te koop, is het niet via de aftermarket, dan is het wel via de dealer zelf.

Mijn ervaring is dat als je gaat knippen en zelf stekker knijpen, je het alleen maar slechter maakt en meer storingen krijgen.

[Verwijderd]

Vandaag bezig geweest met het verwijderen van één van de versterkers. Alles goed gegaan en laat hem volgende week nameten. Grote kans dat de eindtrappen kapot zijn.


Echter zag ik, toen ik bij de versterker aangekomen was, het volgende:



Is het normaal dat daar een soort van "roestplekjes" zitten??

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2016 19:27 ]

[Verwijderd]

Dat beetje roest kan ik wel met behulp van een staalborsteltje verwijderen toch?

Daarnaast heb ik opgemerkt dat ik ook een aantal rare vlekken in mijn instrumenten cluster heb...



Toch maar even langs de garage gaan..

[deepbass909]

Ligone schreef op zondag 01 mei 2016 @ 18:52:
Dat is een typische BMW XE486943 stekker volgens ISO 900541... Wie kent dat nu niet?

nee, ik heb dat ding nog nooit gezien!

Geen flauw idee of die aanduidingen kloppen, maar het is in ieder geval de standaard autoradio-stekker van BMW uit de jaren 80, 90 en 00. De grote pennen zijn voor speakers en voeding (wat dus ook in je ISO-blok zit), en de rechthoekige multicon rechtsonder is voor een cd-wisselaar en stuurbediening (linksonder kan nog zo'n stekker geplaatst worden). En ook hiervoor zijn dus gewoon verlopen te koop:

Verwijderd schreef op zondag 01 mei 2016 @ 19:26:
Vandaag bezig geweest met het verwijderen van één van de versterkers. Alles goed gegaan en laat hem volgende week nameten. Grote kans dat de eindtrappen kapot zijn.


Echter zag ik, toen ik bij de versterker aangekomen was, het volgende:

[afbeelding]

Is het normaal dat daar een soort van "roestplekjes" zitten??

Die vliegroest is heel normaal. Het is een staalsoort die niet hard roest, maar wel wat oppervlakkige roest rond lasplekken krijgt. Niks om je zorgen over te maken.

Verwijderd schreef op maandag 02 mei 2016 @ 12:19:
Dat beetje roest kan ik wel met behulp van een staalborsteltje verwijderen toch?

Daarnaast heb ik opgemerkt dat ik ook een aantal rare vlekken in mijn instrumenten cluster heb...

[afbeelding]

Toch maar even langs de garage gaan..

Zo te zien heb je last van delaminatie in de transferfilm van je tellerbak. De witte voorkant is een soort sticker die op een lichtgeleidende drager is geplakt (vaak plexi of een transparant kunststof). Op den duur kan de lijm tussen de sticker en drager los gaan laten en krijg je op die plekken donkere vlekken. Daar is helaas weinig tegen te doen.

Dit is iets wat je ook bij meer auto's ziet, zoals bij BMW (mijn tellerbak heeft er ook last van):

Niet mijn tellerbak, maar je ziet duidelijk zwarte vlekken in de markeringen. Bij daglicht zijn ze prima te zien, maar 's avonds komt er geen licht meer doorheen omdat de folie heeft losgelaten van de drager.

[Aschtra]

Hey jongens,

Ik heb een Ford Focus 1.4 75pk benzine uit 2001 en wil daarvan het luchtfilter vervangen (omdat dat een van de weinige dingen is die ik zelf kan doen)

Zo ziet het huidige filter eruit:





Moet deze überhaupt al vervangen worden? Ziet er nog wel redelijk uit dacht ik zo. En als die vervangen moet worden is een van deze 5 dan goed?

http://www.mister-auto.nl...-4-16v-75pk_v9639_g8.html

Maakt verder niet uit welke?

[Bouli]

Zo, ander onderstel opgepikt voor mijn Honda Civic Coupé

Ga nu van 4x100 naar 4x114,3, maar het grootste verschil zijn de 282mm remmen aan de voorkant en van trommels achter naar 262mm schijven....

[Verwijderd]

Ik ben hier nu al ruim een week mee bezig, maar iets gaat er gigantisch verkeerd, en ik denk dat het de versterker zelf is. Ik ben geen idoot die draden verkeerd aansluit, maar ik vermoed dat mijn versterker al vanaf het moment dat het de winkel verliet naar de klote is.

Probleem: zodra ik de versterker aanjaag dan komt er rook uit, dingen worden knetterheet. Er knalt geen zekering, er brand gewoon een groen lampje met Power ON, het gaat mis zodra ik de REM + aansluit.

Als je een versterker geforceerd aan wilt sluiten dan kon je volgens mij gewoon de 12V+ doorbruggen op de REM aansluiting. Hiermee staat ie permanent aan totdat je accu leegraakt ofzo. Toch mag dit volgens mij geen problemen geven.

Ik dacht eerst dat het remote draadje niet goed zou zijn, een PWN-achtig draadje was maar dat bleek dus niet zo te zijn. Mijn eerste vermoeden en insteek was dat ik het juiste draadje had en dat bleek ook na het lezen van de pinout van mijn bose-versterker:



Pin 5 komt vanaf de Radio af die een power-on signal geeft. Hiermee behoort je versterker aan te gaan. En dat doet ie ook als ik de boel uit & aanzet (Multimeter, netjes 12v).

Draad getrokken (gezekerd) vanaf accu naar achteren, netjes in de auto verwerkt, zekering er tussen gezet, massa vanaf chassis auto gepakt (op een behoorlijke bout ingedraaid). So far so good:



Versterker aangesloten, zodra ik het rem draadje aansluit gaat ie gewoon aan, echter komt er rook uit dat ding, ter hoogte van waar de zekering(en) 2 stuks zitten, aan de achterzijde.

Echter omdat schroeven met lijm vastgezet zijn en ook voor garantiedoeleinden zijn, heb ik 'm verder niet uit elkaar gehaald. Ik breng dat 270 euro kostende ding dus maandag weer terug.

Hoe kan dat? Ik ben niet de enige, zo blijkt - en verkeerd installeren doe ik niet aan... alles 100x gechecked, alles afgezekerd, ding begint gewoon te roken wanneer er stroom op komt te staan (power on) en ik trek natuurlijk snel de zekering er tussen vandaan.

[Bouli]

B18C4 (1.8 liter) Blok zit weer in elkaar, met nieuwe/gereviseerde kop:

[Verwijderd]

deepbass909 schreef op zaterdag 04 juni 2016 @ 01:53:
[...]


Als je hem nieuw hebt gekocht, moet de verkoper hem wel terug nemen. Wat je al zegt, er kan weinig fout gedaan worden bij het aansluiten.

Dat een versterker getest wordt in de fabriek, is geen garantie dat hij bij de klant ook nog steeds doet. Er hoeft maar een schroef oid los te liggen die kortsluiting gaat maken.

wesleytjuh schreef op zaterdag 04 juni 2016 @ 09:45:
[...]


Exact, jammer maar helaas maar dit is gewoon een gevalletje garantie. Klasse-D opereert inderdaad met een rendement van 85-90%, het enige wat wat warmer mag worden zijn de filter spoelen aan de uitgang(2 per uitgang) en de drivers/mosfet(vaak geintegreerd in de driver), maar deze zal op een koelblok zitten of koelen door de print.

Vandaag inderdaad terug weten te brengen naar de winkel. Ik zei 'm al test 'm maar eens door er gewoon stroom op te zetten, en te schakelen via remote. Hij gaat aan maar er komt rook uit.

Ik werd later op de dag teruggebeld met dat ik 'm al aangesloten had, de speaker-schroeven waren al 'aangedraaid'. Hij twijfelde of mijn handelen niet zou leiden tot kortsluiting of iets in die richting.

Ik ben nooit zover gekomen dat ik de versterker uberhaubt heb kunnen testen. Ik heb de draden inderdaad op maat gesneden en vastgedraaid om een beeld te krijgen van wat ik aan het doen was.

Ik vind het zonde geld want dat ding koste 270 euro los voor het monoblokje alleen al, en dan wat randspul erbij wat gezamelijk 300 bij elkaar koste. En dat voor een subwoofer versterker alleen al.



Dus, nog maar even wachten. Tijdelijk rondrijden zonder subwoofer, want de versterker die er oorspronkelijk bij zat had ik er al uit getrokken. Moet nog een draadje maken dat richting RCA gaat, en dan is het plug & pray.

Raar idee eigenlijk, dat een versterker zonder het klappen van zekeringen gewoon kunnen gaan roken. Stap je een keer in je auto, lekker rondrijden met wat muziek, vliegt je versterker achterin in de fik.

[ThinkPad]

Ik heb het idee dat de multiriem bij onze Toyota Yaris 2006 (motor: 2SZ-FE) wat slapjes is.
Bij een koude motor hoor ik een soort zingend/piepend geluid onder de kap vandaan komen. Hij loopt niet te gillen zoals bij auto's waar de riem echt slapjes hangt, maar je hoort het wel een beetje. Als de motor eenmaal warm is dan is het over.

Ik hoop dat het de riem is en niet een lager van één van de aangedreven accessoires Ik kan de riem vrij makkelijk 90 graden draaien, dus hij kan naar mijn idee wel wat strakker, dan weet ik ook gelijk of het inderdaad de riem was, of toch een lager van bijv. dynamo.

Punt is alleen, hoe kan ik de riem strakker zetten?

Op de foto zie je de dynamo, waarop een soort van verstellingsmechanischme lijkt te zitten.

Het is een auto met airco. Op internet vond ik dit schema dat laat zien hoe de riem loopt: http://www.justanswer.com...yota_yaris_belt_route.jpg
Volgens mij komt dat wel overeen met hoe het bij mij onder de kap zit.

Eerst die bout aan de zijkant los en daarna met die lange bout de spanning instellen? En daarna fixeren door bout aan de zijkant weer vast te draaien? Ik kan niet goed zien hoe de dynamo verder vast zit. En andere onderdelen (poelie hogerop) lijken niet dit soort bouten te hebben.

En hoe bepaal ik of de riem toe is aan vervanging? Hij ziet er vrij glimmend en glad uit, niet mat en rubberachtig zoals een nieuwe. KM-stand is 107.xxx , misschien is hij nog nooit vervangen.

[ Voor 28% gewijzigd door ThinkPad op 14-06-2016 23:22 ]

[deepbass909]

Verwijderd schreef op zondag 12 juni 2016 @ 23:46:
Reparatie stoelmatje mercedes w203

Hoi,
Dit is wel een mooi topic om mijn 'reparatie' met jullie te delen.

Ik heb recentelijk een tweedehandse Mercedes gekocht en zoals de verkoper aangaf ging inderdaad na enige tijd het airbag lampje branden. Laten uitlezen bij de garage gaf aan dat het een standaard probleem betrof, een versleten bijrijdersstoelmatje.

Een nieuwe kost ~160 Euro en dan komt daar nog het inzetten en resetten van de fouten bij, zit je zo op een paar 100 euro, die ik liever gebruik voor nieuwe bakolie en motorolie.
Dus stoel eruit, zitting los en na het verwijderen van de bekleding kon ik het matje eruit halen. Het was direct duidelijk dat het matje door een zwaar en hard voorwerp (dus geen mens) beschadigd was en een van de opgedampte geleiders slecht contact maakte.

In mijnmodel (w203) is het matje een folie met een 50 tal drukgevoelige weerstanden die eenvoudig paralle lgeschakeld zijn. Helaas zit er tussen het matje en de stekker onder de stoel nog een volgepurred doosje met electronica (massa, 12 volt en eendraads communicatie) zodat simpel overbruggen niet mogelijk is.

Het doel was om van de foutmelding af te komen en er zeker van te zijn dat de auto denkt dat er iemand op de bijrijdersstoel zit zodat gordelspanners en airbags gewoon werken.

Eerst geprobeerd om de folie te delamineren en de breuk te herstellen, dit bleek niet mogelijk, het gaat al snel verder kapot.
Vervolgens heb ik de folie afgeknipt en geprobeerd met geleidende lijm de vier contacten (de twee parallelle draden zijn doorgelust naar het kastje om breuk te kunnen detecteren) naar buiten te brengen om zo eea door te verbinden en een pasagier met een weerstandje te simuleren. Dit gaat helaas ook niet, de lijm lost de opgedampte geleidende laag op.
Toen maar de dremel gepakt en heel voorzichtig vanaf de doorvoer van de flex naar het matje de hard weggefreest totdat ik bij de printconnectie kwam. Daar kon ik met twee draadbruggen en een weerstand van 470 Ohm een pasagier simuleren en klaar.

Wellicht heeft iemand hier nog iets aan.

Heel bekend probleem, BMW heeft daar ook last van (gebruikt een vergelijkbare mat). In mijn cabrio zat bij aanschaf ook dezelfde fout (al was die vakkundig onzichtbaar gemaakt door zwarte kit in de houder van het controlelampje).

Je kan daarvoor dummy-pluggen kopen (voor veel te veel geld) of met een soldeerbout en 3 componentjes van € 0,10 per stuk het zelf bouwen:


Waarschijnlijk is dit voor bijna elke auto te gebruiken die een dergelijke mat gebruikt.

ThinkPadd schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 23:01:
Ik heb het idee dat de multiriem bij onze Toyota Yaris 2006 (motor: 2SZ-FE) wat slapjes is.
Bij een koude motor hoor ik een soort zingend/piepend geluid onder de kap vandaan komen. Hij loopt niet te gillen zoals bij auto's waar de riem echt slapjes hangt, maar je hoort het wel een beetje. Als de motor eenmaal warm is dan is het over.

Ik hoop dat het de riem is en niet een lager van één van de aangedreven accessoires Ik kan de riem vrij makkelijk 90 graden draaien, dus hij kan naar mijn idee wel wat strakker, dan weet ik ook gelijk of het inderdaad de riem was, of toch een lager van bijv. dynamo.

Punt is alleen, hoe kan ik de riem strakker zetten?
[afbeelding]
Op de foto zie je de dynamo, waarop een soort van verstellingsmechanischme lijkt te zitten.

Het is een auto met airco. Op internet vond ik dit schema dat laat zien hoe de riem loopt: http://www.justanswer.com...yota_yaris_belt_route.jpg
Volgens mij komt dat wel overeen met hoe het bij mij onder de kap zit.

Eerst die bout aan de zijkant los en daarna met die lange bout de spanning instellen? En daarna fixeren door bout aan de zijkant weer vast te draaien? Ik kan niet goed zien hoe de dynamo verder vast zit. En andere onderdelen (poelie hogerop) lijken niet dit soort bouten te hebben.

En hoe bepaal ik of de riem toe is aan vervanging? Hij ziet er vrij glimmend en glad uit, niet mat en rubberachtig zoals een nieuwe. KM-stand is 107.xxx , misschien is hij nog nooit vervangen.

Ik moest even checken, maar de dynamo wordt inderdaad gebruikt als spanner (beetje afwijkend, normaal wordt bij een multiriem een automatische spanner gebruikt).

Ik weet niet de exacte onderhoudsinvallen, maar 100 dkm zou prima kunnen samenvallen met een grote beurt waarbij de riem vervangen hoort te worden.

Maar zingen/piepen bij een multiriem is bijna altijd een versleten omlooprol, een onderdeel dat gezien de kilometerstand ook best versleten kan zijn.

Deze video kwam ik tegen, die op het zware Russische accent na, erg duidelijk is:

[deepbass909]

ThinkPadd schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 23:59:
[...]

Thanks. Het filmpje is echter een Yaris van generatie P1, mijne is één generatie nieuwer, de XP9.

Kan ik zoals in mijn post beschreven de spanning bijstellen? Ik snap alleen niet hoe dat met die lange en korte bout zit, weet jij dat misschien?

Als ik er toch mee bezig ben dan kan ik de riem er ook gelijk wel even af halen, kan ik ook even luisteren naar die omlooprol en wellicht een lik vet erin doen zoals bij dat filmpje van die Rus.

Als ik het goed zag, is de omloop van de riem gelijk bij jouw Yaris. De exacte chassis-generatie doet er vrij weinig aan toe en fabrikanten hebben de neiging om binnen dezelfde familie van motoren dit soort basale zaken ook niet te veranderen.

Zoals bekent, heb ik vooral ervaring met BMW en ik kan je zeggen dat het eigenlijk geen klap uitmaakt of het nou een BMW uit begin jaren 90 of 2009 is, als er een benzinemotor in ligt, zal de riem vergelijkbaar gemonteerd zitten.

Op deze foto kan je goed zien hoe de riem loopt:

Om de dynamo te verstellen moet je 3 bouten verdraaien. Zoals die Rus ook doet, je moet eerst de onderste iets los maken (halve tot 1 volle slag). Vervolgens maak je de korte bout los (daarmee zit hij geborgen) en kan je de lange bout verdraaien. Als ik het goed heb, is linksom de riem ontspannen, rechtsom de riem aanspannen.

Ik heb het filmpje niet helemaal gekeken, maar als je omlooprol geluid maakt, ga niet kutten met vet e.d. maar haal gewoon een nieuwe rol (hoewel een rol voor een Toyota wel erg prijzig lijk te zijn met €50 tot €100 ter vergelijk, voor mijn BMW kost een rol maar 2 tientjes...)

[Verwijderd]

Ik zou 'm uitlezen, en elke storing die erin zit uitpluizen. Levensgevaarlijk zo'n auto om nog verder mee te rijden eerlijk gezegd. Als het warm is geweest zou ik het zoeken in het contactslot, een "relais" (Het soldeerwerk kan gescheurd zijn en zet uit bij warmte) en dergelijk.



Zo, aangesloten, zonder rook dit keer ... en damn, wat knalt dat ding qua volume

Mooi versterkertje. Ze deden verder niet moeilijk over garantie ( Verwijderd in "[DIY] Het auto klussen & vragen topic" ) en belde me vandaag op dat er een nieuwe versterker twv 270 euro klaarlag



Project dus gelukt Ik wou een subwoofer in de auto plaatsen zonder in te hoeven ruilen op ruimte in de kofferbak (Audi RS4 Avant). Ik stuitte op die kist die netjes past in het zijvakje daar waar een luikje voor zat.

Volgens is de CD-wisselaar weten te verplaatsen (een wat logischere plek) met een verlengstuk.

[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2016 20:22 ]

[Verwijderd]

Zijn mistlampen voor, echt nodig in NL?

Er zijn niet zoveel situaties geweest dat ik echt mislicht heb moeten voeren. Mijn koplampen zijn al fel genoeg zelfs in < 5 meter zicht. Mistlamp achter kan ik me voorstellen omdat de lichtopbrengst achter een stuk minder is en een achterligger je te laat kan zien.

De reden dat ik het vraag is omdat de mistlampen voor meer dan de helft aan 'oppervlak' voor beide intercoolers blokkeren.



Nu kan ik aan kapjes komen die mistlampjes strippen en zo volledig oppervlak bieden voor de intercoolers. Als ik specsheets mag geloven levert dit iets meer vermogen op (5 tot 15PK). Aan te raden? De mistlampjes kunnen eventueel gewoon in de schuur als het echt niet staat of geen porum is ofzo.

Ohw ja en ik had wat binnen

[ThinkPad]

Eergisteren de spanrol en de riem vervangen waar ik een aantal pagina's terug over sprak.

30e besteld bij Mister-auto, 5 juli werd het bezorgd.

De spanrol is een Gates T36602 geworden, de riem een ContiTech 6PK1760. De spanrol heeft aan de opdruk te zien een SKF lager, daar ben ik wel blij mee (goeie kwaliteit jonguhh):


Was alleen nog wel even een verrassing, de riem zat namelijk door de motorsteun heen (net als de binnenband van het achterwiel van een fiets door het frame zit).

Klusje duurde dus wat langer dan gepland, ik moest de motorsteun los maken en het blok van de onderkant een eindje opkrikken om de oude riem langs de motorsteun eruit te kunnen halen en de nieuwe riem erin.

De oude riem was ook een Gates, geen originele Toyota zoals ik dacht. De riem is dus al eens vervangen. Hij zag er ook niet heel oud uit, aan de kant van de groeven zag ik geen droogtescheuren ofzo nog. Uiteindelijk allemaal gelukt en de boel draait mooi stil, al piepte de oude riem alleen wat bij een koude start. En de oude spanrol was dus niet helemaal fris. Dan liever voor 5-6 tientjes de spanrol vervangen dan dat de boel blokkeert en de aircopomp (900+ euro) aan puin slaat.

Volgende project worden de remblokken/schijven van de Fiat Panda 2008 van m'n moeder. De auto piept bij remmen, denk dat de blokken versleten zijn. Eens kijken of dat gaat lukken, ik heb nog niet eerder iets met remmen gedaan

[ Voor 38% gewijzigd door ThinkPad op 08-07-2016 22:27 ]

[deepbass909]

ThinkPadd schreef op vrijdag 08 juli 2016 @ 22:12:
Eergisteren de spanrol en de riem vervangen waar ik een aantal pagina's terug over sprak.
[afbeelding]
30e besteld bij Mister-auto, 5 juli werd het bezorgd.

De spanrol is een Gates T36602 geworden, de riem een ContiTech 6PK1760. De spanrol heeft aan de opdruk te zien een SKF lager, daar ben ik wel blij mee (goeie kwaliteit jonguhh):
[afbeelding]

Was alleen nog wel even een verrassing, de riem zat namelijk door de motorsteun heen (net als de binnenband van het achterwiel van een fiets door het frame zit).

Klusje duurde dus wat langer dan gepland, ik moest de motorsteun los maken en het blok van de onderkant een eindje opkrikken om de oude riem langs de motorsteun eruit te kunnen halen en de nieuwe riem erin.

De oude riem was ook een Gates, geen originele Toyota zoals ik dacht. De riem is dus al eens vervangen. Hij zag er ook niet heel oud uit, aan de kant van de groeven zag ik geen droogtescheuren ofzo nog. Uiteindelijk allemaal gelukt en de boel draait mooi stil, al piepte de oude riem alleen wat bij een koude start. En de oude spanrol was dus niet helemaal fris. Dan liever voor 5-6 tientjes de spanrol vervangen dan dat de boel blokkeert en de aircopomp (900+ euro) aan puin slaat.

Volgende project worden de remblokken/schijven van de Fiat Panda 2008 van m'n moeder. De auto piept bij remmen, denk dat de blokken versleten zijn. Eens kijken of dat gaat lukken, ik heb nog niet eerder iets met remmen gedaan

Goed bezig Ik vind het wel idioot dat je een motorsteun los moet halen om een riem te vervangen... Ik weet dat hij bij bepaalde auto's moet, ik snap alleen niet dat daar met het ontwerp 0,0 rekening mee gehouden is...

Wat de piepende remmen betreft, het kunnen versleten blokken zijn (bij schijven zal je het snel genoeg zien), maar ook de trommelremmen achter. Trommels gaan op een gegeven moment vaak domweg piepen zonder overmatige slijtage. Wat je kan doen, is de trommel demonteren, alles heel goed schoonmaken en weer droog (dus zonder kopervet of keramische paste) terug monteren. Er zijn wel plekken waar je kopervet of keramische pasta in een trommel mag gebruiken, maar dat gaat in de werking van de trommel geen effect hebben.

@Jism
Zitten de huidige mistlampen helemaal dicht?
Overigens zou ik het persoonlijk, gezien de minimale performance winst, gewoon lekker je mistlampen laten zitten. Ook al zijn ze vrijwel nutteloos, het ziet er toch net wat mooier uit met dan zonder (vind ik persoonlijk).

---

20160707_095458 by Deepbass 909, on Flickr
Zelf gisteren de motor in een takel gehangen om de motorsteunen te vervangen. De aanleiding was iets anders, maar na 1,5 dag merk ik al dat dit heel wat andere vage minpuntjes heeft gefixed. Ik had bijv. al een tijdje last dat ik bij het over een drempel rijden het gevoel had dat er iets los zat aan de voorzijde. Dat is nu weg.
Ook loopt de motor soepeler.

[Megamind]

Of je koopt voor paar euro zo iets:

[Verwijderd]

deepbass909 schreef op woensdag 13 juli 2016 @ 15:29:
[...]


Dat is wel een "voordeel" van een motor die olie zweet, alles zit bij mij zo mooi in een vettig laagje dat bouten en moeren zonder noemenswaardige problemen los komen. Als ik met demonteren ergens last van heb, is het eigenlijk alleen van de dikke tectiellaag die er ooit onder gespoten is.

Zo ook vorige week de motorsteunen. Met een verlengstuk en wringijzer trok ik ze zo los. Op de moeren van de uitlaat na, moet ik de eerste bout of moer nog tegenkomen die ik niet zonder problemen los krijg. En dat na inmiddels 18 jaar.

We waren aan de achterkant van het voertuig begonnen... daar waar geen olie zit of komt





De oude rubbers:









En dat was dus 1 dag werk... Volgende keer is het achterste subframe aan de beurt, wellicht ook gelijk laten coaten zodat er geen roest meer op zal treden. Daarbij opgeteld:

- nieuwe remslangetjes

Hij hoeft nu gelukkig (nog) niet uitgelijnd te worden, alleen als we voor bezig zijn geweest ermee.

[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2016 17:56 ]

[Verwijderd]

Volgens mij niet. Ik ga dat eens navragen bij audi van de week hoe dat precies zit. Auto moet er toch naar toe zodra we er gereed mee zijn, vertrouw alleen de dealer met uitlijnen want de rest maakt er een zooitje van

Schokbrekers waren ook op hun latijn... en de remslangetjes hebben ook vernieuwing nodig. Je blijft bezig met zo'n 15 jaar oud ding, maar heb al vaker gezegd iedere keer dat het retour komt van de garage rijdt het altijd een stukje beter weer.



Het rood valt niet zo enorm op, nu zit dat wiel zonder spanning relatief hoog nog...

Edit: wat een verbetering man. Bochtwerk veel prettiger, je voelt dat de achterkant een stuk solide is nu. Bochten waar de auto voorheen het gevoel gaf te zwalken gaat het nu seamless. Je voelt het voorin nog wel dat ie een beetje zwalken wil (onderstuur) maar dat moet ook weg zijn zodra de rubbers voor aangepakt zijn.

[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2016 18:57 ]

[Verwijderd]

Hier zitten harde uren in, had niet verwacht dat de stuurbeleving een stuk beter zou worden



Ook dit roodspuiten was op instructie van garage, maar het doel is dus om een 'ongewoon' van boven naar beneden tot aan remklauwen toe de boel rood te krijgen, zodat als je het ziet je gelijk al opmerkt dat dat niet standaard is. Gewoon dat subtiele wat eigenlijk al gelijk op zal vallen zodra je het ziet.

[Bouli]

Wat nieuw rubber voor de verse velgen (Falken Ziex Ze914)


Even een testfit, pas echt net, goed gevulde velg dus Alleen lopen de spaken tegen de bracket van de klauw aan, dus 5mm spacers erop, komt de wegligging ook iets ten goede.

[Bouli]

Zo, de auto staat weer op 4 slofjes Nog wachten op de chip met basemap, zodat die gestart kan worden.

[Verwijderd]

Stalen remleiding(en) op maat



Responsiever dan gebruikelijke rubberen remleiding en zowat onderhoudsvrij. Gaat veel langer mee ook.

[Verwijderd]

Dit moest nog drogen.



Vanavond meer. Alles gecoat en gespoten.

[Verwijderd]

Hopelijk niet, niet mijn auto :



we hebben 2 nieuwe delen besteld twv 20 euro per stuk. Was bij demontage iets beschadigd dus vervangen we beide.

[Verwijderd]

"Geen zin..."

Nou daar kom je denk ik nog wel achter als je riem door een beunhaas niet correct geinstalleerd is en uit elkaar knapt omdat bijv. de spanrol niet vervangen is.

Bij de garage kan je nog aanspraak maken op garantie.



Gecoat



Inclusief de stalen remleiding(en).





Gisteren nog even van een bbq wezen genieten met een paar koude corona's. F&F style bbq'tje in garage.



Begint vormen te krijgen. Onderstel wordt nog een keer volledig gecoat, zwart gespoten als de rest met tectyl. Dan ziet de onderkant van het voertuig er een stuk 'aantrekkelijker' uit.





Morgenochtend achterkant uit laten lijnen, met volgende week pas weer beginnen aan voorzijde rubbers.

[ Voor 78% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2016 17:24 ]

[deepbass909]

wd200 schreef op vrijdag 19 augustus 2016 @ 21:07:
[...]


Dan weet ik waarschijnlijk nu ook de reden waarom ik het een k*t ding vond

Geef mij daarom ook maar zoiets:

Als je toch moet overgieten, dan werkt zo'n bak met goede schenktuit toch het beste. En deze heeft een lekkere grote opening (45cm diameter, 16 liter capaciteit). Ik gebruik hem momenteel alleen om koelvloeistof op te vangen, aangezien ik m'n olie-wissels in een DHZ-garage doe (koelvloeistof was ook alleen een noodreparatie overigens, m'n radiateur was lek en kon niet meer bij de DHZ komen voor de reparatie).

En overgieten gaat echt verrassend makkelijk met deze bak, omdat je bij de tuit en achterop een goede handgreep hebt en de bak goede bescherming heeft tegen morsen.

[deepbass909]

Verwijderd schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 02:02:
[...]


Ook dat vergaat onder de auto. Alles roest, vliegroest onstaat er, ook op de bewegende delen. Bij mij gaat alles met dat spul inclusief remslangen. Geen roestende overgangen meer van metaal op rubber.

Zo wordt het ook met ML behandelingen gedaan en die zwedenaren zijn niet gek.

Je weet dat roest aan de onderzijde vooral ontstaat door zout dat hier in de winter gestrooid wordt en dat ze dat in Zweden (net als de andere Scandinavische landen) niet strooien En een goede poedercoating (dus met een goede voorbehandeling van het metaal eerst) die bovendien dik genoeg is, roest echt niet snel en zeker niet sneller dan een tectyl/bitumen.

Ik geef toe, plekken waar geen olie is gekomen, komen bijna nieuwe onderdelen onder het bitumen vandaan bij m'n cabrio, maar je wilt echt niet weten wat voor bende het is rond het voorste subframe, waar het vermengd is geraakt met (hydrauliek)olie.

dreamscape schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 23:27:
Die blauwe heb ik ook en die werkt bij mij prima. Tenminste... Hij ziet er net zo uit. Verder zegt dat weinig, want de ene ELM327 is de andere niet. Ik had oorspronkelijk een andere gekocht, maar die werkte niet met mijn auto. Een collega had hetzelfde issue met zijn adapter en auto. Toen hebben we ze gewoon omgeruild.

Met die goedkope dingen geldt: gewoon aanschaffen en proberen. En anders een ander model scoren.

Ik heb ook zo'n blauwe permanent in de auto zitten en die werkt prima. Wil je iets meer zekerheid, dan neem je een VGate icar 2. Die heeft als extra voordeel (of nadeel) dat hij automatisch uitschakelt als je de motor afzet en je daarna weer op een knopje moet drukken om hem te activeren. Voor mij is dat een nadeel, omdat je mijn cabrio toch niet kan bedienen via de OBD-poort, maar bij moderne auto's is dat wel veiliger (die zijn potentieel via een BT-dongle te hacken).

---

20160821_171632 by Deepbass 909, on Flickr
Klusprojectje voor de zondagmiddag. Ik had een defecte projector in de koplamp (bedrading zwaar verouderd en contact afgebroken), dus koplampunits helemaal gestript en samen met 2 andere units één goede unit opgebouwd.

Vanavond ingebouwd, afgesteld en weer goed afgesteld:
20160821_223157 by Deepbass 909, on Flickr

[ Voor 10% gewijzigd door deepbass909 op 22-08-2016 00:18 ]

[Verwijderd]

Aapje schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 10:11:
[...]

Jij gebruikt die spuitbare ML undercoating zeker? Of dikke bitumen op de kwast? Want die dunne undercoating rommel droogt uit in een aantal jaar, wat eronder zit roest leuk door zonder dat je 't ziet. Heb al menig uren zitten schrapen aan oldtimers om ML undercoating te vervloeken, je moet het staal goed inpakken. Zelfs poedercoating is niet bestand tegen zout/regenwater. Maar daar zie je tenminste dat 't aan het roesten is.

Plus sleutel jij aan je eigen auto? Want je remslangen?? Je ziet dus nooit dat ze uitgedroogd zijn...

Naast dat je bij het verwijderen onder de zwarte meuk zit want die ML coating lost lekker op zodra het inaanraking komt met remvloeistof. Echt niet lekker sleutelen als je overal die bitumenzooi hebt zitten.

Tuurlijk zie je dat wel, nooit een nagel door de bitumen heen geduwd? Ga eens na een echt ML bedrijf. Misschien een Zweedse opzoeken. Heb al 7 volvo's daar vandaan geimporteerd, allemaal met remslangen ingespoten. Want die dingen worden zwaar beinvloed door het weer, vooral de overgangen van rubber/staal. Zo ook draagarm rubbers, allemaal in de bitumen. Rubber droogt niet meer uit, scheurt niet in. Zalig gewoon, blijft als nieuw.

En nooit last met verwijderen, wat ontvetter in een spuitbuis erover en het loopt eraf, doek eroverheen en schoon is het. En geen last van roest, ik draai mijn remslangen binnen een minuut los. Hoop mensen moeten compleet stukken remleiding vervangen omdat alles vast zit.

Nee geen bitumen bussen, ook geen potten van Motip. Maar gewoon dinitrol. Koop ik altijd in Zweden als ik er toch ben in 1 ltr bussen waar je zelf een spuit in moet monteren.



Wit overal aan en lekker beginnen al draag ik wel een volgelaat.

Uiteraard moet je het spul niet gebruiken op kaal plaatwerk, maar draagarmen van gegoten staal prima, tegenwoordig niet meer nodig want ze zijn van aluminium. En voor de APK maakt het niet uit, als ze iets niet vertrouwen spuiten ze bitumen gewoon weg wees maar niet bang. En mijn Zweedse APK's van mijn import auto's zijn altijd probleemloos overgenomen in NL.

Reden dat ik mijn oude Volvo's daar vandaan haal die hebben allemaal een goede ML behandeling gehad, op bodem en holle ruimtes. Ze hebben allemaal spuitnippels, je houdt er een ML bus in en de waxachtige spul loopt en gaat in alle hoeken.



Eigenlijk benoem ik het verkeerd, voor holle ruimtes heeft ML, andere spul denk ik gewoon bitumen.



Zo wordt het en zo ziet het er bij mij nog steeds uit (is alleen niet mijn auto, foto van inet) en in 2011 aangebracht. Binnenkort mijn Volvo 740 Turbo krijgt dezelfde behandeling.

[ThinkPad]

Aapje schreef op donderdag 25 augustus 2016 @ 20:11:
Tja wat die sites zeggen... Niks op in te brengen, maar ik ben toch een tikkie eigenwijs.

G12+ is ooit bedacht voor motoren met alu koppen.
De blauwe vloeistof is de klassieke mix, zeer geschikt voor puur gietijzeren blokken. G12 kan je niet mixen met andere vloeistoffen, maar de + versie weer wel. En laten we eerlijk zijn, het is een Starlet

Ik ben er inmiddels wel uit denk ik.

Die NF koelvloeistof is G11 vermoed ik. Op internet zijn dit soort plaatjes te vinden:

G12+ kan er dus wel in, als er nog kleine beetjes G11 in zitten dan kan dat geen kwaad.

Zal dus eens kijken of onze Action ook G12+ heeft staan, anders wordt het een jerrycan van de Praxis o.i.d., als dat G11 is tenminste.

Systeem gaan we sowieso even omgekeerd flushen met de tuinslang om alle bagger eruit te krijgen, er zit nu vloeistof in wat eerder slootwater is, gezien de bruine kleur. Geen drab, het is wel waterig.

[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 25-08-2016 22:05 ]

[deepbass909]

Aapje schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 09:24:
Heb nog wel wat kanalen
[...]
Emily Williams
[...]Misschien lijstje maken voor de TS?

Ok, ik ben verliefd

Deze dame bezig zien met gereedschap:

En waarbij het ook nog eens overduidelijk is dat ze weet waar ze het over heeft, dat is zo'n beetje m'n natste droom

[ThinkPad]

Aapje schreef op donderdag 25 augustus 2016 @ 20:11:
Tja wat die sites zeggen... Niks op in te brengen, maar ik ben toch een tikkie eigenwijs.

G12+ is ooit bedacht voor motoren met alu koppen.
De blauwe vloeistof is de klassieke mix, zeer geschikt voor puur gietijzeren blokken. G12 kan je niet mixen met andere vloeistoffen, maar de + versie weer wel. En laten we eerlijk zijn, het is een Starlet

Zojuist even bij de Action geweest:

Carex Longlife G12+ koelvloeistof
€1,99 per fles. Het is schijnbaar ook wel eens in de aanbieding voor €1,49 maarja nu nodig enzo.

[Verwijderd]

Ja, en wat doen 2 fans tegelijk ?

Ik weet niet hoor maar die van Audi schijnt nogal snel stuk te gaan. En prijzig ook, voor zo'n groffe 230 euro voor een kleine module als deze:



Eentje spare in huis hebben (die ik werkend voor 4 tientjes op de kop heb kunnen tikken) is niet zo'n slechte keuze. Als het dan toch een keer stukgaat dan heb ik een reserve en dat heeft me net 4 tientjes gekost.

Fans zijn / waren overigens goed, alleen het schakelen van fans aan of uit in laag of hoog schijnt nogal een behoorlijke piek-stroom op te wekken waardoor de transistoren erin eruit branden.

Dus ja, zo'n weerstand is wel even wat anders dan wat er in een beetje VW of Audi ligt.

[Krentenbol]

DaWaN schreef op dinsdag 30 augustus 2016 @ 09:56:
Voor de volgende keer ga ik een dekseltje maken zodat ik druk op het resevoir kan zetten, kijken of dat goed werkt

Jap, dat werkt goed. Mijn pa heeft een oude dop gemod zodat er een luchtslangnippel met verstelbare klep op kan. Hierdoor kan de compressor erop en blaas je het het tankje niet op. Ontluchten wordt echt niet makkelijker dan dat

[ Voor 14% gewijzigd door Krentenbol op 30-08-2016 10:56 ]

[teacher]

Dusss.....

[Rukapul]

Ik heb een (DIY) oplossing nodig voor de dakdrager van m'n Ford Focus. Deze worden vastgezet door een M6 bout die in het dak geschroefd wordt waarna een plastic gele vlindermoer langs de bout handvast wordt aangedraaid op een plastic cup. Helaas hebben alle 4 de cups na een paar jaar scheurtjes of zijn geheel gescheurd (zie onder). De dealer zegt geen vervangende onderdelen te kunnen leveren



Wat zou ik hiermee moeten doen? Het makkelijkst lijkt me nog om een willekeurig grote metalen moer te halen bij de bouwmarkt waar de bolle kant van de vleugelmoer wel in zal vallen. Kleine zorg is wel dat de krachten dan wel op een heel klein stuk plastic verdeeld worden.

Misschien dat hier iemand is met een ander idee of een idee om toch aan een origineel onderdeel te komen?

[Verwijderd]

Rubber zei je?



Hier zit geen enkel stukje rubber in verwerkt voor binnenin de remleiding. Theorie is dat bij een normale rubberen leiding de boel minder kan 'uitzetten' dan met een stalen remleiding. En met uitzetten heb je theoretisch toch een vertraging in het remsysteem op deze manier.

Rubber heeft ook het nadeel uit te drogen of beschadigd te raken met lekkage of vroegtijdige slijtage als gevolg. Mijn auto is tot nu toe 2x gespoeld geweest en het werkt allemaal prima, maar remvloeistof kan vocht in optreden, en dat vocht kan gewoon gaan vreten van binnen uit.

Het kost niet eens zoveel hoor, het zaakje ligt nu toch los, kwaad kan het niet.

[DaWaN]

In tegenstelling tot jouw vorige post kloppen beide argumenten nu.
Ik vraag mij toch altijd af hoeveel rubberen leidingen nu daadwerkelijk uitzetten, volgens mij moet dat ergens wel meevallen anders kunnen ze niet tot 100 bar aan. Ik rij overigens zelf ook met staalomvlochten remleidingen, maar dat is simpelweg omdat ze voor Japanse autos goedkoper zijn dan originele vervangers.

Overigens is het staal niet veel anders dan een omhulsel, een volledige stalen leiding is namelijk niet flexibel. Zit dus vrijwel zeker een rubberen/PTFE binnenleiding in.


Overigens ben ik qua betrouwbaarheid toch meer een fan van rubberen leidingen: staalomvlochten remleidingen gaan dikwijls lek onder de gevlochten stukken en dat zie je lang niet zo snel als bij rubberen leidingen. Ook zijn staalomvlochten remleidingen stugger waardoor ze eerder lek gaan, helemaal als ze ergens langsschuren.

En voor jouw ABS / ESP pomp toch even het werkplaatshandboek raadplegen. Ik weet dat bij de latere VWs via de OBD poort de solenoids en pomp kunt activeren om de boel te flushen/ontluchten.

[Bouli]

Ook een mini klusje gedaan....

Een 2e hands Carbon strutbar gescoord, deze nat geschuurd op korrl 1000 en opnieuw in de blanke lak gezet.

[Verwijderd]

Dat is juisst goed als een lager niet oneindig rond blijft draaien., Pak maar eens een wielnaaf, lekker stroef. Pak dan maar eens die van je auto na 200.000. Hoeft niet eens op te zijn, maar heel soepel. Nieuw vet erin en weer lekker stroef. Niet stroef dat er weerstand is , maar door het lagervet.

Bester lagervet is blauw, Kroon heeft het in een pot. Steun je ook nog eens een NL fabrikant.





Nooit je lager schoon spuiten met wd40 om hem soepeler te krijgen. Om te reinigen prima als je daarna nieuw vet erin stopt.

[Verwijderd]

Ik ben er de naam van kwijt en wat de functie er van is... Wat is dat opstaande lipje bij het raamrubber en waarvoor diende het ook alweer?

(klikbaar)

[Bouli]

Zo, de "nieuwe" motor hangt erin

[DopdeDouwer]

Mijn Yolo'tje variant (6N1), doet de laatste tijd vreemd. Hij (motor APQ) loopt op 3 cilinders, alleen zo rond de 2200rpm wil hij wat regelmatiger ronddraaien als ik geen vermogen vraag.

Ik heb al de bougies verwisseld en ook de injectoren. Het probleem bijft zich voordoen bij de 4e cilinder (meest bestuurdeskant). Ik vermoed dat het wordt veroorzaakt door slechte klepstoters. Compressietest heb ik nog niet gedaan. Maar de koppakking lijkt gewoon in orde zo ook de ontstekingsonderdelen. Van het internet begreep ik dat die klepstoters wel vaker problemen kunnen geven, krom kunnen worden?

Nu kan ik nieuwe bestellen, maar als ik kijk hoe het plaatje eruitziet. zie ik niet wat hieraan stuk kan gaan/krom kan worden.


De plaatjes die ik op google vind zien er ook heel anders uit, maar die zijn niet specifiek van een APQ blok.

Aangezien ik nog een distributieriemset heb liggen voor deze auto wil ik de gok wagen om de klepstoters van deze cilinder te vervangen. Desnoods met een setje stoters van een sloper... Dan ik die zomaar verwisselen of moeten die van tevoren eerst afgesteld worden?

[ Voor 8% gewijzigd door DopdeDouwer op 25-10-2016 22:41 ]

[DopdeDouwer]

^Precies

Ik heb het kleppendeksel al gelicht. Ik was bang dat de nokkenas misschien versleten was door een evt falende stoter. Maar dat lijkt mee te vallen.



Bobines heeft deze APQ in ieder geval niet, tenminste 1tje dan. Hij werkt met een oldscool verdeler en rotortje. De lijkt ook nog wel in orde al is hij oud. Maar de bougies vonken nog als de beste dus denk dat het daar niet in zit.

Stoters vervangen door nieuw snap ik. Maar als test zou ik toch wel even gebruikte kunnen nemen?
Je hoeft er dus niets aan in te stellen aan voorspanning oid?