[DIY] Het auto klussen & vragen topic

[Andrehj]

flaskk schreef op zondag 22 februari 2026 @ 08:07:
Mis ik nog andere punten behalve standaard airco check en kijken of alles werkt?

• Even uitlezen met VCDS, kijken of er foutmeldingen in staan.
• Bekijk de auto op een brug en check op roest aan het onderstel! VAG begrijpt (in tegenstelling tot bijvoorbeeld Renault) totaal niet hoe je subframes en draagarmen een beetje fatsoenlijk tegen roest moet behandelen. Draagarmen breken dan af en kun je nog redelijk eenvoudig vervangen, maar zowel het voorstel als achterste subframe kunnen ook doorroesten, en zijn duurder, en vooral veel lastiger te vervangen, omdat alles er aan hangt.

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 22-02-2026 09:52 ]

[flaskk]

Andrehj schreef op zondag 22 februari 2026 @ 09:50:
[...]

• Even uitlezen met VCDS, kijken of er foutmeldingen in staan.
• Bekijk de auto op een brug en check op roest aan het onderstel! VAG begrijpt (in tegenstelling tot bijvoorbeeld Renault) totaal niet hoe je subframes en draagarmen een beetje fatsoenlijk tegen roest moet behandelen. Draagarmen breken dan af en kun je nog redelijk eenvoudig vervangen, maar zowel het voorstel als achterste subframe kunnen ook doorroesten, en zijn duurder, en vooral veel lastiger te vervangen, omdat alles er aan hangt.

Bedankt voor jullie reacties, technisch leek er niks aan de mankeren, keertje flink door getrokken met een warme motor maar geen blauwe dampen oid. Zelfs geen kraakje! Echter vonden wij de algehele staat van de auto matig. En komt er groot onderhoud aan. Dus ik laat hem voorlopig staan, wellicht aankomende week een bod doen want de verhandelaar wil er wel graag vanaf (is al 30% gezakt in een jaar)

[Malfoi]

Hoi autofanaten,

Ik weet niet zeker of mijn vraag hier past (beetje off-topic), of dat er überhaupt een simpel antwoord op te geven is. Maar misschien dat het mij alsnog helpt met mijn besluitvorming.

Mijn vrouw en ik hebben een VW Golf 6 1.6 TDI uit 2010. Hij rijdt lekker, rijdt zuinig (4,5L/100KM) en we rijden zo rond de 15.000km per jaar. Vrijwel uitsluitend lange afstanden (we wonen in Zuid-Duitsland en gebruiken de auto alleen in het weekend voor uitjes waaronder ook ritten naar NL).

Nu begint de auto sinds ongeveer 3 jaar ieder jaar wat grote gebreken te tonen.
2023: AGR koeler kapot en vervangen: 1200€
2024: Remmen rondom vervangen: 1000€
2025: Tandriem vervangen: 800€
2026: Geen TÜV gekregen vanwege verroeste draagarmen achter, geschatte kosten: 850€

Eigenlijk reist elke keer de vraag weer, is het zo'n reparatie nog waard of verkopen we hem en kopen een nieuwere auto.

Die vraag kunnen jullie niet voor mij beantwoorden, maar misschien helpen hier wat inzichten in hoe jullie gehandeld hebben. Ik verwacht dat velen wel een keer tegen deze vraag zijn aangelopen.

Alle tips hoe te beslissen zijn welkom!

[ThinkPad]

Ik denk dat je beter op zoek kunt naar een wat meer voordelige garage, €1000 voor het vervangen van remmen is best aan de prijs.

[ Voor 18% gewijzigd door ThinkPad op 24-02-2026 15:38 ]

[GWBoes]

op de EGR in 2023 na zou je dit allemaal onder onderhoud kunnen scharen. De draagarmen is wel op het randje maar na 16 jaar (en dik 200k km?) kan je zulke dingen verwachten.

Voor nederlanders wel lastig inschatten, helemaal zonder de rest van de auto te kennen, kosten voor bezit en aanschaf van auto's liggen in duitsland natuurlijk op een heel ander niveau.

Ik weet wel dat mijn 17 jaar oude diesel met 4 ton op de teller bij een reparatie van €1000 nog niet weg gaat ondanks dat hij het onder de streep niet waard is. Iets vergelijkbaars aanschaffen kost vele malen meer en van deze auto weet ik precies waar ik aan toe ben en wat de laatste 11 jaar vervangen is.

[_JGC_]

ThinkPad schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 15:37:
Ik denk dat je beter op zoek kunt naar een wat meer voordelige garage, €1000 voor het vervangen van remmen is best aan de prijs.

Schijven + blokken:
230 adviesprijs voor de voorkant
180 adviesprijs voor de achterkant
En met 15K per jaar zullen er achter ook nog wel een stel klauwen bijkomen van 190 per stuk omdat de zooi vastgerot is. Dan de uurtjes erbij... kassa.

Wij zijn gewoon verwend met online shoppen en zelf monteren. Dat scheelt zo gruwelijk veel geld.

[BvZwolle]

@Malfoi als je verder tevreden bent, lekker blijven rijden. Elke reparatie zal de auto vele jaren/kilometers verder brengen. Het is noodzakelijk kwaad. Voordeel is dat je zelf weet wat er wel en niet aan de auto gedaan is. Dat is bij veel tweedehands auto's nog maar de vraag.

[gastje01]

Weet iemand hier of het nodig is om na het vervangen van draagarmen, remschijven en banden en een uitlijning, het noodzakelijk is om de ADC opnieuw te kalbreren/resetten? Gaat om een Audi A6 uit 2018 (C7 model).

Ik heb namelijk het gevoel dat deze een beetje afwijkt, want sinds dit onderhoud remt de auto ook wel eens voor een auto die ik netjes inhaal terwijl we beiden tussen onze eigen lijntjes blijven.

Vervolgvraag is natuurlijk of dit zelf te doen is, in de ODBeleven app zit een optie om de radar een reset te geven, maar zonder dat ik weet waar ik aan begin ga ik daar niet op klikken. Vond dat ik na deze ronde wel even genoeg geld uitgegeven had

[ Voor 5% gewijzigd door gastje01 op 24-02-2026 16:49 ]

[deepbass909]

@Malfoi
Dit is natuurlijk altijd de lastige vraag bij auto's die op leeftijd beginnen de komen. Reparatiekosten benaderen of overstijgen steeds sneller de dagwaarde. Maar in mijn ogen is dat niet wat de doorslag zou moeten geven. Als de auto zelf nog in goede conditie is (stoelen/bekleding zijn nog netjes, geen roest in de carrosserie, alles werkt nog) en hij voldoet, dan zou ik hem nog niet vervangen, ondanks dure reparaties. Want anders geredeneerd, je hebt al € 3000 geïnvesteerd om hem rijdend te houden en nu weg doen betekent dat je die 3000 ook in één klap afschrijft, terwijl je met 850 (of waarschijnlijk minder bij een andere garage?) weer vooruit kan.

En alle eerlijkheid heb ik wel mijn vraagtekens bij de prijzen. Als ik online kijk, dan kost een KYB draagarm met veerschotel (zo goed als zeker de arm die verroest is, en KYB is TüV goedgekeurd) nog geen € 40 per kant en zit die heel goed bereikbaar. Zonder al te veel tegenslagen zou een ervaren monteur die in een halve dag vervangen moeten hebben (boektijd schijnt 1,4 uur per arm te zijn, reken met € 80/u). Gooi daar € 100 bovenop voor uitlijnen en ik kom €400 voor vervangen van beide kanten uit, niet € 850...

@_JGC_
Ik krijg bij de prijzen die genoemd worden, eerder het idee dat dit dealer prijzen zijn. Een universele garage, zeker buiten Nederland, rekent geen adviesprijzen, marge pakken ze vooral op arbeid. Even los van de remklauwen, zouden remmen rondom (schijven en blokken) voor een Golf VI eerder in de range van € 500 / € 600 moeten zitten.

[deepbass909]

gastje01 schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 16:48:
Weet iemand hier of het nodig is om na het vervangen van draagarmen, remschijven en banden en een uitlijning, het noodzakelijk is om de ADC opnieuw te kalbreren/resetten? Gaat om een Audi A6 uit 2018 (C7 model).

Ik heb namelijk het gevoel dat deze een beetje afwijkt, want sinds dit onderhoud remt de auto ook wel eens voor een auto die ik netjes inhaal terwijl we beiden tussen onze eigen lijntjes blijven.

Vervolgvraag is natuurlijk of dit zelf te doen is, in de ODBeleven app zit een optie om de radar een reset te geven, maar zonder dat ik weet waar ik aan begin ga ik daar niet op klikken. Vond dat ik na deze rond wel even genoeg geld uitgegeven had

Als je iets in de wielophanging vervangt of alleen al los haalt, moet je eigenlijk altijd opnieuw uitlijnen. Je geeft aan dat draagarmen vervangen zijn, dus dan is uitlijnen noodzakelijk. Vaak heb je het over een millimeter of nog minder verstelling dat al een merkbaar verschil kan maken onder het rijden.

[DonJunior]

deepbass909 schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 16:52:
[...]


Als je iets in de wielophanging vervangt of alleen al los haalt, moet je eigenlijk altijd opnieuw uitlijnen. Je geeft aan dat draagarmen vervangen zijn, dus dan is uitlijnen noodzakelijk. Vaak heb je het over een millimeter of nog minder verstelling dat al een merkbaar verschil kan maken onder het rijden.

Uitlijnen heeft ie dus al gedaan.. de vraag is of kalibratie van ADC nodig is

[_JGC_]

@deepbass909 Tot nu toe heb ik bij garages altijd de adviesprijs voor onderdelen mogen aftikken, de garage hier die het leukst adverteert dat ze een scherp inkoopbeleid hebben zelfs nog 10% hoger dan de adviesprijs. Daarbovenop komen dan nog de uren waarmee ze goed verdienen.

De prijzen die wij als zelfklussers bij Winparts of MotoIntegrator betalen voor onze onderdelen komt het busje van de groothandel niet voor rijden.

1000 euro voor een set remmen is idd wel het andere uiterste. Ik ben voor mijn 307 voor 100 euro klaar bij de voorkant en 225 euro aan de achterkant. Reden dat achter zo duur is komt door de wiellagers die in die schijven zitten.

[gastje01]

deepbass909 schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 16:52:
[...]


Als je iets in de wielophanging vervangt of alleen al los haalt, moet je eigenlijk altijd opnieuw uitlijnen. Je geeft aan dat draagarmen vervangen zijn, dus dan is uitlijnen noodzakelijk. Vaak heb je het over een millimeter of nog minder verstelling dat al een merkbaar verschil kan maken onder het rijden.

Klopt. Dat is ook allemaal gedaan. Auto rijdt weer als vanouds op rails. Daar heb ik geen klachten over (los van t prijskaartje). Het zit puur in de ADC die gevoeliger lijkt te reageren op auto’s buiten mijn rijstrook.

[plaspvd]

Ik heb recent een gebruikte skoda Octavia gekocht, nu wil ik graag wat onderdelen bestellen. Kom ik er dus achter dat PR nummers daar goed voor van pas komen. Echter mis ik de sticker (kofferbak en boekje). Is er een manier om deze nummers te achterhalen, zonder contact op te nemen met een Skoda dealer?

Aan de hand van VIN nummer?

[Malfoi]

ThinkPad schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 15:37:
Ik denk dat je beter op zoek kunt naar een wat meer voordelige garage, €1000 voor het vervangen van remmen is best aan de prijs.

Ik heb even de factuur erbij gepakt, ging om nieuwe schijven en blokken rondom, daarnaast nog remklauwen voor. Niet 1000 maar 850 euro (foutje).

[Malfoi]

GWBoes schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 15:37:
op de EGR in 2023 na zou je dit allemaal onder onderhoud kunnen scharen. De draagarmen is wel op het randje maar na 16 jaar (en dik 200k km?) kan je zulke dingen verwachten.

Inderdaad 195k km.
En sowieso is roest wel een dingetje hier: Zuid-Duitsland = redelijk vaak sneeuw = strooien met zout = roest.

Voor nederlanders wel lastig inschatten, helemaal zonder de rest van de auto te kennen, kosten voor bezit en aanschaf van auto's liggen in duitsland natuurlijk op een heel ander niveau.

Eens en begrijpelijk. Daarom had ik ook niet verwacht om een eenduidig antwoord te krijgen...

Ik weet wel dat mijn 17 jaar oude diesel met 4 ton op de teller bij een reparatie van €1000 nog niet weg gaat ondanks dat hij het onder de streep niet waard is. Iets vergelijkbaars aanschaffen kost vele malen meer en van deze auto weet ik precies waar ik aan toe ben en wat de laatste 11 jaar vervangen is.

... maar juist zulke uitspraken wel. Er gaat natuurlijk weer enorm veel tijd en energie zitten in het "spontaan" op zoek gaan naar andere auto.
Ik heb nu één maand om de draagarmen in orde te maken, daarna verloopt de TÜV.

[Malfoi]

BvZwolle schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 16:45:
@Malfoi als je verder tevreden bent, lekker blijven rijden. Elke reparatie zal de auto vele jaren/kilometers verder brengen. Het is noodzakelijk kwaad. Voordeel is dat je zelf weet wat er wel en niet aan de auto gedaan is. Dat is bij veel tweedehands auto's nog maar de vraag.

Erg goed punt inderdaad - zeker omdat niet elke oude "Scheckheft gepflegt" (onderhoud gedocumenteerd in het serviceboekje) is.

[Malfoi]

deepbass909 schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 16:49:
@Malfoi
Dit is natuurlijk altijd de lastige vraag bij auto's die op leeftijd beginnen de komen. Reparatiekosten benaderen of overstijgen steeds sneller de dagwaarde. Maar in mijn ogen is dat niet wat de doorslag zou moeten geven. Als de auto zelf nog in goede conditie is (stoelen/bekleding zijn nog netjes, geen roest in de carrosserie, alles werkt nog) en hij voldoet, dan zou ik hem nog niet vervangen, ondanks dure reparaties. Want anders geredeneerd, je hebt al € 3000 geïnvesteerd om hem rijdend te houden en nu weg doen betekent dat je die 3000 ook in één klap afschrijft, terwijl je met 850 (of waarschijnlijk minder bij een andere garage?) weer vooruit kan.

En alle eerlijkheid heb ik wel mijn vraagtekens bij de prijzen. Als ik online kijk, dan kost een KYB draagarm met veerschotel (zo goed als zeker de arm die verroest is, en KYB is TüV goedgekeurd) nog geen € 40 per kant en zit die heel goed bereikbaar. Zonder al te veel tegenslagen zou een ervaren monteur die in een halve dag vervangen moeten hebben (boektijd schijnt 1,4 uur per arm te zijn, reken met € 80/u). Gooi daar € 100 bovenop voor uitlijnen en ik kom €400 voor vervangen van beide kanten uit, niet € 850...

@_JGC_
Ik krijg bij de prijzen die genoemd worden, eerder het idee dat dit dealer prijzen zijn. Een universele garage, zeker buiten Nederland, rekent geen adviesprijzen, marge pakken ze vooral op arbeid. Even los van de remklauwen, zouden remmen rondom (schijven en blokken) voor een Golf VI eerder in de range van € 500 / € 600 moeten zitten.

Thanks voor je uitgebreide antwoord met goede punten.

De auto is voor de rest nog netjes en comfortabel (voor een auto uit 2010). Ook de lak is nog prima. Qua roest moet ik misschien wat kritischer kijken, want het wordt natuurlijk een ander verhaal als ik de komende jaren (door roest) het nodige onderhoud kan verwachten.

Qua prijzen, tja - ik ben geen expert. We gaan nu sinds drie jaar naar dezelfde vrije garage (geen dealer). Ze zijn vriendelijk, snel en flexibel. Dat is me wel wat waard, maar goed, ik bel morgen nog wel even 2-3 andere garages en vraag de prijzen op.

[flaskk]

Wat kost een beetje distributie wissel met spanners en waterpomp voor een 1.0 tsi? +-1000?

[Aphelion]

Zo jammer dat Banis weg is uit Huizen. Het is nu parts point.

Vandaag had ik een accu nodig. 120 op internet. 270 euro bij Parts point. Of ik dan interesse had in het huismerk a 180. Even om de hoek bij Auto Stroom Huizen een beter alternatief gekocht voor 165. En ja, dat die dan wat duurder is op internet is niet erg. Maar ik ga niet meer dan het dubbele betalen.

Geen idee hoe normale garages daar kunnen kopen. Ik verwacht allerlei loyalty systemen en dergelijke. Maar de particulier wordt dus gewoon even getild.

[ Voor 11% gewijzigd door Aphelion op 28-02-2026 20:43 ]

[Flix20]

Aphelion schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 20:43:
Zo jammer dat Banis weg is uit Huizen. Het is nu parts point.

Vandaag had ik een accu nodig. 120 op internet. 270 euro bij Parts point. Of ik dan interesse had in het huismerk a 180. Even om de hoek bij Auto Stroom Huizen een beter alternatief gekocht voor 165. En ja, dat die dan wat duurder is op internet is niet erg. Maar ik ga niet meer dan het dubbele betalen.

Geen idee hoe normale garages daar kunnen kopen. Ik verwacht allerlei loyalty systemen en dergelijke. Maar de particulier wordt dus gewoon even getild.

Ja hier een plaats verderop van Huizen is onze lokale onderdelen zaak, Brezan, vervangen door een Partspoint. Schrok me rot toen ik daar even langsreed om nieuwe wisserbladen te halen.
Dan maar een dag wachten op Amazon...

Wellicht dat iemand hier kan bevestigen of ik in de goede hoek zit of een andere tip bij het volgende;
Fiesta 2009 blaast alleen nog maar koude lucht uit de verwarming.
Ik voel achter het dashboard, ter hoogte van het gaspedaal wel warmte ontstaan.
Dit doet mij vermoede dat de mengklep het heeft begeven. Echter, hoor ik niet het geklik/ratel wat ik bij een aantal YT filmpjes wel hoor.
Voordat ik het halve dashboard uit elkaar ga halen, zie ik iets over het hoofd wat het ook zou kunnen zijn of andere oplossingen?

[Wild Chocolate]

Flix20 schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 21:03:
[...]

Ja hier een plaats verderop van Huizen is onze lokale onderdelen zaak, Brezan, vervangen door een Partspoint. Schrok me rot toen ik daar even langsreed om nieuwe wisserbladen te halen.
Dan maar een dag wachten op Amazon...

Wellicht dat iemand hier kan bevestigen of ik in de goede hoek zit of een andere tip bij het volgende;
Fiesta 2009 blaast alleen nog maar koude lucht uit de verwarming.
Ik voel achter het dashboard, ter hoogte van het gaspedaal wel warmte ontstaan.
Dit doet mij vermoede dat de mengklep het heeft begeven. Echter, hoor ik niet het geklik/ratel wat ik bij een aantal YT filmpjes wel hoor.
Voordat ik het halve dashboard uit elkaar ga halen, zie ik iets over het hoofd wat het ook zou kunnen zijn of andere oplossingen?

Ik zou inderdaad zeggen mengklep, of de warmtewisselaar is verstopt. Maar dat laatste is veel minder voor de hand liggend.

Ik kom dit tegen op Youtube, hoe je de kleppen kan laten calibreren, wellicht lost dat het probleem al op:

En als je eenmaal de klep gelokaliseerd hebt, kan je op die manier de kleppen heen en weer laten bewegen, zodat je kan zien of hij ook daadwerkelijk beweegt. En niet klikken kan natuurlijk ook betekenen dat de servo inmidels helemaal overleden is...

EDIT: en hier nog een filmpje van het vervangen:

[ Voor 6% gewijzigd door Wild Chocolate op 28-02-2026 22:40 ]

[Flix20]

Wild Chocolate schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 22:37:
[...]

Ik zou inderdaad zeggen mengklep, of de warmtewisselaar is verstopt. Maar dat laatste is veel minder voor de hand liggend.

Ik kom dit tegen op Youtube, hoe je de kleppen kan laten calibreren, wellicht lost dat het probleem al op:
[YouTube: How to calibrate climatronic in Ford Fiesta MK6, Ford Mondeo MK3 (self-diagnostic)]

En als je eenmaal de klep gelokaliseerd hebt, kan je op die manier de kleppen heen en weer laten bewegen, zodat je kan zien of hij ook daadwerkelijk beweegt. En niet klikken kan natuurlijk ook betekenen dat de servo inmidels helemaal overleden is...

EDIT: en hier nog een filmpje van het vervangen:
[YouTube: FORD FIESTA HEATER BLEND DOOR ACTUATOR REPLACEMENT. CLICKING WHEN START CAR FIX]

Ja de filmpjes van het vervangen had ik al gevonden maar opzich wist ik al wel hoe en wat.
Waar mijn twijfel nog zit, is dat je in dit filmpje ook overduidelijk dat geklik hoort. Ik vermoed dat dat door die tandwielen komt die niet grijpen. Dat geluid heb ik niet in de auto.

[Wild Chocolate]

Kijk, theoretisch kan er natuurlijk ook nog iets anders zijn. Bedrading beschadigd, module die niet goed werkt bijvoorbeeld. Bij de meeste auto's is volgens mij wel te zien of de klep daadwerkelijk beweegt wanneer hij dat moet doen. Zo niet, dan zou ik het ding gewoon vervangen. Als hij dan nóg niet werkt, zou ik pas verder zoeken. Is niet helemaal hoe diagnose zou moeten werken, maar zo'n servo kost niet de wereld en als die niet beweegt is het 99% zeker de servo.

[Flix20]

Wild Chocolate schreef op zondag 1 maart 2026 @ 10:08:
Kijk, theoretisch kan er natuurlijk ook nog iets anders zijn. Bedrading beschadigd, module die niet goed werkt bijvoorbeeld. Bij de meeste auto's is volgens mij wel te zien of de klep daadwerkelijk beweegt wanneer hij dat moet doen. Zo niet, dan zou ik het ding gewoon vervangen. Als hij dan nóg niet werkt, zou ik pas verder zoeken. Is niet helemaal hoe diagnose zou moeten werken, maar zo'n servo kost niet de wereld en als die niet beweegt is het 99% zeker de servo.

Ja dat is het plan ook (gewoon vervangen) en heb dezelfde conclusie getrokken. Maar dacht ik gooi 'm hier ook nog even in de groep, hier wilt nog wel eens een ervaringsdeskundige uit de hoek komen met een gouden tip.

[No Hands]

plaspvd schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 19:52:
Ik heb recent een gebruikte skoda Octavia gekocht, nu wil ik graag wat onderdelen bestellen. Kom ik er dus achter dat PR nummers daar goed voor van pas komen. Echter mis ik de sticker (kofferbak en boekje). Is er een manier om deze nummers te achterhalen, zonder contact op te nemen met een Skoda dealer?

Aan de hand van VIN nummer?

je kunt bij Winparts gewoon op kenteken zaken bestellen. daar is geen PR nummer voor nodig

[_JGC_]

No Hands schreef op maandag 2 maart 2026 @ 10:00:
[...]
je kunt bij Winparts gewoon op kenteken zaken bestellen. daar is geen PR nummer voor nodig

Onderdelen bestellen op kenteken is gewoon beroerd. Komt bij dat de tecdoc-attributen bij Winparts gesorteerd worden, dus als je in tecdoc iets hebt als dit:

Versnelling: handmatig
bouwjaar tot: 2004
-- blokkenscheiding --
Versnelling: automaat
bouwjaar vanaf: 2005

Wordt bij Winparts:
Versnelling: handmatig, automaat
bouwjaar vanaf: 2005
bouwjaar tot: 2004

Succes met uitzoeken... Je wilt gewoon altijd de OE-nummers bij de hand hebben of aan de hand van de afbeelding kunnen controleren of je het juiste onderdeel hebt.

[ Voor 5% gewijzigd door _JGC_ op 02-03-2026 10:17 ]

[deepbass909]

No Hands schreef op maandag 2 maart 2026 @ 10:00:
[...]


je kunt bij Winparts gewoon op kenteken zaken bestellen. daar is geen PR nummer voor nodig

Op kenteken is heel onbetrouwbaar. Op kenteken zoeken houdt vaak geen rekening met detailverschillen tussen productiejaren of opties.

Als ik mijn daily opzoek (Passat B8 GTE) krijg ik een hele lijst aan mogelijke varianten, waaronder heel veel uitvoeringen die niet eens leverbaar waren op de GTE (namelijk met halogeen lampen, de GTE heeft altijd LED).

Met zoeken op kenteken heb je alleen enige zekerheid dat het gekozen onderdeel één van de varianten is die zou moeten passen, maar ook dat is geen garantie.

Het meest betrouwbare - en ook dat is niet 100% - is zoeken op OE-nummer van een onderdeel.

[plaspvd]

@No Hands als ik op kenteken bestel, krijg ik bv op achter dempers van bilstein 5 opties. 2 vallen sowieso af, want met hoogteregeling. Blijven er 3 opties over. Op originele nummer zoeken werkt ook niet, komt op geen enkele lijst voor. Nummers hebben updates gehad in de tussentijd.

Heb ik een pr nummer, hoef ik niks op te demonteren en op te meten.

[_JGC_]

@plaspvd Kan je een OE nummer delen? Zoekfunctie van Winparts is niet geweldig met VAG OE-nummers, aangezien daar spaties in zitten en Lucene sowieso niet lekker is met matching daarop.

[plaspvd]

@_JGC_
Bijvoorbeeld Links achter dempers.
5Q0 512 013 KJ

[_JGC_]

plaspvd schreef op maandag 2 maart 2026 @ 12:11:
@_JGC_
Bijvoorbeeld Links achter dempers.
5Q0 512 013 KJ

Geweldig dat VAG... op 5Q0512013KJ krijg ik idd geen hits. Op google kom je dan op een aantal websites uit, waaronder deze:
https://lagabasen.com/vis...e=0&articleno=5Q0512013KJ

1e hit op die site:
Article number: 5Q0513423B
Original number: 5Q0 513 049 KT
Visual Original Number: 5Q0512013KJ

2e hit:
Original number: 5Q0513049HH
Visual Original Number: 5Q0512013KJ

Op 5Q0513049KT krijg ik:
BILSTEIN 19-230542 B4 OE
BILSTEIN 35-229865 B6 Performance
KYB 3448025

Op 5Q0513049HH krijg ik geen Bilstein maar wel:
KYB 3448025

Lijkt me dat bovenstaande Bilstein demper degene is die je zoekt.

[plaspvd]

@_JGC_ daar gaat het dus al scheef, de kyb heeft een zuiger diameter van 13, de bilstein van 11. Buiten dat de b6 een voordemper is.

Bilstein levert ook een 13mm demper. Is een "compleet" andere demper (rough road/ normaal/ sport onderstel. Als je op daparto.nl kijkt (tevens bijna alle onderdeel site's staat er een passend pr nummer bij)

Zit denk niets anders op dan een dealer te contacten. Ook handig als ik remschijven/ whatever wil bestellen in direct de goede maat.

[_JGC_]

@plaspvd Zie het idd... tecdoc is helaas ook niet heilig als het om OE nummers gaat. Diameter van de zuigerstand is ook maar net wat de aftermarket fabrikant ervan maakt, ik merk wel vaker grote verschillen tussen onderdelen met dezelfde OE nummers helaas.

[Teijgetje]

@plaspvd
Werkt Auto-onderdelen24.nl niet?

Bovendien kun je bij een bestelling een extra service aanvinken voor weinig die garandeert dat het onderdeel past. Darvoor geef je het chassisnummer op.
Zij zoeken dat dan uit en stellen het juiste onderdeel voor als het niet klopt.
Heeft me al een keer voor verkeerde onderdelen behoed, en retourneren als het dan toch niet past is gewaarborgd.


Op AutoDoc kun je zoeken op chassisnummer, maar zij hebben die service niet dat het voor je uitgezocht wordt geloof ik.
Goedkoper via hun app trouwens.

[_JGC_]

Chassisnummer is overigens geen garantie dat het past. Winparts gebruikt voor België een chassisnummer lookup, die wordt bij de webservice van Aldoc ingeschoten en dan komt daar een tecdoc-ktype uit. Zit je qua betrouwbaarheid op hetzelfde niveau als een kenteken. In het chassisnummer zitten in de eerste 8 tekens merk/model/motorcode verwerkt, dat is waar Aldoc naar kijkt, de laatste digits worden genegeerd.

Wat betreft die stickers, VAG heeft besloten die sticker sinds een paar jaar niet meer in de auto en de boekjes te plakken. Alleen de dealer heeft die data. Stukje vendor lock-in. Behalve aan de auto, de service en de onderdelen wil men ook cashen op de data.

[EdwinC]

Ik moet zeggen dat ik zelf bij Winparts en andere websites die dezelfde methodiek hanteren een 90% succesrate heb m.b.t. passende onderdelen. En de 10% die niet past wordt altijd erg netjes opgelost.

Ik bestel bijna maandelijks wel onderdelen. Verder doe ik zelf altijd goed vooronderzoek zodat ik een eventuele mismatch op voorhand al kan filteren.

[deepbass909]

_JGC_ schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 10:05:
Chassisnummer is overigens geen garantie dat het past. Winparts gebruikt voor België een chassisnummer lookup, die wordt bij de webservice van Aldoc ingeschoten en dan komt daar een tecdoc-ktype uit. Zit je qua betrouwbaarheid op hetzelfde niveau als een kenteken. In het chassisnummer zitten in de eerste 8 tekens merk/model/motorcode verwerkt, dat is waar Aldoc naar kijkt, de laatste digits worden genegeerd.
[...]

Klopt, en in die eerste 8 digits zit daarmee niet meer info dan in het kentekenregister. Maar zelfs al wordt er naar de laatste 7 digits gekeken (het werkelijke unieke nummer van een auto), zelfs dan is het geen garantie dat de juiste versies eruit rollen. Zelfs relatief grote verschillen in uitvoering kunnen nog steeds onduidelijk zijn. Ik heb van BMW een lokaal kopie van de onderdelendatabase t/m ergens tussen 2000 en 2010. Dat is wat de dealer zelf gebruikt en over het algemeen geldt die als zeer compleet en gedetailleerd. En toch staan er vaak meerdere varianten bij een chassisnummer, en dan heb ik het bijv. over schillen als onderstel voor slecht wegdek (vaak oost-Europa pakket genoemd), verlaging, verlichtingsvarianten voor Scandinavië, tropenpakket voor de koeling etc. Zaken die toch echt wel duidelijk zouden moeten zijn. En ik ben er zelf al meerdere keren tegen aan gelopen dat bepaalde zaken domweg ontbreken.

En dat terwijl het niet eens zo heel veel opslag kost in een database (vaak zijn variaties gekoppeld aan een pakketnummer dat meerdere onderdelen bevat, dus je hoeft alleen dat pakketnummer maar te koppelen aan een chassisnummer).

Gelukkig kan je met een visuele inspectie, beschrijving bij een onderdeel of OE nummer op het onderdeel vaak wel achterhalen of het geschikt is voor jouw auto, maar blind bestellen op basis van kenteken/chassisnummer is en blijft een risico.

[_JGC_]

@deepbass909 Ik heb destijds voor DParts de hele Transbase database van ETK uitelkaar getrokken en online gezet zodat ze daar in de backoffice bij het online zetten van onderdelen gewoon de tekening konden openen en dan aan konden klikken welk onderdeel ze hadden.
Bij BMW is het chassisnummer een opeenlopend nummer (fgstnr) en worden onderdeelkoppelingen hoofdzakelijk op complete ranges gedaan.

En dan zie je hoe onbetrouwbaar Tecdoc eigenlijk is... bij DParts gebruikten we de voertuigdatabase van Aldoc ipv die van Tecdoc, die is een stuk specifieker. Ik kon op Aldoc voertuigen een 1-op-1 koppeling leggen naar de voertuigen in ETK. Artikelen die volgens Tecdoc niet passen op een auto bleken via Aldoc->ETK gewoon wel te passen.

Helaas, een afgesloten hoofdstuk, DParts is gestopt omdat Winparts zelf de ruimte nodig had. Hele rotzooi is in een paar zeecontainers gestopt en verkocht aan een andere sloper met de database van onderdelen erbij.

[deepbass909]

_JGC_ schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 11:52:
@deepbass909 Ik heb destijds voor DParts de hele Transbase database van ETK uitelkaar getrokken en online gezet zodat ze daar in de backoffice bij het online zetten van onderdelen gewoon de tekening konden openen en dan aan konden klikken welk onderdeel ze hadden.
Bij BMW is het chassisnummer een opeenlopend nummer (fgstnr) en worden onderdeelkoppelingen hoofdzakelijk op complete ranges gedaan.

En dan zie je hoe onbetrouwbaar Tecdoc eigenlijk is... bij DParts gebruikten we de voertuigdatabase van Aldoc ipv die van Tecdoc, die is een stuk specifieker. Ik kon op Aldoc voertuigen een 1-op-1 koppeling leggen naar de voertuigen in ETK. Artikelen die volgens Tecdoc niet passen op een auto bleken via Aldoc->ETK gewoon wel te passen.

Helaas, een afgesloten hoofdstuk, DParts is gestopt omdat Winparts zelf de ruimte nodig had. Hele rotzooi is in een paar zeecontainers gestopt en verkocht aan een andere sloper met de database van onderdelen erbij.

Dat DParts gestopt was, wist ik niet Ik had altijd het idee dat zij zo'n beetje iedere BMW met 6 cilinder opkochten, aangezien ik die amper op de sloop tegenkwam...

Ik heb bij Hella gewerkt en had daar ervaring met Tecdoc, en wij liepen er ook continu tegen aan dat info niet klopte... Dat werd later ook bevestigd door de mannen van (nu) Force, die hun eigen software ontwikkelden.

[_JGC_]

deepbass909 schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 11:57:
[...]


Dat DParts gestopt was, wist ik niet Ik had altijd het idee dat zij zo'n beetje iedere BMW met 6 cilinder opkochten, aangezien ik die amper op de sloop tegenkwam...

Ik heb bij Hella gewerkt en had daar ervaring met Tecdoc, en wij liepen er ook continu tegen aan dat info niet klopte... Dat werd later ook bevestigd door de mannen van (nu) Force, die hun eigen software ontwikkelden.

DParts is 2021 al gestopt, is alweer 5 jaar geleden. Tijd vliegt.

Mbt Tecdoc, niet alleen foute toepassingen, maar ook foute kenteken lookups. Met name bedrijfsauto's gaan ze heel vaak de mist in. Verder zijn die zgn "ktypes" heel erg generiek. Mijn 307 is bijvoorbeeld een facelift model, maar in Tecdoc is het gewoon 1 model met per motorisering een ktype (waarbij dan alle motorcodes ook weer op 1 hoop gegooid worden... bij Aldoc heeft elke motorcode een eigen voertuigtype).

[flaskk]

Heeft iemand nog een budget alternatief voor obdeleven? Wil graag onze golf (bj16) uitlezen, verwacht dat de hoge druk brandstofpomp vervuild/einde van zijn latijn is. Gisteren even stukje Autobahn gedaan en bij 180 begint ie te sputteren maar geen motormanagement lampje oid. (Bougies zijn al vervangen)

Ding heeft een jaar stil gestaan met hoogstwaarschijnlijk e10 in de tank, nu ~400km gereden met mix van 1/4 oude e10 en 3/4 98.

[Wild Chocolate]

Obdeleven ìs het budget alternatief...

Anders kom je in de Ali hoek, waar al gauw geldt YMMV.

[flaskk]

Wild Chocolate schreef op zondag 29 maart 2026 @ 12:32:
Obdeleven ìs het budget alternatief...

Anders kom je in de Ali hoek, waar al gauw geldt YMMV.

Ahjah. Ooit eentje alihoek gehad en ding weg gegooid. Nu maar dus een obdeleven3 besteld. Thnxs.

[deepbass909]

Ik zit in dubio. Ik ben bezig met het restaureren van een auto en heb vandaag de keerringen van het diff vervangen, alleen daarbij ontdekte ik een duidelijk verschil tussen de originele keerringen en de vervangers.

Origineel heeft een opstaande rand, zoals deze Febi:


de vervangende van Corteco heeft die rand echter niet. Die opstaande rand drukt tegen een stofschild van de uitgaande as en vormt dus een extra barrière tegen stof en vuil.

Ik heb nu de Corteco keerringen al wel geïnstalleerd (terugsturen kan toch niet meer en het diff lag open), maar zou het zinvol zijn om toch nog andere keerringen te bestellen en ze om te wisselen?

Kosten zijn het punt niet, 2 nieuwe keerringen zijn incl. verzending €25. Het is meer dat ik dan weer het diff moet openen...

[WEBGAMING]

Ik zou me er niet te veel zorgen over maken. Het helpt vast wel een beetje, maar genoeg autos die zo iets ook helemaal niet hebben.

Als je het dan toch wil weer gaan vervangen kan je toch gewoon beter wachten tot ze kapot gaan? Dan vervang je ze dan gewoon voor diegene met een rand.

Maar dan ben je waarschijnlijk wel een ton verder oid.

[EdwinC]

Ik heb een Citroen C1 (1ste model serie) van de dochter van een bekende van ons staan, deze liep soms slecht of wilde helemaal niet starten.

Ik heb het volgende al gecheckt. Bougies zien er goed uit geen issues mee. Massa is in orde. Krukassensor functioneert. Verder geen storingsmeldingen in de ECU.

Helaas start hij nu helemaal niet meer. Ook niet op remmenreiniger.

Mijn volgende stap is om te kijken of iedere bougie vonkt.

Weet iemand hoe en of je deze bobines kunt doormeten? Online en via AI krijg ik nogal wisselende info.

Verder meet ik op de stekker van alle de bobines het volgende:

Tussen pin 1 en pin 3 6,7v en tussen pin 1 en pin 4 12v. Pin 2 is onbezet.

Weet iemand of dit normale waardes zijn, of heb ik te maken met een vreemde spanning tussen pin 1 en pin 3.

[DaWaN]

EdwinC schreef op vrijdag 8 mei 2026 @ 08:47:
Weet iemand hoe en of je deze bobines kunt doormeten? Online en via AI krijg ik nogal wisselende info.

Verder meet ik op de stekker van alle de bobines het volgende:

Tussen pin 1 en pin 3 6,7v en tussen pin 1 en pin 4 12v. Pin 2 is onbezet.

Weet iemand of dit normale waardes zijn, of heb ik te maken met een vreemde spanning tussen pin 1 en pin 3.

Neem aan dat dit een Citroen C1 met 1.0 3 cylinder Toyota motor is? (1KR-FE) ?

Ik heb zelf geen ervaring met die Bosch ECU's, maar ik dacht altijd dat dit de pinout was van die bobines:

• 1 - Ground
• 2 - Trigger 5v
• 3 - Tach output
• 4 - +12v

Zou best kunnen dat de Bosch ECUs die tach output niet gebruiken (dat zal wel een functie zijn van de Japanse Denso ECUs). In dat geval heb je misschien de nummering omgedraait.

Overigens lijkt het mij erg sterk dat zo'n ding niet zou starten op 2 cylinders. Daarmee acht ik de kans dat er iets mis is met een bobine / bougie / injector erg klein. Verwacht eerder dat er iets mis gaat wat gedeeld wordt tussen alle cylinders.

Ik heb geen idee hoe de immobilizer werkt op zo'n auto, maar probeer eens de reservesleutel.

[EdwinC]

DaWaN schreef op vrijdag 8 mei 2026 @ 11:02:
[...]

Neem aan dat dit een Citroen C1 met 1.0 3 cylinder Toyota motor is? (1KR-FE) ?

Ik heb zelf geen ervaring met die Bosch ECU's, maar ik dacht altijd dat dit de pinout was van die bobines:

• 1 - Ground
• 2 - Trigger 5v
• 3 - Tach output
• 4 - +12v

Zou best kunnen dat de Bosch ECUs die tach output niet gebruiken (dat zal wel een functie zijn van de Japanse Denso ECUs). In dat geval heb je misschien de nummering omgedraait.

Overigens lijkt het mij erg sterk dat zo'n ding niet zou starten op 2 cylinders. Daarmee acht ik de kans dat er iets mis is met een bobine / bougie / injector erg klein. Verwacht eerder dat er iets mis gaat wat gedeeld wordt tussen alle cylinders.

Ik heb geen idee hoe de immobilizer werkt op zo'n auto, maar probeer eens de reservesleutel.

Immobilizer die niet werkt zou normaal niet de problemen geven die we in het begin zagen, slecht lopen en slecht starten. Dus daar zoek ik eigenlijk niet zo snel in.

Alle 3 de bobines kapot lijkt mij ook stug, maar ik wil het toch uitsluiten. En verder kan natuurlijk ook nog brandstof toevoer zijn, of de ECU stuurt de bobines niet meer aan (of immobilizer of een ander issue).

[flaskk]

Hoe zien de bougies eruit? want versleten bougies gaan de bobines ook eerder van stuk.

[DaWaN]

EdwinC schreef op vrijdag 8 mei 2026 @ 11:24:
[...]

Immobilizer die niet werkt zou normaal niet de problemen geven die we in het begin zagen, slecht lopen en slecht starten. Dus daar zoek ik eigenlijk niet zo snel in.

Alle 3 de bobines kapot lijkt mij ook stug, maar ik wil het toch uitsluiten. En verder kan natuurlijk ook nog brandstof toevoer zijn, of de ECU stuurt de bobines niet meer aan (of immobilizer of een ander issue).

Soms heb je twee ongerelateerde problemen, als je een andere sleutel hebt kost het weinig moeite om te proberen. Controleer ook voor de zekerheid nog even alle zekeringen.

Ik zou zelf toch kijken of je m.b.v. een OBD dongle de ECU waardes kunt uitlezen, dan even alle sensorwaardes langslopen en kijken of ze allemaal logisch zijn.
Soms kan kapotte sensor/bobine er voor zorgen dat meerdere dingen niet meer werken.
Als je makkelijk foutcodes kan uitlezen en resetten zou je ook kunnen proberen de motor te laten starten met zo min mogelijk sensoren, eventueel zelfs met opzet één van de drie bobines loskoppelen om te kijken of hij dan wil vonken/starten.

[Bamboozled]

Even een waarschuwinkje: koop geen SKF onderdelen. Ik heb stuurkogels ingebouwd binnenste en buitenste , deze zijn binnen 2 jaar versleten. Ik twijfelde over SKF aandrijfassen maar daar las ik zulke slechte reviews over.. SKF is afgezien van de lagers een plakmerk voor goedkope onderdelen geworden. Ik weet ook niet welk merk er tegenwoordig het beste is maar ik blijf gewoon bij Bosch, Delphi, in ieder geval OEM dus. Als er andere ervaringen zijn of als ik er naast zit hoor ik het graag. Maar ik ben met de kwaliteit van tegenwoordig alles in x in de 2 jaar aan het vervangen. Opel weliswaar, met VW had en heb ik dit niet gehad.

[ Voor 3% gewijzigd door Bamboozled op 09-05-2026 17:02 ]

[_JGC_]

SKF plakt idd overal merkjes op, net als Bosch overigens. Bij Bosch moet je ook uitkijken welke productgroep je voor ze kiest.
Distributiesets en spanners hoef je ook niet bij SKF te betrekken. De laatste SKF looprol die ik monteerde moest ik eerst uitboren voordat de bout erdoorheen paste. Gewoon lekker bij Gates, Contitech of INA blijven.

[Bamboozled]

Bosch ik was er al bang voor. Volgens mij is er inderdaad een beweging naar de kelder gaande en zoeken sommige "merken" de goedkoopste leverancier om hun merkje op te plakken. Bosch remblokken voor een waren VW 10 jaar terug nog made in Belgie Spanje later Polen, nu made in China. Op deze Opel zaten nieuwe Bosch achterremblokken zo strak, nieuwe Delphi erop, zitten wel in 1x goed. Ik kan het fout hebben gedaan maar kan maar op 1 manier en ik heb dit systeem al 10x vervangen. @_JGC_ Welke merken gebruik jij verder zoal ? Gates grappig dat je het zegt, net alle motorsteunen boven/onder voor/achter met Gates gedaan. Zou dat wat zijn, of kan ik deze er weer uit lepelen over een jaar? Ik dacht, goede riemen en rubber fabrikant, maar misschien maak ik een denkfout? Maar SKF, blijf er vanaf. Op Volvo forum allemaal mensen klagen, Zweeds dus die denken doe mij dat eveneens Zweedse SKF, vervolgens blijkt het slecht allemaal teleurgestelde reacties, lol niet grappig als je het er net onder hebt maar ja al doende leert men zou je kunnen zeggen, maar ik vind dit wel een slechte ontwikkeling, gewoon bait en switch tactieken.

[ Voor 19% gewijzigd door Bamboozled op 10-05-2026 16:19 ]

[EdwinC]

Bougies zien er erg netjes uit.

Ik ben dit weekend er ook nog even mee verder gegaan. En het lijkt toch sterk op een krukassensor die aan het overlijden is. Want af en toe zie ik bij het testen toch een vonkje van de bobine (bij alle 3). En de toerenteller geeft niet constant een waarde aan bij starten. Blijft soms onderin liggen en springt dan naar 200rpm, maar ook in 1 keer richting de 2000rpm en valt dan weer dood.


Dus sensor besteld, en als deze morgen binnenkomt maar eens gaan vervangen.

[_JGC_]

@EdwinC Zonder goed krukassensor signaal gebeurt er idd weinig tot niks. Of geen vonk, of geen inspuiting, of gewoon allebei niet.

@Bamboozled Bosch is bezig om hun hele aanbod bij alle garages en magazijnen te pushen. Het is goedkoop, de kwaliteit is afhankelijk van de productgroep goed tot prima en als ze straks de markt overspoeld hebben kan de prijs omhoog.
Voor remmen heb ik liever ATE dan Bosch, ruitenwissers voor heb ik liefst Bosch flatblade en achter Valeo/SWF. Filters van MANN met Bosch als 2e keus. Brandstoffilters voor Peugeot dan weer Purflux (ik heb 2x een Peugeot 206 1.4HDI gehad, altijd valse lucht in de dieselleiding met MANN filters).
Koeldelen heb ik tegenwoordig NRF als favoriet. Relatief goedkoop en NRF levert alle montagedelen zoals ringen en pakkingen erbij.

Voor prijs/kwaliteit is Febi Bilstein ook altijd te overwegen, ik heb bij mijn vorige auto de draagarmen en stuurkogels vervangen met spulletjes van Febi, prima kwaliteit en meestal zit gewoon alle vereiste kleinmateriaal erbij.

[Bamboozled]

@_JGC_ Goeie tips thanks

[DaWaN]

@EdwinC Ben benieuwd of de krukassensor het probleem is. Die sensor is een VR sensor wat niets anders is dan een opgewonden spoel met een magneet. Gaan eigenlijk zelden stuk, dus ik zou ook de bedrading en stekkers goed controleren. Het signaal is wel het zwakste tijdens het starten, dus dan wijst wel richting de krukassensor. Ik had pas ook nog een originele Denso injector die warm intern geen contact meer maakte, dus elk defect is mogelijk zeg maar....

Wat betreft onderdelenmerken: voor remblokjes ben ik fan van Ferodo, hun EcoFriction blokken werken zelfs prima op het circuit met mijn MR-2. Van Bosch en Brembo ben ik wat minder fan, die blokken begonnen al snel te faden. Verder heb ik op mijn Corolla een waterpomp en spanner van SKF, maar ik had niet het idee dat de kwaliteit van die onderdelen beter was dan een gemiddelde no-name. Pas ook nog een radiateur van NRF in mijn Corolla gezet, nadat de no-name na 3 jaar alweer begon te lekken. De NRF lijkt van goede kwaliteit te zijn. Filters ga ik ook altijd voor MANN filters. Ophangingsonderdelen heb ik ook vrij veel van Febi Bilstein, niet direct omdat de kwaliteit zo goed is, maar meer omdat hun website verreweg de beste foto's en omschrijvingen heeft.

[EdwinC]

Hier ook voor filters fan van MANN, riemen en poulies Gates, verder vind ik Bosch over het algemeen ook goed en is Febi een goed alternatief als er iets niet van de andere merken beschikbaar is. Schokdempers ben ik een grote fan van Bilstein.

[Bamboozled]

Echt zo stom, de merken waarvan je denkt die hebben een goede reputatie zijn minder, en wat je niet kent zoals NRF blijkt goed te wezen. Misschien doen ze harder hun best dan de merken die alleen meeliften op naamsbekendheid. Ate remdelen heb ook liefste maar zijn vaak duurder, maar is vast niet voor niets en ga daar voortaan maar gewoon voor. TRW wat vinden we daar eigenlijk van? Ik vind het net een mijnenveld met wat goed is en niet tegenwoordig en je komt er pas na een jaar achter of het voortijdig slijt. Dank voor de tips.

[_JGC_]

TRW is ook heel erg afhankelijk van de productgroep. De winkel waar ik vroeger werkte (25 jaar geleden) monteerde standaard Brembo schijven met TRW blokken. De monteur die mijn auto onderhield had liever Jurid of Ferodo overigens, die gingen langer mee.

Vroeger had je MOOG voor ophangingsdelen die beter waren dan standaard, maar laatste MOOG product wat ik besteld heb waren stabilisatorstokjes, die had een draadeind en moer 1 maat kleiner dan wat erop zat... ik heb de keer erna gewoon maar TRW besteld en op zolder heb ik nog Febi liggen voor mijn huidige auto (geklapper kwam achteraf van binnenste stuurkogels, die zal ik moeten vervangen want merk het in het rijden nu ook). Ziet er wel mooi uit zo'n verchroomd MOOG stangetje tov een TRW stangetje met roest, maar het zijn niet de stangetjes die het werk doen, dat zijn toch echt de kogeltjes.

[_JGC_]

Het is weer een dag mooi weer en mijn auto(TU5JP4 motor) besluit weer te lopen als een krant, zit geen gang in, wel toeren maar trekken ho maar. Gas vloeren is horten en stoten.

Nou heb ik vorig jaar op advies van garage een nieuw bobineblok besteld, maar aangezien die kapot aankwam en Winparts niet meer aan ruilorders doet en het daarna weer kouder werd gekozen voor geld terug.

Zit nu even in dubio: Bosch, NGK, Hella of Delphi?

Verder eindelijk het lek van de koelvloeistof gevonden: de radiateur is verrot onderop. Ik heb al een paar dagen geen regen gezien maar dat ding is nat.

Edit: besteld, Hella bobine. Mahle radiateur. NRF had 2 die zouden kunnen passen maar kon er niet achter komen welke van de 2. Op de valeo radiator zat nog een vaag stickertje met OE nummer, NRF kent dat nummer niet, Mahle wel.
Verder nogmaals een nieuwe katalysator en nieuwe bougies. Kat komt er pas op na de nieuwe bougies, bobine en LPG servicebeurt.

Verder loopt de motor als een natte krant, ook op benzine inmiddels.

[ Voor 26% gewijzigd door _JGC_ op 24-05-2026 16:58 ]

[Lanuel]

Als je een onderdelenwinkel zoekt, heb je absoluut een betrouwbare tool voor het opzoeken van chassisnummers en duidelijke schema’s nodig. Ik doe mijn reparaties zelf en het is lastig om de juiste ophangingsbussen of aftermarket-sensoren te vinden. Ik gebruik Autodoc om dit op te lossen. Hun catalogus is enorm en de compatibiliteitscontrole klopt precies, zodat je geen verkeerde onderdelen koopt :-)Ik hoop dat dit je helpt

[deepbass909]

Lanuel schreef op maandag 25 mei 2026 @ 17:36:
Als je een onderdelenwinkel zoekt, heb je absoluut een betrouwbare tool voor het opzoeken van chassisnummers en duidelijke schema’s nodig. Ik doe mijn reparaties zelf en het is lastig om de juiste ophangingsbussen of aftermarket-sensoren te vinden. Ik gebruik Autodoc om dit op te lossen. Hun catalogus is enorm en de compatibiliteitscontrole klopt precies, zodat je geen verkeerde onderdelen koopt :-)Ik hoop dat dit je helpt

Je kent de achtergrond van @_JGC_ duidelijk niet Sowieso is Autodoc alles behalve heilig, genoeg fouten of onduidelijkheden tussen modeljaren of motoruitvoeringen en je kan er zeker niet blind op vertrouwen. En zelfs al heb je alle origineelnummers, dan nog zitten er helaas fouten in de conversietabellen.

En dat is bovendien niet de vraag van @_JGC_, hij wil weten bij keuze tussen verschillende merken, welke hij het beste kan nemen.

@_JGC_
Hella was altijd een veilige keuze, toen ik daar werkte (inmiddels alweer 20 jaar terug ) claimde ze altijd dat alle sensoren en dergelijke minimaal van gelijke kwaliteit waren als OE. Maar of dat nog steeds zo is...

Je kan er met OBD-data ook niet achter komen wat er in het brandstofsysteem gebeurt? Je zou toch verwachten dat je in de fuel trims bijv. wel wat zou moeten zien.

[_JGC_]

@Lanuanul Normaalgesproken gebruik ik catalogs.ssg.asia, maar die is down vanwege een SSL fout waardoor Cloudflare toegang blokkeert. Er zijn wel andere sites zoals ilcats en elcats, maar die missen de selectiecriteria in de onderdeeltekeningen. Op VIN hebben al die websites nog nooit een auto kunnen vinden voor mijn Peugeots (kan ook niet: die data komt uit een webservice, is geen database).

Peugeot heeft de servicebox dichtgetimmerd, vroeger kon je als particulier registreren en per uur betalen voor toegang, maar weten welke van de 6 tekeningen je moest hebben was vaak al genoeg, de filtering in de tekening zelf was via catalogs.ssg.asia goed te doen. Tegenwoordig moet je ingeschreven zijn in de KvK als garage voor een login, die accounts worden handmatig gecontroleerd en duurt 1-2 maand voor je account actief wordt.

Verder is Autodoc niks beter dan de data die ik zelf uit de Tecdoc API kan vissen. In geval van mijn auto komen er zowel bij Winparts als Autodoc als ook Tecdoc en de NRF website een heleboel radiateurs naar voren op mijn kenteken. Kijkend naar handgeschakeld, juiste montagepunten, breedte, extra tuutje voor een 3e radiateurslang onderop houd ik bij NRF nog meerdere radiateurs over.

Met het nummer dat ik op een vaag oud stickertje vond krijg ik geen enkele NRF radiateur naar voren, dus Mahle gepakt, die komt op OE-nummer met een economy line en een premium line. Prijsverschil minimaal, de premium line is dus onderweg. (Mahle heeft Behr Hella overgenomen in 2020, is voor veel automerken originele montage).

@deepbass909 Had helaas geen live data lopen op dat moment. Vorig jaar heb ik het meerdere keren gehad op LPG, dan hielp overschakelen op benzine of het vervangen van de bougies (dan werd het beter, maar probleem was niet helemaal weg). Er zitten nu Iridium bougies in die amper 20K gezeten hebben, kan me niet voorstellen dat die al weg zijn (de FR8SC koper/nikkel bougies leefden nog geen 15.000km).
Volgens de gasboer waren die bobines van de TU5JP matig en moest ik die vervangen. Vorig jaar besteld en kapot geleverd gekregen, daarna werd het kouder en reed de auto prima, dus retour gestuurd en niks meer mee gedaan.

Ik ben gisterochtend om 4:50 vertrokken zonder haperen, om 23:00 weer terug naar huis, ook zonder haperen. Vanmorgen met 25 graden ook nog niet haperen, maar auto stond nog in de schaduw. Zal vanmiddag de logging aanzetten, ding staat helaas in de zon geparkeerd en moet om 13:30 weg.
TU5JP heeft overigens geen nokkenassensor maar gebruikt een feedback-signaal van de bobine. Dat wil bij goedkope bobines nog wel eens brak geïmplementeerd zijn.

[deepbass909]

_JGC_ schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 10:27:
[...]
Verder is Autodoc niks beter dan de data die ik zelf uit de Tecdoc API kan vissen. In geval van mijn auto komen er zowel bij Winparts als Autodoc als ook Tecdoc en de NRF website een heleboel radiateurs naar voren op mijn kenteken. Kijkend naar handgeschakeld, juiste montagepunten, breedte, extra tuutje voor een 3e radiateurslang onderop houd ik bij NRF nog meerdere radiateurs over.
[...]

Wat ik bij Autodoc (en veel andere grote grossiers) zie, is ook 1:1 wat ik in het verleden (toen ik nog toegang had) in Tecdoc zag.

En zeker radiatoren zijn altijd al een dingetje geweest. Je hebt sowieso al verschillen tussen handbak en automaat, dan vaak nog de tropische uitvoering (hoge omgevingstemperatuur), wel of geen airco, wel of geen trekhaak, etc. Probleem daarvan ligt vooral bij de autofabrikant, die niet duidelijk aangeeft in de data aan o.a. Tecdoc, welke variant in welke auto zit.
Maar goed, ik heb van BMW een lokale kopie van ETM (de officiële catalogus) waarin je auto's op chassisnummer selecteert, en zelfs daar krijg voor bepaalde onderdelen nog steeds meerdere opties...

Met het nummer dat ik op een vaag oud stickertje vond krijg ik geen enkele NRF radiateur naar voren, dus Mahle gepakt, die komt op OE-nummer met een economy line en een premium line. Prijsverschil minimaal, de premium line is dus onderweg. (Mahle heeft Behr Hella overgenomen in 2020, is voor veel automerken originele montage).

Wat ik kan vinden, klopt het niet helemaal wat Hella Behr betreft. Hella ging een samenwerking met Behr aan in 2005 (of nam het over, dat is mij niet helemaal duidelijk), maar in 2020 is die samenwerking weer ontbonden en is Behr overgenomen door Mahle.

Maar goed, Behr (of het nou Hella Behr of Mahle Behr is), is eigenlijk altijd wel een betrouwbare leverancier voor koelsysteem- en AC-onderdelen.

@deepbass909 Had helaas geen live data lopen op dat moment. Vorig jaar heb ik het meerdere keren gehad op LPG, dan hielp overschakelen op benzine of het vervangen van de bougies (dan werd het beter, maar probleem was niet helemaal weg). Er zitten nu Iridium bougies in die amper 20K gezeten hebben, kan me niet voorstellen dat die al weg zijn (de FR8SC koper/nikkel bougies leefden nog geen 15.000km).
Volgens de gasboer waren die bobines van de TU5JP matig en moest ik die vervangen. Vorig jaar besteld en kapot geleverd gekregen, daarna werd het kouder en reed de auto prima, dus retour gestuurd en niks meer mee gedaan.

Ik ben gisterochtend om 4:50 vertrokken zonder haperen, om 23:00 weer terug naar huis, ook zonder haperen. Vanmorgen met 25 graden ook nog niet haperen, maar auto stond nog in de schaduw. Zal vanmiddag de logging aanzetten, ding staat helaas in de zon geparkeerd en moet om 13:30 weg.
TU5JP heeft overigens geen nokkenassensor maar gebruikt een feedback-signaal van de bobine. Dat wil bij goedkope bobines nog wel eens brak geïmplementeerd zijn.

Heeft je auto nog een verdamper? Als het zo sterk temperatuur gerelateerd is, lijkt het haast op een vapourlock in je systeem.

[_JGC_]

@deepbass909 Behr Hella was een samenwerking van Behr en Hella. Later heeft Mahle dat gewoon 1-op-1 overgenomen incl het hele assortiment.

Wat betreft de verdachte bobine: ik heb in het verleden penbobines gehad die doorsloegen op LPG maar werkten op benzine. Het probleem met gare ontsteking vindt zich nu plaats bij zowel LPG als benzine, waarbij het vorig jaar alleen nog op LPG gebeurde.

Betreft idd een verdampersysteem. Doel je op vaporlock in de verdamper zelf, of in het benzinesysteem?

[deepbass909]

_JGC_ schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 12:32:
@deepbass909 Behr Hella was een samenwerking van Behr en Hella. Later heeft Mahle dat gewoon 1-op-1 overgenomen incl het hele assortiment.

Wat betreft de verdachte bobine: ik heb in het verleden penbobines gehad die doorsloegen op LPG maar werkten op benzine. Het probleem met gare ontsteking vindt zich nu plaats bij zowel LPG als benzine, waarbij het vorig jaar alleen nog op LPG gebeurde.

Betreft idd een verdampersysteem. Doel je op vaporlock in de verdamper zelf, of in het benzinesysteem?

Meestal zit dat in het LPG-systeem, in/rond de verdamper. Bij benzine-systemen komt het eigenlijk niet meer voor sinds injectie de norm is geworden. Alleen hele oude (volledig mechanische) injectiesystemen konden er nog wel last van hebben, maar dat zal niet meer op jouw peugeot zitten.

Maar goed, dat rijmt weer niet met dat dat de auto ook brak loopt op benzine.

[Malfoi]

Hoi Tweakers, misschien is hier iemand die me met het volgende kan helpen.

Heb een issue met onze Golf 6 uit 2009:

Het piepende geluid van slijpend (?) metaal, rechtsachter. Niet doorgaand, maar zeg maar snelheidsafhankelijk, dus als ik sneller rijdt piept het sneller.

Ik vermoed dat het met de schijfrem te maken heeft (twee jaar geleden schijven + klauwen rondom vervangen, sindsdien 30k gereden)

• Blokken en schijven nog in orde
• Piepen treedt op als de remmen warm worden, bijv. als ik van de snelweg afrijd en rem bij de afslag en stop voor het stoplicht. Daarna bij het wegrijden een luid en duidelijk piepen.
• Piepen stopt na een tijdje zonder gerem of na hogere snelheid (door koeling?)
• Piepen stopt als ik de rem ieeeetjes indruk
• Heb een paar weken terug het wiel eraf gehaald, niets specifieks gevonden maar het boeltje (niet de blokken/schijf) ingesprayd met WD40. Piepen was daarna verdwenen maar is nu weer terug.

Dit klinkt voor mij alsof er iets door hitte uitzet en dan ergens tegenaan slijpt. Maar ik heb werkelijk geen idee wat. Omdat het piepen verdwijnt als ik de rem ietsjes indruk, snap ik het nog minder.

Iemand die een suggestie heeft?

[SpongeRob]

Malfoi schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 10:01:
Hoi Tweakers, misschien is hier iemand die me met het volgende kan helpen.

Heb een issue met onze Golf 6 uit 2009:

Het piepende geluid van slijpend (?) metaal, rechtsachter. Niet doorgaand, maar zeg maar snelheidsafhankelijk, dus als ik sneller rijdt piept het sneller.

Ik vermoed dat het met de schijfrem te maken heeft (twee jaar geleden schijven + klauwen rondom vervangen, sindsdien 30k gereden)

• Blokken en schijven nog in orde
• Piepen treedt op als de remmen warm worden, bijv. als ik van de snelweg afrijd en rem bij de afslag en stop voor het stoplicht. Daarna bij het wegrijden een luid en duidelijk piepen.
• Piepen stopt na een tijdje zonder gerem of na hogere snelheid (door koeling?)
• Piepen stopt als ik de rem ieeeetjes indruk
• Heb een paar weken terug het wiel eraf gehaald, niets specifieks gevonden maar het boeltje (niet de blokken/schijf) ingesprayd met WD40. Piepen was daarna verdwenen maar is nu weer terug.

Dit klinkt voor mij alsof er iets door hitte uitzet en dan ergens tegenaan slijpt. Maar ik heb werkelijk geen idee wat. Omdat het piepen verdwijnt als ik de rem ietsjes indruk, snap ik het nog minder.

Iemand die een suggestie heeft?

Heb je al eens een keer aan de achterwielen gevoeld na een lange rit of een van de wielen warmer was dan de ander?
Dat zou dan kunnen duiden op een aanlopende rem, doorgaans door een remzuiger die vastgerot zit of iets dergelijks.

[_JGC_]

@Malfoi Ik vermoed je achterremmen die iets aanlopen. Remblokken eruit, rotzooi weghalen met remmenreiniger en staalborstel, kijken of de geleidepinnen nog mooi glijden en de rubbers van de remklauw zuigers nog goed zitten. Kijk of je remblokjes nog recht zijn, schuin afgesleten is verkeerd. En als alles goed en schoon is monteer je ze terug met wat remmenvet op de punten waar het remblok in de houder zit.

@deepbass909 Zal je zien, nieuwe bobine onderweg, wordt het weer mooi weer... niet meer inhouden natuurlijk. Maar die bobine gaat er gewoon op.

Zal deze week de sludge van de LPG verdamper nog even aftappen. Is sowieso binnenkort weer tijd voor een LPG servicebeurt. Kan die hem mooi afstellen met nieuwe bobine, kan daarna de nieuwe katalysator er ook op (en dan hopen dat 'ie het langer dan 30.000km uithoudt).

[tobe1966]

@Malfoi geleide pennen schoonmaken en opnieuw smeren en eventueel zuiger maar dat is na twee jaar waarschijnlijk niet het geval of het moet zijn dat je veel km gereden hebt.

[Malfoi]

SpongeRob schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 10:21:
[...]


Heb je al eens een keer aan de achterwielen gevoeld na een lange rit of een van de wielen warmer was dan de ander?
Dat zou dan kunnen duiden op een aanlopende rem, doorgaans door een remzuiger die vastgerot zit of iets dergelijks.

Hm, kan ik eens doen. Maar heb niet het idee dat de rem constant aanloopt, enkel nadat ik meer of langer hebt geremd.

[Malfoi]

_JGC_ schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 10:28:
@Malfoi Ik vermoed je achterremmen die iets aanlopen. Remblokken eruit, rotzooi weghalen met remmenreiniger en staalborstel, kijken of de geleidepinnen nog mooi glijden en de rubbers van de remklauw zuigers nog goed zitten. Kijk of je remblokjes nog recht zijn, schuin afgesleten is verkeerd. En als alles goed en schoon is monteer je ze terug met wat remmenvet op de punten waar het remblok in de houder zit.

Dat ligt buiten mijn "can do" bereik dus dan zou ik langs de garage moeten. Geen probleem natuurlijk, maar had gehoopt dat het misschien iets zou zijn wat ik zelf kan doen.

Dank voor je tip! Ik vraag me alleen af waarom in dit scenario het piepen verdwijnt als ik de rem ietsjes indruk (misschien een halve cm op het pedaal).

[_JGC_]

@deepbass909 Net pakket binnen van motointegrator met onder andere de bobine van Hella. Stevige kartonnen doos met uitsparingen, rubbers voorgemonteerd op het bobineblok en voorzien van stekkervet.
Dat is heel wat anders dan dat slappe doosje van Bosch waarbij 1 tik tegen de zijkant de stekker van het bobineblok afbreekt, met een los zakje met manchetten erin zonder stekkervet. Geen Bosch meer voor mij, ik bestel voortaan Hella.

Oude bobine die eraf kwam was ook een Hella, 38/2019 stond erop, de nieuwe is precies 6 jaar later uit de fabriek gerold. Ik moet de NAP standen nakijken, maar gok op ongeveer 120K levensduur. Dat lijkt kort, maar toen ik deze auto kocht stond ie met de sokken in de motorolie omdat de bougieschachten halfvol olie stonden. Bij het demonteren zojuist kwam er nog steeds motorolie tussen het metaal en kunststof vandaan. Daar kunnen bobines niet tegen.

Edit: NAP bekeken, 90-100K max heeft deze geleefd. Denk idd dat de opgezogen olie fataal is geworden. Gelukkig is dat olielek destijds goed opgelost.

Edit2: Het was idd de bobine. Motor loopt zoveel lekkerder, ook nu het wat kouder is. Kan nu ook gewoon met stationair toerental achter een fietser aanrollen in zowel de 1 als de 2, dat kon voorheen alleen met koppeling in omdat de motor anders ging halen.
Vermoed dat het ding olie heeft opgezogen wat dan ergens naartoe loopt als de bobine warm wordt en afhankelijk van waar het naartoe loopt dan wel of niet problemen gaat geven.

[ Voor 24% gewijzigd door _JGC_ op 29-05-2026 09:50 ]

[Teijgetje]

_JGC_ schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 22:15:


Edit2: Het was idd de bobine. Motor loopt zoveel lekkerder, ook nu het wat kouder is.

???
Nog net geen hittegolf......

[_JGC_]

Teijgetje schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 12:49:
[...]

???
Nog net geen hittegolf......

Toen ik vanmorgen vertrok was het bewolkt, frisse wind en 18 graden

[Teijgetje]

_JGC_ schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 12:51:
[...]

Toen ik vanmorgen vertrok was het bewolkt, frisse wind en 18 graden

Ah, 18 graden `s nachts.......en bewolkt met wind.
Dat is inderdaad koud vergeleken bij overdag.

Hittealarm in Europa: historische records verbroken

[Linux gebruiker]

Bamboozled schreef op zondag 10 mei 2026 @ 16:05:
Bosch ik was er al bang voor. Volgens mij is er inderdaad een beweging naar de kelder gaande en zoeken sommige "merken" de goedkoopste leverancier om hun merkje op te plakken. Bosch remblokken voor een waren VW 10 jaar terug nog made in Belgie Spanje later Polen, nu made in China. Op deze Opel zaten nieuwe Bosch achterremblokken zo strak, nieuwe Delphi erop, zitten wel in 1x goed.

Belangrijk is dat de remblokken het ECE R90 keurmerk hebben, hier meer over dit keurmerk; https://kavoparts.com/nl/ece-r90-certificering-wat-is-het-en-waarom-is-het-belangrijk/

[Linux gebruiker]

_JGC_ schreef op maandag 11 mei 2026 @ 12:16:
TRW is ook heel erg afhankelijk van de productgroep. De winkel waar ik vroeger werkte (25 jaar geleden) monteerde standaard Brembo schijven met TRW blokken. De monteur die mijn auto onderhield had liever Jurid of Ferodo overigens, die gingen langer mee.

Vroeger had je MOOG voor ophangingsdelen die beter waren dan standaard, maar laatste MOOG product wat ik besteld heb waren stabilisatorstokjes, die had een draadeind en moer 1 maat kleiner dan wat erop zat... ik heb de keer erna gewoon maar TRW besteld en op zolder heb ik nog Febi liggen voor mijn huidige auto (geklapper kwam achteraf van binnenste stuurkogels, die zal ik moeten vervangen want merk het in het rijden nu ook). Ziet er wel mooi uit zo'n verchroomd MOOG stangetje tov een TRW stangetje met roest, maar het zijn niet de stangetjes die het werk doen, dat zijn toch echt de kogeltjes.

TRW zelfstellende remklauwen (handrem) die zo vast gaan zitten dat je ze vervangen moet omdat de blokken tijdens het rijden "aan" lopen, eerste maal de eerste montage remklauw (TRW) die tijdens remblok wissel achter zo vast zaten dat vervangen noodzakelijk was, deze vervangen door nieuwe TRW remklauwen die ook weer vast gingen zitten. Vraag mij nog steeds af hoe dit kan.

[_JGC_]

@Linux gebruiker Voor remklauwen ga ik dan toch voor Bosch. Een van de productgroepen waar Bosch gewoon een prima keuze is.

In de basis zijn het allemaal TRW remklauwen voor mijn auto, dat zit er nml origineel op en het zijn vrijwel allemaal revisieklauwen in de vervangingsmarkt.

[Andrehj]

@_JGC_ en @Linux gebruiker
Qua remklauwen heb ik precies andere ervaringen.
Ik had origineel TRW. Die werden bij een APK afgekeurd omdat een rem (ietsje) bleef aanlopen. Nu zit er Bosch op, maar de handremhendel zit nu een stuk hoger, terwijl de afstelling (van de kabel) precies klopt. Achteraf had ik dus liever weer TRW gehad.

[_JGC_]

Andrehj schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 17:21:
@_JGC_ en @Linux gebruiker
Qua remklauwen heb ik precies andere ervaringen.
Ik had origineel TRW. Die werden bij een APK afgekeurd omdat een rem (ietsje) bleef aanlopen. Nu zit er Bosch op, maar de handremhendel zit nu een stuk hoger, terwijl de afstelling (van de kabel) precies klopt. Achteraf had ik dus liever weer TRW gehad.

Dat verklaart waarom ik de handrem bij de 207SW nooit weer recht afgesteld gekregen heb.... bij de 307 zijn ze beide van Bosch.

[Humma Kavula]

Ik heb Led koplampen waarvan het plastic begint te vervellen/vergelen.

Ik heb ze al laten polijsten maar helaas niet afdoende na een paar maanden.

Nu heb ik 3 opties, in principe..

Nieuwe lampen, zelf kopen ongeveer €1200,- maar dan moeten ze er nog in.
Zelf schuren en spuiten met 2K lak, lak heb ik nieuw in huis maar nog nooit gedaan en met deze dure ledlampen...
Schade herstelbedrijf wil ze spuiten voor €350,- all in met in en uitbouwen ( ik werk ernaast, vriendenprijs? )

No brainer om het te laten doen bij het herstelbedrijf of zitten er nog nadelen aan het professioneel te laten spuiten? Ik wil het wel netjes en dat zie ik niet gebeuren als ik dat zelf doe....

[ Voor 5% gewijzigd door Humma Kavula op 30-05-2026 23:07 ]

[plaspvd]

@Humma Kavula wat ik laatst heb gedaan bij mijn led lampen. Imitatie glas gekocht, koplamp in de oven en glas over zetten. Was met een paar tientjes en een dag werk klaar. Mocht je het glas niet los kunnen aanschaffen, de goedkoopste halogeen nemen. Hier het glas van over zetten.

Over welke auto hebben we het eigenlijk?

Toevoeging: polijsten en spuiten maakten ze optisch oke, echter was het glas als de lampen aan stonden helemaal krakelee. Zat dus in het plastic en niet aan het oppervlak.

[ Voor 21% gewijzigd door plaspvd op 30-05-2026 23:24 ]

[_JGC_]

@Humma Kavula Als de lenzen nog goed zijn zou ik ze gewoon laten polijsten en coaten. Buurman heeft het zelf gedaan bij zijn Getz en Scenic, is als nieuw.

Ik had bij de 307 een setje van Turtle gebruikt, dat bleef tegenvallen, de lens in de lamp was dof geworden. Ik heb er nieuwe lampen van TYC ingezet van 100 euro per kant (wel halogeen)

[Humma Kavula]

@plaspvd Ik weet dat dit DIY topic is maar ook het bakken van koplampen zie ik niet zo zitten. Ik wil het echt netjes en goed, ik voorzie al na zo'n oven escapade 2 lekke koplampen en doorgebrande ledlampen.
En dan kan ik alsnog nieuwe kopen a €1200,- ex inbouw.

Betreft een Clio '18 trouwens, dus daar zijn vast wel losse lenzen voor te vinden want welke oude clio heeft geen vergeelde koplampen

Vraag is meer of spuiten beter, gelijk aan of minder is dan nieuwe koplampen.

@_JGC_ Ja dat polijsten was gedaan, ik denk al meermaals door de vorige eigenaar dus er zit echt afgebladderd plastic op wat je ziet.
Ik ben een zeikerd daarin, koplampen maken de auto, ondanks dat er al de nodige kleine deukjes, krasjes etc. op zitten, hij glimt nog goed en daar horen mooie heldere lenzen bij.

Dus, is die €350 weg gegooid geld want beter nieuwe?

[_JGC_]

@Humma Kavula Heeft die schadehersteller de lampen gezien, of alleen telefonisch contact gehad? Ik zou de schadehersteller een inschatting laten maken.
Nieuw zijn die lampen overigens van Magneti Marelli te krijgen voor 780 (autodoc). Rechts is blijkbaar duurder dan links.

[plaspvd]

@Humma Kavula verf föhn gaat ook prima. En je kan oefenen op een halogeenlamp waar je het glas vanaf haalt. Met nieuwe juiste kneedkit op rol krijg je het goed waterdicht. Mocht het niet zo zijn, kan je het nog een keer herhalen.

[Humma Kavula]

@_JGC_ Ja zie mijn eerdere bericht, is de buurman op werk en hij heeft ze ook al gepolijst.

Die lampen had ik ook gevonden, ik dacht €1200 totaal ex inbouw maar dat klopt niet idd, slechts €800 a €900, afhankelijk van ex inbouw.
Ik dacht al dat de man van schade herstel riep dat het €650,- was voor nieuw all in.

@plaspvd Ik denk dat je mijn skills overschat, ja ik kan de olie verversen en wat standaard dingen maar voor eventueel €350 ga ik het niet gokken om het te verknallen om meer dan €650? kwijt te zijn.

Vraag blijft, hoe goed is 2k profi lak t.o.v. nieuwe lenzen.

[Andrehj]

@Humma Kavula Koplampen inbouwen is over het algemeen niet bepaald rocket science. Soms kan het zo, maar vaak moet alleen even de voorbumper eraf.
Van te voren even de afstelling checken (op de garagedeur waar je voor staat, of een stuk karton), en dan achteraf de afstelling weer gelijk maken als voorheen. Hoef je niet eens langs de garage.
Dat een garage een hogere prijs rekent voor nieuwe lampen als webwinkels is trouwens gebruikelijk. Hij zal een marge moeten hebben om garantie, kleinmateriaal etc te dekken.

[ Voor 20% gewijzigd door Andrehj op 31-05-2026 09:49 ]

[Damian]

Vriendinnetje belde gisteren dat ze een rood acculampje krijgt te zien op haar dashboard. Citroen C3 1.2 PureTech (). Las ergens al dat als hij knippert hij niet lekker laad, en als hij brand hij helemaal niet meer laad. Gezien ze op de snelweg reed haar maar aangeraden de auto ergens neer te zetten en de trein te pakken naar huis.

Nu mag ik dus vanavond naar die auto toe om te kijken of ik hem naar huis krijg (via b-weggetjes). Wat zijn dingen waar ik daar op locatie nog snel naar kan kijken? Ik heb al bedacht dat ik uiteraard ff kan meten op de accu hoeveel hij laad, dit zou denk ik tussen de 13.5 en 14.5 moeten zijn of iets dergelijks?

Verder Tips?

[(RSH)]

Damian schreef op maandag 1 juni 2026 @ 11:41:
Vriendinnetje belde gisteren dat ze een rood acculampje krijgt te zien op haar dashboard. Citroen C3 1.2 PureTech (). Las ergens al dat als hij knippert hij niet lekker laad, en als hij brand hij helemaal niet meer laad. Gezien ze op de snelweg reed haar maar aangeraden de auto ergens neer te zetten en de trein te pakken naar huis.

Nu mag ik dus vanavond naar die auto toe om te kijken of ik hem naar huis krijg (via b-weggetjes). Wat zijn dingen waar ik daar op locatie nog snel naar kan kijken? Ik heb al bedacht dat ik uiteraard ff kan meten op de accu hoeveel hij laad, dit zou denk ik tussen de 13.5 en 14.5 moeten zijn of iets dergelijks?

Verder Tips?

Ook op de dynamo even meten, als daar wel tussen de 13 en 15 volt uitkomt dan is waarschijnlijk de dynamo zelf wel in orde, dan is het de accu. als op de dynamo ook alleen maar accu spanning op staat (terwijl de motor draait) dan is mogelijk (ook) de dynamo stuk (oftewel de spanningsregelaar)

[Damian]

(RSH) schreef op maandag 1 juni 2026 @ 11:44:
[...]

Ook op de dynamo even meten, als daar wel tussen de 13 en 15 volt uitkomt dan is waarschijnlijk de dynamo zelf wel in orde, dan is het de accu. als op de dynamo ook alleen maar accu spanning op staat (terwijl de motor draait) dan is mogelijk (ook) de dynamo stuk (oftewel de spanningsregelaar)

Thanks, en had net bedacht een stapeltje zekeringen mee te nemen, kan het ook zijn begrijp ik.

[_JGC_]

@Damian Houd er rekening mee dat het een benzine auto is, als dat lampje nu brandt heb je kans dat je binnen 15 minuten stil staat zonder ontsteking.

* _JGC_ is ervaringsdeskundige rijden zonder dynamo, 3 auto's tot nu toe, waarvan 2 diesels die gewoon dom doorrijden. Benzine slaat gewoon af als de accu bijna leeg is.

[Damian]

_JGC_ schreef op maandag 1 juni 2026 @ 12:36:
@Damian Houd er rekening mee dat het een benzine auto is, als dat lampje nu brandt heb je kans dat je binnen 15 minuten stil staat zonder ontsteking.

* _JGC_ is ervaringsdeskundige rijden zonder dynamo, 3 auto's tot nu toe, waarvan 2 diesels die gewoon dom doorrijden. Benzine slaat gewoon af als de accu bijna leeg is.

Yep I know. We gaan gewoon rijden tot ie uitvalt en slepen hem daarna verder. T'is wel een eind helaas (+/-80km)

Gaat leuke avond worden

[_JGC_]

@Damian Volle accu meenemen en ter plekke swappen wil ook nog wel eens helpen.

Ik had bij mijn vorige auto 2 accu's. Had de accu vervangen omdat die dood leek, bleek de dynamo op sterven na dood te zijn. Tot je dan een nieuwe dynamo in huis hebt en tijd om te vervangen steeds maar gewoon accu swappen en de ander aan de oplader.

[Damian]

_JGC_ schreef op maandag 1 juni 2026 @ 12:40:
@Damian Volle accu meenemen en ter plekke swappen wil ook nog wel eens helpen.

Ik had bij mijn vorige auto 2 accu's. Had de accu vervangen omdat die dood leek, bleek de dynamo op sterven na dood te zijn. Tot je dan een nieuwe dynamo in huis hebt en tijd om te vervangen steeds maar gewoon accu swappen en de ander aan de oplader.

Ja heb al ff rondgevraagd maar kan er nie zo 1 2 3 een regelen. Dan maar slepen.

Vond ook nog een wazig filmpje over het resetten van de dynamo. Beetje vreemd verhaal maar kan het altijd proberen.

[DaWaN]

Humma Kavula schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 23:38:
Dus, is die €350 weg gegooid geld want beter nieuwe?

Ik vind 350 euro wel veel geld voor zo'n klusje.
Effectief kost het je zelf hooguit 50 euro aan materiaal, dus het is 300 euro voor het werk.
Als je zelf handig bent en de tijd hebt zou ik zelf proberen, kun je altijd nog voor nieuwe lampen gaan als het eindresultaat tegenvalt.
Als je wilt weten of die lampen nog te redden zijn, zou je ze ook kunnen opschuren met korrel 2000 schuurpapier en dan met goedkoop spul van de Action oppoetsen. Als dat er goed uitziet weet je dat de lampen nog goed zijn. Het nadeel van dat goedkope spul is dat het meestal maar ~2-3 maanden netjes blijft, maar als je ze dan laat spuiten blijven ze weer jaren netjes.

Damian schreef op maandag 1 juni 2026 @ 11:41:
Nu mag ik dus vanavond naar die auto toe om te kijken of ik hem naar huis krijg (via b-weggetjes). Wat zijn dingen waar ik daar op locatie nog snel naar kan kijken? Ik heb al bedacht dat ik uiteraard ff kan meten op de accu hoeveel hij laad, dit zou denk ik tussen de 13.5 en 14.5 moeten zijn of iets dergelijks?

Verder Tips?

Zit de multiriem er nog op? Dat zou het eerste zijn wat ik zou controleren

Mijn zwager had iets vergelijkbaars met zijn "Toyota" ProAce, daar had de spanner het van begeven, maar dat was na 15 minuten rijden al klaar. Zonder koplampen kom je waarschijnlijk al een stuk verder, maar 80 kilometer rijden gaat waarschijnlijk niet lukken op één acculading.

[Wild Chocolate]

Damian schreef op maandag 1 juni 2026 @ 12:47:
[...]


Ja heb al ff rondgevraagd maar kan er nie zo 1 2 3 een regelen. Dan maar slepen.

Vond ook nog een wazig filmpje over het resetten van de dynamo. Beetje vreemd verhaal maar kan het altijd proberen.
[YouTube: FIX Peugeot/Citroen 1.2 Battery Light On Dash | Réparer Voyant de batterie allumé 208 2008 308 C3 C4]

Je kan het allicht proberen. Na het checken of de riem er nog opzit.

Wat ook nog weleens (tijdelijk) helpt, is om een klap met een hamer op de draaiende dynamo te geven. Als dat werkt, hoor je op dat moment ook even het toerental van de auto variëren.