[DIY] Het auto klussen & vragen topic

[_JGC_]

Het is weer een dag mooi weer en mijn auto(TU5JP4 motor) besluit weer te lopen als een krant, zit geen gang in, wel toeren maar trekken ho maar. Gas vloeren is horten en stoten.

Nou heb ik vorig jaar op advies van garage een nieuw bobineblok besteld, maar aangezien die kapot aankwam en Winparts niet meer aan ruilorders doet en het daarna weer kouder werd gekozen voor geld terug.

Zit nu even in dubio: Bosch, NGK, Hella of Delphi?

Verder eindelijk het lek van de koelvloeistof gevonden: de radiateur is verrot onderop. Ik heb al een paar dagen geen regen gezien maar dat ding is nat.

Edit: besteld, Hella bobine. Mahle radiateur. NRF had 2 die zouden kunnen passen maar kon er niet achter komen welke van de 2. Op de valeo radiator zat nog een vaag stickertje met OE nummer, NRF kent dat nummer niet, Mahle wel.
Verder nogmaals een nieuwe katalysator en nieuwe bougies. Kat komt er pas op na de nieuwe bougies, bobine en LPG servicebeurt.

Verder loopt de motor als een natte krant, ook op benzine inmiddels.

[ Voor 26% gewijzigd door _JGC_ op 24-05-2026 16:58 ]

[Lanuel]

*knip* spam

[ Voor 95% gewijzigd door Orion84 op 23-07-2026 15:59 ]

[deepbass909]

Lanuel schreef op maandag 25 mei 2026 @ 17:36:
*knip* spam

Je kent de achtergrond van @_JGC_ duidelijk niet Sowieso is de winkel die je noemt alles behalve heilig, genoeg fouten of onduidelijkheden tussen modeljaren of motoruitvoeringen en je kan er zeker niet blind op vertrouwen. En zelfs al heb je alle origineelnummers, dan nog zitten er helaas fouten in de conversietabellen.

En dat is bovendien niet de vraag van @_JGC_, hij wil weten bij keuze tussen verschillende merken, welke hij het beste kan nemen.

@_JGC_
Hella was altijd een veilige keuze, toen ik daar werkte (inmiddels alweer 20 jaar terug ) claimde ze altijd dat alle sensoren en dergelijke minimaal van gelijke kwaliteit waren als OE. Maar of dat nog steeds zo is...

Je kan er met OBD-data ook niet achter komen wat er in het brandstofsysteem gebeurt? Je zou toch verwachten dat je in de fuel trims bijv. wel wat zou moeten zien.

[ Voor 19% gewijzigd door Orion84 op 23-07-2026 16:00 . Reden: quote van spampost aangepast ]

[_JGC_]

@Lanuanul Normaalgesproken gebruik ik catalogs.ssg.asia, maar die is down vanwege een SSL fout waardoor Cloudflare toegang blokkeert. Er zijn wel andere sites zoals ilcats en elcats, maar die missen de selectiecriteria in de onderdeeltekeningen. Op VIN hebben al die websites nog nooit een auto kunnen vinden voor mijn Peugeots (kan ook niet: die data komt uit een webservice, is geen database).

Peugeot heeft de servicebox dichtgetimmerd, vroeger kon je als particulier registreren en per uur betalen voor toegang, maar weten welke van de 6 tekeningen je moest hebben was vaak al genoeg, de filtering in de tekening zelf was via catalogs.ssg.asia goed te doen. Tegenwoordig moet je ingeschreven zijn in de KvK als garage voor een login, die accounts worden handmatig gecontroleerd en duurt 1-2 maand voor je account actief wordt.

Verder is Autodoc niks beter dan de data die ik zelf uit de Tecdoc API kan vissen. In geval van mijn auto komen er zowel bij Winparts als Autodoc als ook Tecdoc en de NRF website een heleboel radiateurs naar voren op mijn kenteken. Kijkend naar handgeschakeld, juiste montagepunten, breedte, extra tuutje voor een 3e radiateurslang onderop houd ik bij NRF nog meerdere radiateurs over.

Met het nummer dat ik op een vaag oud stickertje vond krijg ik geen enkele NRF radiateur naar voren, dus Mahle gepakt, die komt op OE-nummer met een economy line en een premium line. Prijsverschil minimaal, de premium line is dus onderweg. (Mahle heeft Behr Hella overgenomen in 2020, is voor veel automerken originele montage).

@deepbass909 Had helaas geen live data lopen op dat moment. Vorig jaar heb ik het meerdere keren gehad op LPG, dan hielp overschakelen op benzine of het vervangen van de bougies (dan werd het beter, maar probleem was niet helemaal weg). Er zitten nu Iridium bougies in die amper 20K gezeten hebben, kan me niet voorstellen dat die al weg zijn (de FR8SC koper/nikkel bougies leefden nog geen 15.000km).
Volgens de gasboer waren die bobines van de TU5JP matig en moest ik die vervangen. Vorig jaar besteld en kapot geleverd gekregen, daarna werd het kouder en reed de auto prima, dus retour gestuurd en niks meer mee gedaan.

Ik ben gisterochtend om 4:50 vertrokken zonder haperen, om 23:00 weer terug naar huis, ook zonder haperen. Vanmorgen met 25 graden ook nog niet haperen, maar auto stond nog in de schaduw. Zal vanmiddag de logging aanzetten, ding staat helaas in de zon geparkeerd en moet om 13:30 weg.
TU5JP heeft overigens geen nokkenassensor maar gebruikt een feedback-signaal van de bobine. Dat wil bij goedkope bobines nog wel eens brak geïmplementeerd zijn.

[deepbass909]

_JGC_ schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 10:27:
[...]
Verder is Autodoc niks beter dan de data die ik zelf uit de Tecdoc API kan vissen. In geval van mijn auto komen er zowel bij Winparts als Autodoc als ook Tecdoc en de NRF website een heleboel radiateurs naar voren op mijn kenteken. Kijkend naar handgeschakeld, juiste montagepunten, breedte, extra tuutje voor een 3e radiateurslang onderop houd ik bij NRF nog meerdere radiateurs over.
[...]

Wat ik bij Autodoc (en veel andere grote grossiers) zie, is ook 1:1 wat ik in het verleden (toen ik nog toegang had) in Tecdoc zag.

En zeker radiatoren zijn altijd al een dingetje geweest. Je hebt sowieso al verschillen tussen handbak en automaat, dan vaak nog de tropische uitvoering (hoge omgevingstemperatuur), wel of geen airco, wel of geen trekhaak, etc. Probleem daarvan ligt vooral bij de autofabrikant, die niet duidelijk aangeeft in de data aan o.a. Tecdoc, welke variant in welke auto zit.
Maar goed, ik heb van BMW een lokale kopie van ETM (de officiële catalogus) waarin je auto's op chassisnummer selecteert, en zelfs daar krijg voor bepaalde onderdelen nog steeds meerdere opties...

Met het nummer dat ik op een vaag oud stickertje vond krijg ik geen enkele NRF radiateur naar voren, dus Mahle gepakt, die komt op OE-nummer met een economy line en een premium line. Prijsverschil minimaal, de premium line is dus onderweg. (Mahle heeft Behr Hella overgenomen in 2020, is voor veel automerken originele montage).

Wat ik kan vinden, klopt het niet helemaal wat Hella Behr betreft. Hella ging een samenwerking met Behr aan in 2005 (of nam het over, dat is mij niet helemaal duidelijk), maar in 2020 is die samenwerking weer ontbonden en is Behr overgenomen door Mahle.

Maar goed, Behr (of het nou Hella Behr of Mahle Behr is), is eigenlijk altijd wel een betrouwbare leverancier voor koelsysteem- en AC-onderdelen.

@deepbass909 Had helaas geen live data lopen op dat moment. Vorig jaar heb ik het meerdere keren gehad op LPG, dan hielp overschakelen op benzine of het vervangen van de bougies (dan werd het beter, maar probleem was niet helemaal weg). Er zitten nu Iridium bougies in die amper 20K gezeten hebben, kan me niet voorstellen dat die al weg zijn (de FR8SC koper/nikkel bougies leefden nog geen 15.000km).
Volgens de gasboer waren die bobines van de TU5JP matig en moest ik die vervangen. Vorig jaar besteld en kapot geleverd gekregen, daarna werd het kouder en reed de auto prima, dus retour gestuurd en niks meer mee gedaan.

Ik ben gisterochtend om 4:50 vertrokken zonder haperen, om 23:00 weer terug naar huis, ook zonder haperen. Vanmorgen met 25 graden ook nog niet haperen, maar auto stond nog in de schaduw. Zal vanmiddag de logging aanzetten, ding staat helaas in de zon geparkeerd en moet om 13:30 weg.
TU5JP heeft overigens geen nokkenassensor maar gebruikt een feedback-signaal van de bobine. Dat wil bij goedkope bobines nog wel eens brak geïmplementeerd zijn.

Heeft je auto nog een verdamper? Als het zo sterk temperatuur gerelateerd is, lijkt het haast op een vapourlock in je systeem.

[_JGC_]

@deepbass909 Behr Hella was een samenwerking van Behr en Hella. Later heeft Mahle dat gewoon 1-op-1 overgenomen incl het hele assortiment.

Wat betreft de verdachte bobine: ik heb in het verleden penbobines gehad die doorsloegen op LPG maar werkten op benzine. Het probleem met gare ontsteking vindt zich nu plaats bij zowel LPG als benzine, waarbij het vorig jaar alleen nog op LPG gebeurde.

Betreft idd een verdampersysteem. Doel je op vaporlock in de verdamper zelf, of in het benzinesysteem?

[deepbass909]

_JGC_ schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 12:32:
@deepbass909 Behr Hella was een samenwerking van Behr en Hella. Later heeft Mahle dat gewoon 1-op-1 overgenomen incl het hele assortiment.

Wat betreft de verdachte bobine: ik heb in het verleden penbobines gehad die doorsloegen op LPG maar werkten op benzine. Het probleem met gare ontsteking vindt zich nu plaats bij zowel LPG als benzine, waarbij het vorig jaar alleen nog op LPG gebeurde.

Betreft idd een verdampersysteem. Doel je op vaporlock in de verdamper zelf, of in het benzinesysteem?

Meestal zit dat in het LPG-systeem, in/rond de verdamper. Bij benzine-systemen komt het eigenlijk niet meer voor sinds injectie de norm is geworden. Alleen hele oude (volledig mechanische) injectiesystemen konden er nog wel last van hebben, maar dat zal niet meer op jouw peugeot zitten.

Maar goed, dat rijmt weer niet met dat dat de auto ook brak loopt op benzine.

[Malfoi]

Hoi Tweakers, misschien is hier iemand die me met het volgende kan helpen.

Heb een issue met onze Golf 6 uit 2009:

Het piepende geluid van slijpend (?) metaal, rechtsachter. Niet doorgaand, maar zeg maar snelheidsafhankelijk, dus als ik sneller rijdt piept het sneller.

Ik vermoed dat het met de schijfrem te maken heeft (twee jaar geleden schijven + klauwen rondom vervangen, sindsdien 30k gereden)

• Blokken en schijven nog in orde
• Piepen treedt op als de remmen warm worden, bijv. als ik van de snelweg afrijd en rem bij de afslag en stop voor het stoplicht. Daarna bij het wegrijden een luid en duidelijk piepen.
• Piepen stopt na een tijdje zonder gerem of na hogere snelheid (door koeling?)
• Piepen stopt als ik de rem ieeeetjes indruk
• Heb een paar weken terug het wiel eraf gehaald, niets specifieks gevonden maar het boeltje (niet de blokken/schijf) ingesprayd met WD40. Piepen was daarna verdwenen maar is nu weer terug.

Dit klinkt voor mij alsof er iets door hitte uitzet en dan ergens tegenaan slijpt. Maar ik heb werkelijk geen idee wat. Omdat het piepen verdwijnt als ik de rem ietsjes indruk, snap ik het nog minder.

Iemand die een suggestie heeft?

[SpongeRob]

Malfoi schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 10:01:
Hoi Tweakers, misschien is hier iemand die me met het volgende kan helpen.

Heb een issue met onze Golf 6 uit 2009:

Het piepende geluid van slijpend (?) metaal, rechtsachter. Niet doorgaand, maar zeg maar snelheidsafhankelijk, dus als ik sneller rijdt piept het sneller.

Ik vermoed dat het met de schijfrem te maken heeft (twee jaar geleden schijven + klauwen rondom vervangen, sindsdien 30k gereden)

• Blokken en schijven nog in orde
• Piepen treedt op als de remmen warm worden, bijv. als ik van de snelweg afrijd en rem bij de afslag en stop voor het stoplicht. Daarna bij het wegrijden een luid en duidelijk piepen.
• Piepen stopt na een tijdje zonder gerem of na hogere snelheid (door koeling?)
• Piepen stopt als ik de rem ieeeetjes indruk
• Heb een paar weken terug het wiel eraf gehaald, niets specifieks gevonden maar het boeltje (niet de blokken/schijf) ingesprayd met WD40. Piepen was daarna verdwenen maar is nu weer terug.

Dit klinkt voor mij alsof er iets door hitte uitzet en dan ergens tegenaan slijpt. Maar ik heb werkelijk geen idee wat. Omdat het piepen verdwijnt als ik de rem ietsjes indruk, snap ik het nog minder.

Iemand die een suggestie heeft?

Heb je al eens een keer aan de achterwielen gevoeld na een lange rit of een van de wielen warmer was dan de ander?
Dat zou dan kunnen duiden op een aanlopende rem, doorgaans door een remzuiger die vastgerot zit of iets dergelijks.

[_JGC_]

@Malfoi Ik vermoed je achterremmen die iets aanlopen. Remblokken eruit, rotzooi weghalen met remmenreiniger en staalborstel, kijken of de geleidepinnen nog mooi glijden en de rubbers van de remklauw zuigers nog goed zitten. Kijk of je remblokjes nog recht zijn, schuin afgesleten is verkeerd. En als alles goed en schoon is monteer je ze terug met wat remmenvet op de punten waar het remblok in de houder zit.

@deepbass909 Zal je zien, nieuwe bobine onderweg, wordt het weer mooi weer... niet meer inhouden natuurlijk. Maar die bobine gaat er gewoon op.

Zal deze week de sludge van de LPG verdamper nog even aftappen. Is sowieso binnenkort weer tijd voor een LPG servicebeurt. Kan die hem mooi afstellen met nieuwe bobine, kan daarna de nieuwe katalysator er ook op (en dan hopen dat 'ie het langer dan 30.000km uithoudt).

[tobe1966]

@Malfoi geleide pennen schoonmaken en opnieuw smeren en eventueel zuiger maar dat is na twee jaar waarschijnlijk niet het geval of het moet zijn dat je veel km gereden hebt.

[Malfoi]

SpongeRob schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 10:21:
[...]


Heb je al eens een keer aan de achterwielen gevoeld na een lange rit of een van de wielen warmer was dan de ander?
Dat zou dan kunnen duiden op een aanlopende rem, doorgaans door een remzuiger die vastgerot zit of iets dergelijks.

Hm, kan ik eens doen. Maar heb niet het idee dat de rem constant aanloopt, enkel nadat ik meer of langer hebt geremd.

[Malfoi]

_JGC_ schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 10:28:
@Malfoi Ik vermoed je achterremmen die iets aanlopen. Remblokken eruit, rotzooi weghalen met remmenreiniger en staalborstel, kijken of de geleidepinnen nog mooi glijden en de rubbers van de remklauw zuigers nog goed zitten. Kijk of je remblokjes nog recht zijn, schuin afgesleten is verkeerd. En als alles goed en schoon is monteer je ze terug met wat remmenvet op de punten waar het remblok in de houder zit.

Dat ligt buiten mijn "can do" bereik dus dan zou ik langs de garage moeten. Geen probleem natuurlijk, maar had gehoopt dat het misschien iets zou zijn wat ik zelf kan doen.

Dank voor je tip! Ik vraag me alleen af waarom in dit scenario het piepen verdwijnt als ik de rem ietsjes indruk (misschien een halve cm op het pedaal).

[_JGC_]

@deepbass909 Net pakket binnen van motointegrator met onder andere de bobine van Hella. Stevige kartonnen doos met uitsparingen, rubbers voorgemonteerd op het bobineblok en voorzien van stekkervet.
Dat is heel wat anders dan dat slappe doosje van Bosch waarbij 1 tik tegen de zijkant de stekker van het bobineblok afbreekt, met een los zakje met manchetten erin zonder stekkervet. Geen Bosch meer voor mij, ik bestel voortaan Hella.

Oude bobine die eraf kwam was ook een Hella, 38/2019 stond erop, de nieuwe is precies 6 jaar later uit de fabriek gerold. Ik moet de NAP standen nakijken, maar gok op ongeveer 120K levensduur. Dat lijkt kort, maar toen ik deze auto kocht stond ie met de sokken in de motorolie omdat de bougieschachten halfvol olie stonden. Bij het demonteren zojuist kwam er nog steeds motorolie tussen het metaal en kunststof vandaan. Daar kunnen bobines niet tegen.

Edit: NAP bekeken, 90-100K max heeft deze geleefd. Denk idd dat de opgezogen olie fataal is geworden. Gelukkig is dat olielek destijds goed opgelost.

Edit2: Het was idd de bobine. Motor loopt zoveel lekkerder, ook nu het wat kouder is. Kan nu ook gewoon met stationair toerental achter een fietser aanrollen in zowel de 1 als de 2, dat kon voorheen alleen met koppeling in omdat de motor anders ging halen.
Vermoed dat het ding olie heeft opgezogen wat dan ergens naartoe loopt als de bobine warm wordt en afhankelijk van waar het naartoe loopt dan wel of niet problemen gaat geven.

[ Voor 24% gewijzigd door _JGC_ op 29-05-2026 09:50 ]

[Teijgetje]

_JGC_ schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 22:15:


Edit2: Het was idd de bobine. Motor loopt zoveel lekkerder, ook nu het wat kouder is.

???
Nog net geen hittegolf......

[_JGC_]

Teijgetje schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 12:49:
[...]

???
Nog net geen hittegolf......

Toen ik vanmorgen vertrok was het bewolkt, frisse wind en 18 graden

[Teijgetje]

_JGC_ schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 12:51:
[...]

Toen ik vanmorgen vertrok was het bewolkt, frisse wind en 18 graden

Ah, 18 graden `s nachts.......en bewolkt met wind.
Dat is inderdaad koud vergeleken bij overdag.

Hittealarm in Europa: historische records verbroken

[Linux gebruiker]

Bamboozled schreef op zondag 10 mei 2026 @ 16:05:
Bosch ik was er al bang voor. Volgens mij is er inderdaad een beweging naar de kelder gaande en zoeken sommige "merken" de goedkoopste leverancier om hun merkje op te plakken. Bosch remblokken voor een waren VW 10 jaar terug nog made in Belgie Spanje later Polen, nu made in China. Op deze Opel zaten nieuwe Bosch achterremblokken zo strak, nieuwe Delphi erop, zitten wel in 1x goed.

Belangrijk is dat de remblokken het ECE R90 keurmerk hebben, hier meer over dit keurmerk; https://kavoparts.com/nl/ece-r90-certificering-wat-is-het-en-waarom-is-het-belangrijk/

[Linux gebruiker]

_JGC_ schreef op maandag 11 mei 2026 @ 12:16:
TRW is ook heel erg afhankelijk van de productgroep. De winkel waar ik vroeger werkte (25 jaar geleden) monteerde standaard Brembo schijven met TRW blokken. De monteur die mijn auto onderhield had liever Jurid of Ferodo overigens, die gingen langer mee.

Vroeger had je MOOG voor ophangingsdelen die beter waren dan standaard, maar laatste MOOG product wat ik besteld heb waren stabilisatorstokjes, die had een draadeind en moer 1 maat kleiner dan wat erop zat... ik heb de keer erna gewoon maar TRW besteld en op zolder heb ik nog Febi liggen voor mijn huidige auto (geklapper kwam achteraf van binnenste stuurkogels, die zal ik moeten vervangen want merk het in het rijden nu ook). Ziet er wel mooi uit zo'n verchroomd MOOG stangetje tov een TRW stangetje met roest, maar het zijn niet de stangetjes die het werk doen, dat zijn toch echt de kogeltjes.

TRW zelfstellende remklauwen (handrem) die zo vast gaan zitten dat je ze vervangen moet omdat de blokken tijdens het rijden "aan" lopen, eerste maal de eerste montage remklauw (TRW) die tijdens remblok wissel achter zo vast zaten dat vervangen noodzakelijk was, deze vervangen door nieuwe TRW remklauwen die ook weer vast gingen zitten. Vraag mij nog steeds af hoe dit kan.

[_JGC_]

@Linux gebruiker Voor remklauwen ga ik dan toch voor Bosch. Een van de productgroepen waar Bosch gewoon een prima keuze is.

In de basis zijn het allemaal TRW remklauwen voor mijn auto, dat zit er nml origineel op en het zijn vrijwel allemaal revisieklauwen in de vervangingsmarkt.

[Andrehj]

@_JGC_ en @Linux gebruiker
Qua remklauwen heb ik precies andere ervaringen.
Ik had origineel TRW. Die werden bij een APK afgekeurd omdat een rem (ietsje) bleef aanlopen. Nu zit er Bosch op, maar de handremhendel zit nu een stuk hoger, terwijl de afstelling (van de kabel) precies klopt. Achteraf had ik dus liever weer TRW gehad.

[_JGC_]

Andrehj schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 17:21:
@_JGC_ en @Linux gebruiker
Qua remklauwen heb ik precies andere ervaringen.
Ik had origineel TRW. Die werden bij een APK afgekeurd omdat een rem (ietsje) bleef aanlopen. Nu zit er Bosch op, maar de handremhendel zit nu een stuk hoger, terwijl de afstelling (van de kabel) precies klopt. Achteraf had ik dus liever weer TRW gehad.

Dat verklaart waarom ik de handrem bij de 207SW nooit weer recht afgesteld gekregen heb.... bij de 307 zijn ze beide van Bosch.

[Humma Kavula]

Ik heb Led koplampen waarvan het plastic begint te vervellen/vergelen.

Ik heb ze al laten polijsten maar helaas niet afdoende na een paar maanden.

Nu heb ik 3 opties, in principe..

Nieuwe lampen, zelf kopen ongeveer €1200,- maar dan moeten ze er nog in.
Zelf schuren en spuiten met 2K lak, lak heb ik nieuw in huis maar nog nooit gedaan en met deze dure ledlampen...
Schade herstelbedrijf wil ze spuiten voor €350,- all in met in en uitbouwen ( ik werk ernaast, vriendenprijs? )

No brainer om het te laten doen bij het herstelbedrijf of zitten er nog nadelen aan het professioneel te laten spuiten? Ik wil het wel netjes en dat zie ik niet gebeuren als ik dat zelf doe....

[ Voor 5% gewijzigd door Humma Kavula op 30-05-2026 23:07 ]

[plaspvd]

@Humma Kavula wat ik laatst heb gedaan bij mijn led lampen. Imitatie glas gekocht, koplamp in de oven en glas over zetten. Was met een paar tientjes en een dag werk klaar. Mocht je het glas niet los kunnen aanschaffen, de goedkoopste halogeen nemen. Hier het glas van over zetten.

Over welke auto hebben we het eigenlijk?

Toevoeging: polijsten en spuiten maakten ze optisch oke, echter was het glas als de lampen aan stonden helemaal krakelee. Zat dus in het plastic en niet aan het oppervlak.

[ Voor 21% gewijzigd door plaspvd op 30-05-2026 23:24 ]

[_JGC_]

@Humma Kavula Als de lenzen nog goed zijn zou ik ze gewoon laten polijsten en coaten. Buurman heeft het zelf gedaan bij zijn Getz en Scenic, is als nieuw.

Ik had bij de 307 een setje van Turtle gebruikt, dat bleef tegenvallen, de lens in de lamp was dof geworden. Ik heb er nieuwe lampen van TYC ingezet van 100 euro per kant (wel halogeen)

[Humma Kavula]

@plaspvd Ik weet dat dit DIY topic is maar ook het bakken van koplampen zie ik niet zo zitten. Ik wil het echt netjes en goed, ik voorzie al na zo'n oven escapade 2 lekke koplampen en doorgebrande ledlampen.
En dan kan ik alsnog nieuwe kopen a €1200,- ex inbouw.

Betreft een Clio '18 trouwens, dus daar zijn vast wel losse lenzen voor te vinden want welke oude clio heeft geen vergeelde koplampen

Vraag is meer of spuiten beter, gelijk aan of minder is dan nieuwe koplampen.

@_JGC_ Ja dat polijsten was gedaan, ik denk al meermaals door de vorige eigenaar dus er zit echt afgebladderd plastic op wat je ziet.
Ik ben een zeikerd daarin, koplampen maken de auto, ondanks dat er al de nodige kleine deukjes, krasjes etc. op zitten, hij glimt nog goed en daar horen mooie heldere lenzen bij.

Dus, is die €350 weg gegooid geld want beter nieuwe?

[_JGC_]

@Humma Kavula Heeft die schadehersteller de lampen gezien, of alleen telefonisch contact gehad? Ik zou de schadehersteller een inschatting laten maken.
Nieuw zijn die lampen overigens van Magneti Marelli te krijgen voor 780 (autodoc). Rechts is blijkbaar duurder dan links.

[plaspvd]

@Humma Kavula verf föhn gaat ook prima. En je kan oefenen op een halogeenlamp waar je het glas vanaf haalt. Met nieuwe juiste kneedkit op rol krijg je het goed waterdicht. Mocht het niet zo zijn, kan je het nog een keer herhalen.

[Humma Kavula]

@_JGC_ Ja zie mijn eerdere bericht, is de buurman op werk en hij heeft ze ook al gepolijst.

Die lampen had ik ook gevonden, ik dacht €1200 totaal ex inbouw maar dat klopt niet idd, slechts €800 a €900, afhankelijk van ex inbouw.
Ik dacht al dat de man van schade herstel riep dat het €650,- was voor nieuw all in.

@plaspvd Ik denk dat je mijn skills overschat, ja ik kan de olie verversen en wat standaard dingen maar voor eventueel €350 ga ik het niet gokken om het te verknallen om meer dan €650? kwijt te zijn.

Vraag blijft, hoe goed is 2k profi lak t.o.v. nieuwe lenzen.

[Andrehj]

@Humma Kavula Koplampen inbouwen is over het algemeen niet bepaald rocket science. Soms kan het zo, maar vaak moet alleen even de voorbumper eraf.
Van te voren even de afstelling checken (op de garagedeur waar je voor staat, of een stuk karton), en dan achteraf de afstelling weer gelijk maken als voorheen. Hoef je niet eens langs de garage.
Dat een garage een hogere prijs rekent voor nieuwe lampen als webwinkels is trouwens gebruikelijk. Hij zal een marge moeten hebben om garantie, kleinmateriaal etc te dekken.

[ Voor 20% gewijzigd door Andrehj op 31-05-2026 09:49 ]

[Damian]

Vriendinnetje belde gisteren dat ze een rood acculampje krijgt te zien op haar dashboard. Citroen C3 1.2 PureTech (). Las ergens al dat als hij knippert hij niet lekker laad, en als hij brand hij helemaal niet meer laad. Gezien ze op de snelweg reed haar maar aangeraden de auto ergens neer te zetten en de trein te pakken naar huis.

Nu mag ik dus vanavond naar die auto toe om te kijken of ik hem naar huis krijg (via b-weggetjes). Wat zijn dingen waar ik daar op locatie nog snel naar kan kijken? Ik heb al bedacht dat ik uiteraard ff kan meten op de accu hoeveel hij laad, dit zou denk ik tussen de 13.5 en 14.5 moeten zijn of iets dergelijks?

Verder Tips?

[(RSH)]

Damian schreef op maandag 1 juni 2026 @ 11:41:
Vriendinnetje belde gisteren dat ze een rood acculampje krijgt te zien op haar dashboard. Citroen C3 1.2 PureTech (). Las ergens al dat als hij knippert hij niet lekker laad, en als hij brand hij helemaal niet meer laad. Gezien ze op de snelweg reed haar maar aangeraden de auto ergens neer te zetten en de trein te pakken naar huis.

Nu mag ik dus vanavond naar die auto toe om te kijken of ik hem naar huis krijg (via b-weggetjes). Wat zijn dingen waar ik daar op locatie nog snel naar kan kijken? Ik heb al bedacht dat ik uiteraard ff kan meten op de accu hoeveel hij laad, dit zou denk ik tussen de 13.5 en 14.5 moeten zijn of iets dergelijks?

Verder Tips?

Ook op de dynamo even meten, als daar wel tussen de 13 en 15 volt uitkomt dan is waarschijnlijk de dynamo zelf wel in orde, dan is het de accu. als op de dynamo ook alleen maar accu spanning op staat (terwijl de motor draait) dan is mogelijk (ook) de dynamo stuk (oftewel de spanningsregelaar)

[Damian]

(RSH) schreef op maandag 1 juni 2026 @ 11:44:
[...]

Ook op de dynamo even meten, als daar wel tussen de 13 en 15 volt uitkomt dan is waarschijnlijk de dynamo zelf wel in orde, dan is het de accu. als op de dynamo ook alleen maar accu spanning op staat (terwijl de motor draait) dan is mogelijk (ook) de dynamo stuk (oftewel de spanningsregelaar)

Thanks, en had net bedacht een stapeltje zekeringen mee te nemen, kan het ook zijn begrijp ik.

[_JGC_]

@Damian Houd er rekening mee dat het een benzine auto is, als dat lampje nu brandt heb je kans dat je binnen 15 minuten stil staat zonder ontsteking.

* _JGC_ is ervaringsdeskundige rijden zonder dynamo, 3 auto's tot nu toe, waarvan 2 diesels die gewoon dom doorrijden. Benzine slaat gewoon af als de accu bijna leeg is.

[Damian]

_JGC_ schreef op maandag 1 juni 2026 @ 12:36:
@Damian Houd er rekening mee dat het een benzine auto is, als dat lampje nu brandt heb je kans dat je binnen 15 minuten stil staat zonder ontsteking.

* _JGC_ is ervaringsdeskundige rijden zonder dynamo, 3 auto's tot nu toe, waarvan 2 diesels die gewoon dom doorrijden. Benzine slaat gewoon af als de accu bijna leeg is.

Yep I know. We gaan gewoon rijden tot ie uitvalt en slepen hem daarna verder. T'is wel een eind helaas (+/-80km)

Gaat leuke avond worden

[_JGC_]

@Damian Volle accu meenemen en ter plekke swappen wil ook nog wel eens helpen.

Ik had bij mijn vorige auto 2 accu's. Had de accu vervangen omdat die dood leek, bleek de dynamo op sterven na dood te zijn. Tot je dan een nieuwe dynamo in huis hebt en tijd om te vervangen steeds maar gewoon accu swappen en de ander aan de oplader.

[Damian]

_JGC_ schreef op maandag 1 juni 2026 @ 12:40:
@Damian Volle accu meenemen en ter plekke swappen wil ook nog wel eens helpen.

Ik had bij mijn vorige auto 2 accu's. Had de accu vervangen omdat die dood leek, bleek de dynamo op sterven na dood te zijn. Tot je dan een nieuwe dynamo in huis hebt en tijd om te vervangen steeds maar gewoon accu swappen en de ander aan de oplader.

Ja heb al ff rondgevraagd maar kan er nie zo 1 2 3 een regelen. Dan maar slepen.

Vond ook nog een wazig filmpje over het resetten van de dynamo. Beetje vreemd verhaal maar kan het altijd proberen.

[DaWaN]

Humma Kavula schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 23:38:
Dus, is die €350 weg gegooid geld want beter nieuwe?

Ik vind 350 euro wel veel geld voor zo'n klusje.
Effectief kost het je zelf hooguit 50 euro aan materiaal, dus het is 300 euro voor het werk.
Als je zelf handig bent en de tijd hebt zou ik zelf proberen, kun je altijd nog voor nieuwe lampen gaan als het eindresultaat tegenvalt.
Als je wilt weten of die lampen nog te redden zijn, zou je ze ook kunnen opschuren met korrel 2000 schuurpapier en dan met goedkoop spul van de Action oppoetsen. Als dat er goed uitziet weet je dat de lampen nog goed zijn. Het nadeel van dat goedkope spul is dat het meestal maar ~2-3 maanden netjes blijft, maar als je ze dan laat spuiten blijven ze weer jaren netjes.

Damian schreef op maandag 1 juni 2026 @ 11:41:
Nu mag ik dus vanavond naar die auto toe om te kijken of ik hem naar huis krijg (via b-weggetjes). Wat zijn dingen waar ik daar op locatie nog snel naar kan kijken? Ik heb al bedacht dat ik uiteraard ff kan meten op de accu hoeveel hij laad, dit zou denk ik tussen de 13.5 en 14.5 moeten zijn of iets dergelijks?

Verder Tips?

Zit de multiriem er nog op? Dat zou het eerste zijn wat ik zou controleren

Mijn zwager had iets vergelijkbaars met zijn "Toyota" ProAce, daar had de spanner het van begeven, maar dat was na 15 minuten rijden al klaar. Zonder koplampen kom je waarschijnlijk al een stuk verder, maar 80 kilometer rijden gaat waarschijnlijk niet lukken op één acculading.

[Wild Chocolate]

Damian schreef op maandag 1 juni 2026 @ 12:47:
[...]


Ja heb al ff rondgevraagd maar kan er nie zo 1 2 3 een regelen. Dan maar slepen.

Vond ook nog een wazig filmpje over het resetten van de dynamo. Beetje vreemd verhaal maar kan het altijd proberen.
[YouTube: FIX Peugeot/Citroen 1.2 Battery Light On Dash | Réparer Voyant de batterie allumé 208 2008 308 C3 C4]

Je kan het allicht proberen. Na het checken of de riem er nog opzit.

Wat ook nog weleens (tijdelijk) helpt, is om een klap met een hamer op de draaiende dynamo te geven. Als dat werkt, hoor je op dat moment ook even het toerental van de auto variëren.

[No Hands]

DaWaN schreef op maandag 1 juni 2026 @ 17:22:
[...]


Ik vind 350 euro wel veel geld voor zo'n klusje.
Effectief kost het je zelf hooguit 50 euro aan materiaal, dus het is 300 euro voor het werk.
Als je zelf handig bent en de tijd hebt zou ik zelf proberen, kun je altijd nog voor nieuwe lampen gaan als het eindresultaat tegenvalt.
Als je wilt weten of die lampen nog te redden zijn, zou je ze ook kunnen opschuren met korrel 2000 schuurpapier en dan met goedkoop spul van de Action oppoetsen. Als dat er goed uitziet weet je dat de lampen nog goed zijn. Het nadeel van dat goedkope spul is dat het meestal maar ~2-3 maanden netjes blijft, maar als je ze dan laat spuiten blijven ze weer jaren netjes.


[...]

maar er is al 4 keer aangegeven dat hij zelf niet handig is

[Teijgetje]

Humma Kavula schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 23:38:


Dus, is die €350 weg gegooid geld want beter nieuwe?

Mijn garage rekende 75 euro voor een polijstbeurt.

[Damian]

Iemand ervaring met het zelf vullen van de airco? Zijn van die complete setjes te koop voor 4 tientjes.

https://amzn.eu/d/04GJIA3J bijvoorbeeld.

[deepbass909]

Damian schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 14:34:
Iemand ervaring met het zelf vullen van de airco? Zijn van die complete setjes te koop voor 4 tientjes.

https://amzn.eu/d/04GJIA3J bijvoorbeeld.

Ik verwacht (bijna) niemand, aangezien dit spul niet is toegestaan in Nederland.

[Damian]

deepbass909 schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 14:55:
[...]


Ik verwacht (bijna) niemand, aangezien dit spul niet is toegestaan in Nederland.

Oh? Want?

https://easyklima.nl/ is gewoon te koop in NL.

[treative]

Damian schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 14:34:
Iemand ervaring met het zelf vullen van de airco? Zijn van die complete setjes te koop voor 4 tientjes.

https://amzn.eu/d/04GJIA3J bijvoorbeeld.

Er staan een aantal review bij

[deepbass909]

Damian schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 14:56:
[...]


Oh? Want?

https://easyklima.nl/ is gewoon te koop in NL.

Ik zie nu dat het geen R134a is, maar een vervanger zou zijn (net als dat van Easyklima). Ik ken echte R134a setjes uit Amerika die er exact hetzelfde uitzien en werd daar door getriggerd. Wat er exact in zit? Geen idee, het staat er niet bij (of in ieder geval niet duidelijk). Bij mij komt dat er in ieder geval niet in.

Dat het beter zou presteren dan R134a gaat er bij mij ook niet in. Moderne alternatieven, zoals R1234yf, hebben al moeite om de prestaties te evenaren in geoptimaliseerde systemen.

En dan heb je nog het punt dat je eigenlijk het systeem eerst moet vacumeren en drogen voor je het vult, wat je met dergelijke setjes sowieso al niet kan doen.

[DaWaN]

Damian schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 14:34:
Iemand ervaring met het zelf vullen van de airco? Zijn van die complete setjes te koop voor 4 tientjes.

https://amzn.eu/d/04GJIA3J bijvoorbeeld.

Ik zat er recent ook aan te denken om zo'n setje te proberen, maar uiteindelijk vanaf gezien.

Waarom:

• Er zit geen R134a in, wat dan wel? Geen idee
• Je trekt het systeem niet vacuüm, waardoor er potentieel vocht in het systeem kan blijven zitten
• Zonder vacuümcheck weet je ook niet of je systeem lek is
• Als je componenten vervangen hebt is het ook verstandig wat extra olie toe te voegen
• Als je zelf vult heb je ook minder controle over de hoeveelheid koudemiddel wat je toevoegt

Uiteindelijk toch maar naar de garage gegaan. Nu met dit weer geen spijt van

[ Voor 5% gewijzigd door DaWaN op 23-06-2026 17:28 ]

[_JGC_]

Die flesjes zijn gevuld met een mengsel van propaan en butaan, geen R134a.

Je wisselt dus een niet-brandbaar gas in voor een brandbaar gas. Net zoals je voor R134a een F-gassen certificering nodig hebt moet je voor het vervangend gas een certificaat voor werken met brandbare koudemiddelen hebben.

Zal het aircomachientje van je garage ook blij mee zijn als je dit in je systeem hebt gedaan, je compressor vastloopt en ze die zooi gaan vacumeren voordat ze de compressor vervangen.

[ThinkPad]

DaWaN schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 17:27:
[...]
• Zonder vacuümcheck weet je ook niet of je systeem lek is
[...]

Nou is standtijd van vacuum niet perse de beste (wel snelle) indicatie dat een systeem lekdicht is. Een airco thuis waarmee je ook verwarmt wordt, als het volgens de normen wordt gedaan, met 1,1 keer de werkdruk afgeperst, daar knallen ze dan dik 40 bar stikstof op wat een x tijd op druk moet blijven .

Wat was je kwijt overigens voor airco vullen? R134a is ook wel prijzig geworden geloof ik.

Tot een aantal jaren terug zat er in die 'air duster' spuitbussen die je bij o.a. Action kon kopen ook gewoon R134a overigens. Lekker je PC stofvrij en ondertussen koudemiddel de atmosfeer in blazen True in "Goedkope perslucht om te de-dusten"

[ Voor 25% gewijzigd door ThinkPad op 23-06-2026 19:47 ]

[.Maarten]

Damian schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 14:34:
Iemand ervaring met het zelf vullen van de airco? Zijn van die complete setjes te koop voor 4 tientjes.

https://amzn.eu/d/04GJIA3J bijvoorbeeld.

Compleet vullen niet maar wel meerdere oudere auto’s bijgevuld met setjes van easyklima. Werkt prima. Een compleet leeg systeem zou ik er niet mee doen.

[DaWaN]

ThinkPad schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 19:42:
[...]
Nou is standtijd van vacuum niet perse de beste (wel snelle) indicatie dat een systeem lekdicht is. Een airco thuis waarmee je ook verwarmt wordt, als het volgens de normen wordt gedaan, met 1,1 keer de werkdruk afgeperst, daar knallen ze dan dik 40 bar stikstof op wat een x tijd op druk moet blijven .

Dat is inderdaad ook een betere manier om lekken te vinden.
Bij mijn MR-2 ook een hardnekkig lek gevonden door er 10 bar stikstof op te zetten en met lekspray aan de gang te gaan.

Wat was je kwijt overigens voor airco vullen? R134a is ook wel prijzig geworden geloof ik.

Ja koudemiddel is duur geworden, was in dit geval bij een vriend dus hoefde alleen het koudemiddel te betalen

[deepbass909]

DaWaN schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 23:27:
[...]


Dat is inderdaad ook een betere manier om lekken te vinden.
Bij mijn MR-2 ook een hardnekkig lek gevonden door er 10 bar stikstof op te zetten en met lekspray aan de gang te gaan.


[...]

Ja koudemiddel is duur geworden, was in dit geval bij een vriend dus hoefde alleen het koudemiddel te betalen

6 jaar terug was het al duur. De garage die de airco van mijn cabrio toen leeg heeft getrokken, deed dat kosteloos, de hoeveelheid R134a die ze eruit trokken, compenseerde de kosten ruimschoots.

Ik moet voor mijn cabrio nog even checken of de garage die ik voor ogen heb voor de APK en airco vullen, ook op druk kunnen testen, omdat hele systeem volledig uit elkaar is geweest. Verdamper, condensor en filter/droger zijn nieuw en alle o-ringen zijn vervangen door originele vervangende o-ringen. In principe zou het systeem dus straks gasdicht moeten zijn. Maar ik zou het wel fijn vinden als ze daar ook zekerheid over kunnen geven.
En anders heb ik een adres in Mijdrecht (+/- half uurtje van mijn huis, dus ook prima te doen) waar ze het sowieso al aangeven als standaard werkwijze bij een leeg systeem.

[_JGC_]

Ik heb destijds de compressor vervangen, garage die hem toen moest vullen heeft toen de installatie gevacumeerd en de machine gewoon de hele ochtend aan de auto laten staan. Ding detecteerde geen verlies dus daarna gewoon gevuld.

De betere garage knalt er stikstof in, niet alleen als druktest, maar ook om het systeem te reinigen. Stikstof neemt nml een heleboel vuil mee uit het systeem als je het daarna weer laat leeglopen en gaat vacumeren.

[vso]

van onze citroen c4 (grand picasso) doen de achter ramen het niet.
de zekering was het niet.

hebben jullie tips?
mijn "stappen" die ik denk te gaan doen:
nu wil ik de deur panelen erafhalen (nog nooit gedaan) is is dat schroeven of pinnen die los moeten?
ik hoop los contact is en denk te gaan testen met een 14,4 accu(makita) indien ik er bij kan.
motor vervangen lijkt me niet de meest simple klus (in verband met raam), maar wel te doen met koel weer ? ik zag ze het een keer doen op wheeler dealers (al is dat wellicht meer show ?)

[deepbass909]

_JGC_ schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 09:46:
Ik heb destijds de compressor vervangen, garage die hem toen moest vullen heeft toen de installatie gevacumeerd en de machine gewoon de hele ochtend aan de auto laten staan. Ding detecteerde geen verlies dus daarna gewoon gevuld.

De betere garage knalt er stikstof in, niet alleen als druktest, maar ook om het systeem te reinigen. Stikstof neemt nml een heleboel vuil mee uit het systeem als je het daarna weer laat leeglopen en gaat vacumeren.

Dat is voor mij nog een reden om het eerst met stikstof te laten vullen, de leidingen zijn hergebruikt en hebben dus lange tijd in de garage gelegen.

Maar vacumeren is helaas geen garantie dat het systeem echt lekvrij is om 2 redenen: het haalt maar maximaal 1 bar drukverschil, terwijl een R134a systeem al minimaal 1,5 bar statische druk heeft, op de lagedruk zijde tot 3,5 bar kan staan en de hogedruk zijde tijdens operatie een werkdruk kent van zelfs 10 tot 25 bar . En de richting dat de druk op de afdichtingen wordt uitgeoefend is in tegengestelde richting. Een systeem kan lek lijken bij vacumeren, maar onder druk wel goed afsluiten of visa versa. De kans is klein, maar zeker niet 0. Daarom wil ik het graag onder positieve druk getest hebben.

[deepbass909]

vso schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 10:01:
van onze citroen c4 (grand picasso) doen de achter ramen het niet.
de zekering was het niet.

hebben jullie tips?
mijn "stappen" die ik denk te gaan doen:
nu wil ik de deur panelen erafhalen (nog nooit gedaan) is is dat schroeven of pinnen die los moeten?
ik hoop los contact is en denk te gaan testen met een 14,4 accu(makita) indien ik er bij kan.
motor vervangen lijkt me niet de meest simple klus (in verband met raam), maar wel te doen met koel weer ? ik zag ze het een keer doen op wheeler dealers (al is dat wellicht meer show ?)

Eerste opendeur vraag, staat de blokkering van de achterportieren niet per ongeluk aan? Vooral omdat je het over beide kanten hebt. De kans dat beide ramen tegelijkertijd kapot gaan, is namelijk wel heel klein.

Normaal deel ik het niet snel, maar ik moet in dit geval toegeven dat Google Gemini wel met hele goede oplossingen komt:

Since both rear windows stopped working at the exact same time, the issue is almost certainly a shared electrical failure rather than two individual door motors breaking at once.

1. The Child Safety Switch (Most Common)
The driver's door panel features a child lock button that disables the rear windows and rear door handles.

• The Fault: Even if you haven't pressed it, this switch frequently suffers from internal corrosion or a mechanical failure where it gets stuck in the "active" position.
• The Fix: Press the button firmly several times. If the button feels loose or does not click, the driver's master switch unit likely needs to be replaced.

2. Check the Specific Fuses
Because both windows are dead, a blown fuse is highly probable. The Citroën C4 Grand Picasso protects these circuits individually or via a shared comfort/body control module (BSI).

• Location: The main passenger fuse box is located under the dashboard (on the right side for RHD cars, left side for LHD cars).
• What to look for: Check your owner's manual for the diagram, as layout varies by year. Specifically inspect the F5 fuse (often 30A for rear electric windows) or the fuses related to the BSI (Body Control Module). Look for a broken metal filament inside the plastic casing.

3. Driver's Door Wiring Loom
All signals to the rear windows pass through the driver's door first. The driver's door opens and closes far more than any other door, causing the main wiring bundle to fatigue.

• The Fault: If the thick ground wire or main power feed cracks inside the rubber boot between the driver's door and the car frame, all power to the rear windows is instantly cut.
• The Fix: Open the driver's door, pull back the rubber accordion boot, and check for any severed or frayed wires.

4. BSI Reset (Glitch)
Citroën vehicles rely heavily on the BSI computer network. Sometimes a digital glitch causes it to drop power to secondary functions like the rear windows. A simple, free BSI reset can fix this:

1. Open the driver's window, turn off the ignition, and remove the key.
2. Wait 3 minutes without touching any buttons or opening any doors so the system goes to sleep.
3. Disconnect the car battery's positive terminal and wait 15 seconds.
4. Reconnect the battery, wait 1 minute without touching anything.
5. Turn on the sidelights through the driver's window (do not open the door).
6. Turn the ignition on, start the engine, and check the windows.

[Wok]

@vso Misschien een stupide vraag, maar als beide achterramen het niet doen, is het dan niet zoiets simpels als een geactiveerd kinderslot?




Ook van belang voor het troubleshooten is om te weten of dit probleem zich vooraf al aangekondigd heeft: een raammotor stopt er niet van de een op de andere dag mee - het raam zou dan al langere tijd moeilijker open/dicht hebben moeten gaan. Als dat niet het geval is (geweest), zou ik het probleem eerder in de/een schakelaar zoeken.


@deepbass909 GMTA

[vso]

@deepbass909 & @Wok, 1 van de 2 achter ramen doet het "af en toe" er is geen pijl op te trekken. de ander blijft gewoon dicht, dat kinderslot (thx) had ik al gechecked.
en het 1ne dichte raam werkt niet vanaf bestuurders schakelaar of op de deur zelf.

maar die BSI reset lijkt me zeker een simple actie die ik kan doen vooraf.
en die AI had ik niet aan gedacht ..

Het ging mij eigenlijk meer om de actie(vraag), hoe haal ik de panelen los en waar moet ik op letten bij (de)montage en eventuele motor vervanging.

[deepbass909]

vso schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 10:31:
@deepbass909 & @Wok, 1 van de 2 achter ramen doet het "af en toe" er is geen pijl op te trekken. de ander blijft gewoon dicht, dat kinderslot (thx) had ik al gechecked.
en het 1ne dichte raam werkt niet vanaf bestuurders schakelaar of op de deur zelf.

maar die BSI reset lijkt me zeker een simple actie die ik kan doen vooraf.
en die AI had ik niet aan gedacht ..

Het ging mij eigenlijk meer om de actie(vraag), hoe haal ik de panelen los en waar moet ik op letten bij (de)montage en eventuele motor vervanging.

Voor de deurpanelen moet je even op zoek naar de schroeven (volgens gemini zijn het er 3) die eerst los moeten. Vaste vuistregel, bij de portiergreep en deuropener zit altijd wel een schroef, want daar trek je aan het portier vanaf binnen. En soms zitten er op andere plekken ook nog wel schroeven. Verder zit een deurpaneel rondom met clips vast.
En om eerlijk te zijn, is hiervoor google je vriend.

Raammotor vervangen is doorgaans niet zo moeilijk en wijst zichzelf wel.

[_JGC_]

Controleer ook de kabelboom waar deze de deur in gaat. Grote kans dat één van de draadjes kapot is.

[Lanuel]

*knip* spam

[ Voor 97% gewijzigd door Orion84 op 23-07-2026 15:50 ]

[_JGC_]

@Lanuel Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan.

Met die instelling sleutel ik aan mijn auto. Soms valt het mee, soms valt het tegen. Distributieriem was een eitje, startmotor was een hel.

Verder kosten vs baten. Achterasrevisie kon ik destijds voor 350 incl BTW in een klein uurtje met ruilas laten doen, dan ben je gek als je voor die 5 tientjes montagekosten zelf onder de auto gaat liggen.

Ik heb 13 in een dozijn peugeotje, daarvan is veel documentatie en videomateriaal beschikbaar. Verder is Haynes vaak te optimistisch in hun boeken.

[_JGC_]

Weer een klus op de "ik heb het nog nooit gedaan dus denk dat ik het wel kan": LPG onderhoud.

Ben blijkbaar wat kritischer dan de garage die voorheen het onderhoud deed en ook mbt APK is het nog geen afkeur, maar als je het goed wilt moet je het zelf doen... wat een rommel kom je dan weer tegen. Schuin afgeknipte slangen met een botte tang, droogtescheuren, wormklemmen die de hele slang opvreten... Heb de slang recht afgesneden en weer gemonteerd, volgende keer een nieuwe slang monteren.

Heb het filter nu bij 25.000km gedaan, aan het filterelement zelf zie je helemaal niks, maar er zat dus wel nattigheid aan de uitgang en de druksensor... misschien residu van eerdere uitgestelde beurten (toen ik de auto kocht zat er een filter op dat al 10 jaar niet meer geproduceerd werd), maar ik vervang 'm voortaan maar braaf elke 20.000km, valt nu mooi samen met de oliebeurt.

[ThinkPad]

Airco doet het steeds minder, via OBD kan ik druksensor uitlezen, die kwam met 30°C+ buiten niet boven de 10 bar uit terwijl de (elektrische) compressor op maximaal toerental draaide. Volgens de Toyota servicedocs is dat te laag, zou ongeveer 14 bar moeten zijn. Er zit dus te weinig koudemiddel (R134a) in. Heb hem 2 jaar terug al eens laten vullen.

Wat denken we hier van? Condensor lek? Het gaat mij met name om die vettige (?) plekken, al vind ik het wel typisch dat dat aan beide kanten te zien is. Heb alle leidingen vanaf/naar compressor langsgelopen met UV lampje. Rechtsonder op de condensor lijkt oplichtende kleurstof, maar wit uitgeslagen aluminium (corrosie) licht ook wel wat op.

Zo ziet een nieuwe condensor eruit: https://www.winparts.nl/k...0487-nissens/p642149.html (maar dan 180 graden gedraaid).

Jammer ook dat je er zo slecht bij kan, want de boel tegen de luchtstroom in doorspoelen met tuinslang om die vliegenlijkjes etc eruit te krijgen kan geen kwaad voor de koelprestaties.

[ Voor 10% gewijzigd door ThinkPad op 03-09-2026 22:06 ]

[DaWaN]

ThinkPad schreef op donderdag 3 september 2026 @ 21:05:
Airco doet het steeds minder, via OBD kan ik druksensor uitlezen, die kwam met 30°C+ buiten niet boven de 10 bar uit terwijl de (elektrische) compressor op maximaal toerental draaide. Volgens de Toyota servicedocs is dat te laag, zou ongeveer 14 bar moeten zijn. Er zit dus te weinig koudemiddel (R134a) in. Heb hem 2 jaar terug al eens laten vullen.

Wat denken we hier van? Condensor lek? Het gaat mij met name om die vettige (?) plekken, al vind ik het wel typisch dat dat aan beide kanten te zien is. Heb alle leidingen vanaf/naar compressor langsgelopen met UV lampje. Rechtsonder op de condensor lijkt oplichtende kleurstof, maar wit uitgeslagen aluminium (corrosie) licht ook wel wat op.

Hij is niet overduidelijk lek, maar als het ook 2 jaar duurt om koudemiddel te verliezen ga je waarschijnlijk ook geen overduidelijk lek vinden.
Kan ook net zo goed een leiding zijn of een afdichting ergens anders.

Als je zelf handig bent en de garage vind het niet erg om het systeem voor je leeg te halen, dan zou je voor dat je opnieuw gaat vullen er voor +/- 85 euro een condensor van NRF er in kunnen zetten. Deze condensor ziet er niet heel goed uit, maar mogelijk houdt hij het nog wel een paar jaar uit. Ik zou hem dus alleen vervangen als je van plan bent deze auto nog langer dan 2 jaar te rijden.
Anders zou ik hem gewoon weer vullen... Als het lek erger wordt, dan wordt het ook makkelijk om hem te vinden.

[Jeroenzer]

Hoi,

ik heb een vraagje, ik heb een Tesla Model Y 2023 model, weet niet of het uit maakt in dit geval maar ik heb een dingetje met mijn auto wat ik nog niet eerder heb gehad bij mijn andere auto's en ik weet niet zo goed hoe ik dit moet aanpakken en of er uberhaupt iets mee kan worden gedaan.

De deur van de passagierkant heeft een naar mijn idee behoorlijke gleuf als deze dicht is, dit heb ik niet bij de bestuurders kant.

Zie foto's:

Bestuurders kant is netjes aangesloten zie:



Pakken we de passagier kant erbij:



De auto geeft aan dat de deur wel dicht is, dus er gaan geen alarmen af of iets dergelijks, ook bij auto verlaten gaat de auto op slot.

Maarja.... het moet voor mij goed aansluiten zoals het hoort, de auto is niet betrokken bij een ongeval of flinke hobbels gepakt etc, wordt rustig mee gereden.

Iemand tips of moet de deur opnieuw gesteld worden ( is dat uberhaupt een ding? )

[_JGC_]

Heb dit bij een 206 ook eens gehad, daar was het kwestie van de pin waar het slot van de deur in valt losmaken en een klein stukje naar binnen weer vastzetten. 2 torx schroefjes een klein beetje losdraaien, pen verzetten en weer vastdraaien. Paar keer proberen tot je tevreden bent.

[ Voor 8% gewijzigd door _JGC_ op 07-09-2026 13:35 ]

[deepbass909]

Jeroenzer schreef op maandag 7 september 2026 @ 12:51:
Hoi,

ik heb een vraagje, ik heb een Tesla Model Y 2023 model, weet niet of het uit maakt in dit geval maar ik heb een dingetje met mijn auto wat ik nog niet eerder heb gehad bij mijn andere auto's en ik weet niet zo goed hoe ik dit moet aanpakken en of er uberhaupt iets mee kan worden gedaan.

De deur van de passagierkant heeft een naar mijn idee behoorlijke gleuf als deze dicht is, dit heb ik niet bij de bestuurders kant.

Zie foto's:

Bestuurders kant is netjes aangesloten zie:

[Afbeelding]

Pakken we de passagier kant erbij:

[Afbeelding]

De auto geeft aan dat de deur wel dicht is, dus er gaan geen alarmen af of iets dergelijks, ook bij auto verlaten gaat de auto op slot.

Maarja.... het moet voor mij goed aansluiten zoals het hoort, de auto is niet betrokken bij een ongeval of flinke hobbels gepakt etc, wordt rustig mee gereden.

Iemand tips of moet de deur opnieuw gesteld worden ( is dat uberhaupt een ding? )

Vaak is het een kwestie van de slotvanger een stukje verstellen. Ik denk dat die een millimeter of 2 à 3 naar binnen moet.

[Jeroenzer]

thanks voor jullie reactie @_JGC_ en @deepbass909 ik ga hier vandaag even naar kijken.

Gister niet kunnen uitvoeren.
Ik heb niet de juiste Torx maat, het zijn best grote Torx, krijg deze vandaag binnen hopelijk

[ Voor 40% gewijzigd door Jeroenzer op 08-09-2026 09:58 ]

[_JGC_]

Ruim een jaar geleden TYC koplampen in de 307 gezet omdat de oude lampen dof waren en ook de projectielens verweerd was... kijk ik vanmorgen naar de koplampen, bladert de blanke lak eraf...
Kwestie van opnieuw polijsten en opnieuw blanke lak aanbrengen? Zit er eigenlijk niet op te wachten om weer de hele zooi eraf te schroeven. Voordeel is dat ik er nu vroeg bij ben, de lampen zelf zijn nog niet aangetast.

[Andrehj]

_JGC_ schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 11:53:
Ruim een jaar geleden TYC koplampen in de 307 gezet omdat de oude lampen dof waren en ook de projectielens verweerd was... kijk ik vanmorgen naar de koplampen, bladert de blanke lak eraf...
Kwestie van opnieuw polijsten en opnieuw blanke lak aanbrengen? Zit er eigenlijk niet op te wachten om weer de hele zooi eraf te schroeven. Voordeel is dat ik er nu vroeg bij ben, de lampen zelf zijn nog niet aangetast.

Ik ken TYC niet. Is dat een goedkope Chinees? In Franse auto's zit toch af-fabriek vaak Valeo? (En bij Renault vaak Hella).

[_JGC_]

Andrehj schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 17:36:
[...]

Ik ken TYC niet. Is dat een goedkope Chinees? In Franse auto's zit toch af-fabriek vaak Valeo? (En bij Renault vaak Hella).

Taiwanees. Is OEM voor een aantal fabrikanten. TYC zit qua kwaliteit tussen de bekende goedkope Depo/VanWezel zooi en de A merken in. Pasvorm is prima iig, maar dat de blanke lak na een hete zomer zou afbladeren had ik nog niet eerder gezien.

De 307 facelift is maar 2 jaar gevoerd, Valeo zou origineel moeten zijn maar die heeft alleen de pre-facelift lampen in het assortiment. Hella heeft ze wel gehad maar worden niet meer geproduceerd. Next best zou dan Magneti Marelli zijn, maar dat is van oorsprong ook geen OEM voor Peugeot.

[Pyramiden]

Ongeveer een jaar geleden/25k kilometer terug heb ik rondom de schrijven en blokken van mijn Subaru Levorg vervangen. Recent is de auto begonnen met lichtjes trillen in het stuur bij het remmen. Hij doet dit vooral bij zacht remmen via de adaptive cruise tussen 100 en 70. Onder de 70 komt het nooit voor, en als je stevig door remt voel je het ook niet.

Iemand een tip waar te zoeken? Ik doe het liever in 1x goed in plaats van meerdere pogingen. Is opnieuw invetten van de contactpunten en glijpennen en schoonborstelen van de naaf waarschijnlijk om dit op te lossen? Of moet ik toch naar nieuwe schijven of blokken gaan kijken?

[Teijgetje]

Pyramiden schreef op maandag 14 september 2026 @ 17:44:
Of moet ik toch naar nieuwe schijven of blokken gaan kijken?

De vóór- schijven is de meest waarschijnlijke oorzaak. Staat los van de conditie van je blokjes.
Ik had bij 60k nieuwe remblokjes geplaatst vóór (was bijna nodig), lichte trillen bleef, schijven waren nog lang niet versleten. Nieuwe schijven vóór was de oplossing.
Door rijstijl kunnen schijven eerder aan vervanging toe zijn, bv sportief rijden, rem vasthouden bij stilstand, regelmatig (te) hard remmen, veel filerijden, en zo zijn er meer redenen waardoor schijven "krom" kunnen worden.
Geventileerde schijven voeren hitte beter af, misschien een optie als er regelmatig veel van gevraagd wordt.

Als je schijven vervangt, vervang je ook de blokken.

[ Voor 5% gewijzigd door Teijgetje op 15-09-2026 00:24 ]

[deepbass909]

Pyramiden schreef op maandag 14 september 2026 @ 17:44:
Ongeveer een jaar geleden/25k kilometer terug heb ik rondom de schrijven en blokken van mijn Subaru Levorg vervangen. Recent is de auto begonnen met lichtjes trillen in het stuur bij het remmen. Hij doet dit vooral bij zacht remmen via de adaptive cruise tussen 100 en 70. Onder de 70 komt het nooit voor, en als je stevig door remt voel je het ook niet.

Iemand een tip waar te zoeken? Ik doe het liever in 1x goed in plaats van meerdere pogingen. Is opnieuw invetten van de contactpunten en glijpennen en schoonborstelen van de naaf waarschijnlijk om dit op te lossen? Of moet ik toch naar nieuwe schijven of blokken gaan kijken?

Controleer ook de binnenzijde van de remschijven. Als ze beginnen te roesten, is het altijd aan die kant. Vaak is dat pas echt goed te zien als je de remklauw eraf haalt.

Verder vermoed ik een remschijf die heel iets krom getrokken is.

[DaWaN]

Pyramiden schreef op maandag 14 september 2026 @ 17:44:
Iemand een tip waar te zoeken? Ik doe het liever in 1x goed in plaats van meerdere pogingen. Is opnieuw invetten van de contactpunten en glijpennen en schoonborstelen van de naaf waarschijnlijk om dit op te lossen? Of moet ik toch naar nieuwe schijven of blokken gaan kijken?

Ik zou inderdaad beginnen met het inspecteren van de remmen, maar kijk ook zeker even verder naar de rest van de ophanging en banden.
Speling aan de ophanging en/of vreemd afgesleten banden kunnen ook zeker tot trillingen leiden.

[Pyramiden]

Dank allen voor de reacties!
Ik denk dat ik maar wat minder lui moet doen en eerst maar eens moet gaan kijken en ze opnieuw in het vet zetten. Mocht er niks aan te zien zijn en het invetten niet helpen dan zit er helaas niks anders op dan na een jaartje de schijven te vervangen...

Teijgetje schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 00:15:
[...]

Door rijstijl kunnen schijven eerder aan vervanging toe zijn, bv sportief rijden, rem vasthouden bij stilstand, regelmatig (te) hard remmen, veel filerijden, en zo zijn er meer redenen waardoor schijven "krom" kunnen worden.
Geventileerde schijven voeren hitte beter af, misschien een optie als er regelmatig veel van gevraagd wordt.

Bedoel je specifiek geboorde of gegroefde schijven? Zo ver ik weet zijn de meeste voor remmen tegenwoordig geventileerd?

DaWaN schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 10:01:
[...]

Ik zou inderdaad beginnen met het inspecteren van de remmen, maar kijk ook zeker even verder naar de rest van de ophanging en banden.
Speling aan de ophanging en/of vreemd afgesleten banden kunnen ook zeker tot trillingen leiden.

Slijtage van de banden is prima. Ze zijn recent ook van achter naar voren geplaatst, waarbij ze voor opnieuw gebalanceerd zijn. Dat had echter geen invloed. Maar zal inderdaad ook even de ophanging checken.

[Jeroenzer]

Jeroenzer schreef op maandag 7 september 2026 @ 12:51:
Hoi,

ik heb een vraagje, ik heb een Tesla Model Y 2023 model, weet niet of het uit maakt in dit geval maar ik heb een dingetje met mijn auto wat ik nog niet eerder heb gehad bij mijn andere auto's en ik weet niet zo goed hoe ik dit moet aanpakken en of er uberhaupt iets mee kan worden gedaan.

De deur van de passagierkant heeft een naar mijn idee behoorlijke gleuf als deze dicht is, dit heb ik niet bij de bestuurders kant.

Zie foto's:

Bestuurders kant is netjes aangesloten zie:

[Afbeelding]

Pakken we de passagier kant erbij:

[Afbeelding]

De auto geeft aan dat de deur wel dicht is, dus er gaan geen alarmen af of iets dergelijks, ook bij auto verlaten gaat de auto op slot.

Maarja.... het moet voor mij goed aansluiten zoals het hoort, de auto is niet betrokken bij een ongeval of flinke hobbels gepakt etc, wordt rustig mee gereden.

Iemand tips of moet de deur opnieuw gesteld worden ( is dat uberhaupt een ding? )

Vraagje, ik had inmiddels de juiste torx en het metalen houder waar de deur op vast klikt zat wel los op de body van de auto, deze vast gemaakt en het is wel iets beter maar alsnog een behoorlijke gleuf naar mijn mening.

Wat kan dit nog meer zijn ?

[GWBoes]

Hij zat al los?
Kan je hem niet weer los maken, iets naar binnen drukken en weer vast maken?

[Pyramiden]

@Teijgetje, @DaWaN, @deepbass909, nou het lek is boven. De onderste glijpen van de linker klauw liep niet soepel. Ik had Plastilube op die pennen gebruikt en ik kom er nu achter dat dat het verkeerde vet is. Voor nu is hij weer soepel, maar binnenkort maar eens het vet in de pennen vervangen voor het juiste vet.

[DaWaN]

Pyramiden schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 22:12:
Ik had Plastilube op die pennen gebruikt en ik kom er nu achter dat dat het verkeerde vet is.

ATE Plastilube is inderdaad niet veilig voor rubber.
Ik gebruik zelf al jaren ATE Remcilinder pasta wat wel veilig is voor rubber.
De meeste generieke vetten zijn niet veilig voor rubber, dus vastzittende glijpennen door gebruik van verkeerd vet komt vaak voor

[(RSH)]

DaWaN schreef op maandag 28 september 2026 @ 09:15:
[...]

ATE Plastilube is inderdaad niet veilig voor rubber.
Ik gebruik zelf al jaren ATE Remcilinder pasta wat wel veilig is voor rubber.
De meeste generieke vetten zijn niet veilig voor rubber, dus vastzittende glijpennen door gebruik van verkeerd vet komt vaak voor

Maar dat is bedoeld voor delen die in aanraking kunnen komen met remvloeistof, dus remcilinders bijv. niet bedoeld voor glijpennen volgens mij...

[DaWaN]

(RSH) schreef op maandag 28 september 2026 @ 12:27:
[...]
Maar dat is bedoeld voor delen die in aanraking kunnen komen met remvloeistof, dus remcilinders bijv. niet bedoeld voor glijpennen volgens mij...

Nee klopt, dat is inderdaad de toepassing van die pasta.
Technisch gezien is siliconen vet (met e.v.t. PTFE toevoeging) het best voor glijpennen, maar in de praktijk werkt eigenlijk al het rubbervriendelijk vet prima.
Ik heb nog steeds een tube siliconenvet met PTFE op het verlanglijstje staan. Maar tot die tijd geen problemen met dat specifieke ATE vet, op twee van mijn auto's zit dat vet al 5 jaar op de glijpennen en ze zijn nog steeds prima gangbaar. Ook rubbervet of dielektrisch vet kan prima gebruikt worden.

Overigens is het ook interessant dat bijvoorbeeld sommige klauwen van BMW helemaal geen vet gebruiken. Dan is denk het advies om beter geen vet te gebruiken in plaats van het verkeerde vet

[_JGC_]

Joepie, het is lek.

Auto loopt al zeker 2 jaar beroerd van tijd tot tijd, niet te vinden wat het is en steeds is het probleem als sneeuw voor de zon opgelost. Nou vond ik de gasslang tussen verdamper en injectorrails al niet heel jofel, maar daar zit een ribbelbuis omheen en er komt nu sludge uit die ribbelbuis lopen. In eerste instantie dacht ik aan de verdamper, maar die is dus nog goed.

Ik trek die ribbelbuis iets terug en de boel begint te sissen en te stinken...

Verklaart ook waarom de auto laatste keer zo beroerd liep na het bijvullen van 5W40 terwijl er 5W30 in de motor zit (moest nog 2000km tot de volgende beurt). die ribbelbuis ligt over de oliedop en die moet je aan de kant trekken om olie te vullen.

[Teijgetje]

DaWaN schreef op maandag 28 september 2026 @ 13:49:
[...]

Nee klopt, dat is inderdaad de toepassing van die pasta.
Technisch gezien is siliconen vet (met e.v.t. PTFE toevoeging) het best voor glijpennen, maar in de praktijk werkt eigenlijk al het rubbervriendelijk vet prima.
Ik heb nog steeds een tube siliconenvet met PTFE op het verlanglijstje staan. Maar tot die tijd geen problemen met dat specifieke ATE vet, op twee van mijn auto's zit dat vet al 5 jaar op de glijpennen en ze zijn nog steeds prima gangbaar. Ook rubbervet of dielektrisch vet kan prima gebruikt worden.

Overigens is het ook interessant dat bijvoorbeeld sommige klauwen van BMW helemaal geen vet gebruiken. Dan is denk het advies om beter geen vet te gebruiken in plaats van het verkeerde vet

Keramisch vet?

[-tom-562]

Voor glijpennen gebruik ik ook altijd keramisch vet. ATE vet gebruik je idd voor alles wat in contact komt met remvloeistof, dus bij je remzuiger e.d.

[DaWaN]

Teijgetje schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 07:46:
[...]
Keramisch vet?

Nee dat is dus ongeschikt voor rubber. Helaas is de Kroon website niet erg duidelijk, maar bij bijvoorbeeld Eurol staat er vrij duidelijk dat Kermisch vet gebaseerd is op minerale olie. Minerale olie tast rubber aan.

Eigenlijk kun je als stelregel houden dat elk vet dat niet specifiek rubber vermeldt in de toepassing of niet vermeld wat de basis olie is, ongeschikt is voor gebruik i.c.m. rubber.
Voor rubber is eigenlijk alleen vet gebaseerd op plantaardige olie of siliconenolie geschikt, de meeste vetten zijn gebaseerd op minerale olie.

[_JGC_]

Over rubbertjes en olie gesproken... welk type O-ring zou ik in een LPG verdamper moeten gebruiken voor de sludge aftapplug? Ringetje dat er nu in zit heeft zijn beste tijd gehad. Om nou een complete verdamper revisie set te kopen voor 1 ringetje...

Paar dagen geleden de slang vervangen zoals hierboven staat, de sludge bleek niet primair uit de slang te komen maar van de aftapplug, vervolgens wordt door luchtstromen de sludge onder de verdamper door aan de andere kant omhoog geblazen bij de slang op. Dat in combinatie met een compleet uitgelubberde slang op de verdamper was recept voor alle ellende. Er zaten wel scheuren in de slang, maar is een dubbelwandige slang, de binnenslang was nog prima verder maar je keek zo op het karkas.

[ Voor 10% gewijzigd door _JGC_ op 02-10-2026 09:38 ]

[(RSH)]

Keramisch vet nooit op glijpennen doen, keramisch vet blijft niet soepel, word stug.

[deepbass909]

_JGC_ schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 09:36:
Over rubbertjes en olie gesproken... welk type O-ring zou ik in een LPG verdamper moeten gebruiken voor de sludge aftapplug? Ringetje dat er nu in zit heeft zijn beste tijd gehad. Om nou een complete verdamper revisie set te kopen voor 1 ringetje...

Paar dagen geleden de slang vervangen zoals hierboven staat, de sludge bleek niet primair uit de slang te komen maar van de aftapplug, vervolgens wordt door luchtstromen de sludge onder de verdamper door aan de andere kant omhoog geblazen bij de slang op. Dat in combinatie met een compleet uitgelubberde slang op de verdamper was recept voor alle ellende. Er zaten wel scheuren in de slang, maar is een dubbelwandige slang, de binnenslang was nog prima verder maar je keek zo op het karkas.

Ik was laatst op zoek naar losse o-ringen voor de airco, en kwam op deze groothandel tegen. Zij hebben een uitgebreide toelichting welk materiaal waarvoor geschikt is. Daar staat bij NBR - Nitrilrubber goed geschikt is voor minerale oliën, vetten, brandstoffen en hydraulische vloeistoffen. Ik ga er vanuit dat sludge vooral zwaardere koolwaterstoffen zijn die opgelost waren in het gas, en daar kan NBR tegen. NBR ringen zijn makkelijk verkrijgbaar in assortimentsdozen die vaak maar € 15 ofzo kosten, zoals deze set.
Let er wel op dat de juiste maat ertussen zit. Ik heb zelf helaas vaker misgegrepen dan dat de juiste er wel in zat.

[Teijgetje]

DaWaN schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 08:53:
[...]

Nee dat is dus ongeschikt voor rubber. Helaas is de Kroon website niet erg duidelijk, maar bij bijvoorbeeld Eurol staat er vrij duidelijk dat Kermisch vet gebaseerd is op minerale olie. Minerale olie tast rubber aan.

En Eurol zegt ook heel duidelijk: Keramisch vet is bestand tegen water en tast geen rubber aan.

Soms moet je iets verder lezen denk ik dan.

[Teijgetje]

(RSH) schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 10:46:
Keramisch vet nooit op glijpennen doen, keramisch vet blijft niet soepel, word stug.

Ik weet niet hoe je aan deze wijsheid komt?
Artikel is recent.

---

Ik gebruik altijd keramisch vet voor de blokken, schoenen en pennen.
Watervast, corrosie preventief, verspreid niet zoals bv kopervet, en hittevast, is ook specifiek voor remmen ontwikkeld.

[ Voor 25% gewijzigd door Teijgetje op 04-10-2026 09:39 ]

[DaWaN]

Teijgetje schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 09:26:
En Eurol zegt ook heel duidelijk: Keramisch vet is bestand tegen water en tast geen rubber aan.

Soms moet je iets verder lezen denk ik dan.

Dat is waarschijnlijk een oude omschrijving die op die webshop is blijven staan.
Op de officiële Eurol site staat die omschrijving niet meer.
Maar die omschrijving heb je helemaal niet nodig en dat heeft ook helemaal niets met lezen te maken: minerale olie en SBR rubber gaat gewoon niet samen, dat is algemene chemische kennis.

Teijgetje schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 09:29:
[...]
Ik weet niet hoe je aan deze wijsheid komt?
Artikel is recent.

Ja een recent artikel half geschreven door AI gemaakt door een verkoper is betere data dan algemene chemische kennis?
Ik gebruik zelf ook altijd keramisch vet op de remblokjes en contactpunten en dat prima vet voor die toepassing. Hetzelfde geldt voor ATE Plastilube, dat is ook prima vet voor contactpunten.
Maar als je bijvoorbeeld typische Japanse glijpennen neemt:

Dan zie je dat aan het uiteinde van één van de pennen een rubberen bus zit.
Ik kan je uit ervaring vertellen dat het gebruik van verkeerd vet dat rubber laat uitzetten en dan gaat de pen muurvast zitten. Dan heb je een waterpomptang nodig om die pen eruit te krijgen.
Ik kan ook uit ervaring vertellen dat met goed vet je jaren later ze er zo uitpakt met je vingers.

Ik raak tegenwoordig erg teleurgesteld in het gebruik van AI en LLMs. Er hoeft maar één iemand iets verkeerd te schrijven en de LLM pikt het op als de waarheid. Mogelijk dat de chemische samenstelling ooit veranderd is en ergens een oude omschrijving staat en dan gaat de LLM al de mist in. Ik werk dagelijks met elektrisch en mechanisch ingenieurswerk en het aantal fouten wat ik zie door het gebruik van AI is groot. Een taalmodel is echt totaal ongeschikt voor begrijpen van simpele natuurwetten. Ik blijf het dan uniek vinden hoe mensen de uitkomst van een AI of een willekeurig artikel hoger waarderen dan basale wetenschap. Ik ben blij dat jij niet aan mijn auto werkt.

[deepbass909]

Klopt, (synthetisch)butynrubber (SBR) kan niet tegen (alifatische) koolwaterstoffen en dus niet tegen oliën, brandstoffen, bepaalde oplosmiddelen, etc. Tenminste, die koolwaterstoffen kunnen doordringen in het rubber, waardoor het uitzet en week wordt. Dat is ook de pest met veel softgrip gereedschap, waar het gebruikte rubber ook eigenlijk altijd SBR is.

Daarom zijn applicatie-voorschriften ook altijd belangrijk om te lezen en niet blind iets van de plank te pakken onder het motto "het is vet". Vanwege de restauratie van mijn cabrio staan er nu ook verschillende tubes en potjes vet in de garage, net afhankelijk van het onderdeel dat gesmeerd moet worden.

[(RSH)]

Teijgetje schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 09:29:
[...]

Ik weet niet hoe je aan deze wijsheid komt?
Artikel is recent.

In mijn ervaring droogt keramisch vet langzaam in. Heeft mij een set nieuw remschijven gekost omdat de remklauw niet meer soepel bewoog, en de remschijven schuin afsleten.

Ik gebruik het alleen voor sommige remblokken. voor de glijpennen gebruik ik het rode vet, dat droogt nauwelijks in
[Afbeelding]

[ Voor 6% gewijzigd door (RSH) op 04-10-2026 16:39 ]

[Teijgetje]

DaWaN schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 11:43:
[...]

Dat is waarschijnlijk een oude omschrijving die op die webshop is blijven staan.
Op de officiële Eurol site staat die omschrijving niet meer.
Maar die omschrijving heb je helemaal niet nodig en dat heeft ook helemaal niets met lezen te maken: minerale olie en SBR rubber gaat gewoon niet samen, dat is algemene chemische kennis.


[...]

Ja een recent artikel half geschreven door AI gemaakt door een verkoper is betere data dan algemene chemische kennis?
Ik gebruik zelf ook altijd keramisch vet op de remblokjes en contactpunten en dat prima vet voor die toepassing. Hetzelfde geldt voor ATE Plastilube, dat is ook prima vet voor contactpunten.
Maar als je bijvoorbeeld typische Japanse glijpennen neemt:
[Afbeelding]
Dan zie je dat aan het uiteinde van één van de pennen een rubberen bus zit.
Ik kan je uit ervaring vertellen dat het gebruik van verkeerd vet dat rubber laat uitzetten en dan gaat de pen muurvast zitten. Dan heb je een waterpomptang nodig om die pen eruit te krijgen.
Ik kan ook uit ervaring vertellen dat met goed vet je jaren later ze er zo uitpakt met je vingers.

Ik raak tegenwoordig erg teleurgesteld in het gebruik van AI en LLMs. Er hoeft maar één iemand iets verkeerd te schrijven en de LLM pikt het op als de waarheid. Mogelijk dat de chemische samenstelling ooit veranderd is en ergens een oude omschrijving staat en dan gaat de LLM al de mist in. Ik werk dagelijks met elektrisch en mechanisch ingenieurswerk en het aantal fouten wat ik zie door het gebruik van AI is groot. Een taalmodel is echt totaal ongeschikt voor begrijpen van simpele natuurwetten. Ik blijf het dan uniek vinden hoe mensen de uitkomst van een AI of een willekeurig artikel hoger waarderen dan basale wetenschap. Ik ben blij dat jij niet aan mijn auto werkt.

Nee, aan jouw auto werken ben ik ook zeker niet van plan. Probleemjapanners zit ik niet op te wachten.

Maar ik vraag me af of al die rubber hoesjes bij remmen wel puur SBR rubber zijn?
Voor autobanden snap ik het.
Maar NBR is dacht ik eerder de standaard in de automobielindustrie anno 2026, ómdat het bestendig is tegen olie.

En natuurlijk of jouw reacties niet icm AI gegenereerd zijn als je alle andere artikelen zo makkelijk wegzet als ongeloofwaardige AI......zelfs van een oliehandel dus, met naam van de auteur, smeermiddelspecialist met 15 jaar ervaring, erbij.
Het maakt namelijk niet uit in welke taal je zoekt, je krijgt andere links te zien, het is niet dat in alle talen teruggewezen wordt naar één weblink in Nederland.
Omgekeerd, want volgens jou is één AI artikel, en alles is blijkbaar AI wat niet bevalt, de reden dat keramisch vet als niet schadelijk voor rubber gezien wordt op het hele internet, vraag ik me af waarom jouw mening dan niet als algemene waarheid wordt overgenomen? Want chemische kennis...

Niet dat minerale olie en rubber altijd samengaan, bij SBR rubber wordt het niet aanbevolen, maar er bestaan tal van materialen die in de volksmond voor rubber doorgaan, nitril, epdm, neopreen, etc, en dan alle mengvarianten om rubber te verduurzamen, zoals NBR.
Waarom zou een remfabrikant voor bewegende beschermhoezen het allergoedkoopste materiaal kiezen?
Nog afgezien natuurlijk dat je alleen de pen minimaal in hoeft te smeren om het glijdend te houden. En die glijdt niet in het rubber.
En dan is Keramisch vet ook nog synthetisch, een aangepaste laboratoriumvariant. Net als SBR en NBR synthetisch zijn.

En hoezo zou, als het op de Eurol site niet staat vermeld, dit de nieuwe versie zijn en de site waar het wel op staat een zwaar verouderde? Waarom niet omgekeerd?
Of waarom lees je iets dat dan niet op de Eurol site staat als dat het wél aantast? Zou dat dan niet expliciet vermeld moeten als eerst melding gedaan werd dat het niet aantast? Een soort van rectificatie?
Hoezo is die weglating ineens bewijs dat het wel aantast?

Ik geloof best dat voor diverse pennen, zoals jouwe met extra zachte SBR rubbers op de kop, speciale vetten nodig zijn.
Hella adviseert bv siliconenvet.
Toch kom ik keramisch vet ook veel tegen, in alle talen, op alle remonderdelen-sites, op veel fora, als smeermiddel voor pennen.
Heel internet zal het dus fout hebben, gezien jij de chemische kennis hebt die het de rest van de wereld ontbreekt.
AI is dus een wereldwijd complot, en zoekopdrachten in alle talen zijn nutteloos.
Ik zal jou dus dan maar geloven...........

Misschien wil je aan mijn auto werken?

[deepbass909]

@Teijgetje Het zal je verbazen, juist de laatste 10 jaar of zo komen er steeds meer voorbeelden voorbij van gerenommeerde fabrikanten die duidelijk voor de goedkoopste optie gingen. Zelfs tot het punt dat kogelgewrichten die geen vetnippel hebben (en dus eigenlijk niet gevuld met vet kunnen worden) zonder of met maar een minimale hoeveelheid vet worden geleverd.
Ik zou dus ook niet zo stellig durven zijn dat er altijd een rubber gebruikt wordt dat olie- en vetbestendig is als dat voor een plek is waar in principe het spul daar niet aan blootgesteld zou kunnen worden. Zie bijv. ook koelwaterslangen, die kunnen ook nu nog steeds niet tegen vet- en olie.

Ik kom keramisch vet tegen als smeermiddel tussen bijv. de glijdende contactenvlakken van remblokken en de klauw, of aan de achterkant van een remblok. Niet als smeermiddel voor de glijpennen. Ik zou ook niet weten waarom je daar keramisch vet wilt gebruiken. Die plekken worden lang niet zo heet, zelfs nieuw is keramisch vet al vrij plakkerig en dik en dat wordt alleen maar erger naar mate het ouder wordt.

Maar basis is sowieso wat de autofabrikant voorschrijft. Als je reparatiedocumentatie hebt, staat daar altijd wel in welk vet geschikt is, en alleen dat is het juiste soort. Er is geen one size fits all. Al is het maar omdat er verschillende systemen zijn en maar zelden aangegeven is uit welk materiaal het onderdeel exact gemaakt is.

[Teijgetje]

deepbass909 schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 22:50:
Er is geen one size fits all. Al is het maar omdat er verschillende systemen zijn en maar zelden aangegeven is uit welk materiaal het onderdeel exact gemaakt is.

Klopt, en ook keramisch vet is een verzamelnaam waar meerdere varianten in zijn.
Er zullen vast ook ongeschikte keramische vetten zijn die wel rubber aantasten.

Dat ze plakkerig zijn is dan weer niet mijn ervaring, wel dat het een anti-seize werking heeft.
Zodra het er op zit krijg je het moeilijk er af, maar het blijft smeren en zorgt dat delen niet vast komen te zitten. En als het aan een vinger op je handschoen komt dan zit voor je het weet je hele hand onder.

Anders verval je voor montagedoeleinden in echte anti-seize vetten zoals Molykote P37 (grafiet/zirconiumdioxide) of Loctite LB 8008 C5-A (grafiet/koper), e.d. Deze zijn dan meestal voor remmen weer ongeschikt. Maar die krijg je ook niet weg, behalve met een bus remmenreiniger.

[DaWaN]

Teijgetje schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 21:52:
[...]
Maar ik vraag me af of al die rubber hoesjes bij remmen wel puur SBR rubber zijn?
Voor autobanden snap ik het.
Maar NBR is dacht ik eerder de standaard in de automobielindustrie anno 2026, ómdat het bestendig is tegen olie.

NBR kom je praktisch niet tegen in remsystemen omdat het niet tegen remolie kan.

Niet dat minerale olie en rubber altijd samengaan, bij SBR rubber wordt het niet aanbevolen, maar er bestaan tal van materialen die in de volksmond voor rubber doorgaan, nitril, epdm, neopreen, etc, en dan alle mengvarianten om rubber te verduurzamen, zoals NBR.
Waarom zou een remfabrikant voor bewegende beschermhoezen het allergoedkoopste materiaal kiezen?

Het klopt dat er heel veel verschillende rubbersoorten zijn, daarom kun je altijd het beste de informatie gebruiken van de fabrikant. Ook hangt materiaalkeuze sterk samen met de toepassing. Ook verwerkt een fabriek die remdelen maakt meestal al SBR, want dat is het meest geschikte rubber voor compatibiliteit met remolie. Kortom: als SBR prima voldoet in deze toepassing en de fabriek het toch al produceert, waarom iets anders kiezen?

En dan is Keramisch vet ook nog synthetisch, een aangepaste laboratoriumvariant. Net als SBR en NBR synthetisch zijn.

Synthetisch betekent niets meer dat het kunstmatig gemaakte stoffen zijn i.p.v. stoffen die in de natuur voorkomen. Dat zegt verder weinig over de chemische compatibiliteit.
Je zult altijd moeten controleren of de vetten/oliën en materiaalkeuze compatibel met elkaar is.

En hoezo zou, als het op de Eurol site niet staat vermeld, dit de nieuwe versie zijn en de site waar het wel op staat een zwaar verouderde? Waarom niet omgekeerd?
Of waarom lees je iets dat dan niet op de Eurol site staat als dat het wél aantast? Zou dat dan niet expliciet vermeld moeten als eerst melding gedaan werd dat het niet aantast? Een soort van rectificatie?
Hoezo is die weglating ineens bewijs dat het wel aantast?

De weglating is niet relevant hier. En de website van de fabrikant is leidend omdat misinformatie van de fabrikant juridische gevolgen kan hebben. Elk vet is opgebouwd uit een basisolie en verdikker. Als de basisolie niet compatibel is met het materiaal, dan werkt het niet.
Dat een fabrikant daar niet mee te koop loopt is nogal logisch, want dat verkoopt niet.
Medicijnfabrikanten zetten ook niet de meest interessante regels van de bijwerkingen het grootst op de verpakking. Je zult (zeker in de smeerindustrie) af moeten gaan op de informatie die je wél krijgt. Meestal zijn dat specificaties van testen en soms kun je ook e.e.a. afleiden van de gegevensblad en/of veiligheidsblad. Vervolgens wordt er een hoop marketingtaal tegenaan gegooid om het te verkopen. Dikwijls is het met dit soort producten juist belangrijk om te kijken welke informatie niet gegeven wordt. Die ATE remmenpasta is bijvoorbeeld getest met een industriestandaardtest voor opzwellen van rubber, dus daar is het duidelijk dat de basisolie wél compatibel is.

Ik geloof best dat voor diverse pennen, zoals jouwe met extra zachte SBR rubbers op de kop, speciale vetten nodig zijn.
Hella adviseert bv siliconenvet.
Toch kom ik keramisch vet ook veel tegen, in alle talen, op alle remonderdelen-sites, op veel fora, als smeermiddel voor pennen.
Heel internet zal het dus fout hebben, gezien jij de chemische kennis hebt die het de rest van de wereld ontbreekt.

Je zult het altijd per toepassing moeten bekijken, maar voor zover ik weet zijn veel remdelen van SBR rubber. Ook zie je dat er altijd red rubber grease wordt voorgeschreven vanuit de fabrikant (o.a. Honda / Toyota / Subaru / Mazda) of in het geval van Hella siliconenvet (ook compatibel met SBR).
Ik zeg niet dat het nooit kan, maar alle remklauwen die ik in mijn handen gehad heb zijn niet compatibel met het doorsnee keramisch vet van Kroon, dus daarom raad ik het niet aan.

[deepbass909]

Teijgetje schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 23:06:
[...]

Klopt, en ook keramisch vet is een verzamelnaam waar meerdere varianten in zijn.
Er zullen vast ook ongeschikte keramische vetten zijn die wel rubber aantasten.

Dat ze plakkerig zijn is dan weer niet mijn ervaring, wel dat het een anti-seize werking heeft.
Zodra het er op zit krijg je het moeilijk er af, maar het blijft smeren en zorgt dat delen niet vast komen te zitten. En als het aan een vinger op je handschoen komt dan zit voor je het weet je hele hand onder.

Anders verval je voor montagedoeleinden in echte anti-seize vetten zoals Molykote P37 (grafiet/zirconiumdioxide) of Loctite LB 8008 C5-A (grafiet/koper), e.d. Deze zijn dan meestal voor remmen weer ongeschikt. Maar die krijg je ook niet weg, behalve met een bus remmenreiniger.

Anti-seize vetten zijn geen smeervetten. Dat zijn vetten die moeten voorkomen dat delen vast gaan zitten de demonteerbaar moeten blijven. Je gebruikt het o.a. op uitlaatdelen om in de toekomst in ieder geval nog een kans te hebben om het los te krijgen. En welke je waar gebruikt is ook weer afhankelijk van de materialen waar je het op smeert. Koperhoudend wil je bijv. niet op aluminium, want de aanwezige koper veroorzaakt galvanische corosie van aluminium en veroorzaakt dat het juist wél vast gaat zitten.
Gebruik van een anti-seize vet op een plek die gesmeerd moet worden om vrij te kunnen bewegen, is juist bewijs dat er een beun of amateur bezig is geweest die niet weet wat er gebruikt moet worden

Ik heb zelf een pot witte keramische pasta staan, maar ik ben gestopt met het gebruik ervan. Ik gebruikte het voor remblokken, maar heb tegenwoordig van ATÉ (fabrikant van het remsysteem van mijn BMW) het voorgeschreven siliconenvet liggen. Dat is én schoner én werkt net zo goed, zo niet beter.

En wat @DaWaN ook al aangeeft, de basisolie bepaald de chemische compatibiliteit. Een alifatische olie (simpele, rechte koolwaterstoffen, zoals ook in olie en benzine/diesel zitten) hebben hele andere chemische eigenschappen dan cyclische, aromatische koolwaterstoffen, siliconenolie of oliën met een alcohol-groep (hydroxyl) of amine. En dan speelt ook nog molecuulgrootte een rol, en niet te vergeten, additieven zoals corrosieremmers en detergenten. Die laatste maken dat ogenschijnlijk gelijke vetten toch verschillen. Je haalt zelf al een molykote product aan. Ga eens in hun catalogus kijken naar alleen al de hoeveel verschillende siliconenvetten voor verschillende toepassingen. Ik heb een tube siliconenvet van ze staan die specifiek voor o-ringen is, om maar iets te noemen.

Datasheets, productbladen en fabrikantvoorschriften (zowel auto als het specifieke onderdeel) zijn daarom de enige juiste bron van informatie. En er is heel veel misinformatie hierover online, mede omdat bijv. de negatieve interacties vaak pas na langere tijd uiten en lang niet altijd duidelijk terug te leiden zullen zijn naar het gebruikte smeermiddel.

Staat niet expliciet vermeld dat een smeermiddel voor een bepaalde toepassing geschikt is, ga er dan maar van uit dat het minimaal niet getest is, maar ook dat het dus niet geschikt is. Een fabrikant heeft er geen belang bij om een geschikte toepassing niet te noemen, in tegenstelling, die wil juist zoveel mogelijk toepassingen kunnen noemen.