[DIY] Het auto klussen & vragen topic

[lama]

Teijgetje schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 12:23:
@DaWaN
Net geen 10, waren waarschijnlijk wel de eerste set schijven voor die er af kwamen. Dit de tweede, achter vorig jaar zelf compleet vervangen (samen met alle handremkabels, waarvan enkele roestig waren).

@deepbass909
Volgens mij zit er maar één schroefgat in de remschijfnaaf, verdraaien gaat niet lukken. Of ik moet hem alleen vastzetten met de wielbouten wat niet mijn voorkeur heeft.
Is net te ver om even heen te rijden voor een meting.
Zal eens informeren bij mijn Renault garage wat ze vragen voor een kromheids-meting

Probeer dat verdraaien maar wel dat schroefje is enkel bedoeld om de schijf op zijn plek te houden voor montage, doet verder echt 0,0, het zijn je wielbouten die de schijf vast houden bij gebruik, de schijf even 1 boutgat verdraaien en kijken wat er verandert. niet vergeten wielbouten altijd kruislings en op moment vast te zetten!!(#3 reden van kromme schijven)

Overigens zijn de 'standaard' brembo schijven bijzonder gevoelig voor kromtrekken door verstoorde warmte afvoer, dit zie je vaak bij mensen die bijvoorbeeld hun voet minutenlang op de rem houden voor een rood stoplicht na flink afremmen, dan kan de hitte onder het remblok niet weg en in de rest van de remschijf wel >> instant krom, in mijn ervaring is dit kromme schijven reden #2, #1 is niet goed schoonmaken van de naaf maar je verhaal zo lezend is dat wel netjes gedaan

[Teijgetje]

Heb ik nog even wat heel anders.

Ik rij al een tijd op HVO B100. Probleemloos.
Een week geleden krijg ik een motormanagementstoring icm slecht starten. Ipv de normale drie slagen zonder gas moet ik nu nadat de motor aanslaat een tel doorstarten en gas geven, anders valt hij uit.
Ik ging er eigenlijk gelijk van uit dat mijn brandstoffilter verstopt was maar omdat ik toch over twee weken op vakantie ga, en toch al de storingen uit wou laten lezen, heb ik dit filter gelijk met uitlezen bij de dealer laten vervangen. (advies is na 1000k, inmiddels 4500k op HVO)
Ik moet namelijk nog steeds mijn gloeibougies vervangen (=melding DF025) en wilde sowieso weten of er geen nare storingen voorkwamen.
Uit de computertest kwam eigenlijk alleen naar voren DF056 : bedrading opn. el. luchthopbrengst (zo staat het letterlijk in de Renault diagnose).

Nieuwe luchtmassameter besteld en net geplaatst........en toen startte de motor niet meer.
Met losse stekker wel, met lopende motor de stekker weer aansluiten op de LMM laat de motor gelijk stoppen.
Oude LMM teruggeplaatst en aangelsloten, en dan start hij, na doorstart. (en loopt óók (duurder) zonder aangesloten te zijn)
Meters zien er identiek uit.

Iemand een idee of is de nieuwe gewoon defect?
Of moet eerst de motormanagementstoring gewist voordat een andere (merk) geplaatst kan?
Is de oude evt te reinigen? Bv met remmenreiniger/kwastje en na opdrogen de draad inspuiten met contactspray?

[ Voor 3% gewijzigd door Teijgetje op 28-01-2020 19:19 ]

[Dirk33]

Als je een meetklokje zet op een schijf die 'krom' zou zijn, ga je maar weinig schijven vinden die daadwerkelijk krom zijn.

Echt super vaak is het verkeerd inremmen of foutief gebruik (zoals pedaal ingedrukt houden na hard remmen) wat tot oneven remblok afzettingen leidt op de schijf.

rem eens een paar keer stevig van 80 tot 20 km/h, en geef de schijven daartussen de kans om af te koelen door te blijven rijden en niet te remmen.

Doe dan 2-3x een bijna noodstop van 100 tot 10, met ook weer tijd ertussen om t af te laten koelen.

Heeft bij mij al vaker gekke trillingen en piepen verholpen.

[1nsane]

Vraagje, vandaag was ik met de 206 gti op pad en brak de koppelingskabel (die heb ik ooit al eens vervangen met een nieuwe, origineel peugeot, baggerkwaliteit dus eigenlijk..)

Nu is hij afgebroken bij het nokje op de vork van de bak maar vlak daarna zit nog zo’n metalen knots en die zit er nog aan.

Nu heb ik wel een nieuwe (dit keer maar Ate) besteld maar dat duurt nog een paar dagen voor het binnen is en de auto staat ergens anders (en nee, ik heb geen anwb).

Zou ik (bijvoorbeeld met sisaltouw oid) even tijdelijk een verbinding kunnen maken tussen de vork en die metalen knots om naar huis te rijden?

[Aapie]

1nsane schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 21:49:
Vraagje, vandaag was ik met de 206 gti op pad en brak de koppelingskabel (die heb ik ooit al eens vervangen met een nieuwe, origineel peugeot, baggerkwaliteit dus eigenlijk..)

Nu is hij afgebroken bij het nokje op de vork van de bak maar vlak daarna zit nog zo’n metalen knots en die zit er nog aan.

Nu heb ik wel een nieuwe (dit keer maar Ate) besteld maar dat duurt nog een paar dagen voor het binnen is en de auto staat ergens anders (en nee, ik heb geen anwb).

Zou ik (bijvoorbeeld met sisaltouw oid) even tijdelijk een verbinding kunnen maken tussen de vork en die metalen knots om naar huis te rijden?

Dat kan.. Ik heb zelfs al eens met een kroonsteentje tussen de afgebroken delen naar huis gereden

[1nsane]

Aapie schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 22:17:
[...]


Dat kan.. Ik heb zelfs al eens met een kroonsteentje tussen de afgebroken delen naar huis gereden

Nice, al gaat dat niet lukken :-P hij is precies afgebroken waar de kabel vanaf het nokje die knots in gaat enfin, morgen maar even kijken of ik hem thuis kan krijgen, neem wel sisaltouw, solidcore stroomdraad en wat ander spul mee, als ik maar kan ontkoppelen en het een km of 12 blijft zitten :-P

[MadMarky]

1nsane schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 22:57:
[...]


Nice, al gaat dat niet lukken :-P hij is precies afgebroken waar de kabel vanaf het nokje die knots in gaat enfin, morgen maar even kijken of ik hem thuis kan krijgen, neem wel sisaltouw, solidcore stroomdraad en wat ander spul mee, als ik maar kan ontkoppelen en het een km of 12 blijft zitten :-P

Als je niet teveel start/stop verkeer hebt kun je ook rijden zonder koppeling, maar dit moet je misschien niet doen als je auto je lief is

[1nsane]

MadMarky schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 09:39:
[...]

Als je niet teveel start/stop verkeer hebt kun je ook rijden zonder koppeling, maar dit moet je misschien niet doen als je auto je lief is

Dat ga ik zeker niet meer doen, het is stedelijk gebied dus lijkt me geen goed plan. Sterker nog, vorige keer dat de kabel brak bij deze auto 4 jaar geleden, heb ik dat geprobeerd omdat het niet ver van huis was, het heeft me een synchromesh van de 2e versnelling gekost en dus een bakrevisie..

[MadMarky]

Je kunt ook revmatchen tussen twee versnellingen ipv in één keer doorrammen he
Maar inderdaad, erg lekker voor de bak is het niet.

[1nsane]

MadMarky schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 10:15:
Je kunt ook revmatchen tussen twee versnellingen ipv in één keer doorrammen he
Maar inderdaad, erg lekker voor de bak is het niet.

Dat is het punt, dat wilde gewoon niet werken, bij m'n peugeot 306 heb ik ook wel eens een gebroken koppelingskabel gehad en daarbij werkte het wel zonder schade aan te richten.

[thespeed]

Bij mijn Honda Civic Sport 1.6i 2005 (D16V1) heb ik nieuwe bougies besteld.
Nu had ik eerst NGK ZFR6FIX-11 (6441) iridium bougies besteld.
Nu kwam ik er later achter dat de ZFR5J variant standaard toegepast wordt.
De auto is verder geheel standaard en niet getuned

Nu heb ik wat bijbetaald en ze zouden de bougies wisselen (andere hittegraad).
Maar dit is helaas niet gebeurd.

Nu staat er in de service manual van de auto dat je NGK ZFR5J-11 of NGK ZFR6J-11 bougies kunt gebruiken.
Weet iemand hier toevallig ook als ik hier problemen mee krijg of dat de motor hierdoor slechter gaat lopen.
Als het geen aanrader is dan stuur ik ze terug maar als het geen probleem is dan zou dat veel gedoe schelen (terugsturen).
En dan storten ze het verschil in prijs maar weer terug
Iemand die toevallig zo'n zelfde auto heeft of dit gewoon weet?

Bij meerdere online tools wordt de ZFR6 ook aangeraden, bij weer andere sites de ZFR5.

[ Voor 3% gewijzigd door thespeed op 30-01-2020 18:45 ]

[1nsane]

thespeed schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 18:44:
Bij mijn Honda Civic Sport 1.6i 2005 (D16V1) heb ik nieuwe bougies besteld.
Nu had ik eerst NGK ZFR6FIX-11 (6441) iridium bougies besteld.
Nu kwam ik er later achter dat de ZFR5J variant standaard toegepast wordt.
De auto is verder geheel standaard en niet getuned

Nu heb ik wat bijbetaald en ze zouden de bougies wisselen (andere hittegraad).
Maar dit is helaas niet gebeurd.

Nu staat er in de service manual van de auto dat je NGK ZFR5J-11 of NGK ZFR6J-11 bougies kunt gebruiken.
Weet iemand hier toevallig ook als ik hier problemen mee krijg of dat de motor hierdoor slechter gaat lopen.
Als het geen aanrader is dan stuur ik ze terug maar als het geen probleem is dan zou dat veel gedoe schelen (terugsturen).
En dan storten ze het verschil in prijs maar weer terug
Iemand die toevallig zo'n zelfde auto heeft of dit gewoon weet?

Bij meerdere online tools wordt de ZFR6 ook aangeraden, bij weer andere sites de ZFR5.

Wat ik in elk geval van bougies weet die in scooters gebruikt worden is dat het getal de warmte/koude graad aangeeft. In de regel voor scooters, als je een niet opgevoerd geval hebt, dan kan je prima een warmere bougie (lager getal) nemen, die komt eerder op temperatuur en zaal wat prettiger lopen. Een koudere bougie heeft meestal een ondiepere schacht waardoor de warmte van de electrode makkelijker af kan vloeien.

Iridium is veel slijtvaster, je bougies gaan dus langer mee maar qua performance merk je er waarschijnlijk niks van, in sommige gevallen kan het 1 - 3% schelen maar zeker niet meer.

In sommige gevallen kunnen Iridiums slecht voor je motor zijn maar met best wel een aantal Japanse auto's worden Iridiums zelfs standaard geleverd.

Rule of thumb, ga voor wat de service manual aanraad, dan heb je achteraf geen spijt

[DaWaN]

thespeed schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 18:44:
Nu staat er in de service manual van de auto dat je NGK ZFR5J-11 of NGK ZFR6J-11 bougies kunt gebruiken.
Weet iemand hier toevallig ook als ik hier problemen mee krijg of dat de motor hierdoor slechter gaat lopen.

Iemand die toevallig zo'n zelfde auto heeft of dit gewoon weet?

Ik denk dat zo'n Honda D-serie motor prima werkt met hittegraad 5. Mogelijk dat hittegraad 6 iets langer meegaat als je de motor vaak zwaar belast (150km/u + rijden, of veel doortrekken, etc.).
Ik zou zelf geen enkel probleem verwachten met de bougies die jij nu hebt.

1nsane schreef op vrijdag 31 januari 2020 @ 09:54:
[...]
Iridium is veel slijtvaster, je bougies gaan dus langer mee maar qua performance merk je er waarschijnlijk niks van, in sommige gevallen kan het 1 - 3% schelen maar zeker niet meer.

Het voordeel van Iridium is de langere levensduur. Meestal hoef je ze maar eens in de 90.000 km te vervangen. Als je de garagetarieven meerekent komt het onder de streep goedkoper uit. Persoonlijk doe ik al het onderhoud zelf en dan schroef ik er net zo lief normale bougies in. Volgens mij is de standaard bougie in dat geval een BKR5E-11.

[ Voor 32% gewijzigd door DaWaN op 31-01-2020 10:41 ]

[_JGC_]

Vanmiddag remklauw linksachter vervangen, boel met flink stampen kunnen ontluchten en ding sleept gewoon weer. Handremkabel blijft ook achter tov rechts bij aantrekken. Oude klauw deed handrem overigens helemaal niks meer.
Remslang verstopt?

[ Voor 4% gewijzigd door _JGC_ op 01-02-2020 21:05 ]

[thespeed]

1nsane schreef op vrijdag 31 januari 2020 @ 09:54:
[...]

Rule of thumb, ga voor wat de service manual aanraad, dan heb je achteraf geen spijt

Ik heb ze er uiteindelijk toch maar ingezet.
De ZFR6J11 staan in de service manual ook als optie.
Ik heb er dan nu de ZFR6FIX-11 ingedaan (Iridium variant)

DaWaN schreef op vrijdag 31 januari 2020 @ 10:37:
Ik denk dat zo'n Honda D-serie motor prima werkt met hittegraad 5. Mogelijk dat hittegraad 6 iets langer meegaat als je de motor vaak zwaar belast (150km/u + rijden, of veel doortrekken, etc.).
Ik zou zelf geen enkel probleem verwachten met de bougies die jij nu hebt.

Het voordeel van Iridium is de langere levensduur. Meestal hoef je ze maar eens in de 90.000 km te vervangen. Als je de garagetarieven meerekent komt het onder de streep goedkoper uit. Persoonlijk doe ik al het onderhoud zelf en dan schroef ik er net zo lief normale bougies in. Volgens mij is de standaard bougie in dat geval een BKR5E-11.

Ik houd er soms wel van om wat vlot te rijden
Zelf zat ik inderdaad ook te twijfelen over normale standaard bougies.
Ach nu kan ik weer een hele tijd vooruit.

In de bijna 3 jaar dat ik de auto heb zijn de bougies nog nooit vervangen.
Volgens mij heeft hij een keer een kleine beurt gehad in plaats van een grote beurt (was toen volgens de garage niet nodig)
Bij de centrale elektrode leek het net dat er bij 2 bougies iets een spleet zat.
Toen ik bezig was ook maar meteen het gasklephuis gereinigd.
Hij was stationair soms iets zenuwachtig.
Toen ik het luchtfilter zag heb ik die ook maar meteen vervangen.

Ik had last dat hij wat inhield en voor mijn gevoel niet helemaal fijn liep.
Nu loopt de motor stationair een stuk rustiger en lijkt hij een stuk vlotter te zijn.

[SuzukiGSX-R]

Goedemorgen allen,

Ik ben in het bezit van een toyota yaris uit 2008 met 76000km op de teller.
Inmiddels is mijn auto al 2 jaar achter elkaar afgekeurd op de wiellagers achter.
Deze heb ik zelf vervangen. Nu mag/moet mijn auto ergens komende maand weer voor een apk en nu lijkt het of ik de wiellager rechtsvoor hoor. Toch klinkt het heel anders dan de wiellagers achter. Ik zou het geluid nu meer omschrijven als een ventilator die niet soepel ronddraaid. Echter tijdens het rijden met de (interieur) ventilator uit hoor ik het geluid ook. Of blijft deze zacht draaien tijdens het rijden door rijwind?

Heb ik nou pech met lagers? 3 stuks kapot in 3 jaar is toch bijna niet geloofwaardig meer met 76000km op de teller? (auto is al lang genoeg in bezit om te concluderen dat de kilometerstand betrouwbaar is)

[deepbass909]

lama schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 13:02:
[...]


Probeer dat verdraaien maar wel dat schroefje is enkel bedoeld om de schijf op zijn plek te houden voor montage, doet verder echt 0,0, het zijn je wielbouten die de schijf vast houden bij gebruik, de schijf even 1 boutgat verdraaien en kijken wat er verandert. niet vergeten wielbouten altijd kruislings en op moment vast te zetten!!(#3 reden van kromme schijven)

Sterker nog, de schijf wordt op z'n plek gehouden door de klemkracht tussen naaf en wiel. De weerstand bij een wiel dat goed genoeg vast zit is zo groot dat een remschijf niet kan verdraaien.

Teijgetje schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 17:38:
Heb ik nog even wat heel anders.

Ik rij al een tijd op HVO B100. Probleemloos.
Een week geleden krijg ik een motormanagementstoring icm slecht starten. Ipv de normale drie slagen zonder gas moet ik nu nadat de motor aanslaat een tel doorstarten en gas geven, anders valt hij uit.
Ik ging er eigenlijk gelijk van uit dat mijn brandstoffilter verstopt was maar omdat ik toch over twee weken op vakantie ga, en toch al de storingen uit wou laten lezen, heb ik dit filter gelijk met uitlezen bij de dealer laten vervangen. (advies is na 1000k, inmiddels 4500k op HVO)
Ik moet namelijk nog steeds mijn gloeibougies vervangen (=melding DF025) en wilde sowieso weten of er geen nare storingen voorkwamen.
Uit de computertest kwam eigenlijk alleen naar voren DF056 : bedrading opn. el. luchthopbrengst (zo staat het letterlijk in de Renault diagnose).

Nieuwe luchtmassameter besteld en net geplaatst........en toen startte de motor niet meer.
Met losse stekker wel, met lopende motor de stekker weer aansluiten op de LMM laat de motor gelijk stoppen.
Oude LMM teruggeplaatst en aangelsloten, en dan start hij, na doorstart. (en loopt óók (duurder) zonder aangesloten te zijn)
Meters zien er identiek uit.

Iemand een idee of is de nieuwe gewoon defect?
Of moet eerst de motormanagementstoring gewist voordat een andere (merk) geplaatst kan?
Is de oude evt te reinigen? Bv met remmenreiniger/kwastje en na opdrogen de draad inspuiten met contactspray?

In principe is een LMM plug-n-play, er moeten misschien wat adaptaties aangepast worden, maar dat doet de ECU zelf zodra de motor op arbeidstemperatuur is. Maar hij zou sowieso moeten starten met een nieuwe LMM.
Sterker nog, eigenlijk wordt de LMM genegeerd tijdens het starten. De luchtverplaatsing is te klein om een betrouwbare meetwaarde te krijgen en hij gebruikt een default setting. Dat hij het met de nieuwe LMM niet doet, geeft mij het idee dat er wellicht kortsluiting in zit die ook gelijk de ECU plat trekt.

Je kan de oude reinigen met een speciale spray. Met een kwastje erin gaan moet je niet doen. In een LMM zitten (meestal) 2 verwarmingsdraadjes en die zijn heel kwetsbaar.

SuzukiGSX-R schreef op vrijdag 7 februari 2020 @ 09:55:
Goedemorgen allen,

Ik ben in het bezit van een toyota yaris uit 2008 met 76000km op de teller.
Inmiddels is mijn auto al 2 jaar achter elkaar afgekeurd op de wiellagers achter.
Deze heb ik zelf vervangen. Nu mag/moet mijn auto ergens komende maand weer voor een apk en nu lijkt het of ik de wiellager rechtsvoor hoor. Toch klinkt het heel anders dan de wiellagers achter. Ik zou het geluid nu meer omschrijven als een ventilator die niet soepel ronddraaid. Echter tijdens het rijden met de (interieur) ventilator uit hoor ik het geluid ook. Of blijft deze zacht draaien tijdens het rijden door rijwind?

Heb ik nou pech met lagers? 3 stuks kapot in 3 jaar is toch bijna niet geloofwaardig meer met 76000km op de teller? (auto is al lang genoeg in bezit om te concluderen dat de kilometerstand betrouwbaar is)

3 lagers in 3 jaar en totaal 76.000km is wel erg veel. Wij hebben ook een Yaris bij huis staan uit 2009 (zelfde generatie dus) met een vergelijkbare km-stand en daarvan is nog nooit een lager kapot gegaan. Sterker nog, op een defecte accu en wat schade door een aanrijding na is er nog nooit iets kapot geweest aan dat ding.

Op basis waarvan is geconcludeerd dat het lager kapot is? Is dit op basis van alleen geluid tijdens het rijden of was er ook speling voelbaar en geluid als het wiel los van de grond rondgedraaid werd? Gecupte banden kunnen tijdens het rijden namelijk vrijwel hetzelfde geluid geven en de Yaris heeft niet echt de beste geluidsisolatie.

Tijdens het rijden zal de ventilator wel ronddraaien, maar te langzaam om hoorbaar te zijn. Maar geluid aan de voorzijde kan ook uit een aandrijfas komen.

Overigens is het wel mogelijk om zo vaak een lager kapot te hebben, maar dan is dit rijstijl of rijcondities gerelateerd, zoals ruw rijden of vaak op slechte wegen.

[SuzukiGSX-R]

Bedankt voor je reactie.
Betreft de achterwiellagers achter. Deze waren duidelijk defect met bijbehorend geluid. Als je hierop googled zal je zien dat hier meerdere mensen problemen mee hebben (Engelse fora inbegrepen).

Het voorwiellager verbaasd mij ook temeer en vandaar deze reactie. Ik heb nog geen tijd gehad om te controleren of er speling op het lager zit. Mijn vermoede is tot nu toe enkel gebaseerd op het gehoor.
Gecupte banden is vrijwel onmogelijk. De voorbanden zijn nog geen 1500 km oud.

Aandrijfas dan denk ik aan homokineet? Dit zou eerder boenken moeten zijn?
Alternatieven waar ik nog eens aan zou kunnen denken? licht schrapend geluid van metaal op metaal. (remblokken zijn in goede staat)

Rijstijl zou ik omschrijven als zeer netjes. Veel snelweg kilometers binnen Nederland...

[deepbass909]

SuzukiGSX-R schreef op vrijdag 7 februari 2020 @ 10:39:
Bedankt voor je reactie.
Betreft de achterwiellagers achter. Deze waren duidelijk defect met bijbehorend geluid. Als je hierop googled zal je zien dat hier meerdere mensen problemen mee hebben (Engelse fora inbegrepen).

Het voorwiellager verbaasd mij ook temeer en vandaar deze reactie. Ik heb nog geen tijd gehad om te controleren of er speling op het lager zit. Mijn vermoede is tot nu toe enkel gebaseerd op het gehoor.
Gecupte banden is vrijwel onmogelijk. De voorbanden zijn nog geen 1500 km oud.

Aandrijfas dan denk ik aan homokineet? Dit zou eerder boenken moeten zijn?
Alternatieven waar ik nog eens aan zou kunnen denken? licht schrapend geluid van metaal op metaal. (remblokken zijn in goede staat)

Rijstijl zou ik omschrijven als zeer netjes. Veel snelweg kilometers binnen Nederland...

Metaal op metaal kan ook het stofschild zijn die iets verbogen is.

Een homokineet kan ook gaan zoemen voor hij gaat boenken, maar dan veranderd het geluid wel met sturen.

[handige_harrie]

Vandaag mijn Golf (7, 1.4 TSI) een beurt gegeven. Nou zou je denken dat een bougie vervangen niet zo moeilijk kan zijn, nou niet dus...

Ik heb de comments gelezen, maar ook met een warme motor lukte het niet, een aangezien ik geen perslucht heb zit ik nu te wachten op het speciale VW tooltje om de rubber coil leads er uit te krijgen.

Overigens krijg ik de service melding met geen mogelijkheid gereset. Allerlei filmpjes bekeken en geprobeerd, maar hij komt gewoon direct terug. Ik heb een hele vroege mk7 (sept 2012), wellicht dat dat nog uitmaakt? Iemand tips; kan het ook met een OBD2 tool of heb je bv VCDS nodig?

[_JGC_]

@SuzukiGSX-R Homokineet kan ook een gebroken veertje zijn. Kwam beun achter bij het vervangen van draagarmrubber van mijn 206 destijds. hij draait aan het wiel en hoort getik. Aandrijfas eruit, open, gebroken veertje eruit, weg getik. 150K mee gereden daarna zonder veertje.

[SuzukiGSX-R]

Ik ga het voorlopig in de gaten houden. Ik heb geprobeerd het geluid rijdend te reproduceren maar het is mij niet gelukt. Wellicht toch een steentje.. (hoop ik).
Komend weekend als het weer een beetje mee zit de auto maar eens opkrikken.

[ikt]

Mijn auto (Audi A3 uit 1998 op benzine) heeft al een tijdje bij vochtig weer last van witte prut aan de olievuldop. De peilstok ziet er gewoon wel netjes uit met heldere/donkere olie.

Iemand een idee wat voor oorzaak dit kan hebben? Olievuldop zit er stevig op, al lijkt het rubber wat aan de versleten kant. Kan vocht zo bij de olie?

[deepbass909]

ikt schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 09:19:
Mijn auto (Audi A3 uit 1998 op benzine) heeft al een tijdje bij vochtig weer last van witte prut aan de olievuldop. De peilstok ziet er gewoon wel netjes uit met heldere/donkere olie.

Iemand een idee wat voor oorzaak dit kan hebben? Olievuldop zit er stevig op, al lijkt het rubber wat aan de versleten kant. Kan vocht zo bij de olie?

Rij je veel korte stukken (<15km)? Er komt namelijk altijd vocht bij de olie, alleen normaal verdampt het als de motor op temperatuur is (bedrijfstemperatuur van olie ligt ver boven de 100 graden C), maar bij korte ritten is de olie te kort echt warm om het water te laten verdampen.

Met vochtig weer wordt dit versterkt, want meer water via de buitenlucht in de motor en door de hogere luchtvochtigheid verdampt het ook nog een slechter.

[_JGC_]

Daarnaast is benzine een koolwaterstof, dus bij de verbranding krijg je altijd water. Meeste gaat wel via de uitlaat naarbuiten, maar in koude olie condenseert het gewoon. Als je olie dan opwarmt stook je het eruit, maar als dat te kort is condenseert het in je oliedop en heb je daar mayonaise.

[ikt]

deepbass909 schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 09:24:
[...]


Rij je veel korte stukken (<15km)? Er komt namelijk altijd vocht bij de olie, alleen normaal verdampt het als de motor op temperatuur is (bedrijfstemperatuur van olie ligt ver boven de 100 graden C), maar bij korte ritten is de olie te kort echt warm om het water te laten verdampen.

Met vochtig weer wordt dit versterkt, want meer water via de buitenlucht in de motor en door de hogere luchtvochtigheid verdampt het ook nog een slechter.

Ik rij elke dag zo'n 2x 45km, dus dat zal het niet zijn, denk ik.

Verder doet de motor 't prima en komt er geen rook o.i.d. uit de uitlaat. Achja, als het niet gaat zegtie wel een keer poef.

[deepbass909]

ikt schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 09:33:
[...]

Ik rij elke dag zo'n 2x 45km, dus dat zal het niet zijn, denk ik.

Verder doet de motor 't prima en komt er geen rook o.i.d. uit de uitlaat. Achja, als het niet gaat zegtie wel een keer poef.

En over hoeveel hebben we het? Bij veel motoren zit er een soort spatscherm onder de vuldop, waardoor er rond de vuldop een ruimte ontstaat waar dergelijke aanslag makkelijk kan verzamelen. Dat hoeft dus nog niks te zeggen, het wordt gewoon niet of minder snel weggespoeld.

Een klein beetje is niet direct erg.

Eventueel kan je bij de volgende oliebeurt (duurt dat nog lang?) bij de garage dit melden met het verzoek extra op te letten bij het aftappen van de olie. Is die olie verder normaal van kleur, dan is er niks aan de hand.

[ikt]

deepbass909 schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 09:53:
[...]


En over hoeveel hebben we het? Bij veel motoren zit er een soort spatscherm onder de vuldop, waardoor er rond de vuldop een ruimte ontstaat waar dergelijke aanslag makkelijk kan verzamelen. Dat hoeft dus nog niks te zeggen, het wordt gewoon niet of minder snel weggespoeld.

Een klein beetje is niet direct erg.

Eventueel kan je bij de volgende oliebeurt (duurt dat nog lang?) bij de garage dit melden met het verzoek extra op te letten bij het aftappen van de olie. Is die olie verder normaal van kleur, dan is er niks aan de hand.

Er zit... wel redelijk wat, maar na het wegvegen met een doekje valt het totale volume wel mee (doekje wordt licht nat, smurrie is volledig water).

Toevallig is de auto maandag begonnen met klagen dat er weer een olie-verversbeurt moet komen, dus ergens komende weken zal het wel gebeuren. De auto moet toch naar de garage voor een andere waslijst aan kleine problemen, ik zal het erbij vermelden.

Ochja, misschien beter om in een nieuwe thread te plaatsen, maar sowieso ben ik niet zeker dat ik de auto nog erg veel langer wil houden, gezien de leeftijd en de haast waarmee die is aangeschaft

[MAZZA]

Ik rij een Volvo V50 1.6 benzine uit 2008. Sinds een paar dagen wil de achterklep niet meer open. Als je het greepje indrukt dan gebeurt er simpelweg niets.

Iemand hier ervaring mee?

[Kaalus]

ikt schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 09:19:
Mijn auto (Audi A3 uit 1998 op benzine) heeft al een tijdje bij vochtig weer last van witte prut aan de olievuldop. De peilstok ziet er gewoon wel netjes uit met heldere/donkere olie.

Iemand een idee wat voor oorzaak dit kan hebben? Olievuldop zit er stevig op, al lijkt het rubber wat aan de versleten kant. Kan vocht zo bij de olie?

Toevallig de 8 klepper 1.6? Daar schijnt dat bij te "horen". Zolang de olie schoon blijft en niet mengt in de koelvloeistof is er naar mijn ervaring weinig aan de hand.

[ikt]

Kaalus schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 10:04:
[...]

Toevallig de 8 klepper 1.6? Daar schijnt dat bij te "horen". Zolang de olie schoon blijft en niet mengt in de koelvloeistof is er naar mijn ervaring weinig aan de hand.

Precies die, ja.

Geruststellend om te horen dan

[Kaalus]

ikt schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 10:09:
[...]

Precies die, ja.

Geruststellend om te horen dan

Dat blok heb ik ook in mijn VW en precies dezelfde symptomen. Wordt ook altijd netjes warm gereden, ook lange stukken snelweg maar het blijft er altijd inzitten. Inmiddels ruim 40k km verder en geen centje pijn, hoort blijkbaar bij deze motor.

[_JGC_]

Klopt, had mijn broertje destijds ook bij zijn Bora. Eerste keer olie bijvullen was even een verrassing zeg maar. Vuldop zit niet rechtstreeks in de kop, maar er zit nog wat tussen. Dat tussenstuk wordt niet lekker warm, je olie wel, dus veel van het verdampte vocht condenseert daar lekker onder je oliedop.

Bij mijn 207 heb ik in de winter ook sludge onder de dop. Niet echt iets om me druk over te maken bij een LPG auto. Butaan en Propaan verbranden geeft nou eenmaal veel waterdamp en met veel ritjes van 20km is de olie net 100 graden als de motor uit gaat.

[deepbass909]

MAZZA schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 10:01:
Ik rij een Volvo V50 1.6 benzine uit 2008. Sinds een paar dagen wil de achterklep niet meer open. Als je het greepje indrukt dan gebeurt er simpelweg niets.

Iemand hier ervaring mee?

Ik zat dit toch echt even in Het grote Volvo topic - Deel 8 vragen. Dit is te merkspecifiek voor hier.
Grote kans dat het of een defecte schakelaar of draadbreukje is, maar meestal zijn het klachten die vaker voorkomen en waarvan de kenners je beter op weg kunnen helpen.

_JGC_ schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 10:27:
Klopt, had mijn broertje destijds ook bij zijn Bora. Eerste keer olie bijvullen was even een verrassing zeg maar. Vuldop zit niet rechtstreeks in de kop, maar er zit nog wat tussen. Dat tussenstuk wordt niet lekker warm, je olie wel, dus veel van het verdampte vocht condenseert daar lekker onder je oliedop.

Bij mijn 207 heb ik in de winter ook sludge onder de dop. Niet echt iets om me druk over te maken bij een LPG auto. Butaan en Propaan verbranden geeft nou eenmaal veel waterdamp en met veel ritjes van 20km is de olie net 100 graden als de motor uit gaat.

Meer motoren hebben er wel "last" van, mijn BMW heeft het ook soms. En inderdaad vaak is een spatscherm direct onder de dop de schuldige (voor zover je van een schuldige kan spreken).
Zolang de vulopening zelf schoon is en alleen op de vuldop wat aanslag zit, is er weinig aan de hand.

[MAZZA]

deepbass909 schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 10:29:
[...]


Ik zat dit toch echt even in Het grote Volvo topic - Deel 8 vragen. Dit is te merkspecifiek voor hier.
Grote kans dat het of een defecte schakelaar of draadbreukje is, maar meestal zijn het klachten die vaker voorkomen en waarvan de kenners je beter op weg kunnen helpen.

Ja, goeie. Ik ga het daar eens proberen. Thanks

[Touchdomex]

Ik ga een projectje beginnen.

Sinds december een nieuwe auto. Corolla uit 2006. Zitten mooie mistlampen op maar die geven eigenlijk geen enkel licht omdat het glas melkwit is. Dat doen Toyota's met alle lampen uit die periode Mijn koplampen zijn ook al duidelijk een keer gepolijst. Andere Corolla's uit dezelfde periode zijn ook allemaal verkleurd

Nu wil ik dus andere mistlampen of in ieder geval de huidige opknappen. Kan setjes halen om het te polijsten en daarna te lakken maar belangrijker is vooral kan ik ook voorkomen dat het daarna weer voorkomt.

Zelfs als ik nu nieuwe haal of andere. Grote kans dat het weer binnen enkele jaren voorkomt. Dat wil ik niet en als ik iets nu haal en weet dat het werkt op koplampen want dan kunnen die met 1 a 2 jaar ook behandeld worden.

https://www.winparts.nl/s...toration-kit/p547996.html

Zou zoiets voldoende zijn? Of kan ik er beter iets anders overheen doen.

De vraag is nu wel nog of de mistlampen niet teveel vergaan zijn maar dat is een ander verhaal.

[kendo]

Touchdomex schreef op zondag 16 februari 2020 @ 10:05:
Ik ga een projectje beginnen.

Sinds december een nieuwe auto. Corolla uit 2006. Zitten mooie mistlampen op maar die geven eigenlijk geen enkel licht omdat het glas melkwit is. Dat doen Toyota's met alle lampen uit die periode Mijn koplampen zijn ook al duidelijk een keer gepolijst. Andere Corolla's uit dezelfde periode zijn ook allemaal verkleurd

Nu wil ik dus andere mistlampen of in ieder geval de huidige opknappen. Kan setjes halen om het te polijsten en daarna te lakken maar belangrijker is vooral kan ik ook voorkomen dat het daarna weer voorkomt.

Zelfs als ik nu nieuwe haal of andere. Grote kans dat het weer binnen enkele jaren voorkomt. Dat wil ik niet en als ik iets nu haal en weet dat het werkt op koplampen want dan kunnen die met 1 a 2 jaar ook behandeld worden.

https://www.winparts.nl/s...toration-kit/p547996.html

Zou zoiets voldoende zijn? Of kan ik er beter iets anders overheen doen.

De vraag is nu wel nog of de mistlampen niet teveel vergaan zijn maar dat is een ander verhaal.

Ik vind dat soort setjes eigenlijk te duur voor wat ze bieden. Maar dat komt ook omdat ik zelf meerdere polijstmachines en polijstmiddelen bezit. Dan heb je alleen nog een paar velletjes waterproof schuurpapier nodig( bv. 1000, 2000, 2500, 3000) Als sealer gebruik ik Poorboys word EX-P, die ik een aantal keren per jaar opnieuw aanbreng na een wasbeurt van de auto. Maar volgens mij voldoet elke UV bestendige blanke lak ook.

Mijn huidige set koplampen is nu 10 jaar oud(ik heb 2 sets ivm projector retrofit). Ik heb ze zo'n 7 jaar geleden voor het eerst gepolijst ivm steenslag, krassen en andere weersinvloeden. En ze zijn nog steeds helder.

Wat ik wel heb gemerkt na meerdere koplampen gepolijst te hebben, is dat machinaal polijsten een stuk beter resultaat achter laat dan volledig handmatig. Zowel met een bol op de accuboor als met een kleine pad op de machine. Daar kun je met de hand gewoon niet tegen poetsen.

[Anoniem: 235591]

@Touchdomex

Bij sterk verweerde koplampen begin je met grid 500, 1000, 1500, 2000 en 2500 te schuren met een machine. Met de hand is het resultaat gewoon minder. Daarna kan je machinaal polijsten met een medium cut en daarna een finisher. Je zou er een EXP of wax op kunnen smeren maar je kan ook een spraywax gebruiken na het wassen van je auto.

Die setjes zien er leuk uit maar het resultaat is vaak volledig ruk. Alleen bij hele lichte verwering is zo'n setje wel te doen. Zoek een goed bedrijf op die het voor je kan herstellen en je hebt er veel langer plezier van.

[ Voor 24% gewijzigd door Anoniem: 235591 op 16-02-2020 12:11 ]

[Touchdomex]

Kan ik dan voor mistlampen beter nieuwe halen dus?

en koplampen laten doen want ik ga echt niet alles ervoor aanschaffen als poetsmachines en dergelijke

[ Voor 50% gewijzigd door Touchdomex op 16-02-2020 12:12 ]

[R-T-S]

Afgelopen week een issue ontdekt aan m'n infiniti Q30 2.0T AWD (gelijk aan een GLA250 qua motor en aandrijflijn);

Er lekte wat koelvloeistof aan de linkerzijde van de motor, dat is nu zo goed als gestopt, oorsprong nog niet kunnen achterhalen. In november een halve liter bijgevuld, en vorige week weer.

Daarnaast zakt de temperatuurmeter bij accelereren en airco aan. Normaal gesproken staat de meter tegen 100 graden, in deze gevallen zakt die naar 80 voor 1 of 2 minuutjes en gaat weer terug. Deze stijgers en dalers nemen ongeveer 30 seconden in beslag.

Als de airco uit staat zijn er geen duidelijke schommelingen in temp bij acceleratie.

Het KV tankje is zo goed als vol. Geen witte rook uit de uitlaat, geen andere duidelijke klachten. De waterpomp maakt geen vreemd geluid.

Kan dit de thermostaat zijn die opspeelt? En kan een kapotte thermostaat lekkage veroorzaken?

[ Voor 3% gewijzigd door R-T-S op 18-02-2020 09:22 ]

[deepbass909]

Touchdomex schreef op zondag 16 februari 2020 @ 12:11:
Kan ik dan voor mistlampen beter nieuwe halen dus?

en koplampen laten doen want ik ga echt niet alles ervoor aanschaffen als poetsmachines en dergelijke

Hoeveel moeite wil je sowieso doen als je bij Winparts voor 7 tientjes 2 nieuwe mistlampen kan halen?

Bij mijn Fiat heb ik het gedaan (de koplampen waren geel aan de bovenkant) en het kostte me veel tijd en moeite en om eerlijk te zijn vind ik het resultaat tegenvallen. Er zitten krassen in het kunststof die ik niet weg krijg en er bleef een wittige waas in het kunststof achter.

[Touchdomex]

deepbass909 schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 10:11:
[...]


Hoeveel moeite wil je sowieso doen als je bij Winparts voor 7 tientjes 2 nieuwe mistlampen kan halen?

Bij mijn Fiat heb ik het gedaan (de koplampen waren geel aan de bovenkant) en het kostte me veel tijd en moeite en om eerlijk te zijn vind ik het resultaat tegenvallen. Er zitten krassen in het kunststof die ik niet weg krijg en er bleef een wittige waas in het kunststof achter.

De vraag is vooral hoe is de kwaliteit van Winparts. Zeker voor iets als mistlampen wat best wat steen te verduren krijgt. Een 2e hands via japoto is 50 euro en kan er langs rijden

[DaWaN]

R-T-S schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 09:19:
Kan dit de thermostaat zijn die opspeelt? En kan een kapotte thermostaat lekkage veroorzaken?

Even quoten van hier hoor:

A new thermal management system has also been developed: in cold state, a switchable water pump with flow-optimised ball valve ensures that no coolant flows through the engine, providing for swift heating-up of the combustion chambers after starting up the engine. The thermostat is electronically controlled and the coolant temperatures are adjusted according to driving style and ambient conditions. The thermostat itself is also a flow-optimised ball valve. In the interest of high efficiency, the volumetric flow of the oil pump is also controlled as in the V engines.

Koelsysteem van de M270 motor is niet zo eenvoudig als het vroeger was, het gedrag wat je ziet kan dus ook door software komen

[R-T-S]

@DaWaN Vertel mij wat, de onderdelen van het koelsysteem zijn lastig te bereiken. Voor de waterpomp moet het wiel RV eraf, de thermostaat zit onder het inlaatspruitstuk tegen de firewall aan en dan zit er LV nog ergens een secundaire electrische waterpomp.

Juist doordat de vele leidingen en componenten zo kriskras tussen en naast de motor liggen is het een lastig verhaaltje om op te lossen. Wel wat UV dye besteld, en even wachten op een UV lampje uit China om het lek op te sporen. Morgen wordt in ieder geval de thermostaat vervangen, wellicht is daarmee het lek ook opgelost.

[deepbass909]

Touchdomex schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 10:13:
[...]


De vraag is vooral hoe is de kwaliteit van Winparts. Zeker voor iets als mistlampen wat best wat steen te verduren krijgt. Een 2e hands via japoto is 50 euro en kan er langs rijden

Tja, het is van TYC, dus Chinese imitatie zut. In m'n BMW heb ik ze ook wel gehad van TYC en die waren niet slechter (in de zin van steenslagbestendigheid) dan het origineel. Maar wel met de kanttekening dat bij mijn BMW de mistlampen nog uit echt glas bestaan en dus sowieso sterker zijn (en met €15 - €20 per stuk ook nog eens aanzienlijk goedkoper )

[Touchdomex]

deepbass909 schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 10:55:
[...]


Tja, het is van TYC, dus Chinese imitatie zut. In m'n BMW heb ik ze ook wel gehad van TYC en die waren niet slechter (in de zin van steenslagbestendigheid) dan het origineel. Maar wel met de kanttekening dat bij mijn BMW de mistlampen nog uit echt glas bestaan en dus sowieso sterker zijn (en met €15 - €20 per stuk ook nog eens aanzienlijk goedkoper )

Ja het gaat om de gehele behuizing met alles erop en eraan. Dus niet alleen het glas Heb dat al nagevraagd bij de dealer namelijk of het glas los te krijgen was en nee het is 1 unit die verlijmd.

[deepbass909]

Touchdomex schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 11:01:
[...]


Ja het gaat om de gehele behuizing met alles erop en eraan. Dus niet alleen het glas Heb dat al nagevraagd bij de dealer namelijk of het glas los te krijgen was en nee het is 1 unit die verlijmd.

Snap ik. Alleen als er iets kwetsbaar is, is dat het glas aan de voorkant. Bij jouw Toyota is dat plastic en ik weet dus niet of TYC veel slapper is dan OEM (waarschijnlijk wel). Bij mijn BMW is dat van echt glas en maakt het nauwelijks uit welke je neemt.

[Touchdomex]

deepbass909 schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 11:43:
[...]


Snap ik. Alleen als er iets kwetsbaar is, is dat het glas aan de voorkant. Bij jouw Toyota is dat plastic en ik weet dus niet of TYC veel slapper is dan OEM (waarschijnlijk wel). Bij mijn BMW is dat van echt glas en maakt het nauwelijks uit welke je neemt.

Als ik er wat geel folie overheen wrap, zou dat veel kunnen schelen?

[_JGC_]

Toyota Corolla 2006 hebben we het over, weet niet precies welk model het om gaat, maar Winparts heeft naast TYC voor een paar euro meer mistlampjes van Valeo.

[Touchdomex]

_JGC_ schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 11:51:
Toyota Corolla 2006 hebben we het over, weet niet precies welk model het om gaat, maar Winparts heeft naast TYC voor een paar euro meer mistlampjes van Valeo.

Ohw ja dan is dat assortiment wisselend want 2 week geleden waren die nog niet beschikbaar op mijn kenteken.

[_JGC_]

Touchdomex schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 12:05:
[...]

Ohw ja dan is dat assortiment wisselend want 2 week geleden waren die nog niet beschikbaar op mijn kenteken.

Je had geen exact model opgegeven, Corolla 2006 kan diverse modellen zijn. Meeste hebben zowel TYC als Valeo, maar er zitten ook een paar tussen die alleen TYC hebben.
Assortiment wordt wel continu aangepast bij Winparts, die zitten ook niet stil.

[Touchdomex]

_JGC_ schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 13:13:
[...]

Je had geen exact model opgegeven, Corolla 2006 kan diverse modellen zijn. Meeste hebben zowel TYC als Valeo, maar er zitten ook een paar tussen die alleen TYC hebben.
Assortiment wordt wel continu aangepast bij Winparts, die zitten ook niet stil.

Weet niet of er meerdere modellen zijn voor de Corolla van 2006. Weet wel dat vanaf 2006 de Corolla omgedoopt is naar de Auris. Ik kom alleen wel wisselende uitvoeringen tegen dus dat maakt het wat lastig.

[deepbass909]

Touchdomex schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 12:05:
[...]


Ohw ja dan is dat assortiment wisselend want 2 week geleden waren die nog niet beschikbaar op mijn kenteken.

Ik keek naar 2006 Corolla en blijkbaar zijn er 2 varianten, maar ik zie alleen van TYC ronde versies en Van Wezel (is ook TYC of Depo) die langwerpig zijn. Maar geen Valeo...

Ow, en folie zal sowieso iets beschermen.

[TWCRay]

Touchdomex schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 11:44:
[...]


Als ik er wat geel folie overheen wrap, zou dat veel kunnen schelen?

Sowieso zijn gele lampjes de bom

[SniperGuy]

deepbass909 schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 13:25:
[...]


Ik keek naar 2006 Corolla en blijkbaar zijn er 2 varianten, maar ik zie alleen van TYC ronde versies en Van Wezel (is ook TYC of Depo) die langwerpig zijn. Maar geen Valeo...

Ow, en folie zal sowieso iets beschermen.

Ik heb een keer een mistlamp van van wezel gehad, wat een troep was dat (pasvorm: kot, lichtbeeld: kot). Ben blij dat er toen nog geen APK eis was voor het lichtbeeld van de mistlampen

[Anoniem: 1068241]

Komt het jullie bekend voor, dat de autosleutel raar gaat doen op het moment dat de batterij ver leeg is? Ik heb sinds twee dagen dat de sleutel soms niet reageert als ik op de knop voor openen druk, waarna hij na een paar keer drukken alsnog reageert.

Het lijkt mij dus, dat de batterij gewoon aan vervanging toe is: want een tv-afstandbediening, vertoont hetzelfde gedrag als de batterijen bijna leeg zijn. Gelukkig is het niet moeilijk om het CR1620 cr1616 batterijtje te vervangen, welke ook nog bij de Action te koop is.

Of doen dealers dit gratis in het kader van service? Lijkt mij sterk, want de Suzuki dealer waar ik tot nu toe ervaring mee heeft die rekent vast en zeker € 50 voor even een batterijtje vervangen

[4x2]

Ja, dat kan en ik denk dat je meer tijd aan je post hebt besteed dan aan het halen, betalen en installeren van dat batterijtje zelf.

[Touchdomex]

TWCRay schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 22:18:
[...]


Sowieso zijn gele lampjes de bom

Ja stiekem ben ik er wel van gecharmeerd maar gele led koplampen zijn er niet zoveel Daarnaast vind ik het niet briljant staan op een Corolla uit 2006. Mistlampen daarentegen wel weer.

4x2 schreef op donderdag 20 februari 2020 @ 14:16:
Ja, dat kan en ik denk dat je meer tijd aan je post hebt besteed dan aan het halen, betalen en installeren van dat batterijtje zelf.

Enige waarvoor je eventueel de handleiding moet pakken is het opnieuw inleren van de afstandbediening. Daarvoor kun je het beste de handleiding raadplegen.

[GWBoes]

Wij doen het wel "gratis" maar zit dan wel een aardige marge op de batterijen (5e voor een 2032 zo uit m'n hoofd).

Maar dat garage's geld vragen is ook wel wat voor te zeggen, zij nemen ook het risico voor het uitelkaar halen van een sleutel die vaak enkele honderden euro's kosten en mijn ervaring met sommige sleutels is dat niet beschadigen bijna onmogelijk is.

[pennywiser]

Anoniem: 1068241 schreef op donderdag 20 februari 2020 @ 14:08:
Komt het jullie bekend voor, dat de autosleutel raar gaat doen op het moment dat de batterij ver leeg is? Ik heb sinds twee dagen dat de sleutel soms niet reageert als ik op de knop voor openen druk, waarna hij na een paar keer drukken alsnog reageert.

Het lijkt mij dus, dat de batterij gewoon aan vervanging toe is: want een tv-afstandbediening, vertoont hetzelfde gedrag als de batterijen bijna leeg zijn. Gelukkig is het niet moeilijk om het CR1620 batterijtje te vervangen, welke ook nog bij de Action te koop is.

Of doen dealers dit gratis in het kader van service? Lijkt mij sterk, want de Suzuki dealer waar ik tot nu toe ervaring mee heeft die rekent vast en zeker € 50 voor even een batterijtje vervangen

Bij twijfel altijd meteen vervangen, helemaal als je zelf deze nog niet hebt vervangen of > 1 jaar geleden.

Instructies waarschijnlijk wel te vinden op Youtube voor jouw type en merk.

[deepbass909]

SniperGuy schreef op donderdag 20 februari 2020 @ 12:28:
[...]


Ik heb een keer een mistlamp van van wezel gehad, wat een troep was dat (pasvorm: kot, lichtbeeld: kot). Ben blij dat er toen nog geen APK eis was voor het lichtbeeld van de mistlampen

Ik heb Depo's gehad als koplamp, dat ook nooit weer. TYC mistlampen zijn op de BMW wel ok, voor het doel goed genoeg. Van Wezel heb ik in zoverre geen ervaring mee, maar Van Wezel is een rebrander dus zal ook gewoon Depo of TYC of ander chinees fabricaat zijn.

[Knul]

@deepbass909

Wat zijn goede (imitatie) koplampen voor een E36? Mijn linkerkoplamp is origineel, rechter is imitatie. Verschil is met lichten aan redelijk te zien.

[com2,1ghz]

Knul schreef op donderdag 20 februari 2020 @ 15:34:
@deepbass909

Wat zijn goede (imitatie) koplampen voor een E36? Mijn linkerkoplamp is origineel, rechter is imitatie. Verschil is met lichten aan redelijk te zien.

Depo was aardig populair voor de E36

[Anoniem: 1068241]

pennywiser schreef op donderdag 20 februari 2020 @ 14:29:
[...]

Bij twijfel altijd meteen vervangen, helemaal als je zelf deze nog niet hebt vervangen of > 1 jaar geleden.

Instructies waarschijnlijk wel te vinden op Youtube voor jouw type en merk.

Ja de instructies had ik al op YouTube gevonden inderdaad Op die manier ook erachter gekomen wat voor batterij het nou is. Dat word dus zo'n heel setje kopen, terwijl ik maar eentje nodig heb

[deepbass909]

com2,1ghz schreef op donderdag 20 februari 2020 @ 15:36:
[...]

Depo was aardig populair voor de E36

Omdat dat de enige imitaties zijn die er nog enigszins acceptabel uitzien en goedkoop zijn:

maar ze zijn slecht af te stellen en geven best veel strooilicht. Die lampen waren echt een miskoop.

Knul schreef op donderdag 20 februari 2020 @ 15:34:
@deepbass909

Wat zijn goede (imitatie) koplampen voor een E36? Mijn linkerkoplamp is origineel, rechter is imitatie. Verschil is met lichten aan redelijk te zien.

Welke variant zit er nu in? Ik heb zelf de projectors van Bosch van de pre-facelift in de cabrio, in mijn ogen de beste koplampen van de E36:

die zijn tweedehands vrij goed verkrijgbaar, maar ik merk wel dat de reflectors van de dimlichten vaak verbrand zijn. Bij mij zijn ze ook wel iets aangetast weet ik.
Mijn set komt overigens heel waarschijnlijk beschikbaar, maar dat is afhankelijk of de units van de Compact goed passen. Die hebben dezelfde lampen als mijn van oorsprong Amerikaanse koplampen en dan heb ik geen verloopkabel meer nodig.

Een goed alternatief is de ZKW, die heeft glazen tussenlenzen (het geribbelde glas). Van die variant moet je de facelift Bosch in ieder geval links laten liggen, die heeft kunststof tussenlenzen die vaak verbranden.

En wil je nieuw OEM-kwaliteit, dan Hella of Magnetti Marelli, maar die zijn €200 tot €300 per stuk.

[Knul]

Zo te zien is mijn rechter koplamp een Depo, want die puntjes heb ik er ook bovenin zitten. Ben an sich wel te spreken over het lichtbeeld eigenlijk.

[Anoniem: 1068241]

4x2 schreef op donderdag 20 februari 2020 @ 14:16:
Ja, dat kan en ik denk dat je meer tijd aan je post hebt besteed dan aan het halen, betalen en installeren van dat batterijtje zelf.

Nee hoor, ik heb meer tijd besteed aan het uitdokteren waar ik in een straal van 2km nu dat batterijtje kan kopen. Want het blijkt toch niet cr1620 te zijn, maar cr1616 en die krijg je niet bijde Action. Dus even naar de ATU fietsen in Deutschland

[Skidmarks]

Met mijn Yaris uit 2004 ga ik al jaren voor de APK naar de kwik-fit. Wat altijd prima ging maar deze keer vond ik de keurmeester wel erg streng. De auto was afgekeurd op de volgende punten.

• Remslangen links en rechts voor, scheuren wapening zichtbaar.
• Remblokken voor bijna versleten, advies punt.
• Putcorrosie in remleiding linksachter vlak voor remslang.

Dit alles konden ze fixen voor € 380,- waarbij ze een gedeelte van de remleiding achter vervangen, dus niet in z’n geheel. Dat heb ik geweigerd en ben zelf gaan kijken.

De remslangen en blokken moesten inderdaad vervangen worden. Maar de putcorossie vond ik echt overdreven, na wat opschuren zag het er zo uit:



Ik heb beide kanten maar opgeschuurd en in de tectyl gezet:



Naast de remblokken en slangen ook de remschijven voor vervangen (wat niet in de prijs van kwik-fit zat) in totaal aan materiaal was ik € 100,- kwijt.

Toen heb ik de APK bij een ander bedrijf laten doen. Eentje die alleen maar APK doet en je alleen hoeft te betalen als hij goedgekeurd is, je kan er ook op wachten en meekijken. De keurmeester nam de tijd maar keek totaal niet naar die plek van de remleiding. Die plek kan je eigenlijk pas goed zien als je het wiel demonteert wat hij niet deed. Dus auto is nu goedgekeurd.

Ik lees op internet dat putcorrosie vaker twijfel gevallen zijn. Ook de APK regel tekst is niet heel duidelijk hierover. Een verhaal leek op die van mij bij de tweede keuring kreeg die persoon zelfs een steekproef maar zelfs de RDW vond het prima.

Voortaan maar de APK niet meer bij de kwik-fit ook al is die een stuk goedkoper.

Update: dit is het stuk uit de APK regels:



Als je dat heel strikt interpreteert zou het inderdaad afkeur zijn?

[ Voor 4% gewijzigd door Skidmarks op 21-02-2020 21:35 ]

[Teijgetje]

Ja, putcorrosie is altijd afkeur omdat je niet weet hoe diep dat zit.

Ik heb er ook wel eens discussie over gehad want het lijkt niks. En vervangen, dat kan gewoon gedeeltelijk met een knelkoppeling.
Op zich niet verbazend, door je rem trappen op een hekel moment kost je meer. Of levens.

Het verbaasde mij toen meer dat remleidingen niet verplicht van een metaal zijn dat niet corrodeert.

[GWBoes]

Lijkt me meer het geval dat ze zien dat er mee bezig is geweest en er dan maar van uit gaan dat het goed is en niet heel goed hebben bekeken. Als je zelf de oppervlakte roest weghaalt kijk je toch beter wat er onder weg komt. De bovenste zou voor mij ook een afkeurpunt zijn, zitten volgens mij redelijk veel strafpunten op remdelen dus zullen ze eerder een twijfelgeval afkeuren.

[Skidmarks]

Teijgetje schreef op vrijdag 21 februari 2020 @ 23:14:
Ja, putcorrosie is altijd afkeur omdat je niet weet hoe diep dat zit.

Ik heb er ook wel eens discussie over gehad want het lijkt niks. En vervangen, dat kan gewoon gedeeltelijk met een knelkoppeling.

Een knelkoppeling mag inderdaad, alleen vind ik geen knelkoppelingen die je op stalenleiding mag gebruiken. Het werkt wel maar officieel zijn ze bedoelt voor op koperen of cunifer leidingen. Zie bijv. de tekst onder het kopje “let op” bij deze https://www.remleidingsho...lkoppeling-o-4-75-mm.html knelkoppeling.

Een echte koppeling (flare) maken onder de auto op een stalen leiding vereist weer relatief duur gereedschap, al die goedkope setjes werken allen op de zachtere koperen leidingen.

[4x2]

Skidmarks schreef op zaterdag 22 februari 2020 @ 07:40:
[...]
Een echte koppeling (flare) maken onder de auto op een stalen leiding vereist weer relatief duur gereedschap, al die goedkope setjes werken allen op de zachtere koperen leidingen.

Ongeveer 150 euro op ebay en heb er nog geen seconde spijt van gehad
Was dat gekloot met die goedkope setjes meer dan zat.

[ToolkiT]

Nog wat meer roest gevonden in de camper:

Het zijn de insteps bij de voordeuren..

Ikhad wat gratis plaatstaal gekregen:


Dus roest uitgeslepen en nieuw stuk gemaakt..


Nu wachten op een windstil droog weekend om te lassen..

[deepbass909]

Skidmarks schreef op zaterdag 22 februari 2020 @ 07:40:
[...]


Een knelkoppeling mag inderdaad, alleen vind ik geen knelkoppelingen die je op stalenleiding mag gebruiken. Het werkt wel maar officieel zijn ze bedoelt voor op koperen of cunifer leidingen. Zie bijv. de tekst onder het kopje “let op” bij deze https://www.remleidingsho...lkoppeling-o-4-75-mm.html knelkoppeling.

Een echte koppeling (flare) maken onder de auto op een stalen leiding vereist weer relatief duur gereedschap, al die goedkope setjes werken allen op de zachtere koperen leidingen.

Om eerlijk te zijn vind ik die afkeur meer dan terecht, zeker als ik zie hoe erg je leiding aangetast is. Die hoort namelijk helemaal glad te zijn.
De druk in een stalenremleiding is doorgaans 30 tot 40 bar tijdens normaal remmen en kan pieken tot 60 - 70 bar bij een noodrem. Bij die druk knalt dat gewoon door een zwak punt heen. En bij puntcorrossie weet je niet hoe dik de wand nog is en of het dus die druk nog aan kan.

Knul schreef op donderdag 20 februari 2020 @ 16:53:
Zo te zien is mijn rechter koplamp een Depo, want die puntjes heb ik er ook bovenin zitten. Ben an sich wel te spreken over het lichtbeeld eigenlijk.

Knul schreef op donderdag 20 februari 2020 @ 16:53:
Zo te zien is mijn rechter koplamp een Depo, want die puntjes heb ik er ook bovenin zitten. Ben an sich wel te spreken over het lichtbeeld eigenlijk.

Die puntjes zitten bij bepaalde uitvoeringen erop, die zijn niet uniek voor de Depo. Welke het zijn, kan je eigenlijk altijd wel in het glas lezen. Als ik het goed heb, zetten alle fabrikanten bij de E36 units de merknaam wel in het glas namelijk.

ToolkiT schreef op maandag 2 maart 2020 @ 14:25:
Nog wat meer roest gevonden in de camper:
[Afbeelding]
Het zijn de insteps bij de voordeuren..

Ikhad wat gratis plaatstaal gekregen:
[Afbeelding]

Dus roest uitgeslepen en nieuw stuk gemaakt..
[Afbeelding]

Nu wachten op een windstil droog weekend om te lassen..

Dat is geen roest, dat is NWR (natural weight reduction)

[ToolkiT]

deepbass909 schreef op maandag 2 maart 2020 @ 15:33:
[...]


Dat is geen roest, dat is NWR (natural weight reduction)

Idd nog niet op dragende plekken.. maar wel precies waar je op stapt bij instappen.. Dus kwam op de lijst van tinworm die verwijderd moest worden..

[webber87]

Nu op mijn 33ste ook samen met mijn vriendin bezitter geworden van een heuse Toyota Starlet uit 1995. We waren niet echt op zoek naar een auto, we wonen in Amsterdam, maar toen deze Japanner voorbij kwam voor een goede prijs konden we het niet laten. Met vrienden door het hele land en voor tripjes naar de bouwmarkt is een auto toch wel erg handig.

Dit weekend wil ik deze nieuwe vriend eens nalopen en waar nodig opknappen. De gordels, of de houder, moet even vervangen worden en hiervoor ga ik even langs de sloop. Ook een paar dingen die mij zijn opgevallen wil ik even checken. Met name, wanneer ik het stuur volledig naar links draai, voelt het alsof het 'schuurt'. Ik weet niet zo goed hoe ik het kan omschrijven. Ik dacht aan uitlijning, maar eigenlijk heb ik geen idee, ik probeer nu zoveel mogelijk te leren

Ik ben benieuwd of jullie wat tips hebben hoe ik een goede start kan maken. Wat zou slim zijn om direct te doen of te laten controleren? Een busje nieuwe motorolie halen? (15-40?) Misschien slim op een kleine APK te laten doen om zo een inzicht en overzicht te krijgen van de staat van de auto? Om daarna dan te bekijken wat ik zelf zou kunnen doen? Zoals zelf een de oliefilter even te vervangen of nieuwe bougies plaatsen?


SIGNALEMENT
Merk TOYOTA
Model STARLET 1.3I AUT. E2
Kleur rood
Brandstof benzine
Classificatie personenauto
Carrosserie hatchback
Aantal deuren 2
Aantal wielen 4
BPM € 2.308
REGISTRATIE
Datum eerste toelating 24 oktober 1995
Datum eerste tenaamstelling 24 oktober 1995
Datum laatste tenaamstelling 11 januari 2020
APK melddatum 12 november 2019
APK vervaldatum 12 november 2020
APK historie € 3,95
Parallel import nee
WAM verzekerd ja
Taxi nee
Volgnummer eigenaar 6
Soort eigenaar & eigenarenhistorie € 3,95
MOTOR
Motorcode 2E
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 1296 cc
Vermogen 55 kW (75 pk)

[jadjong]

Bij een aankoop altijd alle vloeistoffen en filters (Laten) vervangen. Dan ben je een paar uurtjes bezig en weet je veel meer over de staat van de auto.

[_JGC_]

15W40 kan in zo'n starlet, maar zou er een 10W40 halfsyntheet in gooien. Dat is wat er in de 1991 starlet van mijn moeder gaat.

Verder, zorg voor een setje duplo lampen op voorraad, tegen de tijd dat je eentje moet vervangen kan je die nergens vinden, de verkoper zal je aankijken alsof ie water ziet branden.

[R-T-S]

In navolging van een eerder post hier over lekkage van het koelsysteem ben ik reeds wat verder gekomen:

tijdens de APK heeft men even de boel onder druk gezet en er blijkt een lekkage bij de leiding naar de turbo te zitten. Zie ook het plaatje onder. Nu vermoed ik dat de seals aan het einde van hun leven zijn, en net even wat nieuwe opgehaald. Enige vraag die ik nu heb: moeten deze sealtjes (#90 & 120) worden ingevet met siliconen vet voordat het gemonteerd wordt?

[-tom-562]

_JGC_ schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 10:24:
15W40 kan in zo'n starlet, maar zou er een 10W40 halfsyntheet in gooien. Dat is wat er in de 1991 starlet van mijn moeder gaat.

Verder, zorg voor een setje duplo lampen op voorraad, tegen de tijd dat je eentje moet vervangen kan je die nergens vinden, de verkoper zal je aankijken alsof ie water ziet branden.

Duplo lampen? Volgens mij zat er in mijn oude P8 Starlet gewoon H4 lampen?

@webber87
Aan zo'n Starlet kan je eigenlijk geen miskoop doen. Ik geloof niet dat je goedkoper kan autorijden dan met een Starlet Zo'n 2E-E blok is super goed, enige echte minpuntje waar je op moet letten is dat de carterpan door kan rotten. Maar, dat doen ze lang niet allemaal, als je namelijk een lekke krukaskeerring hebt (wat wel eens voorkomt, en dat is niet ernstig) blijft de carterpan lekker vet van de olie, en rot hij niet weg Ander aandachtspuntje zijn de achterste schokdempers, die zijn eigenlijk bijna altijd lek. Aan materiaal is dat tientjeswerk. Geldt trouwens voor alles aan deze auto
Ik zou 'm gewoon zelf een beurtje geven. Dus olie, oliefilter, luchtfilter en een setje bougies. Oliefilter kan je makkelijk bij, ,als je de kap open trekt zie je 'm al zitten. En even kijken wanneer voor het laatst de distributieriem vervangen is, bij twijfel (laten) vervangen. Het scheelt dat het een non-interference motorblok is, dus mocht de riem ooit knappen, dan heb je geen schade

[DaWaN]

R-T-S schreef op woensdag 18 maart 2020 @ 17:13:
Enige vraag die ik nu heb: moeten deze sealtjes (#90 & 120) worden ingevet met siliconen vet voordat het gemonteerd wordt?

Ja dat soort O-ringen zou ik nooit droog monteren, grote kans dat ze stuk gaan als je ze droog monteert

[webber87]

-tom-562 schreef op woensdag 18 maart 2020 @ 17:47:
[...]

Duplo lampen? Volgens mij zat er in mijn oude P8 Starlet gewoon H4 lampen?

@webber87
Aan zo'n Starlet kan je eigenlijk geen miskoop doen. Ik geloof niet dat je goedkoper kan autorijden dan met een Starlet Zo'n 2E-E blok is super goed, enige echte minpuntje waar je op moet letten is dat de carterpan door kan rotten. Maar, dat doen ze lang niet allemaal, als je namelijk een lekke krukaskeerring hebt (wat wel eens voorkomt, en dat is niet ernstig) blijft de carterpan lekker vet van de olie, en rot hij niet weg Ander aandachtspuntje zijn de achterste schokdempers, die zijn eigenlijk bijna altijd lek. Aan materiaal is dat tientjeswerk. Geldt trouwens voor alles aan deze auto
Ik zou 'm gewoon zelf een beurtje geven. Dus olie, oliefilter, luchtfilter en een setje bougies. Oliefilter kan je makkelijk bij, ,als je de kap open trekt zie je 'm al zitten. En even kijken wanneer voor het laatst de distributieriem vervangen is, bij twijfel (laten) vervangen. Het scheelt dat het een non-interference motorblok is, dus mocht de riem ooit knappen, dan heb je geen schade

Heel erg bedankt voor je uitgebreide antwoord! Hier kan ik wat mee. Mag ik nog vragen hoe het komt dat jij zoveel weet van de Toyota Starlet?

[-tom-562]

Ik heb er zelf eentje gehad toen ik student was. Heb toen een tijdje rondgehangen op een Starletforum (ja ja ). Onderhoud deed ik toen zelf

[R-T-S]

DaWaN schreef op woensdag 18 maart 2020 @ 22:02:
[...]


Ja dat soort O-ringen zou ik nooit droog monteren, grote kans dat ze stuk gaan als je ze droog monteert

Net de ringetjes vervangen, lekkage opgelost!

[MLLL]

-tom-562 schreef op woensdag 18 maart 2020 @ 17:47:
[...]

Zo'n 2E-E blok is super goed, enige echte minpuntje waar je op moet letten is dat de carterpan door kan rotten. Maar, dat doen ze lang niet allemaal, als je namelijk een lekke krukaskeerring hebt (wat wel eens voorkomt, en dat is niet ernstig) blijft de carterpan lekker vet van de olie, en rot hij niet weg

Zo zie je maar weer 'elk nadeel heeft zijn voordeel'

Heb diverse merken gehad uit heel veel landen met hoge kilometerstanden, de enige die geen olie lekten kwamen uit Japan en die waren/is 20 jaar oud.

[Racer89]

Bijna alles doe ik zelf aan de auto, tot nu toe heb ik altijd gekeken om een boek te kopen van de betreffende auto wat ik in gebruik had. Nu was ik aan het zoeken voor software en kwam bij autodata terecht. Is er toevallig iemand die dit in gebruik heeft en werkt dit goed? Het zou namelijk nogal wat boeken sparen en ik heb alles tegelijk bij elkaar.

[MadMarky]

Vandaag de remblokken en schijven vervangen van onze 2012 Volvo V40. Stelletje grappenmakers daar bij Volvo



Naast de welbekende inbus 7 natuurlijk, maar die had ik al eerder gekocht voor werk aan de Z3.

[ThinkPad]

Grappig, voor die inbus 7 (Toyota gebruikt dat ook) ben ik toen ook naar de Praxis (Sencys ) gegaan, dat was enige winkel waar ik hem direct kon aanschaffen.

[Meneer aard]

ThinkPadd schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 17:44:
Grappig, voor die inbus 7 (Toyota gebruikt dat ook) ben ik toen ook naar de Praxis (Sencys ) gegaan, dat was enige winkel waar ik hem direct kon aanschaffen.

In uiterste nood kun je altijd een 8 mm inbus of een 19 mm afslijpen..Werkt perfect kan ik je vertellen
Met enige regelmaat s`avonds laat tot de ontdekking komen dat de juiste maat toch niet voorhanden blijkt te zijn..Naja dan maar de flex erin. 2 weken later kom je tot de ontdekking dat je juist maat 19 nodig had..Tja oplassen..Werkt ook perfect

[jgj82]

Meneer aard schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 17:47:
[...]


In uiterste nood kun je altijd een 8 mm inbus of een 19 mm afslijpen..Werkt perfect kan ik je vertellen
Met enige regelmaat s`avonds laat tot de ontdekking komen dat de juiste maat toch niet voorhanden blijkt te zijn..Naja dan maar de flex erin. 2 weken later kom je tot de ontdekking dat je juist maat 19 nodig had..Tja oplassen..Werkt ook perfect

Nou moet je me eens uitleggen hoe je dmv slijpen van een 19 een 18 maakt..

[ybos]

jgj82 schreef op zondag 29 maart 2020 @ 13:21:
[...]


Nou moet je me eens uitleggen hoe je dmv slijpen van een 19 een 18 maakt..

Ik moest ook even 2 keer lezen maar je hebt volledig gelijk. Hij bedoeld natuurlijk een 17mm opslijpen

[MadMarky]

Ik dacht dat de Z3 dit jaar fluitend door de APK zou komen, blijk ik ineens een 30% remverschil te hebben op de achterwielen
Tijdens het rijden merk je er verder niets van, maar bij stevig remmen tot stilstand trekt ie inderdaad in de laatste meter wat opzij. Heb de achterremmen kort nagekeken:

• Remblokken zijn prima, niet verglaasd
• Schijven zijn goed
• Remzuigers en geleidepennen zijn normaal gangbaar
• Geen sporen van lekkage
• Rempedaal voelt normaal (stevig) aan

De remvloeistof is ook pas anderhalf jaar oud omdat de remslangen toen rondom vervangen zijn.
Gezien de lage kosten (€10) heb ik maar vast revisiesetjes besteld voor de remklauwen, maar ik snap nog even niet waar het remverschil vandaan kan komen.

Iemand een idee wat het kan zijn? Toch een brakke seal in een remklauw ofzo?

[Racer89]

Ik weet niet of de Z3 deze heeft, maar is de remkrachtverdeler gangbaar en hangt niet vast?

[-tom-562]

MadMarky schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 17:35:
Vandaag de remblokken en schijven vervangen van onze 2012 Volvo V40. Stelletje grappenmakers daar bij Volvo

[Afbeelding]

Naast de welbekende inbus 7 natuurlijk, maar die had ik al eerder gekocht voor werk aan de Z3.

Leuk hè, inbouw 7mm
Zo wilde ik een jaar of 5 geleden de remmen vervangen van mijn toenmalige S80. Ik had alles in huis, en ik zou de boel vervangen bij een maat van me in zijn garage op de brug. Op een zaterdagavond (lekker potje bier er bij ). Sta je dan, zonder dop inbus 7mm uiteindelijk via via na veel rond bellen op zaterdagavond een dop kunnen lenen in de buurt

[MadMarky]

Racer89 schreef op woensdag 1 april 2020 @ 12:37:
Ik weet niet of de Z3 deze heeft, maar is de remkrachtverdeler gangbaar en hangt niet vast?

Goed punt, voor zover ik weet is er geen remkrachtverdeler. Maar misschien dat @deepbass909 daar meer over kan zeggen?

-tom-562 schreef op woensdag 1 april 2020 @ 13:29:
[...]

Leuk hè, inbouw 7mm
Zo wilde ik een jaar of 5 geleden de remmen vervangen van mijn toenmalige S80. Ik had alles in huis, en ik zou de boel vervangen bij een maat van me in zijn garage op de brug. Op een zaterdagavond (lekker potje bier er bij ). Sta je dan, zonder dop inbus 7mm uiteindelijk via via na veel rond bellen op zaterdagavond een dop kunnen lenen in de buurt

Het stomme is dat ik daarvoor al een vrij uitgebreide set inbussleutels had. Dacht ik.
Van heel priegelig totaan 5, 5.5, 6, 8, 10 en 12

[deepbass909]

MadMarky schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 17:35:
Vandaag de remblokken en schijven vervangen van onze 2012 Volvo V40. Stelletje grappenmakers daar bij Volvo

[Afbeelding]

Naast de welbekende inbus 7 natuurlijk, maar die had ik al eerder gekocht voor werk aan de Z3.

Wacht, je hebt een BMW en geen sleutel 18??? Die is voor het onderstel vrij essentieel namelijk.

MadMarky schreef op woensdag 1 april 2020 @ 14:52:
[...]

Goed punt, voor zover ik weet is er geen remkrachtverdeler. Maar misschien dat @deepbass909 daar meer over kan zeggen?


[...]

Het stomme is dat ik daarvoor al een vrij uitgebreide set inbussleutels had. Dacht ik.
Van heel priegelig totaan 5, 5.5, 6, 8, 10 en 12

Ik zit even in ETK te kijken, en zo te zien heeft de Z3 Coupé altijd ASC/DSC gehad, dus ook met een 4-kanaals ABS pomp en per wiel een leiding vanaf de ABS module. Er zit dus geen remkrachtverdeler tussen de beide achterwielen.

Het kan door pitting op de remzuiger komen, maar zou ook door vuil in een leiding of wellicht defect in je ABS pomp kunnen komen... Pitting zie je snel genoeg als de klauw gaat reviseren (succes daarmee trouwens, ik vind het een behoorlijke k-klus).
Het hele remsysteem is vrij rechtoe-rechtaan bij de E36-serie, dus echt veel plekken waar het mis kan gaan, zijn er niet.
Mijn vermoeden zou uitgaan naar een verlies in hydrauliekdruk doordat er vuil in een leiding zit of ergens een vernauwing.

[MadMarky]

deepbass909 schreef op woensdag 1 april 2020 @ 15:26:
[...]


Wacht, je hebt een BMW en geen sleutel 18??? Die is voor het onderstel vrij essentieel namelijk.

Vanalles aan de auto gedaan, maar nog niet (zelf) aan het onderstel tot nu toe. Maargoed de sleutel heb ik er alvast voor dan

[...]


Ik zit even in ETK te kijken, en zo te zien heeft de Z3 Coupé altijd ASC/DSC gehad, dus ook met een 4-kanaals ABS pomp en per wiel een leiding vanaf de ABS module. Er zit dus geen remkrachtverdeler tussen de beide achterwielen.

Het kan door pitting op de remzuiger komen, maar zou ook door vuil in een leiding of wellicht defect in je ABS pomp kunnen komen... Pitting zie je snel genoeg als de klauw gaat reviseren (succes daarmee trouwens, ik vind het een behoorlijke k-klus).
Het hele remsysteem is vrij rechtoe-rechtaan bij de E36-serie, dus echt veel plekken waar het mis kan gaan, zijn er niet.
Mijn vermoeden zou uitgaan naar een verlies in hydrauliekdruk doordat er vuil in een leiding zit of ergens een vernauwing.

Zal eens goed de leidingen controleren. Zou daar eigenlijk geen issues mee verwachten aangezien anderhalf jaar terug rondom de remslangen zijn vervangen en daarmee ook wat stukjes vastgerotte remleiding en de remvloeistof. Daar heeft al een APK keuring tussen gezeten.

En de remklauw reviseren is kinderspel imho. Uit- en in elkaar gaat simpel met een fietspomp en een terugstelsetje, verder is het alleen wat rubbers vervangen. Tenzij de remzuiger is aangetast, dan moet ik daar nog even een nieuwe voor bestellen.

Worst-case ligt het probleem dus bij de ABS pomp, maar dan zou ik daarvan ook een storingsmelding verwachten?

[deepbass909]

@MadMarky Met k-klus bedoelde ik niet kinderspel... Het eruit en erin krijgen van de zuiger valt wel mee (perslucht voor eruit, met de hand er weer in), maar de stofhoes op z'n plek krijgen

De ABS hoeft geen storing te geven als alleen de doorstroming naar één van de poorten verminderd is. Die computer meet in principe alleen of er stroom door de spoelen van de kleppen loopt en of de pomp werkt, niet wat de in- en uitgaande druk is (tenminste, niet bij de ASC-variant).

Je hebt trouwens 2 rubber slangen naar ieder achterwiel (één van chassis naar draagarm en één van draagarm naar remklauw), zijn die beiden nog goed? En het stukje tussen beide slangen op draagarm?

[MadMarky]

De stofhoes op z'n plek krijgen was ik al haast vergeten ja, das was wel een gedoe en helemaal bij die ene remklauw waar iemand ooit de oude hoes aan de klauw had vastgelijmd

Alle rubber slangen zijn vervangen door Goodridge staalomvlochten exemplaren, het stuk remleiding op de draagarm is toen ook meteen vervangen ivm pitting en vastgerotte koppelingen.

[-tom-562]

Haha wel uitkijken met perslucht en remzuigers ik heb zo eens een remzuiger van een brommer remklauw met mach 10 door de garage laten vliegen