Lucht/water warmtepomp om te verwarmen of koelen

[PolderPloer!]

Bij ons komt Nibe zelf de boel inbedrijfstellen. Installeren van een water-water WP stelt niet zoveel voor, maar het inregelen moet wel goed gebeuren. Mijn installateur besteed dat dus gewoon uit, ook een teken van je eigen kracht kennen.

[Freemann]

PolderPloer! schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 18:21:
maar het inregelen moet wel goed gebeuren. Mijn installateur besteed dat dus gewoon uit, ook een teken van je eigen kracht kennen.

Who! Nice one!
Overigens heeft mijn installateur onze installatie verder met geen vinger aangeraakt.

Iemand nog tips voor cv-zijdige inregelen of iemand die mij hiermee kan helpen?

[PolderPloer!]

Freemann schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 18:44:
[...]

Who! Nice one!
Overigens heeft mijn installateur onze installatie verder met geen vinger aangeraakt.

Iemand nog tips voor cv-zijdige inregelen of iemand die mij hiermee kan helpen?

Meeste staat in de het CV tuning topic, al bij de topic start

Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[ Voor 8% gewijzigd door PolderPloer! op 11-08-2015 19:06 ]

[Freemann]

Hmm in dat topic kwam ik regelmatig, maar de laatste tijd niet meer (gasketel uit het oog, gas topic uit het hart).

Thanx voor de tip en de excel lijkt een prachtig hulpmiddel!

[Rol-Co]

Hier ookmijn warmtepompp installatie aangepast, leidingen, radiatoren maar ook de aansluiting bij de warmtepomp en cv.
De cv pomp ga ik dit jaar niet gebruiken, de warmtepomp heeft zijn eigen wilo stratos piko pomp van de vloerverwarming verdeler.



Ze kunnen nu eventueel om de beurt werken, de cv ingesteld op max 40 graden water temperatuur maar die is alleen voor noodgevallen of een keer testen.

Nog wel alle leidingen isoleren van de wp/cv tot aan de vloerverdeler, de eerste tests waren veelbelovend.
Als het weer tijd word voor de wp ga ik beginnen met inregelen afstellen van de flow, ik wil met een 33/28 temperatuur gaan verwarmen, iets lager dan vorig jaar. Ik merkte dat ik vorig jaar zo hoog mogelijk wilde verwarmen omdat dat nog in je hoofd zit denk ik, maar het is niet nodig.
Dit jaar dus anders.

[Verwijderd]

BenEco schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 15:57:
[...]


Ja, en warmte in de Q-solar kan nu 100% gasloos gebruikt worden voor cv en/of aanvulling 100 liter boiler.
Mocht dit experiment goed werken maar verbruikt het 2 kW element te veel stroom op jaar basis dan is de 100 liter boiler met spiraal eventueel aan te passen naar L/W WP of te vervangen voor een boiler met 2 spiralen voor L/W WP en ZB ondersteuning. (zijn we weer on topic )

mijn installateur heeft een ecolution voor zijn qsolar, ben ik wel jaloers op.(afzuigwarmte in de qsolar->cv)
samen hebben we dezelfde cijfers neergezet, en dat doen we al 8 jaar.
mijn elga was zijn eerste elga.
je moet inderdaad erg goed zoeken, want aan de branche heb je niets.
ik stook nu 17c-36c op de qsolar, en de elga is vrij om te doen wat ie wil, totdat de zon schijnt dan gaat het hydraulisch automatisch de cv in, en moduleert de elga terug.
@rol-co die pompjes zijn wel heel erg retecool he ? na 2 stookjaren blijkt dat hier pas echt.
verder heb ik nu de qsolar en elga op dezelfde fase en groep, zo kunnen ze beide elkaars pompen aansturen, heel eng maar het werkt.

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2015 20:25 . Reden: tweak it or go broke trying ]

[Rol-Co]

Verwijderd schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 20:23:
[...]


mijn installateur heeft een ecolution voor zijn qsolar, ben ik wel jaloers op.(afzuigwarmte in de qsolar->cv)
samen hebben we dezelfde cijfers neergezet, en dat doen we al 8 jaar.
mijn elga was zijn eerste elga.
je moet inderdaad erg goed zoeken, want aan de branche heb je niets.
ik stook nu 17c-36c op de qsolar, en de elga is vrij om te doen wat ie wil, totdat de zon schijnt dan gaat het hydraulisch automatisch de cv in, en moduleert de elga terug.
@rol-co die pompjes zijn wel heel erg retecool he ? na 2 stookjaren blijkt dat hier pas echt.
verder heb ik nu de qsolar en elga op dezelfde fase en groep, zo kunnen ze beide elkaars pompen aansturen, heel eng maar het werkt.

Ja die pompjes zijn super, het is een 6 meter dus kan ook serieus flow geven met "maar" 40 W max, meestal is 3 al voldoende en dan is het maar een 10-13W of minder.
Beide pompjes zoals jij hebt kan ook maar is niet echt nodig, de vvw is niet meer hydraulisch neutraal en allemaal low H2o radiatoren, dat kan makkelijk met 1 pomp.
Tevens kan ik de wp de pomp laten voeden, dan gaat hij geschakeld aan en uit (20 sec voor en na) + bij cv gebruik gaat de Wp op stand-by, zowel bij tapwater als bij cv. Dus ze kunnen nooit tegelijk aan het werk zijn.

[BenEco]

@eric-pvt.

Heb even gezocht in dit topic maar waar heb je de pomp weg en heb je technische gegevens.
Kan het zo even niet vinden.

[Freemann]

De Wilo zit in de Elga en de Wilo Stratos Pico pompjes zijn her en der gewoon op het internet te koop.
Schrik alleen niet van de prijs

4 jaar geleden de oude Wilo AC vloerverwarming pomp vervangen voor een Grundfos Alpha DC pomp en die was ook zo duur.... (>€350)

[Verwijderd]

ik misbruik de qsolar pomp in voor en nadraaifase (45 minuten) voor een soort superflow over de elga, en dat gaat extreem goed als het kouder word.
de elga wilo pomp reutelt hier wat op standje 2,5 @ 28 Wac hilarisch weinig en goed tot een graadje of 3 buiten.
door de hoge flow vanaf een graadje of 4 als de elga slechter word heeft de qsolar de neiging te gaan helpen, en start met hoge flow (65%->100%) hierdoor presteert de elga weer goed en blijft de ketel tot nu toe uit tot -5c, en gaat het zelfs nog door de boiler.
de elga krijgt dan een ijskoude retour gepresenteert, erg grappig.
en erg leuk ook

[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2015 21:27 ]

[Rol-Co]

Freemann schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 21:11:
De Wilo zit in de Elga en de Wilo Stratos Pico pompjes zijn her en der gewoon op het internet te koop.
Schrik alleen niet van de prijs

4 jaar geleden de oude Wilo AC vloerverwarming pomp vervangen voor een Grundfos Alpha DC pomp en die was ook zo duur.... (>€350)

Dat valt wel mee, ik had hem zelfs nieuw onder 100,-

http://www.ebay.de/sch/i....RS0&_nkw=stratos&_sacat=0

[Freemann]

Rol-Co schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 21:21:
[...]
Dat valt wel mee, ik had hem zelfs nieuw onder 100,-

http://www.ebay.de/sch/i....RS0&_nkw=stratos&_sacat=0

hmm

had net even op Google.nl gezocht, maar vergeet altijd dat Ebay.DE vaak veel scheelt

[Verwijderd]

rol-co is ook helemaal los zie ik. +1 voor de stijl, het resultaat is gratis.

@waterzijdig inregelen, dat heb ik ook maar dan toch anders, de plas water moet namelijk wel warm zijn swinters om 18:00u voordat de temperatuur daalt.
de plas water is dan cv+boiler(=koude radiator voor de wp)

[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2015 21:32 ]

[Tomexergie]

Freemann schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 18:44:
[...]

Who! Nice one!
Overigens heeft mijn installateur onze installatie verder met geen vinger aangeraakt.

Iemand nog tips voor cv-zijdige inregelen of iemand die mij hiermee kan helpen?

Waterzijdig (CV) inregelen van een lucht/water WP met het vermogen van b.v. ELGA is belangrijk voor de COP :





Zeker niet onder de 500 liter per uur instellen want dan wordt het temperatuurverschil in de condensor groot en donderd de COP in elkaar. De grafiek is niet helemaal goed doorgekomen, het midden is 1000 l/h. Met een watermeter of warmtemeter kun je de l/h afstellen via de pomp in de Elga. Ook afstellen als er combi met de HR ketel wordt gedraaid. Bij ELGA wordt de HR parallel aan de WP geplaatst. De pompen kunnen elkaar verdringen, dus ook afstellen met dubbel bedrijf. Zonder flowmeter kun je ook afstellen door temperatuurverschil over de WP te meten bij vol vermogen 5kW moet dT= 5C bij 1000l/h.


Voor een CO2 WP ligt dat compleet anders. Daar moet je sturen op de retour temperatuur omdat het geen codensor is maar een CO2 gas warmtewisselaar. Daar moet een optimalisatie analyse voor gemaakt worden door de leverancier van de WP.

[Rol-Co]

Tomexergie schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 21:55:
[...]


Waterzijdig (CV) inregelen van een lucht/water WP met het vermogen van b.v. ELGA is belangrijk voor de COP :


[afbeelding]


Zeker niet onder de 500 liter per uur instellen want dan wordt het temperatuurverschil in de condensor groot en donderd de COP in elkaar. De grafiek is niet helemaal goed doorgekomen, het midden is 1000 l/h. Met een watermeter of warmtemeter kun je de l/h afstellen via de pomp in de Elga. Ook afstellen als er combi met de HR ketel wordt gedraaid. Bij ELGA wordt de HR parallel aan de WP geplaatst. De pompen kunnen elkaar verdringen, dus ook afstellen met dubbel bedrijf. Zonder flowmeter kun je ook afstellen door temperatuurverschil over de WP te meten bij vol vermogen 5kW moet dT= 5C bij 1000l/h.


Voor een CO2 WP ligt dat compleet anders. Daar moet je sturen op de retour temperatuur omdat het geen codensor is maar een CO2 gas warmtewisselaar. Daar moet een optimalisatie analyse voor gemaakt worden door de leverancier van de WP.

De hr wordt parallel aan de Wp geplaatst zeg je, ik neem aan dat er dan keerkleppen tussen zitten i.v.m het kort rond stromen via de cv of Wp?
Die flow komt wel goed, de pomp stond niet eens hard maar had al 3x 6L per minuut op de 3 vvw groepen.
Dus die 1000 haal ik wel straks, ik denk dat dat met die 15mm pijp i.p.v de 25mm nu wel anders was vorig jaar.

Edit:
Ik heb trouwens een wilo yonos pico zie ik, zelfde als de stratos maar zonder fancy display, wel led indicator over snelheid en verbruik en met ontluchtings functie. Yonos 25 1-6

http://www.ebay.de/sch/i....=wilo+yonos+pico&_sacat=0

[ Voor 9% gewijzigd door Rol-Co op 11-08-2015 22:36 ]

[Tomexergie]

Rol-Co schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 22:26:
[...]


De hr wordt parallel aan de Wp geplaatst zeg je, ik neem aan dat er dan keerkleppen tussen zitten i.v.m het kort rond stromen via de cv of Wp?
Die flow komt wel goed, de pomp stond niet eens hard maar had al 3x 6L per minuut op de 3 vvw groepen.
Dus die 1000 haal ik wel straks, ik denk dat dat met die 15mm pijp i.p.v de 25mm nu wel anders was vorig jaar.

Edit:
Ik heb trouwens een wilo yonos pico zie ik, zelfde als de stratos maar zonder fancy display, wel led indicator over snelheid en verbruik en met ontluchtings functie. Yonos 25 1-6

http://www.ebay.de/sch/i....=wilo+yonos+pico&_sacat=0

Met de Yonos pomp kun je de flow niet vaststellen, wel het toerental om te regelen. De flow hangt mede af van de leidingweerstand van het systeem. De terugslagkleppen bij de ELGA zijn bedoeld om te voorkomen dat bij enkel WP bedrijf er water door de HR stroomt of omgekeerd bij HR bedrijf. De combi situatie is de meest kritische en moet goed worden afgesteld.

[Rol-Co]

Niet op de pomp nee, wel op de flow meters van de verdeler en op de druk meter van de warmtepomp.

[Freemann]

Tomexergie schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 21:55:
[...]
Voor een CO2 WP ligt dat compleet anders. Daar moet je sturen op de retour temperatuur omdat het geen codensor is maar een CO2 gas warmtewisselaar. Daar moet een optimalisatie analyse voor gemaakt worden door de leverancier van de WP.

Klopt en gelukkig is dat bij ons letterlijk en figuurlijk door de leverancier waterdicht (foolproof) dicht getimmerd. De CO2 warmtepomp warmte namelijk de boiler op en het cv-systeem put warmte uit de boiler.

De warmtepomp regelt zelf de flow uit de boiler over de gas warmtewisselaar en zorgt dan voor de best koeling/opwarming. Natuurlijk heeft het inregelen van het CV-circuit invloed op de WP, want het bepaald de temperatuur onderin de boiler en die temperatuur bepaald weer de efficiëntie van de WP.

Helaas komt de COP tijdens de zomerse dagen amper boven de 3,5-4 terwijl COP >= 5 bij 20°c haalbaar moet zijn

[janser01]

Cor-Jan schreef op zaterdag 01 augustus 2015 @ 17:19:
Afgelopen maanden ben ik mij aan het verdiepen geweest in warmtepompen en door het forum te lezen ben ik al veel te weten gekomen. Wat ik nog niet kan vinden is wat nu het voordeel / nadeel is van een monobloc warmtepomp tov een split systeem.

Ik begrijp dat je met een split systeem minder warmte verlies hebt van het water, immers, je kunt deze dichter bij de plek ik je huis plaatsen waar je de warmte nodig hebt. Voordeel van een monobloc systeem is dat je deze niet hoeft te vullen met het koudemiddel .Zijn er nog meer voor en nadelen ?

Ik zit in hetzelfde schuitje. Een voordeel van een monobloc lijkt mij dat ze relatief eenvoudig te installeren zijn en dat ze goedkoper zijn dan een split oplossing. Ik heb echter een andere vraag, je hebt hoge en lage temperatuur modellen maar kan je beide op je bestaande (hoge temperatuur) CV installatie aansluiten? Ik krijg daar geen uitsluitsel over als ik alle documentatie van de diverse leveranciers nalees.

[Verwijderd]

Rol-Co schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 05:40:
Niet op de pomp nee, wel op de flow meters van de verdeler en op de druk meter van de warmtepomp.

ook op de pomp hoor, de folder laat exact zien hoeveel liter er gaat bij welke stand.
samen met de druk en de 2e pomp (2e trap) kun je mooie dingen doen.
ik haal nu een cop met de carrier van 4,868 over 2 warme kalenderjaren.
leuke cop, leuke afrekening ook.
gewoon omdat het kan, en ik er gewoon blij van word.
klopt die cop ? met mijn variabelen vast wel, in mijn eigen straatje gedacht, ook met een afwijking van 25% blijft het gewoonweg erg leuk.
de qsolar heeft een warmte meter, en die las ik al jaren af met gas en zon, het verschil is nu de cop.
(zomaar energie onstaan, en niet aangekocht, wel gemeten in de output)
de berekening haal ik uit de atag folder, het gat wat onstaat is de wp geweest.

[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2015 18:30 ]

[Rol-Co]

Dit is de handleiding maar ik zal wel grafiek blind zijn, ik haal er niet uit welke stand ik bijv 1 m3 verpomp.

https://myshop.s3-externa...o-Yonos-Pico-brochure.pdf

Het is een 25/1-6

[Verwijderd]

http://www.wilo.nl/filead...ge__bro_00_1401_4c_nl.pdf
ik reken met de dynamic m3/h
linear is een goed startpunt, maar de praktijk is beter (opgenomen vermogen hele systeem en kamertemp na xx uur)

1 Cubic Meter = 1 000 Liters
ik zie in mijn systeem een optimum van 4100 liter per uur, met ongeveer 5,2Kw uit de elga tot 4c,
hierna moet er meer flow komen, en dan daalt het vermogen maar weinig.
de fan gaat dan wel heel hard.

[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2015 19:54 ]

[Cor-Jan]

Volgens mij klopt jou aanname, de beste oplossing is als ik het goed begrijp wanneer je vloerverwarming hebt (heb ik niet). Dan heeft je warmtepomp altijd capaciteit genoeg (bij de Elga bijvoorbeeld ca 43 graden) Wanneer je radiatoren hebt dan heb je veel warmer water nodig, dus dan is het verhaal met een Elga volgens mij veel lastiger. Dan kan je met één van de andere merken met een Monobloc volgens mij beter uit de voeten.

Als het goed is komt er vrijdag een installateur bij mij ivm een Samsung EHS RC090MHXEA monobloc. Deze maakt veel warmer water dan de Elga (ca 55 graden, maar kost net zo veel als de Elga, maar heeft bijna de dubbelle capaciteit) en zou dus prima voor mijn radiatoren geschikt moeten zijn. Dat gaan we dus even vragen.

Wat ik begrijp uit het CV tuning toppic is dat wanneer de temperatuur omlaag gaat je eigenlijk grotere radiatoren moet hebben (of DBE's als dat kan) of lage temperatuur radiatoren. Ik heb in de gang een kleine radiator hangen en in de huiskamer een dunne. Waarschijnlijk wanneer ik beide aanpas dan kan ik met 55 graden uit de voeten. Ik "stook" nu met 60 graden en dat gaat nu goed, omdat het warm is, maar in de winter ???

janser01 schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 09:57:
[...]


Ik zit in hetzelfde schuitje. Een voordeel van een monobloc lijkt mij dat ze relatief eenvoudig te installeren zijn en dat ze goedkoper zijn dan een split oplossing. Ik heb echter een andere vraag, je hebt hoge en lage temperatuur modellen maar kan je beide op je bestaande (hoge temperatuur) CV installatie aansluiten? Ik krijg daar geen uitsluitsel over als ik alle documentatie van de diverse leveranciers nalees.

[Nutral]

Rol-Co schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 19:08:
Dit is de handleiding maar ik zal wel grafiek blind zijn, ik haal er niet uit welke stand ik bijv 1 m3 verpomp.

https://myshop.s3-externa...o-Yonos-Pico-brochure.pdf

Het is een 25/1-6

Op vaste druk, zou je ongeveer 4,8 meter waterkolom druk hebben op 1m3/h.

[Speedy-Andre]

De Samsung is er ook met boiler, heb je nu tapwater erbij of is hij alleen voor cv?

[Freemann]

@Cor-Jan;
Even een paar radiatoren aanpassen, even iets lager stoken, 55°c uitkomende op de warmtepomp , dubbel vermogen, even duur, Elga altijd voldoende capaciteit, etc.

Het zegt allemaal niet zoveel....

Voldoende vermogen(kW) heb je pas als je weet wat je huis bijv. bij -10°c buitentemperatuur verlies.
Voldoende radiator capaciteit heb je pas als je weet met welk temperatuur regime je gaat stoken en je berekend hebt wat de totale warmteafgifte van je radiatoren op die temperatuur is.
De uitgaande temperatuur van de warmtepomp zegt niet of hij je huis kan verwarmen. De balans tussen warmte afgifte van het CV-systeem en de warmte toevoeging van de warmtepomp zegt veel meer. Het vermogen van de WP kan namelijk een heel eind terug vallen als blijkt dat de radiatoren het vermogen niet af kunnen geven. In die situatie heb je een hele grote kans dat je je huis niet goed warm krijgt.

Onze warmtepomp kan 65°c water maken, maar de CV-controller kan maar max 50°c het CV-circuit in sturen. En de warmtepomp kan normaal 3,5kW vermogen leveren (comfort modus 4,5kW), maar in de huidige praktijk komt hij regelt niet boven de 3,2kW (-10%). Die 10% is nu niet erg, maar kan in de winter net het geen zijn waardoor wij ons huis niet warm kunnen krijgen.
3,5*24u = 84,0 kWh energie.
3,2*24u = 76,8 kWh energie.
Dat is een verschil van 8,8kWh en 2,5 uur draaitijd van de warmtepomp.

Pas dus goed op met wat je doet, laat je goed informeren en lees je ook goed in!!

Lees ook eens het topic LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen
Dat kan je misschien helpen met het aanpassen van je huidige radiatoren en/of de aanschaf van andere radiatoren.

Zo hebben wij hier in alle slaapkamers Jaga radiatoren bijgeplaatst(!), in iedere slaapkamer hangt nu de standaard plaatradiator EN een Jaga LTV radiator. Mooi is anders, maar het werkt tot op heden wel aardig. Alle radiatoren zijn sterk geknepen, geven allemaal weinig warmte, maar bijelkaar is het tot op heden (milde winter achter de rug) genoeg gebleken.

Een gewaarschuwd mens telt voor 2

[Rol-Co]

Nutral schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 20:30:
[...]


Op vaste druk, zou je ongeveer 4,8 meter waterkolom druk hebben op 1m3/h.

Dank je, ik had het idee dat de grafiek verkeerd om was...

Kijk wat er nu op de mat lag







Cor-jan
Ik heb nog 2 nieuwe jaga's (wit) in het vraag en aanbod topic staan voor een leuke prijs, misschien is het wat voor je?
Ik heb ze over.

[ Voor 14% gewijzigd door Rol-Co op 12-08-2015 20:56 ]

[Verwijderd]

dat is zeker zo, ik heb ltv ongeveer 3 soms 4x zoveel vermogen op 50c dan orgineel gas/huis 1974
eigenlijk komt een (betaalbare)warmtepomp pas binnen bereik als je max 1000m3 stookt, en al lager dan 60c, anders kun je beter eerst isoleren tot je scheel ziet en rond de 1000m3 hebt.
de vermeden gaskosten kun je dan inbrengen voor vv of ltv.
ook je plek is een factor, ik merk (hans ook) dat een winderige plek aan de kust beter is dan een windstille in drente, schaatsen aan de kust doen we al jaren niet meer ook, de zee word warmer.
die wind is zeer negatief met regen op de gevel met een ketel, maar juist dikke winst met een warmtepomp l/w.
er zijn dus erg veel zaken van belang voor succes.

wind en regen door de warmtepomp vind ie heerlijk......

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2015 21:03 ]

[Rol-Co]

Ook niet geheel onbelangrijk: welke temperatuur wil je in je huis, of je 19 graden prima vind of persé 22.
Dat maakt heel veel uit.
Boven stook ik helemaal niet, niet nodig en nooit gedaan de afgelopen 12 jaar, noordkant is wel merkbaar frisser, maar niet te fris.
Toch jaga strada daar, gewoon voor als het een keer echt koud word en de cv bij moet.

[Verwijderd]

in mijn woning worden steeds meer vertrekken verwamd omdat de kids groter worden,
toch heeft het nog steeds geen impact en daalde de afrekening naar een record lage.
(en dus het verbruik ook gek genoeg)
doe mij nog maar een warme winter, verder is laag en lang stoken ook key, laat de thermostaat maar zijn gang gaan, en vergeet het aan/uit stoken,ik ben te dom om het beter te doen, gewoon afblijven.

[mkleinman]

En niet onbelangrijk is om te weten hoe de ELGA verwarmd. De ELGA wil graag laag en traag verwarmen. Wanneer het verschil tussen gevraagd klein is dan gaat de ELGA niet vol aan de bak. Ik heb nu vaak genoeg gezien dat de ELGA hier maar 800-900W verbruikt bij een regime van 35/30.

Als je dan aan de thermostaat gaat zitten en 0.5 graden meer vraagt dan begint de ELGA boos te worden en op te spinnen naar 42 graden en 1.3kW elektrisch verbruik. Vorig jaar is dat ook al eens in dit topic voorbij gekomen.

De reden waarom de ELGA bij Eric wel meteen vol aan de bak gaat is omdat de ELGA altijd toegang heeft tot de zonneboiler. En die verwarmt Eric voor met een elektrisch boilertje. De ELGA krijgt meteen relatief warm water voor zijn kiezen als retour en besluit dan om alsnog vol aan de bak te gaan. Het mooiste is dan wanneer je richting de 42 graden retourwater gaat. De ELGA spint dan alsnog terug en pruttelt dan de hele tijd met 200-400W om het circuit op temperatuur te houden.

De ELGA wil een dT tussen aanvoer en retour in stand houden. Als je dus via een boilertje, naverwarmer, zonneboiler, of iets dergelijks de aanvoertemperatuur kan verhogen in het circuit dan gaat de ELGA dus eerder vol aan de bak en dat kan het verschil zijn tussen een warm huis en een koud huis. Eigenlijk zit er een gigantische condensator in Eric zijn circuit. Ben benieuwd of ik nu ook dit najaar verschil ga merken.

[Tomexergie]

Verwijderd schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 19:51:
http://www.wilo.nl/filead...ge__bro_00_1401_4c_nl.pdf
ik reken met de dynamic m3/h
linear is een goed startpunt, maar de praktijk is beter (opgenomen vermogen hele systeem en kamertemp na xx uur)

1 Cubic Meter = 1 000 Liters
ik zie in mijn systeem een optimum van 4100 liter per uur, met ongeveer 5,2Kw uit de elga tot 4c,
hierna moet er meer flow komen, en dan daalt het vermogen maar weinig.
de fan gaat dan wel heel hard.

Prachtige pomp, maar wel een beetje domme folder. 1) Alle pompen behoeven niet volgens de EU regels vervangen te worden, alleen bij nieuwe toestellen. 2) Er wordt vergeleken met een 100W pomp gedurende 8700 uur , een echt maximum., een pomp uit 1960. Huidige ketels voor woningen hebben deze pompen allang niet meer.

Als jij 4100 l/h laat pompen dan is dat goed voor een warmtevermogen van 95 kW bij 20C aanvoer/retour. Dat krijg je bij 2mWK druk nooit door je leidingsysteem geperst.
Je kunt de druk bij Wilo instellen zie ik. Maar omdat het toerental dan daarop in combinatie met de leidingkarateristiek wordt aangepast weet je niet hoeveel er door stroomt. De grafieken zoals ik die zie zijn voor een maximum toerental, of zie ik dat verkeerd? Zijn er meer grafieken?
Als je het drukverschil en toerental kan meten, dan kun je inderdaad met de bijbehorende grafiek de flow aflezen.

[Verwijderd]

op dynamic gaat de wilo ongeveer 25% minder pompen als mijn atag upr start op 65% de druk blijft dan exact gelijk later stijgt deze met wel 0,3 bar boven de 85%
ik heb druk in mijn systeem verlaagd naar 1,5 bar.
full pull bij -5c kom ik op 2 bar zonder dat de ketel iets doet.
overigens heb ik meerdere circuits parralel op 3 verdiepingen, en de hoofdpijp is een mega unipipe in doorstroom ringleiding.
systeem voldoet erg goed maar was een grote gok.
belangrijker is dat het toch stil blijft.(geen geruis geen getik)
de warmtepomp en boiler/ketel staan zover mogelijk van elkaar vandaan.(zolder/kruipruimte)
ik heb een bijzonder evenwicht ontdekt in mijn huis tussen de pomp, het opgenomen vermogen en de kamertemperatuur, dat lijkt me echt specialistenwerk voor de toekomst.

[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2015 22:09 ]

[Cor-Jan]

Vooralsnog heb ik interesse in de standaard versie, dus zonder de boiler. Wellicht is met boiler interessanter wanneer salderen niet meer kan.

Speedy-Andre schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 20:36:
De Samsung is er ook met boiler, heb je nu tapwater erbij of is hij alleen voor cv?

@Freemann

DBE toppic heb ik inderdaad gelezen, LTV bijplaatsen is inderdaad niet zo'n mooie oplossing voor de slaapkamers. Gelukkig hebben we daar ook aircos die kunnen verwarmen.

We kunnen altijd nog gewoon een jaartje extra testen op 60 graden (ben in April pas begonnen met CV Tunen) om te zien wat dat doet.

@Rol-Co : Ik zal eens even in het vraag & aanbod topic kijken of het wat is.

@mkleinman : Da's inderdaad ook nog het geval, ik vrees alleen niet dat ik met 35/20 de boel warm krijg, heb geen ltv en geen vloerverwarming.

Wellicht toch maar eens een wintertje aankijken met evt wat ltv verwarming en dan op 55 of 60 graden.

[janser01]

Cor-Jan schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 20:18:
Volgens mij klopt jou aanname, de beste oplossing is als ik het goed begrijp wanneer je vloerverwarming hebt (heb ik niet). Dan heeft je warmtepomp altijd capaciteit genoeg (bij de Elga bijvoorbeeld ca 43 graden) Wanneer je radiatoren hebt dan heb je veel warmer water nodig, dus dan is het verhaal met een Elga volgens mij veel lastiger. Dan kan je met één van de andere merken met een Monobloc volgens mij beter uit de voeten.

Als het goed is komt er vrijdag een installateur bij mij ivm een Samsung EHS RC090MHXEA monobloc. Deze maakt veel warmer water dan de Elga (ca 55 graden, maar kost net zo veel als de Elga, maar heeft bijna de dubbelle capaciteit) en zou dus prima voor mijn radiatoren geschikt moeten zijn. Dat gaan we dus even vragen.

Wat ik begrijp uit het CV tuning toppic is dat wanneer de temperatuur omlaag gaat je eigenlijk grotere radiatoren moet hebben (of DBE's als dat kan) of lage temperatuur radiatoren. Ik heb in de gang een kleine radiator hangen en in de huiskamer een dunne. Waarschijnlijk wanneer ik beide aanpas dan kan ik met 55 graden uit de voeten. Ik "stook" nu met 60 graden en dat gaat nu goed, omdat het warm is, maar in de winter ???


[...]

Ik ben benieuwd wat de uitkomst is. Ik heb wel vloer verwarming maar ze noemen het vloer verwarming als bij verwarming omdat het geen los circuit is. Verder heb ik in de woonkamer ook een tweetal grote dunne radiatoren onder de ramen hangen. Ik heb geen trek om al mijn radiatoren te gaan vervangen.

Ik ben al een tijd aan het dubben hoe ik mijn pv overschot kan gebruiken. Of een lucht/water warmtepomp op de CV aansluiten of een lucht/lucht warmte pomp in de vorm van, in eerste instantie, een Daikin Ururu 3,5kW (COP 5,73) maar na wat zoekwerk wellicht een LG H12AK (COP 5,3). De LG is wat minder efficient maar wel een stuk goedkoper waardoor er wat budget overblijft voor een eenvoudiger en goedkoper modelletje voor op de slaapkamer. Ik denk dat een "airco" in de woon- en de slaapkamer meer comfort geeft dan een monobloc wanneer de mussen van het dak vallen. Maar een monobloc is natuurlijk wel een mooie uit het zicht staande oplossing "plug-and-play" oplossing. Het is moeilijk beslissen met zoveel opties ...

[Speedy-Andre]

Het is hier niet on topic, maar ik ben ook bezig met airco's voor de woon- en slaapkamer.
Ik ga denk ik voor de Daikin Professional serie met R32, die komt aardig in de buurt van de Ururu (A++/A++).
De Ururu heeft meer snufjes zoals ventileren via een slang tussen binnen- en buitenunit.
In Duitsland is Daikin veel goedkoper en met nieuw materiaal vind je wel een installateur in NL.
Ophangen e.d.doe ik grotendeels zelf zodat de installateur alleen nog de pijpjes hoeft te monteren.
De monoblock krengen hoef ik niet vanwege het lage rendement en de herrie (vergeleken met split).
Van sommige modellen kan een filter dicht gaan zitten dat niet vervangbaar is, dag monoblock

[Freemann]

Cor-Jan schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 23:32:
Vooralsnog heb ik interesse in de standaard versie, dus zonder de boiler. Wellicht is met boiler interessanter wanneer salderen niet meer kan.


[...]


@Freemann

DBE toppic heb ik inderdaad gelezen, LTV bijplaatsen is inderdaad niet zo'n mooie oplossing voor de slaapkamers. Gelukkig hebben we daar ook aircos die kunnen verwarmen.

We kunnen altijd nog gewoon een jaartje extra testen op 60 graden (ben in April pas begonnen met CV Tunen) om te zien wat dat doet.

@Rol-Co : Ik zal eens even in het vraag & aanbod topic kijken of het wat is.

@mkleinman : Da's inderdaad ook nog het geval, ik vrees alleen niet dat ik met 35/20 de boel warm krijg, heb geen ltv en geen vloerverwarming.

Wellicht toch maar eens een wintertje aankijken met evt wat ltv verwarming en dan op 55 of 60 graden.

Ik wens je veel succes en ben zeer benieuwd naar de uitkomst, dus houdt ons op de hoogte

[edit]
Zit net even een PDF van de RC090MHXEA te lezen en krijg toch het idee dat deze geen 55°c je CV-circuit in kan/gaat drukken

[ Voor 9% gewijzigd door Freemann op 13-08-2015 08:34 ]

[Speedy-Andre]

Ik lees 25-55 graden onderin de tabel, alleen is het rendement bij een lagere temperatuur bepaald.

[janser01]

De LG Therma V's gaan tot 57 graden (volgens de folders ) Maar ja is het slim om het ding constant op zijn piek te laten werken? Kan je de vergelijking maken met een auto die constant 200 rijdt WANNEER er mee wordt gereden?

[Freemann]

In de PDF staat dat hij bij -7 buiten en 35 water 8,4kW levert bij een COP van 2,45.
Dat geeft een opgenomen vermogen van 8,4/2,45 = 3.4kW continue

Dat gaat redelijk richting de max van een 16A zekering.

Gaat de temperatuur verder omlaag of vraag je warmer water, dan zal de COP zakken en mag ik hopen dat de unit zijn opgenomen vermogen gaat begrenzen.

Stel een COP van 2 is bij -7 buiten en 40 water, dan kom je op een vermogen van 2*3,4 = 6.8kW thermisch vermogen.

Hier komt dan de L/W warmtepomp uitdaging waarbij buitentemp en watertemp haaks op elkaar staan.
De kouder buiten, de groter de wenst voor warmer water.

Maar dit is allemaal theoretisch en heb geen idee hoe de water en cv regeling precies inelkaar zit.

[edit]
Zoals eerder gezegd maakt onze WP 65°c water, maar kan er maar max 50°c het CV-circuit in. Deze max waarde zit gewoon keihard in de CV-controller.
Kan mij zo voorstellen dat Samsung ook niet de max uit de warmtepomp richting CV-circuit drukt en dat daar iets tussen heeft zitten wat hier de controle over heeft.

[ Voor 17% gewijzigd door Freemann op 13-08-2015 11:37 ]

[Cor-Jan]

Bedankt voor het meedenken, ik heb ook 25-55 graden gelezen, maar ik zal het morgen de installateur even navragen. Dat we een zware groep in de meterkast moeten maken da's wel heel zeker, maar goed, het kan, dus we wachten eerst het verhaal van de installateur af.

Zodra ik meer weet komt het op het forum, want extra meedenken is altijd goed

Freemann schreef op donderdag 13 augustus 2015 @ 10:16:
In de PDF staat dat hij bij -7 buiten en 35 water 8,4kW levert bij een COP van 2,45.
Dat geeft een opgenomen vermogen van 8,4/2,45 = 3.4kW continue

Dat gaat redelijk richting de max van een 16A zekering.

Gaat de temperatuur verder omlaag of vraag je warmer water, dan zal de COP zakken en mag ik hopen dat de unit zijn opgenomen vermogen gaat begrenzen.

Stel een COP van 2 is bij -7 buiten en 40 water, dan kom je op een vermogen van 2*3,4 = 6.8kW thermisch vermogen.

Hier komt dan de L/W warmtepomp uitdaging waarbij buitentemp en watertemp haaks op elkaar staan.
De kouder buiten, de groter de wenst voor warmer water.

Maar dit is allemaal theoretisch en heb geen idee hoe de water en cv regeling precies inelkaar zit.

[edit]
Zoals eerder gezegd maakt onze WP 65°c water, maar kan er maar max 50°c het CV-circuit in. Deze max waarde zit gewoon keihard in de CV-controller.
Kan mij zo voorstellen dat Samsung ook niet de max uit de warmtepomp richting CV-circuit drukt en dat daar iets tussen heeft zitten wat hier de controle over heeft.

[Freemann]

Cor-Jan schreef op donderdag 13 augustus 2015 @ 15:18:
Bedankt voor het meedenken, ik heb ook 25-55 graden gelezen, maar ik zal het morgen de installateur even navragen. Dat we een zware groep in de meterkast moeten maken da's wel heel zeker, maar goed, het kan, dus we wachten eerst het verhaal van de installateur af.

Zodra ik meer weet komt het op het forum, want extra meedenken is altijd goed


[...]

Een zwaardere groep zegt niets over het vermogen dat de warmtepomp op zal nemen. De warmtepomp zal hoogst waarschijnlijk zijn opgenomen vermogen toch zelf begrenzen op of rond de 3,3-3,5kW en de COP bepaald dan uiteindelijk het thermisch vermogen. (opgenomen vermogen * COP = thermisch vermogen)

Bij ons is ook een 20A automaat met C karakteristiek geplaatst. Deze is automaat geplaatst omdat de warmtepomp (1,5kW max) icm backup element (3kW) samen op 1 groep moet kunnen draaien. De C karakteristiek is nodig voor als het backup element al draait, de groep er niet uitslaat als de warmtepomp met een hogere startstroom inschakelt.

[Rol-Co]

Dan ben ik wel benieuwd wat voor stekker er aan zit? Of zit hij rechtstreeks aangesloten?

[Freemann]

De warmtepomp is gewoon met een zeer degelijk stekker in een degelijk stopcontact gestoken. Hetzelfde geldt voor de cv-controler. De warmtepomp staat, op een schakeldraad na, los van de cv-controller. De Cv-controller stuurt op zijn beurt het backup element aan(if aanvoertemp < setpoint then backup element aan)

De warmtepomp trekt max door 1,5kW door de stekker, de CV controller trekt max 3,1kW door de stekker. Allemaal ruim binnen de standaard verkrijgbare aansluitmaterialen.

[ Voor 21% gewijzigd door Freemann op 13-08-2015 17:55 ]

[hesselbeertje]

Ook op een 'zeer degelijke' stekker staat 'max 16A'. Dat houdt in, dat je de groep niet op 20A mag beveiligen. Kijk hier echt mee uit, als er brand ontstaat door welke reden dan ook pakt de verzekering je hierop.

Liever vast aansluiten, of met een 25A Perilex / 32A CEE stekker.

[Freemann]

hesselbeertje schreef op donderdag 13 augustus 2015 @ 17:55:
Ook op een 'zeer degelijke' stekker staat 'max 16A'. Dat houdt in, dat je de groep niet op 20A mag beveiligen. Kijk hier echt mee uit, als er brand ontstaat door welke reden dan ook pakt de verzekering je hierop.

Liever vast aansluiten, of met een 25A Perilex / 32A CEE stekker.

Het is door mijn installateur volgens de handleiding van de fabrikant aangesloten.
Mocht er iets gebeuren; hallo installateur, dit mocht niet....
Anders is het:
Hallo fabrikant, volgens uw handleiding...

[Rol-Co]

Of rechtstreeks aansluiten, dat ding gaat niet van zijn plek toch? Geen gezeur. Maar ik denk dat een C karakteristiek 16A automaat er ook niet uit komt hoor.

[Freemann]

Er is geen stekker die de 16A overstijgt, persoonlijk zie ik dan ook geen probleem.

Rechtsreeks kan, maar zie geen noodzaak.

[Nutral]

Zijn er ook karakteristiek grafieken te vinden van warmtepompen ? Ik ben zelf een engineer in de scheepsbouw met onder andere ac/warm water, dus ik wil dat gaan uitrekenen of het in mijn huis rendabel zou zijn.

Hoe flexibel is een warmtepomp in zijn werkpunt? Ik heb daar specifiek niet zoveel ervaring mee.

[koevlaas2]

Freemann schreef op donderdag 13 augustus 2015 @ 17:51:
De warmtepomp is gewoon met een zeer degelijk stekker in een degelijk stopcontact gestoken. Hetzelfde geldt voor de cv-controler. De warmtepomp staat, op een schakeldraad na, los van de cv-controller. De Cv-controller stuurt op zijn beurt het backup element aan(if aanvoertemp < setpoint then backup element aan)

De warmtepomp trekt max door 1,5kW door de stekker, de CV controller trekt max 3,1kW door de stekker. Allemaal ruim binnen de standaard verkrijgbare aansluitmaterialen.

Zelfde 'probleem' heb ik ook, ik ga 2 16A groepen parallel schakelen. WP aansluiten met 2 gewone stekkers en 2 meetpluggen voor verbruik.

[hesselbeertje]

Parallel schakelen als in aan elkaar verbinden? Dat is echt een slecht en gevaarlijk idee.

Wat je wel zou kunnen doen, is een kookgroep toepassen, met 2 stopcontacten. Dan kan er nooit meer dan 16A door een stopcontact lopen, en heb je toch 2 groepen die gelijk aan en uit gaan.

Wat is trouwens de reden dat er niet gewoon 2 aparte groepen gelegd kunnen worden bij een warmtepomp?

[koevlaas2]

hesselbeertje schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 09:48:
Parallel schakelen als in aan elkaar verbinden? Dat is echt een slecht en gevaarlijk idee.

Wat je wel zou kunnen doen, is een kookgroep toepassen, met 2 stopcontacten. Dan kan er nooit meer dan 16A door een stopcontact lopen, en heb je toch 2 groepen die gelijk aan en uit gaan.

Wat is trouwens de reden dat er niet gewoon 2 aparte groepen gelegd kunnen worden bij een warmtepomp?

Ja klopt, 2 stekkers en stopcontacten waar dan incidenteel meer als 16A bijelkaar opgeteld doorheen kan.
Wat is daar een slecht idee aan dan, kookgroep werkt toch ook zo ?

[hesselbeertje]

Bij de kookgroep heb je 2 groepen van 16A, die alleen samen aan- en uit gaan (bediening is gekoppeld) Zou je 2 normale groepen koppelen met de bedrading, dan kun je 32A door 1 stopcontact trekken, zonder dat de boel springt. Recept voor brand.

Bovendien is het zeer onveilig voor iemand die dit niet weet, dat de spanning niet wegvalt van een groep als je de automaat uitzet. Dit mag ook ABSOLUUT niet!

Maar nogmaals, waarom niet gewoon 2 aparte groepen trekken?

[Nutral]

Je moet opletten dat je groepen niet op een andere fase zitten. 2 verschillende fasen aan elkaar verbinden geeft problemen, kortsluiting van 400v.

[Proton_]

Als het verwarmingselement geschakeld wordt met een potentiaalvrij contact (dikke kans) is een andere fase/groep geen enkel probleem.
Zelfs als de schakelaar nu niet potentiaalvrij uitgevoerd is, is dat triviaal te regelen met een extra relais.

Dan kan je het verwarmingselement onafhankelijk schakelen en beveiligen.

[hesselbeertje]

Ik geloof er eigenlijk niets van, dat de 2 stekkers in het apparaat verbonden zijn. Dan zou je ook een harde sluiting krijgen, als je 1 van de 2 omdraait in het stopcontact.

[Nutral]

Ah, het zijn 2 stekkers die elk een eigen functie hebben? Ik heb even gekeken naar de acquaeco brochure, daar staat alleen aangegeven 1x230 op 16A.

Je zou beiden op aparte groepen aan kunnen sluiten als ze afzonderlijk eruit trekken, enige wat ik evt wel zou doen is de groepen koppelen dat als er 1 uit valt de andere mee gaat, of dat de hele warmtepomp uitvalt als 1 van de groepen uitvalt.

Normaal is het dat de groepen niet allemaal op 1 fase zitten, maar verdeeld over de 3 fasen. als je 2x dezelfde fase aan elkaar aansluit gebeurt er niks, maar als je 2 verschillende fase op elkaar aansluit heb je kortsluiting.

Spanning tussen fase en N: 230v
Spanning tusen fase en andere fase: 400v

Maar omdat de 2 apparaten afzonderlijk van elkaar zijn, zullen ze beiden gewoon 1 fase/N krijgen en is er niks aan de hand.

[Freemann]

Ik snap het niet meer....

Mensen hangen een wasmachine (aansluitwaarde >2kW) en wasdroger (aansluitwaarde >2,5kW) op een 16A groep en daar hoor ik niemand over.
Mensen hebben in de keuken de oven aanstaan (aansluitwaarde >2,5kW) en gaan op dezelfde groep even stofzuigen (1kW) en daar hoor ik nooit iemand over klagen. Ach de groep slaat er tijdens het stofzuigen 2,3 of 4 keer uit, maar klik en alles werkt weer.

Nu is het een warmtepomp met backup element en dan gaat iedereen ineens steigeren....

Ik snap het niet meer....

De unit die de CV aanstuurt en ook de controle over het backup element heeft, zit met een 230V stuur draad aan de warmtepomp. Het is allemaal op aangeven van de fabrikant geïnstalleerd en die heeft bevestigd dat het op deze manier in NL geïnstalleerd mag worden.

[Proton_]

Of het mag of niet (en waarom dan, en van wie dan) weet ik niet, en de warmtepomp staat er ook buiten. Het punt dat mensen verbaast is dat je 2 stopcontacten in huis hebt die niet op 16A maar op 20A beveiligd zijn.

[koevlaas2]

hesselbeertje schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 12:59:
Bij de kookgroep heb je 2 groepen van 16A, die alleen samen aan- en uit gaan (bediening is gekoppeld) Zou je 2 normale groepen koppelen met de bedrading, dan kun je 32A door 1 stopcontact trekken, zonder dat de boel springt. Recept voor brand.

Bovendien is het zeer onveilig voor iemand die dit niet weet, dat de spanning niet wegvalt van een groep als je de automaat uitzet. Dit mag ook ABSOLUUT niet!

Maar nogmaals, waarom niet gewoon 2 aparte groepen trekken?

Het gaat om 2 kabelgroepen* die er al liggen, deze wil ik parallel schakelen aan de stekkerkant. Dus 2 stekkers met draden die naar de binnenunit WP gaan. Beide groepen zitten naast elkaar in de meterkast (kan ze eventueel koppelen) op dezelfde aardlek. Het enige dat mis kan gaan is dat als je een v/d stekkers eruit trekt deze nog onder spanning staat. De groepen worden ook exclusief voor de WP gebruikt dus dan valt m.i het meeste gevaar weg.

* Door kabel 3x2.5 mm2 mag maximaal 20 A dacht ik.

[Freemann]

Aha ok!
Zijn 20A automaten in NL niet toegestaan? Als dat zo is, waar kan ik dat als particulier officieel nagaan? (ja ok, NENXXXX maar daar heeft de gemiddelde particulier geen toegang toe)

Als het officieel niet mag dan gaat de 20A zekering eruit. Zou een C16A wel mogen?

Overigens staat het nog op de planning om een aparte kabel (minimaal 3*2,5mm²)naar de WP te trekken.

[Rol-Co]

Mag wel, maar alles moet die 20A aan kunnen wat er aan hangt, dus een gewone WCD niet, die is 16A.
M.a..w , je kan de WCD overbelasten.
Kabel is afhankelijk van type, hoe hij ligt of hij overbelast kan raken maar in de slechtste omstandigheden kan met 2,5 mm2 meestal de 20A nog wel.

[Gasschuif]

koevlaas2 schreef op zaterdag 15 augustus 2015 @ 11:01:
[...]


Het gaat om 2 kabelgroepen* die er al liggen, deze wil ik parallel schakelen aan de stekkerkant. Dus 2 stekkers met draden die naar de binnenunit WP gaan. Beide groepen zitten naast elkaar in de meterkast (kan ze eventueel koppelen) op dezelfde aardlek. Het enige dat mis kan gaan is dat als je een v/d stekkers eruit trekt deze nog onder spanning staat. De groepen worden ook exclusief voor de WP gebruikt dus dan valt m.i het meeste gevaar weg.

* Door kabel 3x2.5 mm2 mag maximaal 20 A dacht ik.

Als er nog spanning op een stekker blijft staan is dit een zeer ongewenste en gevaarlijke situatie.
Zou ik nooit doen, met wat voor excuus dan ook. (als je hem andersom terug steekt heb je kortsluiting)

[Freemann]

Rol-Co schreef op zaterdag 15 augustus 2015 @ 12:19:
Mag wel, maar alles moet die 20A aan kunnen wat er aan hangt, dus een gewone WCD niet, die is 16A.
M.a..w , je kan de WCD overbelasten.
Kabel is afhankelijk van type, hoe hij ligt of hij overbelast kan raken maar in de slechtste omstandigheden kan met 2,5 mm2 meestal de 20A nog wel.

Top, dan blijft het zo lekker zitten.

De stekker van de WP en stekker van de CV-controller is niet in staat (behalve bij kortsluiting) om >=3300W te trekken en in die zin zie ik nog steeds geen probleem.

[Dre]

Freemann schreef op zaterdag 15 augustus 2015 @ 11:02:
Aha ok!
Zijn 20A automaten in NL niet toegestaan? Als dat zo is, waar kan ik dat als particulier officieel nagaan? (ja ok, NENXXXX maar daar heeft de gemiddelde particulier geen toegang toe)

Als het officieel niet mag dan gaat de 20A zekering eruit. Zou een C16A wel mogen?

Overigens staat het nog op de planning om een aparte kabel (minimaal 3*2,5mm²)naar de WP te trekken.

Of het wel of niet mag durf ik niet te zeggen.

Een beveiliging aan de verbruikerszijde is niet ongebruikelijk. Denk hierbij aan het dunne snoer naar de TV, die is beveiligt in het apparaat zelf. Of de voedingskabel die vanuit de straat komt, hetzelfde verhaal.

Freemann schreef op zaterdag 15 augustus 2015 @ 12:34:
[...]

Top, dan blijft het zo lekker zitten.

De stekker van de WP en stekker van de CV-controller is niet in staat (behalve bij kortsluiting) om >=3300W te trekken en in die zin zie ik nog steeds geen probleem.

Ben ik met je eens. Alhoewel de nieuwe kabel wel een mooiere oplossing is, dan stopt je partner niet per ongeluk de stofzuiger in dezelfde (dubbel uitgevoerde?) wandcontactdoos.

[ Voor 4% gewijzigd door Dre op 15-08-2015 12:47 ]

[Rol-Co]

Zo zou ik hem vast aansluiten zonder stekker, dan kan/mag je eventueel ook zonder aardlek beveiliging mocht je al 8 groepen vol hebben met 2x aardlek beveiliging.

Ik zou het ook zo laten freeman, kortstondig kan een WCD wel 20A aan, kwaliteit is hier ook een issue, de bouwmarkt spullen gaan hier ook vaak maar tot 2200W, slimste is om hem gewoon af en toe eens te meten met een IR thermometer of warmtebeeld camera, dan zie je het snel genoeg of het kritisch is/wordt.

[Freemann]

Rol-Co schreef op zaterdag 15 augustus 2015 @ 12:45:
Zo zou ik hem vast aansluiten zonder stekker, dan kan/mag je eventueel ook zonder aardlek beveiliging mocht je al 8 groepen vol hebben met 2x aardlek beveiliging.

Ik zou het ook zo laten freeman, kortstondig kan een WCD wel 20A aan, kwaliteit is hier ook een issue, de bouwmarkt spullen gaan hier ook vaak maar tot 2200W, slimste is om hem gewoon af en toe eens te meten met een IR thermometer of warmtebeeld camera, dan zie je het snel genoeg of het kritisch is/wordt.

De stekker van de warmtepomp komt alleen tijdens comfort(4,5kW thermisch vermogen) bedrijf op max 1,5/1,6kW vermogen.
De stekker van de CV-controller zorgt ook voor de voeding van het backupelement(3kW).
In de CV-controller zit een soort van PLC (30W?), paar relais (15W?), Wilo yonos Pico pomp (40W?)
Laat dat samen <=100W zijn en dan komt de stekker van de CV-controller op 3,1kW

WP <= 1,6kW
CV-con <= 3,1kW

O en het backupelement is in de CV-controller met aan B16A automaat afgezekerd (misschien wel een heel belangrijk detail dat ik nog niet genoemend had)

[Rol-Co]

Freemann schreef op zaterdag 15 augustus 2015 @ 12:54:
[...]

De stekker van de warmtepomp komt alleen tijdens comfort(4,5kW thermisch vermogen) bedrijf op max 1,5/1,6kW vermogen.
De stekker van de CV-controller zorgt ook voor de voeding van het backupelement(3kW).
In de CV-controller zit een soort van PLC (30W?), paar relais (15W?), Wilo yonos Pico pomp (40W?)
Laat dat samen <=100W zijn en dan komt de stekker van de CV-controller op 3,1kW

WP <= 1,6kW
CV-con <= 3,1kW

O en het backupelement is in de CV-controller met aan B16A automaat afgezekerd (misschien wel een heel belangrijk detail dat ik nog niet genoemend had)

Haha, ja behoorlijk belangrijk ja, dus kan niet hoger dan de 16A , zo is het vaak ook geregeld, fabrikant moet zijn apparaat beveiligen tegen kortsluitstroom en het aansluitsnoer moet daar op berekend zijn, vandaar ook dat dunne snoertje aan je TV.

Wil overigens niet zeggen dat je WCD geen problemen kan geven hoor, ik heb ze gezien met 12A er aan en gemeten op 80 graden!
Waarschijnlijk defect geraakt van start pieken en hangend aansluitsnoer.

Edit:
Bij een installatie keuring word dit overigens wel afgekeurd omdat je nog steeds de WCD kan overbelasten, advies is dan lager af zekeren of vast aansluiten.

[ Voor 6% gewijzigd door Rol-Co op 15-08-2015 13:02 ]

[Dre]

Freemann schreef op zaterdag 15 augustus 2015 @ 12:54:
[...]

De stekker van de warmtepomp komt alleen tijdens comfort(4,5kW thermisch vermogen) bedrijf op max 1,5/1,6kW vermogen.
De stekker van de CV-controller zorgt ook voor de voeding van het backupelement(3kW).
In de CV-controller zit een soort van PLC (30W?), paar relais (15W?), Wilo yonos Pico pomp (40W?)
Laat dat samen <=100W zijn en dan komt de stekker van de CV-controller op 3,1kW

WP <= 1,6kW
CV-con <= 3,1kW

O en het backupelement is in de CV-controller met aan B16A automaat afgezekerd (misschien wel een heel belangrijk detail dat ik nog niet genoemend had)

Volgens de documentatie trekt de installatie maximaal 16 Ampère. Of heb jij een afwijkend model aangezien je ook 2 wandcontactdozen nodig hebt [Edit: of elektrisch vermogen en thermisch vermogen door elkaar gehaald?)

Ik kan trouwens nergens achterhalen dat een C-karakteristiek nodig zou zijn voor deze inverter-WP. Een inverter-WP zou rustig kunnen aanlopen.

[Freemann]

@Dre
Dat is een brochure en geen installatie handleiding......

http://www.teccontrol.fr/produits/tec-heat/45

Dit is het ding dat de C20A vereist (volgens niet openbare/vrijgegeven handleiding die volledig Frans is en ze weigeren om naar het Engels te vertalen)....

[Verwijderd]

wie het ervaart snapt het

[Freemann]

Ik heb bij niemand in zijn steegje gelopen of in zijn vijver gedobberd

Er is 20m 3x2,5mm2 onderweg en dat wordt een dedicated kabel voor de warmtepomp. Volgens de achterlijke Fransozen (installatiehandleiding) moest dit ook

Hier sinds een paar dagen een nieuw strategie aan het uitproberen waarbij de warmtepomp maar 1 x per 2 dagen de boiler opwarmt. Eens kijken of de gehele installatie zo minder kWh's wil gebruiken en efficiënter wil draaien.

[Oilman]

In Frankrijk moet ook iedere WCD op een aparte groep aangesloten worden, de eisen daar zijn strenger dan in Nederland op dit vlak.

Hele verhaal van oven + stofzuiger is niet bepaald een goed voorbeeld. Dat gaat meestal goed, tot er een kabel een beetje beschadigd is geraakt tijdens de installatie of iets dergelijks, dan wordt de automaat gereset en smelt de boel verder als het tegen zit.

[hesselbeertje]

Het gaat er helemaal niet om, welke en hoeveel verbruikers er aangesloten zijn. Het voorbeeld met quooker, stofzuiger en waterkoker is dan ook totaal niet relevant.

Als je schakelmateriaal tot 16A geschikt is, moet je de groep op maximaal 16A afzekeren. Zeker je zwaarder, dan KAN het schakelmateriaal overbelast worden, dit kan nare gevolgen hebben.

Als je op een 'normale' groep van 16A voor 30A aan verbruikers zet, gebeurt er niets, behalve dat de automaat uitvalt.

Wil je een groep om welke reden dan ook zwaarder afzekeren, dan moet het schakelmateriaal dit ook aan kunnen. En de bekabeling natuurlijk ook.

Het onderling koppelen van groepen is al helemaal uit den boze, de hele logica van een installatie is dan weg en bovendien is het verboden.

[Verwijderd]

dat bedoel ik helemaal niet, het gaat om zodra het een beetje groen duurzaam en eco lijkt, gelden er ineens strikte regels blijkbaar die bijvoorbeeld niet gelden voor normale ? installaties.
ze zijn beide gelijk, en daarom noem ik 500Wac invoeden, en de Hre ketel mag veel meer.
wie legt me die hollandse stijl even uit ?
vermogens zijn vermogens en daar hoort netjes en verstandig bij.
ga lekker met nen1010* lopen zwaaien in een studentenhuis, die mooie studentes verdienen je hulp.

* ook al niet vrij verkrijgbaar bij mooie studentes

[hesselbeertje]

Volgens mij is er niets extra strikt aan... Of je nou een oven + quooker + stofzuiger op 1 groep zet, of een warmtepomp met een totaal opgenomen vermogen van 4,5 kW, de zekering zal klappen.

Het gaat mij erom dat hier 'oplossingen' genoemd worden, die geen oplossing zijn. (Zoals 20A automaten gebruiken of 2 groepen koppelen). Bovendien zijn er voldoende veilige oplossingen voorhanden.

Ik zal er verder geen woorden meer aan vuil maken, het punt is wel gemaakt geloof ik.

[BenEco]

hesselbeertje schreef op zondag 16 augustus 2015 @ 20:34:
Volgens mij is er niets extra strikt aan... Of je nou een oven + quooker + stofzuiger op 1 groep zet, of een warmtepomp met een totaal opgenomen vermogen van 4,5 kW, de zekering zal klappen.

Het gaat mij erom dat hier 'oplossingen' genoemd worden, die geen oplossing zijn. (Zoals 20A automaten gebruiken of 2 groepen koppelen). Bovendien zijn er voldoende veilige oplossingen voorhanden.

Ik zal er verder geen woorden meer aan vuil maken, het punt is wel gemaakt geloof ik.

Hier zijn alle apparaten in de keuken zoals bv. de combi magnetron / oven, vaatwasser, inductie allen op een eigen groep aangesloten, hebben ze bij de bouw van het huis netjes gedaan (Van te voren vroeg de aannemer om de gegevens van de keuken en inbouw apparaten).
Ook de beide Warmte pompen, de 2 zonnepanelen setjes en toekomstig laadpunt (3 fase)voor elektrisch vervoer zitten op een eigen groep.

[Rol-Co]

hesselbeertje schreef op zondag 16 augustus 2015 @ 20:34:
Volgens mij is er niets extra strikt aan... Of je nou een oven + quooker + stofzuiger op 1 groep zet, of een warmtepomp met een totaal opgenomen vermogen van 4,5 kW, de zekering zal klappen.

Het gaat mij erom dat hier 'oplossingen' genoemd worden, die geen oplossing zijn. (Zoals 20A automaten gebruiken of 2 groepen koppelen). Bovendien zijn er voldoende veilige oplossingen voorhanden.

Ik zal er verder geen woorden meer aan vuil maken, het punt is wel gemaakt geloof ik.

Hoe bedoel je, er word nergens een 20A geadviseerd, word tijd dat ze een 5 jaarlijkse nen 3140 keuring doen voor huishoudens, dan worden er een hoop mensen wakker en installateurs weer eens op de feiten gewezen.
Freeman zou 2 oplossingen hebben, lasdoos ipv de wcd en vast aansluiten met kabel of een 16A automaat ipv de 20A.
Maar is het gevaarlijk zo? Nee aangezien de wp niet meer trekt, maar gaat hij dat over een tijdje wel doen is zijn wcd niet toereikend.
Heeft niets met logica of groen te maken.

[Freemann]

ik vind het allemaal maar geneuzel, ik snap het punt, maar het gaat in onze(!) situatie nergens over.

("3kW backup element" + "1kW warmtepomp") / 230V = 17.39A op de zekering en verdeeld over 2 stekkers.

Dat is 8,5% meer dan een 16A automaat en volgens mij houdt een 16A automaat dat ook nog wel behoorlijke tijd uit. Daarbij geloof ik er geen hol van dat een 2,5mm2 ader met 20A (25% overbelasting) ineens problemen gaat geven, hetzelfde geldt voor een 16A stopcontact of stekker.

natuurlijk snap ik dat als er brand uit breekt, dat men na kan/zal gaan of het schakelmateriaal niet oneigenlijk gebruikt is(want stel je voor dat je groep er bij een piek uitslaat en je 10kWh opbrengst mist).
Maar dan nog zal er uit komen dat dit niet het geval is geweest omdat de aangesloten apparatuur niet meer dan 13A(3000/230) kan trekken.

Als ik in het PV topic ga lezen dan wordt bij een >3.6kW omvormer standaard aangeraden om een 20A automaat te plaatsen. In 90% van de gevallen wordt de omvormer dan nog gewoon met 3x2,5mm2 aangesloten.

Wij hadden een 3.6kW doorstroomverwarmer en die bleek in de praktijk zelf maar 3150-3250W te trekken.
Ik zou echt niet weten wat voor apparaat ik op die groep aan moet sluiten wat >=20A trekt.

Dan nog een vraagje;
Wie heeft er hier een normaal dagelijks te gebruiken apparaat in huis welke meer dan 16A trekt?

[ Voor 3% gewijzigd door Freemann op 16-08-2015 21:09 ]

[Dre]

Verwijderd schreef op zondag 16 augustus 2015 @ 20:12:
dat bedoel ik helemaal niet, het gaat om zodra het een beetje groen duurzaam en eco lijkt, gelden er ineens strikte regels blijkbaar die bijvoorbeeld niet gelden voor normale ? installaties.
ze zijn beide gelijk, en daarom noem ik 500Wac invoeden, en de Hre ketel mag veel meer.
wie legt me die hollandse stijl even uit ?
vermogens zijn vermogens en daar hoort netjes en verstandig bij.
ga lekker met nen1010* lopen zwaaien in een studentenhuis, die mooie studentes verdienen je hulp.

* ook al niet vrij verkrijgbaar bij mooie studentes

Negatieve publiciteit kan de warmtepomp branche beter niet gebruiken. Kijk maar eens naar de publieke opinie over balansventilatie. (Vathorst enzo). Beter vooraf even goed nadenken, zoals Freemann gedaan heeft.

Freemann schreef op zondag 16 augustus 2015 @ 21:07:
Als ik in het PV topic ga lezen dan wordt bij een >3.6kW omvormer standaard aangeraden om een 20A automaat te plaatsen. In 90% van de gevallen wordt de omvormer dan nog gewoon met 3x2,5mm2 aangesloten.

Over de bekabeling is volgens mij geen discussie geweest, die kan veelal 24 Ampère hebben.

De adviezen op internet zou ik ook met een korreltje zout nemen, soms posten mensen over onderwerpen waar ze onvoldoende kennis van hebben (jouw 6 kWp kon volgens sommige deskundigen niet achter een 16A groep enzo...)

Dan nog een vraagje;
Wie heeft er hier een normaal dagelijks te gebruiken apparaat in huis welke meer dan 16A trekt?

4830 Wp op zuid + 4600 Watt omvormer + 16A automaat.

Het blijft altijd verstandig om na te denken of iets veilig kan, en tevens of iets mag.

[ Voor 8% gewijzigd door Dre op 16-08-2015 21:28 ]

[Rol-Co]

Freemann schreef op zondag 16 augustus 2015 @ 21:07:
Dan nog een vraagje;
Wie heeft er hier een normaal dagelijks te gebruiken apparaat in huis welke meer dan 16A trekt?

Normaal gezinswoning met 1 fase, niemand omdat de meeste apparaten daar op 16A uitgelegd zijn. Kookgroep gaat daar overheen maar is ook dubbel fase.

[AUijtdehaag]

Freemann schreef op zondag 16 augustus 2015 @ 21:07:
....
Dan nog een vraagje;
Wie heeft er hier een normaal dagelijks te gebruiken apparaat in huis welke meer dan 16A trekt?

Uh ik.
Ik douche op een 7,2 kW doorstroomverwarmer iedere dag,
Maar 3x 6mm2 en 32 amp automaat, Hoofdzekering is 35 amp smeltpatroon...
En af en toe slaat er een quooker aan van 2 kW. Op een aparte groep natuurlijk.

Maar ik hou me graag buiten deze discussie

[ Voor 10% gewijzigd door AUijtdehaag op 16-08-2015 21:42 ]

[Freemann]

@Dre;
Onze 4.2kW omvormer (met 4.5kW pieken) zit alweer 2 jaar zonder problemen achter een 16A automaat en dat zonder problemen. Tussen de omvormer en automaat zit 3m 4mm2 kabel.

@Rol-co;
Daarom en dat doet de WP en het backup element ook niet. Mogelijk dat ik de C20A ga vervangen voor C16A en het gewoon eens een winter aankijk. Mijn inziens kan zowel de C20A en de C16A geen kwaad en moet het allebei gewoon werken

@AUijtdehaag;
Dat wist ik en je goed recht

[DavidZH]

Wat Freemann volgens mij het beste kan doen is:
- kookgroep automaat (2 x C16A 2-polig, gekoppeld)
- gevoed via de zelfde fase (lukt niet in elke meterkast; ABB busbarsysteem -> jammer)
- vier (2 x L, 2 x N) 2,5 mm2 draden (mag door dezelfde buis want worden altijd gelijktijdig afgeschakeld)
- naar 2 afzonderlijke WCD's. Een voor de bijverwarmer, en een voor de WP.

Zo blijven we binnen de NEN1010, als de WP om wat voor reden dan ook storing heeft en de zekering laat klappen, zal de bijverwarmer ook mooi stoppen. En omgekeerd.

[ThinkPad]

Als je het netjes, en volgens de regels, wil doen dan moet je kijken wat de WP voor aansluitwaarde heeft. Aan de hand van die waarde dimensioneer je je elektrische installatie.

Het zal vast goed gaan op een 16A automaat, maar je doet het dan niet via de regels en dat kan je gezeur opleveren als je wel ooit bij de verzekering aan dient te kloppen.

Heb zelf een uitgefikt stopcontact gezien omdat Teun de Beun dacht dat hij een 2-fasen zonnebank (4200W) wel op een normaal stopcontact kon aansluiten en daar werd ik niet blij van. Ik zou niet fijn slapen als ik niet zeker zou weten dat alle gebruikte materialen het maximale verbruik aankunnen.
Snap het ook niet helemaal, dan ben je groen bezig met je warmtepomp en dan ga je beknibbelen op de elektrische veiligheid.

Het idee van de post boven mij zou nog wel eens kunnen (ben geen elektriciën), al zou ik dan niet gaan rommelen met twee losse stopcontacten, maar de boel gewoon vast aansluiten zoals Rol-Co ook noemde.

[ Voor 52% gewijzigd door ThinkPad op 17-08-2015 09:29 ]

[Freemann]

Het backupelement (in de boiler) is er juist om een storing van de WP op te kunnen vangen.
Mocht de WP in storing gaan, dan is er helemaal geen verwarming meer.

Het idee van een kookgroep gaat hem dan ook niet worden.

Verder wordt er niet "gerommeld" met stekkers. Allebei de apparaten zijn uitgelegd op max 14A(WP 4A, CV-controller 14A) en al het aansluitmateriaal is daar ook op uitgelegd. Geen gerommel, geen gekke dingen dus.

Het enige dat veranderd is, is dat er een 20A automaat in de kast zit (wat mag) om een eventuele korte piek van de WP op te kunnen vangen.

Ik stap uit deze discussie want het gaat nergens over.

O en er hangen 6 rookmelders door het huis, ook zijn er 2 brandblussers in huis;
1kg ABC
6kg AB

Wij slapen daar al bijna een jaar prima mee

[migjes]

Freemann schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 10:00:
Ik stap uit deze discussie want het gaat nergens over.

die snap ik, want sommige gaan ook veel te ver.

hang de 20A gewoon zo op dat er nooit per ongeluk een stofzuiger in gestoken kan worden.
en je bent eigenlijk al klaar.
en dat kost maar een paar 10tjes.
daar hoef je niet te moeilijk over te doen.
(het kan zelf goedkoper zijn om die vaste aansluiting te maken als de groep vervangen voor 16A, lol)

kookgroepen hoef je niet te proberen, dat werkt alleen met speciale apparatuur.
gewoon 2 kabels van 3x2,5mm naar het apparaat en in aparte buizen(mits buizen nodig zijn in je huis).
en je bent er.
en dat is ook niet duur (zover het al niet aanwezig is).
het enige voordeel van een kookgroep is dat dan alle kabels door een 1x19mm buis kunnen.
maar het apparaat aan de andere kant moet het dan wel ondersteunen
(ik zou 2 buizen/kabels erg tof vinden, dan kan ik zonder echte problemen het extra verwarmings-element gewoon uit zetten, gewoon om te proberen alles op de wp te doen )

het is allemaal simpel op te lossen, maar er worden te veel dingen bij gehaald die niet nodig zijn.
het blijft een flinke hoeveelheid A die je af en toe door je hoofdgroep trekt, maar dat hoort er bij.
en dat is net een groep die veel kan hebben

[ Voor 20% gewijzigd door migjes op 17-08-2015 11:05 ]

[apt]

Probleem: ik heb mijn lucht/water warmtepomp (en zonneboiler) parallel aan mijn CV ketel staan (ATAG A244EC) en om retourstroom door de CV te voorkomen heb ik een terugslagventiel in de retourleiding (koud naar de ketel toe) opgenomen. Ik heb het systeem gevuld en ontlucht, maar de ketel wil niet opstarten. In het opstart programma gaat hij ontluchten en het CV systeem testen, maar als hij begint te verwarmen loopt de druk snel op. Bij 3 bar houdt de ketel het voor gezien en slaat af. Ik snap niet waarom de druk zo oploopt: ik heb gevuld tot 1.5 bar. Blijkbaar kan de pomp zijn water niet kwijt. Het gekke is ook dat de druk hoog blijft wanneer de pomp afslaat. Wanneer ik de terugslagklep verwijder kan ik de ketel normaal opstarten.

Mogelijke oorzaken:

1 terugslagklep verkeerd om, volgens mij is dit niet het geval, er staat een peiltje op de klep en ook heb ik gecontroleerd in welke richting ik de klep open kan duwen.

2 verkeerde leiding, ik heb in de installatie handleiding gecontroleerd wat de aanvoer- en retourleiding zijn. Dit komt overeen met de aantekeningen van de installateur op de leidingen.

3 terugslagklep moet in de aanvoerleiding. Ik zou niet weten waarom, maar in een tekeningetje op de site van mkleinman lijkt hij in de aanvoerleiding te zitten. Mijn argument om hem in de retourleiding te doen is dat hij daar koeler blijft.

4 misschien vergis ik me toch in de stroomrichting in de installatie? Ik ga ervanuit dat de aanvoerleiding de warmwaterleiding is en een hogere druk heeft dan de retourleiding. Retour is dus naar de ketel toe (koud) en aanvoer ervanaf (warm).

Ik hoop op dit moment dat het probleem 3 is, want dat is makkelijk op te lossen.

[ Voor 1% gewijzigd door apt op 17-08-2015 12:17 . Reden: spatie teveel & plaatje toegevoegd ]

[mkleinman]

apt schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 12:12:
3 terugslagklep moet in de aanvoerleiding. Ik zou niet weten waarom, maar in een tekeningetje op de site van mkleinman lijkt hij in de aanvoerleiding te zitten. Mijn argument om hem in de retourleiding te doen is dat hij daar koeler blijft.

[afbeelding]

Bij mij zit de terugslagklep ook in de retourleiding bij de CV. Dit moet bij Remeha ketels schijnt. Je kan even kijken in het aansluitdocumentatie van de ELGA, daarin staat een lijst van ketels en waar de terugslagklep gemonteerd moet worden.

[AUijtdehaag]

Zeg Apt, hoe maak jij van die mooie plaatjes?

[k_delaat]

Als ik zo naar het schema kijk kan ik me voorstellen dat als de kleppen voor boven en beneden verdieping dicht staan, de CV ketel zijn water niet rond kan pompen. Al zouden de 2 AVDO's hiervoor bedoelt moeten zijn.

PS, ik denk dat de text "T < 50C" en "AVDO" (de linker) verkeerd geplaatst zijn

[Rol-Co]

Pomp van de warmtepomp is uit op het moment dat je de ketel start?
Anders heb je 2 pompen tegen elkaar in.
Ik heb bij mijn tzerra de keerklep in de linker pijp als je er voor staat, dat is de aanvoer leiding, de rechter is retour waar hij volgens mkleinman dus in moet.

[k_delaat]

@Rol-Co:
Ook dat zou geen probleem moeten zijn, mits er ook een verbruiker in het systeem open staat (ofwel radiatoren/vv beneden of boven).
De CV ketel kan de boiler niet warm stoken ivm de terugslagklep in de schuur. De warmtepomp kan altijd over de boiler pompen.

[Nutral]

Welke kleppen staan bij starten open? Normaal gesproken zou je een expansievat direct bij je cv ketel hebben. Wat voor druk bouwt hij op als je geen terugslagklep hebt gemonteerd?

[Rol-Co]

Ik ben nog eens aan het brainstormen maar een keerklep kan volgens mij nooit in de retour. Voor de wp aansluiting kan beide niet terug, na de wp aansluiting kan de ketel niet terug.

Beide systemen moeten een keerklep in de aanvoer.

Of zie ik wat over het hoofd?

[apt]

mkleinman schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 12:29:

Bij mij zit de terugslagklep ook in de retourleiding bij de CV. Dit moet bij Remeha ketels schijnt. Je kan even kijken in het aansluitdocumentatie van de ELGA, daarin staat een lijst van ketels en waar de terugslagklep gemonteerd moet worden.

Ok, ik ga de Elga documentatie bekijken, jammer dat jij niet meteen zegt dat dit andersom moet.

AUijtdehaag schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 12:31:
Zeg Apt, hoe maak jij van die mooie plaatjes?

Powerpoint en een beetje geduld en priegelen.

k_delaat schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 12:53:
Als ik zo naar het schema kijk kan ik me voorstellen dat als de kleppen voor boven en beneden verdieping dicht staan, de CV ketel zijn water niet rond kan pompen. Al zouden de 2 AVDO's hiervoor bedoelt moeten zijn.

PS, ik denk dat de text "T < 50C" en "AVDO" (de linker) verkeerd geplaatst zijn

Ja, klopt, de AVDO's moeten dat voorkomen. Maar ik laat ook de kleppen de ketel aansturen. (Nu niet ingetekend.) Eerst opent de klep dan gaat de ketel circuleren. Andersom gaat eerste de ketel uit en dan sluit langzaam de klep. Eén AVDO zou voldoende zijn, maar die onder de cv-ketel hing er al en werkt door de keerklep niet voor de warmtepomp.

Rol-Co schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 13:53:
Pomp van de warmtepomp is uit op het moment dat je de ketel start?
Anders heb je 2 pompen tegen elkaar in.
Ik heb bij mijn tzerra de keerklep in de linker pijp als je er voor staat, dat is de aanvoer leiding, de rechter is retour waar hij volgens mkleinman dus in moet.

Nee, dat deel van het circuit staat nog dicht met kranen.
Goed, we hebben een aanvoer en een retour.

k_delaat schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 14:03:
@Rol-Co:
Ook dat zou geen probleem moeten zijn, mits er ook een verbruiker in het systeem open staat (ofwel radiatoren/vv beneden of boven).
De CV ketel kan de boiler niet warm stoken ivm de terugslagklep in de schuur. De warmtepomp kan altijd over de boiler pompen.

Ik dacht inderdaad dat ze wel parallel konden draaien, maar doe dat nog niet. Ik heb in de aanvoer en retour naar de schuur voor het gemak nog twee kranen opgenomen (niet op tekening). Wanneer die dicht staan is het circuit gelijk zoals het was, alleen de keerklep is toegevoegd.

De CV ketel kan inderdaad nu niet de boiler warmstoken, ik zou niet weten waarom dat nuttig zou zijn. Voor de warmtepomp is het wel fijn een buffer te hebben.

Nutral schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 17:41:
Welke kleppen staan bij starten open? Normaal gesproken zou je een expansievat direct bij je cv ketel hebben. Wat voor druk bouwt hij op als je geen terugslagklep hebt gemonteerd?

Ik heb de klep naar boven open. Ik heb ook over dat EV nagedacht, maar zonder keerklep is het geen probleem. Het EV zit ruimtelijk nog steeds heel dicht op de ketel, namelijk op de verdeler die vlak boven de ketel zit. Maar inderdaad, kan de klep in de weg zitten in de retourleiding. Dit was geen probleem zonder de terugslag klep. Blijkbaar kan dat drukverschil ook wegstromen door de radiatoren op de bovenverdieping. De druk was namelijk stabiel, ik had hem aan de lage kant: 1.2 -1.3 bij het inschakelen bleef hij ruim onder de 2. Uit mijn hoofd 1.8 bar.

Conlusie: ik ga de klep maar eens in de aanvoer proberen, maar het is gokken. Helaas is mijn zonneboiler vandaag gedaald tot 40 graden in de top en heb ik de ketel wel weer nodig om na te verwarmen.

[Rol-Co]

Even een plaatje er bij.



Probeer hier de keerklep maar in de retour te passen.....

[apt]

mkleinman schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 12:29:
[...]
Bij mij zit de terugslagklep ook in de retourleiding bij de CV. Dit moet bij Remeha ketels schijnt. Je kan even kijken in het aansluitdocumentatie van de ELGA, daarin staat een lijst van ketels en waar de terugslagklep gemonteerd moet worden.

In het hydraulisch principe schema staan de kleppen inderdaad in de aanvoer.
zie hier

De lijst zoek ik nog.

[apt]

Rol-Co schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 17:53:
Even een plaatje er bij.

[afbeelding]

Probeer hier de keerklep maar in de retour te passen.....

In de aanvoer, ja zo staat ie ook in de ELGA principe schets.

Ik heb helaas geen knelringetjes 22 mm. Meer, het wordt dus morgen.

[Rol-Co]

Ik heb nog wel maar je woont vast niet om de hoek. bouwmarkt is ook tot 20:00 open.