[DIY] Het auto klussen & vragen topic

[deepbass909]

-tom-562 schreef op woensdag 1 april 2020 @ 16:38:
Haha wel uitkijken met perslucht en remzuigers ik heb zo eens een remzuiger van een brommer remklauw met mach 10 door de garage laten vliegen

Je moet wel even de luchtdruk terugschroeven naar max 3 bar, anders gaat het inderdaad hard.

Ook moet je niet je vingers tussen zuiger en klauw hebben als die naar buiten komt...

[DopdeDouwer]

MadMarky schreef op woensdag 1 april 2020 @ 09:35:
Ik dacht dat de Z3 dit jaar fluitend door de APK zou komen, blijk ik ineens een 30% remverschil te hebben op de achterwielen


Iemand een idee wat het kan zijn? Toch een brakke seal in een remklauw ofzo?

Gewoon iets sufs al zachte band of ander verschil tussen de 2 wielen?

[MadMarky]

Vanmiddag tijd gehad om de beide remklauwen eens beter na te kijken en te reviseren. Bij de linker kwam de zuiger niet echt los, die moest eerst een paar keer een stukje heen en weer voordat de fietspomp z'n werk deed. Verder nergens aantasting op het metaal maar wel verouderde seals. Heb nu de seals en de beruchte stofkap vervangen en na een testrit lijkt het probleem nu weg te zijn.

Dus waarschijnlijk een kantelende remzuiger of iets dergelijks? Binnenkort opnieuw voor APK dus dan ga ik het horen.

[Racer89]

Al een hele tijd heb ik problemen met de verwarming in m'n Skoda Fabia 2 uit 2009/2010. Na wat zoek werk blijkt dat er regelkleppen in zitten die stuk zijn of schoon gemaakt moeten worden.

Heeft toevallig hier iemand ervaring mee, of een programma om mij te helpen aan een tekening waar wat zou moeten zitten? Ik lees namelijk de ene keer dat het hele dashboard er uit moet en sommige zeggen weer van niet. Een tijd geleden had ik ook last van een piepende ventilator deze hebben ik met wat moeite er uit gekregen zonder het dashboard er uit te halen. Terwijl ze overal zeiden dat het er uit zou moeten.

Helaas ben ik zo stom geweest om niet verder te kijken of er ergens kleppen of stelmotors zaten, omdat ik er toen nog geen last van had.

[Mystikal]

Bij de Mini R55 gaan de elektrische ramen stroef omhoog. Iemand tips om dat soepeler te laten lopen? Ik ben bang dat met vet de ruiten ook vet worden. Tips zijn welkom.

[deepbass909]

Racer89 schreef op zondag 5 april 2020 @ 15:37:
Al een hele tijd heb ik problemen met de verwarming in m'n Skoda Fabia 2 uit 2009/2010. Na wat zoek werk blijkt dat er regelkleppen in zitten die stuk zijn of schoon gemaakt moeten worden.

Heeft toevallig hier iemand ervaring mee, of een programma om mij te helpen aan een tekening waar wat zou moeten zitten? Ik lees namelijk de ene keer dat het hele dashboard er uit moet en sommige zeggen weer van niet. Een tijd geleden had ik ook last van een piepende ventilator deze hebben ik met wat moeite er uit gekregen zonder het dashboard er uit te halen. Terwijl ze overal zeiden dat het er uit zou moeten.

Helaas ben ik zo stom geweest om niet verder te kijken of er ergens kleppen of stelmotors zaten, omdat ik er toen nog geen last van had.

Ik kan je niet aan de handleiding helpen, omdat ik niet weet in hoeverre deze vrij verspreid mag worden, maar met een paar tellen zoeken heb ik op internet meerdere handleidingen gevonden waarin exact staat hoe alles in elkaar steekt en waar je moet zijn.

Service manual in combinatie met merk en model levert vaak wel genoeg resultaten op.

Mystikal schreef op zondag 5 april 2020 @ 21:34:
Bij de Mini R55 gaan de elektrische ramen stroef omhoog. Iemand tips om dat soepeler te laten lopen? Ik ben bang dat met vet de ruiten ook vet worden. Tips zijn welkom.

Enige goede manier is door de je deurpaneel te demonteren en direct het mechaniek te smeren.
Gebruik daarvoor wel lithiumvet (te koop bij de meeste bouwmarkten en automaterialenshops) en niks anders.

[MJV]

Van mijn Toyota Auris ‘14 is de linkerkoplamp (het lampje ga ik vanuit) stuk. Er zit een HIR2 9012 lamp in. Maar, die lijkt op het oog gewoon in orde. Kan dat? In het gloeilampentijdperk was meestal het draadje kapot, maar bij led/xenon (?) hoeft dat niet altijd?

Moet ik nu rechts ook maar meteen vervangen omdat die het waarschijnlijk ook snel zal begeven? Prijzen van lampjes vielen mij tegen dus als het niet nodig is wacht ik wel tot ie stuk gaat.

[sjirafje]

Een HIR2 9012 lamp is normaal gesproken geen led of xenon lamp maar een halogeenlamp. Er bestaan wel aftermarket led en xenon varianten van.

[deepbass909]

HIR2 9012 is inderdaad een halogeen lamp:

De gloeidraad is duidelijk zichtbaar.

Er bestaan wel xenon- of led-varianten, maar dat is allemaal retrofit en niet origineel.

@MJV weet je zeker dat het geen halogeenlampjes zijn?

Mocht het toch (retrofit) xenon zijn, dan is aan het lampje inderdaad slecht te zien of deze kapot is of niet. Simpelste test is om links en rechts om te wisselen. Blijft aan dezelfde kant het licht uit, dan is het niet je lampje, maar de balast. Verhuisd het mee met het lampje, dan is het lampje defect.

Bij koplampen is overigens het advies om altijd beide zijden te vervangen. Vaak duurt het niet lang voor de andere kant ook doorbrand.

[ Voor 9% gewijzigd door deepbass909 op 16-04-2020 09:21 ]

[Wadam]

Ik heb met onze auto (Skoda Fabia, 2008) een aanrijding gehad, waardoor de voorkant (bumper en motorkap) schade heeft. Nu willen we zelf een motorkap en bumper kopen, laten spuiten en zelf monteren.

Nu is mijn vraag waar we op moeten letten en is het verstandig om dit zelf te doen? Of kan je dit beter laten doen? Nu zijn wij wel redelijk handig, plus ik kan terugvallen op mensen die wel ervaring hierin hebben.

[handige_harrie]

Wadam schreef op donderdag 16 april 2020 @ 16:16:
Ik heb met onze auto (Skoda Fabia, 2008) een aanrijding gehad, waardoor de voorkant (bumper en motorkap) schade heeft. Nu willen we zelf een motorkap en bumper kopen, laten spuiten en zelf monteren.

Nu is mijn vraag waar we op moeten letten en is het verstandig om dit zelf te doen? Of kan je dit beter laten doen? Nu zijn wij wel redelijk handig, plus ik kan terugvallen op mensen die wel ervaring hierin hebben.

Disclaimer: met deze klus heb ik zelf (nog) geen ervaring, maar wat mij zo te binnen schiet:

• Eerst zeker weten dat je geen verdere schade/kromme delen hebt. Zoja, dan kun je de klus wellicht beter laten doen, of de overige delen ook vervangen.
• Zitten er sensoren in? Uiteraard met beleid overzetten. Ik weet niet of alle parkeersensoren bv. even gemakkelijk zijn te de- en hermonteren.
• Let goed op part nummer (VAG heeft hier een term/afkorting voor). Ik sta er met mijn Golf 7 van te kijken hoe vaak bv de carterpan is veranderd van partnummer, ook in hetzelfde modeljaar.
• Als je kunt, koop dan 2e hands vervangende delen in de juiste verfcode. Dat zou je de spuitklus en -kosten kunnen besparen. Als je wel laat spuiten, dan zou ik een stuk van de oude delen meegeven zodat ze de verf kunnen matchen.
• Check van tevoren wat voor gereedschap je nodig hebt. Wederom met mijn Golf had ik een Torx maat nodig die ik niet had; dus kun je weer online bestellen en wachten.
• Panel gaps en motorkap uitlijnen kan wat tijd kosten; bij voorkeur een 2-mans klus. Wederom geen eigen ervaring; maar vast genoeg te vinden op Youtube.
• Als laatst: is er ander onderhoud dat je van plan was? Nu is een goed moment; als je de bumper en motorkap er af hebt kom je overal beter bij.

[ Voor 4% gewijzigd door handige_harrie op 16-04-2020 16:32 ]

[deepbass909]

@Wadam In aanvulling op wat @handige_harrie al heeft gemeld, controleer heel goed of je chassisbalken nog recht zijn. Als de schade nu aan één kant zit, kijk dan of de balken links en rechts gelijk zijn.

Daarnaast zitten achter de bumper vaak energie-absorbers. Dat kunnen een soort (gas)veren zijn, maar kan ook een kunststof of metalen balk zijn die specifiek bedoeld is bij de aanrijding de eerste energie op te vangen. Die zal je zo goed als zeker ook moeten vervangen. Daarnaast zitten er achter een bumper heel veel beugeltjes om alles op de plek te houden. Grote kans dat daar ook het één en ander van gebroken zal zijn.

[MJV]

deepbass909 schreef op donderdag 16 april 2020 @ 09:20:
HIR2 9012 is inderdaad een halogeen lamp:
[Afbeelding]
De gloeidraad is duidelijk zichtbaar.

Er bestaan wel xenon- of led-varianten, maar dat is allemaal retrofit en niet origineel.

@MJV weet je zeker dat het geen halogeenlampjes zijn?

Mocht het toch (retrofit) xenon zijn, dan is aan het lampje inderdaad slecht te zien of deze kapot is of niet. Simpelste test is om links en rechts om te wisselen. Blijft aan dezelfde kant het licht uit, dan is het niet je lampje, maar de balast. Verhuisd het mee met het lampje, dan is het lampje defect.

Bij koplampen is overigens het advies om altijd beide zijden te vervangen. Vaak duurt het niet lang voor de andere kant ook doorbrand.

Het zijn denk ik gewoon halogeenlampjes, ze worden ook snel warm. Weer wat geleerd, voorheen had ik altijd auto’s met bouwjaar <= 2000, met al led en xenon overal ging ik er vanuit dat die rare lamp met connector erop vastwel led of xenon moest zijn.

Inmiddels lampenset ontvangen allebei de lampen vervangen. De rechterlamp mooi in de reserveset, nadat ik er alle vettevinger viezigheid van de vorige eigenaar wat af heb gepoetst..

[jadjong]

Wadam schreef op donderdag 16 april 2020 @ 16:16:
Ik heb met onze auto (Skoda Fabia, 2008) een aanrijding gehad, waardoor de voorkant (bumper en motorkap) schade heeft. Nu willen we zelf een motorkap en bumper kopen, laten spuiten en zelf monteren.

Nu is mijn vraag waar we op moeten letten en is het verstandig om dit zelf te doen? Of kan je dit beter laten doen? Nu zijn wij wel redelijk handig, plus ik kan terugvallen op mensen die wel ervaring hierin hebben.

Kijk even wat filmpjes van Arthur Tussik op Youtube, dan zie je gelijk waar je op moet letten tijdens het monteren.

[ToolkiT]

before:


After:


Process:
Met mesh het gat in gevult en met filler de mesh vastgeplakt:
https://scontent-lht6-1.x...df9a51d53a7cb&oe=5EC49BB5

https://scontent-lht6-1.x...26e08ea00b550&oe=5EC1636C

Eerste vullaag erop:
https://scontent-lhr8-1.x...ee191a04a80bc&oe=5EC38B7C

schuren schuren schuren
https://scontent-lht6-1.x...832f7303e478f&oe=5EC44D47

https://scontent-lhr8-1.x...54ca5f9473e15&oe=5EC3743F

laagje verse verf erover:
https://scontent-lhr8-1.x...250e3cf7726a6&oe=5EC3389B

https://scontent-lhr8-1.x...4374f6441e316&oe=5EC11E5D


Kost je halve Zondag, maar dan heb je ook wat

[Maasluip]

Wauw, met glasvezel nog wel! Waren de kranten op?

[-tom-562]

Maasluip schreef op maandag 20 april 2020 @ 11:27:
Wauw, met glasvezel nog wel! Waren de kranten op?

Of het gips/knauf

[ToolkiT]

Maasluip schreef op maandag 20 april 2020 @ 11:27:
Wauw, met glasvezel nog wel! Waren de kranten op?

Ik heb laatst bij de instap lopen lassen (grotere gaten) maar dat was zo'n gekloot met dit type staal dat het nogal 'minder mooi' werd..

https://scontent-lhr8-1.x...60c1ccb2d4e8e&oe=5EC2E320

https://scontent-lhr8-1.x...b53dc339a059c&oe=5EC42850

https://scontent-lhr8-1.x...1e01c1e27a3fa&oe=5EC48999

Maat gezien de plek en het feit dat daar een rubber mat over gaat was dat daar geen probleem..
Maar aan de buitenkant wou ik het er niet op gokken.. en aangezien de gaten erg klein en niet op dragende plek zijn was filler en mesh een goed alternatief

Buiten dat is mijn hobbyclub waar las apparaat staat op moment dicht ivm COVID19.. dus lassen is geen optie op het moment..

[ Voor 4% gewijzigd door ToolkiT op 20-04-2020 11:40 ]

[EMP]

Mystikal schreef op zondag 5 april 2020 @ 21:34:
Bij de Mini R55 gaan de elektrische ramen stroef omhoog. Iemand tips om dat soepeler te laten lopen? Ik ben bang dat met vet de ruiten ook vet worden. Tips zijn welkom.

PTFE spray op de rubbers. Wordt niet vet/vies maar wel glad.

[ToolkiT]

-tom-562 schreef op maandag 20 april 2020 @ 11:35:
[...]

Of het gips/knauf

alu mesh: https://www.amazon.co.uk/gp/product/B002HMXSYE
en body filler: https://www.amazon.co.uk/gp/product/B00C9D5T70

Dankzij dit filmpje kwam ik aan de methode:

[deepbass909]

Ik heb van start gegaan met een "projectje" van andere orde. Een volledige restauratie van mijn BMW cabrio uit 1998. Ik ga hem helemaal strippen tot een nagenoeg kaal chassis. Dat chassis gaat vervolgens naar een spuiter voor roestherstel en een volledige nieuwe laklaag. De spuitranden komen daarbij onder de verschillende rubbers te liggen, en worden dus straks onzichtbaar.

Terwijl het chassis bij de spuiter staat (hij mag daar langere tijd logeren), ga ik de motor reviseren en verschillende delen repareren of vernieuwen.

Afgelopen Pasen een goede start gemaakt met het interieur:





rustig aan alles eruit strippen.

En om de puzzel behapbaar te houden, zet ik delen na demontage weer zoveel mogelijk in elkaar om als één geheel opgeborgen te worden:


Er moet nog één ding uit het interieur, namelijk de kachel. Maar om die eruit te kunnen halen, moet er eerst onder de motorkap het één en ander gebeuren (o.a. het koelsysteem aftappen), dus eerst daar verder:






Ik sta nu op het punt om de airco- (die is al leeggetrokken) en waterleidingen los te gaan halen. Er moet dan in het interieur nog een draagbuis van de stuurkolom uitgebouwd worden en dan kan de kachel eruit.
Als die eruit is, kan het tapijt eruit en is het interieur in principe helemaal gestript.

Daarna ga ik rustig aan van achteren naar voren werken met het demonteren van onderdelen, zowel onder als in de auto.

Grootste uitdaging de komende tijd gaat nog wel opslagruimte worden. Veel delen zijn vrij groot en alles wat niet schoon is (dus alles dat onder auto vandaan komt) moet eigenlijk in de garage blijven.

[Dirk33]

ToolkiT schreef op maandag 20 april 2020 @ 11:47:
[...]


Dankzij dit filmpje kwam ik aan de methode:

Ik heb dat filmpje ook gezien, en dat is super leuk voor de komende 3 jaar.

Maar daar gaat 100% roest door de lak komen over een paar jaar.

De ENIGE manier om roest echt weg te krijgen is het COMPLEET er uit te slijpen zodat je aan de voor en achterkant (achterkant is zelfs belangrijker dan de voorkant) compleet blank metaal hebt. Dan stukken zincor teruglassen en goed afwerken met de juiste primers en lak.

In de meeste gevallen beweegt roest zich van achter het paneel door naar buiten toe. Dus als je roest aan je spatbordrand ziet, dan zit het veel dieper.

[ToolkiT]

Dirk33 schreef op woensdag 22 april 2020 @ 17:33:
[...]


Ik heb dat filmpje ook gezien, en dat is super leuk voor de komende 3 jaar.

Maar daar gaat 100% roest door de lak komen over een paar jaar.

De ENIGE manier om roest echt weg te krijgen is het COMPLEET er uit te slijpen zodat je aan de voor en achterkant (achterkant is zelfs belangrijker dan de voorkant) compleet blank metaal hebt. Dan stukken zincor teruglassen en goed afwerken met de juiste primers en lak.

In de meeste gevallen beweegt roest zich van achter het paneel door naar buiten toe. Dus als je roest aan je spatbordrand ziet, dan zit het veel dieper.

Dat heb ik ook gedaan
Er was al een repair job ontdekte ik, dus al het roest eruit geslepen:


Tot blank staal.. je kan de zinklaag ook goed zien..

Dat heb ik met hamerite verf behandeld binnenkant en weer kaal op staal voordat de mesh/filler opvulling erin kwam..
Op de naden (bekende zwakke plek heb ik eerst kaal geschuurd en met antiroest middel behandeld..
Hopelijk houd dit het wat langer vol..

[handige_harrie]

Vraag: ik heb twee kleine kvs lekjes waar mijn (nieuwe) siliconenslangen zijn verbonden met de alu radiateur aan de ene kant, en naar een andere siliconenslang middels een plastic koppelstuk aan de andere kant. Ik heb nu van die wormwiel klemmen (Jubilee clips). Andere klemmen staat al op de lijst.

Maar kan iemand ook een pakkingsmateriaal of kit aanraden? Iemand raadde al Loctite 575 aan, maar dat spul is hier moeilijk verkrijgbaar of onbetaalbaar.

[Pyramiden]

@handige_harrie De slangen van je koelsysteem lekken dus, en je wil dit graag dichtkitten?
Is dat hoe het standaard zit?

Anyway, ik denk dat Permatex Supra Black misschien wel zou helpen?
https://www.permatex.eu/product/supra-black-gasket-maker/
Is op veel plekken toepasbaar en ik kon het makkelijk krijgen toen ik het nodig had voor mijn differentieel.

Edit: Ik zie dat cooling fluids specifiek genoemd staat bij Blue:
https://www.permatex.eu/product/supra-blue-gasket-maker/

[ Voor 73% gewijzigd door Pyramiden op 23-04-2020 14:04 ]

[_JGC_]

handige_harrie schreef op donderdag 23 april 2020 @ 13:38:
Vraag: ik heb twee kleine kvs lekjes waar mijn (nieuwe) siliconenslangen zijn verbonden met de alu radiateur aan de ene kant, en naar een andere siliconenslang middels een plastic koppelstuk aan de andere kant. Ik heb nu van die wormwiel klemmen (Jubilee clips). Andere klemmen staat al op de lijst.

Maar kan iemand ook een pakkingsmateriaal of kit aanraden? Iemand raadde al Loctite 575 aan, maar dat spul is hier moeilijk verkrijgbaar of onbetaalbaar.

Zitten je slangen dan wel goed?

Ik heb op mijn radiateur lekkage op de bovenste koelslang, komt omdat ik bij het monteren van een nieuwe fan de kraag gesloopt heb. Zit nu met extra ver doorschuiven en goed aandraaien wel redelijk dicht, maar nieuwe radiateur staat wel op de planning.
(overigens blij dat ik die nog niet vervangen had: bij APK en LPG onderhoud kwam naar voren dat de waterpomp op zijn laatste benen loopt. Kan ik zelf vervangen omdat ie op de achterkant van de multiriem meedraait, maar anders had ik 2x KVS af moeten tappen, kan nu mooi in 1x).

[deepbass909]

handige_harrie schreef op donderdag 23 april 2020 @ 13:38:
Vraag: ik heb twee kleine kvs lekjes waar mijn (nieuwe) siliconenslangen zijn verbonden met de alu radiateur aan de ene kant, en naar een andere siliconenslang middels een plastic koppelstuk aan de andere kant. Ik heb nu van die wormwiel klemmen (Jubilee clips). Andere klemmen staat al op de lijst.

Maar kan iemand ook een pakkingsmateriaal of kit aanraden? Iemand raadde al Loctite 575 aan, maar dat spul is hier moeilijk verkrijgbaar of onbetaalbaar.

Gebruik je de de juiste maat wormwielklemmen? Als ze voor een te grote diameter zijn, dan volgt het wormwiel gedeelte de buis niet goed. Of zit er maatverschil tussen slang en koppeling? Of zitten ze wellicht gewoon te los?

In principe zijn die wormwielklemmen meer dan voldoende voor een waterdichte afsluiting.

De enige keren dat bij mij een aansluiting lekte, was dat omdat een slang zelf niet goed was, zoals nu het geval was:


rechts zat er een dikke aanslag veroorzaakt door kleine lekkage die natuurlijk door alle afzetting steeds groter werd (en tot moment van demontage volledig onzichtbaar was)

[handige_harrie]

Thanks voor de tips. Het zijn custom slangen die bij mijn conversiekit zaten. Ik heb ze al een paar keer met vaseline ingesmeerd aan de binnenkant, een stukje verzet en strakker aangedraaid.

Wat niet meehelpt is dat ik een (flexible AN-10) olieleiding heb die tegen de siliconenslang in kwestie aan zit door ruimtegebrek. Helaas is dit iets dat ik niet gemakkelijk kan veranderen - althans dit probeer ik te voorkomen. Dit is misschien (mede-)oorzaak van het probleem, maar het feit dat andere bouwers van de kit hetzelfde probleem hebben doet me vermoeden dat dit niet de enige oorzaak is .


Op de foto lijkt het alsof de siliconenslang erg gekneld wordt; dat valt in realiteit wel mee, daarnaast is dit het deel van de t-splitsing dat richting de verwarming loopt, dus qua flow niet zo boeiend.

Het zou best kunnen dat de wormwielklemmen eigenlijk voor grotere slangen bedoeld zijn, als je kijkt naar hoeveel van de strip overblijft na het wormwiel. Ik heb gebruikt wat bij de kit zat.
Ik heb inmiddels Mikalor T-bout klemmen besteld die in ieder geval de juiste maat hebben.

Vloeibare pakking of kit is natuurlijk niet ideaal, maar wel handig om achter de hand te houden.

[handige_harrie]

Gelijk nog een andere vraag: weet iemand waar je zoiets als dit kunt kopen:
Dit is een van Lisle; in de VS wel verkrijgbaar, maar te lange levertijd en te hoge verzendkosten.

De reden is dat ik mijn kvs-systeem niet gemakkelijk kan ontluchten omdat het hoogste punt niet de radiator is. Omdat deze een luchtdichte aansluiting maakt met de radiator kan ik het hoogste punt verleggen.

[deepbass909]

Ik heb ook al eens naar die kit gekeken, ook omdat een BMW niet bepaald makkelijk te vullen en ontluchten is, maar loopt tegen hetzelfde aan. In Europa eigenlijk niet te vinden en importeren vanuit USA is te duur vanwege transport...

[handige_harrie]

Met een beetje klussen is het ook vast zelf te maken als je een radiatordop opoffert. Maar zoiets moet toch ook in Europa voor een paar tientjes te krijgen zijn...

[deepbass909]

handige_harrie schreef op donderdag 23 april 2020 @ 20:59:
Met een beetje klussen is het ook vast zelf te maken als je een radiatordop opoffert. Maar zoiets moet toch ook in Europa voor een paar tientjes te krijgen zijn...

Bij ome Ali kan ik wel een soort gelijk iets vinden:

Die kost zo'n €21 incl. verzending uit China.

Maar wat ik een spannendere kit vind, is deze:

Die werkt op perslucht, kan blijkbaar het systeem vacumeren (zou voor mij echt ideaal zijn straks) en kost € 42 (incl verzending)

[DaWaN]

deepbass909 schreef op donderdag 23 april 2020 @ 22:59:
[...]
Bij ome Ali kan ik wel een soort gelijk iets vinden:
[Afbeelding]
Die kost zo'n €21 incl. verzending uit China.

Die heb ik pas een keer gekocht, maar is een afrader.
De kraan is gemaakt van messing en zit direct in het plastic.
Zodra de KVS op temperatuur komt dichten de O-ringen niet meer af en gaat hij lekken...
Met een draaibankje en twee andere O-ringen wel weer op te lossen, maar zo uit de doos is het niets.

[4x2]

Bij BMW kun je een 25->16mm slangverloop pakken, de 25mm kant op een goed passende literfles zetten, bodem van de fles eraf en de zooi in de radiateuropening duwen, werkte perfect.

Op de radiateuropening blazen werkt trouwens ook best aardig.

[Spixo]

Ik heb een Suzuki Wagon R+ met G13BB motor. Ik heb de laatste tijd last van het inhouden van de motor tijdens accelereren.

Waar ik achter ben gekomen dat als ik het stekkertje van de luchtinlaat temperatuursensor lostrek, de motor perfect loopt. Het motormanagement lampje gaat dan wel branden.

Ik heb de sensor vervangen voor een andere, maar dat heeft het probleem helaas niet opgelost. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat de nieuwe sensor bij toeval ook faulty is. Enig idee hoe ik dit zou kunnen testen/uitsluiten?

[Toerq]

Spixo schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 09:32:
Ik heb een Suzuki Wagon R+ met G13BB motor. Ik heb de laatste tijd last van het inhouden van de motor tijdens accelereren.

Waar ik achter ben gekomen dat als ik het stekkertje van de luchtinlaat temperatuursensor lostrek, de motor perfect loopt. Het motormanagement lampje gaat dan wel branden.

Ik heb de sensor vervangen voor een andere, maar dat heeft het probleem helaas niet opgelost. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat de nieuwe sensor bij toeval ook faulty is. Enig idee hoe ik dit zou kunnen testen/uitsluiten?

de wagen even uit laten lezen en kijken wat voor fout die geeft

[handige_harrie]

Ipv een dure kit of dubieuze AliExpress kwaliteit, toch maar zelf wat gemacgyverd. Met elektra tape de missende mm in diameter weten te dichten. Werkte prima .

Met een zeeppompje het overtollige restant uit de fles weer eruit gehaald om zo een kliederboel te voorkomen.

Overigens lijkt m'n kvs lek inmiddels met nieuwe T-bout/Mikalor klemmen te zijn gedicht. Maar pas na een paar dagen en warmlopen durf ik dat met zekerheid te zeggen.

[DaWaN]

Spixo schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 09:32:
Waar ik achter ben gekomen dat als ik het stekkertje van de luchtinlaat temperatuursensor lostrek, de motor perfect loopt. Het motormanagement lampje gaat dan wel branden.

Ik heb de sensor vervangen voor een andere, maar dat heeft het probleem helaas niet opgelost. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat de nieuwe sensor bij toeval ook faulty is. Enig idee hoe ik dit zou kunnen testen/uitsluiten?

Makkelijkste is denk ik met een OBD-II dongle controleren of de motortemperatuur klopt?
Zou volledig koud ongeveer de omgevingstemperatuur moeten zijn en eenmaal op temperatuur ergens tussen de 75*C en 90*C.

Wat er meestal gebeurt als je de temperatuursensor los trekt, is dat de ECU dan meet en/of aanneemt dat de motor volledig koud is. Dan spuit de ECU extra brandstof in.
Als hij met de stekker los wél goed vermogen levert dan loopt de motor mogelijk arm. Daar kunnen verschillende andere redenen voor zijn: slechte brandstofpomp, verstopt brandstoffilter, vieze MAF sensor, valse lucht langs de MAF sensor, etc.

[_JGC_]

Spixo schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 09:32:
Ik heb een Suzuki Wagon R+ met G13BB motor. Ik heb de laatste tijd last van het inhouden van de motor tijdens accelereren.

Waar ik achter ben gekomen dat als ik het stekkertje van de luchtinlaat temperatuursensor lostrek, de motor perfect loopt. Het motormanagement lampje gaat dan wel branden.

Ik heb de sensor vervangen voor een andere, maar dat heeft het probleem helaas niet opgelost. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat de nieuwe sensor bij toeval ook faulty is. Enig idee hoe ik dit zou kunnen testen/uitsluiten?

Kan zijn dat het motormanagement dan bij gebrek aan temperatuursignaal besluit om niet meer bij te regelen, betekent niet per se dat die sensor kapot is.

Als ik bij mijn auto de zekering van de koelventilator/ECU eruit trek krijg ik ook een storing in het dashboard (storing motormanagement), maar loopt de motor heel fijn. De ECU doet dan geen lambda regeling meer en spuit gewoon een vaste hoeveelheid benzine in, meer dan goed is voor katalysator en uitstoot van de auto.

[MJV]

Ik zit met een aantal plekken steenslag in de motorkap van mijn Auris. Sommige plekjes zijn tot op het metaal.

Hoe het eruit ziet dat maakt me niet zoveel uit, ik stoor me er dus niet aan. Maar, mijn intuitie zegt dat metaal + weer + wind natuurlijk gaat roesten. Dat is tot op heden nog niet gebeurd, hoewel de plekken er al een maand of drie zitten. Ik houd het natuurlijk nauwlettend in de gaten.

Gaat die plekjes sowieso roesten? of is zo'n motorkap onder de lak verzinkt/anderszins behandeld?

Als ze inderdaaad gaan roesten, wat kan ik dan het beste doen? Een lakstift? Speciale stickers in de kleur van de auto?

Ik heb een velletje Tesa Invisible plastic sticker (of iets dergelijks) besteld, dat plakt goed en dicht denk ik ook langdurig af, maar onzichtbaar is het niet.

[Dirk33]

Lakstift zou ik doen. Even bijpunten en je beschermt zowel tegen corrosie en het t ziet er beter uit.

[handige_harrie]

handige_harrie schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 21:25:
[Afbeelding]

Ipv een dure kit of dubieuze AliExpress kwaliteit, toch maar zelf wat gemacgyverd. Met elektra tape de missende mm in diameter weten te dichten. Werkte prima .

Met een zeeppompje het overtollige restant uit de fles weer eruit gehaald om zo een kliederboel te voorkomen.

Overigens lijkt m'n kvs lek inmiddels met nieuwe T-bout/Mikalor klemmen te zijn gedicht. Maar pas na een paar dagen en warmlopen durf ik dat met zekerheid te zeggen.

Vorige week de auto weggebracht voor uitlijnen, en in die rit van ±15min (supervoorzichtig rijden) ging ie toch mooi over de kook in de laatste minuut. Na uitlijnen is ie getrailerd naar de tuner, die kon geen andere diagnose stellen dan dat er toch lucht in het system zat. Dus goed ontluchten is hard nodig én blijkbaar lastig bij deze setup. De tuner heeft hem uiteindelijk toch goed weten te ontluchten (en voor zichzelf een vacuumkit besteld). Ik heb zelf toch maar een Lisle-achtige kit besteld via ebay die deze week binnen zou moeten komen.

Daarnaast blijken de overige slangen met de wormwielklemmen ook niet geweldig goed vast te zitten. Dus als ik de auto weer terug heb ga ik alles vervangen voor bandveerklemmen (die houden constante druk bij uitzetten/krimpen, is wat je bijna altijd als oem ziet).

[Peenutzz]

Spixo schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 09:32:
Ik heb een Suzuki Wagon R+ met G13BB motor. Ik heb de laatste tijd last van het inhouden van de motor tijdens accelereren.

Waar ik achter ben gekomen dat als ik het stekkertje van de luchtinlaat temperatuursensor lostrek, de motor perfect loopt. Het motormanagement lampje gaat dan wel branden.

Ik heb de sensor vervangen voor een andere, maar dat heeft het probleem helaas niet opgelost. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat de nieuwe sensor bij toeval ook faulty is. Enig idee hoe ik dit zou kunnen testen/uitsluiten?

Dat hij beter gaat lopen komt omdat hij op een vast programma overgaat. Zoals al gezegd is, niet goed voor de katalysator en lambdasonde.

Over G13BB gesproken, die van mijn ex (Subaru Justy uit 2002) is vastgelopen (uiteraard had ik m net geleend toen het gebeurde). Ik had hem net helemaal schoongemaakt van binnen, wilde hem nog gaan wassen, maar er stond een rij van heb ik jou daar. Besloten even een stukje te gaan rijden om het daarna nog eens te proberen, maar toen ik van de snelweg afdraaide stopte hij ermee en was er geen beweging meer in te krijgen. Vorige week eindelijk tijd om eens te kijken of er nog wat van te maken was, de kop stond helemaal droog, geen druppel olie meer aanwezig. Oliepeil is in orde, heb geen lampje zien branden, tot ie ermee ophield, dus de druk was in ieder geval goed tot aan de sensor en het onderblok heeft voor zover ik weet wel gewoon olie gehad. Enige wat ik kan bedenken is dat de koppakking het begeven heeft ter hoogte van het oliekanaal naar de kop, of dat de aanzuigbuis in het carter los heeft gelaten én oliedruksensor of het bijbehorende lampje het precies op hetzelfde moment tijdelijk begeven heeft. Die laatste lijkt me sterk.

Doet er verder eigenlijk niet toe, reparatie is sowieso te duur, gebruikte blokken zijn eigenlijk amper meer te vinden, dus we gaan kijken of het oude GTi blok in de schuur nog bruikbaar is. Wordt weer een hoop werk

[deepbass909]

MJV schreef op zondag 10 mei 2020 @ 21:02:
Ik zit met een aantal plekken steenslag in de motorkap van mijn Auris. Sommige plekjes zijn tot op het metaal.

Hoe het eruit ziet dat maakt me niet zoveel uit, ik stoor me er dus niet aan. Maar, mijn intuitie zegt dat metaal + weer + wind natuurlijk gaat roesten. Dat is tot op heden nog niet gebeurd, hoewel de plekken er al een maand of drie zitten. Ik houd het natuurlijk nauwlettend in de gaten.

Gaat die plekjes sowieso roesten? of is zo'n motorkap onder de lak verzinkt/anderszins behandeld?

Als ze inderdaaad gaan roesten, wat kan ik dan het beste doen? Een lakstift? Speciale stickers in de kleur van de auto?

Ik heb een velletje Tesa Invisible plastic sticker (of iets dergelijks) besteld, dat plakt goed en dicht denk ik ook langdurig af, maar onzichtbaar is het niet.

Toyota verzinkt volgens mij, maar het staal is wel vrij goed bestand tegen roest is mijn ervaring.

Lakstift is eigenlijk de beste oplossing. Wel vooraf de plekken heel goed schoonmaken, ontvetten en eventuele roest weghalen. Doe je dat niet, dan hecht de lak niet en komt het er spontaan weer vanaf.

@Peenutzz
Ik weet niet waar die motor de druksensor heeft zitten, maar meestal is dat bij het filter. Als daarachter zitten pas de verdeelbuizen, dus als de toevoer naar de kop is losgeschoten of geblokkeerd, zal de druksensor dat niet opmerken. Ik weet niet hoe dat blok intern in elkaar zit, maar geen olie in de kop is zo goed als zeker een probleem geweest in de toevoer.

@handige_harrie
Zo te zien zit de expansietank lager dan de kop van de motor (net als bij mij BMW) en dan is ontluchten inderdaad een uitdaging.
Ik denk dat ik tzt op Ali daarom ook een vacuüm-set ga aanschaffen. Ik heb een compressor in de garage, dus luchttoevoer is geen probleem en de kosten van een dergelijke set vielen mij mee (zeker als je nagaat wat de kosten zijn als er een luchtbel in de kop blijkt te zitten )

[MJV]

deepbass909 schreef op maandag 11 mei 2020 @ 15:15:
[...]


Toyota verzinkt volgens mij, maar het staal is wel vrij goed bestand tegen roest is mijn ervaring.

Lakstift is eigenlijk de beste oplossing. Wel vooraf de plekken heel goed schoonmaken, ontvetten en eventuele roest weghalen. Doe je dat niet, dan hecht de lak niet en komt het er spontaan weer vanaf.

Dank. Waarmee het beste ontvetten, is remmenreiniger geschikt?

[deepbass909]

MJV schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 09:43:
[...]


Dank. Waarmee het beste ontvetten, is remmenreiniger geschikt?

Kan, maar heeft als risico dat het lak beschadigd. Beter is gewoon thinner of wasbenzine.

[SqnLdr]

Ik rijd een Audi A5 2.0 TDI uit 2011, inmiddels 270.000 km op de klok. Bij de vorige beurt door een Audi specialist is aangegeven dat er olielekkage bij de egr klep is. Ik ben dat eens gaan nalezen en vermoedelijk komt dat dan in beperkte mate via de lucht uit de carterventilatie of turbo. Inmiddels ben ik 30.000 km verder, het olieverbruik is normaal. Bij de recente apk door de Audi dealer is er niks opgemerkt.

Binnenkort ga ik weer naar de specialist voor onderhoud. Ik vroeg voorafgaand of het meegenomen moet met de beurt en de Audi specialist adviseert te vervangen. Ze hebben de auto nog niet teruggezien maar geven aan dat olie op slangen kan lekken en deze kan aantasten. Echter dat kost mij 369,- euro.

Ik vraag me af hoe noodzakelijk het is. Het lijkt mij logisch om tijdens de inspectie eerst eens te kijken hoe erg het nu is, 30.000 km later. Als er lekkage is kan dat niet simpel opgelost door een pakking te vervangen? Dat lijkt me een stuk goedkoper en ook nog een klusje wat zelf wel te tackelen is.

[ Voor 4% gewijzigd door SqnLdr op 13-05-2020 12:25 ]

[Drucchi]

@cvheereveld tsja, welke garage vertrouw je het meest? Ik neem aan dat je niet voor niets naar een specialist gaat.
Olielek kan heel klein beginnen, maar meestal is het wel redelijk duidelijk (te zien). En dat het op slangen kán lekken, is duidelijk en dat slangen er vaak niet tegen kunnen ook. Of het ook zo is, is dus de vraag. Die kan ik niet voor je beantwoorden.

Zelf heb ik ook een leuk probleempje. Misschien weet iemand een fix. Ik ben bezig de flexibele remleidingen te vervangen. De voorste twee heb ik al gedaan, maar de achterste twee zitten helemaal vast. Nu heb ik zo'n leidingsleutel aangeschaft en daarmee heb ik er één los gekregen (en weer aangedraaid). Nu zit de laatste dus muurvast. Wat zijn nu mijn opties?
1. Ik kan de huls van de oude leiding openslijpen met een dremel en proberen de draad heel te houden.

2. Ik kan proberen met een goede griptang het boutje los te krijgen met als risico dat ik dat boutje moet vervangen en daarbij de vaste leiding moet inkorten om een nieuw trompetje erop te draaien. Daar heb ik wel de tools voor, maar het is niet zo fijn werken als er remvloeistof uit blijft lekken.

3. Een nieuw trompetje maken op een ander stuk leiding en die met een koppelstokje op de oude leiding zetten met zo min mogelijk verlies van vloeistof.

Heeft nog iemand een idee?

[_JGC_]

Morgen ook weer knutselen aan de 207. Waterpomp en radiateur. Lijkt me niet heel moeilijk, fan heb ik al eens eerder vervangen dus radiateur lukt me ook wel. Waterpomp gaat mijn eerste keer zijn, maar is ook goed te doen, loopt over de achterkant van de multiriem.

Nu alleen nog een nieuwe olievuldop, de huidige lekt langs de rubber ring en maakt er een dikke smeerzooi van. Peugeot dealer 1: nee geen magazijn meer, ga maar naar dealer 2. Dealer 2: computerstoring, weten niet welke je moet, we bellen je wel. Geen telefoon, klaar met die lui, ik ga wel naar de Citroën dealer voortaan .

Valt me overigens ook op dat PSA de onderdeel tekeningen en lijsten niet meer vrij beschikbaar heeft in de servicebox.

[WindowsME]

_JGC_ schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 11:55:
Valt me overigens ook op dat PSA de onderdeel tekeningen en lijsten niet meer vrij beschikbaar heeft in de servicebox.

Jammer om te horen, net ook gecheckt en inderdaad geen vrije toegang meer. Ik gebruikte de Onderdelen catalogus voorheen ook steevast voor het opzoeken van productnummers. Heeft mij heel wat verkeerde aankopen bespaard! De reparatiehandleidingen zijn sowieso wel altijd tegen een vergoeding beschikbaar geweest.

Het scheelt dat er tegenwoordig ook alternatieve websites zijn, die deze content bevatten, maar die dekken vaak helaas nog niet alle modellen en uitvoeringen. Je zou bijv. een Partsouq o.i.d. kunnen proberen.

[_JGC_]

@WindowsME tnx voor de link, is idd bruikbaar.

Vandaag radiateur en waterpomp gedaan, vielen me beide tegen. Radiateur zelfde verhaal als vorige keer met de fan, ruimte is er niet, maar in 2 uurtjes gepiept.
Waterpomp was ander verhaal, je kunt er amper bij en enige wat past bij 3 van de 9 bouten is steeksleutel 10. Ratel of ratelringsleutel passen gewoon niet.

Oude was op zich nog niet stuk, maar pakking is 3-4 jaar terug bij montage dubbel komen te zitten waardoor ie lekte. Geen garage die daar ooit iets aan heeft kunnen ontdekken en ik al 3 jaar lang braaf bijvullen. Had KVS afgetapt en toen ik de poelie van de waterpomp had viel me meteen de rand koelvloeistof onder de waterpomp op.

Nieuwe pomp en radiateur zit erin, alles weer teruggebouwd en dan is het spannend of ie het weer doet. Hele boel gevuld en ontlucht.

KVS met een PET flesje en ductape in het potje gezet, tot 3/4 vol met KVS en motor starten. Dat was 2 tellen, potje en flesje leeg. Snel bijgevuld en motor laten warmworden op 1500-2000 toeren. Uiteindelijk tikte ie de 90 graden aan en ging de fan draaien, daarna was het ook wel klaar, de KVS in het PET flesje was tegen de 100 graden en die ging steeds schever staan.

Het uiteindelijk probleem "waterpomp opbrengst matig" is overigens nog niet opgelost, de poelie is te ver versleten (is te draaien met de hand terwijl riem op spanning staat)

[ Voor 63% gewijzigd door _JGC_ op 17-05-2020 22:11 ]

[Mapro]

ontlucht je de motor niet eerst voordat je de riem erop legt?
Dit ivm de smering van de pomp?

[_JGC_]

Mapro schreef op maandag 18 mei 2020 @ 20:58:
ontlucht je de motor niet eerst voordat je de riem erop legt?
Dit ivm de smering van de pomp?

Bij het vullen de ontluchting op thermostaat en interieur open tot er kvs uitkomt, dan dicht draaien en verder vullen.

[deepbass909]

cvheereveld schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 12:09:
Ik rijd een Audi A5 2.0 TDI uit 2011, inmiddels 270.000 km op de klok. Bij de vorige beurt door een Audi specialist is aangegeven dat er olielekkage bij de egr klep is. Ik ben dat eens gaan nalezen en vermoedelijk komt dat dan in beperkte mate via de lucht uit de carterventilatie of turbo. Inmiddels ben ik 30.000 km verder, het olieverbruik is normaal. Bij de recente apk door de Audi dealer is er niks opgemerkt.

Binnenkort ga ik weer naar de specialist voor onderhoud. Ik vroeg voorafgaand of het meegenomen moet met de beurt en de Audi specialist adviseert te vervangen. Ze hebben de auto nog niet teruggezien maar geven aan dat olie op slangen kan lekken en deze kan aantasten. Echter dat kost mij 369,- euro.

Ik vraag me af hoe noodzakelijk het is. Het lijkt mij logisch om tijdens de inspectie eerst eens te kijken hoe erg het nu is, 30.000 km later. Als er lekkage is kan dat niet simpel opgelost door een pakking te vervangen? Dat lijkt me een stuk goedkoper en ook nog een klusje wat zelf wel te tackelen is.

Olie gaat uiteindelijk rubbers aantasten, koelslangen, rubbers in de ophanging, etc kunnen niet tegen olie, zwellen op en worden zacht. Daarom is het altijd verstandig lekkages aan te pakken.

Wat er vervangen moet worden, is natuurlijk afhankelijk van auto en motor, maar persoonlijk zou ik er zeker naar kijken.

Drucchi schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 10:06:
@cvheereveld tsja, welke garage vertrouw je het meest? Ik neem aan dat je niet voor niets naar een specialist gaat.
Olielek kan heel klein beginnen, maar meestal is het wel redelijk duidelijk (te zien). En dat het op slangen kán lekken, is duidelijk en dat slangen er vaak niet tegen kunnen ook. Of het ook zo is, is dus de vraag. Die kan ik niet voor je beantwoorden.

Zelf heb ik ook een leuk probleempje. Misschien weet iemand een fix. Ik ben bezig de flexibele remleidingen te vervangen. De voorste twee heb ik al gedaan, maar de achterste twee zitten helemaal vast. Nu heb ik zo'n leidingsleutel aangeschaft en daarmee heb ik er één los gekregen (en weer aangedraaid). Nu zit de laatste dus muurvast. Wat zijn nu mijn opties?
1. Ik kan de huls van de oude leiding openslijpen met een dremel en proberen de draad heel te houden.

2. Ik kan proberen met een goede griptang het boutje los te krijgen met als risico dat ik dat boutje moet vervangen en daarbij de vaste leiding moet inkorten om een nieuw trompetje erop te draaien. Daar heb ik wel de tools voor, maar het is niet zo fijn werken als er remvloeistof uit blijft lekken.

3. Een nieuw trompetje maken op een ander stuk leiding en die met een koppelstokje op de oude leiding zetten met zo min mogelijk verlies van vloeistof.

Heeft nog iemand een idee?

Tips voor het loshalen heb ik niet, anders dan royaal inspuiten met een kruipolie en het de tijd geven om in te trekken. Meestal snij je een dergelijke leiding door op een plek waar je makkelijk een koppelbus kwijt kan en zet je er een nieuw stukje leiding tussen.

Ik heb wel een tip hoe je kan voorkomen dat de leiding lekt. Ieder remsysteem sluit het reservoir af zodra je het pedaal iets indrukt. Zodra dat gebeurt, lekt een leiding vrijwel niet meer. Het makkelijkste is om de ontluchtingsnippel aan de kant waar je gaat werken, los te draaien. Zodra de druk eraf is, zal de leiding hooguit nog een enkel druppeltje verliezen.

Mapro schreef op maandag 18 mei 2020 @ 20:58:
ontlucht je de motor niet eerst voordat je de riem erop legt?
Dit ivm de smering van de pomp?

Ontluchten onder de pomp te laten draaien en vaak niet mogelijk, maar ook geen direct probleem. Een korte tijd zonder optimale smering van het koelwater is normaal geen probleem.

[Mapro]

deepbass909 schreef op maandag 18 mei 2020 @ 23:05:
[...]


Olie gaat uiteindelijk rubbers aantasten, koelslangen, rubbers in de ophanging, etc kunnen niet tegen olie, zwellen op en worden zacht. Daarom is het altijd verstandig lekkages aan te pakken.

Wat er vervangen moet worden, is natuurlijk afhankelijk van auto en motor, maar persoonlijk zou ik er zeker naar kijken.


[...]


Tips voor het loshalen heb ik niet, anders dan royaal inspuiten met een kruipolie en het de tijd geven om in te trekken. Meestal snij je een dergelijke leiding door op een plek waar je makkelijk een koppelbus kwijt kan en zet je er een nieuw stukje leiding tussen.

Ik heb wel een tip hoe je kan voorkomen dat de leiding lekt. Ieder remsysteem sluit het reservoir af zodra je het pedaal iets indrukt. Zodra dat gebeurt, lekt een leiding vrijwel niet meer. Het makkelijkste is om de ontluchtingsnippel aan de kant waar je gaat werken, los te draaien. Zodra de druk eraf is, zal de leiding hooguit nog een enkel druppeltje verliezen.


[...]


Ontluchten onder de pomp te laten draaien en vaak niet mogelijk, maar ook geen direct probleem. Een korte tijd zonder optimale smering van het koelwater is normaal geen probleem.

Je hebt dan volgens de fabrikant kans op een ‘jankend’ bij geluid omdat door dat de riem spanning op de lagers zet er aan 1 kant geen goede smering komt, daarom altijd even vacuüm ontluchten. Is maar een tip

[Mapro]

Drucchi schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 10:06:
@cvheereveld tsja, welke garage vertrouw je het meest? Ik neem aan dat je niet voor niets naar een specialist gaat.
Olielek kan heel klein beginnen, maar meestal is het wel redelijk duidelijk (te zien). En dat het op slangen kán lekken, is duidelijk en dat slangen er vaak niet tegen kunnen ook. Of het ook zo is, is dus de vraag. Die kan ik niet voor je beantwoorden.

Zelf heb ik ook een leuk probleempje. Misschien weet iemand een fix. Ik ben bezig de flexibele remleidingen te vervangen. De voorste twee heb ik al gedaan, maar de achterste twee zitten helemaal vast. Nu heb ik zo'n leidingsleutel aangeschaft en daarmee heb ik er één los gekregen (en weer aangedraaid). Nu zit de laatste dus muurvast. Wat zijn nu mijn opties?
1. Ik kan de huls van de oude leiding openslijpen met een dremel en proberen de draad heel te houden.

2. Ik kan proberen met een goede griptang het boutje los te krijgen met als risico dat ik dat boutje moet vervangen en daarbij de vaste leiding moet inkorten om een nieuw trompetje erop te draaien. Daar heb ik wel de tools voor, maar het is niet zo fijn werken als er remvloeistof uit blijft lekken.

3. Een nieuw trompetje maken op een ander stuk leiding en die met een koppelstokje op de oude leiding zetten met zo min mogelijk verlies van vloeistof.

Heeft nog iemand een idee?

Wij hebben op het werk daar speciale sleutels voor die je er om heen haakt en als je dan kracht zet knijpt die zichzelf dicht. Geen idee wat de benaming is, het merk is snap-on

[AlexanderB]

Griptang er op en met een hamer een tik op geven om 'm los te schrikken? Dan heb je wel een leiding-eind met een stel tandafdrukken er in, maar das wel het minste werk.

[Drucchi]

deepbass909 schreef op maandag 18 mei 2020 @ 23:05:
[...]

Tips voor het loshalen heb ik niet, anders dan royaal inspuiten met een kruipolie en het de tijd geven om in te trekken. Meestal snij je een dergelijke leiding door op een plek waar je makkelijk een koppelbus kwijt kan en zet je er een nieuw stukje leiding tussen.

Ik heb wel een tip hoe je kan voorkomen dat de leiding lekt. Ieder remsysteem sluit het reservoir af zodra je het pedaal iets indrukt. Zodra dat gebeurt, lekt een leiding vrijwel niet meer. Het makkelijkste is om de ontluchtingsnippel aan de kant waar je gaat werken, los te draaien. Zodra de druk eraf is, zal de leiding hooguit nog een enkel druppeltje verliezen.

Kijk, daar kan ik wat mee. Het scheelt al een ton als er niet constant nare vloeistof uitsijpelt. Dan kun je gewoon, zonder stress, de boel openhalen.

@Mapro Ja zoiets ken ik wel, maar voor grotere maten. Kans is daarbij best aanwezig dat je de kop sloopt (no offense, het is retehandig spul). Als ik hem niet meer vast kan zetten, dan moet toch het vaste remsysteem open. Dan kan ik net zo goed de bovenstaande behandeling starten.

@AlexanderB Klopt, maar mogelijk ben ik het langst van alles aan het zoeken naar mijn griptang .

[ Voor 4% gewijzigd door Drucchi op 18-05-2020 23:38 ]

[_JGC_]

Mapro schreef op maandag 18 mei 2020 @ 23:12:
[...]


Je hebt dan volgens de fabrikant kans op een ‘jankend’ bij geluid omdat door dat de riem spanning op de lagers zet er aan 1 kant geen goede smering komt, daarom altijd even vacuüm ontluchten. Is maar een tip

Is bij mijn VTI geen probleem want er staat geen spanning op. Er zit een omkeerrol op de achterkant van de multiriem en die drijft de waterpomp aan, welke een poelie heeft die versleten is (nog niet kaal, wel met scheurtjes in de lengte en fors minder rubber dan de nieuwe).

[handige_harrie]

Wat een stilte hier!

Mijn MX5 NA uit 1997 heeft na een rit onderdruk in de benzine tank. Dat merk je met het opendraaien van de tankdop, die gaat vrij lastig en hij produceert een whoosh geluid door de lucht die er dan weer in kan. Ik ruik geen benzine, dus ik ben er vrij zeker van dat het niet gaat om ontluchting (overdruk) maar [b]be/b]luchting, hoewel die termen niet altijd consequent gebruikt worden. Dit is niet bevorderlijk voor de benzinepomp, en zeker met lange en/of snelle ritten vind ik dit geen fijn idee.

Nu is mijn vraag, waar zit dit ventiel? In de tankdop, in de vulnek, of elders op de tank zelf?

[Mapro]

handige_harrie schreef op maandag 29 juni 2020 @ 19:56:
Wat een stilte hier!

Mijn MX5 NA uit 1997 heeft na een rit onderdruk in de benzine tank. Dat merk je met het opendraaien van de tankdop, die gaat vrij lastig en hij produceert een whoosh geluid door de lucht die er dan weer in kan. Ik ruik geen benzine, dus ik ben er vrij zeker van dat het niet gaat om ontluchting (overdruk) maar [b]be/b]luchting, hoewel die termen niet altijd consequent gebruikt worden. Dit is niet bevorderlijk voor de benzinepomp, en zeker met lange en/of snelle ritten vind ik dit geen fijn idee.

Nu is mijn vraag, waar zit dit ventiel? In de tankdop, in de vulnek, of elders op de tank zelf?

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Kan je wel gewoon normaal tanken? Niet dat de pomp steeds afslaat

[handige_harrie]

Ja dat gaat wel normaal

[MadMarky]

Is dat niet die bovenste leiding die je ziet en dat gat boven de vulopening?
Maargoed ik weet niets van Mazda's, kan ook voor iets anders zijn natuurlijk. Bij een Z3 zit het midden onder de auto bovenop de tank...

[DaWaN]

handige_harrie schreef op maandag 29 juni 2020 @ 19:56:
Nu is mijn vraag, waar zit dit ventiel? In de tankdop, in de vulnek, of elders op de tank zelf?

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Dat ventiel zit bovenop jouw tank, bij de benzine pomp.

Om erbij de komen moet je het tapijt onder de softtop eruit halen en dan een plaat die over de tank zit, dan kun je erbij.

Overigens is onderdruk in de tank niet direct slecht, normaal gebruikt de ECU ook de onderdruk van de motor om de tank onder licht vacuum te houden.

[Mapro]

Als je normaal kan tanken is de ontluchtingsklep/beluchting toch open? Anders zou de pomp steeds uitslaan

[handige_harrie]

Niet als die klep in de tankdop zit iig.
En ik weet ook niet of onderdruk en overdruk die dezelfde klep worden geregeld, of misschien beweegt ie wel de ene maar niet de andere kant op.

Ik moet maar eens gaan sleutelen.

[deepbass909]

DaWaN schreef op maandag 29 juni 2020 @ 23:49:
[...]


Dat ventiel zit bovenop jouw tank, bij de benzine pomp.

Om erbij de komen moet je het tapijt onder de softtop eruit halen en dan een plaat die over de tank zit, dan kun je erbij.

Overigens is onderdruk in de tank niet direct slecht, normaal gebruikt de ECU ook de onderdruk van de motor om de tank onder licht vacuum te houden.

Alleen klinkt dit als wel wat meer dan lichte onderdruk.

Ik weet niet of een Europese MX5 NA ook al uitgerust was met een EVAP-systeem (in Amerika was dit vanaf 1996 verplicht, de EU pas na 2001), maar het klinkt als een probleem daarmee. Gezien de opbouw van de vulopening verwacht ik het eigenlijk wel (het klepje in de opening, de extra, dunne leiding die parallel aan de dikke buis loopt). Dat systeem heeft o.a. een actiefkool filter waar alle lucht doorheen gaat die de benzinetank in- en uitgaat. Vacuüm-trekken van de benzinetank betekent vaak dat of dit filter verstopt zit of dat de ontluchtingsklep gesloten blijft. Omdat je wel kan tanken, verwacht ik niet dat het het koolfilter is, maar waarschijnlijk is het de ontluchtingsklep die dicht blijft (voor naar buiten ventileren wordt vaak een mechanische klep gebruikt, niet een elektronische).

Om een idee van het systeem te geven, dit zit in mijn BMW en is grote lijnen gelijk aan wat ook in andere auto's uit dezelfde periode is ingebouwd:

De purge valve zit aangesloten op de motorinlaat, de shut off valve ventileert naar de buitenlucht en is mijn eerste verdachte bij jou.

Het enige punt waar ik wel mee zit, is dat een dergelijke fout een motorstoring hoort te geven. Er zit een druksensor in het systeem en op het moment dat het vacuüm te groot wordt, hoort die alarm te slaan.

[handige_harrie]

Mijn NA8 uit 1997 had wel een koolfilter, maar na de motorswap niet meer. Overigens lijken er in modeljaar en Miata/MX5 nog regelmatig verschillen te zitten wat online zoeken niet bevordert.
Desondanks heb ik goede hoop dat het deze rollover valve is:

[ Voor 15% gewijzigd door handige_harrie op 01-07-2020 10:23 ]

[epic_gram]

Voor mijn motor (honda vfr) wil ik graag nieuwe bougies monteren. Nu heb ik toevallig nog bougies liggen met dezelfde sleutelmaat. (16mm). Betekent dit ook automatisch dat deze erin passen? Of kan bijvoorbeeld het schroefdraad toch net anders zijn?

Normaal zou je het gewoon proberen, maar bij deze motor is het vanwege het V-blok en veel omkapping een gedoe. Tank moet eraf, luchtfilter, en ook de radiator en veel kuipwerk. Vandaar mijn vraag hier.

[.Maarten]

Ik zou eerst checken of het de juiste bougies zijn. Daar zit ook nogal wat verschil in.

[MadMarky]

epic_gram schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 12:51:
Voor mijn motor (honda vfr) wil ik graag nieuwe bougies monteren. Nu heb ik toevallig nog bougies liggen met dezelfde sleutelmaat. (16mm). Betekent dit ook automatisch dat deze erin passen? Of kan bijvoorbeeld het schroefdraad toch net anders zijn?

Normaal zou je het gewoon proberen, maar bij deze motor is het vanwege het V-blok en veel omkapping een gedoe. Tank moet eraf, luchtfilter, en ook de radiator en veel kuipwerk. Vandaar mijn vraag hier.

Zo'n beetje alle bougies zijn die maat
De verschillen zitten hem in lengte, vonkafstand, warmte, etc. Nooit zomaar willekeurige bougies gebruiken in je auto of motor maar zoek bougies die ervoor geschikt zijn.

[KDL]

deepbass909 schreef op maandag 18 mei 2020 @ 23:05:
[...]


Olie gaat uiteindelijk rubbers aantasten, koelslangen, rubbers in de ophanging, etc kunnen niet tegen olie, zwellen op en worden zacht. Daarom is het altijd verstandig lekkages aan te pakken.

zacht moet zijn hard (en broos), maar inderdaad het is dan aangetast en lekkages kun je altijd beter aanpakken en de eventuele gevolgschade aan rubbers etc ook op tijd aanpakken.

[epic_gram]

MadMarky schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 13:19:
[...]

Zo'n beetje alle bougies zijn die maat
De verschillen zitten hem in lengte, vonkafstand, warmte, etc. Nooit zomaar willekeurige bougies gebruiken in je auto of motor maar zoek bougies die ervoor geschikt zijn.

thanks voor je antwoord! Ik ga gewoon nieuwe bestellen dan.

Ook @.Maarten bedankt!

[deepbass909]

KDL schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 13:34:
[...]


zacht moet zijn hard (en broos), maar inderdaad het is dan aangetast en lekkages kun je altijd beter aanpakken en de eventuele gevolgschade aan rubbers etc ook op tijd aanpakken.

Nee, olie maakt rubber (zoals slangen, in de ophanging en trillingsdempers) zacht, eerder de samenstelling van marshmellows. Tenzij je het over butyl-rubber hebt (wat voor kleppendeksels e.d. gebruikt wordt), dat kan wel hard en bros worden.

Maar ook het rubber van koelslangen wordt zacht van olie.

[SniperGuy]

epic_gram schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 12:51:
Voor mijn motor (honda vfr) wil ik graag nieuwe bougies monteren. Nu heb ik toevallig nog bougies liggen met dezelfde sleutelmaat. (16mm). Betekent dit ook automatisch dat deze erin passen? Of kan bijvoorbeeld het schroefdraad toch net anders zijn?

Normaal zou je het gewoon proberen, maar bij deze motor is het vanwege het V-blok en veel omkapping een gedoe. Tank moet eraf, luchtfilter, en ook de radiator en veel kuipwerk. Vandaar mijn vraag hier.

nee nee nee en nog eens nee!
Dat het past is leuk, maar je moet inderdaad specifieke bougies hebben van het juiste type (afmetingen, wamtegraad, massa elektroden,etc)
Als je zomaar ene bougie erin draait die toevallig ook past kan dat je blok kosten!

[dreamscape]

SniperGuy schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 14:59:
[...]
Dat het past is leuk, (...)

En zelfs dat is nog maar de vraag.

Het enige dat we weten is dat 'het gereedschap past', omdat de bougiesleutel van 16mm erop kan...

[deepbass909]

dreamscape schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 15:13:
[...]

En zelfs dat is nog maar de vraag.

Het enige dat we weten is dat 'het gereedschap past', omdat de bougiesleutel van 16mm erop kan...

Precies, dat de dop past, wil nog niet eens zeggen dat de schroefdraad gelijke diameter of spoed heeft.

Daarnaast zijn er zoveel variabelen tussen verschillende typen dat de kans dat een willekeurig setje toevallig precies de goede is, wel heel klein wordt.

[mr.DJ95]

Heeft iemand hier ervaring met het coaten of wrappen van een spruitstuk? Sinds ik een custom spruit heb merk ik dat deze erg veel hitte tegen mijn radiator (Alu) straalt waardoor de KVS temperatuur hoger is dan dat ik wil.



Foto voor de aandacht.

[david19861]

je kan je uitlaat slruitstuk intapen maar of je kvs temp erg veel zak weet ik niet

[MadMarky]

Autofabrikanten zetten daarom een hitteschild over je uitlaatspruitstuk. Kun je zelf niet zoiets maken? Gewoon een vrijhangend stuk blik, zie iig aan de bovenkant al genoeg mogelijke montagepunten daarvoor.

[Mr_gadget]

Ik ben op zoek naar een bandenspanningsmeter. Ik heb deze en deze geprobeerd. De eerste gaf de druk wel goed aan maar er maar er lekt veel lucht weg als hij ook maar een klein beetje niet recht stond..de tweede deed het niet.

Mischien sluit deze beter aan? Wat gebruiken jullie?

[Puch-Maxi]

@Mr_gadget Schwalbe Airmax Pro

[Pyramiden]

@Mr_gadget Mijn fietspomp. Kun je er gelijk wat bij pompen

[MadMarky]

Mr_gadget schreef op zaterdag 4 juli 2020 @ 19:33:
Ik ben op zoek naar een bandenspanningsmeter. Ik heb deze en deze geprobeerd. De eerste gaf de druk wel goed aan maar er maar er lekt veel lucht weg als hij ook maar een klein beetje niet recht stond..de tweede deed het niet.

Mischien sluit deze beter aan? Wat gebruiken jullie?

Gewoon het losse vulpistool van een compressor. Kost iets van €15 bij de bouwmarkt en ik kan meteen de banden aflaten als ik een keer naar het circuit ga.

[DaWaN]

Mr_gadget schreef op zaterdag 4 juli 2020 @ 19:33:
Ik ben op zoek naar een bandenspanningsmeter. Ik heb deze en deze geprobeerd. De eerste gaf de druk wel goed aan maar er maar er lekt veel lucht weg als hij ook maar een klein beetje niet recht stond..de tweede deed het niet.

Mischien sluit deze beter aan? Wat gebruiken jullie?

Ik gebruik thuis altijd mijn fietsbandenpomp daarvoor. Ik heb de SKS Airkompressor 12.
Met een beetje geduld kun je er ook autobanden met oppompen als het moet

[deepbass909]

mr.DJ95 schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 18:33:
Heeft iemand hier ervaring met het coaten of wrappen van een spruitstuk? Sinds ik een custom spruit heb merk ik dat deze erg veel hitte tegen mijn radiator (Alu) straalt waardoor de KVS temperatuur hoger is dan dat ik wil.

[Afbeelding]

Foto voor de aandacht.

[Afbeelding]

Aan foto's voor de aandacht doen we niet op tweakers, dat mag je bewaren voor op facebook. Volgende keer mag je de foto daarvoor dus wel weglaten.

Inhoudelijk. Wat @MadMarky al aangeeft, normaal worden daar juist hitteschilden voor gebruikt. Gezien de uitlaat kan ik me voorstellen dat je die juist wel zichtbaar wil houden. Dan wordt het dus een compromis sluiten.

Maar als het goed is heeft je koelsysteem overcapaciteit en moet de luchtstroom door de radiator voldoende zijn om het water rond de 90 graden te houden. Merk je dat de temperatuur onder het rijden oploopt? Dan zal je inderdaad moeten gaan wrappen of coaten. Voordeel van coaten is dat alles zichtbaar blijft en je gelijk de uitlaat beschermd tegen corrosie. Nadeel, het is minder effectief dan wrappen.
Voordeel van wrappen is een betere isolatie, maar aanbrengen is lastig en als er water in de wrap komt (condens bijv.) kan het juist extra gaan roesten eronder.
Hitteschild (een plaatje blik of aluminium is in principe al genoeg, het gaat om reflectie van warmtestraling) is het goedkoopst en waarschijnlijk meest efficiënt.

[Oogje]

Over het wrappen van je spruitstuk bestaat ook best veel discussie, of het nou slechter is of niet omdat er veel meer hitte in je spruitstuk blijft dan normaal en vocht/roest meer kans krijgt en je het niet ziet.

[Prutzertje]

mr.DJ95 schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 18:33:
Heeft iemand hier ervaring met het coaten of wrappen van een spruitstuk? Sinds ik een custom spruit heb merk ik dat deze erg veel hitte tegen mijn radiator (Alu) straalt waardoor de KVS temperatuur hoger is dan dat ik wil.

[Afbeelding]

Foto voor de aandacht.

[Afbeelding]

persoonlijk zou ik een plaatje maken.

Wrapspul is best prijzig en roest eronder als een dolle als het geen RVS is. En lastig klusje opzich als het in de motorruim moet gebeuren.

Coaten is helemaal aan de prijs.

[mr.DJ95]

Thanks voor de reactie's,

Ik zal eens kijken of ik een mooie plaatje kan maken wat kan dienen als hitteschild. Auto blijft helaas niet koel genoeg. Er zit een thermostaat in van 82 graden echter stijgt de temperatuur tijdens het rijden/na een flinke pull in 3 en 4 tot net geen 100 graden. Helaas komt de fan ook pas bij 100 graden echt in actie. De curve aanpassen kan helaas niet bij mij ECU.

Met de verwarming op standje gebraden kip blijft die wel koel, dit is prima met het dak open maar dicht is het niet te doen.

[deepbass909]

mr.DJ95 schreef op maandag 6 juli 2020 @ 12:39:
Thanks voor de reactie's,

Ik zal eens kijken of ik een mooie plaatje kan maken wat kan dienen als hitteschild. Auto blijft helaas niet koel genoeg. Er zit een thermostaat in van 82 graden echter stijgt de temperatuur tijdens het rijden/na een flinke pull in 3 en 4 tot net geen 100 graden. Helaas komt de fan ook pas bij 100 graden echt in actie. De curve aanpassen kan helaas niet bij mij ECU.

Met de verwarming op standje gebraden kip blijft die wel koel, dit is prima met het dak open maar dicht is het niet te doen.

Weet je zeker dat je koelsysteem wel helemaal op orde is? Je hebt elektrische fans, die horen normaal op lage stand aan te slaan als ook de thermostaat open gaat. De 100 graden is standje hoog, als extra koeling nodig blijkt.
Je zal niet de eerste zijn waarbij de fan op lage snelheid of low-speed fan het niet meer doet.

Ik kan je kenteken niet lezen, maar op basis van je foto is het een Saab 9-3 cabrio van eind jaren 90, begin 00. Die heeft waarschijnlijk nog een autonoom koelsysteem, dus puur op basis van thermoschakelaars en relais.

[Prutzertje]

Wellicht een temp sensor half stuk? Koelsysteem keer door gespoeld?

[mr.DJ95]

Wellicht is wat achtergrond info prettig. Ik rij een Saab 9-3 uit 2000 (modeljaar 2001) met B205 motor en Trionic 7 motorsturing. Niet helemaal standaard meer . 2 jaar geleden mijn blok laten reviseren, gesmede zuigers, grote turbo, injectoren. Echt alles... Uiteraard door een Saab specialist laten uitvoeren.

Prutzertje schreef op maandag 6 juli 2020 @ 14:38:
Wellicht een temp sensor half stuk? Koelsysteem keer door gespoeld?

Hmm, kan wel netjes de temperatuur uitlezen via mijn OpenSID (boordcomputer) Komt ook overeen met het aanslaan van de fan.

Ik moet eens checken of die langzaam wel draait, nooit opgelet. Volgens mij is het inderdaad een autonoom systeem.

[Mapro]

mr.DJ95 schreef op maandag 6 juli 2020 @ 15:54:
Wellicht is wat achtergrond info prettig. Ik rij een Saab 9-3 uit 2000 (modeljaar 2001) met B205 motor en Trionic 7 motorsturing. Niet helemaal standaard meer . 2 jaar geleden mijn blok laten reviseren, gesmede zuigers, grote turbo, injectoren. Echt alles... Uiteraard door een Saab specialist laten uitvoeren.


[...]


Hmm, kan wel netjes de temperatuur uitlezen via mijn OpenSID (boordcomputer) Komt ook overeen met het aanslaan van de fan.

Ik moet eens checken of die langzaam wel draait, nooit opgelet. Volgens mij is het inderdaad een autonoom systeem.

100 graden is nog niet zo’n probleem.. is dit niet een motor die standaard een hogere temperatuur koeling heeft?

[_JGC_]

206SW 1.4 gekocht, 189.000km op de teller, laatste grote beurt bij 149.000km ergens begin 2018. Vorige eigenaar heeft geen beurt gedaan, is nu dus 40K geleden. Bougies ook al 40K oud, ik zie 15K staan voor bougies die op de TU3JP passen.

Wat is wijsheid, to flush or not to flush? Denk dat ik morgen gewoon de stroop eruit laat lopen, nieuwe 5W40 olie erin met nieuw filter en dan over 15K nog maar een keer. Ik weet nml niet wat een flush gaat losweken.

Verder mag ik voor de stabilisatorstangen op de achteras op ebay kijken. Stangen zijn prima, de rubbers zijn nog net geen ijzer op ijzer maar slaan wel door bij flinke hobbels. Peugeot rekent 165 per stang, rubbers bijna niet los te krijgen. Beetje zot om 330 euro neer te tellen als ik de rubbers (4 stuks) voor 50 euro uit Frankrijk kan krijgen.

[Mapro]

_JGC_ schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 22:41:
206SW 1.4 gekocht, 189.000km op de teller, laatste grote beurt bij 149.000km ergens begin 2018. Vorige eigenaar heeft geen beurt gedaan, is nu dus 40K geleden. Bougies ook al 40K oud, ik zie 15K staan voor bougies die op de TU3JP passen.

Wat is wijsheid, to flush or not to flush? Denk dat ik morgen gewoon de stroop eruit laat lopen, nieuwe 5W40 olie erin met nieuw filter en dan over 15K nog maar een keer. Ik weet nml niet wat een flush gaat losweken.

Verder mag ik voor de stabilisatorstangen op de achteras op ebay kijken. Stangen zijn prima, de rubbers zijn nog net geen ijzer op ijzer maar slaan wel door bij flinke hobbels. Peugeot rekent 165 per stang, rubbers bijna niet los te krijgen. Beetje zot om 330 euro neer te tellen als ik de rubbers (4 stuks) voor 50 euro uit Frankrijk kan krijgen.

Lees in een ander topic dat de koppakking is vervangen, dan is de olie toch ook ververst incl filter?
Bougies kunnen volgens mij 60k ofzo alleen weet niet de reden van de koppakking wissel, waarschijnlijk lekte die op de hoek. Als er geen koelvloeistof verbrand is bougies gewoon laten zitten

[_JGC_]

Mapro schreef op zaterdag 25 juli 2020 @ 16:43:
[...]


Lees in een ander topic dat de koppakking is vervangen, dan is de olie toch ook ververst incl filter?
Bougies kunnen volgens mij 60k ofzo alleen weet niet de reden van de koppakking wissel, waarschijnlijk lekte die op de hoek. Als er geen koelvloeistof verbrand is bougies gewoon laten zitten

Ik heb de factuur, staat wel flesje oil stop leak op maar geen olie en ook geen filter.

Ding is aan de kook geweest vanwege rubbertje in de vuldop dat niet afsloot. KVS stroomde onder de dop door.

Ik ga 'm gewoon een oliebeurt met filters geven, bougies zouden nog een beurt kunnen blijven zitten. In de Haynes worden Bosch Super bougies genoemd (FR7DE), deze zijn niet meer verkrijgbaar. Zal er eens een bougie uitdraaien, kijken welke erin zit.

[_JGC_]

Dat flesje oil stop leak heeft niet veel geholpen. Onderkant is zo lek als een zeef, er missen hele stukking carterpakking.
Verder is de klepdekselpakking lek.

Nog fixen:
- carterpakking
- klepdekselpakking
- oliebeurt met luchtfilter en oliefilter
- voorpijp/middendemper pakking ertussen (flens is zwart, voorpijp moet er toch af om carterpakking te doen)
- middendemper in rubber hangen
- achteras stabikisatorstangrubbers, rechts is door, links is matig
- gaskabel veertje vastzetten, gaspedaal heeft nu speling

Al gedaan:
- zwart papieren interieurfilter vervangen
- ruitenwissers voor en achter vervangen
- H7 rechts kwartslag gedraaid
- H7 links halve slag gedraaid

Vooral dat laatste... vond het lichtbeeld bij het terugrijden dinsdagavond al zo beroerd .

[handige_harrie]

_JGC_ schreef op zaterdag 25 juli 2020 @ 21:24:
...een hoop ellende...

Wist je bij aankoop dat je zoveel achterstallig onderhoud had? Zoniet, dan zou ik toch verhaal of m'n geld terug gaan halen bij een lijst als deze.

[_JGC_]

handige_harrie schreef op zaterdag 25 juli 2020 @ 22:32:
[...]


Wist je bij aankoop dat je zoveel achterstallig onderhoud had? Zoniet, dan zou ik toch verhaal of m'n geld terug gaan halen bij een lijst als deze.

Prijs was er ook naar (900), had alleen niet verwacht dat ie zoveel olie zou lekken als ie geadverteerd wordt met nieuwe koppakking en distributie.
Gekocht van een particulier, hij heeft dat ding vanaf februari 2019 op naam gehad, van hem heb ik facturen van nieuwe accu en nieuwe koppakking+distributie. De eigenaar daarvoor heb ik alle facturen van en is netjes onderhouden. De 2 eigenaren daarvoor hebben hem bij Peugeot dealer onderhouden, ding is vervolgens ingeruild bij een kia garage die een kleine beurt heeft gedaan. zou evt bij Peugeot dealer historie kunnen halen, maar interesseert me eigenlijk niet, dat waren de eerste 130.000km, we zitten nu op 190.000.

Klepdekselpakking is 5 euro, 2 schroefjes, plaat eruit tillen, vlakken schoonmaken en nieuwe ertussen. Carterpakking is ook 5 euro, maar iets meer werk omdat voorpijp los moet.
Pakking tussen voorpijp en middenpijp hoort er officieel niet, maar wordt wel eens gedaan als de verbinding niet goed genoeg is. Bij de latere modellen is er flexpijp, dat heeft deze niet (flenzen inelkaar met 2 veertjes op de schroeven).

Stabilisatorstangen achter valt ook mee, 2 boutjes en je vist hem eraf, weet alleen nog niet wat de ophanging daarmee doet, maar kan altijd de boel laten zakken zodat het past (kan erbij zonder krik, dus denk dat ik chassis vastzet met krik en wiel op de grond laat staan). Rubber bussen voor 50 euro van ebay, met 2 doppen en schroefdraad moet dat wel lukken.

Al met al valt de auto me mee, je kunt overal bij en alles is goed te inspecteren. Waar ik nog nachtmerries van de waterpomp en radiateur van de 207 heb, draai ik me bij dit ding nergens voor om.

Voordeel van carterpakking vervangen is dat ik ook meteen alle rotzooi weg kan poetsen, dat krijg je met een flush ook niet weg.

[ThinkPad]

_JGC_ schreef op zaterdag 25 juli 2020 @ 23:02:
[...]

Pakking tussen voorpijp en middenpijp hoort er officieel niet, maar wordt wel eens gedaan als de verbinding niet goed genoeg is. Bij de latere modellen is er flexpijp, dat heeft deze niet (flenzen inelkaar met 2 veertjes op de schroeven).
[...]

Heb je meer info/plaatjes over die aanpassing?
Bij mijn Yaris lekt de uitlaat op die plek (ik hoor soms een fluitje bij optrekken), ondanks een nieuwe ‘donut gasket’ en nieuwe veertjes om de buizen tegen elkaar te trekken maar toch wat flex te hebben. Had al aan gun-gum ofzo gedacht, maar dat wordt hard, terwijl het juist flexibel moet blijven.

Ik heb ook een P0420 erin zitten, heb ook het vermoeden dat die wellicht daardoor veroorzaakt wordt (valse lucht). Direct na de tweede lambda (die deze melding triggert) zit de flens waar het wat lekt.

[ Voor 8% gewijzigd door ThinkPad op 26-07-2020 09:08 ]