[DIY] Het auto klussen & vragen topic

[deepbass909]

Dunnevandale schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 18:38:
Kan het niet zijn dat er een draadbreuk zit aan de scharnierkant? Dan wil de boel ook een krakend geluid geven, is mijn ervaring.

Dan heb je doorgaans ook uitval, niet alleen kraken. Kraken is zo goed als zeker een speakerrand die vergaan is, of een spider (het geribbelde schijfje tussen magneet en speaker) die los is gekomen, een typische ouderdomskwaal.

@Boudewijn Met een snelle google kom ik op 17cm voor de voorportieren, wat net geen standaard maat is.
Als ik bij een shop die meer gespecialiseerd is in caraudio (Audiovolt, dan hebben die wel bij alle sets een adapterring. Die lijkt dus wel noodzakelijk om de originele speaker te vervangen door iets anders. Mocht je per sé bij Winparts willen bestellen, het is deze ring, van net geen € 10.

Belangrijkere vraag is meer, heb je een losse tweeter en dus alleen een woofer nodig of moet er een coaxiaal in.

Verder, als het vooral om geluid gaat, dan kan je eigenlijk weinig verkeerds doen met een setje van 5 tientjes van JBL of DLS.

[Gringjammer]

Dag mede Tweakers!

In deze buiten temperaturen van de afgelopen weken vroeg ik me af hoe jullie denken over het koelsysteem van de motor.

Met name de aanvoer slang vanuit de radiateur gezien richting de waterpomp/thermostaat.
Mijn 320i (E91 LCI - 2010) is voorzien van een elektrische waterpomp, deze is solo verantwoordelijk voor het systeem te voorzien van flow en werkt verder prima. Ongeveer 2,5 maand geleden is het koelsysteem voorzien van nieuwe vloeistof wat nodig was, kwam bruine rommel uit en is nu weer mooi blauw. Snap niet dat mensen of garages dit eeuwig laten zitten..

Máár het viel me op dat de onderste aanvoer slang naar de waterpomp aardig koud blijft met rijden. Als de auto stil staat voelt die eerder nauwelijks lauw dan warm na circa 30km rijden. De retour slang vanuit de motor naar de radiateur komt wel goed op temperatuur.
Wat denken jullie, thermostaat richting het hiernamaals of normaal gedrag? Kan mezelf bijna niet voorstellen dat het vanuit de fabriek zo'n efficient koelsysteem is.

Koelsysteem is ontlucht op de methode zoals voorgeschreven door BMW, interieur wordt ook goed warm. Verder geen symptomen voor te warm lopen, ventilator slaat niet aan en verder blijft de koelvloeistof ook onder de temperatuur limiet (Geen meldingen op dashboard).

Gezien de historie zal het koelsysteem voorzien zijn van enkel originele onderdelen, kan sowieso geen kwaad om eens wat zaken (preventief) te gaan vervangen natuurlijk.

Hoor graag hoe jullie erover denken

[(RSH)]

Gringjammer schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 09:23:
Dag mede Tweakers!

In deze buiten temperaturen van de afgelopen weken vroeg ik me af hoe jullie denken over het koelsysteem van de motor.

Met name de aanvoer slang vanuit de radiateur gezien richting de waterpomp/thermostaat.
Mijn 320i (E91 LCI - 2010) is voorzien van een elektrische waterpomp, deze is solo verantwoordelijk voor het systeem te voorzien van flow en werkt verder prima. Ongeveer 2,5 maand geleden is het koelsysteem voorzien van nieuwe vloeistof wat nodig was, kwam bruine rommel uit en is nu weer mooi blauw. Snap niet dat mensen of garages dit eeuwig laten zitten..

Máár het viel me op dat de onderste aanvoer slang naar de waterpomp aardig koud blijft met rijden. Als de auto stil staat voelt die eerder nauwelijks lauw dan warm na circa 30km rijden. De retour slang vanuit de motor naar de radiateur komt wel goed op temperatuur.
Wat denken jullie, thermostaat richting het hiernamaals of normaal gedrag? Kan mezelf bijna niet voorstellen dat het vanuit de fabriek zo'n efficient koelsysteem is.

Koelsysteem is ontlucht op de methode zoals voorgeschreven door BMW, interieur wordt ook goed warm. Verder geen symptomen voor te warm lopen, ventilator slaat niet aan en verder blijft de koelvloeistof ook onder de temperatuur limiet (Geen meldingen op dashboard).

Gezien de historie zal het koelsysteem voorzien zijn van enkel originele onderdelen, kan sowieso geen kwaad om eens wat zaken (preventief) te gaan vervangen natuurlijk.

Hoor graag hoe jullie erover denken

meten is weten. Misschien kan je via ODB2 de koelwatertemperatuur uitlezen?
Met deze temperaturen duurt het bij mij 15-17 km op autobaan snelheid voordat het koelwater op 80 graden is, en dan is de olie nog een 10 graden kouder. (diesel)

[deepbass909]

@Gringjammer De aanvoerslang naar de pomp moet sowieso een stuk kouder zijn, en onderschat niet de capaciteit van een radiateur met goedwerkende fan. Zeker als het zo koud is als nu. Zolang de slang richting radiateur warm wordt en je geen symptomen hebt dat het systeem niet goed zou werken, werkt je koelsysteem gewoon goed. Je hebt circulatie, en eventuele kleine luchtbellen verdwijnen dan vanzelf richting expansievat.

Ik zou me daar geen zorgen over maken.

Mocht je preventief onderhoud willen doen, de kunststof slangaansluitingen op het motorblok zijn bekende zwakke plekken, naast aantasting van de slangen door olie. De staat van de slangaansluitingen kan je niet zien (die breken onverwachts), dus die preventief vervangen is eigenlijk wel aan te raden. Vooral omdat er schijnbaar een tijd verkeerde koelvloeistof in heeft gezeten (off-spec koelvloeistof laat het kunststof verzwakken, dan kan komen door te oude koelvloeistof of koelvloeistof van verkeerde specificatie).

De slangen is vooral een kwestie van inspecteren, zijn ze niet nat van olie en hebben ze nog steeds een normale vorm, dan hoef je daar echt niks mee te doen.

[GWBoes]

@Gringjammer Het koelsysteem is ontworpen dat deze ook bij 50gr en hoge belasting de motor koel kan houden, dat de radiateur dus genoeg vermogen heeft om rond het vriespunt het koelwater tot lauwwarm af te koelen verbaast me niks.

Zolang de meter wel omhoog komt zou ik me nergens druk om maken.

[deepbass909]

GWBoes schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 09:37:
@Gringjammer Het koelsysteem is ontworpen dat deze ook bij 50gr en hoge belasting de motor koel kan houden, dat de radiateur dus genoeg vermogen heeft om rond het vriespunt het koelwater tot lauwwarm af te koelen verbaast me niks.

Zolang de meter wel omhoog komt zou ik me nergens druk om maken.

Om het een beetje in perspectief te zetten of hoe efficiënt het koelsysteem is (want dat is een systeem in een gemiddelde auto namelijk wel), een N46B20b-motor (de motor in kwestie) produceert maximaal 110kW mechanisch vermogen. Aangezien een benzine-motor een rendement van +/- 40% heeft (40% van alle energie wordt ook daadwerkelijk omgezet in mechanische rotatie van de krukas), is die 110kW dus ook maar 40% van de totale hoeveel energie die vrijkomt bij de verbranding. De rest (60%, 165kW) moet met koeling afgevoerd worden. Het koelsysteem van een auto zoals een BMW is daarom ontworpen om (doorgaans) bij 30 graden luchttemperatuur maximaal 165 kW weg te kunnen koelen. Om een gevoel te krijgen over hoeveel dat is, een zware warmtepomp/airco voor een huis, geschikt voor 5 binnen units (die ik hier zelf heb staan), doet 90kW aan koelvermogen.

Dit wordt vooral gehaald door de enorme hoeveelheid lucht die door de radiateur geleid wordt (want die hoeveelheid koeling red je alleen rijdend) en het relatief grote temperatuurverschil tussen koelwater (100 - 110 graden) en buitenlucht.

[TheGhostInc]

deepbass909 schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 09:35:
onderschat niet de capaciteit van een radiateur met goedwerkende fan. Zeker als het zo koud is als nu.

https://www.autovisie.nl/...p-aarde-het-is-51-graden/
Ook een leuke. Dat het dusdanig koud buiten is dat de motor niet meer op temperatuur blijft.

Ik weet niet wanneer @Gringjammer het gedaan heeft en hoe warm/koud het was, maar vanaf -10°C kun je al gaan denken over gedeeltelijk afdekken van de grill en daar zaten we niet eens zo ver vanaf.

[deepbass909]

TheGhostInc schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 10:22:
[...]

https://www.autovisie.nl/...p-aarde-het-is-51-graden/
Ook een leuke. Dat het dusdanig koud buiten is dat de motor niet meer op temperatuur blijft.

Ik weet niet wanneer @Gringjammer het gedaan heeft en hoe warm/koud het was, maar vanaf -10°C kun je al gaan denken over gedeeltelijk afdekken van de grill en daar zaten we niet eens zo ver vanaf.

Klopt, al is het wel sterk afhankelijk van de thermische massa van het motorblok. Zo'n up heeft maar een klein blokje en koelt daardoor ook veel sneller af. Maar vroeger, een dan praat je over de vroege jaren 90 en ouder, waren er genoeg auto's die bij deze temperaturen op de snelweg moeite hadden om de motor op temperatuur te houden. Tegenwoordig zijn thermostaten beter regelbaar (vaak elektronisch geregeld) en is het niet ongewoon, zeker bij duurdere auto's, dat er lamellen tussen grill en radiator zitten die gesloten kunnen worden. Dat is primair voor luchtweerstand, maar wordt ook gebruikt als koeling verminderd moet worden.

Tegelijkertijd is het daarom ook enorm belangrijk dat alle luchtgeleidingen tussen grill en radiateur op hun plek zitten. Bij mijn hobby-auto zit er een bak onder de voorbumper tussen grill en radiator die weleens kapot wil gaan op een drempel. Als die weg is (en dus de rijwind naar onderen kan ontsnappen), krijg je boven de 30 graden problemen met de koeling.

[GWBoes]

deepbass909 schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 10:13:
[...]
De rest (60%, 165kW) moet met koeling afgevoerd worden.

Die 60% is een beetje enthousiast aangezien je nog meer verliezen hebt en een deel van de thermische energie ook door de uitlaat vertrekt, de meeste Sankey diagrammen houden 30% koelingsverlies aan.
Maar verder 100% mee eens.

[deepbass909]

GWBoes schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 10:48:
[...]


Die 60% is een beetje enthousiast aangezien je nog meer verliezen hebt en een deel van de thermische energie ook door de uitlaat vertrekt, de meeste Sankey diagrammen houden 30% koelingsverlies aan.
Maar verder 100% mee eens.

True, uitlaat was ik even vergeten. Andere verliezen, en dan bedoel je neem ik aan wrijvingsweerstanden in de motor, worden ook omgezet in warmte, die deels via de buitenkant van het motorblok, maar grotendeels via het koelwater afgevoerd worden.

Maar ook met 30% heb je het nog steeds over 82 kW in dit geval, nog steeds genoeg om een gemiddeld huis mee te verwarmen

Het toont eigenlijk vooral aan hoeveel energie verloren gaat met een verbrandingsmotor, en is de belangrijkste motivator voor alternatieve aandrijvingen.

[Maasluip]

TheGhostInc schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 10:22:
[...]

https://www.autovisie.nl/...p-aarde-het-is-51-graden/
Ook een leuke. Dat het dusdanig koud buiten is dat de motor niet meer op temperatuur blijft.

Oh, dat had ik in Nederland al met -5 of -10 met een Fiat Punto 1.3 MJ. Buiten de bebouwde kom nog genoeg vermogen (warmte) om op 90 graden te blijven, binnen de bebouwde kom liep de temperatuurmeter gewoon terug. Het is niet alleen de radiator die warmte afvoert. Het hele blok is heet en koelt af door rijwind.

[Gringjammer]

@RSH Meten is inderdaad altijd beter, helaas heeft de 3 serie E90 generatie geen meter op het dashboard voor de temperatuur enkel waarschuwingen als het al te laat is.. Via OBD heb ik nog wel een apparaat liggen waar ik gister avond bij ontdekt heb dat deze ook de coolant temp. kan uitlezen dus dat zal ik van 't weekend eens doen.

@deepbass909 Preventief indd de slangen vervangen welke voorzien zijn van kunststof delen lijkt me altijd een goed plan na 16 jaar. Gelukkig is het een goed onderhouden BMW (ben de 2e eigenaar) en heeft nooit tekenen gehad van olie lekkages. Motor is van onder kurk droog, lijkt wel een japanner.. haha
Overigens is jouw berekening wel leuk om te zien, het is een N43B20 blok. Excuses dat ik dat niet eerder heb vermeldt. In deze generatie en ik weet dat die voorzien is van verschillende loop modi met o.a. Eco welke automatisch wordt geregeld, kan me zo voorstellen dat er gewoonweg niet genoeg warmte wordt gegenereerd bij dergelijke omgevingstemperaturen wanneer je "lui" rijdt.

Tegenwoordig is het sowieso zo dat de temperatuur meters op de klokjes stabiel 90 graden aangeven tenzij het echt foute boel is. Je kunt gemakkelijk 105c bedrijfstemperatuur hebben waarbij de meter stabiel 90c aangeeft.

Zorgen maak ik me er sowieso niet om, alles werkt verder prima maar wel leuk om te zien hoe er verschillend tegenaan wordt gekeken. Google maar 'ns op "Car radiator feed hose stays cold during winter" en je leest direct de horror verhalen.

Zal de bevindingen uiteraard nog posten van de uitgelezen temperatuur

[GWBoes]

@Maasluip Die 1.3mjet was ook wel notoir voor het slechte opwarmen. Kende meerdere mensen die het hele jaar met de radiateur deels afgedekt rondreden en na de eerste serie kwam koelwaterbijverwarming op de optielijst.

[ThinkPad]

deepbass909 schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 10:13:
[...]
Om een gevoel te krijgen over hoeveel dat is, een zware warmtepomp/airco voor een huis, geschikt voor 5 binnen units (die ik hier zelf heb staan), doet 90kW aan koelvermogen.
[...]

Nulletje teveel denk ik? Een CV-ketel heeft vaak een max. vermogen van zo'n 25kW en dat is al enorm veel (volledige vermogen wordt vaak ook alleen gebruikt bij tapwater, om water van +/- 10 graden naar 60 graden te krijgen heb je flink vermogen nodig). Warmtepomp om je huis te verwarmen is vaak 6-9kW.

Die lamellen in/achter de grille heeft o.a. BMW ook, 'EfficientDynamics'. Daarmee is de motor ook sneller op bedrijfstemperatuur = minder uitstoot

Mijn Toyota Auris TS hybride heeft een warmtewisselaar voor het koelwater in het uitlaatsysteem zitten, is daardoor rap op temperatuur (en dus ook weer minder uitstoot).

[ Voor 8% gewijzigd door ThinkPad op 22-01-2026 12:44 ]

[_JGC_]

GWBoes schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 11:52:
@Maasluip Die 1.3mjet was ook wel notoir voor het slechte opwarmen. Kende meerdere mensen die het hele jaar met de radiateur deels afgedekt rondreden en na de eerste serie kwam koelwaterbijverwarming op de optielijst.

De 1.4HDI van Peugeot is niet veel beter in dat opzicht.
Maar stiekem had ik gewoon beide keren een auto met kapotte thermostaat gekocht.

[deepbass909]

ThinkPad schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 12:41:
[...]

Nulletje teveel denk ik? Een CV-ketel heeft vaak een max. vermogen van zo'n 25kW en dat is al enorm veel (volledige vermogen wordt vaak ook alleen gebruikt bij tapwater, om water van +/- 10 graden naar 60 graden te krijgen heb je flink vermogen nodig). Warmtepomp om je huis te verwarmen is vaak 6-9kW.

Die lamellen in/achter de grille heeft o.a. BMW ook, 'EfficientDynamics'. Daarmee is de motor ook sneller op bedrijfstemperatuur = minder uitstoot

Mijn Toyota Auris TS hybride heeft een warmtewisselaar voor het koelwater in het uitlaatsysteem zitten, is daardoor rap op temperatuur (en dus ook weer minder uitstoot).

Uhm ja... het is 9,0kW, wat in het typenummer als 90 stond

[deepbass909]

Gringjammer schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 11:50:
@RSH Meten is inderdaad altijd beter, helaas heeft de 3 serie E90 generatie geen meter op het dashboard voor de temperatuur enkel waarschuwingen als het al te laat is.. Via OBD heb ik nog wel een apparaat liggen waar ik gister avond bij ontdekt heb dat deze ook de coolant temp. kan uitlezen dus dat zal ik van 't weekend eens doen.

@deepbass909 Preventief indd de slangen vervangen welke voorzien zijn van kunststof delen lijkt me altijd een goed plan na 16 jaar. Gelukkig is het een goed onderhouden BMW (ben de 2e eigenaar) en heeft nooit tekenen gehad van olie lekkages. Motor is van onder kurk droog, lijkt wel een japanner.. haha
Overigens is jouw berekening wel leuk om te zien, het is een N43B20 blok. Excuses dat ik dat niet eerder heb vermeldt. In deze generatie en ik weet dat die voorzien is van verschillende loop modi met o.a. Eco welke automatisch wordt geregeld, kan me zo voorstellen dat er gewoonweg niet genoeg warmte wordt gegenereerd bij dergelijke omgevingstemperaturen wanneer je "lui" rijdt.

Tegenwoordig is het sowieso zo dat de temperatuur meters op de klokjes stabiel 90 graden aangeven tenzij het echt foute boel is. Je kunt gemakkelijk 105c bedrijfstemperatuur hebben waarbij de meter stabiel 90c aangeeft.

Zorgen maak ik me er sowieso niet om, alles werkt verder prima maar wel leuk om te zien hoe er verschillend tegenaan wordt gekeken. Google maar 'ns op "Car radiator feed hose stays cold during winter" en je leest direct de horror verhalen.

Zal de bevindingen uiteraard nog posten van de uitgelezen temperatuur

Als een temperatuurmeter de werkelijke temperatuur aan zou geven, zouden garage platgelopen worden door mensen die zich zorgen maken. Bij mijn BMW (een E36) kan ik het gedrag van de temperatuurmeter veranderen met een diagnosekabel, van geen demping tot maximale demping. Bij geen demping zie je aan de temperatuurmeter direct wanneer je gas geeft (temperatuur loopt op) of rustig rijdt (temp daalt). Dat is normaal gedrag, maar wordt dus gedempt zodat hij lekker stabiel in het midden staat bij normaal werken. Ik heb het ook weleens getest, en de middenstand bij de normale instelling heeft een bereik van bijna - 10 tot +10 graden voor hij pas zichtbaar gaat bewegen.

Maar een BMW die geen olie lekt? Dat is geen BMW

Overigens kan je ook via het dashboard wel de temperatuur opvragen via een service menu:

Steps to Access Temperature Menu (Hidden Menu 7.0):

1. Unlock the Menu: Hold the trip odometer reset button for about 10 seconds until the menu appears, then tap to menu 19.
2. Enter Code: The code is the sum of the last 5 digits of your VIN.
3. Navigate to Temperature: Scroll to menu 7.0 for the digital coolant temperature reading in Celsius.
4. Keep Displayed: You can start the engine and drive while this menu is active, but it will reset if the ignition is turned off.

Je hoeft niet bang te zijn iets te slopen, dit menu is puur voor het uitlezen van ruwe data.

[RSH]

Gringjammer schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 11:50:
@RSH Meten is inderdaad altijd beter, helaas heeft de 3 serie E90 generatie geen meter op het dashboard voor de temperatuur enkel waarschuwingen als het al te laat is.. Via OBD heb ik nog wel een apparaat liggen waar ik gister avond bij ontdekt heb dat deze ook de coolant temp. kan uitlezen dus dat zal ik van 't weekend eens doen.

@deepbass909 Preventief indd de slangen vervangen welke voorzien zijn van kunststof delen lijkt me altijd een goed plan na 16 jaar. Gelukkig is het een goed onderhouden BMW (ben de 2e eigenaar) en heeft nooit tekenen gehad van olie lekkages. Motor is van onder kurk droog, lijkt wel een japanner.. haha
Overigens is jouw berekening wel leuk om te zien, het is een N43B20 blok. Excuses dat ik dat niet eerder heb vermeldt. In deze generatie en ik weet dat die voorzien is van verschillende loop modi met o.a. Eco welke automatisch wordt geregeld, kan me zo voorstellen dat er gewoonweg niet genoeg warmte wordt gegenereerd bij dergelijke omgevingstemperaturen wanneer je "lui" rijdt.

Tegenwoordig is het sowieso zo dat de temperatuur meters op de klokjes stabiel 90 graden aangeven tenzij het echt foute boel is. Je kunt gemakkelijk 105c bedrijfstemperatuur hebben waarbij de meter stabiel 90c aangeeft.

Zorgen maak ik me er sowieso niet om, alles werkt verder prima maar wel leuk om te zien hoe er verschillend tegenaan wordt gekeken. Google maar 'ns op "Car radiator feed hose stays cold during winter" en je leest direct de horror verhalen.

Zal de bevindingen uiteraard nog posten van de uitgelezen temperatuur

@(RSH) deze was (o.a.) voor jou

[Gringjammer]

deepbass909 schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 13:19:
[...]


Als een temperatuurmeter de werkelijke temperatuur aan zou geven, zouden garage platgelopen worden door mensen die zich zorgen maken. Bij mijn BMW (een E36) kan ik het gedrag van de temperatuurmeter veranderen met een diagnosekabel, van geen demping tot maximale demping. Bij geen demping zie je aan de temperatuurmeter direct wanneer je gas geeft (temperatuur loopt op) of rustig rijdt (temp daalt). Dat is normaal gedrag, maar wordt dus gedempt zodat hij lekker stabiel in het midden staat bij normaal werken. Ik heb het ook weleens getest, en de middenstand bij de normale instelling heeft een bereik van bijna - 10 tot +10 graden voor hij pas zichtbaar gaat bewegen.

Maar een BMW die geen olie lekt? Dat is geen BMW

Overigens kan je ook via het dashboard wel de temperatuur opvragen via een service menu:
[YouTube: BMW E90, E91, E92 engine temperature reading]


[...]


Je hoeft niet bang te zijn iets te slopen, dit menu is puur voor het uitlezen van ruwe data.

Klopt, dat is inderdaad de reden dat temperatuur meters niet bewegen wanneer de temp binnen bereik blijft, garages worden gek van al die telefoontjes
Zou wel graag de olie temperatuur meter hebben i.p.v. de verbruiksmeter maar dat is vooral weggelegd voor de M3.

Zelf was ik ook redelijk verbaasd toen ik de bodembedekking eraf haalde en geen olie zag onderaan het blok en dat met 230.xxx km!

Dat stukje met het "verborgen" menu ben ik mee bekend, helaas accepteert die bij mij de code niet om onbekende reden. Moet daar de dealer eens voor raadplegen. De pin die het cluster weergeeft komt wel overeen met het chassis nummer dus dan is het wel het originele tellerhuis. Wellicht ooit iets misgegaan met een software update.

[GWBoes]

Gringjammer schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 15:04:
[...]
Klopt, dat is inderdaad de reden dat temperatuur meters niet bewegen wanneer de temp binnen bereik blijft, garages worden gek van al die telefoontjes

Ik vind het altijd eigenlijk ook wel spannend bij mijn klassieker. in gesloten stand stroomt er nauwelijks koelwater langs de thermostaat waardoor het de eerste keer heel lang duurt voordat hij open gaat en de temperatuur flink oploopt. Als je niet weet hoe het zit snap ik best dat dit als niet goed beschouwt wordt.

Was vorige week dan ook best verbaasd toen de temperatuurmeter van een splinternieuwe Grande Panda hybride z'n naaldje even boven de middenstand liet zien.

[WEBGAMING]

Het was bij oude autos ook vrij gebruikelijk om de radiator gedeeltelijk af te dekken bij koude temperaturen. Precies om deze reden. Bij koude buiten temperaturen komt de motor gewoon niet op bedrijfstemperatuur.

Met nieuwe autos is het natuurlijk een wat "slimmer" systeem, met elektrische ventilatoren in plaats van direct aan de motor. Dus dan zet je gewoon de ventilator stil. Daarom is dat tegenwoordig niet zo meer nodig. Maar de natuurkunde verandert natuurlijk niet.

[ Voor 38% gewijzigd door WEBGAMING op 22-01-2026 15:28 ]

[Maasluip]

GWBoes schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 15:19:
[...]


Ik vind het altijd eigenlijk ook wel spannend bij mijn klassieker. in gesloten stand stroomt er nauwelijks koelwater langs de thermostaat waardoor het de eerste keer heel lang duurt voordat hij open gaat en de temperatuur flink oploopt. Als je niet weet hoe het zit snap ik best dat dit als niet goed beschouwt wordt.

In mijn oldtimer had een vorige eigenaar een klein gaatje in de thermostaat geboord zodat er altijd een beetje water doorheen liep.

[deepbass909]

Maasluip schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 15:29:
[...]

In mijn oldtimer had een vorige eigenaar een klein gaatje in de thermostaat geboord zodat er altijd een beetje water doorheen liep.

Zo'n bypass is tegenwoordig standaard, het zit of in het huis, of in de thermostaat zit een kleine opening, soms met een simpel ventieltje, mede om die reden. En om het ontluchten te helpen, want als er een luchtbel rond de thermostaat zit, zal deze nooit open gaan.

[(RSH)]

Volgens mijn geheugen is bij BMW 105 graden koelwater "normaal" bedrijfstemperatuur voor die modellen.
Ik heb ooit een VAG Sharan/Alhambra gehad 1.9 TDI, die had een standkachel/bijverwarming, onder de 7 graden sloeg die aan omdat het koelwater anders niet boven de 50 graden kwam. (de bijverwarming bleek kapot te zijn toen de eerste winter na aanschaf kwam).
Mijn Mazda Cx-5 en Mazda 2 hebben geen temperatuur meter of wijzer. Alleen een blauw koelwater symbooltje als de "motor koud" is. Die gaat al bij 40 graden koelwater temperatuur uit...... en dan is de olie temperatuur vaak nog 10-15 kouder, zeg 25 -30 graden. Ik noem dat zelf nog steeds een koude motor, maarja....

[Gringjammer]

Dag Tweakers,

Bij deze een update over de koude aanvoer slang van de BMW 320i, heb de auto opgekrikt en opnieuw het ontluchtingsprogramma gestart. Na een aantal keer de aanvoer slang “kneden” kwam er tegelijk lucht mee in het retour circuit naar het reservoir.

Bij het vervangen van de koelvloeistof is 3x de koeling ontlucht maar denk dat iets heeft vastgezeten bij de thermostaat en dat lijkt nu beter te zijn, na een korte rit in 4 graden buiten temperatuur wordt de aanvoer slang lauw / warmer dan voorheen.

Na 10 min rijden bleef de temp wel rond de 75 hangen dus dat wordt van het weekend een keer over de snelweg proberen.

Daarna zoals hier ook al aangegeven wat preventief onderhoud doen al wacht ik daarmee tot het voorjaar scheelt bevroren vingers🤓

@(RSH) Eerst, excuses dat ik eerder de verkeerde Tweaker getagd had.
De vriendin mag zich ook gelukkige eigenaar noemen van een Mazda 2 GT-M (1.5 skyactiv-g, 116ps), en inderdaad bij de 1e proefrit vond ik de blauwe indicator wel snel uitgaan.
Heb eerder een Subaru Legacy 3.0R H6 uit 2006 gehad en daarmee kon je niet over de 4000rpm zolang de temp meter onder een kwart stond. Zouden ze bij meer auto’s moeten doen😂

Zelf overweeg ik een Mazda 6 (gen 3)of CX-5 (gen 2) als opvolger met de 2.5. Heb je toevallig deze motorisering?

[(RSH)]

Gringjammer schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 12:52:

@(RSH) Eerst, excuses dat ik eerder de verkeerde Tweaker getagd had.
De vriendin mag zich ook gelukkige eigenaar noemen van een Mazda 2 GT-M (1.5 skyactiv-g, 116ps), en inderdaad bij de 1e proefrit vond ik de blauwe indicator wel snel uitgaan.

Zelf overweeg ik een Mazda 6 (gen 3)of CX-5 (gen 2) als opvolger met de 2.5. Heb je toevallig deze motorisering?

Ik heb een CX-5 2.2 twinturbo diesel, generatie 1 (2012-2015) en een Mazda 2 generatie 2+? (facelift 2019)
Ik ken wel genoeg mensen met de Cx-5 gen 2 en 3 (benzine)

[deepbass909]

(RSH) schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 10:43:
Volgens mijn geheugen is bij BMW 105 graden koelwater "normaal" bedrijfstemperatuur voor die modellen.
Ik heb ooit een VAG Sharan/Alhambra gehad 1.9 TDI, die had een standkachel/bijverwarming, onder de 7 graden sloeg die aan omdat het koelwater anders niet boven de 50 graden kwam. (de bijverwarming bleek kapot te zijn toen de eerste winter na aanschaf kwam).
Mijn Mazda Cx-5 en Mazda 2 hebben geen temperatuur meter of wijzer. Alleen een blauw koelwater symbooltje als de "motor koud" is. Die gaat al bij 40 graden koelwater temperatuur uit...... en dan is de olie temperatuur vaak nog 10-15 kouder, zeg 25 -30 graden. Ik noem dat zelf nog steeds een koude motor, maarja....

Vrijwel elke moderne auto heeft koelwater een paar graden boven 100. Het koelsysteem staat doorgaans onder lichte druk (bij BMW vaak 1,4 bar, maar andere merken zitten vaak lager vanaf 1,1 bar tot 1,5 bar). Die overdruk (1,4 bar) maakt dat het kookpunt stijgt tot bijna 110 graden, waarmee het rendement van het systeem toeneemt.

En zo'n lampje zie je wel meer. Als die uitgaat kan je inderdaad beter nog niet gelijk gaan trappen, maar je hoeft dan in ieder geval minder rekening te houden met een koude motor. Maar je kan je afvragen wat de werkelijke waarde ervan is.
Mijn huidige auto (Passat GTE) heeft überhaupt niks meer aan qua temperatuur, tenzij ik in één van de menu's duik.

[4x2]

Ik heb al ruim een maand een elektrisch KVS verwarmingselement met waterpompje op 230V liggen van Ali (stopcontact in de bumper idee)
Moet 'm eigenlijk nog eens inbouwen, maar de handleiding is in het Russisch
Al denk ik dat 2 slangaansluitingen en een T-stukje nog wel uit te vogelen zijn.
Idee is om 'm met een wifi schakelaar een half uurtje voor vertrek aan te slingeren.
Ben eigenlijk benieuwd of het stroomverbruik van het opwarmen van het koelwater af te zetten is tegen lager verbruik door een opgewarmd blok.

[GWBoes]

deepbass909 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 11:27:
[...]

Mijn huidige auto (Passat GTE) heeft überhaupt niks meer aan qua temperatuur, tenzij ik in één van de menu's duik.

Nu kan je je ook afvragen wat het nut is van een temperatuurmeter bij 3 (bijna) gescheiden koelsystemen

[deepbass909]

GWBoes schreef op maandag 26 januari 2026 @ 11:47:
[...]


Nu kan je je ook afvragen wat het nut is van een temperatuurmeter bij 3 (bijna) gescheiden koelsystemen

Op zich zou ik de temperatuur van de verbrandingsmotor nog steeds wel willen weten. Maar ik snap ook heel goed dat VW dat niet laat zien, want ik weet ook dat door het hybride systeem het vaak genoeg dat tijdens acceleratie de koude motor ineens aanslaat en gelijk hoog in de toeren wordt gejaagd (gebeurde vanochtend nog).

Het is dat die motor misschien de helft van de draaiuren heeft aangestaan dan de auto daadwerkelijk heeft gereden en de levensduur in draaiuren dus ook lager mag zijn dan van een auto die puur op de verbrandingsmotor draait. Want ik vermoed dat hij niet de 6.000+ uur gaat halen die een verbrandingsmotor normaal gesproken wel moet kunnen halen. En als je 6.000 uur weinig vindt, als ik uitga van minimaal 300.000 km levensduur, en de gemiddelde snelheid is 50km/u (wat iets boven mijn gemiddelde snelheid tussen 2 tankbeurten is, gemeten over heel veel jaren), dan is dat hoeveel uur de motor heeft gedraaid (300.000/50=6.000).

[Xrypta]

deepbass909 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 12:01:
[...]


Op zich zou ik de temperatuur van de verbrandingsmotor nog steeds wel willen weten. Maar ik snap ook heel goed dat VW dat niet laat zien, want ik weet ook dat door het hybride systeem het vaak genoeg dat tijdens acceleratie de koude motor ineens aanslaat en gelijk hoog in de toeren wordt gejaagd (gebeurde vanochtend nog).

Het is dat die motor misschien de helft van de draaiuren heeft aangestaan dan de auto daadwerkelijk heeft gereden en de levensduur in draaiuren dus ook lager mag zijn dan van een auto die puur op de verbrandingsmotor draait. Want ik vermoed dat hij niet de 6.000+ uur gaat halen die een verbrandingsmotor normaal gesproken wel moet kunnen halen. En als je 6.000 uur weinig vindt, als ik uitga van minimaal 300.000 km levensduur, en de gemiddelde snelheid is 50km/u (wat iets boven mijn gemiddelde snelheid tussen 2 tankbeurten is, gemeten over heel veel jaren), dan is dat hoeveel uur de motor heeft gedraaid (300.000/50=6.000).

Nu had ik een Golf GTE, maar volgens mij verschillen die elkaar niet zoveel. Dan kan je in in het dashboard zowel olie als rvs weergeven toch?

[deepbass909]

Xrypta schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 17:15:
[...]

Nu had ik een Golf GTE, maar volgens mij verschillen die elkaar niet zoveel. Dan kan je in in het dashboard zowel olie als rvs weergeven toch?

Klopt, maar kan alleen via de boordcomputer dat scherm blijft bij mij niet staan. En dat terwijl zeker het digitale dash meer dan genoeg ruimte heeft voor een temperatuurmeter.

[Xrypta]

deepbass909 schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 20:40:
[...]

Klopt, maar kan alleen via de boordcomputer dat scherm blijft bij mij niet staan. En dat terwijl zeker het digitale dash meer dan genoeg ruimte heeft voor een temperatuurmeter.

Okay grappig dat daar dan weer verschil in zit. Ik kon met het digi dash switchen wat ik wou zien, dus had daar vrijwel altijd olie temperatuur staan. Geen idee hoe accuraat dat was overigens

[deepbass909]

Xrypta schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 23:04:
[...]

Okay grappig dat daar dan weer verschil in zit. Ik kon met het digi dash switchen wat ik wou zien, dus had daar vrijwel altijd olie temperatuur staan. Geen idee hoe accuraat dat was overigens

Ik kan er wel heen switchen, maar de Discover Pro in mijn Passat GTE heeft een hele irritante eigenschap dat zodra de navigatie start, en het maakt niet uit de ingebouwde navigatie of via de telefoon (Waze, Google Maps, Apple Maps) is, in het dashboard verschijnt altijd de ingebouwde navigatie. Die interesseert mij totaal niet (want hij geeft geen route aan), ik wil eigenlijk liever verbruiksinformatie zien, maar ik moet dat dan na het starten weer handmatig selecteren.

[Xrypta]

deepbass909 schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 23:09:
[...]

Ik kan er wel heen switchen, maar de Discover Pro in mijn Passat GTE heeft een hele irritante eigenschap dat zodra de navigatie start, en het maakt niet uit de ingebouwde navigatie of via de telefoon (Waze, Google Maps, Apple Maps) is, in het dashboard verschijnt altijd de ingebouwde navigatie. Die interesseert mij totaal niet (want hij geeft geen route aan), ik wil eigenlijk liever verbruiksinformatie zien, maar ik moet dat dan na het starten weer handmatig selecteren.

Het is wat offtopic, maar die functie kan je uitschakelen. Als ik goed herinner heb je bovenin de discover pro een knop om te kiezen wat het gedrag is. Ziet eruit als een ‘kaart/map’.

[_JGC_]

In navolging van de katalysator die ik november 2024 heb vervangen gisteren ineens weer P0420 storing. Live data lezen en idd volgt lambda2 het signaal van lambda1 min of meer...

Maar wat me ook opviel was dat de LTFT1 op 0 stond en de STFT1 precies tussen de -4 en +4 bleef. Dat is met een LPG auto best uniek, want er zit altijd vertraging in de regeling. Ook viel me op dat Lambda2 scherpe pieken had en lambda1 met blokgolven werkte.

Vandaag met warme motor de lambda dop erop, daarbij draadje wat geknikt, 1/2" sleutel erop en de auto een paar keer heen en weer getrokken, vervolgens kwam ie met een beetje twijfelen dan eindelijk los, beetje wd40 eronder laten lopen (verdampte meteen) en zo eruit kunnen draaien. Handen nog even gebrand aan de dop en daarna met de kraaienpoot die gewoon open boog de vorige keer de nieuwe op 50Nm weer vastgezet.

Resultaat: geen blokgolven meer, auto loopt rustiger stationair, minder geluid, fuel trims in de 8. Nou afwachten of het ding niet toch mijn katalysator heeft gesloopt door een te arm mengsel.

[deepbass909]

Xrypta schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 07:30:
[...]

Het is wat offtopic, maar die functie kan je uitschakelen. Als ik goed herinner heb je bovenin de discover pro een knop om te kiezen wat het gedrag is. Ziet eruit als een ‘kaart/map’.

Ik heb inmiddels meerdere keren gezocht, maar kan het niet vinden. Het enige wat bovenin de Discover Pro staat dat op een kaart lijkt, is een wereldbolletje, maar dat is voor de netwerk en privacy instellingen.

[flaskk]

Wellicht beetje offtopic, maar morgen ga ik even kijken naar een vw mk7 golf station bj2016 met net geen 200k op de klok, het betreft een handgeschakelde 6 bak 1.0 tsi.

Vanwege gezinsuitbreiding wil ik dat mijn vrouw met iets meer "body" rond rijdt dan haar Picanto.

Waar moet je een beetje op letten? Wil sowieso met verkoper even over hebben over de distributieriem/waterpomp/spanners om hier qua kosten in tegemoet te komen is dit reëel?

Voor de rest lees is vrij weinig over het betreffende blok behalve dat sommige olie gebruiken (hoe kun je dit checken? Alleen met de neus? pijlen?) daarnaast kunnen ze behoorlijk ratelen maar dat heeft vaak met een hitteschild te maken bij de turbo.

en even de draagarmen controleren gezien dit een vw verdien model is 😅

Mis ik nog andere punten behalve standaard airco check en kijken of alles werkt?

[plaspvd]

@flaskk laatst een octavia combi uit 2018 gekocht. Zelfde auto nagenoeg.

Waar ik op gelet heb:

Lekkage waterpomp (zit aan de bak zijde)
Rammelende actuator turbo
Kraken draagarmrubber vooras
Gebroken veren achter
Koppeling versleten
Of alle onderdelen hun updates hebben gehad.

[ Voor 3% gewijzigd door plaspvd op 22-02-2026 09:21 ]

[Andrehj]

flaskk schreef op zondag 22 februari 2026 @ 08:07:
Mis ik nog andere punten behalve standaard airco check en kijken of alles werkt?

• Even uitlezen met VCDS, kijken of er foutmeldingen in staan.
• Bekijk de auto op een brug en check op roest aan het onderstel! VAG begrijpt (in tegenstelling tot bijvoorbeeld Renault) totaal niet hoe je subframes en draagarmen een beetje fatsoenlijk tegen roest moet behandelen. Draagarmen breken dan af en kun je nog redelijk eenvoudig vervangen, maar zowel het voorstel als achterste subframe kunnen ook doorroesten, en zijn duurder, en vooral veel lastiger te vervangen, omdat alles er aan hangt.

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 22-02-2026 09:52 ]

[flaskk]

Andrehj schreef op zondag 22 februari 2026 @ 09:50:
[...]

• Even uitlezen met VCDS, kijken of er foutmeldingen in staan.
• Bekijk de auto op een brug en check op roest aan het onderstel! VAG begrijpt (in tegenstelling tot bijvoorbeeld Renault) totaal niet hoe je subframes en draagarmen een beetje fatsoenlijk tegen roest moet behandelen. Draagarmen breken dan af en kun je nog redelijk eenvoudig vervangen, maar zowel het voorstel als achterste subframe kunnen ook doorroesten, en zijn duurder, en vooral veel lastiger te vervangen, omdat alles er aan hangt.

Bedankt voor jullie reacties, technisch leek er niks aan de mankeren, keertje flink door getrokken met een warme motor maar geen blauwe dampen oid. Zelfs geen kraakje! Echter vonden wij de algehele staat van de auto matig. En komt er groot onderhoud aan. Dus ik laat hem voorlopig staan, wellicht aankomende week een bod doen want de verhandelaar wil er wel graag vanaf (is al 30% gezakt in een jaar)

[Malfoi]

Hoi autofanaten,

Ik weet niet zeker of mijn vraag hier past (beetje off-topic), of dat er überhaupt een simpel antwoord op te geven is. Maar misschien dat het mij alsnog helpt met mijn besluitvorming.

Mijn vrouw en ik hebben een VW Golf 6 1.6 TDI uit 2010. Hij rijdt lekker, rijdt zuinig (4,5L/100KM) en we rijden zo rond de 15.000km per jaar. Vrijwel uitsluitend lange afstanden (we wonen in Zuid-Duitsland en gebruiken de auto alleen in het weekend voor uitjes waaronder ook ritten naar NL).

Nu begint de auto sinds ongeveer 3 jaar ieder jaar wat grote gebreken te tonen.
2023: AGR koeler kapot en vervangen: 1200€
2024: Remmen rondom vervangen: 1000€
2025: Tandriem vervangen: 800€
2026: Geen TÜV gekregen vanwege verroeste draagarmen achter, geschatte kosten: 850€

Eigenlijk reist elke keer de vraag weer, is het zo'n reparatie nog waard of verkopen we hem en kopen een nieuwere auto.

Die vraag kunnen jullie niet voor mij beantwoorden, maar misschien helpen hier wat inzichten in hoe jullie gehandeld hebben. Ik verwacht dat velen wel een keer tegen deze vraag zijn aangelopen.

Alle tips hoe te beslissen zijn welkom!

[ThinkPad]

Ik denk dat je beter op zoek kunt naar een wat meer voordelige garage, €1000 voor het vervangen van remmen is best aan de prijs.

[ Voor 18% gewijzigd door ThinkPad op 24-02-2026 15:38 ]

[GWBoes]

op de EGR in 2023 na zou je dit allemaal onder onderhoud kunnen scharen. De draagarmen is wel op het randje maar na 16 jaar (en dik 200k km?) kan je zulke dingen verwachten.

Voor nederlanders wel lastig inschatten, helemaal zonder de rest van de auto te kennen, kosten voor bezit en aanschaf van auto's liggen in duitsland natuurlijk op een heel ander niveau.

Ik weet wel dat mijn 17 jaar oude diesel met 4 ton op de teller bij een reparatie van €1000 nog niet weg gaat ondanks dat hij het onder de streep niet waard is. Iets vergelijkbaars aanschaffen kost vele malen meer en van deze auto weet ik precies waar ik aan toe ben en wat de laatste 11 jaar vervangen is.

[_JGC_]

ThinkPad schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 15:37:
Ik denk dat je beter op zoek kunt naar een wat meer voordelige garage, €1000 voor het vervangen van remmen is best aan de prijs.

Schijven + blokken:
230 adviesprijs voor de voorkant
180 adviesprijs voor de achterkant
En met 15K per jaar zullen er achter ook nog wel een stel klauwen bijkomen van 190 per stuk omdat de zooi vastgerot is. Dan de uurtjes erbij... kassa.

Wij zijn gewoon verwend met online shoppen en zelf monteren. Dat scheelt zo gruwelijk veel geld.

[BvZwolle]

@Malfoi als je verder tevreden bent, lekker blijven rijden. Elke reparatie zal de auto vele jaren/kilometers verder brengen. Het is noodzakelijk kwaad. Voordeel is dat je zelf weet wat er wel en niet aan de auto gedaan is. Dat is bij veel tweedehands auto's nog maar de vraag.

[gastje01]

Weet iemand hier of het nodig is om na het vervangen van draagarmen, remschijven en banden en een uitlijning, het noodzakelijk is om de ADC opnieuw te kalbreren/resetten? Gaat om een Audi A6 uit 2018 (C7 model).

Ik heb namelijk het gevoel dat deze een beetje afwijkt, want sinds dit onderhoud remt de auto ook wel eens voor een auto die ik netjes inhaal terwijl we beiden tussen onze eigen lijntjes blijven.

Vervolgvraag is natuurlijk of dit zelf te doen is, in de ODBeleven app zit een optie om de radar een reset te geven, maar zonder dat ik weet waar ik aan begin ga ik daar niet op klikken. Vond dat ik na deze ronde wel even genoeg geld uitgegeven had

[ Voor 5% gewijzigd door gastje01 op 24-02-2026 16:49 ]

[deepbass909]

@Malfoi
Dit is natuurlijk altijd de lastige vraag bij auto's die op leeftijd beginnen de komen. Reparatiekosten benaderen of overstijgen steeds sneller de dagwaarde. Maar in mijn ogen is dat niet wat de doorslag zou moeten geven. Als de auto zelf nog in goede conditie is (stoelen/bekleding zijn nog netjes, geen roest in de carrosserie, alles werkt nog) en hij voldoet, dan zou ik hem nog niet vervangen, ondanks dure reparaties. Want anders geredeneerd, je hebt al € 3000 geïnvesteerd om hem rijdend te houden en nu weg doen betekent dat je die 3000 ook in één klap afschrijft, terwijl je met 850 (of waarschijnlijk minder bij een andere garage?) weer vooruit kan.

En alle eerlijkheid heb ik wel mijn vraagtekens bij de prijzen. Als ik online kijk, dan kost een KYB draagarm met veerschotel (zo goed als zeker de arm die verroest is, en KYB is TüV goedgekeurd) nog geen € 40 per kant en zit die heel goed bereikbaar. Zonder al te veel tegenslagen zou een ervaren monteur die in een halve dag vervangen moeten hebben (boektijd schijnt 1,4 uur per arm te zijn, reken met € 80/u). Gooi daar € 100 bovenop voor uitlijnen en ik kom €400 voor vervangen van beide kanten uit, niet € 850...

@_JGC_
Ik krijg bij de prijzen die genoemd worden, eerder het idee dat dit dealer prijzen zijn. Een universele garage, zeker buiten Nederland, rekent geen adviesprijzen, marge pakken ze vooral op arbeid. Even los van de remklauwen, zouden remmen rondom (schijven en blokken) voor een Golf VI eerder in de range van € 500 / € 600 moeten zitten.

[deepbass909]

gastje01 schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 16:48:
Weet iemand hier of het nodig is om na het vervangen van draagarmen, remschijven en banden en een uitlijning, het noodzakelijk is om de ADC opnieuw te kalbreren/resetten? Gaat om een Audi A6 uit 2018 (C7 model).

Ik heb namelijk het gevoel dat deze een beetje afwijkt, want sinds dit onderhoud remt de auto ook wel eens voor een auto die ik netjes inhaal terwijl we beiden tussen onze eigen lijntjes blijven.

Vervolgvraag is natuurlijk of dit zelf te doen is, in de ODBeleven app zit een optie om de radar een reset te geven, maar zonder dat ik weet waar ik aan begin ga ik daar niet op klikken. Vond dat ik na deze rond wel even genoeg geld uitgegeven had

Als je iets in de wielophanging vervangt of alleen al los haalt, moet je eigenlijk altijd opnieuw uitlijnen. Je geeft aan dat draagarmen vervangen zijn, dus dan is uitlijnen noodzakelijk. Vaak heb je het over een millimeter of nog minder verstelling dat al een merkbaar verschil kan maken onder het rijden.

[DonJunior]

deepbass909 schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 16:52:
[...]


Als je iets in de wielophanging vervangt of alleen al los haalt, moet je eigenlijk altijd opnieuw uitlijnen. Je geeft aan dat draagarmen vervangen zijn, dus dan is uitlijnen noodzakelijk. Vaak heb je het over een millimeter of nog minder verstelling dat al een merkbaar verschil kan maken onder het rijden.

Uitlijnen heeft ie dus al gedaan.. de vraag is of kalibratie van ADC nodig is

[_JGC_]

@deepbass909 Tot nu toe heb ik bij garages altijd de adviesprijs voor onderdelen mogen aftikken, de garage hier die het leukst adverteert dat ze een scherp inkoopbeleid hebben zelfs nog 10% hoger dan de adviesprijs. Daarbovenop komen dan nog de uren waarmee ze goed verdienen.

De prijzen die wij als zelfklussers bij Winparts of MotoIntegrator betalen voor onze onderdelen komt het busje van de groothandel niet voor rijden.

1000 euro voor een set remmen is idd wel het andere uiterste. Ik ben voor mijn 307 voor 100 euro klaar bij de voorkant en 225 euro aan de achterkant. Reden dat achter zo duur is komt door de wiellagers die in die schijven zitten.

[gastje01]

deepbass909 schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 16:52:
[...]


Als je iets in de wielophanging vervangt of alleen al los haalt, moet je eigenlijk altijd opnieuw uitlijnen. Je geeft aan dat draagarmen vervangen zijn, dus dan is uitlijnen noodzakelijk. Vaak heb je het over een millimeter of nog minder verstelling dat al een merkbaar verschil kan maken onder het rijden.

Klopt. Dat is ook allemaal gedaan. Auto rijdt weer als vanouds op rails. Daar heb ik geen klachten over (los van t prijskaartje). Het zit puur in de ADC die gevoeliger lijkt te reageren op auto’s buiten mijn rijstrook.

[plaspvd]

Ik heb recent een gebruikte skoda Octavia gekocht, nu wil ik graag wat onderdelen bestellen. Kom ik er dus achter dat PR nummers daar goed voor van pas komen. Echter mis ik de sticker (kofferbak en boekje). Is er een manier om deze nummers te achterhalen, zonder contact op te nemen met een Skoda dealer?

Aan de hand van VIN nummer?

[Malfoi]

ThinkPad schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 15:37:
Ik denk dat je beter op zoek kunt naar een wat meer voordelige garage, €1000 voor het vervangen van remmen is best aan de prijs.

Ik heb even de factuur erbij gepakt, ging om nieuwe schijven en blokken rondom, daarnaast nog remklauwen voor. Niet 1000 maar 850 euro (foutje).

[Malfoi]

GWBoes schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 15:37:
op de EGR in 2023 na zou je dit allemaal onder onderhoud kunnen scharen. De draagarmen is wel op het randje maar na 16 jaar (en dik 200k km?) kan je zulke dingen verwachten.

Inderdaad 195k km.
En sowieso is roest wel een dingetje hier: Zuid-Duitsland = redelijk vaak sneeuw = strooien met zout = roest.

Voor nederlanders wel lastig inschatten, helemaal zonder de rest van de auto te kennen, kosten voor bezit en aanschaf van auto's liggen in duitsland natuurlijk op een heel ander niveau.

Eens en begrijpelijk. Daarom had ik ook niet verwacht om een eenduidig antwoord te krijgen...

Ik weet wel dat mijn 17 jaar oude diesel met 4 ton op de teller bij een reparatie van €1000 nog niet weg gaat ondanks dat hij het onder de streep niet waard is. Iets vergelijkbaars aanschaffen kost vele malen meer en van deze auto weet ik precies waar ik aan toe ben en wat de laatste 11 jaar vervangen is.

... maar juist zulke uitspraken wel. Er gaat natuurlijk weer enorm veel tijd en energie zitten in het "spontaan" op zoek gaan naar andere auto.
Ik heb nu één maand om de draagarmen in orde te maken, daarna verloopt de TÜV.

[Malfoi]

BvZwolle schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 16:45:
@Malfoi als je verder tevreden bent, lekker blijven rijden. Elke reparatie zal de auto vele jaren/kilometers verder brengen. Het is noodzakelijk kwaad. Voordeel is dat je zelf weet wat er wel en niet aan de auto gedaan is. Dat is bij veel tweedehands auto's nog maar de vraag.

Erg goed punt inderdaad - zeker omdat niet elke oude "Scheckheft gepflegt" (onderhoud gedocumenteerd in het serviceboekje) is.

[Malfoi]

deepbass909 schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 16:49:
@Malfoi
Dit is natuurlijk altijd de lastige vraag bij auto's die op leeftijd beginnen de komen. Reparatiekosten benaderen of overstijgen steeds sneller de dagwaarde. Maar in mijn ogen is dat niet wat de doorslag zou moeten geven. Als de auto zelf nog in goede conditie is (stoelen/bekleding zijn nog netjes, geen roest in de carrosserie, alles werkt nog) en hij voldoet, dan zou ik hem nog niet vervangen, ondanks dure reparaties. Want anders geredeneerd, je hebt al € 3000 geïnvesteerd om hem rijdend te houden en nu weg doen betekent dat je die 3000 ook in één klap afschrijft, terwijl je met 850 (of waarschijnlijk minder bij een andere garage?) weer vooruit kan.

En alle eerlijkheid heb ik wel mijn vraagtekens bij de prijzen. Als ik online kijk, dan kost een KYB draagarm met veerschotel (zo goed als zeker de arm die verroest is, en KYB is TüV goedgekeurd) nog geen € 40 per kant en zit die heel goed bereikbaar. Zonder al te veel tegenslagen zou een ervaren monteur die in een halve dag vervangen moeten hebben (boektijd schijnt 1,4 uur per arm te zijn, reken met € 80/u). Gooi daar € 100 bovenop voor uitlijnen en ik kom €400 voor vervangen van beide kanten uit, niet € 850...

@_JGC_
Ik krijg bij de prijzen die genoemd worden, eerder het idee dat dit dealer prijzen zijn. Een universele garage, zeker buiten Nederland, rekent geen adviesprijzen, marge pakken ze vooral op arbeid. Even los van de remklauwen, zouden remmen rondom (schijven en blokken) voor een Golf VI eerder in de range van € 500 / € 600 moeten zitten.

Thanks voor je uitgebreide antwoord met goede punten.

De auto is voor de rest nog netjes en comfortabel (voor een auto uit 2010). Ook de lak is nog prima. Qua roest moet ik misschien wat kritischer kijken, want het wordt natuurlijk een ander verhaal als ik de komende jaren (door roest) het nodige onderhoud kan verwachten.

Qua prijzen, tja - ik ben geen expert. We gaan nu sinds drie jaar naar dezelfde vrije garage (geen dealer). Ze zijn vriendelijk, snel en flexibel. Dat is me wel wat waard, maar goed, ik bel morgen nog wel even 2-3 andere garages en vraag de prijzen op.

[flaskk]

Wat kost een beetje distributie wissel met spanners en waterpomp voor een 1.0 tsi? +-1000?

[Aphelion]

Zo jammer dat Banis weg is uit Huizen. Het is nu parts point.

Vandaag had ik een accu nodig. 120 op internet. 270 euro bij Parts point. Of ik dan interesse had in het huismerk a 180. Even om de hoek bij Auto Stroom Huizen een beter alternatief gekocht voor 165. En ja, dat die dan wat duurder is op internet is niet erg. Maar ik ga niet meer dan het dubbele betalen.

Geen idee hoe normale garages daar kunnen kopen. Ik verwacht allerlei loyalty systemen en dergelijke. Maar de particulier wordt dus gewoon even getild.

[ Voor 11% gewijzigd door Aphelion op 28-02-2026 20:43 ]

[Flix20]

Aphelion schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 20:43:
Zo jammer dat Banis weg is uit Huizen. Het is nu parts point.

Vandaag had ik een accu nodig. 120 op internet. 270 euro bij Parts point. Of ik dan interesse had in het huismerk a 180. Even om de hoek bij Auto Stroom Huizen een beter alternatief gekocht voor 165. En ja, dat die dan wat duurder is op internet is niet erg. Maar ik ga niet meer dan het dubbele betalen.

Geen idee hoe normale garages daar kunnen kopen. Ik verwacht allerlei loyalty systemen en dergelijke. Maar de particulier wordt dus gewoon even getild.

Ja hier een plaats verderop van Huizen is onze lokale onderdelen zaak, Brezan, vervangen door een Partspoint. Schrok me rot toen ik daar even langsreed om nieuwe wisserbladen te halen.
Dan maar een dag wachten op Amazon...

Wellicht dat iemand hier kan bevestigen of ik in de goede hoek zit of een andere tip bij het volgende;
Fiesta 2009 blaast alleen nog maar koude lucht uit de verwarming.
Ik voel achter het dashboard, ter hoogte van het gaspedaal wel warmte ontstaan.
Dit doet mij vermoede dat de mengklep het heeft begeven. Echter, hoor ik niet het geklik/ratel wat ik bij een aantal YT filmpjes wel hoor.
Voordat ik het halve dashboard uit elkaar ga halen, zie ik iets over het hoofd wat het ook zou kunnen zijn of andere oplossingen?

[Wild Chocolate]

Flix20 schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 21:03:
[...]

Ja hier een plaats verderop van Huizen is onze lokale onderdelen zaak, Brezan, vervangen door een Partspoint. Schrok me rot toen ik daar even langsreed om nieuwe wisserbladen te halen.
Dan maar een dag wachten op Amazon...

Wellicht dat iemand hier kan bevestigen of ik in de goede hoek zit of een andere tip bij het volgende;
Fiesta 2009 blaast alleen nog maar koude lucht uit de verwarming.
Ik voel achter het dashboard, ter hoogte van het gaspedaal wel warmte ontstaan.
Dit doet mij vermoede dat de mengklep het heeft begeven. Echter, hoor ik niet het geklik/ratel wat ik bij een aantal YT filmpjes wel hoor.
Voordat ik het halve dashboard uit elkaar ga halen, zie ik iets over het hoofd wat het ook zou kunnen zijn of andere oplossingen?

Ik zou inderdaad zeggen mengklep, of de warmtewisselaar is verstopt. Maar dat laatste is veel minder voor de hand liggend.

Ik kom dit tegen op Youtube, hoe je de kleppen kan laten calibreren, wellicht lost dat het probleem al op:

En als je eenmaal de klep gelokaliseerd hebt, kan je op die manier de kleppen heen en weer laten bewegen, zodat je kan zien of hij ook daadwerkelijk beweegt. En niet klikken kan natuurlijk ook betekenen dat de servo inmidels helemaal overleden is...

EDIT: en hier nog een filmpje van het vervangen:

[ Voor 6% gewijzigd door Wild Chocolate op 28-02-2026 22:40 ]

[Flix20]

Wild Chocolate schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 22:37:
[...]

Ik zou inderdaad zeggen mengklep, of de warmtewisselaar is verstopt. Maar dat laatste is veel minder voor de hand liggend.

Ik kom dit tegen op Youtube, hoe je de kleppen kan laten calibreren, wellicht lost dat het probleem al op:
[YouTube: How to calibrate climatronic in Ford Fiesta MK6, Ford Mondeo MK3 (self-diagnostic)]

En als je eenmaal de klep gelokaliseerd hebt, kan je op die manier de kleppen heen en weer laten bewegen, zodat je kan zien of hij ook daadwerkelijk beweegt. En niet klikken kan natuurlijk ook betekenen dat de servo inmidels helemaal overleden is...

EDIT: en hier nog een filmpje van het vervangen:
[YouTube: FORD FIESTA HEATER BLEND DOOR ACTUATOR REPLACEMENT. CLICKING WHEN START CAR FIX]

Ja de filmpjes van het vervangen had ik al gevonden maar opzich wist ik al wel hoe en wat.
Waar mijn twijfel nog zit, is dat je in dit filmpje ook overduidelijk dat geklik hoort. Ik vermoed dat dat door die tandwielen komt die niet grijpen. Dat geluid heb ik niet in de auto.

[Wild Chocolate]

Kijk, theoretisch kan er natuurlijk ook nog iets anders zijn. Bedrading beschadigd, module die niet goed werkt bijvoorbeeld. Bij de meeste auto's is volgens mij wel te zien of de klep daadwerkelijk beweegt wanneer hij dat moet doen. Zo niet, dan zou ik het ding gewoon vervangen. Als hij dan nóg niet werkt, zou ik pas verder zoeken. Is niet helemaal hoe diagnose zou moeten werken, maar zo'n servo kost niet de wereld en als die niet beweegt is het 99% zeker de servo.

[Flix20]

Wild Chocolate schreef op zondag 1 maart 2026 @ 10:08:
Kijk, theoretisch kan er natuurlijk ook nog iets anders zijn. Bedrading beschadigd, module die niet goed werkt bijvoorbeeld. Bij de meeste auto's is volgens mij wel te zien of de klep daadwerkelijk beweegt wanneer hij dat moet doen. Zo niet, dan zou ik het ding gewoon vervangen. Als hij dan nóg niet werkt, zou ik pas verder zoeken. Is niet helemaal hoe diagnose zou moeten werken, maar zo'n servo kost niet de wereld en als die niet beweegt is het 99% zeker de servo.

Ja dat is het plan ook (gewoon vervangen) en heb dezelfde conclusie getrokken. Maar dacht ik gooi 'm hier ook nog even in de groep, hier wilt nog wel eens een ervaringsdeskundige uit de hoek komen met een gouden tip.

[No Hands]

plaspvd schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 19:52:
Ik heb recent een gebruikte skoda Octavia gekocht, nu wil ik graag wat onderdelen bestellen. Kom ik er dus achter dat PR nummers daar goed voor van pas komen. Echter mis ik de sticker (kofferbak en boekje). Is er een manier om deze nummers te achterhalen, zonder contact op te nemen met een Skoda dealer?

Aan de hand van VIN nummer?

je kunt bij Winparts gewoon op kenteken zaken bestellen. daar is geen PR nummer voor nodig

[_JGC_]

No Hands schreef op maandag 2 maart 2026 @ 10:00:
[...]
je kunt bij Winparts gewoon op kenteken zaken bestellen. daar is geen PR nummer voor nodig

Onderdelen bestellen op kenteken is gewoon beroerd. Komt bij dat de tecdoc-attributen bij Winparts gesorteerd worden, dus als je in tecdoc iets hebt als dit:

Versnelling: handmatig
bouwjaar tot: 2004
-- blokkenscheiding --
Versnelling: automaat
bouwjaar vanaf: 2005

Wordt bij Winparts:
Versnelling: handmatig, automaat
bouwjaar vanaf: 2005
bouwjaar tot: 2004

Succes met uitzoeken... Je wilt gewoon altijd de OE-nummers bij de hand hebben of aan de hand van de afbeelding kunnen controleren of je het juiste onderdeel hebt.

[ Voor 5% gewijzigd door _JGC_ op 02-03-2026 10:17 ]

[deepbass909]

No Hands schreef op maandag 2 maart 2026 @ 10:00:
[...]


je kunt bij Winparts gewoon op kenteken zaken bestellen. daar is geen PR nummer voor nodig

Op kenteken is heel onbetrouwbaar. Op kenteken zoeken houdt vaak geen rekening met detailverschillen tussen productiejaren of opties.

Als ik mijn daily opzoek (Passat B8 GTE) krijg ik een hele lijst aan mogelijke varianten, waaronder heel veel uitvoeringen die niet eens leverbaar waren op de GTE (namelijk met halogeen lampen, de GTE heeft altijd LED).

Met zoeken op kenteken heb je alleen enige zekerheid dat het gekozen onderdeel één van de varianten is die zou moeten passen, maar ook dat is geen garantie.

Het meest betrouwbare - en ook dat is niet 100% - is zoeken op OE-nummer van een onderdeel.

[plaspvd]

@No Hands als ik op kenteken bestel, krijg ik bv op achter dempers van bilstein 5 opties. 2 vallen sowieso af, want met hoogteregeling. Blijven er 3 opties over. Op originele nummer zoeken werkt ook niet, komt op geen enkele lijst voor. Nummers hebben updates gehad in de tussentijd.

Heb ik een pr nummer, hoef ik niks op te demonteren en op te meten.

[_JGC_]

@plaspvd Kan je een OE nummer delen? Zoekfunctie van Winparts is niet geweldig met VAG OE-nummers, aangezien daar spaties in zitten en Lucene sowieso niet lekker is met matching daarop.

[plaspvd]

@_JGC_
Bijvoorbeeld Links achter dempers.
5Q0 512 013 KJ

[_JGC_]

plaspvd schreef op maandag 2 maart 2026 @ 12:11:
@_JGC_
Bijvoorbeeld Links achter dempers.
5Q0 512 013 KJ

Geweldig dat VAG... op 5Q0512013KJ krijg ik idd geen hits. Op google kom je dan op een aantal websites uit, waaronder deze:
https://lagabasen.com/vis...e=0&articleno=5Q0512013KJ

1e hit op die site:
Article number: 5Q0513423B
Original number: 5Q0 513 049 KT
Visual Original Number: 5Q0512013KJ

2e hit:
Original number: 5Q0513049HH
Visual Original Number: 5Q0512013KJ

Op 5Q0513049KT krijg ik:
BILSTEIN 19-230542 B4 OE
BILSTEIN 35-229865 B6 Performance
KYB 3448025

Op 5Q0513049HH krijg ik geen Bilstein maar wel:
KYB 3448025

Lijkt me dat bovenstaande Bilstein demper degene is die je zoekt.

[plaspvd]

@_JGC_ daar gaat het dus al scheef, de kyb heeft een zuiger diameter van 13, de bilstein van 11. Buiten dat de b6 een voordemper is.

Bilstein levert ook een 13mm demper. Is een "compleet" andere demper (rough road/ normaal/ sport onderstel. Als je op daparto.nl kijkt (tevens bijna alle onderdeel site's staat er een passend pr nummer bij)

Zit denk niets anders op dan een dealer te contacten. Ook handig als ik remschijven/ whatever wil bestellen in direct de goede maat.

[_JGC_]

@plaspvd Zie het idd... tecdoc is helaas ook niet heilig als het om OE nummers gaat. Diameter van de zuigerstand is ook maar net wat de aftermarket fabrikant ervan maakt, ik merk wel vaker grote verschillen tussen onderdelen met dezelfde OE nummers helaas.

[Teijgetje]

@plaspvd
Werkt Auto-onderdelen24.nl niet?

Bovendien kun je bij een bestelling een extra service aanvinken voor weinig die garandeert dat het onderdeel past. Darvoor geef je het chassisnummer op.
Zij zoeken dat dan uit en stellen het juiste onderdeel voor als het niet klopt.
Heeft me al een keer voor verkeerde onderdelen behoed, en retourneren als het dan toch niet past is gewaarborgd.


Op AutoDoc kun je zoeken op chassisnummer, maar zij hebben die service niet dat het voor je uitgezocht wordt geloof ik.
Goedkoper via hun app trouwens.

[_JGC_]

Chassisnummer is overigens geen garantie dat het past. Winparts gebruikt voor België een chassisnummer lookup, die wordt bij de webservice van Aldoc ingeschoten en dan komt daar een tecdoc-ktype uit. Zit je qua betrouwbaarheid op hetzelfde niveau als een kenteken. In het chassisnummer zitten in de eerste 8 tekens merk/model/motorcode verwerkt, dat is waar Aldoc naar kijkt, de laatste digits worden genegeerd.

Wat betreft die stickers, VAG heeft besloten die sticker sinds een paar jaar niet meer in de auto en de boekjes te plakken. Alleen de dealer heeft die data. Stukje vendor lock-in. Behalve aan de auto, de service en de onderdelen wil men ook cashen op de data.

[EdwinC]

Ik moet zeggen dat ik zelf bij Winparts en andere websites die dezelfde methodiek hanteren een 90% succesrate heb m.b.t. passende onderdelen. En de 10% die niet past wordt altijd erg netjes opgelost.

Ik bestel bijna maandelijks wel onderdelen. Verder doe ik zelf altijd goed vooronderzoek zodat ik een eventuele mismatch op voorhand al kan filteren.

[deepbass909]

_JGC_ schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 10:05:
Chassisnummer is overigens geen garantie dat het past. Winparts gebruikt voor België een chassisnummer lookup, die wordt bij de webservice van Aldoc ingeschoten en dan komt daar een tecdoc-ktype uit. Zit je qua betrouwbaarheid op hetzelfde niveau als een kenteken. In het chassisnummer zitten in de eerste 8 tekens merk/model/motorcode verwerkt, dat is waar Aldoc naar kijkt, de laatste digits worden genegeerd.
[...]

Klopt, en in die eerste 8 digits zit daarmee niet meer info dan in het kentekenregister. Maar zelfs al wordt er naar de laatste 7 digits gekeken (het werkelijke unieke nummer van een auto), zelfs dan is het geen garantie dat de juiste versies eruit rollen. Zelfs relatief grote verschillen in uitvoering kunnen nog steeds onduidelijk zijn. Ik heb van BMW een lokaal kopie van de onderdelendatabase t/m ergens tussen 2000 en 2010. Dat is wat de dealer zelf gebruikt en over het algemeen geldt die als zeer compleet en gedetailleerd. En toch staan er vaak meerdere varianten bij een chassisnummer, en dan heb ik het bijv. over schillen als onderstel voor slecht wegdek (vaak oost-Europa pakket genoemd), verlaging, verlichtingsvarianten voor Scandinavië, tropenpakket voor de koeling etc. Zaken die toch echt wel duidelijk zouden moeten zijn. En ik ben er zelf al meerdere keren tegen aan gelopen dat bepaalde zaken domweg ontbreken.

En dat terwijl het niet eens zo heel veel opslag kost in een database (vaak zijn variaties gekoppeld aan een pakketnummer dat meerdere onderdelen bevat, dus je hoeft alleen dat pakketnummer maar te koppelen aan een chassisnummer).

Gelukkig kan je met een visuele inspectie, beschrijving bij een onderdeel of OE nummer op het onderdeel vaak wel achterhalen of het geschikt is voor jouw auto, maar blind bestellen op basis van kenteken/chassisnummer is en blijft een risico.

[_JGC_]

@deepbass909 Ik heb destijds voor DParts de hele Transbase database van ETK uitelkaar getrokken en online gezet zodat ze daar in de backoffice bij het online zetten van onderdelen gewoon de tekening konden openen en dan aan konden klikken welk onderdeel ze hadden.
Bij BMW is het chassisnummer een opeenlopend nummer (fgstnr) en worden onderdeelkoppelingen hoofdzakelijk op complete ranges gedaan.

En dan zie je hoe onbetrouwbaar Tecdoc eigenlijk is... bij DParts gebruikten we de voertuigdatabase van Aldoc ipv die van Tecdoc, die is een stuk specifieker. Ik kon op Aldoc voertuigen een 1-op-1 koppeling leggen naar de voertuigen in ETK. Artikelen die volgens Tecdoc niet passen op een auto bleken via Aldoc->ETK gewoon wel te passen.

Helaas, een afgesloten hoofdstuk, DParts is gestopt omdat Winparts zelf de ruimte nodig had. Hele rotzooi is in een paar zeecontainers gestopt en verkocht aan een andere sloper met de database van onderdelen erbij.

[deepbass909]

_JGC_ schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 11:52:
@deepbass909 Ik heb destijds voor DParts de hele Transbase database van ETK uitelkaar getrokken en online gezet zodat ze daar in de backoffice bij het online zetten van onderdelen gewoon de tekening konden openen en dan aan konden klikken welk onderdeel ze hadden.
Bij BMW is het chassisnummer een opeenlopend nummer (fgstnr) en worden onderdeelkoppelingen hoofdzakelijk op complete ranges gedaan.

En dan zie je hoe onbetrouwbaar Tecdoc eigenlijk is... bij DParts gebruikten we de voertuigdatabase van Aldoc ipv die van Tecdoc, die is een stuk specifieker. Ik kon op Aldoc voertuigen een 1-op-1 koppeling leggen naar de voertuigen in ETK. Artikelen die volgens Tecdoc niet passen op een auto bleken via Aldoc->ETK gewoon wel te passen.

Helaas, een afgesloten hoofdstuk, DParts is gestopt omdat Winparts zelf de ruimte nodig had. Hele rotzooi is in een paar zeecontainers gestopt en verkocht aan een andere sloper met de database van onderdelen erbij.

Dat DParts gestopt was, wist ik niet Ik had altijd het idee dat zij zo'n beetje iedere BMW met 6 cilinder opkochten, aangezien ik die amper op de sloop tegenkwam...

Ik heb bij Hella gewerkt en had daar ervaring met Tecdoc, en wij liepen er ook continu tegen aan dat info niet klopte... Dat werd later ook bevestigd door de mannen van (nu) Force, die hun eigen software ontwikkelden.

[_JGC_]

deepbass909 schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 11:57:
[...]


Dat DParts gestopt was, wist ik niet Ik had altijd het idee dat zij zo'n beetje iedere BMW met 6 cilinder opkochten, aangezien ik die amper op de sloop tegenkwam...

Ik heb bij Hella gewerkt en had daar ervaring met Tecdoc, en wij liepen er ook continu tegen aan dat info niet klopte... Dat werd later ook bevestigd door de mannen van (nu) Force, die hun eigen software ontwikkelden.

DParts is 2021 al gestopt, is alweer 5 jaar geleden. Tijd vliegt.

Mbt Tecdoc, niet alleen foute toepassingen, maar ook foute kenteken lookups. Met name bedrijfsauto's gaan ze heel vaak de mist in. Verder zijn die zgn "ktypes" heel erg generiek. Mijn 307 is bijvoorbeeld een facelift model, maar in Tecdoc is het gewoon 1 model met per motorisering een ktype (waarbij dan alle motorcodes ook weer op 1 hoop gegooid worden... bij Aldoc heeft elke motorcode een eigen voertuigtype).

[flaskk]

Heeft iemand nog een budget alternatief voor obdeleven? Wil graag onze golf (bj16) uitlezen, verwacht dat de hoge druk brandstofpomp vervuild/einde van zijn latijn is. Gisteren even stukje Autobahn gedaan en bij 180 begint ie te sputteren maar geen motormanagement lampje oid. (Bougies zijn al vervangen)

Ding heeft een jaar stil gestaan met hoogstwaarschijnlijk e10 in de tank, nu ~400km gereden met mix van 1/4 oude e10 en 3/4 98.

[Wild Chocolate]

Obdeleven ìs het budget alternatief...

Anders kom je in de Ali hoek, waar al gauw geldt YMMV.

[flaskk]

Wild Chocolate schreef op zondag 29 maart 2026 @ 12:32:
Obdeleven ìs het budget alternatief...

Anders kom je in de Ali hoek, waar al gauw geldt YMMV.

Ahjah. Ooit eentje alihoek gehad en ding weg gegooid. Nu maar dus een obdeleven3 besteld. Thnxs.

[deepbass909]

Ik zit in dubio. Ik ben bezig met het restaureren van een auto en heb vandaag de keerringen van het diff vervangen, alleen daarbij ontdekte ik een duidelijk verschil tussen de originele keerringen en de vervangers.

Origineel heeft een opstaande rand, zoals deze Febi:


de vervangende van Corteco heeft die rand echter niet. Die opstaande rand drukt tegen een stofschild van de uitgaande as en vormt dus een extra barrière tegen stof en vuil.

Ik heb nu de Corteco keerringen al wel geïnstalleerd (terugsturen kan toch niet meer en het diff lag open), maar zou het zinvol zijn om toch nog andere keerringen te bestellen en ze om te wisselen?

Kosten zijn het punt niet, 2 nieuwe keerringen zijn incl. verzending €25. Het is meer dat ik dan weer het diff moet openen...

[WEBGAMING]

Ik zou me er niet te veel zorgen over maken. Het helpt vast wel een beetje, maar genoeg autos die zo iets ook helemaal niet hebben.

Als je het dan toch wil weer gaan vervangen kan je toch gewoon beter wachten tot ze kapot gaan? Dan vervang je ze dan gewoon voor diegene met een rand.

Maar dan ben je waarschijnlijk wel een ton verder oid.

[EdwinC]

Ik heb een Citroen C1 (1ste model serie) van de dochter van een bekende van ons staan, deze liep soms slecht of wilde helemaal niet starten.

Ik heb het volgende al gecheckt. Bougies zien er goed uit geen issues mee. Massa is in orde. Krukassensor functioneert. Verder geen storingsmeldingen in de ECU.

Helaas start hij nu helemaal niet meer. Ook niet op remmenreiniger.

Mijn volgende stap is om te kijken of iedere bougie vonkt.

Weet iemand hoe en of je deze bobines kunt doormeten? Online en via AI krijg ik nogal wisselende info.

Verder meet ik op de stekker van alle de bobines het volgende:

Tussen pin 1 en pin 3 6,7v en tussen pin 1 en pin 4 12v. Pin 2 is onbezet.

Weet iemand of dit normale waardes zijn, of heb ik te maken met een vreemde spanning tussen pin 1 en pin 3.

[DaWaN]

EdwinC schreef op vrijdag 8 mei 2026 @ 08:47:
Weet iemand hoe en of je deze bobines kunt doormeten? Online en via AI krijg ik nogal wisselende info.

Verder meet ik op de stekker van alle de bobines het volgende:

Tussen pin 1 en pin 3 6,7v en tussen pin 1 en pin 4 12v. Pin 2 is onbezet.

Weet iemand of dit normale waardes zijn, of heb ik te maken met een vreemde spanning tussen pin 1 en pin 3.

Neem aan dat dit een Citroen C1 met 1.0 3 cylinder Toyota motor is? (1KR-FE) ?

Ik heb zelf geen ervaring met die Bosch ECU's, maar ik dacht altijd dat dit de pinout was van die bobines:

• 1 - Ground
• 2 - Trigger 5v
• 3 - Tach output
• 4 - +12v

Zou best kunnen dat de Bosch ECUs die tach output niet gebruiken (dat zal wel een functie zijn van de Japanse Denso ECUs). In dat geval heb je misschien de nummering omgedraait.

Overigens lijkt het mij erg sterk dat zo'n ding niet zou starten op 2 cylinders. Daarmee acht ik de kans dat er iets mis is met een bobine / bougie / injector erg klein. Verwacht eerder dat er iets mis gaat wat gedeeld wordt tussen alle cylinders.

Ik heb geen idee hoe de immobilizer werkt op zo'n auto, maar probeer eens de reservesleutel.

[EdwinC]

DaWaN schreef op vrijdag 8 mei 2026 @ 11:02:
[...]

Neem aan dat dit een Citroen C1 met 1.0 3 cylinder Toyota motor is? (1KR-FE) ?

Ik heb zelf geen ervaring met die Bosch ECU's, maar ik dacht altijd dat dit de pinout was van die bobines:

• 1 - Ground
• 2 - Trigger 5v
• 3 - Tach output
• 4 - +12v

Zou best kunnen dat de Bosch ECUs die tach output niet gebruiken (dat zal wel een functie zijn van de Japanse Denso ECUs). In dat geval heb je misschien de nummering omgedraait.

Overigens lijkt het mij erg sterk dat zo'n ding niet zou starten op 2 cylinders. Daarmee acht ik de kans dat er iets mis is met een bobine / bougie / injector erg klein. Verwacht eerder dat er iets mis gaat wat gedeeld wordt tussen alle cylinders.

Ik heb geen idee hoe de immobilizer werkt op zo'n auto, maar probeer eens de reservesleutel.

Immobilizer die niet werkt zou normaal niet de problemen geven die we in het begin zagen, slecht lopen en slecht starten. Dus daar zoek ik eigenlijk niet zo snel in.

Alle 3 de bobines kapot lijkt mij ook stug, maar ik wil het toch uitsluiten. En verder kan natuurlijk ook nog brandstof toevoer zijn, of de ECU stuurt de bobines niet meer aan (of immobilizer of een ander issue).

[flaskk]

Hoe zien de bougies eruit? want versleten bougies gaan de bobines ook eerder van stuk.

[DaWaN]

EdwinC schreef op vrijdag 8 mei 2026 @ 11:24:
[...]

Immobilizer die niet werkt zou normaal niet de problemen geven die we in het begin zagen, slecht lopen en slecht starten. Dus daar zoek ik eigenlijk niet zo snel in.

Alle 3 de bobines kapot lijkt mij ook stug, maar ik wil het toch uitsluiten. En verder kan natuurlijk ook nog brandstof toevoer zijn, of de ECU stuurt de bobines niet meer aan (of immobilizer of een ander issue).

Soms heb je twee ongerelateerde problemen, als je een andere sleutel hebt kost het weinig moeite om te proberen. Controleer ook voor de zekerheid nog even alle zekeringen.

Ik zou zelf toch kijken of je m.b.v. een OBD dongle de ECU waardes kunt uitlezen, dan even alle sensorwaardes langslopen en kijken of ze allemaal logisch zijn.
Soms kan kapotte sensor/bobine er voor zorgen dat meerdere dingen niet meer werken.
Als je makkelijk foutcodes kan uitlezen en resetten zou je ook kunnen proberen de motor te laten starten met zo min mogelijk sensoren, eventueel zelfs met opzet één van de drie bobines loskoppelen om te kijken of hij dan wil vonken/starten.

[Bamboozled]

Even een waarschuwinkje: koop geen SKF onderdelen. Ik heb stuurkogels ingebouwd binnenste en buitenste , deze zijn binnen 2 jaar versleten. Ik twijfelde over SKF aandrijfassen maar daar las ik zulke slechte reviews over.. SKF is afgezien van de lagers een plakmerk voor goedkope onderdelen geworden. Ik weet ook niet welk merk er tegenwoordig het beste is maar ik blijf gewoon bij Bosch, Delphi, in ieder geval OEM dus. Als er andere ervaringen zijn of als ik er naast zit hoor ik het graag. Maar ik ben met de kwaliteit van tegenwoordig alles in x in de 2 jaar aan het vervangen. Opel weliswaar, met VW had en heb ik dit niet gehad.

[ Voor 3% gewijzigd door Bamboozled op 09-05-2026 17:02 ]

[_JGC_]

SKF plakt idd overal merkjes op, net als Bosch overigens. Bij Bosch moet je ook uitkijken welke productgroep je voor ze kiest.
Distributiesets en spanners hoef je ook niet bij SKF te betrekken. De laatste SKF looprol die ik monteerde moest ik eerst uitboren voordat de bout erdoorheen paste. Gewoon lekker bij Gates, Contitech of INA blijven.

[Bamboozled]

Bosch ik was er al bang voor. Volgens mij is er inderdaad een beweging naar de kelder gaande en zoeken sommige "merken" de goedkoopste leverancier om hun merkje op te plakken. Bosch remblokken voor een waren VW 10 jaar terug nog made in Belgie Spanje later Polen, nu made in China. Op deze Opel zaten nieuwe Bosch achterremblokken zo strak, nieuwe Delphi erop, zitten wel in 1x goed. Ik kan het fout hebben gedaan maar kan maar op 1 manier en ik heb dit systeem al 10x vervangen. @_JGC_ Welke merken gebruik jij verder zoal ? Gates grappig dat je het zegt, net alle motorsteunen boven/onder voor/achter met Gates gedaan. Zou dat wat zijn, of kan ik deze er weer uit lepelen over een jaar? Ik dacht, goede riemen en rubber fabrikant, maar misschien maak ik een denkfout? Maar SKF, blijf er vanaf. Op Volvo forum allemaal mensen klagen, Zweeds dus die denken doe mij dat eveneens Zweedse SKF, vervolgens blijkt het slecht allemaal teleurgestelde reacties, lol niet grappig als je het er net onder hebt maar ja al doende leert men zou je kunnen zeggen, maar ik vind dit wel een slechte ontwikkeling, gewoon bait en switch tactieken.

[ Voor 19% gewijzigd door Bamboozled op 10-05-2026 16:19 ]

[EdwinC]

Bougies zien er erg netjes uit.

Ik ben dit weekend er ook nog even mee verder gegaan. En het lijkt toch sterk op een krukassensor die aan het overlijden is. Want af en toe zie ik bij het testen toch een vonkje van de bobine (bij alle 3). En de toerenteller geeft niet constant een waarde aan bij starten. Blijft soms onderin liggen en springt dan naar 200rpm, maar ook in 1 keer richting de 2000rpm en valt dan weer dood.


Dus sensor besteld, en als deze morgen binnenkomt maar eens gaan vervangen.

[_JGC_]

@EdwinC Zonder goed krukassensor signaal gebeurt er idd weinig tot niks. Of geen vonk, of geen inspuiting, of gewoon allebei niet.

@Bamboozled Bosch is bezig om hun hele aanbod bij alle garages en magazijnen te pushen. Het is goedkoop, de kwaliteit is afhankelijk van de productgroep goed tot prima en als ze straks de markt overspoeld hebben kan de prijs omhoog.
Voor remmen heb ik liever ATE dan Bosch, ruitenwissers voor heb ik liefst Bosch flatblade en achter Valeo/SWF. Filters van MANN met Bosch als 2e keus. Brandstoffilters voor Peugeot dan weer Purflux (ik heb 2x een Peugeot 206 1.4HDI gehad, altijd valse lucht in de dieselleiding met MANN filters).
Koeldelen heb ik tegenwoordig NRF als favoriet. Relatief goedkoop en NRF levert alle montagedelen zoals ringen en pakkingen erbij.

Voor prijs/kwaliteit is Febi Bilstein ook altijd te overwegen, ik heb bij mijn vorige auto de draagarmen en stuurkogels vervangen met spulletjes van Febi, prima kwaliteit en meestal zit gewoon alle vereiste kleinmateriaal erbij.

[Bamboozled]

@_JGC_ Goeie tips thanks

[DaWaN]

@EdwinC Ben benieuwd of de krukassensor het probleem is. Die sensor is een VR sensor wat niets anders is dan een opgewonden spoel met een magneet. Gaan eigenlijk zelden stuk, dus ik zou ook de bedrading en stekkers goed controleren. Het signaal is wel het zwakste tijdens het starten, dus dan wijst wel richting de krukassensor. Ik had pas ook nog een originele Denso injector die warm intern geen contact meer maakte, dus elk defect is mogelijk zeg maar....

Wat betreft onderdelenmerken: voor remblokjes ben ik fan van Ferodo, hun EcoFriction blokken werken zelfs prima op het circuit met mijn MR-2. Van Bosch en Brembo ben ik wat minder fan, die blokken begonnen al snel te faden. Verder heb ik op mijn Corolla een waterpomp en spanner van SKF, maar ik had niet het idee dat de kwaliteit van die onderdelen beter was dan een gemiddelde no-name. Pas ook nog een radiateur van NRF in mijn Corolla gezet, nadat de no-name na 3 jaar alweer begon te lekken. De NRF lijkt van goede kwaliteit te zijn. Filters ga ik ook altijd voor MANN filters. Ophangingsonderdelen heb ik ook vrij veel van Febi Bilstein, niet direct omdat de kwaliteit zo goed is, maar meer omdat hun website verreweg de beste foto's en omschrijvingen heeft.

[EdwinC]

Hier ook voor filters fan van MANN, riemen en poulies Gates, verder vind ik Bosch over het algemeen ook goed en is Febi een goed alternatief als er iets niet van de andere merken beschikbaar is. Schokdempers ben ik een grote fan van Bilstein.

[Bamboozled]

Echt zo stom, de merken waarvan je denkt die hebben een goede reputatie zijn minder, en wat je niet kent zoals NRF blijkt goed te wezen. Misschien doen ze harder hun best dan de merken die alleen meeliften op naamsbekendheid. Ate remdelen heb ook liefste maar zijn vaak duurder, maar is vast niet voor niets en ga daar voortaan maar gewoon voor. TRW wat vinden we daar eigenlijk van? Ik vind het net een mijnenveld met wat goed is en niet tegenwoordig en je komt er pas na een jaar achter of het voortijdig slijt. Dank voor de tips.

[_JGC_]

TRW is ook heel erg afhankelijk van de productgroep. De winkel waar ik vroeger werkte (25 jaar geleden) monteerde standaard Brembo schijven met TRW blokken. De monteur die mijn auto onderhield had liever Jurid of Ferodo overigens, die gingen langer mee.

Vroeger had je MOOG voor ophangingsdelen die beter waren dan standaard, maar laatste MOOG product wat ik besteld heb waren stabilisatorstokjes, die had een draadeind en moer 1 maat kleiner dan wat erop zat... ik heb de keer erna gewoon maar TRW besteld en op zolder heb ik nog Febi liggen voor mijn huidige auto (geklapper kwam achteraf van binnenste stuurkogels, die zal ik moeten vervangen want merk het in het rijden nu ook). Ziet er wel mooi uit zo'n verchroomd MOOG stangetje tov een TRW stangetje met roest, maar het zijn niet de stangetjes die het werk doen, dat zijn toch echt de kogeltjes.