[DIY] Het auto klussen & vragen topic

[Mimiix]

Teijgetje schreef op maandag 10 december 2018 @ 09:50:
[...]

Heeft je koolstoffilter een geur? Die zijn er juist om alle geur op te vangen.
En geen enkel filter wordt onder normale gebruiksomstandigheden een soort van vloeibaar waardoor ze vettige lucht af gaan geven.
Koelvloeistof geeft een bijzondere geur, een beetje weeïg,zoetig te noemen.
Als je weet hoe dat ruikt is dat niet te missen voortaan. En daar hoeft het niet eens veel voor te lekken.

Verdamp eens een paar druppels in een pannetje op het gasfornuis om te ruiken hoe jouw koelvloeistof ruikt.
Dan heb je een vergelijkinglucht voor als je de kachel aan zet in de auto.

Als er ergens een druppie lekt in het kachelsysteem heeft een nieuw filter weinig zin, dat is dan ook zo verzadigd.

Nee daarom vroeg ik het juist. Ik weet hoe KVS ruikt, maar wat ik ruik is een Koolstof geur. T viel me op dat mn namen wat vettiger wordt sinds ik dat filter heb, zodoende. Echter is hij al wel oud en ga ik hem sowieso vervangen.

[Theimon]

Misschien is je airco niet 100% meer?

[Mimiix]

Theimon schreef op maandag 10 december 2018 @ 10:12:
Misschien is je airco niet 100% meer?

Welke airco ?

[ Voor 13% gewijzigd door Mimiix op 10-12-2018 10:24 ]

[Theimon]

Zelfs die auto's zijn ooit met airco verkocht. Je verloor wel meteen half je vermogen als je hem aan deed, maar toch

[Mimiix]

Theimon schreef op maandag 10 december 2018 @ 12:57:
Zelfs die auto's zijn ooit met airco verkocht. Je verloor wel meteen half je vermogen als je hem aan deed, maar toch

Meh, dan heb ik nog steeds 51 pk over... Moet genoeg zijn toch?

[ThinkPad]

We hebben nog steeds een P0420 foutmelding op onze Yaris 2006 soms. Hij verschijnt eigenlijk alleen als je met constante snelheid op een 80-100km rijdt.

Heb al eerder geprobeerd om een 'defouler' te plaatsen na tip van @-tom-562 , maar ik krijg de tweede lambdasensor niet los. Kan het nog eens proberen met kruipolie e.d., maar die defouler gaat sowieso niet passen omdat de lambda er in een rare hoek ingeschroefd zit. Geen ruimte om zo'n defouler ertussen te zetten.

Heb laatst Torque eens laten loggen via OBD tijdens een snelwegrit van 20 min. De output heb ik in Excel even gefilterd op engine rpm >=3000 zodat ik alleen het snelweg stuk heb.

Beide sensoren (upstream & downstream) over elkaar heen gelegd:

(Klik voor groot)

Beide sensoren apart:

(Klik voor groot)

Als ik de gecombineerde grafiek bekijk dan denk ik: hmmm hij schommelt wel wat veel. Maar bekijk ik de grafiek van downstream apart, dan denk ik: valt best mee, waarde is redelijk constant.

Iemand die wat durft te zeggen over de conditie van de katalysator? @4x2 @deepbass909 misschien?

[cs-tweak]

Heeft iemand een goed advies voor een autohouder (zo eentje zonder magneten) die goed blijft zitten in auto's met van die ronde ventilatieroosters? Heb al diverse uitgeprobeerd maar blijven toch niet stevig zitten zodra de telefoon geplaatst is...

[sven5010]

@cs-tweak Als je echt een goede telefoonhouder voor in de auto wilt hebben, is eigenlijk alleen Brodit een goede oplossing. Deze houder plaats je vaak ergens op een dashboard en klemt dan vast, er zit dan geen beweging meer in. Voor elk type auto is er wel een Brodit beugel te verkrijgen (https://www.brodit.com/). Naast de beugel heb je dan ook nog een houder voor je telefoon nodig, die weer op deze beugel wordt gemonteerd. Het is wel even een uitgave, maar ik heb er echt nog geen dag spijt van gehad. Zou nooit weer anders willen.

[deepbass909]

ThinkPadd schreef op zondag 6 januari 2019 @ 15:35:
We hebben nog steeds een P0420 foutmelding op onze Yaris 2006 soms. Hij verschijnt eigenlijk alleen als je met constante snelheid op een 80-100km rijdt.

Heb al eerder geprobeerd om een 'defouler' te plaatsen na tip van @-tom-562 , maar ik krijg de tweede lambdasensor niet los. Kan het nog eens proberen met kruipolie e.d., maar die defouler gaat sowieso niet passen omdat de lambda er in een rare hoek ingeschroefd zit. Geen ruimte om zo'n defouler ertussen te zetten.

Heb laatst Torque eens laten loggen via OBD tijdens een snelwegrit van 20 min. De output heb ik in Excel even gefilterd op engine rpm >=3000 zodat ik alleen het snelweg stuk heb.

Beide sensoren (upstream & downstream) over elkaar heen gelegd:
[Afbeelding]
(Klik voor groot)

Beide sensoren apart:
[Afbeelding]
(Klik voor groot)

Als ik de gecombineerde grafiek bekijk dan denk ik: hmmm hij schommelt wel wat veel. Maar bekijk ik de grafiek van downstream apart, dan denk ik: valt best mee, waarde is redelijk constant.

Iemand die wat durft te zeggen over de conditie van de katalysator? @4x2 @deepbass909 misschien?

Ik durf het je zo niet te zeggen, ik vind het alleen opvallend dat die tweede lambda zo dicht rond de 0,5 blijft hangen. Uitgaande van wat ik bij mijn auto zie, slingert de 2de lambda ook gewoon tussen 0 en 1...
Het is jammer dat ik je post nu pas zie, gisteren (zaterdag) moest ik een wat langer ritje maken (ook op de snelweg) in de Yaris van m'n vriendin en had ik bij die auto kunnen loggen, want ik wil mijn BMW niet als voorbeeld gebruiken in dit geval. Die BMW is namelijk een eerste generatie auto met controlerende lambda's, en die systemen zijn in de jaren daarna veel beter geworden.

Komende week kan ik waarschijnlijk ook nog wel iets testen, ik post hier wel eventuele resultaten.

[franssie]

cs-tweak schreef op zondag 6 januari 2019 @ 23:19:
Heeft iemand een goed advies voor een autohouder (zo eentje zonder magneten) die goed blijft zitten in auto's met van die ronde ventilatieroosters? Heb al diverse uitgeprobeerd maar blijven toch niet stevig zitten zodra de telefoon geplaatst is...

Brodit zoals eerder genoemd is uiteindelijk wel vaak de beste oplossing, maar mij te duur. Toch gebruik ik die van de Kruidvat. voor nog geen 8 4 euro blijft het in mijn auto met rechthoekige roosters goed zitten - maar ik weet niet of het rubberen voetje goed past op een ronde ventilatieuitgang. Het ding is wel stevig, alleen moet je de telefoon er wel met twee handen inklemmen. (ot - sowieso heeft Kruidvast best goede telefoon dingetjes als laders en kabel. het is geen Anker maar verder voor de prijs goed genoeg).

https://www.kruidvat.nl/k...voor-in-de-auto/p/4471650

[ThinkPad]

@deepbass909 Een stukje snelweglogging met daarin 0² volts bank 1 sensor 1 en 0² volts bank 1 sensor 2 ben ik wel benieuwd naar. Heeft je vriendin ook een 1.3 net als ik?

[ Voor 34% gewijzigd door ThinkPad op 07-01-2019 09:32 ]

[deepbass909]

ThinkPadd schreef op maandag 7 januari 2019 @ 08:16:
@deepbass909 Een stukje snelweglogging met daarin 02 volts bank 1 sensor 1 en 02 volts bank 1 sensor 2 ben ik wel benieuwd naar. Heeft je vriendin ook een 1.3 net als ik?

Ze heeft inderdaad de 1.3 vtti (1NR-FE) motor, type XP90 (2de generatie van 2005 - 2013), dus zou gelijk moeten zijn.

Daarover gesproken, kans zit erin dat ik op zoek moet naar een andere bumperbalk voor die auto... Er is jaren geleden iemand met een trekhaak op volle vaart achteruit tegenaan gereden, wat toen heeft geleid tot redelijk wat schade (gescheurde bumper, lekke airco en radiateur). Dat is gebeurd toen we echt pas net iets hadden en ik heb me er toen niet heel veel mee bemoeid. Nu blijkt de bumperbalk een mooie deuk te hebben en behoorlijk te roesten:
IMG_20181230_161634 by Chris Hogevonder, on Flickr


Ik kwam hier bij toeval achter omdat er weer een trekhaak in de voorbumper was geduwd en het kenteken er bijna vanaf donderde...

Dit is trouwens nog niet de bumperbalk zelf, maar een stuk dat erop gelast zit en waarschijnlijk als doel heeft de eerste klap op te vangen en zo te voorkomen dat de kreukelzone gelijk belast wordt.

[ThinkPad]

deepbass909 schreef op maandag 7 januari 2019 @ 09:17:
[...]


Ze heeft inderdaad de 1.3 vtti (1NR-FE) motor, type XP90 (2de generatie van 2005 - 2013), dus zou gelijk moeten zijn.
[...]

Dan heeft ze een nieuwer model, de 1NR-FE is >=2008 zie ik. Ik heb een 2006 model met een 2SZ-FE.
Maar voor de logging niet zo heel boeiend, haar auto zal ook twee lambda's hebben net als de mijne.

Dat metaal ziet er wel krokant uit, maar is verder niet heel spannend denk ik, als het geen dragend deel is (je geeft aan dat het niet de bumperbalk zelf is).

[ Voor 15% gewijzigd door ThinkPad op 07-01-2019 09:31 ]

[deepbass909]

ThinkPadd schreef op maandag 7 januari 2019 @ 09:29:
[...]

Dan heeft ze een nieuwer model, de 1NR-FE is >=2008 zie ik. Ik heb een 2006 model met een 2SZ-FE.
Maar voor de logging niet zo heel boeiend, haar auto zal ook twee lambda's hebben net als de mijne.

Dat metaal ziet er wel krokant uit, maar is verder niet heel spannend denk ik, als het geen dragend deel is (je geeft aan dat het niet de bumperbalk zelf is).

Is dat het verschil, ik kwam er bij Yaris nooit echt uit met de motorcodes... Er zit sowieso een dubbele lambda op, dat is sinds begin 2000 verplicht voor alle nieuwe benzine auto's.

Wat betreft die bumper, het is sowieso geen dragend deel, maar het is wel de eerste laag van de kreukelzone die gaar is. Je moet een bumper zien als een meertraps absorptiesysteem. De eerste krachten worden opgevangen door de kunststof bumper, zachte tikjes e.d. Daarna krijg je deze structuur, dus meer kracht, maar nog niet genoeg om de kreukelzone voor op de hoeven offeren, dan volgen nog de steunbalken achter de bumper en pas als die ingedeukt zijn, worden de chassisbalken opgeofferd (en zit je vol in de kreukelzone). Door deze schade is ze nu een deel van die structuur kwijt. Het is het middelste deel in deze tekening:



Maar inmiddels heb ik ook een beetje een beeld van de kosten van een nieuwe balk (origineel tussen de €50 en €75), dus kan bestaat dat ik gewoon een originele, nieuwe bij Toyota ga bestellen.
Maar eerst, zodra het wat warmer is, de bumper een keer demonteren om de werkelijke schade op te nemen.

[4x2]

ThinkPadd schreef op zondag 6 januari 2019 @ 15:35:
Iemand die wat durft te zeggen over de conditie van de katalysator? @4x2 @deepbass909 misschien?

Zie 'm nu pas, heb die meldingen niet aan staan

Zoals de waardes er daar in staan doet je katalysator wat ie moet doen maar zit de lambdawaarde van #2 wel wat aan de rijke kant.
Ik zou m'n geld als eerste op de sonde zelf zetten.

[Mystikal]

Zijn er mensen met ervaring met betrekking tot het opnieuw bekleden van stoelen en achterbank van een mini one clubman (2010). Had een offerte opgevraagd maar dat was 1800 euro (weliswaar voor leder).

Ben benieuwd naar goedkopere alternatieven.

[NoFearCreations]

2ehands interieur op de kop tikken?

[Mystikal]

NoFearCreations schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 18:44:
2ehands interieur op de kop tikken?

Is inderdaad een optie.

Ik kwam ook nog autostoelhoezen.nl tegen. Iemand daar ervaring mee?

[Theimon]

Mystikal schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 18:36:
Zijn er mensen met ervaring met betrekking tot het opnieuw bekleden van stoelen en achterbank van een mini one clubman (2010). Had een offerte opgevraagd maar dat was 1800 euro (weliswaar voor leder).

Ben benieuwd naar goedkopere alternatieven.

Is het interieur nu al helemaal op dan dat je het opnieuw wil bekleden? Of wil je leder in plaats van stof?

[Mystikal]

Theimon schreef op maandag 14 januari 2019 @ 07:03:
[...]

Is het interieur nu al helemaal op dan dat je het opnieuw wil bekleden? Of wil je leder in plaats van stof?

de bestuurders stoel is niet zo netjes meer. En 1 stoffen stoel vervangen lijkt me ook geen succes ivm kleur verschil.

[Theimon]

Ik zou kijken naar een reparatie in plaats van een compleet interieur vervangen. Ook omdat je die centen nooit meer terug ziet bij verkoop. Al vervang je alleen de zitting, dan ben je nog steeds veel goedkoper uit.

[ Voor 21% gewijzigd door Theimon op 14-01-2019 09:05 ]

[deepbass909]

ThinkPadd schreef op maandag 7 januari 2019 @ 09:29:
[...]

Dan heeft ze een nieuwer model, de 1NR-FE is >=2008 zie ik. Ik heb een 2006 model met een 2SZ-FE.
Maar voor de logging niet zo heel boeiend, haar auto zal ook twee lambda's hebben net als de mijne.

Dat metaal ziet er wel krokant uit, maar is verder niet heel spannend denk ik, als het geen dragend deel is (je geeft aan dat het niet de bumperbalk zelf is).

Helaas is het nog niet gelukt om te loggen, ik kreeg m'n OBD-II dongle niet werkend in haar auto... Waarschijnlijk zat ik zelf te kloten, maar de combinatie van zware verkoudheid (kop vol watten) en eigenlijk geen tijd hebben, maakte het er niet beter op...

[ThinkPad]

@deepbass909 Zie je nog kans om een keer een logging te draaien voor mij van de O2 sensoren van de Yaris van je vriendin ?

Gelijk een andere vraag: de accu is stuk, auto start niet meer. Spanning kakt in naar 2,9V tijdens starten.
Er zit nu een 12V 45Ah model in. Iemand een aanrader voor een webshop die snel levert?

[Theimon]

Een automaterialenzaak in de buurt? Dan heb je hem direct in huis.

[JdM]

ThinkPadd schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 14:13:
[...]

Gelijk een andere vraag: de accu is stuk, auto start niet meer. Spanning kakt in naar 2,9V.
Er zit nu een 12V 45Ah model in. Iemand een aanrader voor een webshop die snel levert?

carpartsdirect/winparts goed ervaringen mee, maar heb je geen kwikfit oid in de buurt, accuprijzen ontlopen elkaar niet zoveel.

[_JGC_]

Gewoon Kwikfit, Brezan, willekeurige automaterialenhandel of desnoods de bouwmarkt. Weet alleen niet hoe lang die accu's bij de Gamma al staan en in welke conditie die zijn.

[ThinkPad]

Vriendin heeft morgen de auto nodig, dus het wordt idd een lokale winkel.

Net even gekeken/rondgebeld, prijzen lopen nogal uiteen.
Internet (Bogijn) €54,15
Gamma €60
Profile (Bosch S401) €91,70 / Huismerk €76
Euromaster €77,17
Brezan €79,40
Kwikfit €103 (incl. montage, zonder kan ik niet kiezen)

Profile/Brezan gebeld, aangegeven dat huismerk prima is en ik zelf montage doe.

Ik ga straks maar even langs de Gamma. De doorlooptijd van hun accu's is wel een dingetje, maar aan de andere kant, als deze het 2-3 jaar volhoudt ben ik tevreden. Veel langer hebben we de auto toch niet meer denk ik. Zal de multimeter even meenemen zodat ik de meeste 'verse' kan vinden (die met hoogste spanning).

[ Voor 33% gewijzigd door ThinkPad op 01-02-2019 15:23 ]

[deepbass909]

ThinkPadd schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 14:13:
@deepbass909 Zie je nog kans om een keer een logging te draaien voor mij van de O2 sensoren van de Yaris van je vriendin ?

Nog niet gelukt, ik rij er niet zo vaak in en lange ritten doen we eigenlijk altijd met min auto...

Gelijk een andere vraag: de accu is stuk, auto start niet meer. Spanning kakt in naar 2,9V tijdens starten.
Er zit nu een 12V 45Ah model in. Iemand een aanrader voor een webshop die snel levert?

Die is goed stuk... Ik heb goede ervaring met https://www.accumegastore.nl/, maar dan heb je hem niet morgen...

[-tom-562]

ThinkPadd schreef op zondag 6 januari 2019 @ 15:35:
We hebben nog steeds een P0420 foutmelding op onze Yaris 2006 soms. Hij verschijnt eigenlijk alleen als je met constante snelheid op een 80-100km rijdt.

Heb al eerder geprobeerd om een 'defouler' te plaatsen na tip van @-tom-562 , maar ik krijg de tweede lambdasensor niet los. Kan het nog eens proberen met kruipolie e.d., maar die defouler gaat sowieso niet passen omdat de lambda er in een rare hoek ingeschroefd zit. Geen ruimte om zo'n defouler ertussen te zetten.

Heb laatst Torque eens laten loggen via OBD tijdens een snelwegrit van 20 min. De output heb ik in Excel even gefilterd op engine rpm >=3000 zodat ik alleen het snelweg stuk heb.

Beide sensoren (upstream & downstream) over elkaar heen gelegd:
[Afbeelding]
(Klik voor groot)

Beide sensoren apart:
[Afbeelding]
(Klik voor groot)

Als ik de gecombineerde grafiek bekijk dan denk ik: hmmm hij schommelt wel wat veel. Maar bekijk ik de grafiek van downstream apart, dan denk ik: valt best mee, waarde is redelijk constant.

Iemand die wat durft te zeggen over de conditie van de katalysator? @4x2 @deepbass909 misschien?

Heb je dit nog kunnen fixen?
Ik heb onlangs de auto van m'n schoonbroertje gefixed met zo'n extender. Mazda 323 1.6 uit 2004 met net 100.000 km op de teller, had ook P0420. Even op google gezocht, ook Mazda heeft hier blijkbaar veelvuldig last van . Extender er tussen gepropt, foutmeldingen gewist en intussen rijdt 'ie al 1000 km zonder meldingen

[ThinkPad]

Nee, de storing zit er nog steeds in. Laatste tijd niet meer gezien, met het koude weer wordt hij blijkbaar minder snel getriggerd. Maar met iets warmere temperaturen een constante snelheid rijden op bijv. een 80-100km/h weg en hij floept weer aan.

Heb al een keer twee van die defoulers/extenders gekocht. Maar laatste keer dat ik er naar keek (begin vorig jaar ofzo) toen kwam ik erachter dat de tweede lambdasensor (die na de katalysator) onder een beetje rare hoek erin zit. Met zo'n extender zou het hele boeltje niet meer passen.

En de lambdasensor zat ook muurvast dacht ik.

Ik twijfel nog steeds of het de katalysator is, of de lambdasensor. Vandaar de uitdraai in de post die je quote.

---

Vanmiddag m'n oude accu even poos opgeladen, kon er direct weer mee starten. Toch voor de zekerheid een nieuwe gehaald bij Gamma. Een 'Duracc' 12V 44Ah. Morgen even inbouwen, eens zien hoe lang hij het gaat volhouden.

[ybos]

ThinkPadd schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 15:10:
Vriendin heeft morgen de auto nodig, dus het wordt idd een lokale winkel.

Net even gekeken/rondgebeld, prijzen lopen nogal uiteen.
Internet (Bogijn) €54,15
Gamma €60
Profile (Bosch S401) €91,70 / Huismerk €76
Euromaster €77,17
Brezan €79,40
Kwikfit €103 (incl. montage, zonder kan ik niet kiezen)

Profile/Brezan gebeld, aangegeven dat huismerk prima is en ik zelf montage doe.

Ik ga straks maar even langs de Gamma. De doorlooptijd van hun accu's is wel een dingetje, maar aan de andere kant, als deze het 2-3 jaar volhoudt ben ik tevreden. Veel langer hebben we de auto toch niet meer denk ik. Zal de multimeter even meenemen zodat ik de meeste 'verse' kan vinden (die met hoogste spanning).

Spanning zegt niets, meet je huidige accu maar eens, waarschijnlijk geeft deze ook gewoon 12,7V
Maar belasten: dag spanning.

Kan best zijn dat de accu met de laagste spanning bij de gamma de beste is. Ik zou diegene pakken waar het minste stof op licht.

Let ook even op de opbouw van + en -, niet alle accu's hebben dezelfde opbouw. Zal je niet zien dat de accu waar het minste stof op ligt verkeerde opbouw heeft en dan ben ik de boosdoener

[ybos]

-tom-562 schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 18:40:
[...]

Heb je dit nog kunnen fixen?
Ik heb onlangs de auto van m'n schoonbroertje gefixed met zo'n extender. Mazda 323 1.6 uit 2004 met net 100.000 km op de teller, had ook P0420. Even op google gezocht, ook Mazda heeft hier blijkbaar veelvuldig last van . Extender er tussen gepropt, foutmeldingen gewist en intussen rijdt 'ie al 1000 km zonder meldingen

Grappig dat het over de extender gaat. Aantal maanden geleden met de volvo zelfde euvel. Alleen kan er ook onmogelijk bij
Sinds het kouder is al zeker 6-8 weken geen melding meer. Benieuwd of het straks terug komt.

[deepbass909]

ThinkPadd schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 14:13:
@deepbass909 Zie je nog kans om een keer een logging te draaien voor mij van de O2 sensoren van de Yaris van je vriendin ?

Gelijk een andere vraag: de accu is stuk, auto start niet meer. Spanning kakt in naar 2,9V tijdens starten.
Er zit nu een 12V 45Ah model in. Iemand een aanrader voor een webshop die snel levert?

Vandaag heb ik even kunnen testen. De primaire is blijkbaar een wide-band, die rond de 3 Volt blijft hangen bij constante snelheid. De secundaire is een traditionele, die tussen 0 en 1 volt slingert, afhankelijk van of je gas geeft of juist los laat.

Maar als ik naar jouw grafiekjes kijk, lijkt jouw Yaris nog 2 standaard lambda's te hebben, die eigenlijk alleen 0 of 1 volt geven.

[maartend]

Vraag;

Vrouw heeft en Twingo ; RENAULT TWINGO I (C06_)
Daar zit de fabrieksradio in met een stuurbediening. Nu wil ik haar oude radio plaatsen, een pioneer. Nu moet ik daar een adaptor voor kopen, maar dan zie ik eigenlijk het bos niet meer ; ik heb mogelijk iets gevonden, maar twijfel verschrikkelijk.

DIt heb ik gevonden ;
https://www.ebay.nl/itm/250958165778

Haar radio ziet er idd zo uit;
https://budgetcaraudio.co...roducts/stalk/rn004-1.png

Zit ik goed?

[perslucht]

@maartend Misschien kan je de vraag beter stellen in het grote Renault topic.
Plaats ook even een foto van de aansluitingen van de Radio. De Twingo I kan volgens mij meerdere type aansluitingen hebben. Latere bouwjaren kregen een ander type radio namelijk.

[Verwijderd]

@maartend met een adapter kan je wel een andere niet fabrieksradio plaatsen maar je bent wel je stuurbediening kwijt.

[maartend]

Verwijderd schreef op zondag 3 februari 2019 @ 21:12:
@maartend met een adapter kan je wel een andere niet fabrieksradio plaatsen maar je bent wel je stuurbediening kwijt.

Sorrry, maar is in mijn peugeot ook gelukt met iets dergelijks.
Dus zou nu ook moeten lukken. Maar mijn auto was eenvoudig de goede adapter te vinden

[ThinkPad]

deepbass909 schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 23:05:
[...]


Vandaag heb ik even kunnen testen. De primaire is blijkbaar een wide-band, die rond de 3 Volt blijft hangen bij constante snelheid. De secundaire is een traditionele, die tussen 0 en 1 volt slingert, afhankelijk van of je gas geeft of juist los laat.

Maar als ik naar jouw grafiekjes kijk, lijkt jouw Yaris nog 2 standaard lambda's te hebben, die eigenlijk alleen 0 of 1 volt geven.

Thanks, jammer dat het niet helemaal overeenkomt qua motor/sensoren. Ik zal er van het voorjaar weer eens naar kijken, ik kan de storing toch eenvoudig resetten met m'n OBD-lezer en het is nu toch geen weer om te sleutelen (ik heb geen plek om binnen te sleutelen zoals jij ).

maartend schreef op zondag 3 februari 2019 @ 15:20:
Vraag;

Vrouw heeft en Twingo ; RENAULT TWINGO I (C06_)
Daar zit de fabrieksradio in met een stuurbediening. Nu wil ik haar oude radio plaatsen, een pioneer. Nu moet ik daar een adaptor voor kopen, maar dan zie ik eigenlijk het bos niet meer ; ik heb mogelijk iets gevonden, maar twijfel verschrikkelijk.

DIt heb ik gevonden ;
https://www.ebay.nl/itm/250958165778

Haar radio ziet er idd zo uit;
https://budgetcaraudio.co...roducts/stalk/rn004-1.png

Zit ik goed?

Een interface van 'Connects2' heb ik goede ervaring mee gehad in het verleden bij een Peugeot 206. De originele stuurwielbediening kon ik daarmee koppelen aan een Alpine radio.

[BonJonBovi]

Een crosspost uit het Seat-topic:

BonJonBovi schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 08:35:
Ik heb recentelijk een Seat Leon (1M) 1.6 16V met 160k op de teller overgenomen voor 2000 euro van de eerste eigenaar. Ik vraag me af wat verstandig is qua servicebeurten. De onderhoudshistorie is bekend tot 110k, en is tot dan altijd dealer onderhouden. De distributieriem is vervangen bij 85k. De auto geeft zelf aan dat het tijd is voor een servicebeurt, maar de auto toont geen gebreken.

Is het verstandig gezien de aanschafwaarde van de auto, om de auto een kleine beurt te geven en op basis wat daaruit komt qua mankementen die te laten repareren?

Ik heb een grote beurt bij Kwik-fit laten uitvoeren, en daaruit komt naar voren dat de remslangen en draagarmen aan vervanging toe zijn. Gezien het Kwik-fit is, ben ik enigszins skeptisch over een dergelijk dure reparatie. Is er een manier om zelf of door iemand anders te laten verifiëren dat deze reparaties inderdaad moeten gebeuren? En hoe zou ik het aan rijgedrag kunnen merken?

[Erwin]

Als je skeptisch bent waarom ben je er dan aan begonnen bij Kwikfit? Zou hem de eerstvolgende APK naar een lokaal autobedrijf brengen voor inspectie en keuring, vanaf daar zie je dan wel waar je aan toe bent.

[BonJonBovi]

Erwin schreef op zondag 10 februari 2019 @ 12:23:
Als je skeptisch bent waarom ben je er dan aan begonnen bij Kwikfit? Zou hem de eerstvolgende APK naar een lokaal autobedrijf brengen voor inspectie en keuring, vanaf daar zie je dan wel waar je aan toe bent.

Mijn skepsis is niet door eigen ervaring maar alleen door lezen op internet.

Nog ter informatie: Auto was net APK gekeurd voor aanschaf, en draagarmen en remslangen zijn niet terug te vinden in het rapport.

[Razkin]

@BonJonBovi

Remslangen kan je zelf eenvoudig bekijken als je het wiel demonteerd. Je kan dan zien of de remslangen verdroogd zijn en het rubber "open" gaat staan als je de remslang buigt.
Draagarmen is minder makkelijk te beoordelen, maar als Kwikfit je remslangen verkeerd beoordeeld dan weet je in ieder geval dat je die vestiging niet moet vertrouwen.

Zie https://www.hella.com/tec...remkabel-en-remslang-212/ voor een voorbeeld van een verouderde remslang.

[DJSmiley]

Kwikfit (en tenten als Profile) zijn imho erg verschillende per vestiging.
Maar dat geld ook voor sommige lokale garagebedrijfjes.

Auto van een goede vriendin (Corsa C) werd afgekeurd
- Achterveren gebroken, arbeid zou zo'n 3 uur zijn (1,5 per kant)
- Beide wiellagers waren versleten

Uiteindelijk zelf de achterveren vervangen (20min werk max ofzo) en de wiellagers.. Zowel de bandenboer (ze moest ook nieuwe banden) als de andere garage waar de APK gedaan werd konden niet bevestigen dat die lagers echt op waren.

[-tom-562]

BonJonBovi schreef op zondag 10 februari 2019 @ 12:27:
[...]

Mijn skepsis is niet door eigen ervaring maar alleen door lezen op internet.

Nog ter informatie: Auto was net APK gekeurd voor aanschaf, en draagarmen en remslangen zijn niet terug te vinden in het rapport.

Als je draagarm(rubbers) versleten zijn, dan stuurt je auto erg vaag en spoort niet lekker.

[jadjong]

Zaken als Kwikfit moet je gebruiken voor dingen die je zelf kan constateren maar geen tijd of zin in hebt om zelf op te lossen.

[pennywiser]

Draagarmen is een melkkoe voor menig garage. Duur en niet controleerbaar voor de gemiddelde autorijder. Deze moet je altijd laten dubbelchecken.

Remslang is een ding van 2 tientjes en in half uur vervangen, niet moeilijk over doen. Deze mogen niet op canvas zichtbaar zijn of vervormd. Er binnenin zit nog een teflon leiding.

[_JGC_]

Draagarmrubber heeft een lange weg te gaan van kloenk kloenk op klinkers naar APK afkeur. Het is ook zo'n typisch onderdeel van 5 euro en 180 euro arbeid om te vervangen.

[BonJonBovi]

Dank mensen. De tip om het te laten dubbelchecken neem ik ten harte; ik heb al contact opgenomen met een lokaal autobedrijf. Ik zal daar ook mijn remslangen laten vervangen.

[deepbass909]

BonJonBovi schreef op zondag 10 februari 2019 @ 12:27:
[...]

Mijn skepsis is niet door eigen ervaring maar alleen door lezen op internet.

Nog ter informatie: Auto was net APK gekeurd voor aanschaf, en draagarmen en remslangen zijn niet terug te vinden in het rapport.

Om eerlijk te zijn hecht ik bijzonder weinig waarde aan een aankoop APK. Ik heb er nu twee gehad en in beide gevallen stelde de aankoop APK weinig voor... Beide auto's hadden in ieder geval bij de eerst volgende beurt/APK defecten die ook bij de aankoop APK al aanwezig moeten zijn geweest (bij m'n huidige auto was dat 100% zo, de accu stond los, dat is niet iets wat spontaan veranderd over een jaar).

Hoe oud is deze auto en over wat voor een auto hebben we het? Versleten draagarmrubbers en remslangen zijn vrij normaal bij een auto die ouder is dan 10 jaar.

[BonJonBovi]

deepbass909 schreef op maandag 11 februari 2019 @ 00:24:
[...]


Om eerlijk te zijn hecht ik bijzonder weinig waarde aan een aankoop APK. Ik heb er nu twee gehad en in beide gevallen stelde de aankoop APK weinig voor... Beide auto's hadden in ieder geval bij de eerst volgende beurt/APK defecten die ook bij de aankoop APK al aanwezig moeten zijn geweest (bij m'n huidige auto was dat 100% zo, de accu stond los, dat is niet iets wat spontaan veranderd over een jaar).

Hoe oud is deze auto en over wat voor een auto hebben we het? Versleten draagarmrubbers en remslangen zijn vrij normaal bij een auto die ouder is dan 10 jaar.

Het is een Seat Leon 1M uit 2002 met 160,000 km op de teller. Het is dus al een behoorlijke oude auto, dus ik ga het laten checken en indien nodig laten repareren.

[deepbass909]

Als het de originele remslangen nog zijn, is het sowieso qua preventief onderhoud al geen gek idee om ze te vervangen. Na 17 jaar zullen die niet bepaald fris meer zijn. Draagarmrubbers zijn ook niet gek in combinatie met de leeftijd en kilometerstand.

Ik ken de reputatie van Kwikfit ook, maar heb soms ook het idee dat het een hardnekkig imago is wat lang niet altijd klopt.

[_JGC_]

Vond de auto al wat lawaai maken achter in de kofferbak. Vanmiddag haal ik mijn zoon van KDV, stap in de auto, drempel over, kloenk kloenk en heel veel lawaai. Auto weer geparkeerd, hangt de achterdemper los aan een stukje gedraaide pijp en 1 ophangrubber, met de bovenkant tegen de achterveren aan. Middenpijp hangt nog netjes aan het stuk flens van de achterdemper.

Komend weekend maar even klussen, hopen dat ik de flens een beetje fatsoenlijk van de middenpijp af krijg. Denk dat haakse slijper dit weekend het favoriete gereedschap wordt.

Edit: klus geklaard. Van een verrotte Bosal uitlaat naar een glimmende Walker. De oude einddemper was doorgerot net voor de demper en bij de voorste ophangbeugel. Auto is nu stil en trekt ook een stuk beter dan voorheen.

Nog wel heel wat gedoe zo op de oprit, uiteindelijk met krik, 20x20x7 tegels en een assteun geklaard. Assteun kon ik niet fatsoenlijk plaatsen, vandaar een tegel onder, voor en achter de band. Assteun heb ik later gebruikt om de demper te steunen tijdens het vastzetten van de rubbers.

[ Voor 31% gewijzigd door _JGC_ op 16-02-2019 20:01 ]

[Pyramiden]

Aangezien ik mijn huidige auto nu iets meer dan twee jaar heb dacht ik dat het wel eens tijd werd om te kijken hoe het met mijn voorremmen staat. Ze piepen niet, en zitten ook nog niet op de indicator. Echter lijken ze me wel wat dun te worden:


Is dat een goede analyse? En kan ik ze beter maar vlug vervangen? Ik zit er zelf aan te denken om dan ook meteen de schijven mee te nemen, aangezien ik dan toch bezig ben en een setje Brembo schijven 35 euro per stuk kost . Of zijn jullie van mening dat je die echt moet nameten qua dikte?

[SniperGuy]

Lekker vervangen als je toch bezig bent, je wil niet het laatste beetje remvoering eraf rijden als je in de middle of no-where bent/het net niet uitkomt.

[ThinkPad]

Die blokken zijn wel bijna op ja. Schijf lijkt ook al redelijk versleten als je het hoogteverschil tussen de buitenrand en het remoppervlak bekijkt. Ik was voor twee nieuwe schijven en 4 blokjes (2 per kant immers) voor mijn auto (Yaris 2006) iets van €85 aan materiaal kwijt.

Als je niet onhandig bent dan heb je dat in 2 uurtjes klaar. Wel even kijken wat je nodig hebt bij jouw auto om de remcilinders naar binnen te duwen. Bij mij kon dat met een lijmklem, sommige auto's heb je speciaal gereedschap voor nodig. Bestel ook gelijk kopervet/lithiumvet mee, om de achterkant (!) van de blokjes mee in te vetten, dit voorkomt piepen. En een spuitbus remmenreiniger (Action) om de nieuwe schijven te ontvetten.

YouTube: How to Replace Brake Pads and Rotors (COMPLETE Guide)

[ Voor 28% gewijzigd door ThinkPad op 28-02-2019 13:27 ]

[Pindakaas]

Even een cross-post uit het Renault forum.

Ik rij een Renault Megane 2 Station 1.5 Dci uit 2008.
Ik krijg zo af en toe een melding op het dashboard "inspuiting controleren".
Ik heb zelf via zo'n simpele OBD2 lezer de foutcode uitgelezen. "p1644 fuel pump speed control circuit malfunction". Vorig jaar is de brandstofrail vervangen en afgelopen november is de brandstoffilter nog vervangen. Lijkt er op dat de brandstofpomp dus niet meer zo lekker is. De foutcode komt tot nu toe alleen maar voor als ik op de snelweg rijd, en is ook weer weg na een herstart van de auto, dat vind ik wel gek. Iemand ervaring hiermee?

Mijn garage heb ik gebeld en die begon ook over het reinigen van het motorblok aangezien er al wat kilometers op staan de brandstoffen tegenwoordig aardig wat vervuiling veroorzaken volgens hem. Wat ik begreep is het een soort flush van het motorblok zelf. Iemand hier ervaring mee? Doen / niet doen? Grote kans dat dit niet met mijn storing gaat helpen lijkt mij? Voorkomt dit dan wel verdere problemen?

[jadjong]

Als de brandstofpomp niet voldoende brandstof kan leveren lijkt mij het reinigen van de motor (als dat al gaat zonder open te slopen) net zo veel nut hebben als het plaatsen van twee nieuwe achterbanden en een trekhaak. Maar dat zal wel aan mijn simpele logica liggen.

[Teijgetje]

De pomp of injectoren zouden vervuild kunnen zijn, reinigen met een brandstof-additief is dan het simpelst. Krijgt meteen de motor een flush.
Vervangen kan altijd en is altijd stukken duurder.
En voor een blikje additief leeggieten in je tank heb je geen garage nodig.

Een additievenadviseur vind je hier.
Of even de juiste vragen bij de plaatselijke Brezan oid..

[ Voor 23% gewijzigd door Teijgetje op 28-02-2019 14:27 ]

[Dirk33]

Een commonrail diesel heeft twee brandstofpompen, de lage druk opvoerpomp in de tank en een hoge druk pomp die met een ketting, riem of tandwiel met de motor meedraait. Die draait normaal altijd een toerental dat afhankelijk is van de motor, en zover ik weet niet variabel.

Jouw ECU krijgt input van een hele reeks sensoren, en je gaspedaal, en bepaald daarmee de duty cycle van de verstuivers. En zo geef je 'gas'.
Ik vermoed dat een van die sensoren vreemde waardes geeft, maar met een OBD2 scannertje ga je daar niet achter komen. Met een fatsoenlijke diagnose tool en lopende motor ga je precies zien wat er aan de hand is.

[Pyramiden]

Nou, alle onderdelen zijn binnen! Voor de blokken was ik 30 euro kwijt, en de schijven waren 24 per stuk, dus met nog die metalen klippies en wat ander grut valt het erg mee kwa kosten. Morgen ga ik ze erop zetten.

Ik zit alleen nog met een vraagje: Op de geleidingspinnen van de klauw moet geen kopervet maar siliconenvet zodat het stofrubber niet aangetast wordt. Ik heb echter nog een tube Brembo B-quiet remmenvet liggen, alleen kan ik nergens vinden of dit de rubbers wel of niet aantast. Zouden jullie het gebruiken?
https://rimmerbros.com/Item--i-RX1345B

[GeertH]

Pyramiden schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 18:33:
Nou, alle onderdelen zijn binnen! Voor de blokken was ik 30 euro kwijt, en de schijven waren 24 per stuk, dus met nog die metalen klippies en wat ander grut valt het erg mee kwa kosten. Morgen ga ik ze erop zetten.

Ik zit alleen nog met een vraagje: Op de geleidingspinnen van de klauw moet geen kopervet maar siliconenvet zodat het stofrubber niet aangetast wordt. Ik heb echter nog een tube Brembo B-quiet remmenvet liggen, alleen kan ik nergens vinden of dit de rubbers wel of niet aantast. Zouden jullie het gebruiken?
https://rimmerbros.com/Item--i-RX1345B

Heb deze ook een tijd gebruikt, geen schade aan rubbers!
Sindskort overgestapt naar Kroon keramisch vet, uit pot van 600gr. Icm een kwastje makkelijker aan te brengen vergeleken met de brembo tube.

[deepbass909]

Pyramiden schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 18:33:
Nou, alle onderdelen zijn binnen! Voor de blokken was ik 30 euro kwijt, en de schijven waren 24 per stuk, dus met nog die metalen klippies en wat ander grut valt het erg mee kwa kosten. Morgen ga ik ze erop zetten.

Ik zit alleen nog met een vraagje: Op de geleidingspinnen van de klauw moet geen kopervet maar siliconenvet zodat het stofrubber niet aangetast wordt. Ik heb echter nog een tube Brembo B-quiet remmenvet liggen, alleen kan ik nergens vinden of dit de rubbers wel of niet aantast. Zouden jullie het gebruiken?
https://rimmerbros.com/Item--i-RX1345B

Gezien de toepassingen (incl. accupolen) is de kans heel groot dat het siliconenvet of vergelijkbaar is. Op accupolen zal je nooit keramische pasta of kopervet vinden.

Op de geleidepennen wil je trouwens ook geen keramische pasta hebben, dat kleeft te veel.

Voor de contactvlakken (achterzijde van de remblokken, contactpunten tussen klauw en draagbeugel) kan je wel keramische pasta of kopervet gebruiken. Alleen probeer de verleiding te weerstaan om na montage alles af te spuiten met remmenreiniger, want dan spoel je alles weer weg.

Tip trouwens als de schijven vast lijken te zitten op de naaf (grote kans als ze nog nooit los zijn geweest), wees niet bang om met een vuistje tegen de rand van de schijf te slaan. Veel rustige tikken laten een schijf vaak wel loskomen en zolang je niet compleet bezerk gaat, overleefd het wiellager dit zonder problemen.

[jadjong]

Van alle ellende dat een wiellager moet verdragen is een klap met de hamer wel het minste.

[Pyramiden]

De remschijven zelf zaten praktisch niet vast op de naaf. Ik kon ze er gewoon vanaf pakken.
Verder waren de remmen in redelijke staat. Er zat echter bijna geen vet meer op. Verder waren twee van die metalen klipjes lichtelijk krom. Rubbers van de geleidepinnen en de remslangen zijn nog in goede staat, en alle geleidepinnen waren ook vrij en zaten niet vast ofzo.

Remschijven vervangen was overigens wel een beetje zonde... De oude waren 23,8 en 23,7. Ooit 24 geweest, en bij 22 pas aan vervanging toe... Als ik ze even had afgedraaid hadden ze opzicht nog wel wat jaartjes mee gemogen..

Ik maak me wel een beetje zorgen om het slijtagepatroon. Drie van de vier remblokken zat nog minstens 5mm materiaal op. De 4e is die van de foto en die begon aardig aan zijn einde te lopen. de remcilinder aan de kant van de ongelijke slijtage heeft een gat in de stofhoes. Ik denk dat ik maar eens ga kijken om die te reviseren, of er een andere op te schroeven. De cilinder lekte verder niet, en liet zich ook soepel indrukken.
Voor:

Na:

Gat:

[ Voor 8% gewijzigd door Pyramiden op 13-03-2019 19:52 ]

[deepbass909]

Pyramiden schreef op woensdag 13 maart 2019 @ 19:21:
De remschijven zelf zaten praktisch niet vast op de naaf. Ik kon ze er gewoon vanaf pakken.
Verder waren de remmen in redelijke staat. Er zat echter bijna geen vet meer op. Verder waren twee van die metalen klipjes lichtelijk krom. Rubbers van de geleidepinnen en de remslangen zijn nog in goede staat, en alle geleidepinnen waren ook vrij en zaten niet vast ofzo.

Remschijven vervangen was overigens wel een beetje zonde... De oude waren 23,8 en 23,7. Ooit 24 geweest, en bij 22 pas aan vervanging toe... Als ik ze even had afgedraaid hadden ze opzicht nog wel wat jaartjes mee gemogen..

Ik maak me wel een beetje zorgen om het slijtagepatroon. Drie van de vier remblokken zat nog minstens 5mm materiaal op. De 4e is die van de foto en die begon aardig aan zijn einde te lopen. de remcilinder aan de kant van de ongelijke slijtage heeft een gat in de stofhoes. Ik denk dat ik maar eens ga kijken om die te reviseren, of er een andere op te schroeven. De cilinder lekte verder niet, en liet zich ook soepel indrukken.
Voor:
[Afbeelding]
Na:
[Afbeelding]
Gat:
[Afbeelding]

Daar zit gegarandeerd roest achter en heeft minimaal een nieuwe zuiger en rubbers nodig, tenzij het een fenol(kunststof) zuiger is, dan zijn alleen nieuwe rubbers nog.

Volgens mij had je tussen het meest versleten blok en de rest maar een paar mm verschil zitten, en dat is wel normaal. Je moet je pas zorgen gaan maken als het verschil veel meer dan 5 mm is, maar dan zie je doorgaans ook roest vanaf de rand naar binnen komen.

Wat betreft de oude schijven, als deze aan beide kanten er zo uitzag, dan kon die nog prima minimaal 1 set blokken mee, als hij tenminste niet krom was. Mijn vuistregel is dat een set schijven 2 sets remblokken (ongeveer 200.000km) meegaat en een set remblokken gaat weer 2 sets banden mee (ongeveer 100.000km). Dit is natuurlijk wel afhankelijk van rijstijl en de exacte auto, maar bij m'n cabrio gaat het behoorlijk goed op.

[Pyramiden]

@deepbass909
Hmm... De goedkoopste revisieset kost 16 euro, en de volgende 26... Voor 71 zou ik een hele nieuwe klauw hebben... Keuzes, keuzes... Heb vooral niet zo'n zin om met de waarschijnlijk vastgerotte koppelstukjes van die remslangen te stoeien.

Heb ze even nagemeten: 6,5-3,0-6,0-7,0
Dus dan valt het nog wel mee.

Top, dat is ook wel goed om te weten. Het zal bij mij wel iets anders uitvallen omdat ik vierwielaandrijving heb, en daarom wat langer met banden doe en eigenlijk ook weinig rem binnen de bebouwde kom, omdat hij best link afremt op de aandrijflijn. Ga er stiekem dus wel van uit dat dit de laatste keer is dat deze auto nieuwe remmen krijgt.

[ Voor 16% gewijzigd door Pyramiden op 14-03-2019 10:42 ]

[deepbass909]

4-wielaandrijving geeft wel een iets ander slijtage patroon inderdaad, over het algemeen slijten banden bij een 4-wielaandrijving wat harder.

Revisie is goed zelf te doen, maar is wel een rotklusje als ik eerlijk ben. Ik heb al meerdere klauwen gereviseerd en zit toch altijd weer even te vloeken als ze terug in elkaar moeten. Punt is dat een gescheurde hoes vervangen moet worden. Als het een stalen zuiger is, dan zal die heel snel gaan roesten (zelfs met dichte hoezen heb je daar al snel last van). Is het kunststof, dan maakt het eigenlijk niet zo veel heel uit.

[DaWaN]

deepbass909 schreef op donderdag 14 maart 2019 @ 01:10:
[...]
Daar zit gegarandeerd roest achter en heeft minimaal een nieuwe zuiger en rubbers nodig

@Pyramiden
Ik zou de klauwen reviseren of vervangen.
Letterlijk al mijn auto's die ik de laatste 10 jaar gehad heb, hebben problemen met de remmen gehad vanwege haperende remklauwen. Mijn beide Charade's, Civic, IS200 en MX-5 hadden allemaal vastzittende remzuigers. Ik acht het standaard onderhoud bij Japanse auto's van 10~15 jaar oud Als je ze terug kunt duwen wil het niet zeggen dat ze nog goed werken. Bij mijn IS200 kon ik ze ook makkelijk terugduwen, maar fatsoenlijk remmen ging het ding pas doen na het reviseren van de remklauwen.

[ Voor 15% gewijzigd door DaWaN op 14-03-2019 22:33 ]

[deepbass909]

DaWaN schreef op donderdag 14 maart 2019 @ 22:32:
[...]

@Pyramiden
Ik zou de klauwen reviseren of vervangen.
Letterlijk al mijn auto's die ik de laatste 10 jaar gehad heb, hebben problemen met de remmen gehad vanwege haperende remklauwen. Mijn beide Charade's, Civic, IS200 en MX-5 hadden allemaal vastzittende remzuigers. Ik acht het standaard onderhoud bij Japanse auto's van 10~15 jaar oud Als je ze terug kunt duwen wil het niet zeggen dat ze nog goed werken. Bij mijn IS200 kon ik ze ook makkelijk terugduwen, maar fatsoenlijk remmen ging het ding pas doen na het reviseren van de remklauwen.

Als de zuiger roest kunnen er 3 dingen fout gaan, de zuiger kan blijven hangen (niet goed meer terug gaan), de afdichting beschadigen (niet de hoes die je ziet, maar een ring in de klauw) of het kan gaan lekken door pitting.

[DaWaN]

Dit weekend weer eens iets anders gedaan dan simpel onderhoud: zelf veerpoten gebouwd.

Standaard zijn MX-5 veerpoten uitgerust met vrij slappe veren en de ophanging is ontworpen om bij het serieuze bochtenwerk op de bumpstops te 'leunen'. Voordeel van de MX-5 is dat de duurdere uitvoeringen geleverd zijn met goede Bilstein dempers. Nadeel is dus alleen de slappe veren. Omdat de dempers ook de bump stops moeten kunnen dempen is de demping goed genoeg voor stuggere veren.
Nu dus zelf mijn veerpoten gebouwd met de volgende onderdelen:
-Setje originele Bilsteins (wel opnieuw geverfd voor het mooie)
-Buizen met schroefdraad en veerschotel specifiek voor Bilstein dempers (moest alleen wel een nieuwe groef in de schokdempers maken met draaibank)
-Stuggere veren en hulpveren
-Hoop klein spul (veer spacers, etc.)
-Ingekorte bumpstops van een Mini (om meer veerweg te creëren)

Resultaat:

[ Voor 10% gewijzigd door DaWaN op 25-03-2019 23:45 ]

[VikeeVeekie]

Ik heb afgelopen woensdag een 3-deurs Peugeot 106 uit '99 gekocht, hij heeft redelijk wat liefde nodig waar ik zelf gelukkig wel in uitkom, behalve het volgende. De centrale vergrendeling kan wel alle deuren afsluiten, maar niet openen. Als je in de auto zit, de deuren met de IR afstandsbediening of de pin van de bestuurdersdeur gebruikt om proberen te openen, hoor je alleen maar twee klikken van de relais in het zekeringskastje. Enige indicatie waarmee ik zou kunnen beginnen?

[ Voor 11% gewijzigd door VikeeVeekie op 26-03-2019 14:19 ]

[deepbass909]

VikeeVeekie schreef op dinsdag 26 maart 2019 @ 14:17:
Ik heb afgelopen woensdag een 3-deurs Peugeot 106 uit '99 gekocht, hij heeft redelijk wat liefde nodig waar ik zelf gelukkig wel in uitkom, behalve het volgende. De centrale vergrendeling kan wel alle deuren afsluiten, maar niet openen. Als je in de auto zit, de deuren met de IR afstandsbediening of de pin van de bestuurdersdeur gebruikt om proberen te openen, hoor je alleen maar twee klikken van de relais in het zekeringskastje. Enige indicatie waarmee ik zou kunnen beginnen?

Ik zou beginnen met het opzoeken van een kabelschema van de auto en dan bij het kastje zelf te meten of er wel spanning op de uitgang komt te staan. Het is niet ongewoon dat je een relais wel hoort tikken, maar hij fysiek niet meer schakelt namelijk.

[AlexanderB]

Een kapot relais in het kastje (links tegen de zijkant van de stuurkolom, achter de zekeringkast) is inderdaad een mogelijkheid.

Wat gebeurt er als je de knop van de bijrijdersdeur probeert? Zelfde?

[ Voor 6% gewijzigd door AlexanderB op 28-03-2019 23:28 ]

[MadMarky]

Gisteren de klepdekselpakking van de Z3 maar eens vervangen.


Vooral onderaan is te zien dat er olie onder de klepdekselpakking heeft gezeten, hier zweette de motor ook nogal. Vervangen was ook hard nodig want na 18 jaar was dat ding zowat versteend. Nog bijna m'n handen opengehaald aan materiaal dat ooit rubber is geweest

Moeilijkste was niet eens om alles te demonteren of de oude pakking te verwijderen, maar om de klepdeksel zelf los te krijgen. Heb uiteindelijk het hele spul voorverwarmd met een ventilatorkacheltje en nog moest ik flink m'n best doen voordat de deksel van de kop losliet. En dan te bedenken dat je ook niet te lomp mag doen omdat de hele deksel van plastic is en niets af mag breken...
Uiteindelijk niets gesloopt, geen moertjes in de motor laten vallen en alle oude stukjes pakking kunnen verwijderen. Leuk om eens gedaan te hebben maar m'n rug en ik zijn er nu wel effe klaar mee

[deepbass909]

MadMarky schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 11:24:
Gisteren de klepdekselpakking van de Z3 maar eens vervangen.

[Afbeelding]
Vooral onderaan is te zien dat er olie onder de klepdekselpakking heeft gezeten, hier zweette de motor ook nogal. Vervangen was ook hard nodig want na 18 jaar was dat ding zowat versteend. Nog bijna m'n handen opengehaald aan materiaal dat ooit rubber is geweest

Moeilijkste was niet eens om alles te demonteren of de oude pakking te verwijderen, maar om de klepdeksel zelf los te krijgen. Heb uiteindelijk het hele spul voorverwarmd met een ventilatorkacheltje en nog moest ik flink m'n best doen voordat de deksel van de kop losliet. En dan te bedenken dat je ook niet te lomp mag doen omdat de hele deksel van plastic is en niets af mag breken...
Uiteindelijk niets gesloopt, geen moertjes in de motor laten vallen en alle oude stukjes pakking kunnen verwijderen. Leuk om eens gedaan te hebben maar m'n rug en ik zijn er nu wel effe klaar mee

Ik had je al gewaarschuwd dat het weghalen van de oude pakking nog weleens het meest lastige kon zijn Maar goed te zien dat het gelukt is! Heb je wel de rand van de kop goed schoongemaakt?

Op zich kan het kleppendeksel wel wat hebben hoor, zolang hij maar niet te koud is.

Het blok ziet er nog behoorlijk netjes uit van binnen, let alleen wel op met de olie. Op de inlaatvanos is wat beginnende sludge-afzetting te zien (dit is het koudste deel van de motor waar weinig olie komt en slaat het het makkelijkst neer).

Wel leuk om te zien hoe weinig verschil er tussen een M52 en M54 motor zit:
IMG_20180530_163125 by Chris Hogevonder, on Flickr
(Ik had de kunststofkap die onder inlaatnokkenas ligt eraf)
Mechanisch is het grootste verschil de vanos (enkel vs dubbel)

[MadMarky]

De rand van de kop heb ik goed schoongemaakt, op de foto was de deksel er net af en zitten er ook nog wat stukken pakking rondom de bougies. Die kon ik er met wat beleid trouwens zo vanaf tikken en de pakking in de klepdeksel kwam ook redelijk eenvoudig los. Het was echt het lichten van het deksel dat me het meeste gedoe opleverde.

Maar waardoor komt die sludge? De oliebeurten doe ik best regelmatig en de eerste 110.000km is ie 'gewoon' onderhouden geweest volgens het boekje, voor zover ik kan nagaan. Dat ie verder niet zo'n maagdelijk witgouden kleurtje heeft als die van jou zal ook deels komen doordat de olie er 'al' 5000km in zit

[deepbass909]

MadMarky schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 12:48:
De rand van de kop heb ik goed schoongemaakt, op de foto was de deksel er net af en zitten er ook nog wat stukken pakking rondom de bougies. Die kon ik er met wat beleid trouwens zo vanaf tikken en de pakking in de klepdeksel kwam ook redelijk eenvoudig los. Het was echt het lichten van het deksel dat me het meeste gedoe opleverde.

Maar waardoor komt die sludge? De oliebeurten doe ik best regelmatig en de eerste 110.000km is ie 'gewoon' onderhouden geweest volgens het boekje, voor zover ik kan nagaan. Dat ie verder niet zo'n maagdelijk witgouden kleurtje heeft als die van jou zal ook deels komen doordat de olie er 'al' 5000km in zit

Dat maagdelijke kleurtje was vlak na het aftappen van bijna 20dkm oude olie Maar lichtval doet ook wel iets, onder een iets andere hoek was het wel gelig.

Die sludge is niet helemaal tegen te houden, ik had ook lichte aanslag op de vanos zitten de eerste keer (deze foto was van de tweede keer openen omdat ik nog een klein lekje had). Voorop een plek waar vooral damp komt en direct achter de fan is het relatief koel en slaan de zwaarste delen neer. Zolang het rond de nokkenassen en ketting maar schoon is.

Hier trouwens een closeup, zodat je kan zien dat de olie zelf niet bepaald goudgeel meer was
IMG_20180530_163134 by Chris Hogevonder, on Flickr

Waarom hij nog zo brandschoon lijkt aan de bovenkant kan ik trouwens niet helemaal verklaren. Ja, er gaat altijd A-merk olie in (castrol) en ik hou me netjes aan de intervallen, maar ik rij er ook genoeg korte stukjes mee en na 21 jaar / 400.000km zou je echt wel aanslag verwachten. Sterker nog, de onderzijde heeft wel een goudbruin kleurtje:
20170116_130259 by Chris Hogevonder, on Flickr

[Notna]

Nadat ik mijn auto weer aan de praat heb gekregen dankzij mijn mede forummers ( [Citroën] Vermogensverlies en motoruitval) rijdt mijn auto weer helemaal prima. Echter is er nu een nieuw probleem opgedoken en ik wil aan jullie vragen wat ik het beste kan doen.

Probleem is namelijk dat de airco helemaal niets meer doet. Blowers werken prima, daar komt maximale lucht uit. Maar de lucht is gewoon net zo koud (of warm) als buiten, zelfs als ik de AC op 14 graden (laagste) zet. Ik hoor de pomp (?) ook niet de karakteristieke 'klik' doen tijdens het aanslaan en ik hoor ook niet de fan voor de radiator aanslaan. AFAIK hoor je die beide achter elkaar zodra de A/C aanslaat.

Ook met een dag als vandaag, waar het buiten (aldus de ECU) 17 graden buiten is, met een interieur temp van 21 graden, wil de A/C gewoon niet aanslaan op stand 14 graden. Het lijkt er dus op, van wat ik zo heb kunnen lezen, dat de magnetische koppeling (?) niet aanslaat (dit is wat de harde klik veroorzaakt).

Iemand een idee wat ik hier nu het beste mee kan? De A/C is vorig jaar Juni bij Profyle geserviced en deed het toen perfect. Gedurende de eerder aangehaalde start problemen hoorde ik de A/C vaak wél gewoon aanslaan, maar sinds de auto het weer goed doet, hoor ik dat dus niet. Het lijkt erop dat het rond deze perikelen gestart is.

Ik ga nu even de Lexia interface eraan hangen met DiagBox, kijken of die nog wat aangeeft. De ODBII lezer gaf iig niets aan mbt foutcodes.

Edit: ook als ik een half uur gereden heb met de auto wil de A/C niet (merkbaar) aanslaan.

[ Voor 8% gewijzigd door Notna op 02-04-2019 13:39 ]

[RobKJ]

Notna schreef op dinsdag 2 april 2019 @ 13:37:
Nadat ik mijn auto weer aan de praat heb gekregen dankzij mijn mede forummers ( [Citroën] Vermogensverlies en motoruitval) rijdt mijn auto weer helemaal prima. Echter is er nu een nieuw probleem opgedoken en ik wil aan jullie vragen wat ik het beste kan doen.

Probleem is namelijk dat de airco helemaal niets meer doet. Blowers werken prima, daar komt maximale lucht uit. Maar de lucht is gewoon net zo koud (of warm) als buiten, zelfs als ik de AC op 14 graden (laagste) zet. Ik hoor de pomp (?) ook niet de karakteristieke 'klik' doen tijdens het aanslaan en ik hoor ook niet de fan voor de radiator aanslaan. AFAIK hoor je die beide achter elkaar zodra de A/C aanslaat.

Ook met een dag als vandaag, waar het buiten (aldus de ECU) 17 graden buiten is, met een interieur temp van 21 graden, wil de A/C gewoon niet aanslaan op stand 14 graden. Het lijkt er dus op, van wat ik zo heb kunnen lezen, dat de magnetische koppeling (?) niet aanslaat (dit is wat de harde klik veroorzaakt).

Iemand een idee wat ik hier nu het beste mee kan? De A/C is vorig jaar Juni bij Profyle geserviced en deed het toen perfect. Gedurende de eerder aangehaalde start problemen hoorde ik de A/C vaak wél gewoon aanslaan, maar sinds de auto het weer goed doet, hoor ik dat dus niet. Het lijkt erop dat het rond deze perikelen gestart is.

Ik ga nu even de Lexia interface eraan hangen met DiagBox, kijken of die nog wat aangeeft. De ODBII lezer gaf iig niets aan mbt foutcodes.

Edit: ook als ik een half uur gereden heb met de auto wil de A/C niet (merkbaar) aanslaan.

Ik zou beginnen met een lektest/afpersen. Als het systeem lek is, zal dan aircopomp namelijk niet aanslaan. Als er wel airco vloeistof in het systeem zitten kan het inderdaad de magneetkoppeling zijn of zelfs de airco schakelaar zelf.

[Verwijderd]

Notna schreef op dinsdag 2 april 2019 @ 13:37:
Nadat ik mijn auto weer aan de praat heb gekregen dankzij mijn mede forummers ( [Citroën] Vermogensverlies en motoruitval) rijdt mijn auto weer helemaal prima. Echter is er nu een nieuw probleem opgedoken en ik wil aan jullie vragen wat ik het beste kan doen.

Probleem is namelijk dat de airco helemaal niets meer doet. Blowers werken prima, daar komt maximale lucht uit. Maar de lucht is gewoon net zo koud (of warm) als buiten, zelfs als ik de AC op 14 graden (laagste) zet. Ik hoor de pomp (?) ook niet de karakteristieke 'klik' doen tijdens het aanslaan en ik hoor ook niet de fan voor de radiator aanslaan. AFAIK hoor je die beide achter elkaar zodra de A/C aanslaat.

Ook met een dag als vandaag, waar het buiten (aldus de ECU) 17 graden buiten is, met een interieur temp van 21 graden, wil de A/C gewoon niet aanslaan op stand 14 graden. Het lijkt er dus op, van wat ik zo heb kunnen lezen, dat de magnetische koppeling (?) niet aanslaat (dit is wat de harde klik veroorzaakt).

Iemand een idee wat ik hier nu het beste mee kan? De A/C is vorig jaar Juni bij Profyle geserviced en deed het toen perfect. Gedurende de eerder aangehaalde start problemen hoorde ik de A/C vaak wél gewoon aanslaan, maar sinds de auto het weer goed doet, hoor ik dat dus niet. Het lijkt erop dat het rond deze perikelen gestart is.

Ik ga nu even de Lexia interface eraan hangen met DiagBox, kijken of die nog wat aangeeft. De ODBII lezer gaf iig niets aan mbt foutcodes.

Edit: ook als ik een half uur gereden heb met de auto wil de A/C niet (merkbaar) aanslaan.

De pomp slaat ook niet aan als er te weinig koudemiddel in het systeem zit (wat 9 van de 10 keer het geval is).

[Notna]

@RobKJ @Verwijderd Hij is dus iets van 6 maanden terug geserviced (de A/C) waarbij er dus ook weer nieuw koelmiddel etc. in gedaan is. Dat zou betekenen dat er dus iets goed mis is (lek) wat jammer zou zijn.

Ik zou dus éérst de boel weer moeten laten servicen? Of zou een aircocheck bij een garage al afdoende zijn?

https://www.profile.nl/airco-onderhoud

[RobKJ]

Notna schreef op dinsdag 2 april 2019 @ 13:50:
@RobKJ @Verwijderd Hij is dus iets van 6 maanden terug geserviced (de A/C) waarbij er dus ook weer nieuw koelmiddel etc. in gedaan is. Dat zou betekenen dat er dus iets goed mis is (lek) wat jammer zou zijn.

Ik zou dus éérst de boel weer moeten laten servicen? Of zou een aircocheck bij een garage al afdoende zijn?

https://www.profile.nl/airco-onderhoud

Airco bestaat natuurlijk een groot aantal onderdelen die lek/stuk kunnen gaan;
- Radiator
- Verdamper
- Pomp
- Leidingen etc.

Dus het kan heel goed dat er 6 maand geleden nog geen lek was, en nu wel.

Ik zou inderdaad een garage opbellen (hoeft niet perse Profile te zijn) om te vragen voor een lektest en afpersen.

[DJSmiley]

Maar hebben ze m op druk gezet en getest op lekken, of hebben ze 'm gewoon dom bijgevuld, koelt en doeidoei?

Profile != airco specialist.

En idd, 1 steentje is genoeg, zeker bij de condensor voorin. Bij mijn auto was dat ook het eerste voorwerp wat steenslag enz tegen kwam. Die was dus lek....

[Notna]

DJSmiley schreef op dinsdag 2 april 2019 @ 14:04:
Maar hebben ze m op druk gezet en getest op lekken, of hebben ze 'm gewoon dom bijgevuld, koelt en doeidoei?

Profile != airco specialist.

En idd, 1 steentje is genoeg, zeker bij de condensor voorin. Bij mijn auto was dat ook het eerste voorwerp wat steenslag enz tegen kwam. Die was dus lek....

Ze pretenderen het wel te druktesten, maar zeker weten doe je dat natuurlijk niet.

Wellicht een airco specialist zoeken in NH. Zal wel weer een duur geintje worden

[deepbass909]

DJSmiley schreef op dinsdag 2 april 2019 @ 14:04:
Maar hebben ze m op druk gezet en getest op lekken, of hebben ze 'm gewoon dom bijgevuld, koelt en doeidoei?

Profile != airco specialist.

En idd, 1 steentje is genoeg, zeker bij de condensor voorin. Bij mijn auto was dat ook het eerste voorwerp wat steenslag enz tegen kwam. Die was dus lek....

Sterker nog, een service kan juist leiden tot een lek. Niet omdat een service zelf risicovol is, maar de airco is een druksysteem die bij opnieuw vullen vacuüm getrokken wordt. Beschadigingen of o-ringen die onder druk nog net dicht blijven, kunnen bij een vacuüm wel lek raken of net genoeg verzwakt worden. Als dat niet opgemerkt wordt (het is nog niet lek of minimaal), dan kan een net gevuld systeem binnen een half jaar wel leeg raken.

En om schade aan de pomp te voorkomen, slaat het systeem inderdaad niet aan als de totale druk in rust ook te laag is.

Andere verdachte bij helemaal niet werken is inderdaad de koppeling of pomp zelf.

In de ECU worden vaak geen fouten opgeslagen over de airco, of je moet de climate control zelf kunnen uitlezen. De nieuwste systemen kunnen wel diagnose-informatie leveren (is een milieueis, de systemen moeten zelf tijdig een lek kunnen constateren).

Magneetkoppeling is trouwens zelf nog wel te testen als je een beetje handig bent. Die heeft maar 2 aansluitingen, bestaat uit alleen een spoel en moet dus tussen beide aansluitingen een weerstand hebben van veel lager dan 100 Ohm. Oneindige weerstand of > 100 Ohm betekent dat die kapot is.

Overigens doet de Profile hetzelfde als veel andere "airco-specialisten", ze hangen er een geautomatiseerd apparaat aan, die eerst vacuüm trekt, het vacuüm voor een bepaalde tijd vast houdt en test of het niet teveel zakt en vult dat het systeem met de opgegeven hoeveelheid. Voor een service is dat ook voldoende. Pas als er ergens een lek zit, komt de meerwaarde van een echte specialist om de hoek kijken.

[Verwijderd]

Notna schreef op dinsdag 2 april 2019 @ 13:50:
@RobKJ @Verwijderd Hij is dus iets van 6 maanden terug geserviced (de A/C) waarbij er dus ook weer nieuw koelmiddel etc. in gedaan is. Dat zou betekenen dat er dus iets goed mis is (lek) wat jammer zou zijn.

Ik zou dus éérst de boel weer moeten laten servicen? Of zou een aircocheck bij een garage al afdoende zijn?

https://www.profile.nl/airco-onderhoud

Met een beetje geluk is er de vorige keer wat UV-spul toegevoegd, dan kan de aircoboer meteen zien of/waar de boel lekt.

[ThinkPad]

Ik zou inderdaad (laten) kijken met een UV-lamp of er lekkages zijn.
@Notna je had het met de storing destijds ook over temperatuursensor, is die toen vervangen? Ik kan mij voorstellen dat als er niet aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, de airco ook niet aanslaat.

[Notna]

ThinkPadd schreef op dinsdag 2 april 2019 @ 14:34:
Ik zou inderdaad (laten) kijken met een UV-lamp of er lekkages zijn.
@Notna je had het met de storing destijds ook over temperatuursensor, is die toen vervangen? Ik kan mij voorstellen dat als er niet aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, de airco ook niet aanslaat.

De temperatuursensor van de motor (koelvloeistof) is vervangen door mij ja. Toen de auto dus zo slecht liep (lees: toen de motor -15 graden aan het meten was met de sensor die stuk was) kon ik de airco nog wél aan en uit horen gaan. Immers; als de A/C aansloeg, viel de motor ook uit. Sinds de sensor vervangen is, doet de A/Chet dus compleet niet meer.

Wellicht dat het één met het ander verbonden is (soort veilige modus waar hij in is blijven hangen?) maar zeker weten doe ik het niet.
Overigens heb ik tot nu toe ook nog niet de fan voor de radiator aan zien gaan, ondanks dat de temperatuur van de koelvloeistof naar de 100C gaat (stationair draaiende, na een rit van ~100 KM). Bij 110C zie ik de temperatuur snel naar beneden zakken (ik neem aan dat de 'valvé dan open gaat) naar 100/95 om dat te blijven herhalen. Maar de de fan gaat nimmer aan. Nu weet ik ook niet of dat komt omdat het buiten nog niet heel warm is geweest.

Edit: hier maar eens naar toe bellen om te kijken wat een diagnose kost bij ze:

http://www.aircoservice.nl/

Edit 2:

A.s maandag om 09.30 een afspraak staan voor diagnose. Duurt ongeveer 30 minuten tot 45 minuten en kost €34.95. Dan laten ze weten wat er aan de hand is en hoeveel dat dan eventueel kost. Lijkt mij prima

Jammer dat die dingen (airco's ) niet wat meer DIY zijn. Ik ga maar er meteen vanuit dat de compressor dood is en dat dit mij 600 euro gaat kosten . Ik hoop uiteraard op een goedkopere oplossing.

[ Voor 15% gewijzigd door Notna op 02-04-2019 16:02 ]

[_JGC_]

@Notna Trek die sensor eens los, je ECU zou dan direct de temperatuur naar max moeten zetten en de ventilator op hoge snelheid moeten laten draaien. Zo nee -> fan of relais kapot. Met ingeschakelde airco zou de fan elke 20-30s even moeten draaien om de condensor te koelen.

Ik had bij mijn 207 ook problemen met airco, was terug te voeren op 2 dingen:
- zo nu en dan storing in thermostaat, als ECU die tegenkomt werkt de airco niet meer
- fan kapot

Thermostaat is vervangen, vervolgens deed de airco het weer, maar alleen met koude motor of bij snelheden boven de 50km/h. Uiteindelijk fanrelais vervangen, niet de oplossing. Uiteindelijk de fan vervangen, weerstand op de stekker was oneindig terwijl een nieuwe wel meetbaar was.

Overigens voordat je besluit tot vervangen fan: fan+radiateur vervangen is simpeler. Kijk even in welke staat dat ding is, als ie onderop verrot is kan je beter meteen beide vervangen, zo duur is een Van Wezel radiateur niet. Ik kwam daar pas halverwege het vervangen van de fan achter, nu mag ik binnenkort nogmaals de hele rotzooi eruit trekken.

[DJSmiley]

Ik heb 2 jaar geleden de condensor vervangen van de airco.

Was lek (er zit een 'moer' op de droger van plastic bij veel VAG modellen die begint te lekken).
Airco zelf was inmiddels ook al leeg. Redelijk arbeidsintensief klusje, aangezien de halve bumper eraf moest om er bij te kunnen. (Condensor zit, samen met de radiator enz voorin op elkaar gestapeld). Condensor is ook meteen de vanger voor alle stenen en meuk...

Als je AC systeem al leeg is is het simpel, dan kun je meteen aan de gang als je weet waar het eventuele lek zit. Zo niet dan moet je 'm eerst laten leeghalen. Je kan even proberen kort het ventiel voor de meters in te drukken, dan weet je snel genoeg of er nog koelmiddel in zit. (Niet hoeveel, maar als ie echt leeg is merk je dat iig)

Mits je een goede garage/aircoboer hebt is het wel aardig DIY te doen. Ik heb de condensor zelf vervangen, en daarna bij de garage gevuld. (Met hun afgesproken). Maar niet elke garage is flexibel, er zijn ook genoeg die ook die handel perse willen.

Wat betreft de pomp: Er zijn in principe 2 soorten aircopompen, de 'standaard' met de magneetkoppeling en CVC pompen. Zo'n ding met een magneetkoppeling schakelt gewoon lomp in als je m aanzet en is op die manier te zien of ie wel of niet aanslaat.
Nadeel is wel dat als je pomp stuk is, je kans hebt dat de poelie vastslaat en je riem meetrekt.

In mijn auto zit een CVC (continue variable compressor). Die draait altijd. Als daar de compressor vastslaat heeft dat niet perse schade, want dan breekt ie intern af waardoor de poelie vrij rond kan draaien (en dus niet je riem aan gort trekt)

Nadeel is wel dat omdat je compressor altijd draait de smering erg belangrijk is. Geen koelmiddel = geen smering en je pomp loopt stuk of de olie verbrand (En dat kan weer verstoppingen geven in het systeem).

[Notna]

@_JGC_ net getest; gaat meteen op vol vermogen. Dus die lijkt het prima te doen.

De pomp van de airco slaat echter gewoon niet aan. Ik heb voor het gemak even de ventilator voor de radiator verwijderd en visueel geïnspecteerd. Afgezien van een berg bladeren (meteen verwijderd) en wat stof zat ik geen steenslag schade en was hij ook niet vies. De condensor (die dus aan de motorlant ziten, achter de radiator) heeft aan de achterkant ook geen visuele schade
Tevens alle slangen nagelopen en daar ook niets bijzonders gezien. Voor de zekerheid de connector van de compressorpomp losgehaald en weer aangesloten maar ook dat deed niets.
Ook alle zekeringen doorgelopen en daar ook niets gevonden.

Imo kan het alleen maar de pomp zelf zijn (585 euro bij de airco boer) of een tekort aan koelmiddel. Dat laatste kan alsnog door een lek komen die ik niet kan zien of doordat het verkeerd gedaan is bij Profile vorig jaar. Als het de pomp zelf is, heb ik misschien nog de mazzel dat het alleen de magnetische koppeling is die stuk is.

Maandag a.s ga ik het zien. Keep you posted

[Notna]

Dus het hoge woord is eruit; de condensor is lek (verrot). 357 euro om te vervangen, welke incl. arbeidsloon, vullen, nieuwe o-ringen en 21 maanden garantie op het werk is.

Compressor was nog prima, dus dat scheelt weer in de kosten

[ThinkPad]

Pyramiden schreef op zondag 7 april 2019 @ 13:29:
[...]
[Afbeelding]
Vandaag even de remmen van nieuw sap voorzien.

Even crossposten vanuit Show je auto - deel 159 - Lentetopic!
Dit moet ik ook nog eens doen, hoe doe je dat precies?

Slangetje + flesje aan de nippel van elke remklauw, nippel open, verse vloeistof erin en dan rem indrukken tot er verse vloeistof door het slangetje komt? Nippel dicht, repeat voor de volgende klauw?

[Pyramiden]

ThinkPadd schreef op maandag 8 april 2019 @ 10:46:
[...]

Even crossposten vanuit Show je auto - deel 159 - Lentetopic!
Dit moet ik ook nog eens doen, hoe doe je dat precies?

Slangetje + flesje aan de nippel van elke remklauw, nippel open, verse vloeistof erin en dan rem indrukken tot er verse vloeistof door het slangetje komt? Nippel dicht, repeat voor de volgende klauw?

Echt super makkelijk. Deze methode komt uit een video van Chrisfix.

Je maakt één "brake-bleeder" door een stabiele fles te pakken, en twee gaatjes in de dop te boren. Een kleine als ontluchting, en vervolgens een andere waar exact een slangetje door past. De maat van de slang dient precies over je nippel te passen. Helemaal doorzichtig is het makkelijkste, omdat je dan goed kunt zien wanneer er schone vloeistof uit komt, maar zo groen werkte ook redelijk.

Vervolgens kijk je even in welke volgorde je dient te ontluchten. Meestal de rem die het verste van de hoofdremcilinder af zit als eerste, maar bij Subaru hadden ze weer iets anders verzonnen.

Eerst vul je het flesje met een klein laagje remvloeistof, zodat het uiteinde van het slangetje in de vloeistof zit. Vervolgens sluit je de slang aan op de nippel, en draai je de nippel open (zorg ervoor dat de slang een mooie boog naar boven maakt, zodat de lucht stijgt).
Daarna kun je rustig pompen met het rempedaal, terwijl je het niveau van het vaatje remvloeistof onder de motorkap op pijl houdt.

Wanneer er schone vloeistof uit komt kun je de nippel dichtdraaien. Ik test dan even of het pedaal goed hard is, en dan kan je naar de volgende rem gaan. De eerste rem duurt het langst, omdat je dan ook het hele reservoir moet legen, maar vervolgens gaat het vrij snel.

Edit:
Video voor het flesje:
YouTube: How to Make a One Person Brake Bleeder for Under $5
Verder instructie:
YouTube: How to do a Complete Brake Flush and Bleed

[ Voor 7% gewijzigd door Pyramiden op 08-04-2019 11:07 ]

[ThinkPad]

Pyramiden schreef op maandag 8 april 2019 @ 10:59:
[...]
Vervolgens kijk je even in welke volgorde je dient te ontluchten. Meestal de rem die het verste van de hoofdremcilinder af zit als eerste, maar bij Subaru hadden ze weer iets anders verzonnen.

Hoe kom ik daar achter? Kijken naar de lengte van de remleidingen onder de auto?

Heb ook gelezen dat je pedaal niet te ver moet intrappen tijdens het bleeden, i.v.m. afdichting in de hoofdremcilinder die dan beschadigd kan raken?

En natuurlijk hopen dat de nippels fatsoenlijk open willen en niet helemaal rot zijn

[Pyramiden]

ThinkPadd schreef op maandag 8 april 2019 @ 11:08:
[...]

Hoe kom ik daar achter? Kijken naar de lengte van de remleidingen onder de auto?

Heb ook gelezen dat je pedaal niet te ver moet intrappen tijdens het bleeden, i.v.m. afdichting in de hoofdremcilinder die dan beschadigd kan raken?

En natuurlijk hopen dat de nippels fatsoenlijk open willen en niet helemaal rot zijn

Ik zou even op Google of Youtube zoeken naar instructies voor jouw auto. Anders even forums of kijken of je een werkplaatshandboek kunt vinden. Volgens mij komt het niet zo heel nou met welke je begint. Bij mijn auto was er zo'n diagram voor:


Dat van die cilinder heb ik inderdaad ook gehoord. Ik heb hem dan ook niet helemaal ingedrukt. Het het trouwens gedaan door gewoon met mijn hand te pompen, in plaats van in de auto te zitten.

Die nippels is inderdaad een dingetje. Ik heb ze 2 dagen van tevoren alvast elke dag in de kruipolie gezet. 2 twee voorklauwen drukte ik zo open. Linksachter had een klein beetje motivatie van een hamer nodig, maar niks geks. Rechtsachter was wel irritant. Ongeveer een half jaar geleden is daar de remcilinder van vervangen, en de nippel was gloednieuw. Daarom ging hij zeer makkelijk open, maar was het moeilijk om hem in de juiste positie te houden waarbij hij open was, maar niet zo open dat de vloeistof langs de draad kwam
Die laatste dus even met zijn tweeën gedaan.

[deepbass909]

@ThinkPad
Stap 1, koop een flesje vers geperst vruchtensap van de AH en drink dat op
(dat zijn namelijk perfecte flesjes hiervoor, ik heb er ook 2 in de garage staan voor dit doel).

Als je echt wilt verversen, is het trouwens raadzaam om eerst het reservoir onder motorkap zo leeg mogelijk te zuigen met een bijv. een grote injectiespuit (koop je voor €1,40 bijv. bij de kruidvat of apotheek) en daarna te vullen met schone vloeistof.

Vuistregel is ontluchten/spoelen beginnen met de langste leiding (meestal rechtsachter) en dan steeds de op één langste daarna te pakken. De exacte reden daarvan weet ik eigenlijk niet, maar dat is hoe het in vrijwel elk handboek staat. Waarschijnlijk omdat de langste leiding met lucht teveel "vering" geeft om voldoende kracht te kunnen zetten op de kortere leidingen om daar de vloeistof doorheen te persen.

Het pedaal helemaal indrukken wordt inderdaad afgeraden, want vaak ontstaat door slijtage en vuil en rand op de zuiger op het maximale punt dat hij normaal ingetrapt wordt. Ga je daar voorbij, kan er vuil tussen zuiger en seal komen of de seal beschadigd raken.

En vergeet niet te controleren of je koppeling ook met remvloeistof werkt. Die moet dan ook doorgespoeld worden (bij mij zitten remmen en koppeling op het zelfde reservoir).

Verder, zie tips van @Pyramiden en youtube.

[Pyramiden]

Als je het écht goed wilt doen dan moet je kijken of je ook nog je ABS pomp kunt cyclen. Bij mijn auto heb je daar een of andere dealer tool bij nodig, maar ik vond dat iets te veel van het goede. Sommige flushen hun hele systeem, maken een noodstop op een grasveld, en flushen hem daarna nog een keer helemaal, als alternatief.

[ThinkPad]

Motor ook laten draaien ivm bekrachtiger? (anders wordt het pedaal keihard na een paar keer remmen)

[jadjong]

Motor uit.