[DIY] Het auto klussen & vragen topic

[teacher]

11.6 is accu die oo zn eind is. Eventueel kan je testen met met startkabels.

[MadMarky]

Atlas schreef op donderdag 3 oktober 2019 @ 18:05:
Ok onze 208 uit 2013 start niet meer. Ik hoor een tik tik tik geluid als ik de sleutel omdraai maar verder niets.
Multimeter erbij: 11.6 volt over de polen... Dus of accu dood of dynamo of beide.
Ik trek de accu uit onze boot eruit en meet 12.8 volt. Netjes dus.

Met veel pijn en moeite die accu er half ingekregen (nadat ik de accu bak eruit heb gesloopt), past de accu kabel niet op de nieuwe accu... Hij kan zichzelf niet vast genoeg zetten. Lijkt erop dat de accu-aansluiting op de oude accu 1-2mm dikker is....

Mijn vragen:
1) klopt mijn diagnose van dooie accu of dynamo of beide?
2) zijn er idd verschillende accu-aansluit maten in omloop?
3) waar moet ik op letten voor een nieuwe accu? Deze lijkt in een soort houder te klikken.

Thanks

Er zijn verschillende maten accu's en ook in de accupolen kan verschil zitten zoals je gemerkt hebt. Dus ga nu niet zo zitten kloten om die niet passende boot accu erin te krijgen

Zet de originele accu terug, start de auto met startkabels en meet de stroom over de polen bij draaiende motor. Bij alles onder de ~13.5 volt hebt je een kapotte dynamo. Werkt de dynamo verder wel dan is je accu overleden, bij sites als accu megastore kun je simpel op kenteken een nieuwe accu bestellen die wél past in een 208

[Pyramiden]

MadMarky schreef op vrijdag 4 oktober 2019 @ 00:58:
[...]
Werkt de dynamo verder wel dan is je accu overleden, bij sites als accu megastore kun je simpel op kenteken een nieuwe accu bestellen die wél past in een 208

Gaat denk ik wel een andere accuboer worden...
Heeft iemand tips op dat gebied?

[_JGC_]

@Pyramiden Accu moet gewoon dezelfde afmetingen hebben, anders past ie niet in de accubak. Verder een accu nemen die qua capaciteit en poolschema vergelijkbaar is met jouw accu. Mag wel wat verschil in zitten maar niet veel lager dan wat je nu hebt.

En idd, als je accu gaar is doet de startmotor alleen tik tik. Heb dat met mijn 207 ook gehad, die startte ook een tijdje beroerd en op een ochtend na een korte rit was het vervolgens alleen tik tik tik totdat alles dood was. Startmotor komt net op gang en trekt zoveel stroom dat het startrelais weer afslaat. Als je mazzel hebt blijft het relais net 1x genoeg hangen om de motor te kunnen starten.
Verder vraag ik me af waarom je die accubak eruit gesloopt hebt, hoe wil je die accu vastmaken? Bij mijn 207 zit er nog allerlei elektronica aan die bak gemonteerd.

[deepbass909]

teacher schreef op donderdag 3 oktober 2019 @ 20:19:
11.6 is accu die oo zn eind is. Eventueel kan je testen met met startkabels.

Hoeft nog niet, 11,6V is nog niet eens zo heel laag. Eerst eens starten met een extra accu en testen wat de spanning dan is.

@Atlas Start de auto met je bootaccu, zet die accu vervolgens in de kofferbak, zodat je in geval van nood daarmee opnieuw kan starten, en meet wat de accuspanning met draaiende motor is.

Is die > 13,4Volt dan werkt je dynamo vrijwel zeker en is de accu versleten. Bij Varta kan je de auto invoeren en krijg je te zien welke accu je nodig hebt (die heeft ook gelijk de juiste dikte van de accupolen). Met de short-code (is een min of meer gestandaardiseerde aanduiding voor autoaccu's) kan je vervolgens een alternatieve accu kopen.

[Younes]

Verwijderd schreef op zondag 8 september 2019 @ 13:38:
Zo zie je maar weer, je zoekt je suf en denkt dat je alles hebt gehad.

Had ze net gebeld. Die gasten zitten vol tot eind december... Jammer

[MadMarky]

deepbass909 schreef op vrijdag 4 oktober 2019 @ 14:57:
[...]


Hoeft nog niet, 11,6V is nog niet eens zo heel laag. Eerst eens starten met een extra accu en testen wat de spanning dan is.

@Atlas Start de auto met je bootaccu, zet die accu vervolgens in de kofferbak, zodat je in geval van nood daarmee opnieuw kan starten, en meet wat de accuspanning met draaiende motor is.
[...]

De bootaccu past niet en heeft een kleinere diameter accupolen. Ik zou daar echt _niets_ meer mee doen.

[_JGC_]

MadMarky schreef op vrijdag 4 oktober 2019 @ 18:03:
[...]

De bootaccu past niet en heeft een kleinere diameter accupolen. Ik zou daar echt _niets_ meer mee doen.

Als starthulp kan je dat ding prima gebruiken.

[deepbass909]

MadMarky schreef op vrijdag 4 oktober 2019 @ 18:03:
[...]

De bootaccu past niet en heeft een kleinere diameter accupolen. Ik zou daar echt _niets_ meer mee doen.

Wat @_JGC_ al zegt, die is wel prima te gebruiken als tijdelijke starthulp. Waarschijnlijk is het sowieso een deepcycle-variant en is daarmee sowieso ongeschikt voor langdurig gebruik als startaccu. Maar voor nood in de kofferbak kan prima.
Ik heb zelf ook een tijdje zo rondgereden toen ik last had van uitval van dynamo of accu en nog niet had gevonden dat het uiteindelijk de dynamo was. En het is 100% de reden dat er tegenwoordig nog steeds 2 oude accu's in de garage staan.

[Skidmarks]

Bij mijn Toyota Yaris uit 2005 blijft het ABS lampje branden. Nu heb als code scanner alleen VCDS (m'n andere auto is een VW) maar die kan alleen via ODBII communiceren met de Yaris. Zo te zien kan ik daarmee wel code's van de motor uitlezen maar niet van de ABS (alleen emissie gerelateerde codes).

Nu heb ik ooit het officiële werkplaatshandboek op de Toyota site gedownload. Je kon toen je registreren en na betaling van een laag bedrag kreeg je dan toegang tot hun PDF's voor bijvoorbeeld 1 uur, genoeg tijd om ze te downloaden.

In dat handboek staat dat je ook kan uitlezen door in de diagnose stekker 2 pennen door te verbinden dan het contact aan te zetten en dan het aantal keer dat het ABS lampje knippert opschrijven. Hier kwam code 36 uit. Helaas komt die niet voor in de tabel van codes in dat werkplaatshandboek? Op internet vind ik dat het de ABS wielsensor links voor zou moeten zijn.

Daarvan heb ik de stekker losgetrokken en de weerstand gemeten die was oneindig (open circuit). Ter controle de stekker van rechts voor ook losgetrokken en gemeten daar was hij 1.5k Ohm wat klopt met de waardes uit het werkplaatshandboek.

Dus ik heb nu maar een nieuwe sensor besteld (originele Bosch was iets van € 90,- dan maar imitatie voor rond de € 20,-). Ik hoop dat mijn diagnose klopt maar vanwege de weerstands waarde durf ik het wel te gokken.

Mijn vraag is eigenlijk wat is een beetje redelijke code scanner die ook goed op Toyota werkt ik zoek iets tussen de € 100,- - € 200,-.

[4x2]

Ik gebruik zelf (toyota en nu lexus) een mini VCI kabel van ebay met eoa versie van Techstream, dat werkt verder prima, maar heb je wel een laptop voor nodig. Voordeel is wel dat het goedkoop is, je erg veel uit kan lezen en je ook meteen, voor zover mogelijk met de aanwezige modules, bepaalde instellingen aan kan passen.

Scanner heb ik ook wel in de auto liggen (eoa carsoft imitatie geval), maar ik heb geen idee of die ook de ABS uit kan lezen, volgens mij niet.

[Skidmarks]

Bedankt voor de tip. Een laptop is geen probleem dat heb ik VCDS voor VW ook nodig.

Dit is alleen voor Toyota en Lexus zo te lezen maar wel goedkoop denk dat ik dat wel ga aanschaffen.

[ThinkPad]

@Skidmarks Wat voor Yaris heb je? Een P10 of een XP9 ?

Heb zelf een XP9, ben wel benieuwd als je zo’n Toyota scanner hebt aangeschaft wat je dan kunt uitlezen. Heb zelf een MaxiScan MS309 kastje in de auto liggen, heb nog steeds een P0420 (katalysator efficiëntie verminderd) storing die zo nu en dan het motorlampje laat branden. Die kan ik met die MaxiScan dan resetten. Maar die werkt gewoon op OBD-niveau en zal ook geen ABS e.d. kunnen uitlezen/resetten denk ik.

[Skidmarks]

@ThinkPad ik heb een p10 hij is uit 2004 zie ik nu.

Ik heb de abs sensor vervangen en het abs lampje ging daarna vanzelf uit. Ik heb nog geen scantool gekocht. Die mini vci werkt bij de meeste alleen op windows xp of 7 en alleen 32 bits. Via marktplaats is er wel eentje die ook windows 10 64bit ondersteund maar die vraagt iets van € 70. Wat ik erg veel vind voor iets wat overduidelijk illegaal is. Ik heb liever een officiële oplossing, voor vw heb ik uit eindelijk ook een officiele VCDS licentie gekocht.

Dus ik ben nog zoekende maar niet zo dringend meer. Autel lijkt mij wel een goed merk voor een universele scanner maar dan wordt het al snel erg duur € 800. Ik volg het south main auto kanaal youtube en die gebruikt regelmatig ook een autel scanner.

Bij het losmaken van de abssensor brak helaas het boutje waar hij mee vast zat... Blijft altijd klooien als dat gebeurt. Uiteindelijk maar uitgeboord maar niet alles kwam er uit dus maar een parker met loctite erin gedraaid dat ging goed vast. Het is een kleine boutje van m6 wat alleen maar de sensor hoeft vast te houden dus zolang hij dat doet is het goed. Vraag me af hoe je zo iets nou echt goed kan oplossen, schijnt wel vaker te gebeuren bij die sensors.

[Teijgetje]

Heeft iemand nog gouden tips voor gloeibougies vervangen? Zitten er 211.000 km in verwacht ik.
Op zich net zoveel werk als gewone bougies maar door koolafzetting en ouderdom/corrosie kunnen ze wel eens muurvast zitten en zelfs breken.
YouTube al afgezocht, kan zomaar fout gaan.

Gevonden werkwijze tot zover; een weekje laten weken in olie, met hete motor loshalen, klein 1/4" gereedschap gebruiken of momentsleutel max 40Nm, Keywords beleid en geduld.
Ruimer gebruiken voor plaatsing nieuwe.

Gaat het fout dan verval je in duur gereedschap, al dan niet te koop/huur, wil je de kop niet hoeven demonteren.

[ Voor 15% gewijzigd door Teijgetje op 20-10-2019 12:04 ]

[Meneer aard]

@Teijgetje Goede kruipolie gebruiken, geen wd-40 oid. Das zooi.
Inderdaad met een motor op temperatuur los proberen te halen met een klein rateltje. Spul kan niks hebben. Ligt er maar net aan, is geen peil op te trekken.
Er zijn speciale kitjes te koop (wellicht bij HBM) welke je een boor geleider geeft om het restant netjes uit te boren mocht het mis gaan.

[Teijgetje]

Meneer aard schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 12:02:

Er zijn speciale kitjes te koop (wellicht bij HBM) welke je een boor geleider geeft om het restant netjes uit te boren mocht het mis gaan.

Had ik gezien, ook op YT, voor schroefdraad, schacht of pen, maar die zijn duur.
Daar wil ik dus ver vandaan blijven.

NGK had het dacht ik over gewone olie, die kruipt weliswaar niet snel maar verdampt ook niet gelijk op een hete motor. Vandaar een week.
Wat noem jij goede kruipolie, WD-40 heeft superkruipolie?

Als mijn gloeibougies geen foutmelding meer geven is de roettest niet meer verplicht dacht ik voor de APK. En kan de test de motor niet beschadigen, want gebeurt er iets dan is dat voor mijn risico.
Er werd al gevraagd wanneer de distributie vervangen was ivm de belachelijke motorbelastingen tijdens de test. En dat dat niet altijd goed gaat.

[ Voor 35% gewijzigd door Teijgetje op 20-10-2019 12:25 ]

[JdM]

@Teijgetje Heb ze zelf ook twee keer vervangen bij km stand 280.000 en bij een andere auto bij km stand 300.000
Als je geen stalen zenuwen hebt, dan zou ik het laten doen, maar of je een bedrijf vindt die zelf het risico op afbreken wil dragen weet ik niet.
Ik heb zelf in beide gevallen met warme motor de bougies verwijderd en voordat ik de auto het laatst warm reed eerst alle overtollige zaken op de motor verwijderd zodat ik zo snel mogelijk bij mijn gloeibougies kon komen.
Nog iets verder voorafgaand aan de verwijdering toevoeging in de brandstof erbij voor reinigen van verstuivers/kleppen voor diesel, op minder dan een halve tank brandstof. Dan vervolgens de week ervoor op iets hogere toerentallen rijden dan normaal, zeg maar alles een versnelling lager dan je gewend bent.

In beide gevallen kwamen alle bougies zonder problemen los en ze waren allemaal brandschoon.

[Mapro]

Teijgetje schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 12:11:
[...]

Had ik gezien, ook op YT, voor schroefdraad, schacht of pen, maar die zijn duur.
Daar wil ik dus ver vandaan blijven.

NGK had het dacht ik over gewone olie, die kruipt weliswaar niet snel maar verdampt ook niet gelijk op een hete motor. Vandaar een week.
Wat noem jij goede kruipolie, WD-40 heeft superkruipolie?

Als mijn gloeibougies geen foutmelding meer geven is de roettest niet meer verplicht dacht ik voor de APK. En kan de test de motor niet beschadigen, want gebeurt er iets dan is dat voor mijn risico.
Er werd al gevraagd wanneer de distributie vervangen was ivm de belachelijke motorbelastingen tijdens de test. En dat dat niet altijd goed gaat.

Remvloeistof met ATF olie mengen en dat in de gaten druppelen bij de gloeibougies. Auto warm rijden en losdraaien

[Atlas]

MadMarky schreef op vrijdag 4 oktober 2019 @ 00:58:
[...]

Er zijn verschillende maten accu's en ook in de accupolen kan verschil zitten zoals je gemerkt hebt. Dus ga nu niet zo zitten kloten om die niet passende boot accu erin te krijgen

Zet de originele accu terug, start de auto met startkabels en meet de stroom over de polen bij draaiende motor. Bij alles onder de ~13.5 volt hebt je een kapotte dynamo. Werkt de dynamo verder wel dan is je accu overleden, bij sites als accu megastore kun je simpel op kenteken een nieuwe accu bestellen die wél past in een 208

Net even gedaan en ik meer 13.3 volt over de polen van een nieuwe accu met een draaiende motor....
Dynamo dood?

[Wok]

@Atlas Meet voor de zekerheid nog een keer na met een ander massapunt (rechtstreeks op blank metaal van het motorblok bijvoorbeeld) dan de minpool. Een slechte massaverbinding kan er namelijk ook voor zorgen dat de accu onvoldoende wordt bijgeladen.

Zou zonde zijn om een dynamo te vervangen als een massakabel de oorzaak is

[GWBoes]

En meet ook eens met iets meer toeren. Als hij boven de 1500tpm meer dan 14 volt heeft zou ik het geld voor een nieuwe dynamo in de zak houden.

[Atlas]

Thanks @Wok zo even doen.

En als ik hem de toeren in jas blijft hij oo hetzelfde voltage...
Enige wat ik kan verzinnen is dat de accu helemaal vol zit en dat de laadspanning dan wat inzakt.

[GWBoes]

Een normale dynamo zal altijd dezelfde laadstroom geven. Maar ik zie dat de auto van 2013 is dus het zou best kunnen dat deze al een dynamo heeft die alleen harder laadt als het nodig is en het CO2 technisch uitkomt. Sowieso lijkt mij 6 jaar wel heel snel voor een dynamo om kapot te gaan.

[Mapro]

Even accu inleren en daarna nog eens meten

[Yucon]

Teijgetje schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 12:11:
[...]

Had ik gezien, ook op YT, voor schroefdraad, schacht of pen, maar die zijn duur.
Daar wil ik dus ver vandaan blijven.

NGK had het dacht ik over gewone olie, die kruipt weliswaar niet snel maar verdampt ook niet gelijk op een hete motor. Vandaar een week.
Wat noem jij goede kruipolie, WD-40 heeft superkruipolie?

Als mijn gloeibougies geen foutmelding meer geven is de roettest niet meer verplicht dacht ik voor de APK. En kan de test de motor niet beschadigen, want gebeurt er iets dan is dat voor mijn risico.
Er werd al gevraagd wanneer de distributie vervangen was ivm de belachelijke motorbelastingen tijdens de test. En dat dat niet altijd goed gaat.

Als het misgaat zijn er gespecialiseerde bedrijven die aan huis de oude eruit komen halen. Dat is naar verhouding niet eens zo heel duur. Dus zelf proberen en een punt erachter zetten als het niet op een normale manier lukt is ook nog een optie. Het is niet zo dat je het volledig zelf moet oplossen als het eenmaal misgegaan is. Sterker nog, dat zou ik in zo'n geval juist niet proberen want waarschijnlijk maak je het dan alleen nog maar veel erger.

[1nsane]

Ik heb al een jaar of 4 een Peugeot 206gti in een kek kleurtje (bleu recife). Deze heb ik echter een lange tijd niet gebruikt. Binnen de familie hebben we een half wagenpark ter beschikking en dus heeft de gti al een lange tijd werkeloos voor de deur gestaan.

Nu heeft het niet meegeholpen dat de banden niet zo best meer waren en de accu zo dood als een pier. Dat was een beetje zonde want die was nog vrij nieuw maar een jaar of 2 geleden was het verschrikkelijk koud en is de accu gewoon stuk gegaan. Het was dus eigenlijk te makkelijk om ff snel de Q7 te pakken ipv de gti maarja, stilstaan is niet goed voor een auto.

Nu kwam de gti vorig jaar makkelijk door de APK dus veel zal er niet mankeren maar ik heb toch even een lijstje gemaakt, ook met het oog op de APK in Nov.

- 4 nieuwe banden 205/45-16 voor om de ouargans.
- Nieuwe distri + pomp. Deze is bij 117k in 2013 vervangen geweest, nu inmiddels 166k.
- Grote beurt (dus olie, filters, bougies, remvloeistof, stuurbekrachtiger vloeistof etc).
- Nieuwe accu.

Mis ik dan nog iets? Daarnaast zit er natuurlijk een dun laagje roest op de schijven, ik ben bang dat ze een beetje vaststaan. Heeft het zin om ze in te spuiten met remmenreiniger?

Ik wil er wel weer wat meer in gaan rijden dus denk ik dat bovenstaande een prima investering is nog. Zal denk ik rond de 1200,- kwijt zijn ongeveer?

Ik ben zelf redelijk handig en vorige keer (toen ik hem een jaar had) heb ik zelf de olie, filters enz gewisseld en 2 injectoren vervangen maar heb er nu de tijd niet voor en wil ff weten of ik niks vergeet met het “ontwaken”.

[Teijgetje]

Yucon schreef op maandag 21 oktober 2019 @ 20:55:
[...]

Als het misgaat zijn er gespecialiseerde bedrijven die aan huis de oude eruit komen halen.

Da`s een goeie tip.
Ik ga eerst maar eens een weekje olie laten weken en reiniger in de diesel gooien.
Ze zitten bovenop en zijn na het luchtfilter verwijderen gewoon recht verticaal bereikbaar.
Ik moet gewoon even geduld opbrengen. Ik zie verder dan ook eigenlijk geen beren op de weg.
De bougies zitten ook niet op lekpunten aan een zijkant zodat er één roest, het zal dus wel meevallen allemaal. Wil wel de maximale voorzorgen nemen.
Voor starten heb ik ze niet nodig, altijd in 2 slagen lopen, heb nog nooit voorgegloeid, en zelfs de dealer verzekerde me vorig jaar dat vervangen niet nodig was voor wintersport. En ook bij -20 is het onvoorgegloeid starten lopen.

Alleen de foutmelding irriteert.
Foutmelding is alleen met koude motor, als ik met warme motor herstart dan blijft de melding weg.

[DaWaN]

1nsane schreef op maandag 21 oktober 2019 @ 21:52:
- 4 nieuwe banden 205/45-16 voor om de ouargans.
- Nieuwe distri + pomp. Deze is bij 117k in 2013 vervangen geweest, nu inmiddels 166k.
- Grote beurt (dus olie, filters, bougies, remvloeistof, stuurbekrachtiger vloeistof etc).
- Nieuwe accu.

Mis ik dan nog iets? Daarnaast zit er natuurlijk een dun laagje roest op de schijven, ik ben bang dat ze een beetje vaststaan. Heeft het zin om ze in te spuiten met remmenreiniger?

Ik zou zelf eerder de remmen doen dan de distributie. Distributie wel even inspecteren, als de riem er nog goed uit ziet kun je daar sowieso nog wel een jaar mee rijden. Remmen zijn wat mij betreft belangrijker. Kans bestaat dat er één van de remklauwen vast zit na zo lang stil staan.

[AlexanderB]

Gloeibougies bij m'n dieseltje ook een keer gedaan, geen idee of het de originele waren (bij 280k) of wat, maar met warme motor kwamen ze zonder moeite er uit.

De horrorverhalen van het internet heb ik ook gelezen, maar dat was bij mij in ieder geval geen probleem.

Waar je wel op moet letten, her moertje bovenop waarmee de draad vastgezet word mag nog veel minder moment hebben, ik geloof 1 of 1.5 Nm ofzo, dat is nauwelijks meer dan vingervast, een schroevendraaier-handvat ipv de ratel gebruiken en vooral niet te veel kracht zetten is meer dan genoeg.

Over niet-voorgloeien, dat het lampje op het dashbord niet oplicht betekent niet dat ie niet voorgloeit. De meeste moderne auto's gloeien ook na het starten nog even door, goed voor soepel lopen en emissies bij het starten.
Er zijn zelfs auto's die al voorgloeien op het moment dat je de bestuurdersdeur opent, dan is de auto klaar om te starten voordat je op de stoel zit.

[Verwijderd]

DaWaN schreef op dinsdag 22 oktober 2019 @ 00:24:
[...]


Ik zou zelf eerder de remmen doen dan de distributie. Distributie wel even inspecteren, als de riem er nog goed uit ziet kun je daar sowieso nog wel een jaar mee rijden. Remmen zijn wat mij betreft belangrijker. Kans bestaat dat er één van de remklauwen vast zit na zo lang stil staan.

Dat is geen handig advies denk ik. Volgens mij is de vervangingstermijn van een distri bij een 206 125.000 kilometer maar ik weet niet hoeveel jaar. Als een auto stilstaat kan een riem ook uitdrogen en haarscheuren gaan vertonen. Bij een distributieriem is dat funest en dan kan hij knappen met motorschade tot gevolg. Gewoon mee vervangen.

[1nsane]

DaWaN schreef op dinsdag 22 oktober 2019 @ 00:24:
[...]


Ik zou zelf eerder de remmen doen dan de distributie. Distributie wel even inspecteren, als de riem er nog goed uit ziet kun je daar sowieso nog wel een jaar mee rijden. Remmen zijn wat mij betreft belangrijker. Kans bestaat dat er één van de remklauwen vast zit na zo lang stil staan.

Remmen kijk ik sowieso na voordat ik hem naar de garage breng, ik kan er waar ik tegenwoordig woon niet voor de deur aan sleutelen helaas, voorheen had ik een priveplek in een parkeergarage, dat was makkelijker

Distri zal nog niet uit elkaar vallen maar controleren is lastig, het is een vrij grote motor in een klein motorruim en zal tzt toch moeten gebeuren.

Voor sommige zaken zou ik normaliter een brug huren bij een andere garage waar ik voor 17,- p/u eentje kan huren incl tools maar hoewel ik bij een simpele 8 kleppen 1.4 liter motor met ruimte rondom dat redelijk snel voor elkaar heb, een 16v met nauwelijks ruimte aan de zijkant laat ik liever aan een professional en als hij daar toch staat, laat ik de beurt ook maar gelijk doen. Remmen checken ze sowieso bij de APK toch op verschil en kracht?

[SadisticPanda]

1nsane schreef op dinsdag 22 oktober 2019 @ 10:33:
[...]
Remmen checken ze sowieso bij de APK toch op verschil en kracht?

Yup remsterkte en verschil tussen L/R

Je voorste wielen merkt je meestal zelf wel als de remmen niet gelijk remmen.

Ik zou idd d-riem goed checken. Bij vastzittende rem heb je zoveel schade niet als die stuk is.

[1nsane]

Verwijderd schreef op dinsdag 22 oktober 2019 @ 07:44:
[...]

Dat is geen handig advies denk ik. Volgens mij is de vervangingstermijn van een distri bij een 206 125.000 kilometer maar ik weet niet hoeveel jaar. Als een auto stilstaat kan een riem ook uitdrogen en haarscheuren gaan vertonen. Bij een distributieriem is dat funest en dan kan hij knappen met motorschade tot gevolg. Gewoon mee vervangen.

Precies daarom. Gewoon geen risico mee nemen, hij heeft nog geen extreme km erop staan en valt nog binnen de 7 jaar maar daarom maar beter nu.

[joshje]

1nsane schreef op dinsdag 22 oktober 2019 @ 11:56:
[...]


Precies daarom. Gewoon geen risico mee nemen, hij heeft nog geen extreme km erop staan en valt nog binnen de 7 jaar maar daarom maar beter nu.

Bij een 206 GTI is het best een tijdrovend klusje. Ze rekenen daar al snel 5-6 uur voor (wat het ook kost). Hou daar dus rekening mee (uit eigen ervaring).

[1nsane]

joshje schreef op dinsdag 22 oktober 2019 @ 12:00:
[...]


Bij een 206 GTI is het best een tijdrovend klusje. Ze rekenen daar al snel 5-6 uur voor (wat het ook kost). Hou daar dus rekening mee (uit eigen ervaring).

Idd, nu scheelt het dat ik meerdere klussen bij de garage ga laten doen waardoor het om en nabij de 400,- gaat kosten voor distri+pomp. Al zou ik het zelf willen doen, ik heb er minder ervaring mee en zou ik denk ik heel de dag een brug moeten huren, kan ik het beter door een pro laten doen.

[Dirk33]

Als ie echt lang stil staat (2-3+ maanden) en weg is gezet met euro 95, dan gaat de auto daar niet fijn op draaien. Dus kijk hoeveel er in de tank zit, en vul zonodig af met 98. Benzine blijft niet heel lang goed.

Heel veel mensen letten hier niet op en gaan allemaal gekke dingen vervangen terwijl een verse tank benzine alles oplost.

Overigens geldt dat ook voor grasmaaiers, kettingzagen, motorfietsen etc.

[Teijgetje]

Lekker wegzetten met E10 is sowieso geen goed plan.

[1nsane]

Dirk33 schreef op dinsdag 22 oktober 2019 @ 19:10:
Als ie echt lang stil staat (2-3+ maanden) en weg is gezet met euro 95, dan gaat de auto daar niet fijn op draaien. Dus kijk hoeveel er in de tank zit, en vul zonodig af met 98. Benzine blijft niet heel lang goed.

Heel veel mensen letten hier niet op en gaan allemaal gekke dingen vervangen terwijl een verse tank benzine alles oplost.

Overigens geldt dat ook voor grasmaaiers, kettingzagen, motorfietsen etc.

Is weg gezet met Euro 98, tankte sowieso altijd hoger octaan.

[DopdeDouwer]

Iemand daar ooit weleens wat van gemerkt dan van verouderde benzine? Heb soms meer dan een jaar niet een auto gebruikt en start altijd netjes in 1x en rijdt ook prima.

[SniperGuy]

Met injectie zal je er niet zoveel last van hebben, carburateurs daarentegen wel!
met al die fijne naaldjes, vlotters en sproeiers kan benzine met teveel ethanol killing zijn waardoor je aan revisie van je carburateur zit!
Vergeet ook niet dat ethanol vocht aantrekt en dus meer corosie kan veroorzaken op metalen delen.

Ik heb allemaal modern spul dus ik heb er zelf geen problemen mee. Ook de motoren waarmee in de wintermaanden niet gereden wordt starten in het nieuwe seizoen zonder problemen (mits de accu OK is).

[DopdeDouwer]

Ja dat is inderdaad precies wat je op internet leest. Maar mijn volvos met carburateur starten toch elke keer prima. Laatste keer had ie 2 jaar stilgestaan.
Maar nou schijnt het ook zo te zijn dat volvos vanaf 78 al bestand zijn tegen E10.
Wellicht dat anderen er wel last van hebben.
In mij Skoda zit ook nog steeds luxemburgse E10 van rond de jaarwisseling.

Ps. Een carb hoef je niet te reviseren als er een beetje drap in zou zitten. Vlotter leegvegen en evt beetje doorspuiten met carbcleaner zou genoeg moeten zijn.

[sjaak81]

Even een vraag: op de randen van mijn 19" velgen zit behoorlijk wat stoeprandschade. Wanneer de winterwielen op de auto zitten wil ik dit gaan herstellen. Wat is een goede manier om dit te doen?

[JdM]

sjaak81 schreef op donderdag 24 oktober 2019 @ 18:57:
Even een vraag: op de randen van mijn 19" velgen zit behoorlijk wat stoeprandschade. Wanneer de winterwielen op de auto zitten wil ik dit gaan herstellen. Wat is een goede manier om dit te doen?

Zeer afhankelijk van de soort velg en de hoeveelheid schade, maar alu oplassen en opnieuw afdraaien is bijvoorbeeld een optie. Tot een paar mm diepte wordt er ook met een plamuurmiddel gewerkt.

[_JGC_]

Hier vanmorgen injectiereiniger en 30 liter BP Ultimate 98 in de 207 gemikt. Moet zeggen dat het een stuk beter rijdt dan op Euro95. Ben benieuwd of het inhouden op benzine met koude motor en vervolgens hikken op LPG de eerste kilometers na overschakelen daarmee is verholpen.

Verder de 0W30 er vanmiddag uit gehaald na de zoveelste oliemelding en Castrol Magnatec 5W40 C3 erin. Nieuwe filters (olie, lucht, interieur).
Enige wat nog moet is nieuwe multiriem monteren en als het wiel er dan toch af ligt de remblokken en schijven voor inspecteren. Gekocht bij 166.000km, staat nu 271.000km op de teller, nog steeds dezelfde blokken voor.

Edit: riem zit er ook op, eitje. Moeilijkste was nog de wielkast terugpuzzelen.
Verder heeft de haynes het over de spanrol ontlasten met een ringsleutel met plaatje van maatje 12 of iets in die richting. Ik heb de bahco maar gepakt, ding moest open tot 30mm
Remblokken kunnen nog wel even mee, nog iets van 5mm over. Ergens volgend jaar maar vervangen en dan ook nieuwe schijven.

Hikjes zijn er nog steeds en te kort om storing te genereren. Ik verdenk de laatste oude bobine die nog niet vervangen is.

[ Voor 28% gewijzigd door _JGC_ op 28-10-2019 22:46 ]

[Blackouts]

Vorige week de Peugeot 107 uit 2007 apk laten keuren. Garage zegt afkeur op de wiellagers achter.
Van het weekend de remtrommel los gehad en die dingen zitten muur en muur vast. Was te verwachten...
Maar, ze draaien soepel, geen speling te voelen en maken geen geluid. Ik twijfel nu een beetje aan de beoordeling door de keurmeester...?
Waar letten ze op bij de apk als ze naar de wiellagers kijken?

[Wok]

@bramv82 Met het wiel gemonteerd, zet de auto omhoog met een krik zodat het wiel vrij hangt. Zorg dat het wiel vrij kan draaien (dus geen aangetrokken parkeerrrem). Pak het wiel nu beet aan de boven- en onderkant en controleer of je speling kan voelen haaks op de draairichting. Doe daarna hetzelde maar dan met het wiel vastgepakt aan de voor en achterkant (t.o.v. de rijrichting)

[ Voor 15% gewijzigd door Wok op 04-11-2019 23:16 ]

[virtualJac]

Een vraagje aan de doe-het-zelvers hier.

Mijn BMW E81 heeft 2 xenon sensoren voor de hoogteregeling. Een op de voor- en een op de achter draagarm. Eentje ervan is waarschijnlijk kapot (lampen staan te kort voor de auto). Is er een manier om ze te testen? Voordat ik ze allebei vernieuw. Doormeten bijv?

Laatst toen ik m'n wiellagers vernieuwd heb, had ik ze beide al ingespoten en gecheckt op gangbaarheid. Daar ligt het niet aan. Dus vrees gewoon 1 sensor overleden.

[deepbass909]

bramv82 schreef op maandag 4 november 2019 @ 23:00:
Vorige week de Peugeot 107 uit 2007 apk laten keuren. Garage zegt afkeur op de wiellagers achter.
Van het weekend de remtrommel los gehad en die dingen zitten muur en muur vast. Was te verwachten...
Maar, ze draaien soepel, geen speling te voelen en maken geen geluid. Ik twijfel nu een beetje aan de beoordeling door de keurmeester...?
Waar letten ze op bij de apk als ze naar de wiellagers kijken?

Heb je misschien last van gecupte banden? Die kunnen een vergelijkbaar zingend geluid geven als een versleten wiellager.

De eis bij de APK is dat er geen speling op het lager mag zitten en ze geen geluid mogen maken.

virtualJac schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 07:34:
Een vraagje aan de doe-het-zelvers hier.

Mijn BMW E81 heeft 2 xenon sensoren voor de hoogteregeling. Een op de voor- en een op de achter draagarm. Eentje ervan is waarschijnlijk kapot (lampen staan te kort voor de auto). Is er een manier om ze te testen? Voordat ik ze allebei vernieuw. Doormeten bijv?

Laatst toen ik m'n wiellagers vernieuwd heb, had ik ze beide al ingespoten en gecheckt op gangbaarheid. Daar ligt het niet aan. Dus vrees gewoon 1 sensor overleden.

Het kan zijn dat het simpele potentio-meters zijn (variabele weerstanden), in dat geval is testen een kwestie van meten of de weerstand inderdaad veranderd. Maar het kunnen ook positie-sensoren zijn die een digitaal signaal afgeven. Die kan je alleen met een scoop of diagnosecomputer testen.

Simpelste testje is natuurlijk gewoon de sensor losmaken en kijken wat er gebeurd als je met de hand de stand veranderd. Als één van de beide sensoren defect is, zou die dus ook geen reactie mogen geven.

De sensoren voor en achter zijn overigens hetzelfde, je zou er bijvoorbeeld ook voor kunnen kiezen om voor en achter een keer om te wisselen.

---

Ik zit zelf op het moment met piepende remmen onder mijn Fiat bravo uit 2010... Een aantal weken terug heb ik de remschijven en blokken aan de voorzijde vervangen en nu de nieuwe ingesleten zijn op elkaar, piepen ze heel erg.

Remschijven zijn standaard Até-schijven, de blokken zijn standaard Brembo-blokken. De klemveren voor de blokken zijn vervangen, de glijpennen zijn schoongemaakt en opnieuw met remmenvet gesmeerd, contactvlakken zijn schoongemaakt tot blank metaal en op de contactpunten zit (inmiddels) kopervet.

Wie heeft er een tip wat ik nog meer kan doen? Mijn vrees is dat het uiteindelijk een mismatch zal blijken tussen remschijf en remblok en dat ik de Brembo-blokken zal moeten vervangen door Até's, maar voor ik daar geld tegenaan gooi, hoor ik graag nog andere tips.

[ASracing]

deepbass909 schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 09:51:


Ik zit zelf op het moment met piepende remmen onder mijn Fiat bravo uit 2010... Een aantal weken terug heb ik de remschijven en blokken aan de voorzijde vervangen en nu de nieuwe ingesleten zijn op elkaar, piepen ze heel erg.

Remschijven zijn standaard Até-schijven, de blokken zijn standaard Brembo-blokken. De klemveren voor de blokken zijn vervangen, de glijpennen zijn schoongemaakt en opnieuw met remmenvet gesmeerd, contactvlakken zijn schoongemaakt tot blank metaal en op de contactpunten zit (inmiddels) kopervet.

Wie heeft er een tip wat ik nog meer kan doen? Mijn vrees is dat het uiteindelijk een mismatch zal blijken tussen remschijf en remblok en dat ik de Brembo-blokken zal moeten vervangen door Até's, maar voor ik daar geld tegenaan gooi, hoor ik graag nog andere tips.

Hebben de Brembo blokken afgeschuinde kanten? Anders wil het nog wel eens helpen om de zijkanten van je blokken iets af te schuinen.

[deepbass909]

ASracing schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 10:19:
[...]


Hebben de Brembo blokken afgeschuinde kanten? Anders wil het nog wel eens helpen om de zijkanten van je blokken iets af te schuinen.

Hebben ze. Ik heb nu deze remblokken gemonteerd zitten met deze remschijven.

Met Até heb ik onder mijn BMW altijd goede ervaringen gehad (maar die is af-fabriek ook geleverd met Até). Onder de Fiat zit origineel Bosch en daar wijk ik nu dus vanaf.

[Pyramiden]

@deepbass909 Ik heb op mijn Subaru vorig jaar ook Brembo remblokken gemonteerd, en had geen issues. Zijn er voor jouw remblokken misschien van die anti-piep plaatjes te verkrijgen? Bij sommige auto's is dat standaard.

Ze staan rechtsonder op de foto.

[joshje]

deepbass909 schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 10:31:
[...]


Hebben ze. Ik heb nu deze remblokken gemonteerd zitten met deze remschijven.

Met Até heb ik onder mijn BMW altijd goede ervaringen gehad (maar die is af-fabriek ook geleverd met Até). Onder de Fiat zit origineel Bosch en daar wijk ik nu dus vanaf.

Zou opzich geen probleem moeten zijn. Alleen combineer je nu wel 2 merken. Zelf heb monteer ik altijd Brembo en nog nooit negatieve ervaring mee gehad.

Heb je wel de goede dikte remschijf gekocht? Deze wil nog wel is verschillen zou niet echt uit mogen maken maar kan wel invloed hebben (remschijf niet goed in het midden van de remklauw).
Ik neem aan dat je met contactpunten het gedeelte wat op het remblok duwt bedoeld?
Daarnaast wil keramisch vet nog wel is helpen op de achterkant van de remblokken (niet te veel!).

Pyramiden schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 10:47:
@deepbass909 Ik heb op mijn Subaru vorig jaar ook Brembo remblokken gemonteerd, en had geen issues. Zijn er voor jouw remblokken misschien van die anti-piep plaatjes te verkrijgen? Bij sommige auto's is dat standaard.
[Afbeelding]
Ze staan rechtsonder op de foto.

Meestal zitten bij Brembo blokken die al op de remblokken (lijkt soort kartonnetje).

[ Voor 18% gewijzigd door joshje op 05-11-2019 10:49 ]

[deepbass909]

@Pyramiden
Er zijn geen losse antipiepplaten voor deze blokken, maar er zitten achterop de blokken wel antipiepstickers (zo'n dikke, rubberachtige laag). Voor zover ik na kan gaan, bestaan die voor deze remmen ook niet. De veren (links onder op je foto) zijn wel vernieuwd.

@joshje
Er is voor mijn Fiat maar één maat beschikbaar en bij montage klopte de speling ook (ik had minder dan 5 mm ruimte over met de nieuwe blokken en schijven).
Ik heb geen keramisch vet gebruikt, maar kopervet, wat hetzelfde resultaat zou moeten hebben.

Ik ben bang dat het de blokken zijn, mogelijk in combinatie met de schijven, die het veroorzaken. En dat het uiteindelijk dus goedkoop duurkoop gaat worden.

[joshje]

deepbass909 schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 10:54:
@Pyramiden
Er zijn geen losse antipiepplaten voor deze blokken, maar er zitten achterop de blokken wel antipiepstickers (zo'n dikke, rubberachtige laag). Voor zover ik na kan gaan, bestaan die voor deze remmen ook niet. De veren (links onder op je foto) zijn wel vernieuwd.

@joshje
Er is voor mijn Fiat maar één maat beschikbaar en bij montage klopte de speling ook (ik had minder dan 5 mm ruimte over met de nieuwe blokken en schijven).
Ik heb geen keramisch vet gebruikt, maar kopervet, wat hetzelfde resultaat zou moeten hebben.

Ik ben bang dat het de blokken zijn, mogelijk in combinatie met de schijven, die het veroorzaken. En dat het uiteindelijk dus goedkoop duurkoop gaat worden.

Nee dat zou inderdaad geen verschil mogen maken.
Ik ben bang dat het inderdaad de combinatie is.

[virtualJac]

deepbass909 schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 09:51:
*knip*

Het kan zijn dat het simpele potentio-meters zijn (variabele weerstanden), in dat geval is testen een kwestie van meten of de weerstand inderdaad veranderd. Maar het kunnen ook positie-sensoren zijn die een digitaal signaal afgeven. Die kan je alleen met een scoop of diagnosecomputer testen.

Simpelste testje is natuurlijk gewoon de sensor losmaken en kijken wat er gebeurd als je met de hand de stand veranderd. Als één van de beide sensoren defect is, zou die dus ook geen reactie mogen geven.

De sensoren voor en achter zijn overigens hetzelfde, je zou er bijvoorbeeld ook voor kunnen kiezen om voor en achter een keer om te wisselen.

*knip*

Met de hand kun je niets stellen aan deze lampen. En de test van de motoren (op en neer bij starten) doorlopen ze allebei goed. Ik had gelezen dat voor- en achter een andere sensor was, maar als dat inderdaad dezelfde is dan wissel ik ze gewoon 1 voor 1. Dat is een idee!

[deepbass909]

virtualJac schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 12:50:
[...]


Met de hand kun je niets stellen aan deze lampen. En de test van de motoren (op en neer bij starten) doorlopen ze allebei goed. Ik had gelezen dat voor- en achter een andere sensor was, maar als dat inderdaad dezelfde is dan wissel ik ze gewoon 1 voor 1. Dat is een idee!

Ik bedoel de sensoren verstellen. Je kan het armpje losmaken en verdraaien en kijken of de koplampen dan reageren:


Op foto's kan ik trouwens zien dat het 6-pin sensoren zijn. Dat maakt meten lastig zonder te weten hoe ze inwendig werken.

De sensor kost overigens rond de €60 (ik zie ook uitschieters naar de €30, maar die merken vertrouw ik persoonlijk niet). Als er één kapot is, loop je weinig risico door er gewoon één te kopen en systematisch te wisselen.

Maar wissel eerst eens voor en achter om en kijk of het probleem verplaatst. Want het kan natuurlijk ook nog een kabelbreukje of iets anders zijn.

[virtualJac]

Aah op die manier. Dat zou kunnen inderdaad.

Wat ik erg verdacht vond is dat het ontstaan is na vernieuwen remleidingen achter. Dan is het wel erg toevallig als daar niet iets geraakt is bijvoorbeeld. Toch nog maar eens de brug op. Wellicht een sensor meenemen ergens waar ik hem terug kan brengen.

[Teijgetje]

Even wat geheel anders.

Hoe zijn hier de ervaringen met Neste MY Renewable Diesel™ of bv Agealube Eco Diesel Green?
Eco-diesels die geheel CO² neutraal zijn, hernieuwbaar en een stuk schoner verbranden.
Bovendien biologisch afbreekbaar
Toedeledoki Saoedi Arabië.

Voor degenen die niet weten wat blauwe diesel (B100) is. (Er zijn ook eco-fossiele mixen te krijgen, de blauwe diesel 20-50)
Voor mij was dit nieuw.

Neste MY Renewable Diesel™ blijkt al redelijk uitgerold te zijn oa. via Tamoil.
Vandaag dus maar een halve tank gevuld in Hilversum á 1,52/l, ca. 20 cent duurder dan de goedkoopste fossiele bij de prijsvechter.

De calculator rekende me voor dat ik met een gebruik van 100l/maand (B100 =90% reductie aan broeikasgassen) jaarlijks 3,28 tCO2 e/a. bespaar aan broeikasgassen, ofwel 7 vluchten Amsterdam-New York.
Da`s geen kattenpis bij betere motorprestaties en hetzelfde comfort, én zonder enige aanpassing.

Na deze post hier geplempt te hebben leek het me beter hier een nieuw topic voor aan te maken.
Het grote Eco Diesel topic.

Dit is dus een crosspost geworden.
Graag daar reageren.

[ Voor 54% gewijzigd door Teijgetje op 05-11-2019 17:57 ]

[Blackouts]

deepbass909 schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 09:51:
[...]


Heb je misschien last van gecupte banden? Die kunnen een vergelijkbaar zingend geluid geven als een versleten wiellager.

De eis bij de APK is dat er geen speling op het lager mag zitten en ze geen geluid mogen maken.

Dat is het 'm juist, er is geen geluid te horen onder het rijden en ik voel ook geen speling...
Ik hoor alleen een heel zacht schrapen geluid als ik met de hand het wiel draai. Dit geluid is niet te horen nadat ik de remtrommel heb open gedraaid en met het wiel op het lager gemonteerd draai. Volgens mij komt het geluid dus van de gemonteerde remtrommel en niet van het lager.

[Mapro]

bramv82 schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 16:59:
[...]

Dat is het 'm juist, er is geen geluid te horen onder het rijden en ik voel ook geen speling...
Ik hoor alleen een heel zacht schrapen geluid als ik met de hand het wiel draai. Dit geluid is niet te horen nadat ik de remtrommel heb open gedraaid en met het wiel op het lager gemonteerd draai. Volgens mij komt het geluid dus van de gemonteerde remtrommel en niet van het lager.

U kunt altijd beroep aantekenen bij twijfel aan het keuringsresultaat.

virtualJac schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 13:43:
Aah op die manier. Dat zou kunnen inderdaad.

Wat ik erg verdacht vond is dat het ontstaan is na vernieuwen remleidingen achter. Dan is het wel erg toevallig als daar niet iets geraakt is bijvoorbeeld. Toch nog maar eens de brug op. Wellicht een sensor meenemen ergens waar ik hem terug kan brengen.

Is het armpje toen niet los geweest van de draagarm en 180graden gedraait terug gemonteerd? Dat zou de storing na het vervangen van remleidingen kunnen verklaren.
Of de auto helemaal uit zijn veren geweest waardoor het armpje niet goed zit

joshje schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 10:58:
[...]


Nee dat zou inderdaad geen verschil mogen maken.
Ik ben bang dat het inderdaad de combinatie is.

Je zou de lange zijdes van de blokken af kunnen schuinen en het contact vlak opruwen

[ Voor 46% gewijzigd door deepbass909 op 05-11-2019 23:27 ]

[deepbass909]

@Mapro Volgende keer graag even alle reacties in één post plaatsen, in plaats van 3 losse reacties.

@virtualJac
Controleer dan vooral ook even of de stekker nog goed vast zit (even los halen en weer vastklikken).

@bramv82
Als je nu niks meer hoort of voelt, kan je hem altijd weer gewoon voor herkeuring aanbieden. Als er al sprake is van een versleten wiellager, dan zit dit zo te horen nog wel heel erg op de grens. Zelfs als hij daadwerkelijk versleten begint te raken, lijkt het nog zo vroeg te zijn dat het sowieso nog geen probleem gaat vormen.

[Damic]

Vraagje:
is het volgende normaal (zie witte verf streep)?


of is mijn dubbelmassa vliegwiel defect

edit: @deepbass909 heb jij ervaring met DMF?

[ Voor 10% gewijzigd door Damic op 10-11-2019 20:27 ]

[Wok]

@Damic Over welke auto hebben we het hier? Elk DMF heeft een bepaalde vrije slag, maar die is doorgaans niet meer dan 2cm... Dit lijkt daar aardig bij in de buurt te komen. Kun je ook duidelijk een kantelspeling voelen?

Bijkomende vraag is hoeveel km er op de teller staat en of dit DMF al eens vervangen is geweest of niet. Een DMF kan zo vroeg als bij 150K km al versleten zijn.

[JdM]

Als je zonder veel moeite die slag kunt maken is die wel versleten ja. Het idee van een DMF is dat de veren de krachten opvangen bij het aankoppelen (en daarna bij gas los/gas erbij), als die veren zo lam zijn dan werkt dat dus niet meer en krijg je vaak een hoop gerammel bij aankoppelen en gas los/bij> was dat het geval?

[Damic]

Dank je @Wok & @JdM om te antwoorden

Het is een Hyundai H1 2011 met 201000km op de teller. Volgens mij geen (of toch minimale) kantel speling. Weet niet of dat de koppeling al eens vervangen is geweest.

Kwa geluid: als ik de koppeling licht in druk dan heb ik geen geluid meer, maar wat soms wel het geval was is dat ik de pedaal tot einde slag moest brengen om te ontkoppelen.

Voor de rest reed ie nog goed en koppelingsgrip met hopen

[ Voor 7% gewijzigd door Damic op 10-11-2019 22:51 ]

[Wok]

@Damic Ik zie overigens ook een paar blauwe banen/sporen in je vliegwiel, wat lijkt te wijzen op thermische overbelasting en een niet volledig contact tussen vliegwiel en koppelingsplaat. Met 201K+ km en geen duidelijke historie zou ik geen risico nemen en de zaak vervangen.

Qua geluid (maar da's nu moeilijk na te gaan): als-ie bij het afzetten (deur open) duidelijk na-rammelt, dan is-ie zéker versleten.

[Damic]

Grmbl had ik dat geweten had ik die vorige keer al mee besteld. Dinsdag maar eens rond bellen

[JdM]

@Damic En dat het geluid wegvalt bij licht indrukken is het gevolg van het geluid wat je druklager meestal maakt. Als je met je bediening net wat druk erop zet dan valt het gerammel van dat ding weg, een druklager rammelt namelijk altijd wel wat na een paar tienduizend km. Die is dan overigens vaak nog niet echt versleten.
Mocht je je koppeling/vliegwiel toch vervangen, neem dan wel dat druklager mee want die kost niet veel.

[Damic]

Heb een volledige koppelings set gekocht (drukkgroep/druklager/koppelingsplaat)

[deepbass909]

@JdM Normaal krijg je bij een koppelingsset (plaat plus drukgroep) er sowieso een druklager bij. Die niet vervangen als de boel uit elkaar ligt is gewoon verkeerde zuinigheid.

@Damic Blijft het vliegwiel in de stand staan waar je hem naar verdraait? Zo ja, dan is hij zo goed als zeker versleten. Hij hoort uit zichzelf namelijk weer naar de middenstand terug te keren. Het is wel normaal als je hem 15 tot 20 mm kan verdraaien voor je weerstand gaat voelen.

[Damic]

Ja plaat blijft staan, anyway op autodoc nu in "promotie" voor nog geen 350€ dat is goed tedoen alleen wanneer gaan ik die weer aankrijgen.

[deepbass909]

Let er bij Autodoc alleen wel op dat je het merk krijgt dat je besteld hebt... Autodoc wil nog weleens "vergelijkbaar" leveren.
€350 is verder wel een nette prijs, voor mijn BMW mag ik €370 neerleggen voor alleen het vliegwiel...

[Teijgetje]

Ik bestel bij Auto-Onderdelen24.nl, volgens mij hetzelfde bedrijf, en gemiddeld is de levertijd een week.
Ik wacht meestal met bestellen tot de korting 29 of 30 % is.

Als er haast bij is dan verval je in wat duurder maar wel de volgende morgen geleverd, bv Carpartsdirect.nl

[ Voor 24% gewijzigd door Teijgetje op 11-11-2019 16:31 ]

[deepbass909]

Teijgetje schreef op maandag 11 november 2019 @ 16:18:
Ik bestel bij Auto-Onderdelen24.nl, volgens mij hetzelfde bedrijf, en gemiddeld is de levertijd een week.
Ik wacht meestal met bestellen tot de korting 29 of 30 % is.

Als er haast bij is dan verval je in wat duurder maar wel de volgende morgen geleverd, bv Carpartsdirect.nl

Mijn go-to als het niet next-day hoeft te zijn, maar wel binnen een week, is Winparts. Zij zijn vaak nog net wat scherper dan Carpartsdirect, maar die laatste is zeker niet slecht (in het verleden veel gekocht).

[Teijgetje]

I stand corrected, 8 dagen.
Gisteren een bumperhoek en mistachterlicht binnen van autoonderelen24.nl wat de 4e, om 20:30 uur, besteld was.

Ziet er prima uit voor de goedkoopste uitvoeringen, voor totaal 30 euro meer dan knappe van de sloop.
Blijkbaar wordt dat hoekje met lampje vaker stukgereden want tweedehands was het aanbod minimaal.

[Peenutzz]

bramv82 schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 16:59:
[...]

Dat is het 'm juist, er is geen geluid te horen onder het rijden en ik voel ook geen speling...
Ik hoor alleen een heel zacht schrapen geluid als ik met de hand het wiel draai. Dit geluid is niet te horen nadat ik de remtrommel heb open gedraaid en met het wiel op het lager gemonteerd draai. Volgens mij komt het geluid dus van de gemonteerde remtrommel en niet van het lager.

Hoe is de staat van de dop die over de centrale moer zit? Bij mijn auto hebben ze die ooit zodanig gemonteerd (met een hamer op zijn plek geslagen) dat hij ingedeukt was en tegen de moer aanliep, met als gevolg een zacht schrapend geluid wanneer je het wiel met de hand draaide. Monteurs kunnen best lompe varkens zijn

[Damic]

@JdM @deepbass909@Wok Vandaag het vliegwiel aangekregen en daar is de bovenste schijf amper van de verdraaien. Wat ik ook gemerkt heb (maar nog geen foto van getrokken) is bij het oude stuk dat de rivetten aan de binnenkant zijn beschadigd


Toch wel handig tools, nu nog mee leren werken:

Maar er zit iets niet goed want krijg de versnellingsbak er niet op

Nog iets gemerkt dat mijn starter een verwijderbaar tandwiel heeft

[-tom-562]

deepbass909 schreef op woensdag 13 november 2019 @ 14:41:
[...]


Mijn go-to als het niet next-day hoeft te zijn, maar wel binnen een week, is Winparts. Zij zijn vaak nog net wat scherper dan Carpartsdirect, maar die laatste is zeker niet slecht (in het verleden veel gekocht).

Pro-tip
Motointegrator.de , goedkoper als deze site vind ik haast nergens plus meestal is het binnen 3 werkdagen binnen

[deepbass909]

@Damic Wat heb je daar voor sjieke tool?

Krijg je de versnellingsbak wel helemaal goed recht voor de koppeling? Vaak moet je de motor eerst iets laten kantelen/zakken.

[SadisticPanda]

@deepbass909 hij is eraf geraakt dus iets zegt me dat die ook in omgekeerde richting moet passen dan normaal

[deepbass909]

SadisticPanda schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 23:51:
@deepbass909 hij is eraf geraakt dus iets zegt me dat die ook in omgekeerde richting moet passen dan normaal

Bij eraf halen hoeft de boel niet perfect in één lijn te liggen, hè Bij erop krijgen als de plaat ook maar iets verschoven ligt of de as steekt net niet recht door de koppeling, krijg je hem al niet in het steunlager van de krukas.

De versnellingsbak is typisch zo'n onderdeel dat er relatief makkelijk af komt, maar een bitch kan zijn om weer terug erop te krijgen.

[Damic]

Motor is gekanteld naar onder/achter

Deze set

Gehaald op Amazon https://www.amazon.de/gp/product/B077YJ8TZD/

Had eerst deze besteld maar daar kun je niets mee doen

Edit: versnellingsbak hangt er terug onder alleen nu is de pedaal slecht das voor volgende keer



of https://imgur.com/2dpcSAS

Dan nog de bump stops achteraan gedaan, want alle 2 weg:


Album: https://imgur.com/a/hi1Q6v7

[ Voor 74% gewijzigd door Damic op 16-11-2019 17:22 ]

[deepbass909]

@Damic
Mooi setje, maar een beetje overkill voor mij zo te zien. Ik heb alleen een centreerpen nodig (geen SAC-koppeling in mijn auto).

[Damic]

@deepbass909 Er zijn ook andere setjes

[Yucon]

Heeft iemand enig idee wat er met dit spuitklusje gebeurd is?


De oplossing is wel helder. Netter werken, want dit was een beetje gepruts. Maar toch snap ik niet wat er chemisch gezien nu precies gebeurd is.

Stappen:
1) start: oldtimer frame met wat roestspikkels
2) geschuurd.
3) roestomvormer van de action er overheen
4) primer er overheen (rust-oleum, vrij goed spul). Dit gaf een effect alsof ik het op olie spoot.
5) natte primer verwijderd en ontvet met wasbenzine
6) als test zwarte acryl spuitlak van de action er overheen. -> weer spikkels alsof er nog vet op zat.

Wat doet die roestomvormer? De eerste reactie met de primer was over het hele oppervlak en dus ook op plekken waar geen roest zat. De roestomvormer sluit de ondergrond af. Dus je zou zeggen dat zelfs als ik niet goed ontvet had daar toch echt geen vet kon zitten. Daarnaast lijkt het als je kijkt naar die lak uit stap 6 wel alsof de roestomvormer vet in de roestspikkels opgesloten heeft die vervolgens de acryllak weer in de weg zit.

Herkent iemand dit?

[.Maarten]

Niet lang genoeg gewacht tussen de lagen?

En roestomvormer van de action is nou ook niet echt bepaald kwaliteit.

[Yucon]

.Maarten schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 21:58:
Niet lang genoeg gewacht tussen de lagen?

En roestomvormer van de action is nou ook niet echt bepaald kwaliteit.

In ieder geval de voorgeschreven tijd. Al had ik natuurlijk idd wel iets langer kunnen wachten.

Maargoed, ook al is het geen kwaliteit.. je zou zeggen dat de roest dan toch gewoon niet omgezet wordt en dus roest blijft? Ik gebruik het niet vaak maar roestomvormer heeft toch helemaal niets met vet te maken?

edit: hmm, dat is idd wel een puntje. Verf plakt natuurlijk ook niet op roest.

[ Voor 8% gewijzigd door Yucon op 19-11-2019 22:09 ]

[Peenutzz]

Is er misschien ooit een product met siliconen gebruikt, in die ruimte, of misschien door een vorige eigenaar? Heeft het wel iets van weg. Gewone ontvetter heeft dan geen zin, krijg je het nooit helemaal mee weg.

[ThinkPad]

Had je tussen stap 2 en 3 ook niet nog even moeten schoonmaken/ontvetten?

[deepbass909]

@Yucon
En na de roestomvormer? Heb je toen het oppervlak wel schoongemaakt? Vaak moet je het na het opdrogen juist nog een keer nat afnemen of de resten van het (vaak) fosforzuur weg te spoelen. In de roestomvormer zit bovendien vaak een drager (die het slijmerig/gel-achtig maakt) die je eerst moet verwijderen.

Zelf heb ik nog niet heel ervaring ermee, maar de keren dat ik het heb gebruikt heb ik na de roestomvormer (en schoonmaken) eerst een laagje zinkspray aanbracht, daarna primer en dan pas de lak. En dat hecht wel goed.

Peenutzz schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 23:46:
Is er misschien ooit een product met siliconen gebruikt, in die ruimte, of misschien door een vorige eigenaar? Heeft het wel iets van weg. Gewone ontvetter heeft dan geen zin, krijg je het nooit helemaal mee weg.

Siliconen ziet er anders uit, dan krijg je vissenogen:

Je ziet dan de lak (of primer) wegtrekken van die plek.

Maar sowieso is in de motorruimte ontvetten heel belangrijk. Als je denkt dat het schoon is, mag je het nog een keer of 2 doen en dan is het misschien schoon genoeg.

[Dirk33]

ThinkPadd schreef op woensdag 20 november 2019 @ 08:08:
Had je tussen stap 2 en 3 ook niet nog even moeten schoonmaken/ontvetten?

Die stap mis ik ook. Na het schuren goed ontvetten met thinner. Dan pas wat voor lak dan ook aanbrengen.

En zorgen dat de spuitbussen en het materiaal rond de 20 graden zijn. Rond deze tijd is ijzer in de hobbyschuur vaak behoorlijk koud, en dat komt de kwaliteit niet ten goede.

[Peenutzz]

Géén thinner gebruiken! Dat is verdunner, geen ontvetter. Het ontvet wel, maar laat een waas achter. Echte ontvetter is ervoor gemaakt.

[handige_harrie]

Vraag!

De einddemper van mijn Golf zit los (mk7, 1.4TSI 140pk uit 2012 - een hele vroeg dus).
De pijp is afgebroken, exact op het punt waar dede de einddemper in gaat. Er is wel wat roest te zien, maar het is vooral een ontwerpfout; het zwaartepunt van de demper zit ruim achter de hangers waardoor je een scharnierwerking krijgt, en hij het daar dus heeft begeven.



Nu is deze uitlaat uit één stuk vanaf middendemper t/m einddemper. Een stuk van ik schat meer dan 2m lang. En als ik een directe vervanging vind (liefst 2e hands ivm prijs) dan heeft deze alsnog dezelfde ontwerpfout.

Dus is mijn idee om alleen de einddemper te kopen van een later bouwjaar. Deze heeft ook de centrale pijp; maar dan een stuk van maar 30-40cm. En dan beide kanten zo af te zagen dat ik er een stuk flex-pipe (voorbeeld) tussen kan zetten, vóór de einddemper. Ik heb alleen geen lasgereedschap noch -skills, en ik ook niks om een pijp op te trompen. Zijn er desondanks geschikte klemmen om dit te bewerkstelligen?

[deepbass909]

@handige_harrie
Daar zijn dit soort pasbussen voor te koop:


Een klodder gungum tussen pijp en koppelbus en klemmen erom en het zou dicht moeten zijn. Niet de meest nette oplossing, wel effectief.

[handige_harrie]

Nog even verder gegoogled en dit is precies wat ik zoek

https://www.internetverko...sen-zonder-lassen-rvs-p72

[Dirk33]

Wel met uitlaatcement monteren, dan is het wel gasdicht. En de juiste diameter pakken, want je kunt met zo'n oplossing niet echt een groot verschil overbruggen. Zorg dat er ook genoeg uitlaat in beide zeiden van het flex-stuk zit. Moet wel werken verder.

[Peenutzz]

En die klemmen zou ik andere voor nemen, mijn ervaringen met die beugels zijn niet echt geweldig.

Deze bijvoorbeeld:
https://www.motoport.nl/e.../Motoport/Products/043842

[ Voor 38% gewijzigd door Peenutzz op 21-11-2019 19:46 . Reden: Link toegevoegd ]

[Mapro]

Een uitlaatmof/uitlaat verhinder is een goede oplossing.

[EMP]

Vraagje, na het wisselen van mijn zomer voor de winterbanden trekt de Volvo een beetje naar links.

Eerst dacht ik bandenspanning, maar die heb ik rondom helemaal gelijk gezet, en hij trekt nog steeds licht naar links. Met de zomerbanden had ik dit niet.

Ik heb de wielen zelf verwisseld en netjes met momentsleutel op het juiste moment (110) vastgezet.

Ik heb maar een paar dagen op de winterbanden gereden (heb deze auto in mei gekocht, toen stond hij nog op de winterbanden), maar kan mij niet herinneren dat hij toen naar links trok.

Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?