Inlaat
Komt door de valse lucht die hij dan aanzuigt
Komt door de valse lucht die hij dan aanzuigt
[ Voor 80% gewijzigd door Mapro op 18-07-2019 10:16 ]
:strip_exif()/u/17949/handige_harrie.gif?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/435175/hobbes1.jpg?f=community)
Vandaag een WTF momentje. 
Renault Trafic, aangereden in vuilstorthal recyclebedrijf en gelost.
Wilde toen niet meer starten. Controlelampjes gingen ook niet uit na contact aan.
Niets te zien onder de auto of onder de motorkap.
Paar keer geprobeerd en het scenario van de bus 150 meter naar de weegbrug duwen en het terrein af, en daar wachten op een sleep, leek steeds onvermijdelijker.
Gelukkig lag er nog een dopsleuteltje 10 in zodat ik de accupool los kon maken in de hoop de storing te wissen/ontgrendelen.
Dat lukte inderdaad, de auto startte gelijk normaal. Storing bleef uit.
Ik vermoed dat het de startblokkering was. Zo klonk het namelijk, als geen brandstof.
Er zit wel een storing in van een gloeibougie maar dat was volgens Renault niet iets dat voor problemen zou zorgen. Ik gloei nooit voor en de auto start altijd gelijk, ook met -20.
De eerste stop (weegbrug) de auto maar laten draaien en de tweede stop het contact er af gehaald.
De auto start weer normaal, ook met de reservesleutel.
Voor de zekerheid maar nieuwe batterijen er in doen.
Het is mij dus een raadsel (net als mijn radiocode
) wat dit probleem veroorzaakt heeft.
Die code vraag ik op bij de dealer, alleen geen idee of de foutmelding er in blijft nadat ik hem gewist heb en dat ze dat nog uit kunnen lezen.
Renault Trafic, aangereden in vuilstorthal recyclebedrijf en gelost.
Wilde toen niet meer starten. Controlelampjes gingen ook niet uit na contact aan.
Niets te zien onder de auto of onder de motorkap.
Paar keer geprobeerd en het scenario van de bus 150 meter naar de weegbrug duwen en het terrein af, en daar wachten op een sleep, leek steeds onvermijdelijker.
Gelukkig lag er nog een dopsleuteltje 10 in zodat ik de accupool los kon maken in de hoop de storing te wissen/ontgrendelen.
Dat lukte inderdaad, de auto startte gelijk normaal. Storing bleef uit.
Ik vermoed dat het de startblokkering was. Zo klonk het namelijk, als geen brandstof.
Er zit wel een storing in van een gloeibougie maar dat was volgens Renault niet iets dat voor problemen zou zorgen. Ik gloei nooit voor en de auto start altijd gelijk, ook met -20.
De eerste stop (weegbrug) de auto maar laten draaien en de tweede stop het contact er af gehaald.
De auto start weer normaal, ook met de reservesleutel.
Voor de zekerheid maar nieuwe batterijen er in doen.
Het is mij dus een raadsel (net als mijn radiocode
) wat dit probleem veroorzaakt heeft.Die code vraag ik op bij de dealer, alleen geen idee of de foutmelding er in blijft nadat ik hem gewist heb en dat ze dat nog uit kunnen lezen.
Stay away from negative people, they have a problem for every solution.
:strip_exif()/u/134183/Barbabeau-5.gif?f=community)
Sommige auto’s hebben een beveiliging die de accu of brandstof ontkoppelt bij een aanrijding. Die reset je bij nieuwe auto’s vaak door hem helemaal spanningsloos te maken.:
Vandaag een WTF momentje.
Renault Trafic, aangereden in vuilstorthal recyclebedrijf en gelost.
Wilde toen niet meer starten. Controlelampjes gingen ook niet uit na contact aan.
Niets te zien onder de auto of onder de motorkap.
Paar keer geprobeerd en het scenario van de bus 150 meter naar de weegbrug duwen en het terrein af, en daar wachten op een sleep, leek steeds onvermijdelijker.
Gelukkig lag er nog een dopsleuteltje 10 in zodat ik de accupool los kon maken in de hoop de storing te wissen/ontgrendelen.
Dat lukte inderdaad, de auto startte gelijk normaal. Storing bleef uit.
Ik vermoed dat het de startblokkering was. Zo klonk het namelijk, als geen brandstof.
Er zit wel een storing in van een gloeibougie maar dat was volgens Renault niet iets dat voor problemen zou zorgen. Ik gloei nooit voor en de auto start altijd gelijk, ook met -20.
De eerste stop (weegbrug) de auto maar laten draaien en de tweede stop het contact er af gehaald.
De auto start weer normaal, ook met de reservesleutel.
Voor de zekerheid maar nieuwe batterijen er in doen.
Het is mij dus een raadsel (net als mijn radiocode
Die code vraag ik op bij de dealer, alleen geen idee of de foutmelding er in blijft nadat ik hem gewist heb en dat ze dat nog uit kunnen lezen.
:strip_icc():strip_exif()/u/30524/duke3d2.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/296584/crop5cb62c7c8736c_cropped.jpeg?f=community)
:strip_exif()/u/26131/Calvin.gif?f=community)
Ik heb alleen even de codes opgezocht (gratis tip voor de vrijdag
) en de codes hebben betrekking op het verwarmingscircuit van de lambda, niet de meetwaarde van de lambda. De eerste (stroom te laag) zou betekenen dat of het verwarmingselement doorgebrand is (niet heel gek, gezien de kilometerstand), ergens een draadbreuk zit of een connector niet goed contact maakt. Of in het ergste geval de ECU defect is.De tweede code maakt het alleen een stuk spannender, dat is namelijk een fout dat er juist een te grote stroom door het verwarmingscircuit loopt. Dat lijkt te duiden dat er nu kortsluiting is. Of de nieuwe lambda voldoet niet aan de juiste specificaties.
@kipneck heb je de oude lambda-sonde nog? Die heeft zo goed als zeker 4 draden, 2 van dezelfde kleur en 2 met een afwijkende kleur. Als je de weerstand meet tussen de draden van gelijke kleur, zou dat ruim onder de 10 Ohm moeten zijn (2 tot 5 is dacht ik normaal voor de verwarming). Is het veel hoger, dan is het verwarmingselement van de oude inderdaad defect.
Dan is alleen nog de vraag wat er nu aan de hand is, na vervangen. Dus nogmaals de vraag, heb je een originele geplaatst of goedkopere aftermarket versie?
Dat is op zichzelf nog niet een probleem als de ECU het ook verwacht. Valse lucht bij de inlaat gaat fout omdat deze lucht niet door de luchtmassameter is gemeten en er dus meer lucht de motor in gaat dan de ECU verwacht op basis van de gemeten waarde van de luchtmassameter.
In de OBD-II data uit dit zich overigens vaak door brandstoftrims die > 10% zijn.
@Teijgetje
Een trucje die vaak werkt als de startonderbreker raar doet (komt wel vaker voor) is om de auto van buitenaf op slot te doen en even een paar minuten te wachten. De verschillende computers gaan dan in slaapstand en zodra je de auto weer van slot haalt, worden de computers weer wakker. De startonderbreker is dan vaak gereset en doet het daarna weer wel.
Ik heb dat bij mijn eigen auto (een BMW) 2 keer gehad in het verleden en mijn vriendin heeft hetzelfde met haar Toyota gehad.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
:strip_icc():strip_exif()/u/452092/Tweakers.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/389840/crop5669d82cddd82.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/68763/wielGoT.jpg?f=community)
:strip_exif()/u/596116/crop57f4bfe7e2c0d.gif?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/241948/crop58dd1b1aa2aef.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/33843/GoT-avatar.jpg?f=community){kind=avatar}
Daarmee geef je je eigen antwoord
Vrijloopkoppeling dus.
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
Ah ik was zo dichtbij haha. Op z'n Engels dus een Freewheel clutch alternator? Ik dacht dat dit systeem werkte door de dynamo (of ecu of iets) te laten kiezen of hij wel of niet moet werken. Maar dat klopt niet? Je kunt het beter met een fiets vergelijken? Dus zegmaar als je trapt dan stuur je de fiets aan, houd je je voeten stil dan loopt hij vrij.:
[...]
Daarmee geef je je eigen antwoord
Zijn er ook vrijloop systemen waarbij je kunt zeggen, nu moet je wel aangedreven worden en dan niet? (Bijvoorbeeld een soort van magneet koppeling ofzo? Of mechanisch?)
Om de fiets als voorbeeld te gebruiken. Je trappers zitten altijd in een vrijloop tenzij je op een knop drukt waardoor je de fiets wel aanstuurt (versnellen/afremmen).
Ik wil een soort van pomp aan de motor van de auto verbinden die alleen pompt wanneer ik dat wil. Dus niet continu aangedreven wordt maar enkel in bepaalde situaties.
Misschien een beetje vage omschrijving, duidelijker dan dit kan ik het zo snel niet omschrijven.
:strip_icc():strip_exif()/u/212876/7800_70.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/46486/RayBan.jpg?f=community)
Hou ik me ook even voor aanbevolen. Rubber bij C stijl van onze 207 laat iedere keer los. Secondenlijm trekt het een paar maanden maar dan is ie ook wer los, liever een permanente oplossing
Al is het nieuws nog zo slecht, het wordt leuker als je het op zijn Brabants zegt :)
:strip_icc():strip_exif()/u/929735/crop59356393a1fec_cropped.jpeg?f=community)
Dat was ik ook van plan, maar dan moet je dus aan de achterkant van je zekeringkast gaan frutten, en daar heb ik geen zin in
:strip_exif()/u/142088/ventura.gif?f=community)
Evil in general does not sleep, and therefore doesn't see why anyone else should. | There is no "i" in denial. | There is no "i" in TEAM, but there is ME!
Evil in general does not sleep, and therefore doesn't see why anyone else should. | There is no "i" in denial. | There is no "i" in TEAM, but there is ME!
:strip_icc():strip_exif()/u/309926/crop5f3a462ba0721.jpeg?f=community)
Dag sleutelende medeTweakers,
Voor iedereen die een garagekrik met goede prijs/kwaliteit verhouding zoekt, de volgende tip:
Sealey 3tonne Trolley Jack (1153 serie)
Google brengt je wel bij diverse webshops in de UK tegen die hem voor een vriendelijke prijs aanbieden
Ik heb hem nu zelf ongeveer een jaar in bezit en ben er erg tevreden mee. Ik was bewust op zoek naar een klasse boven de standaard 1.5 / 2 T budget krikken, maar het HBM / Omega spul vond ik weer net iets té voor mijn hobbymatig gebruik.
Minpunt is wel dat er geen rubber pad bij zit. Daarentegen zit er wel een CE Verklaring bij, wat de burger weer moed geeft over de veiligheid van het product
Ook de opkrikhoogte is wat meer dan gemiddeld voor deze prijsklasse.
Voor iedereen die een garagekrik met goede prijs/kwaliteit verhouding zoekt, de volgende tip:
Sealey 3tonne Trolley Jack (1153 serie)
Google brengt je wel bij diverse webshops in de UK tegen die hem voor een vriendelijke prijs aanbieden
Ik heb hem nu zelf ongeveer een jaar in bezit en ben er erg tevreden mee. Ik was bewust op zoek naar een klasse boven de standaard 1.5 / 2 T budget krikken, maar het HBM / Omega spul vond ik weer net iets té voor mijn hobbymatig gebruik.
Minpunt is wel dat er geen rubber pad bij zit. Daarentegen zit er wel een CE Verklaring bij, wat de burger weer moed geeft over de veiligheid van het product
Ook de opkrikhoogte is wat meer dan gemiddeld voor deze prijsklasse.
:strip_exif()/u/142128/crop631b29903353f.gif?f=community)
_@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' Bombus Flavifrons adoratie _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/'? '\@_ || Let's Play: Paradox-billiards-vostroyan-roulette-fourth dimensional-hypercube-chess-strip-poker
:strip_icc():strip_exif()/u/18112/avatar.jpg?f=community){kind=avatar}
Ja het is wat roestig. Dus ga hem sowieso schuren en daarna in de primer.
Het moet niet mooi zijn, zit toch laag bij de grond. Als het maar duurzaam is
_@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' Bombus Flavifrons adoratie _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/'? '\@_ || Let's Play: Paradox-billiards-vostroyan-roulette-fourth dimensional-hypercube-chess-strip-poker
Dit is imo duidelijk de module op de ventilator die kapot is, heb het ook eens bij mijn E46 320D gehad (bij 38 graden+caravan+Gotthardtunnel=25km/u max tegen het rood aan
). Er zit een regelaar op de behuizing waar drie draden naartoe gaan en de ventilator wordt aangestuurd via de data bus, dus 12 volt erop zetten om te testen kan niet echt tenzij je de module half sloopt om bij de draden naar de motor te komen.
Je kunt alleen de hele behuizing vervangen, de aanstuurmodule op de behuizing is (/was vroeger) niet los te koop.
Ik heb toen een niet OEM ventilator gekocht en de aanstuurmodule daarvan over geknoopt op mijn originele ventilator, omdat ik de imitiatie ventilator wat slapjes vond aanvoelen qua plastics en bouwkwaliteit.
Dit is inmiddels wel 12 jaar geleden en ik vermoed dat er nu best ergens wat tweedehands ventilatoren liggen te wachten op een nwe baas
PS. je kunt met INPA de module aansturen en de ventilator voluit laten blazen, kun je dat bij iemand testen? Daarmee weet je het eigenlijk zeker wanneer het niet lukt.
[ Voor 6% gewijzigd door JdM op 06-08-2019 11:37 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/216842/DSCF1740.jpg?f=community)
Gisteren een leuk sleutelklusje aan de auto uitgevoerd, kleppendekselpakking vervangen.
Hij lekte behoorlijk onder het rijden en druppels olie op het spruitstuk geven een nare stank bij het stoplicht.
Vloeistoffen lekken en BMW zijn nu eenmaal dingen die bij elkaar horen, maar dit werd toch echt te gek.
Met wat geduld en wat YouTube onderwijs kom je een heel eind.
Ik had het ooit bij een Rover 214 gedaan, maar dat is niet te vergelijken.
Achteraf bleek de pakking niet de grootste boosdoener, want die was in 2009 al vervangen toen de hele dubbele Vanos is vervangen. Rondom de pakking voor de Valvetronic connector bovenop het kleppendeksel was het een oliebad. Die pakking had ik gelukkig ook besteld.
Hij lekte behoorlijk onder het rijden en druppels olie op het spruitstuk geven een nare stank bij het stoplicht.
Vloeistoffen lekken en BMW zijn nu eenmaal dingen die bij elkaar horen, maar dit werd toch echt te gek.
Met wat geduld en wat YouTube onderwijs kom je een heel eind.
Ik had het ooit bij een Rover 214 gedaan, maar dat is niet te vergelijken.
Achteraf bleek de pakking niet de grootste boosdoener, want die was in 2009 al vervangen toen de hele dubbele Vanos is vervangen. Rondom de pakking voor de Valvetronic connector bovenop het kleppendeksel was het een oliebad. Die pakking had ik gelukkig ook besteld.
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Ik krijg van de week een multimeter binnen (had er geen, ff besteld, altijd handig). Dan kan ik die driepool wel ff checken. Als ik het goed begrijp staat die continu onder 12V en zijn er 2 zekeringen voor de ventilator. Een daarvan is goed (al nagekeken), als ie geen 12V krijgt is de andere waarschijnlijk stuk. Als de ventilator wel 12V krijgt dan is de module inderdaad aan zijn eind en wordt het een zoektocht naar een andere.:
[...]
Dit is imo duidelijk de module op de ventilator die kapot is, heb het ook eens bij mijn E46 320D gehad (bij 38 graden+caravan+Gotthardtunnel=25km/u max tegen het rood aan
Er zit een regelaar op de behuizing waar drie draden naartoe gaan en de ventilator wordt aangestuurd via de data bus, dus 12 volt erop zetten om te testen kan niet echt tenzij je de module half sloopt om bij de draden naar de motor te komen.
Je kunt alleen de hele behuizing vervangen, de aanstuurmodule op de behuizing is (/was vroeger) niet los te koop.
Ik heb toen een niet OEM ventilator gekocht en de aanstuurmodule daarvan over geknoopt op mijn originele ventilator, omdat ik de imitiatie ventilator wat slapjes vond aanvoelen qua plastics en bouwkwaliteit.
Dit is inmiddels wel 12 jaar geleden en ik vermoed dat er nu best ergens wat tweedehands ventilatoren liggen te wachten op een nwe baas
PS. je kunt met INPA de module aansturen en de ventilator voluit laten blazen, kun je dat bij iemand testen? Daarmee weet je het eigenlijk zeker wanneer het niet lukt.
Er zijn video's dat mensen zelf een andere module er op bakken en braden, maar daar begin ik niet aan. Dan wordt het gewoon een andere behuizing. Nieuw vind ik ze wel prijzig, dus dan zoek ik wel een goede tweedehands.
Edit: testen met INPA zit er niet in. Maar als dat ding het heeft opgegeven is dat op zich niet raar. Die auto is nu bijna 20 jaar oud. Het kan een keer stuk.
[ Voor 4% gewijzigd door Theimon op 07-08-2019 19:10 ]
Evil in general does not sleep, and therefore doesn't see why anyone else should. | There is no "i" in denial. | There is no "i" in TEAM, but there is ME!
Ik had remvloeistof besteld, kroon dot 4 1 litertje. Nu is er een kansje dat ik dus meer nodig heb, alleen kan nergens in de buurt kroon kopen 
. Is het erg als ik een ander merk meng? Volgens VW gaat er iets meer dan een liter in.
. Is het erg als ik een ander merk meng? Volgens VW gaat er iets meer dan een liter in.
Ik heb van het weekend toevallig mijn brandstoffilter vervangen en ik heb de oude slangklemmen meteen vervangen voor nieuwe. Ik had namelijk geen idee hoe lang die er al op zaten en ik wilde al het gesodemieter voorkomen. Dus oude klemmen weg en nieuwe klemmen er op. Ze kosten ook niet de wereld, dus tja
Evil in general does not sleep, and therefore doesn't see why anyone else should. | There is no "i" in denial. | There is no "i" in TEAM, but there is ME!
:strip_icc():strip_exif()/u/46872/volume-s.jpg?f=community)
Op zich wel herbruikbaar, maar ik heb wel modellen gehad die nogal vervormde. Mijn vookeur voor kleine diameters zoals brandstofslang gaat dan ook uit naar de variant met een boutje en niet de variant met een wormwieltje+gekartelde band.
[ Voor 8% gewijzigd door _ferry_ op 08-08-2019 08:50 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/101985/avatarboxyklein.jpg?f=community){kind=avatar}
Dat kan alleen jij weten.
En in dat geval is dus je klemmetje te groot.
Even je slang opmeten en kijken welke maat op de huidige klemmen staat, anders de juiste RVS breedbandslangenklemmetjes halen.
Stay away from negative people, they have a problem for every solution.
Precies, zolang het voldoet aan DOT 4 specificatie, kan je gerust mengen, ongeacht het merk.
Je weet dat een CE-verklaring niks zegt hè? Een CE-verklaring is een eigen verklaring van de fabrikant dat productie volgens een bepaalde normering is uitgevoerd/geadministreerd, niet wat de kwaliteit is:
Dag sleutelende medeTweakers,
Voor iedereen die een garagekrik met goede prijs/kwaliteit verhouding zoekt, de volgende tip:
Sealey 3tonne Trolley Jack (1153 serie)
Google brengt je wel bij diverse webshops in de UK tegen die hem voor een vriendelijke prijs aanbieden
Ik heb hem nu zelf ongeveer een jaar in bezit en ben er erg tevreden mee. Ik was bewust op zoek naar een klasse boven de standaard 1.5 / 2 T budget krikken, maar het HBM / Omega spul vond ik weer net iets té voor mijn hobbymatig gebruik.
Minpunt is wel dat er geen rubber pad bij zit. Daarentegen zit er wel een CE Verklaring bij, wat de burger weer moed geeft over de veiligheid van het product
Het is eigenlijk niets meer dan een "wij van WC-eend"-verklaring.
Die krik is zo te zien een net wat betere versie dan de €25 Aldi/Lidl krik, maar ik word niet bepaald warm van hoe hij eruit ziet. Met een kleine €70 (ex verzending) is hij ook nauwelijks goedkoper dan een betere HBM/Daytona (rond de €100).
Het is heel verleidelijk om een wat goedkopere krik te kopen, maar uit persoonlijke ervaring kan ik zeggen dat je jezelf heel dankbaar zal zijn als je iets meer uitgeeft:
20180327_132004 by Chris Hogevonder, on Flickr
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Zo gister weer een 
momentje gehad. Mijn zus heeft een auto van een oma'tje gekocht. Prima golfje uit 2002, alleen de bekende weinig km's gereden veel stil gestaan, en afentoe een paaltje over het hoofd zien.
Goed nu was ons de onderhoudt niet helemaal bekend en miste we informatie wanneer nou alles voor het laatst precies was gedaan. Besloten dus preventief de auto een beurt te geven.
Olie wissel ging van zijn leien dakje. Je kan overal makkelijk bij. Goeie krik zoals hierboven word aanbevolen, is altijd wel een pré voor een auto klusser.
Alle andere filtertjes waren ook zo gepiept, benzine filter was nog origineel en kwam een hoop troep uit. Maar 60.000 op de teller maar ruim 17 jaar oud. Maar die die jaren hebben onder de motorkap ook geteld. De peilstok was al afgebroken op het plastic en dus gelijk vervangen. Nu moesten de bougies nog en die zitten bij deze blokjes helaas niet heel makkelijk .
De bougies 2 en 3 zitten onder die zwarte bochten. Bougie 1 staat de dop+verlengstuk op, bougie 4 zit aan andere kant.
Eenmaal aangekomen bij de bougie brak ook de trechter van de pijlstok houder zo bros als die was . Dus dan maar even een noodoplossing bedenken. Gebeurd precies weer aan het einde van de dag, altijd jammer zulke momentjes.
momentje gehad. Mijn zus heeft een auto van een oma'tje gekocht. Prima golfje uit 2002, alleen de bekende weinig km's gereden veel stil gestaan, en afentoe een paaltje over het hoofd zien.Goed nu was ons de onderhoudt niet helemaal bekend en miste we informatie wanneer nou alles voor het laatst precies was gedaan. Besloten dus preventief de auto een beurt te geven.
Olie wissel ging van zijn leien dakje. Je kan overal makkelijk bij. Goeie krik zoals hierboven word aanbevolen, is altijd wel een pré voor een auto klusser.
Alle andere filtertjes waren ook zo gepiept, benzine filter was nog origineel en kwam een hoop troep uit. Maar 60.000 op de teller maar ruim 17 jaar oud. Maar die die jaren hebben onder de motorkap ook geteld. De peilstok was al afgebroken op het plastic en dus gelijk vervangen. Nu moesten de bougies nog en die zitten bij deze blokjes helaas niet heel makkelijk
.De bougies 2 en 3 zitten onder die zwarte bochten. Bougie 1 staat de dop+verlengstuk op, bougie 4 zit aan andere kant.
Eenmaal aangekomen bij de bougie brak ook de trechter van de pijlstok houder zo bros als die was
. Dus dan maar even een noodoplossing bedenken. Gebeurd precies weer aan het einde van de dag, altijd jammer zulke momentjes.
Afgelopen week een blok gewisseld van mijn MX-5.
Blok lekte olie, verbruikte olie, had lagerschade en de koppeling slipte.
Had een ander blok al eerder opgebouwd, is volledig uit elkaar geweest:
Zitten nieuwe lagers in en nieuwe zuigerveren. Uiteraard ook alle pakkingen en seals vervangen.
Uiteindelijk 3 dagen werk om het blok te wisselen:
Was deels ook 3 dagen werk omdat het oude blok heel veel olie gelekt had en ik alles goed schoongemaakt heb.
Hoewel ik al eerder een blok opgebouwd had blijft het spannend als je de eerste keer de sleutel omdraait. Vandaag ruim 100 kilometer gereden met de auto en alles lijkt goed te zijn:
Ik ben nu erg blij met de auto. Zelf sleutelen geeft mij veel voldoening en het bespaart een hoop geld, dus ik kan het iedereen aanraden
Blok lekte olie, verbruikte olie, had lagerschade en de koppeling slipte.
Had een ander blok al eerder opgebouwd, is volledig uit elkaar geweest:
Zitten nieuwe lagers in en nieuwe zuigerveren. Uiteraard ook alle pakkingen en seals vervangen.
Uiteindelijk 3 dagen werk om het blok te wisselen:
Was deels ook 3 dagen werk omdat het oude blok heel veel olie gelekt had en ik alles goed schoongemaakt heb.
Hoewel ik al eerder een blok opgebouwd had blijft het spannend als je de eerste keer de sleutel omdraait. Vandaag ruim 100 kilometer gereden met de auto en alles lijkt goed te zijn:
Ik ben nu erg blij met de auto. Zelf sleutelen geeft mij veel voldoening en het bespaart een hoop geld, dus ik kan het iedereen aanraden
If you do not change direction, you may end up where you are heading
:strip_icc():strip_exif()/u/146731/crop562615a0aa64c.jpeg?f=community)
@DaWaN Nu de koplampen nog even polijsten
M'n broertje heeft een Starlet P9 uit 1997. Deze moest gisteren voor APK en is naast ashoes en remverschil achter o.a. afgekeurd op 'CO te hoog'. De garage wil de lambdasonde vervangen a €200
Kent iemand een goedkopere oplossing om de uitstoot weer acceptabel te krijgen? Nieuwe bougies en luchtfilter erin? Het ding verbruikt overigens flink wat olie (uitlaattip is ook aardig zwart), dus ik denk dat de katalysator gewoon niet zo veel meer doet. Misschien de lambdasonde even demonteren en schoonmaken?
Las ook om hem even goed warm te rijden voordat je hem laat keuren, maarja als ze de auto pas voor later op de dag hebben ingepland schiet je daar ook niks mee op...
Blok is de 4E-FE meen ik.
M'n broertje heeft een Starlet P9 uit 1997. Deze moest gisteren voor APK en is naast ashoes en remverschil achter o.a. afgekeurd op 'CO te hoog'. De garage wil de lambdasonde vervangen a €200
Kent iemand een goedkopere oplossing om de uitstoot weer acceptabel te krijgen? Nieuwe bougies en luchtfilter erin? Het ding verbruikt overigens flink wat olie (uitlaattip is ook aardig zwart), dus ik denk dat de katalysator gewoon niet zo veel meer doet. Misschien de lambdasonde even demonteren en schoonmaken?
Las ook om hem even goed warm te rijden voordat je hem laat keuren, maarja als ze de auto pas voor later op de dag hebben ingepland schiet je daar ook niks mee op...
Blok is de 4E-FE meen ik.
[ Voor 31% gewijzigd door ThinkPad op 06-09-2019 08:37 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/80211/crop625154a54bd09_cropped.jpg?f=community)
Dat was ook mijn plan, ware het niet dat de APK dinsdag a.s. vervalt (broertje is mooi op tijd met laten keuren 
). Misschien dat we morgen nog even naar Japoto kunnen rijden, die heeft een sonde liggen die 109k oud is. Teller staat bij m'n broertje op 192k.
). Misschien dat we morgen nog even naar Japoto kunnen rijden, die heeft een sonde liggen die 109k oud is. Teller staat bij m'n broertje op 192k.
:strip_icc():strip_exif()/u/164502/motor_ava.jpg?f=community)
Een CE-verklaring bestaat niet. Een CE-markering of CE Conformiteitsverklaring of EG Verklaring van Overeenstemming bedoel je.:
[...]
Je weet dat een CE-verklaring niks zegt hè? Een CE-verklaring is een eigen verklaring van de fabrikant dat productie volgens een bepaalde normering is uitgevoerd/geadministreerd, niet wat de kwaliteit is
Het is eigenlijk niets meer dan een "wij van WC-eend"-verklaring.
Anyhoe, hij zegt ook dat het wat zegt over de VEILIGHEID van het product. Hij heeft het niet over kwaliteit. En die CE-markering zegt inderdaad juist iets over de veiligheid van het product.
Overigens is dat ook niet altijd een wij-van-wc-eend dingetje, want in sommige gevallen moet de conformiteit door een notified body getoetst worden. Voor een krik zou dat zomaar eens het geval kunnen zijn gezien de risico's.
Sorry, maar dat ik "comformiteits" vergeten was, is in deze context natuurlijk mierenneuken van de bovenste plank, je wist precies wat er bedoeld werd. Bovendien herhaalde ik letterlijk wat @WindowsME schreef
Maar ook over veiligheid zegt het nog niks, er kan prima een CE-markering op zitten terwijl het product toch echt onveilig is. Je kan hooguit wat makkelijker de fabrikant aanklagen voor het aanleveren van een ondeugdelijk product, maar wanneer dat buiten de EU geproduceerd is (zoals bij deze krik) gaat je dat echt niks overleveren.
CE is vooral van belang in B2B-omgevingen en de onderbouwing dat een werkgever/fabrikant er binnen zijn macht alles aan heeft gedaan om binnen de regels van zijn branch voor deugdelijk en veilig materiaal te zorgen, en bij ongeval waarbij de oorzaak terug geleid kan worden tot falen van een ondeugdelijk product de claim doorgeschoven kan worden richting fabrikant van dat product.
Voor in de EU-geproduceerde producten kan je aan de CE ook een zekere veiligheids- en kwaliteitswaardering koppelen, maar voor iets uit China/Taiwan zou ik dat zeker niet zomaar doen.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Anoniem: 235591
Japoto zit vlakbij waar ik woon. Ik moet daar ook eens heen want ik ben sinds deze week eigenaar van een Lancer Wagon edition. Het is geen sloperij waar jezelf mag neuzen.:
Dat was ook mijn plan, ware het niet dat de APK dinsdag a.s. vervalt (broertje is mooi op tijd met laten keuren
/u/164969/FoolSmall.JPG?f=community)
Evil in general does not sleep, and therefore doesn't see why anyone else should. | There is no "i" in denial. | There is no "i" in TEAM, but there is ME!
Let er wel op dat voor veel delen in de ophanging geldt dat de auto op rijhoogte moet staan voor je het definitief vast zet. Doe je dat niet, loop je het risico dat rubbers teveel onder spanning komen te staan.:
Zo zie je maar weer, je zoekt je suf en denkt dat je alles hebt gehad.
Voor dit soort klussen is een 4-kolomsbrug (met rijplaten) dus ook aan te raden, want dan kan je onder de auto werken terwijl hij op z'n eigen wielen staat.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Ik zit met een probleem. Mijn auto staat nu ergens stil in de stalling (niet dichtbij) en ik kreeg de melding dat hij opeens benzine (denken ze) is gaan lekken. (Ik kan helaas zonder vervoer er niet even makkelijk snel langs gaan) Ik verwacht dat het de benzinetank zal zijn die door roest is gaan lekken (al hoop ik dat het een lekkende brandstofleiding is). Als het de tank is (Golf 1) dan vermoed ik dat vervangen beter/handiger/goedkoper is dan hem proberen te maken? Want als het in de tank is en er gelast moet worden, dan lijkt me dat niet echt handig in een vat met brandbare substantie
En nog een tweede vraag. ik weet alleen niet echt of deze vraag hier thuis hoort gezien het niet echt klussen is. Maar ik ben op zoek naar een autoverzekering die goedkoop is (joh). Ik woon in de stad dus gebruik mijn auto zelden, alleen wanner ik buiten de stad kom waar de trein niet naartoe gaat. Dus ik maak echt weinig km's (afgelopen jaar misschien max 300). Maar ik heb nooit schadevrije jaren opgebouwd dus alles is al snel duur. Ik kwam nog wel de dekilometerverzekering.nl tegen maar daar waren echt super veel negatieve beoordelingen over.
Dus ik vroeg me af of iemand hier ervaring mee heeft? Of anders een andere verzekeraar die je kunt aanraden voor 0 schadevrije jaren en weinig km's.De goedkoopste (na dekilometerverzekering) die ik nu was tegengekomen was 45 euro per maand.
Ik heb nu een Golf 1 maar zit eraan te denken om tijdelijk een lichte (<750 kg voor mrb) swift 1.0 erbij te kopen (de oldtimer moet toch sowieso 3 wintermaanden van de openbare weg af en rijdt op dit moment niet)
En nog een tweede vraag. ik weet alleen niet echt of deze vraag hier thuis hoort gezien het niet echt klussen is. Maar ik ben op zoek naar een autoverzekering die goedkoop is (joh). Ik woon in de stad dus gebruik mijn auto zelden, alleen wanner ik buiten de stad kom waar de trein niet naartoe gaat. Dus ik maak echt weinig km's (afgelopen jaar misschien max 300). Maar ik heb nooit schadevrije jaren opgebouwd dus alles is al snel duur. Ik kwam nog wel de dekilometerverzekering.nl tegen maar daar waren echt super veel negatieve beoordelingen over.
Dus ik vroeg me af of iemand hier ervaring mee heeft? Of anders een andere verzekeraar die je kunt aanraden voor 0 schadevrije jaren en weinig km's.De goedkoopste (na dekilometerverzekering) die ik nu was tegengekomen was 45 euro per maand.
Ik heb nu een Golf 1 maar zit eraan te denken om tijdelijk een lichte (<750 kg voor mrb) swift 1.0 erbij te kopen (de oldtimer moet toch sowieso 3 wintermaanden van de openbare weg af en rijdt op dit moment niet)
Afhankelijk van de beschikbaarheid, zou ik persoonlijk de tank vervangen. Hij is al doorgeroest op één plek (er vanuit gaande dat het inderdaad de tank is), de kans dat andere plekken ook dun zijn geworden, is heel groot. Vaak betekent een lekkende tank dat je gaatjes blijft dichten.:
Ik zit met een probleem. Mijn auto staat nu ergens stil in de stalling (niet dichtbij) en ik kreeg de melding dat hij opeens benzine (denken ze) is gaan lekken. (Ik kan helaas zonder vervoer er niet even makkelijk snel langs gaan) Ik verwacht dat het de benzinetank zal zijn die door roest is gaan lekken (al hoop ik dat het een lekkende brandstofleiding is). Als het de tank is (Golf 1) dan vermoed ik dat vervangen beter/handiger/goedkoper is dan hem proberen te maken? Want als het in de tank is en er gelast moet worden, dan lijkt me dat niet echt handig in een vat met brandbare substantie
Als je zo weinig rijdt (300km is echt bizar weinig, ik rij dat in 4 dagen aan gewoon woon-werk al), is het dan nog wel logisch dat je zelf een auto hebt? Time-share, zoals Greenwheels is waarschijnlijk veel goedkoper. Blijkbaar gebruik je de auto sowieso niet spontaan, dus het stukje plannen dat bij een Greenwheels nodig is, zal ook geen probleem zijn.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Was inderdaad nog een klusje wat eens gedaan moest worden.
Inmiddels zijn ze weer helder:
Ik heb alleen geen zin om deze met goede 2K blanke lak te spuiten. Wat kun je gebruiken om ze niet te snel weer geel te laten worden? Bij mijn Lexus moet ik ze inmiddels 2x per jaar polijsten.
If you do not change direction, you may end up where you are heading
/u/364570/icon.png?f=community){kind=icon}
...ja, eh, wel met goede blanke lak spuiten?
Er bestaan wel middeltjes om geel worden te vertragen (zoals: https://www.all4honda.com...headlight-protectant-fles), maar uiteindelijk ben je dan alsnog 4x per jaar met je koplampen bezig. De best blijvende oplossing is, en zal blijven, spuiten.
Bekend euvel is dat ze gaan lekken bij de ontluchting. Zou daar beginnen, de tank begint niet zo snel plots te lekken.
[ Voor 20% gewijzigd door naarden 4ever op 23-09-2019 14:35 ]
:strip_exif()/u/55581/dualvisser.gif?f=community)
Ok onze 208 uit 2013 start niet meer. Ik hoor een tik tik tik geluid als ik de sleutel omdraai maar verder niets.
Multimeter erbij: 11.6 volt over de polen... Dus of accu dood of dynamo of beide.
Ik trek de accu uit onze boot eruit en meet 12.8 volt. Netjes dus.
Met veel pijn en moeite die accu er half ingekregen (nadat ik de accu bak eruit heb gesloopt), past de accu kabel niet op de nieuwe accu... Hij kan zichzelf niet vast genoeg zetten. Lijkt erop dat de accu-aansluiting op de oude accu 1-2mm dikker is....
Mijn vragen:
1) klopt mijn diagnose van dooie accu of dynamo of beide?
2) zijn er idd verschillende accu-aansluit maten in omloop?
3) waar moet ik op letten voor een nieuwe accu? Deze lijkt in een soort houder te klikken.
Thanks
Multimeter erbij: 11.6 volt over de polen... Dus of accu dood of dynamo of beide.
Ik trek de accu uit onze boot eruit en meet 12.8 volt. Netjes dus.
Met veel pijn en moeite die accu er half ingekregen (nadat ik de accu bak eruit heb gesloopt), past de accu kabel niet op de nieuwe accu... Hij kan zichzelf niet vast genoeg zetten. Lijkt erop dat de accu-aansluiting op de oude accu 1-2mm dikker is....
Mijn vragen:
1) klopt mijn diagnose van dooie accu of dynamo of beide?
2) zijn er idd verschillende accu-aansluit maten in omloop?
3) waar moet ik op letten voor een nieuwe accu? Deze lijkt in een soort houder te klikken.
Thanks
Join the dark side, we have cookies :)
You need only two tools. WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape.