[DIY] Het auto klussen & vragen topic

[Boudewijn]

Zo, die Hydrosteam Pro gehaald... wat een ding joh. De stoelen maar eens uitgesopt, je wil niet weten hoe smerig het retourwater was...

Dit hebben we gedaan met de standaard-reinigingsfles die erbij zat; ik denk het niet meer te ruiken. Mijn vriendin dacht het wel nog te ruiken. Mocht ik morgen nog kattenpies ruiken, dan haal ik wel de anti-urine fles van ze. Of gewoon biotex dus. En eventueel de achterbank even los, ik vermoed dat er ook wat in de gleuf tussen rugleuning en zitting is gelopen.

Dank voor de tip, dit ding had ik eerder moeten hebben

[ Voor 17% gewijzigd door Boudewijn op 21-08-2025 20:28 ]

[deepbass909]

Boudewijn schreef op donderdag 21 augustus 2025 @ 20:14:
Zo, die Hydrosteam Pro gehaald... wat een ding joh. De stoelen maar eens uitgesopt, je wil niet weten hoe smerig het retourwater was...

Dit hebben we gedaan met de standaard-reinigingsfles die erbij zat; ik denk het niet meer te ruiken. Mijn vriendin dacht het wel nog te ruiken. Mocht ik morgen nog kattenpies ruiken, dan haal ik wel de anti-urine fles van ze. Of gewoon biotex dus. En eventueel de achterbank even los, ik vermoed dat er ook wat in de gleuf tussen rugleuning en zitting is gelopen.

Dank voor de tip, dit ding had ik eerder moeten hebben

Kijk niet raar op als je de eerste keer het apparaat meerdere keren moet gebruiken. Je kan ook nog een oxy-booster gebruiken, die helpt doorgaans ook tegen geuren (is namelijk waterstofperoxide).

Ik heb mijn spotcleaner primair gekocht voor een stoffen bank, die met dank aan 2 peuters al snel er niet meer uitzag. 2 sessies en vrijwel alles was verdwenen. Ik had het al vaker gezien, maar vond het altijd een hoog tell-sell gehalte hebben, maar inderdaad, het zijn geweldige apparaten voor stoffen bekleding.

Baking soda wordt ook nog weleens gebruikt, dit strooi je op de verdachte plek en laat je een paar uur liggen. En daarna opzuigen.

[Teijgetje]

Ik heb ook een Spotclean Hydrosteam Pro, inderdaad eindeloos ding.
Vnl voor de verhuur, als gasten vlekken maken zijn die in no time weg en na een paar uur weer droog.
Ik gebruik vrijwel overal de stoom voor.

Maar wat zijn die duur geworden.......in januari was de Hydrosteam Select nog €229 bij Bol.
Toen ik hem kocht was het goedkoper de Hydrosteam Select te kopen, en dan los de wieltjes en een extra borstel, ipv de Hydrosteam Pro.
Zijn verder dezelfde apparaten maar dus met extra accessoires, en een andere sticker.

[ Voor 4% gewijzigd door Teijgetje op 01-09-2025 11:16 ]

[Thomas312]

Dag allen,

Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen met mijn uitdaging.
Ik heb een Skoda Karoq met het Canton geluidssysteem. De lage speaker in de achterdeur is kapot. Ik wil deze graag vervangen. Ik heb alleen moeite met het vinden van een goede speaker die aansluit op het Canton systeem.

Ik weet het volgende:
Maat speaker: 16.5 cm
Inbouwdiepte: 45 cm
Impedantie: 8 ohm

Ik kan geen goede speaker vinden die voldoet aan de 8 ohm impedantie. Ik heb gelezen dat een lagere ohm niet goed is voor de versterker.

Kan iemand advies geven over een speaker die ik kan gebruiken? Op internet vind ik eigenlijk geen goede optie. Ik heb een aantal bedrijven aangeschreven, maar daar komt ook weinig uit.

[WEBGAMING]

https://skoda-acc.com/SKO...ubwoofer-Canton-565035412

Deze?

[ Voor 18% gewijzigd door WEBGAMING op 06-09-2025 14:20 ]

[Thomas312]

Thanks voor het meedenken! Het gaat om de speaker in de achterdeur. Zie foto hieronder. Ik zal die site nog even afstruinen.

[Daan1071]

Ik kijk inmiddels al een tijdje mee in diverse topics, waaronder dit topic. Maar actief ben ik niet echt, daar wil ik wat verandering inbrengen. Wellicht kan ik mensen verder helpen of leuke ervaringen delen. Ik ben zelf 4 jaar lang Peugeot en Kia monteur geweest bij de dealer. Mochten er vragen zijn over recentere modellen qua techniek, vraag gerust! Afgelopen weekend heb ik zelf het gereedschap eens bij elkaar gepakt en ook een klusje voor de deur kunnen doen.

Auto betreft een Volkswagen Passat R36, welke ik recent heb kunnen kopen voor een zachte prijs, gezien er wat werk aan zat. Bij deze auto zit de carterventilatie in het kleppendeksel. Het membraan gaat hier nogal eens van defect, waardoor de motor valse lucht kan aanzuigen. Beste oplossing is een nieuw kleppendeksel monteren.

Hiervoor heb ik eerst de inlaat gedemonteerd, waarna ik bij het kleppendeksel kon verwijderen. De pakking lekte ook, dus dat is mooi meegenomen!



Na montage van het kleppendeksel heb ik de bougies direct gewisseld, gezien de bobines er toch aflagen.
Na het monteren van het kleppendeksel en de inlaat heb ik het luchtfilter vervangen, deze zat goed vol, dat oogt toch een stuk mooier en de motor vind het fijner. Verder heb ik het gasklephuis schoongemaakt met een tandenborstel.


Na volledige montage van alle onderdelen heb ik nog een doekje over alles heen gehaald. Ik heb hierbij gebruikt van system123 motorreiniger en system123 motor make up. Het resultaat is een stuk beter. Maar veel plekken blijven zichtbaar. Is hier nog wat aan te doen? Eventueel met een ander schoonmaaksetje?



Uiteindelijk afgesloten met het inleren van de gasklep, deze is toch even open geweest handmatig en het wissen van foutcodes. Dit heb ik gedaan met VCDS. Auto loopt weer mooi rustig stationair!

[TheInsider]

Heerlijk, een dikke V6

[Andrehj]

Nieuwe Varta accu haalt CCA capaciteit niet.

Gisteren kwam de bezorger een nieuwe Varta Silver Dynamic D15 (610A, 63 Ah) brengen. Dus gelijk even gekeken (met een Kingbolen BM550 accutester) wat de CCA capaciteit was. Deze blijkt maar 472A te zijn, met een SoH van slechts 60%.
Ook na een nacht opladen (aan een CTEK MXS 5.0 acculader) stijgt dat maar naar 490A / 65%.
Afgaande op de print op de accu zou de productiemaand november 2024 zijn, dus minder dan een jaar geleden.

Ter vergelijking: Een 4.5 jaar oude Exide accu van de andere auto zit nog op een SoH van 74%. (En haalt 655 van de 760 CCA nieuw.)

Iemand al eens meegemaakt dat een nieuwe accu zijn capaciteit lang niet haalt?

[Daan1071]

Andrehj schreef op woensdag 10 september 2025 @ 10:05:
Nieuwe Varta accu haalt CCA capaciteit niet.

Gisteren kwam de bezorger een nieuwe Varta Silver Dynamic D15 (610A, 63 Ah) brengen. Dus gelijk even gekeken (met een Kingbolen BM550 accutester) wat de CCA capaciteit was. Deze blijkt maar 472A te zijn, met een SoH van slechts 60%.
Ook na een nacht opladen (aan een CTEK MXS 5.0 acculader) stijgt dat maar naar 490A / 65%.
Afgaande op de print op de accu zou de productiemaand november 2024 zijn, dus minder dan een jaar geleden.

Ter vergelijking: Een 4.5 jaar oude Exide accu van de andere auto zit nog op een SoH van 74%. (En haalt 655 van de 760 CCA nieuw.)

Iemand al eens meegemaakt dat een nieuwe accu zijn capaciteit lang niet haalt?

Bij het vervangen van de accu’s controleerde wij ook altijd de capaciteit van de nieuwe accu’s. Ik heb zelden, sterker nog, nog nooit gehad dat een nieuwe accu de capaciteit niet haalt. Hooguit net iets er onder.

Nu is het wel zo dat een accutester van dit formaat niet altijd even accuraat is. (Wij gebruikten dergelijke apparaten ook voor het gemak, echter bij twijfel pakte we een officiële tester, die gaf soms net een ander advies)

Je hebt hem al een nachtje aan de lader gehad, dat is al een goede eerste stap. Daarmee kan je bepalen of de accu nog iets van zijn capaciteit kan opnemen. Dat lijkt die niet echt gedaan te hebben: van 472 naar 490 is gewoon verwaarloosbaar. Wij zouden zeggen, einde verhaal. Of bij een klant: de accu word minder, dus u kunt hem verwachten zeker bij korte ritten. Soms wil het helpen om de accu heel even te laten rusten en nog een keer te testen.

In dit geval lijkt die niet op capaciteit te komen, na een nachtje laden moet dat toch echt wel goed zijn. Je zou hem kunnen omwisselen voor een ander. 60% voor een nieuwe accu is erg mager en zou ik niet willen hebben.

[Andrehj]

Daan1071 schreef op woensdag 10 september 2025 @ 10:17:
Bij het vervangen van de accu’s controleerde wij ook altijd de capaciteit van de nieuwe accu’s. Ik heb zelden, sterker nog, nog nooit gehad dat een nieuwe accu de capaciteit niet haalt. Hooguit net iets er onder.

Nu is het wel zo dat een accutester van dit formaat niet altijd even accuraat is. (Wij gebruikten dergelijke apparaten ook voor het gemak, echter bij twijfel pakte we een officiële tester, die gaf soms net een ander advies)

Je hebt hem al een nachtje aan de lader gehad, dat is al een goede eerste stap. Daarmee kan je bepalen of de accu nog iets van zijn capaciteit kan opnemen. Dat lijkt die niet echt gedaan te hebben: van 472 naar 490 is gewoon verwaarloosbaar. Wij zouden zeggen, einde verhaal. Of bij een klant: de accu word minder, dus u kunt hem verwachten zeker bij korte ritten. Soms wil het helpen om de accu heel even te laten rusten en nog een keer te testen.

In dit geval lijkt die niet op capaciteit te komen, na een nachtje laden moet dat toch echt wel goed zijn. Je zou hem kunnen omwisselen voor een ander. 60% voor een nieuwe accu is erg mager en zou ik niet willen hebben.

Dankjewel. Dat is ook mijn conclusie.
Overigens blijkt uit diverse reviews dat de goedkope Kingbolen tester het net zo goed doet als een 10x zo dure Bosch. (Deze bijvoorbeeld: YouTube: KINGBOLEN BM550 Battery Tester VS Mighty BOSCH BAT110 - 6v 12v 24v C...).
En ook het feit dat ie andere accu's wel betrouwbaar meet, geeft mij wel vertrouwen in deze accutester.

[Daan1071]

Andrehj schreef op woensdag 10 september 2025 @ 10:21:
[...]

Dankjewel. Dat is ook mijn conclusie.
Overigens blijkt uit diverse reviews dat de goedkope Kingbolen tester het net zo goed doet als een 10x zo dure Bosch. (Deze bijvoorbeeld: YouTube: KINGBOLEN BM550 Battery Tester VS Mighty BOSCH BAT110 - 6v 12v 24v C...).
En ook het feit dat ie andere accu's wel betrouwbaar meet, geeft mij wel vertrouwen in deze accutester.

Ze hoeven inderdaad ook zeker niet slecht te zijn. Sterker nog: ze zitten er vaak nog heel goed in de buurt ook! Vandaar dat wij deze ook gebruiken.

In twijfelgevallen waren de officiële testers wel erg fijn. Deze gaven een volledige inzicht in alle toestanden van de accu. En was een goede conclusie op basis van gegevens mogelijk.

In jou geval verwacht ik ook wel dat die goed zit.

[DaanTriple7]

Tijdens het vervangen van de radio in m'n Mitsubishi Outlander 2008 kom ik deze mokerlange kabel tegen met een stekker die ik niet herken. Hij was niet aangesloten bij de oude radio.

Weet iemand waar hij voor is? Hij zit te vast om makkelijk te kunnen volgen.



De auto heeft geen camera's en parkeersensoren.

[ Voor 57% gewijzigd door DaanTriple7 op 13-09-2025 10:54 ]

[Zyk]

Dat lijkt op een coaxiale antennekabel.

[DaanTriple7]

@Zyk thanks.
Ik heb inmiddels gevonden waar hij heen ging.



Waar zou dit bij de (nóg oudere) radio voor hebben gediend?

[Racer89]

Is het niks van een oude navigatie als extra antenne, of voor het telefoon signaal te versterken?

[SpongeRob]

DaanTriple7 schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 11:02:
@Zyk thanks.
Ik heb inmiddels gevonden waar hij heen ging.

[Afbeelding]

Waar zou dit bij de (nóg oudere) radio voor hebben gediend?

Dat is een GPS antenne.

[ Voor 91% gewijzigd door SpongeRob op 13-09-2025 12:47 ]

[SpongeRob]

Thomas312 schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 13:45:
Dag allen,

Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen met mijn uitdaging.
Ik heb een Skoda Karoq met het Canton geluidssysteem. De lage speaker in de achterdeur is kapot. Ik wil deze graag vervangen. Ik heb alleen moeite met het vinden van een goede speaker die aansluit op het Canton systeem.

Ik weet het volgende:
Maat speaker: 16.5 cm
Inbouwdiepte: 45 cm
Impedantie: 8 ohm

Ik kan geen goede speaker vinden die voldoet aan de 8 ohm impedantie. Ik heb gelezen dat een lagere ohm niet goed is voor de versterker.

Kan iemand advies geven over een speaker die ik kan gebruiken? Op internet vind ik eigenlijk geen goede optie. Ik heb een aantal bedrijven aangeschreven, maar daar komt ook weinig uit.

Een inbouwdiepte van 45 cm vind ik érg indrukwekkend!
Een originele luidspreker is vaak gemaakt van gegoten plastic en één geheel met de driver en passend voor de auto. Het makkelijkste is om een zelfde luidspreker op de kop te tikken.
Mocht je de luidspreker met iets aftermarket willen vervangen, heb je ook pasringen nodig om de luidspreker te kunnen monteren. Vervangen dan ook beide luidsprekers, anders heb je twee verschillende luidsprekers en dat is niet wenselijk.
Aftermarket heeft in 99% van de gevallen een impedantie van 4 ohm, maar ik verwacht niet dat dat een heel erg groot probleem zal opleveren.

[Blackouts]

Mijn Mazda CX-5 (2012, 190k Km) maakt een rammelend geluid bij het oprijden van stoepjes en bij gaten in de weg, Ik heb het idee dat dit erger is als het stuur gedraaid is, bijvoorbeeld als ik thuis de oprit op draai.
Ik heb aan de onderkant van de auto gekeken en ik zie niks geks of voel geen speling.
Is er een manier om de veerpootlagers te controleren? Of is het gewoon blind vervangen en hopen dat het daaraan ligt?

[WEBGAMING]

Draai eens naar volledige stuuruitslag, en maak een bocht. Probeer beide kanten. Als hij dan herrie maakt, waarschijnlijk homokineten. Aandrijfassen.

Als het echt op oneffenheden is, kan er ook gewoon ergens speling op zitten, waarschijnlijk een kogel. Dat moet je dan ook vrij snel kunnen zien (of eigenlijk voelen) op een brug.

[ Voor 22% gewijzigd door WEBGAMING op 17-09-2025 19:25 ]

[(RSH)]

Blackouts schreef op woensdag 17 september 2025 @ 16:45:
Mijn Mazda CX-5 (2012, 190k Km) maakt een rammelend geluid bij het oprijden van stoepjes en bij gaten in de weg, Ik heb het idee dat dit erger is als het stuur gedraaid is, bijvoorbeeld als ik thuis de oprit op draai.
Ik heb aan de onderkant van de auto gekeken en ik zie niks geks of voel geen speling.
Is er een manier om de veerpootlagers te controleren? Of is het gewoon blind vervangen en hopen dat het daaraan ligt?

Draagarm rubbers kontroleren (de achterste van voor/onder) of daar scheuren in zittten.
Stabilisatorstang koppelstangetjes. Origineel (en goede aftermarket) hebben 4 nopjes aan de achterkant van de kogel ( a la Lego) als die niet meer zichtbaar of voelbaar zijn, zijn de stangetjes/kogels versleten.

[flaskk]

Vandaag accu ontvangen voor de vrouw lief haar kia, maar de accu heeft tijdens transport heel iets gelekt, is dit erg qua levensduur? Één van de transport pluggen was er ook uit...

[WEBGAMING]

Gewoon terug sturen. Je wil ook geen lekkende accu in je auto zetten.

[ Voor 55% gewijzigd door WEBGAMING op 29-09-2025 13:17 ]

[flaskk]

WEBGAMING schreef op maandag 29 september 2025 @ 13:17:
Gewoon terug sturen. Je wil ook geen lekkende accu in je auto zetten.

Ty, Ik heb ze zojuist gemaild, helaas moet je retourkosten wel zelf betalen, maar ik denk dat ze bij defecten wel vergoeden.. verwacht dat de accu niet lekt, maar door de transport plug los is gegaan is er vloeistof gelekt heeft. Maar geen idee wat voor invloed heeft op de werking.

[WEBGAMING]

Mindere levensduur. Ja, dat moet in mijn ogen wel inderdaad. Als hun iets opsturen wat niet goed is moet jij niet voor de kosten opdraaien natuurlijk.

Ook zonder zo'n plug horen ze niet (significant) te lekken. Dat is om de gassen er uit te laten, dat zou redelijk vloeistofdicht moeten zijn. Anders zou het er ook uit komen als je hard door de bocht gaat.

Zou natuurlijk kunnen dat hij onderweg veel gekanteld is, en het er daar door extra uit gekomen is. Maar ik zou er gewoon niet aan beginnen en hem mooi terug sturen.

[deepbass909]

Je bent iets electroliet verloren. Bij een nieuwe accu heb je een overschot, dus je zal het niet direct merken, maar de levensduur kan mogelijk verkort zijn. Nu zie ik vooral druppels, dus zit je nog in het milliliter bereik, terwijl zo'n accu eerder 1 of 2 liter aan accuzuur bevat (afhankelijk van de omvang). Dit lijkt dus vooral nog in bereik te zitten dat sowieso tussen accus kan variëren en niet direct zorgen over maken. Zolang hij niet actief lekt (en dus ergens fysiek kapot is), zal deze zo goed als zeker geen merkbaar kortere levensduur hebben.

@WEBGAMING
Waarom moet een shop daarvoor opdragen? Als die in een fysieke winkel gekocht zou zijn, kreeg je toch ook geen vergoeding voor de brandstofkosten van het terugbrengen? Het is niet verplicht en hooguit een gunst van de leverancier om iets kosteloos terug te mogen sturen.
Het vervelende voor een particulier is vooral dat een loodaccu (veel) zwaarder is dan met reguliere pakketpost verzonden kan worden en transportbedrijven gelijk veel duurder zijn voor een particulier met incidentele verzending.

De ontluchting is een klein labyrint, waar vloeistof moeilijker doorheen beweegt, maar het is niet onmogelijk. Als de accu langere tijd gekanteld is, kan er vloeistof uitlekken. Dat lijkt hier gebeurt te zijn. Die openingen zitten op zo'n plek in de accu dat door g-krachten alleen het zuur hier niet uit kan komen, en dus niet tijdens hard remmen of optrekken of in scherpe bochten.

[_JGC_]

@deepbass909 Als zoiets bij Winparts gebeurt schieten ze een haal+breng order in bij Koopman/Transmission, komen ze hem gewoon bij je thuis omruilen.
Sowieso worden accu's daar altijd zonder extra verpakking met Koopman/Transmission vervoerd omdat ze rechtop vervoerd moeten worden. Bij PostNL en DHL weet je niet hoe er met zo'n pakket omgegaan wordt.

[deepbass909]

Ik moet er trouwens op terugkomen, ik zie dat PostNL tot 23kg doet (€14,00), en deze accu's is iets van 12 kg. PostNL (en DHL dus ook waarschijnlijk) zouden het wel accepteren.

@_JGC_
Wat ik al schreef, het is een gunst van de webshop. Winparts ken ik als coulant daarin, maar het is bij prijsvechters verre van standaard (en tegenwoordig sowieso steeds minder in algemene zin) dat retourneren kosteloos is, ongeacht de reden van retourneren.

Maar in alle eerlijkheid heb ik weinig vertrouwen dat instructies dat een pakket rechtop vervoerd moet worden, lang niet altijd opgevolgd worden.

[_JGC_]

@deepbass909 Winparts levert ze gewoon rechtop zonder omdoos aan bij Koopman/Transmission. Die lui weten hoe ze dat moeten vervoeren.

En ja, er zijn partijen die het gewoon in een doos kiepen en dan bij DHL of PostNL aanbieden, dat deed Winparts ook na de verhuizing naar Ede (andere inpakkers, hadden geen idee wat ze inpakten)... enorm hoog retourpercentage vanwege transportschade of zooi die samen in het doosje werd gestopt.

[deepbass909]

_JGC_ schreef op maandag 29 september 2025 @ 15:19:
@deepbass909 Winparts levert ze gewoon rechtop zonder omdoos aan bij Koopman/Transmission. Die lui weten hoe ze dat moeten vervoeren.

En ja, er zijn partijen die het gewoon in een doos kiepen en dan bij DHL of PostNL aanbieden, dat deed Winparts ook na de verhuizing naar Ede (andere inpakkers, hadden geen idee wat ze inpakten)... enorm hoog retourpercentage vanwege transportschade of zooi die samen in het doosje werd gestopt.

Transportschade is sowieso altijd een ding geweest... Toen ik bij Hella werkte (inmiddels meer dan 20 jaar terug) waren er ook regelmatig retouren van specifieke producten door transportschade, des tijds vooral airco condensors. En afgelopen zomer heb ik mee mogen maken dat het blijkbaar nog steeds moeilijk is om die zonder schade te transporteren Ik had er 1 in Duitsland besteld (dus niet bij Winparts), maar ondanks (of eigenlijk als gevolg van) een overdoos, kwam die beschadigd aan. En waarom als gevolg van? De condensor zelf zat zelf in een redelijk goede doos, maar de overdoos was veel te groot, waardoor de doos met condensor meer dan een halve meter vrije val kon maken als die overdoos omgedraaid werd Dat was genoeg om alsnog montagepunten te verbuigen tot het punt dat ik er geen vertrouwen meer in had het terug te kunnen buigen zonder schade. Die is gelukkig wel netjes omgeruild.

Maar de retouren toen waren ook al vooral condensors, gevolgd door radiatoren. En dat terwijl inpakken door eigen personeel werd gedaan.

[DaanTriple7]

Hoe het product bij de klant wordt aangeleverd is bij mijn weten de verantwoordelijkheid van de verkoper. Deze mag dus prima opdraaien voor de extra kosten bij een omruil die nodig is door gebreken bij levering.

[Andrehj]

Welk vet voor scharnierpunten trommelremmen?

Ik wil onderhoud plegen aan de trommelremmen van aanhanger en caravan. Daarvoor moeten ook de diverse scharnierpunten netjes gesmeerd worden. Al-Ko zegt daarover:
en

Handig genoeg wordt er geen merk of type vet bij vermeld. Ik heb wel Liqui Moly siliconenvet liggen, maar die is zeker niet bestand tegen dergelijke temperaturen (gaat maar tot 200 graden).
Wat gebruiken jullie voor trommelremmen?

[deepbass909]

Andrehj schreef op maandag 29 september 2025 @ 20:46:
Welk vet voor scharnierpunten trommelremmen?

Ik wil onderhoud plegen aan de trommelremmen van aanhanger en caravan. Daarvoor moeten ook de diverse scharnierpunten netjes gesmeerd worden. Al-Ko zegt daarover:
[Afbeelding] en
[Afbeelding]
Handig genoeg wordt er geen merk of type vet bij vermeld. Ik heb wel Liqui Moly siliconenvet liggen, maar die is zeker niet bestand tegen dergelijke temperaturen (gaat maar tot 200 graden).
Wat gebruiken jullie voor trommelremmen?

Als je al vet wilt gebruiken, dan keramische pasta of speciale remmenvet, zoals deze van Até.

[Andrehj]

deepbass909 schreef op maandag 29 september 2025 @ 20:51:
Als je al vet wilt gebruiken, dan keramische pasta of speciale remmenvet, zoals deze van Até.

Dank, die ken ik, maar die is speciaal voor remzuigers, en bovendien gaat die ook maar tot 200 °C volgens de datasheet:

[DaanTriple7]

Die is inderdaad voor de zuigers.

Ik gebruik zelf altijd Kerabrake van Makra.

https://www.afsmotorparts...t/product&product_id=1158

[Wild Chocolate]

Andrehj schreef op maandag 29 september 2025 @ 20:46:
Welk vet voor scharnierpunten trommelremmen?

Ik wil onderhoud plegen aan de trommelremmen van aanhanger en caravan. Daarvoor moeten ook de diverse scharnierpunten netjes gesmeerd worden. Al-Ko zegt daarover:
[Afbeelding] en
[Afbeelding]
Handig genoeg wordt er geen merk of type vet bij vermeld. Ik heb wel Liqui Moly siliconenvet liggen, maar die is zeker niet bestand tegen dergelijke temperaturen (gaat maar tot 200 graden).
Wat gebruiken jullie voor trommelremmen?

Vroegâh gebruikte men daarvoor kopervet.

Maar omdat dat weer onhandig is met ABS sensoren (vanwege de metaaldeeltjes die erin zitten), gebruik je daarvoor tegenwoordig Keramisch vet. Zelf heb ik deze:
https://www.oliehandel.nl...400-ml-1stuk-e701123-st-1

Die gebruik ik bijvoorbeeld ook op wielbouten, tegen het vastrotten. (Ook een toepassing waar vaak kopervet gebruikt werd/wordt)

Overigens kan kopervet nog steeds prima gebruikt worden, zo lang het maar niet in de buurt van ABS sensoren komt. En dat zal bij trommelremmen van aanhangers en caravans dus wel goed gaan

EDIT:
Wat @DaanTriple7 voorstelt is dus ook prima, kan zelfs tegen nog veel hogere temperaturen. Maar is ook wel een stuk duurder. Hoewel ik dat de eigenaar van AFS motorparts wel gun, vind ik het verschil in prijs wel erg fors.

[ Voor 13% gewijzigd door Wild Chocolate op 29-09-2025 22:16 ]

[DaanTriple7]

Die is inderdaad mokerduur, dat had ik niet gezien.

https://www.bol.com/nl/nl...bAMPTkzzDAPIaAkkFEALw_wcB

[Andrehj]

@Wild Chocolate Hartstikke bedankt. Ik blijk nog een tube Liqui Moly Kopervet (3080) te hebben staan. Bruikbaar tot 1100 °C, dus ruim voldoende. Die ga ik maar gebruiken. Mocht ik ooit ook werk aan de trommelremmen van een auto gaan doen (met ABS sensoren) dan ga ik keramisch vet kopen, waarbij bovengenoemde Kerabrake een goede mogelijkheid is, maar de versie van Kroon Oil, die ik hier bij de lokale Toolstation kan halen (scheelt weer verzendkosten) zeker ook: https://www.toolstation.nl/kroon-oil-keramisch-vet/p96928

[deepbass909]

Andrehj schreef op maandag 29 september 2025 @ 20:55:
[...]

Dank, die ken ik, maar die is speciaal voor remzuigers, en bovendien gaat die ook maar tot 200 °C volgens de datasheet:

Excuus, ik had de verkeerde van Até gepakt, dit is het juiste vet.

Wild Chocolate schreef op maandag 29 september 2025 @ 22:10:
[...]

Vroegâh gebruikte men daarvoor kopervet.

Maar omdat dat weer onhandig is met ABS sensoren (vanwege de metaaldeeltjes die erin zitten), gebruik je daarvoor tegenwoordig Keramisch vet. Zelf heb ik deze:
https://www.oliehandel.nl...400-ml-1stuk-e701123-st-1

Die gebruik ik bijvoorbeeld ook op wielbouten, tegen het vastrotten. (Ook een toepassing waar vaak kopervet gebruikt werd/wordt)

Overigens kan kopervet nog steeds prima gebruikt worden, zo lang het maar niet in de buurt van ABS sensoren komt. En dat zal bij trommelremmen van aanhangers en caravans dus wel goed gaan

EDIT:
Wat @DaanTriple7 voorstelt is dus ook prima, kan zelfs tegen nog veel hogere temperaturen. Maar is ook wel een stuk duurder. Hoewel ik dat de eigenaar van AFS motorparts wel gun, vind ik het verschil in prijs wel erg fors.

Volledigheidshalve heb ik de hele collectie staan, keramische pasta in een grote pot met kwast (inmiddels 20 jaar terug ofzo gekocht), kopervet, want altijd handig en sinds een paar jaar remmenvet.

Persoonlijk vind ik remmenvet wel het prettigst, want dat is het meest schoon, wat wel prettig is bij een auto waarmee ik ook naar meetings enzo ga.

Kopervet moet je sowieso wat mee uitkijken, want het kan (niemand verbiedt het, dus mag niet is een groot woord) niet in combinatie met aluminium vanwege galvanische corrosie. Ik heb het nu vooral nog staan voor uitlaatdelen.

[Wild Chocolate]

Dat van die galvanische corrosie weet ik. Maar ik heb wel sterk het idee dat dat vooral een theoretisch ding is bij kopervet. Nog nooit een voorbeeld tegengekomen waar kopervet in het spel was bij galvanische corrosie.

Bovendien worden de functionele onderdelen van remmen doorgaans niet van aluminium gemaakt.

Jouw vet is volgens het opschrift (alleen?) voor schijfremmen

[_JGC_]

@deepbass909 Uitlaatdelen? Je bedoelt voor de bouten van de klemmen die na verloop van tijd vastrotten en breken zodra je er een sleutel op zet?

[deepbass909]

Wild Chocolate schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 09:59:
Dat van die galvanische corrosie weet ik. Maar ik heb wel sterk het idee dat dat vooral een theoretisch ding is bij kopervet. Nog nooit een voorbeeld tegengekomen waar kopervet in het spel was bij galvanische corrosie.

Bovendien worden de functionele onderdelen van remmen doorgaans niet van aluminium gemaakt.

Jouw vet is volgens het opschrift (alleen?) voor schijfremmen

Wel tussen schijven/trommels en aluminium velgen Of nog leuker, die magnesium dingen die onder een Lupo 3L zaten.

En er waren in ieder geval een aantal sovjet-auto's met aluminium trommels

En het klopt dat het opschrift schijfremmen noemt, maar het is geschikt voor smering van beweegbare delen van alle soorten remmen.

Overigens zou ik sowieso altijd montageinstructies controleren, want het is niet ongewoon dat trommelremmen helemaal droog (en schoon) gemonteerd moeten worden en er juist helemaal geen vet gebruikt mag worden. Vet houdt namelijk ook remstof vast en kan juist een goede werking gaan tegenwerken.

_JGC_ schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 10:00:
@deepbass909 Uitlaatdelen? Je bedoelt voor de bouten van de klemmen die na verloop van tijd vastrotten en breken zodra je er een sleutel op zet?

Die ja Hoewel onder mijn BMW het na bijna 20 jaar nog verbazingwekkend goed los te halen was. Maar het helpt ook bij montage van o.a. schuifverbindingen. En het helpt ook bij roestige draadeinden om de moeren wat soepeler er over te laten lopen, zodat het aanhaalmoment weer een beetje klopt, ipv veel te snel af te slaan door de hogere weerstand in de schroefdraad.

[ Voor 9% gewijzigd door deepbass909 op 01-10-2025 10:20 ]

[Andrehj]

deepbass909 schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 09:51:
Excuus, ik had de verkeerde van Até gepakt, dit is het juiste vet.

Dankjewel. Die ken ik, en heb ik hier ook wel staan, maar gaat volgens de datasheet ook maar tot 200 °C, en voldoet daarmee niet aan de temperatuureisen van Al-Ko uit mijn bovenstaande post.
De enige geschikte vetten lijken dus keramisch vet en kopervet.

[ Voor 9% gewijzigd door Andrehj op 01-10-2025 10:20 ]

[EdwinC]

Ik heb intussen weer een nieuw project gevonden.

Een BMW X3 E83 uit 2007 met 162000 aantoonbare kilometers erop.

auto heeft een storing van de klopsensor (die ga ik sowieso vervangen) en geeft af en toe een oplichtend 4x4 storingslampje in combinatie met vermogensverlies.

Transfer case actuator tandwiel (veel voorkomend probleem voor oplichtend 4x4 storingslampje) heb ik al los gehad en bekeken maar die is nog in perfecte staat.

dus dat wordt nog verder zoeken.

[Slappyjoez]

In onze tweede auto (VW Polo 6R 2009) zit een Dynac accu, 54459L, 12v, 44Ah capaciteit en 360A koudstartstroom. Deze zit aan het einde van zijn levensduur, kan iemand mij vertellen of een Varta B18 hiervoor in de plaats kan? Komt qua afmetingen overeen, enige verschil is dat deze 440A levert. Ben altijd bang dat ik iets over het hoofd zie.

[_JGC_]

Pluspool zitten bij beide rechts, afmeting past en capaciteit gelijk of hoger. Kan gewoon.

[GWBoes]

Bij aziatische auto's moet je altijd nog wel even extra opletten of je er één met of zonder voet moet hebben ben ik vorige week achter gekomen.
Op kenteken besteld maar alsnog het verkeerde type. Niet dat ik dat had kunnen weten want auto stond ongezien 10km verderop.

[flaskk]

GWBoes schreef op maandag 24 november 2025 @ 11:58:
Bij aziatische auto's moet je altijd nog wel even extra opletten of je er één met of zonder voet moet hebben ben ik vorige week achter gekomen.
Op kenteken besteld maar alsnog het verkeerde type. Niet dat ik dat had kunnen weten want auto stond ongezien 10km verderop.

Hier ook op kenteken besteld (Kia Picanto) en inderdaad met beugels aan de onderkant is de plus pool een kleinere diameter 🙂‍↕️

[Josk79]

Ik heb twee autobanden over, maar bij eentje zit deze beschadiging. Kan dat kwaad? Zo nee, gaat hij op marktplaats, zo ja gaat hij naar de milieustraat.

[Andrehj]

@Josk79 Zolang het karkas niet bloot ligt is het volgens mij geen APK-afkeur en kun/mag je de band nog gebruiken en dus met goed fatsoen verkopen. Vraag is wel of je iemand vindt die deze band wil kopen...

[Josk79]

@Andrehj ik ga mijn best doen 😇. Bedankt voor je reactie.

[Wok]

@Josk79 Wat @Andrehj zegt, klopt helemaal. Er is echter ook nog de vraag of er geen karkasbreuk is opgetreden en dat is met het blote oog niet waar te nemen. Dat zal zich pas openbaren als de band is gemonteerd en op druk is gebracht: dan zal zich vrij snel een 'ei' gaan vormen op de wang en kun je de band alsnog bij het grofvuil gooien.

Mijn advies: hooguit gratis weggeven zonder enige vorm van garantie of direct naar de milieustraat ermee.

[deepbass909]

@Andrehj Wat @Wok zegt. Gezien de schade verwacht ik sowieso niet dat je veel voor deze band meer zal krijgen.

[Andrehj]

deepbass909 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 23:51:
@Andrehj Wat @Wok zegt. Gezien de schade verwacht ik sowieso niet dat je veel voor deze band meer zal krijgen.

Je tagt de verkeerde. @Josk79 is degene die deze band probeert te verkopen. En die laatste conclusie had ik immers ook al getrokken.

[Valorian]

@Josk79
Tweedehands banden verkopen is al niet makkelijk. Verkoop je een complete set van een a-merk op velg met goed profiel en een niet al te oude dot-code dan kun je nog slagen, maar één losse band met een beschadiging, wie gaat dat nog willen gebruiken? En hoewel het niet verboden is wordt het sowieso afgeraden om verschillende banden (merk/type/slijtage) op één as te monteren. Ook als reservewiel is het weinig interessant omdat er geen velg in zit.

Ik heb zelf nog een winterset in een courante maat (185/65/15) liggen op stalen velgen met 6mm profiel op alle banden van +/- 5 jaar oud. Zelf die raak ik aan de straatstenen al niet meer kwijt. Ik had ze ook een paar jaar niet gebruikt, dus ze lagen vier seizoenen bij de garage te verstoffen a 20 euro per seizoen. Achteraf had ik ze beter niet meer op kunnen halen want die 80 euro ga ik er niet eens meer voor krijgen. Ze gaan binnenkort op gratis afhalen en bij geen reactie naar de milieustraat.

[Boudewijn]

Onze Opel Corsa D heeft een luidspreker die ermee gestopt is, die aan de chauffeurskant. Nu wordt het ding gebruikt om de standaard Opel-autoradio mee hoorbaar te maken en c'est ca.
Het geheel kraakt nogal, ik verwacht dat de luidspreker of het spoeltje doorgebrand zijn. Prima, goed te vervangen, echter waarmee? Ik wil voorkomen dat ik 2 kwalitatief/kwantitatief verschilende luidsprekers ga krijgen (links en rechts anders) en ik hoef ook niet de rest van de file te verblijden met een stukje Bach

Als ik dan ga kijken op kenteken bij WinParts vind ik alsnog 205 opties:
https://www.winparts.nl/i...g/autospeakers/c1011.html

Welke is nou de meest geschikt om in die deur te steken? Ik vind het acceptabel om links en rechts beide te vervangen als de originele niet meer te krijgen is (wellicht slim omdat rechts net zoveel speeluren heeft gehad als links en dus ook richting einde zal gaan), idem voor de tweeter en de woofer. De auto is oud maar dit zijn ook geen enorme kosten en maken het file-rijden iets minder irritant

[ Voor 7% gewijzigd door Boudewijn op 21-01-2026 14:04 ]

[Maasluip]

Je hebt alle logische filters al gebruikt? Diameter, vermogen? Met 165 mm kom ik dan nog maar op 92 opties. En dan zou ik gewoon de goedkoopste pakken.

[WEBGAMING]

Je moet ook goed op de diepte letten.

[Dunnevandale]

Kan het niet zijn dat er een draadbreuk zit aan de scharnierkant? Dan wil de boel ook een krakend geluid geven, is mijn ervaring.

[Boudewijn]

Maasluip schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 15:00:
Je hebt alle logische filters al gebruikt? Diameter, vermogen? Met 165 mm kom ik dan nog maar op 92 opties. En dan zou ik gewoon de goedkoopste pakken.

Dat zijn er alsnog rete-veel . eerlijk gezegd had ik de hoop dat er ergens een standaard is voor dit soort systemen, ik heb de deur nog niet open gemaakt.
@Dunnevandale zou zomaar kunnen ja. TOch maar ff openen en die luidspreker bekijken, dan is het denk ik wel duidelijk.

[_JGC_]

Vroeger... oude rot spreekt... hadden we daar een boekje van Pioneer van waarin stond welke speakers in welke auto's op welke positie passen.

Tegenwoordig hebben we het wijze internet en een "fit my car" tool op de website van Pioneer... maar die vindt voor geen enkele auto speakers

Die speaker categorie bij Winparts is gewoon drama om iets passends te vinden.

Edit: soms mis ik echt die oude boeken... uitlaten bij Winparts is ook een drama. Leuk dat je op kenteken een einddemper kunt selecteren... maar de overzichtstekening van het hele uitlaatsysteem met alle pakkingen en klemmen ga je daar niet vinden .

[ Voor 25% gewijzigd door _JGC_ op 21-01-2026 23:29 ]

[Uberdude]

_JGC_ schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 23:22:
Vroeger... oude rot spreekt... hadden we daar een boekje van Pioneer van waarin stond welke speakers in welke auto's op welke positie passen.

Tegenwoordig hebben we het wijze internet en een "fit my car" tool op de website van Pioneer... maar die vindt voor geen enkele auto speakers

Die speaker categorie bij Winparts is gewoon drama om iets passends te vinden.

Edit: soms mis ik echt die oude boeken... uitlaten bij Winparts is ook een drama. Leuk dat je op kenteken een einddemper kunt selecteren... maar de overzichtstekening van het hele uitlaatsysteem met alle pakkingen en klemmen ga je daar niet vinden .

Bosal heeft die exploded vieuw nogwel steeds bij onze grossier maar dat zal winparts niet online zetten

[_JGC_]

Uberdude schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 00:43:
[...]

Bosal heeft die exploded vieuw nogwel steeds bij onze grossier maar dat zal winparts niet online zetten

Walker heeft ze ook gewoon. Staan in Tecdoc, daar staan die van Bosal ook.

Winparts zou die tekeningen zo online kunnen zetten, maar ik ben niet meer degene die bepaalt welke features live komen. Er zijn nog zoveel features die gewenst zijn...

[deepbass909]

Dunnevandale schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 18:38:
Kan het niet zijn dat er een draadbreuk zit aan de scharnierkant? Dan wil de boel ook een krakend geluid geven, is mijn ervaring.

Dan heb je doorgaans ook uitval, niet alleen kraken. Kraken is zo goed als zeker een speakerrand die vergaan is, of een spider (het geribbelde schijfje tussen magneet en speaker) die los is gekomen, een typische ouderdomskwaal.

@Boudewijn Met een snelle google kom ik op 17cm voor de voorportieren, wat net geen standaard maat is.
Als ik bij een shop die meer gespecialiseerd is in caraudio (Audiovolt, dan hebben die wel bij alle sets een adapterring. Die lijkt dus wel noodzakelijk om de originele speaker te vervangen door iets anders. Mocht je per sé bij Winparts willen bestellen, het is deze ring, van net geen € 10.

Belangrijkere vraag is meer, heb je een losse tweeter en dus alleen een woofer nodig of moet er een coaxiaal in.

Verder, als het vooral om geluid gaat, dan kan je eigenlijk weinig verkeerds doen met een setje van 5 tientjes van JBL of DLS.

[Gringjammer]

Dag mede Tweakers!

In deze buiten temperaturen van de afgelopen weken vroeg ik me af hoe jullie denken over het koelsysteem van de motor.

Met name de aanvoer slang vanuit de radiateur gezien richting de waterpomp/thermostaat.
Mijn 320i (E91 LCI - 2010) is voorzien van een elektrische waterpomp, deze is solo verantwoordelijk voor het systeem te voorzien van flow en werkt verder prima. Ongeveer 2,5 maand geleden is het koelsysteem voorzien van nieuwe vloeistof wat nodig was, kwam bruine rommel uit en is nu weer mooi blauw. Snap niet dat mensen of garages dit eeuwig laten zitten..

Máár het viel me op dat de onderste aanvoer slang naar de waterpomp aardig koud blijft met rijden. Als de auto stil staat voelt die eerder nauwelijks lauw dan warm na circa 30km rijden. De retour slang vanuit de motor naar de radiateur komt wel goed op temperatuur.
Wat denken jullie, thermostaat richting het hiernamaals of normaal gedrag? Kan mezelf bijna niet voorstellen dat het vanuit de fabriek zo'n efficient koelsysteem is.

Koelsysteem is ontlucht op de methode zoals voorgeschreven door BMW, interieur wordt ook goed warm. Verder geen symptomen voor te warm lopen, ventilator slaat niet aan en verder blijft de koelvloeistof ook onder de temperatuur limiet (Geen meldingen op dashboard).

Gezien de historie zal het koelsysteem voorzien zijn van enkel originele onderdelen, kan sowieso geen kwaad om eens wat zaken (preventief) te gaan vervangen natuurlijk.

Hoor graag hoe jullie erover denken

[(RSH)]

Gringjammer schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 09:23:
Dag mede Tweakers!

In deze buiten temperaturen van de afgelopen weken vroeg ik me af hoe jullie denken over het koelsysteem van de motor.

Met name de aanvoer slang vanuit de radiateur gezien richting de waterpomp/thermostaat.
Mijn 320i (E91 LCI - 2010) is voorzien van een elektrische waterpomp, deze is solo verantwoordelijk voor het systeem te voorzien van flow en werkt verder prima. Ongeveer 2,5 maand geleden is het koelsysteem voorzien van nieuwe vloeistof wat nodig was, kwam bruine rommel uit en is nu weer mooi blauw. Snap niet dat mensen of garages dit eeuwig laten zitten..

Máár het viel me op dat de onderste aanvoer slang naar de waterpomp aardig koud blijft met rijden. Als de auto stil staat voelt die eerder nauwelijks lauw dan warm na circa 30km rijden. De retour slang vanuit de motor naar de radiateur komt wel goed op temperatuur.
Wat denken jullie, thermostaat richting het hiernamaals of normaal gedrag? Kan mezelf bijna niet voorstellen dat het vanuit de fabriek zo'n efficient koelsysteem is.

Koelsysteem is ontlucht op de methode zoals voorgeschreven door BMW, interieur wordt ook goed warm. Verder geen symptomen voor te warm lopen, ventilator slaat niet aan en verder blijft de koelvloeistof ook onder de temperatuur limiet (Geen meldingen op dashboard).

Gezien de historie zal het koelsysteem voorzien zijn van enkel originele onderdelen, kan sowieso geen kwaad om eens wat zaken (preventief) te gaan vervangen natuurlijk.

Hoor graag hoe jullie erover denken

meten is weten. Misschien kan je via ODB2 de koelwatertemperatuur uitlezen?
Met deze temperaturen duurt het bij mij 15-17 km op autobaan snelheid voordat het koelwater op 80 graden is, en dan is de olie nog een 10 graden kouder. (diesel)

[deepbass909]

@Gringjammer De aanvoerslang naar de pomp moet sowieso een stuk kouder zijn, en onderschat niet de capaciteit van een radiateur met goedwerkende fan. Zeker als het zo koud is als nu. Zolang de slang richting radiateur warm wordt en je geen symptomen hebt dat het systeem niet goed zou werken, werkt je koelsysteem gewoon goed. Je hebt circulatie, en eventuele kleine luchtbellen verdwijnen dan vanzelf richting expansievat.

Ik zou me daar geen zorgen over maken.

Mocht je preventief onderhoud willen doen, de kunststof slangaansluitingen op het motorblok zijn bekende zwakke plekken, naast aantasting van de slangen door olie. De staat van de slangaansluitingen kan je niet zien (die breken onverwachts), dus die preventief vervangen is eigenlijk wel aan te raden. Vooral omdat er schijnbaar een tijd verkeerde koelvloeistof in heeft gezeten (off-spec koelvloeistof laat het kunststof verzwakken, dan kan komen door te oude koelvloeistof of koelvloeistof van verkeerde specificatie).

De slangen is vooral een kwestie van inspecteren, zijn ze niet nat van olie en hebben ze nog steeds een normale vorm, dan hoef je daar echt niks mee te doen.

[GWBoes]

@Gringjammer Het koelsysteem is ontworpen dat deze ook bij 50gr en hoge belasting de motor koel kan houden, dat de radiateur dus genoeg vermogen heeft om rond het vriespunt het koelwater tot lauwwarm af te koelen verbaast me niks.

Zolang de meter wel omhoog komt zou ik me nergens druk om maken.

[deepbass909]

GWBoes schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 09:37:
@Gringjammer Het koelsysteem is ontworpen dat deze ook bij 50gr en hoge belasting de motor koel kan houden, dat de radiateur dus genoeg vermogen heeft om rond het vriespunt het koelwater tot lauwwarm af te koelen verbaast me niks.

Zolang de meter wel omhoog komt zou ik me nergens druk om maken.

Om het een beetje in perspectief te zetten of hoe efficiënt het koelsysteem is (want dat is een systeem in een gemiddelde auto namelijk wel), een N46B20b-motor (de motor in kwestie) produceert maximaal 110kW mechanisch vermogen. Aangezien een benzine-motor een rendement van +/- 40% heeft (40% van alle energie wordt ook daadwerkelijk omgezet in mechanische rotatie van de krukas), is die 110kW dus ook maar 40% van de totale hoeveel energie die vrijkomt bij de verbranding. De rest (60%, 165kW) moet met koeling afgevoerd worden. Het koelsysteem van een auto zoals een BMW is daarom ontworpen om (doorgaans) bij 30 graden luchttemperatuur maximaal 165 kW weg te kunnen koelen. Om een gevoel te krijgen over hoeveel dat is, een zware warmtepomp/airco voor een huis, geschikt voor 5 binnen units (die ik hier zelf heb staan), doet 90kW aan koelvermogen.

Dit wordt vooral gehaald door de enorme hoeveelheid lucht die door de radiateur geleid wordt (want die hoeveelheid koeling red je alleen rijdend) en het relatief grote temperatuurverschil tussen koelwater (100 - 110 graden) en buitenlucht.

[TheGhostInc]

deepbass909 schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 09:35:
onderschat niet de capaciteit van een radiateur met goedwerkende fan. Zeker als het zo koud is als nu.

https://www.autovisie.nl/...p-aarde-het-is-51-graden/
Ook een leuke. Dat het dusdanig koud buiten is dat de motor niet meer op temperatuur blijft.

Ik weet niet wanneer @Gringjammer het gedaan heeft en hoe warm/koud het was, maar vanaf -10°C kun je al gaan denken over gedeeltelijk afdekken van de grill en daar zaten we niet eens zo ver vanaf.

[deepbass909]

TheGhostInc schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 10:22:
[...]

https://www.autovisie.nl/...p-aarde-het-is-51-graden/
Ook een leuke. Dat het dusdanig koud buiten is dat de motor niet meer op temperatuur blijft.

Ik weet niet wanneer @Gringjammer het gedaan heeft en hoe warm/koud het was, maar vanaf -10°C kun je al gaan denken over gedeeltelijk afdekken van de grill en daar zaten we niet eens zo ver vanaf.

Klopt, al is het wel sterk afhankelijk van de thermische massa van het motorblok. Zo'n up heeft maar een klein blokje en koelt daardoor ook veel sneller af. Maar vroeger, een dan praat je over de vroege jaren 90 en ouder, waren er genoeg auto's die bij deze temperaturen op de snelweg moeite hadden om de motor op temperatuur te houden. Tegenwoordig zijn thermostaten beter regelbaar (vaak elektronisch geregeld) en is het niet ongewoon, zeker bij duurdere auto's, dat er lamellen tussen grill en radiator zitten die gesloten kunnen worden. Dat is primair voor luchtweerstand, maar wordt ook gebruikt als koeling verminderd moet worden.

Tegelijkertijd is het daarom ook enorm belangrijk dat alle luchtgeleidingen tussen grill en radiateur op hun plek zitten. Bij mijn hobby-auto zit er een bak onder de voorbumper tussen grill en radiator die weleens kapot wil gaan op een drempel. Als die weg is (en dus de rijwind naar onderen kan ontsnappen), krijg je boven de 30 graden problemen met de koeling.

[GWBoes]

deepbass909 schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 10:13:
[...]
De rest (60%, 165kW) moet met koeling afgevoerd worden.

Die 60% is een beetje enthousiast aangezien je nog meer verliezen hebt en een deel van de thermische energie ook door de uitlaat vertrekt, de meeste Sankey diagrammen houden 30% koelingsverlies aan.
Maar verder 100% mee eens.

[deepbass909]

GWBoes schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 10:48:
[...]


Die 60% is een beetje enthousiast aangezien je nog meer verliezen hebt en een deel van de thermische energie ook door de uitlaat vertrekt, de meeste Sankey diagrammen houden 30% koelingsverlies aan.
Maar verder 100% mee eens.

True, uitlaat was ik even vergeten. Andere verliezen, en dan bedoel je neem ik aan wrijvingsweerstanden in de motor, worden ook omgezet in warmte, die deels via de buitenkant van het motorblok, maar grotendeels via het koelwater afgevoerd worden.

Maar ook met 30% heb je het nog steeds over 82 kW in dit geval, nog steeds genoeg om een gemiddeld huis mee te verwarmen

Het toont eigenlijk vooral aan hoeveel energie verloren gaat met een verbrandingsmotor, en is de belangrijkste motivator voor alternatieve aandrijvingen.

[Maasluip]

TheGhostInc schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 10:22:
[...]

https://www.autovisie.nl/...p-aarde-het-is-51-graden/
Ook een leuke. Dat het dusdanig koud buiten is dat de motor niet meer op temperatuur blijft.

Oh, dat had ik in Nederland al met -5 of -10 met een Fiat Punto 1.3 MJ. Buiten de bebouwde kom nog genoeg vermogen (warmte) om op 90 graden te blijven, binnen de bebouwde kom liep de temperatuurmeter gewoon terug. Het is niet alleen de radiator die warmte afvoert. Het hele blok is heet en koelt af door rijwind.

[Gringjammer]

@RSH Meten is inderdaad altijd beter, helaas heeft de 3 serie E90 generatie geen meter op het dashboard voor de temperatuur enkel waarschuwingen als het al te laat is.. Via OBD heb ik nog wel een apparaat liggen waar ik gister avond bij ontdekt heb dat deze ook de coolant temp. kan uitlezen dus dat zal ik van 't weekend eens doen.

@deepbass909 Preventief indd de slangen vervangen welke voorzien zijn van kunststof delen lijkt me altijd een goed plan na 16 jaar. Gelukkig is het een goed onderhouden BMW (ben de 2e eigenaar) en heeft nooit tekenen gehad van olie lekkages. Motor is van onder kurk droog, lijkt wel een japanner.. haha
Overigens is jouw berekening wel leuk om te zien, het is een N43B20 blok. Excuses dat ik dat niet eerder heb vermeldt. In deze generatie en ik weet dat die voorzien is van verschillende loop modi met o.a. Eco welke automatisch wordt geregeld, kan me zo voorstellen dat er gewoonweg niet genoeg warmte wordt gegenereerd bij dergelijke omgevingstemperaturen wanneer je "lui" rijdt.

Tegenwoordig is het sowieso zo dat de temperatuur meters op de klokjes stabiel 90 graden aangeven tenzij het echt foute boel is. Je kunt gemakkelijk 105c bedrijfstemperatuur hebben waarbij de meter stabiel 90c aangeeft.

Zorgen maak ik me er sowieso niet om, alles werkt verder prima maar wel leuk om te zien hoe er verschillend tegenaan wordt gekeken. Google maar 'ns op "Car radiator feed hose stays cold during winter" en je leest direct de horror verhalen.

Zal de bevindingen uiteraard nog posten van de uitgelezen temperatuur

[GWBoes]

@Maasluip Die 1.3mjet was ook wel notoir voor het slechte opwarmen. Kende meerdere mensen die het hele jaar met de radiateur deels afgedekt rondreden en na de eerste serie kwam koelwaterbijverwarming op de optielijst.

[ThinkPad]

deepbass909 schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 10:13:
[...]
Om een gevoel te krijgen over hoeveel dat is, een zware warmtepomp/airco voor een huis, geschikt voor 5 binnen units (die ik hier zelf heb staan), doet 90kW aan koelvermogen.
[...]

Nulletje teveel denk ik? Een CV-ketel heeft vaak een max. vermogen van zo'n 25kW en dat is al enorm veel (volledige vermogen wordt vaak ook alleen gebruikt bij tapwater, om water van +/- 10 graden naar 60 graden te krijgen heb je flink vermogen nodig). Warmtepomp om je huis te verwarmen is vaak 6-9kW.

Die lamellen in/achter de grille heeft o.a. BMW ook, 'EfficientDynamics'. Daarmee is de motor ook sneller op bedrijfstemperatuur = minder uitstoot

Mijn Toyota Auris TS hybride heeft een warmtewisselaar voor het koelwater in het uitlaatsysteem zitten, is daardoor rap op temperatuur (en dus ook weer minder uitstoot).

[ Voor 8% gewijzigd door ThinkPad op 22-01-2026 12:44 ]

[_JGC_]

GWBoes schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 11:52:
@Maasluip Die 1.3mjet was ook wel notoir voor het slechte opwarmen. Kende meerdere mensen die het hele jaar met de radiateur deels afgedekt rondreden en na de eerste serie kwam koelwaterbijverwarming op de optielijst.

De 1.4HDI van Peugeot is niet veel beter in dat opzicht.
Maar stiekem had ik gewoon beide keren een auto met kapotte thermostaat gekocht.

[deepbass909]

ThinkPad schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 12:41:
[...]

Nulletje teveel denk ik? Een CV-ketel heeft vaak een max. vermogen van zo'n 25kW en dat is al enorm veel (volledige vermogen wordt vaak ook alleen gebruikt bij tapwater, om water van +/- 10 graden naar 60 graden te krijgen heb je flink vermogen nodig). Warmtepomp om je huis te verwarmen is vaak 6-9kW.

Die lamellen in/achter de grille heeft o.a. BMW ook, 'EfficientDynamics'. Daarmee is de motor ook sneller op bedrijfstemperatuur = minder uitstoot

Mijn Toyota Auris TS hybride heeft een warmtewisselaar voor het koelwater in het uitlaatsysteem zitten, is daardoor rap op temperatuur (en dus ook weer minder uitstoot).

Uhm ja... het is 9,0kW, wat in het typenummer als 90 stond

[deepbass909]

Gringjammer schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 11:50:
@RSH Meten is inderdaad altijd beter, helaas heeft de 3 serie E90 generatie geen meter op het dashboard voor de temperatuur enkel waarschuwingen als het al te laat is.. Via OBD heb ik nog wel een apparaat liggen waar ik gister avond bij ontdekt heb dat deze ook de coolant temp. kan uitlezen dus dat zal ik van 't weekend eens doen.

@deepbass909 Preventief indd de slangen vervangen welke voorzien zijn van kunststof delen lijkt me altijd een goed plan na 16 jaar. Gelukkig is het een goed onderhouden BMW (ben de 2e eigenaar) en heeft nooit tekenen gehad van olie lekkages. Motor is van onder kurk droog, lijkt wel een japanner.. haha
Overigens is jouw berekening wel leuk om te zien, het is een N43B20 blok. Excuses dat ik dat niet eerder heb vermeldt. In deze generatie en ik weet dat die voorzien is van verschillende loop modi met o.a. Eco welke automatisch wordt geregeld, kan me zo voorstellen dat er gewoonweg niet genoeg warmte wordt gegenereerd bij dergelijke omgevingstemperaturen wanneer je "lui" rijdt.

Tegenwoordig is het sowieso zo dat de temperatuur meters op de klokjes stabiel 90 graden aangeven tenzij het echt foute boel is. Je kunt gemakkelijk 105c bedrijfstemperatuur hebben waarbij de meter stabiel 90c aangeeft.

Zorgen maak ik me er sowieso niet om, alles werkt verder prima maar wel leuk om te zien hoe er verschillend tegenaan wordt gekeken. Google maar 'ns op "Car radiator feed hose stays cold during winter" en je leest direct de horror verhalen.

Zal de bevindingen uiteraard nog posten van de uitgelezen temperatuur

Als een temperatuurmeter de werkelijke temperatuur aan zou geven, zouden garage platgelopen worden door mensen die zich zorgen maken. Bij mijn BMW (een E36) kan ik het gedrag van de temperatuurmeter veranderen met een diagnosekabel, van geen demping tot maximale demping. Bij geen demping zie je aan de temperatuurmeter direct wanneer je gas geeft (temperatuur loopt op) of rustig rijdt (temp daalt). Dat is normaal gedrag, maar wordt dus gedempt zodat hij lekker stabiel in het midden staat bij normaal werken. Ik heb het ook weleens getest, en de middenstand bij de normale instelling heeft een bereik van bijna - 10 tot +10 graden voor hij pas zichtbaar gaat bewegen.

Maar een BMW die geen olie lekt? Dat is geen BMW

Overigens kan je ook via het dashboard wel de temperatuur opvragen via een service menu:

Steps to Access Temperature Menu (Hidden Menu 7.0):

1. Unlock the Menu: Hold the trip odometer reset button for about 10 seconds until the menu appears, then tap to menu 19.
2. Enter Code: The code is the sum of the last 5 digits of your VIN.
3. Navigate to Temperature: Scroll to menu 7.0 for the digital coolant temperature reading in Celsius.
4. Keep Displayed: You can start the engine and drive while this menu is active, but it will reset if the ignition is turned off.

Je hoeft niet bang te zijn iets te slopen, dit menu is puur voor het uitlezen van ruwe data.

[RSH]

Gringjammer schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 11:50:
@RSH Meten is inderdaad altijd beter, helaas heeft de 3 serie E90 generatie geen meter op het dashboard voor de temperatuur enkel waarschuwingen als het al te laat is.. Via OBD heb ik nog wel een apparaat liggen waar ik gister avond bij ontdekt heb dat deze ook de coolant temp. kan uitlezen dus dat zal ik van 't weekend eens doen.

@deepbass909 Preventief indd de slangen vervangen welke voorzien zijn van kunststof delen lijkt me altijd een goed plan na 16 jaar. Gelukkig is het een goed onderhouden BMW (ben de 2e eigenaar) en heeft nooit tekenen gehad van olie lekkages. Motor is van onder kurk droog, lijkt wel een japanner.. haha
Overigens is jouw berekening wel leuk om te zien, het is een N43B20 blok. Excuses dat ik dat niet eerder heb vermeldt. In deze generatie en ik weet dat die voorzien is van verschillende loop modi met o.a. Eco welke automatisch wordt geregeld, kan me zo voorstellen dat er gewoonweg niet genoeg warmte wordt gegenereerd bij dergelijke omgevingstemperaturen wanneer je "lui" rijdt.

Tegenwoordig is het sowieso zo dat de temperatuur meters op de klokjes stabiel 90 graden aangeven tenzij het echt foute boel is. Je kunt gemakkelijk 105c bedrijfstemperatuur hebben waarbij de meter stabiel 90c aangeeft.

Zorgen maak ik me er sowieso niet om, alles werkt verder prima maar wel leuk om te zien hoe er verschillend tegenaan wordt gekeken. Google maar 'ns op "Car radiator feed hose stays cold during winter" en je leest direct de horror verhalen.

Zal de bevindingen uiteraard nog posten van de uitgelezen temperatuur

@(RSH) deze was (o.a.) voor jou

[Gringjammer]

deepbass909 schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 13:19:
[...]


Als een temperatuurmeter de werkelijke temperatuur aan zou geven, zouden garage platgelopen worden door mensen die zich zorgen maken. Bij mijn BMW (een E36) kan ik het gedrag van de temperatuurmeter veranderen met een diagnosekabel, van geen demping tot maximale demping. Bij geen demping zie je aan de temperatuurmeter direct wanneer je gas geeft (temperatuur loopt op) of rustig rijdt (temp daalt). Dat is normaal gedrag, maar wordt dus gedempt zodat hij lekker stabiel in het midden staat bij normaal werken. Ik heb het ook weleens getest, en de middenstand bij de normale instelling heeft een bereik van bijna - 10 tot +10 graden voor hij pas zichtbaar gaat bewegen.

Maar een BMW die geen olie lekt? Dat is geen BMW

Overigens kan je ook via het dashboard wel de temperatuur opvragen via een service menu:
[YouTube: BMW E90, E91, E92 engine temperature reading]


[...]


Je hoeft niet bang te zijn iets te slopen, dit menu is puur voor het uitlezen van ruwe data.

Klopt, dat is inderdaad de reden dat temperatuur meters niet bewegen wanneer de temp binnen bereik blijft, garages worden gek van al die telefoontjes
Zou wel graag de olie temperatuur meter hebben i.p.v. de verbruiksmeter maar dat is vooral weggelegd voor de M3.

Zelf was ik ook redelijk verbaasd toen ik de bodembedekking eraf haalde en geen olie zag onderaan het blok en dat met 230.xxx km!

Dat stukje met het "verborgen" menu ben ik mee bekend, helaas accepteert die bij mij de code niet om onbekende reden. Moet daar de dealer eens voor raadplegen. De pin die het cluster weergeeft komt wel overeen met het chassis nummer dus dan is het wel het originele tellerhuis. Wellicht ooit iets misgegaan met een software update.

[GWBoes]

Gringjammer schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 15:04:
[...]
Klopt, dat is inderdaad de reden dat temperatuur meters niet bewegen wanneer de temp binnen bereik blijft, garages worden gek van al die telefoontjes

Ik vind het altijd eigenlijk ook wel spannend bij mijn klassieker. in gesloten stand stroomt er nauwelijks koelwater langs de thermostaat waardoor het de eerste keer heel lang duurt voordat hij open gaat en de temperatuur flink oploopt. Als je niet weet hoe het zit snap ik best dat dit als niet goed beschouwt wordt.

Was vorige week dan ook best verbaasd toen de temperatuurmeter van een splinternieuwe Grande Panda hybride z'n naaldje even boven de middenstand liet zien.

[WEBGAMING]

Het was bij oude autos ook vrij gebruikelijk om de radiator gedeeltelijk af te dekken bij koude temperaturen. Precies om deze reden. Bij koude buiten temperaturen komt de motor gewoon niet op bedrijfstemperatuur.

Met nieuwe autos is het natuurlijk een wat "slimmer" systeem, met elektrische ventilatoren in plaats van direct aan de motor. Dus dan zet je gewoon de ventilator stil. Daarom is dat tegenwoordig niet zo meer nodig. Maar de natuurkunde verandert natuurlijk niet.

[ Voor 38% gewijzigd door WEBGAMING op 22-01-2026 15:28 ]

[Maasluip]

GWBoes schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 15:19:
[...]


Ik vind het altijd eigenlijk ook wel spannend bij mijn klassieker. in gesloten stand stroomt er nauwelijks koelwater langs de thermostaat waardoor het de eerste keer heel lang duurt voordat hij open gaat en de temperatuur flink oploopt. Als je niet weet hoe het zit snap ik best dat dit als niet goed beschouwt wordt.

In mijn oldtimer had een vorige eigenaar een klein gaatje in de thermostaat geboord zodat er altijd een beetje water doorheen liep.

[deepbass909]

Maasluip schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 15:29:
[...]

In mijn oldtimer had een vorige eigenaar een klein gaatje in de thermostaat geboord zodat er altijd een beetje water doorheen liep.

Zo'n bypass is tegenwoordig standaard, het zit of in het huis, of in de thermostaat zit een kleine opening, soms met een simpel ventieltje, mede om die reden. En om het ontluchten te helpen, want als er een luchtbel rond de thermostaat zit, zal deze nooit open gaan.

[(RSH)]

Volgens mijn geheugen is bij BMW 105 graden koelwater "normaal" bedrijfstemperatuur voor die modellen.
Ik heb ooit een VAG Sharan/Alhambra gehad 1.9 TDI, die had een standkachel/bijverwarming, onder de 7 graden sloeg die aan omdat het koelwater anders niet boven de 50 graden kwam. (de bijverwarming bleek kapot te zijn toen de eerste winter na aanschaf kwam).
Mijn Mazda Cx-5 en Mazda 2 hebben geen temperatuur meter of wijzer. Alleen een blauw koelwater symbooltje als de "motor koud" is. Die gaat al bij 40 graden koelwater temperatuur uit...... en dan is de olie temperatuur vaak nog 10-15 kouder, zeg 25 -30 graden. Ik noem dat zelf nog steeds een koude motor, maarja....

[Gringjammer]

Dag Tweakers,

Bij deze een update over de koude aanvoer slang van de BMW 320i, heb de auto opgekrikt en opnieuw het ontluchtingsprogramma gestart. Na een aantal keer de aanvoer slang “kneden” kwam er tegelijk lucht mee in het retour circuit naar het reservoir.

Bij het vervangen van de koelvloeistof is 3x de koeling ontlucht maar denk dat iets heeft vastgezeten bij de thermostaat en dat lijkt nu beter te zijn, na een korte rit in 4 graden buiten temperatuur wordt de aanvoer slang lauw / warmer dan voorheen.

Na 10 min rijden bleef de temp wel rond de 75 hangen dus dat wordt van het weekend een keer over de snelweg proberen.

Daarna zoals hier ook al aangegeven wat preventief onderhoud doen al wacht ik daarmee tot het voorjaar scheelt bevroren vingers🤓

@(RSH) Eerst, excuses dat ik eerder de verkeerde Tweaker getagd had.
De vriendin mag zich ook gelukkige eigenaar noemen van een Mazda 2 GT-M (1.5 skyactiv-g, 116ps), en inderdaad bij de 1e proefrit vond ik de blauwe indicator wel snel uitgaan.
Heb eerder een Subaru Legacy 3.0R H6 uit 2006 gehad en daarmee kon je niet over de 4000rpm zolang de temp meter onder een kwart stond. Zouden ze bij meer auto’s moeten doen😂

Zelf overweeg ik een Mazda 6 (gen 3)of CX-5 (gen 2) als opvolger met de 2.5. Heb je toevallig deze motorisering?

[(RSH)]

Gringjammer schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 12:52:

@(RSH) Eerst, excuses dat ik eerder de verkeerde Tweaker getagd had.
De vriendin mag zich ook gelukkige eigenaar noemen van een Mazda 2 GT-M (1.5 skyactiv-g, 116ps), en inderdaad bij de 1e proefrit vond ik de blauwe indicator wel snel uitgaan.

Zelf overweeg ik een Mazda 6 (gen 3)of CX-5 (gen 2) als opvolger met de 2.5. Heb je toevallig deze motorisering?

Ik heb een CX-5 2.2 twinturbo diesel, generatie 1 (2012-2015) en een Mazda 2 generatie 2+? (facelift 2019)
Ik ken wel genoeg mensen met de Cx-5 gen 2 en 3 (benzine)

[deepbass909]

(RSH) schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 10:43:
Volgens mijn geheugen is bij BMW 105 graden koelwater "normaal" bedrijfstemperatuur voor die modellen.
Ik heb ooit een VAG Sharan/Alhambra gehad 1.9 TDI, die had een standkachel/bijverwarming, onder de 7 graden sloeg die aan omdat het koelwater anders niet boven de 50 graden kwam. (de bijverwarming bleek kapot te zijn toen de eerste winter na aanschaf kwam).
Mijn Mazda Cx-5 en Mazda 2 hebben geen temperatuur meter of wijzer. Alleen een blauw koelwater symbooltje als de "motor koud" is. Die gaat al bij 40 graden koelwater temperatuur uit...... en dan is de olie temperatuur vaak nog 10-15 kouder, zeg 25 -30 graden. Ik noem dat zelf nog steeds een koude motor, maarja....

Vrijwel elke moderne auto heeft koelwater een paar graden boven 100. Het koelsysteem staat doorgaans onder lichte druk (bij BMW vaak 1,4 bar, maar andere merken zitten vaak lager vanaf 1,1 bar tot 1,5 bar). Die overdruk (1,4 bar) maakt dat het kookpunt stijgt tot bijna 110 graden, waarmee het rendement van het systeem toeneemt.

En zo'n lampje zie je wel meer. Als die uitgaat kan je inderdaad beter nog niet gelijk gaan trappen, maar je hoeft dan in ieder geval minder rekening te houden met een koude motor. Maar je kan je afvragen wat de werkelijke waarde ervan is.
Mijn huidige auto (Passat GTE) heeft überhaupt niks meer aan qua temperatuur, tenzij ik in één van de menu's duik.

[4x2]

Ik heb al ruim een maand een elektrisch KVS verwarmingselement met waterpompje op 230V liggen van Ali (stopcontact in de bumper idee)
Moet 'm eigenlijk nog eens inbouwen, maar de handleiding is in het Russisch
Al denk ik dat 2 slangaansluitingen en een T-stukje nog wel uit te vogelen zijn.
Idee is om 'm met een wifi schakelaar een half uurtje voor vertrek aan te slingeren.
Ben eigenlijk benieuwd of het stroomverbruik van het opwarmen van het koelwater af te zetten is tegen lager verbruik door een opgewarmd blok.

[GWBoes]

deepbass909 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 11:27:
[...]

Mijn huidige auto (Passat GTE) heeft überhaupt niks meer aan qua temperatuur, tenzij ik in één van de menu's duik.

Nu kan je je ook afvragen wat het nut is van een temperatuurmeter bij 3 (bijna) gescheiden koelsystemen

[deepbass909]

GWBoes schreef op maandag 26 januari 2026 @ 11:47:
[...]


Nu kan je je ook afvragen wat het nut is van een temperatuurmeter bij 3 (bijna) gescheiden koelsystemen

Op zich zou ik de temperatuur van de verbrandingsmotor nog steeds wel willen weten. Maar ik snap ook heel goed dat VW dat niet laat zien, want ik weet ook dat door het hybride systeem het vaak genoeg dat tijdens acceleratie de koude motor ineens aanslaat en gelijk hoog in de toeren wordt gejaagd (gebeurde vanochtend nog).

Het is dat die motor misschien de helft van de draaiuren heeft aangestaan dan de auto daadwerkelijk heeft gereden en de levensduur in draaiuren dus ook lager mag zijn dan van een auto die puur op de verbrandingsmotor draait. Want ik vermoed dat hij niet de 6.000+ uur gaat halen die een verbrandingsmotor normaal gesproken wel moet kunnen halen. En als je 6.000 uur weinig vindt, als ik uitga van minimaal 300.000 km levensduur, en de gemiddelde snelheid is 50km/u (wat iets boven mijn gemiddelde snelheid tussen 2 tankbeurten is, gemeten over heel veel jaren), dan is dat hoeveel uur de motor heeft gedraaid (300.000/50=6.000).

[Xrypta]

deepbass909 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 12:01:
[...]


Op zich zou ik de temperatuur van de verbrandingsmotor nog steeds wel willen weten. Maar ik snap ook heel goed dat VW dat niet laat zien, want ik weet ook dat door het hybride systeem het vaak genoeg dat tijdens acceleratie de koude motor ineens aanslaat en gelijk hoog in de toeren wordt gejaagd (gebeurde vanochtend nog).

Het is dat die motor misschien de helft van de draaiuren heeft aangestaan dan de auto daadwerkelijk heeft gereden en de levensduur in draaiuren dus ook lager mag zijn dan van een auto die puur op de verbrandingsmotor draait. Want ik vermoed dat hij niet de 6.000+ uur gaat halen die een verbrandingsmotor normaal gesproken wel moet kunnen halen. En als je 6.000 uur weinig vindt, als ik uitga van minimaal 300.000 km levensduur, en de gemiddelde snelheid is 50km/u (wat iets boven mijn gemiddelde snelheid tussen 2 tankbeurten is, gemeten over heel veel jaren), dan is dat hoeveel uur de motor heeft gedraaid (300.000/50=6.000).

Nu had ik een Golf GTE, maar volgens mij verschillen die elkaar niet zoveel. Dan kan je in in het dashboard zowel olie als rvs weergeven toch?

[deepbass909]

Xrypta schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 17:15:
[...]

Nu had ik een Golf GTE, maar volgens mij verschillen die elkaar niet zoveel. Dan kan je in in het dashboard zowel olie als rvs weergeven toch?

Klopt, maar kan alleen via de boordcomputer dat scherm blijft bij mij niet staan. En dat terwijl zeker het digitale dash meer dan genoeg ruimte heeft voor een temperatuurmeter.

[Xrypta]

deepbass909 schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 20:40:
[...]

Klopt, maar kan alleen via de boordcomputer dat scherm blijft bij mij niet staan. En dat terwijl zeker het digitale dash meer dan genoeg ruimte heeft voor een temperatuurmeter.

Okay grappig dat daar dan weer verschil in zit. Ik kon met het digi dash switchen wat ik wou zien, dus had daar vrijwel altijd olie temperatuur staan. Geen idee hoe accuraat dat was overigens

[deepbass909]

Xrypta schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 23:04:
[...]

Okay grappig dat daar dan weer verschil in zit. Ik kon met het digi dash switchen wat ik wou zien, dus had daar vrijwel altijd olie temperatuur staan. Geen idee hoe accuraat dat was overigens

Ik kan er wel heen switchen, maar de Discover Pro in mijn Passat GTE heeft een hele irritante eigenschap dat zodra de navigatie start, en het maakt niet uit de ingebouwde navigatie of via de telefoon (Waze, Google Maps, Apple Maps) is, in het dashboard verschijnt altijd de ingebouwde navigatie. Die interesseert mij totaal niet (want hij geeft geen route aan), ik wil eigenlijk liever verbruiksinformatie zien, maar ik moet dat dan na het starten weer handmatig selecteren.

[Xrypta]

deepbass909 schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 23:09:
[...]

Ik kan er wel heen switchen, maar de Discover Pro in mijn Passat GTE heeft een hele irritante eigenschap dat zodra de navigatie start, en het maakt niet uit de ingebouwde navigatie of via de telefoon (Waze, Google Maps, Apple Maps) is, in het dashboard verschijnt altijd de ingebouwde navigatie. Die interesseert mij totaal niet (want hij geeft geen route aan), ik wil eigenlijk liever verbruiksinformatie zien, maar ik moet dat dan na het starten weer handmatig selecteren.

Het is wat offtopic, maar die functie kan je uitschakelen. Als ik goed herinner heb je bovenin de discover pro een knop om te kiezen wat het gedrag is. Ziet eruit als een ‘kaart/map’.

[_JGC_]

In navolging van de katalysator die ik november 2024 heb vervangen gisteren ineens weer P0420 storing. Live data lezen en idd volgt lambda2 het signaal van lambda1 min of meer...

Maar wat me ook opviel was dat de LTFT1 op 0 stond en de STFT1 precies tussen de -4 en +4 bleef. Dat is met een LPG auto best uniek, want er zit altijd vertraging in de regeling. Ook viel me op dat Lambda2 scherpe pieken had en lambda1 met blokgolven werkte.

Vandaag met warme motor de lambda dop erop, daarbij draadje wat geknikt, 1/2" sleutel erop en de auto een paar keer heen en weer getrokken, vervolgens kwam ie met een beetje twijfelen dan eindelijk los, beetje wd40 eronder laten lopen (verdampte meteen) en zo eruit kunnen draaien. Handen nog even gebrand aan de dop en daarna met de kraaienpoot die gewoon open boog de vorige keer de nieuwe op 50Nm weer vastgezet.

Resultaat: geen blokgolven meer, auto loopt rustiger stationair, minder geluid, fuel trims in de 8. Nou afwachten of het ding niet toch mijn katalysator heeft gesloopt door een te arm mengsel.

[deepbass909]

Xrypta schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 07:30:
[...]

Het is wat offtopic, maar die functie kan je uitschakelen. Als ik goed herinner heb je bovenin de discover pro een knop om te kiezen wat het gedrag is. Ziet eruit als een ‘kaart/map’.

Ik heb inmiddels meerdere keren gezocht, maar kan het niet vinden. Het enige wat bovenin de Discover Pro staat dat op een kaart lijkt, is een wereldbolletje, maar dat is voor de netwerk en privacy instellingen.