Ervaringen met het bouwen van een huis - Deel 1

[lithoijen]

Ernemmer schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 19:09:
Post je wel een aantal foto's van voor.tijdens en na de stort. Ik ben zeer benieuwd wat het resultaat gaat zijn.

Ik zal wat foto's plaatsen, maar het duurt nog wel een paar weken voordat ik zover ben.

De Rikster schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 19:15:
Hou je ook goed rekening met de draagkracht van de vloer waar de stempels op komen te staan ivm ponsen? Dubbele laag steigerdelen neerleggen onder de stempels is meestal voldoende.

Heb je ook pootjes bij de stempels gekocht? Wel handig met overeind zetten, zet je alles wel goed vast met schoren?

Heb je van de breedplaatleverancier al een zeeg/toog opgave gekregen?

Nee het zijn gewoon standaard bouwstempels. De stempels komen inderdaad op balken/steigerplanken te staan, het geheel word netjes vastgezet en geschoord voordat de vloer komt.

Ja het is een vrij standaard toog van 1/400 heel beperkt dus. De overspanningen zijn dan ook niet bijzonder groot.

Rtificial schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 10:06:
[...]


Bedenk goed dat het veel gemakkelijker is een zandcementvloer glad en pas te leggen dan een betonvloer. Dat betekent gewoon dat het gieten en afwerken van de betonvloer meer tijd gaat kosten dan strikt noodzakelijk. Het kan allemaal wel hoor, maar ik denk dat de besparing heel minimaal is. Een zandcementvloer heeft uiteindelijk ook gewoon z'n voordelen, om op een later moment in het bouwproces nog van alles weg te kunnen werken aan leidingen, bekabeling, etc.
Maar goed, veel succes, het zal prima lukken, dat geloof ik zeker. Het doel ontgaat me gewoon.

In mijn (beperkte) ervaring worden cement dekvloeren nogal eens een keer matig afgewerkt waardoor ze niet goed zijn verdicht of aan de randen sterk omhoog oplopen. Nu heb ik goede ervaring met een zzp'er die mijn garage betonvloer super vlak heeft afgewerkt. Het komt er dus eigenlijk gewoon op neer dat ik meer vertrouwen heb dat ik nu de betonvloer vlak en goed krijg afgewerkt dan later een cement dekvloer.

Dat dit niet standaard is en wat nadelen met zich meebrengt daar ben ik mijzelf bewust van, maar voor een zelfbouwer is het denk ik niet ongewoon dat er voor andere oplossingen gekozen wordt als in de projectbouw. Het kostenplaatje valt vaak anders uit, dat maakt in mijn geval deze optie mede aantrekkelijk. Misschien pakt het minder goed uit als ik had gehoopt, dat zal ik dan ook zeker hier melden, maar ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in.


Leuk trouwens al die adviezen en geuite interesse!

[Rtificial]

Ah okay, zulke ervaringen heb ik niet met een zand-cement dekvloer. Kaarsrecht waterpas en uitgevlakt, mooi verdicht. Het is op zich wel een vak als je mooi werk wil leveren, maar dat gaat meer om de speciaaltjes, zoals het mooi laten aflopen van het vlak voor een inloopdouche enzo.

Als je diezelfde zzp-er ook voor de rest van de betonvloer krijgt zal het een prima resultaat worden, en misschien hecht ie meer waarde aan de eer van z'n werk, dan aan de tijd die er in gestoken moet worden om dat resultaat te bereiken.

[Jelte]

Welstandscommissie is akkoord met het schetsontwerp en dus grote van de aanbouw! Mooi nu uit ontwerpen en vergunning aanvragen

[Grolsch]

Hier ook weer een stap verder, afgelopen vrijdag grond op naam gekregen en hypotheek definitief geregeld

Vandaag met de aannemer puntjes op de i gezet.

Wachten is nu op de levertijd vd vloer, adhdv wordt start bouw bepaald.

Waarschijnlijk na de bouwvak (week 34)

[jacovn]

Wij hebben een optie op een kavel genomen en ik ben me nu wat aan het inlezen o.a. in deze thread en bezig appels en peren te vergelijken

We hebben wel een ontwerp door een architect wat we mooi vinden. Echter paar jaar oud en voldoet aan EPC 0.6. Dat moet dus naar 0.4 toe, en ik wacht af waar ze mee terugkomen.
Dit is een vrijstaand huis wat omschreven staat als: Vloeroppervlak (GBO) 194 m2

Om wat ideen op te doen maar wat boeken van catelogus bouwers opgevraagd. Ik kom er maar bij een een stuk in de richting van ons idee.

Wat ik echter duister vindt is dat ze wienig beschrijven hoe ze komen tot 0.4
Meestal vloerverwarming met een warmtewisselaar en ???.

Nu heb ik in ons huidige huis een home cinema / werk ruimte met eigen beluchting en airco. Dit wil ik liever niet weer zo oplossen (vrij duur voor 1 ruimte en in de rest van het huis hebben we er niets aan)

Dus lijkt mij haast een combinatie systeem met gebalanceerde ventilatie met WTW en warmtepomp (lucht/aarde of zoiets) en een CV/Boiler met een warmtepomp/collector panelen.

Alleen kun je er zeg maar een extra 'zone' op maken die andere karakterstieken heeft ?

De HT ruimte is in basis een lucht dichte ruimte die door de geluids isolatie ook veel warmte isolatie heeft.
Warmtebronnen zijn de personen zelf, projector met 350 watt lamp en voorversterker en actieve luidsprekers.
Daar wordt in verhouding veel warmte geproduceerd, die niet overeenkomt met een normale verblijfsruimte.

Kan iemand me vertellen op wat voor soort systeem ik me zou kunnen richten ?

[Milmoor]

jacovn schreef op maandag 11 juli 2016 @ 16:01:
Wat ik echter duister vindt is dat ze wienig beschrijven hoe ze komen tot 0.4
Meestal vloerverwarming met een warmtewisselaar en ???.

Ons nieuwbouwhuis krijgt 0,39 (hoekwoning, plat dak). Dubbel glas, geen balans ventilatie, vijf zonnepanelen, geen WTW, wel stadsverwarming, vloerverwarming op de begane grond. Met hun overlegd: als zij naar de nul toe moeten, gaan ze dat waarschijnlijk doen met maatregelen zoals een WTW-douche en balansventilatie. Extra isolatie, triple glas etc. is nog niet nodig/interessant.

[Kaasplank]

jacovn schreef op maandag 11 juli 2016 @ 16:01:

Alleen kun je er zeg maar een extra 'zone' op maken die andere karakterstieken heeft ?
Daar wordt in verhouding veel warmte geproduceerd, die niet overeenkomt met een normale verblijfsruimte.

geef de ruimte aan als onbenoemde ruimte zodat je niet aan de eisen voor een verblijfsruimte hoeft te voldoen? Wel zorgen dat 55% van je GO verblijfsruimte is.

[jacovn]

Milmoor schreef op maandag 11 juli 2016 @ 16:17:
[...]
Met hun overlegd: als zij naar de nul toe moeten, gaan ze dat waarschijnlijk doen met maatregelen zoals een WTW-douche en balansventilatie. Extra isolatie, triple glas etc. is nog niet nodig/interessant.

WTW douche ga ik waarschijnlijk wel doen. Met de douche gedragingen van gezinsleden levert dat wel iets op, wellicht is de terugverdientijd lang maar het zou me wel een goed gevoel geven als al die energie niet verloren gaat.

De huidige energie rekening is niet echt leuk meer te noemen.

[Milmoor]

jacovn schreef op maandag 11 juli 2016 @ 16:29:
[...]

WTW douche ga ik waarschijnlijk wel doen. Met de douche gedragingen van gezinsleden levert dat wel iets op, wellicht is de terugverdientijd lang maar het zou me wel een goed gevoel geven als al die energie niet verloren gaat.

De huidige energie rekening is niet echt leuk meer te noemen.

Meer info hier: Iemand ooit gemeten aan douchewarmtewisselaar (DWTW)?

[Richard]

jacovn schreef op maandag 11 juli 2016 @ 16:01:
Wat ik echter duister vindt is dat ze wienig beschrijven hoe ze komen tot 0.4
Meestal vloerverwarming met een warmtewisselaar en ???.

Zonnepanelen of Harde Isolatieplaten met mes en groef ter vervanging van "reguliere" glaswol.

[wiljums]

Zijn er hier mensen waarbij het ventilatiesysteem daadwerkelijk is overgedimensioneerd, oftewel waarbij de ventilatienormen uit het bouwbesluit al in stand 1 of 2 gehaald worden? Mijn vraag is of dan alleen de ventilatie unit capaciteit over heeft of ook de buizen en ventielen?

[lithoijen]

wiljums schreef op maandag 11 juli 2016 @ 21:30:
Zijn er hier mensen waarbij het ventilatiesysteem daadwerkelijk is overgedimensioneerd, oftewel waarbij de ventilatienormen uit het bouwbesluit al in stand 1 of 2 gehaald worden? Mijn vraag is of dan alleen de ventilatie unit capaciteit over heeft of ook de buizen en ventielen?

Ik heb voor mijn huis in aanbouw zelf de ventilatiesysteem gedimensioneerd. Hierbij ben ik uitgegaan van de tabel kolom A op deze site. Met 2 grote uitzonderingen:
Een de slaapkamers, deze heb ik gedimensioneerd op het aantal mensen x 25 kuub per uur. Wil je je CO2 niveau gedurende de nacht op een gezond niveau houden dan lijkt me dat meer zinvol als een rekenfactor gebaseerd op de aantal vierkante meters van een slaapkamer (zie deze site voor meer info).
Twee de keuken heb ik juist lager gedimensioneerd, aangezien hier gewoon een afzuigkap in komt vond ik de waardes zoals genoemd in kolom A wel erg extreem.
Ik heb nog geen WTW unit gekozen, maar dit systeem vind ik erg sympatiek klinken en is een goede kanshebber.

Al met al voldoet mijn ventilatie systeem dadelijk zo ruim aan de minimale eisen uit het bouwbesluit dat die ook op standje 2 heel makkelijk haalbaar moeten zijn. Let trouwens ook op een goede dimensionering van je roosters en kanalen, anders zit je dadelijk in een goed geventileerd huis, maar wel in het lawaai van fluitende roosters en kanalen door te hoge luchtsnelheid in het systeem. Ik ben uitgegaan van een maximale luchtsnelheid van ca 2 m/s voor de aanvoer en hetzelfde voor de afvoer kanalen (voor de laatste zou tot 3,5 m/s ook acceptabel moeten zijn zo begrijp ik).
Dit wel bij de nominale ventilatie hoeveelheden, niet in vollast. Tijdens een feestje heb ik er geen moeite mee als de kanalen licht ruisen, dat geluid komt dan toch niet boven de gasten uit

[ Voor 25% gewijzigd door lithoijen op 11-07-2016 23:20 ]

[PaT]

Over het overdimensioneren van ventilatiecapaciteit t.o.v. de eisen uit het Bouwbesluit, ik heb mij ooit eens door een docent bouwfysica laten vertellen dat je die waarden keer 3 zou moeten doen om het echt gezond te houden in je woning. Geen idee of dat klopt, maar men vergeet vaak dat het Bouwbesluit een set MINIMALE eisen zijn. Als je daar aan voldoet, is het 'goed genoeg' maar nog niet per definitie 'goed'.

[jacovn]

Voor zover ik het snap zou een itho qualityflow in de buurt komen van wat ik wil. http://www.ithodaalderop....tyflow_drieluik_web_0.pdf

Dit heeft een warmte wisselaar en een plenum waarin regelbare kleppen zitten.
Je zou dus per afzuigbuis de klep kunnen sturen.

Alleen moet je blijkbaar kieren van 2 cm onder deuren hebben vanwege de centrale lucht invoer.

Wat ik alleen niet goed snap is hoe ze co2 per ruimte willen meten.
Optioneel zie ik alleen een pir aanwezigheids censor en een vochtsensor.

Ik zie niet zitten dat die pir sensor op een slaapkamer goed blijft detecteren dat er iemand slaapt.
Als co2 per kamer gemeten zou worden zou het wat zijn.

[Tehh]

Een vraag rondom het verbouwen mag hier vast ook wel.
In onze woning hebben wij op dit moment geen mechanische ventilatie, met de aanstaande verbouw van zolder, badkamer en toilet komt er wel MV in. Nu is het vrij eenvoudig om extra buizen te maken achter de knieschotten op zolder voor MV in de slaapkamers. Gevolg is dan wel dat de afzuigpunten bij de ramen komen te zitten. Aangezien wij ook altijd het raam + ventilatierooster open hebben staan vraag ik mij af of het wel zo zinvol is om een afzuigpunt direct naast het raam te plaatsen i.v.m. de flow van de frisse lucht uit het raam. Of dat de afzuiging van de badkamer ook wel zorgt voor voldoende trek in de woning.

[Ernemmer]

jacovn schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 09:29:
Voor zover ik het snap zou een itho qualityflow in de buurt komen van wat ik wil. http://www.ithodaalderop....tyflow_drieluik_web_0.pdf

Dit heeft een warmte wisselaar en een plenum waarin regelbare kleppen zitten.
Je zou dus per afzuigbuis de klep kunnen sturen.

Alleen moet je blijkbaar kieren van 2 cm onder deuren hebben vanwege de centrale lucht invoer.

Wat ik alleen niet goed snap is hoe ze co2 per ruimte willen meten.
Optioneel zie ik alleen een pir aanwezigheids censor en een vochtsensor.

Ik zie niet zitten dat die pir sensor op een slaapkamer goed blijft detecteren dat er iemand slaapt.
Als co2 per kamer gemeten zou worden zou het wat zijn.

Elk kanaal komt in een box terecht waar de Co2 gemeten wordt. Dit gaat elke keer per kanaal, er is dus veel wisseling tussen de kanalen waarmee het systeem kan lezen waar hogere Co2 aanwezig is.

[Jelte]

Jelte schreef op donderdag 07 juli 2016 @ 19:07:
Welstandscommissie is akkoord met het schetsontwerp en dus grote van de aanbouw! Mooi nu uit ontwerpen en vergunning aanvragen

Nu verslagje binnen. Twee kleine bestemmingsplan dingetjes (hoogte moet duidelijker en dakhoek is iets te stijl), maar vooral de alinea over het uiterlijk is mooi:

Welstandscommissie:
Na bestudering van de stukken, constateren wij dat het plan zich goed voegt in de omgeving. Wij zien geen aanleiding tot het maken van opmerking en zien een uitwerking met belangstelling tegemoet.

Dat is makkelijk, hoeven we ons daar geen/weinig zorgen om te maken

edit: Misschien goed om ook even plaatjes erbij te doen van het schetsontwerp. Misschien herkennen jullie er wat in van mijn eerdere posts:

[ Voor 25% gewijzigd door Jelte op 12-07-2016 11:51 ]

[lithoijen]

De itho qualityflow heb ik ook nog even overwogen, maar die gaat het voor mij toch niet worden. De nadelen die hem voor mijn doen afvallen:
-Veel extra kanalen nodig
-De gebruikte kanalen lijken mij niet vlak en daarmee slecht schoonmaakbaar.
-Duur systeem
-Luchtstroom van vuile naar schone ruimte (in mijn geval dan)

Het laatste punt weegt voor mij het zwaarst. Bij dit systeem heb je een centrale toevoer via de hal/overloop en vind de afvoer plaats per ruimte (co2 gestuurd). Dit betekend voor mij dat er dus lucht vanuit de hal, door de keuken naar mijn woonkamer stroomt. Deze richting van wat je zou willen ivm kookgeurtjes.

Nu kijk ik naar een Bink Vraaggestuurd ventileren 2.0, deze meet niet de co2 waarde per ruimte maar per zone. Je hebt een woonzone (beneden) en een slaapzone), dit is voor mij voldoende. Overigens ook geen goedkoop systeem, maar het lijkt me nu dat dit de voordelen van een klassiek WTW systeem combineerd met de voordelen van een co2 gestuurd systeem en de indeling in zones.

[ Voor 22% gewijzigd door lithoijen op 12-07-2016 11:23 ]

[jacovn]

Ernemmer schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 10:55:
[...]


Elk kanaal komt in een box terecht waar de Co2 gemeten wordt. Dit gaat elke keer per kanaal, er is dus veel wisseling tussen de kanalen waarmee het systeem kan lezen waar hogere Co2 aanwezig is.

[afbeelding]

Kun je me vertellen of hij dan elke klep behalve 1 dicht zet, meet en dan vervolgens de volgende meet etc. ?

Dan heb je toch een enorm wisselende last op de ventilatoren, en alleen als die traploos en snel kunnen reageren lijkt me dat te werken.

lithoijen schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 11:10:
De itho qualityflow heb ik ook nog even overwogen, maar die gaat het voor mij toch niet worden. De nadelen die hem voor mijn doen afvallen:
-Veel extra kanalen nodig
-De gebruikte kanalen lijken mij niet vlak en daarmee slecht schoonmaakbaar.
-Duur systeem
-Luchtstroom van vuile naar schone ruimte (in mijn geval dan)

Het laatste punt weegt voor mij het zwaarst. Bij dit systeem heb je een centrale toevoer via de hal/overloop en vind de afvoer plaats per ruimte (co2 gestuurd). Dit betekend voor mij dat er dus lucht vanuit de hal, door de keuken naar mijn woonkamer stroomt. Deze richting van wat je zou willen ivm kookgeurtjes.

Nu kijk ik naar een Bink Vraaggestuurd ventileren 2.0, deze meet niet de co2 waarde per ruimte maar per zone. Je hebt een woonzone (beneden) en een slaapzone), dit is voor mij voldoende. Overigens ook geen goedkoop systeem, maar het lijkt me nu dat dit de voordelen van een klassiek WTW systeem combineerd met de voordelen van een co2 gestuurd systeem en de indeling in zones.

Dat lijkt me inderdaad een mooiere oplossing.
hier staat principe wel uitgelegd: http://www.brinkclimatesy...fd-48cc-b3c5-20badefa3597

Dan heb je ook aanvoer per kamer nodig, dus nog veel meer buizen, maar je kunt wel meerdere zone's maken.

Je zit wel met 3 weg kleppen, maar goed dan kan er wel altijd lucht doorheen, en niet per ongeluk alle kleppen dicht en een warm lopende ventilator.
Dus zones goed uitdenken..

[lithoijen]

Volgens mij maak je een denkfout. Met het Itho systeem heb je per definities maar 2 zones. Een leefzone en een slaapzone. Over deze twee zones word naar behoefte (tijdstip of co2 gestuurd) de ventilatie geregeld.

[ Voor 2% gewijzigd door lithoijen op 12-07-2016 14:07 . Reden: itho en brink omgewisseld ]

[Artbij]

lithoijen schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 12:20:
Volgens mij maak je een denkfout. Met het Bink systeem heb je per definities maar 2 zones. Een leefzone en een slaapzone. Over deze twee zones word naar behoefte (tijdstip of co2 gestuurd) de ventilatie geregeld.

Is dat niet gek? Je badkamer hetzelfde behandelen als je woonkamer?

[Ernemmer]

jacovn schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 12:16:
[...]

Kun je me vertellen of hij dan elke klep behalve 1 dicht zet, meet en dan vervolgens de volgende meet etc. ?

Dan heb je toch een enorm wisselende last op de ventilatoren, en alleen als die traploos en snel kunnen reageren lijkt me dat te werken.

Hij doet inderdaad elke klep per ruimte (woonkamer heeft er twee) Slaapkamers per stuk 1, 1 wc en 1 badkamer.

Dit is dan ook het grote nadeel van dit systeem, tussendoor gaat hij meten waardoor je veel verschil hebt in afzuiging in de ruimtes. Dit gaat ook niet traploos waardoor de afzuiging in een ruimte aan/uit gaat wat soms wel irritant is.

Grote voordeel aan dit systeem is dat de inblaasbuis erg kort is waardoor eventuele schimmels in de buis eenvoudig te reinigen zijn.

Eigenlijk moet het systeem nog een keer een upgrade krijgen waarbij alle afzuigbuizen een co2 en vochtmeter krijgen en dan de kleppen traploos instelt. Dan heb je echt een mooi systeem, maar wel erg prijzig.

[lithoijen]

artbij schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 12:29:
[...]


Is dat niet gek? Je badkamer hetzelfde behandelen als je woonkamer?

Nee lijkt me van niet eigenlijk. Hoe meer ventilatie je nodig hebt hoe harder je ventileert, dat gaat eigenlijk wel op voor ieder wtw systeem. Wat dit systeem wat geavanceerder maakt als een basis systeem is dat het zones niet/minder ventileert als daar geen behoefte aan is, waardoor het energie verbruik iets lager uitvalt.

Natuurlijk is het wel handig om de ventilatie behoefte van je badkamer te bepalen aan de hand van de luchtvochtigheidsgraad ipv co2 waardes. Maar dat kan gewoon met dit systeem.

[jacovn]

Dit brink system is wel redelijk aan de prijs als ik zo even kijk bij een webwinkel.
5K ben je zo kwijt (Co2 sensoren voor vraagsturing a 500 euro per stuk, 3 weg klep met 2 sensoren 1400)

Itho is de helft goedkoper grofweg.

Dat is dan zonder enige buis en bij Itho 1 aanvoer buis en bij Brink 1 per kamer.

Nadeel met die Itho blijft dat lucht central binnenkomt en door je huis moet stromen. Deur die 2 cm ruimte heeft aan onderkant ziet er volgens mij niet uit..

Porta Sonus heeft een oplossing zo te zien:
http://www.aralco.nl/producten/doorvoerroosters/porta-sonus/
Die moet dan in een deur..

[ Voor 38% gewijzigd door jacovn op 13-07-2016 06:53 . Reden: Spelling ]

[lithoijen]

Bij het brink systeem komt de lucht ook gewoon centraal binnen (ipv zoals bij alle andere wtw systemen dit gebeurd per schone ruimte, wat betreft ruimte onder de deuren veranderend er hierdoor echt niks. Het enige verschil is dat brink de afzuiging per ruimte inregelt, ipv itho die het per zone doet. Hiermee hoeft het brink systeem in het totaal wat minder kuubs lucht te verzetten wat het verbruik ten goede moet komen.

[ Voor 10% gewijzigd door lithoijen op 12-07-2016 15:32 ]

[De Rikster]

Tehh schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 09:56:
Aangezien wij ook altijd het raam + ventilatierooster open hebben staan

Hier heel snel mee stoppen

Of dat de afzuiging van de badkamer ook wel zorgt voor voldoende trek in de woning.

Dat is de juiste manier

Dan heb je hem al te pakken, eventueel een grotere naad onder/rooster in je badkamerdeur mocht je te weinig doorlaat hebben.

[Ernemmer]

jacovn schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 13:53:
Dit brink system is wel redelijk aan de prijs als ik zo even kijk bij een webwinkel.
5K ben je zo kwijt (Co2 sensoren voor vraagsturing a 500 euro per stuk, 3 weg klep met 2 sensoren 1400)

Itho is de helft goedkoper grofweg.

Dat is dan zonder enige buis en bij Itho 1 aanvoer buis en bij Brink 1 per kamer.

Nadeel met die Itho blijft dat lucht central binnenkomt en door je huis moet stromen. Deur die 2 mc ruimte heeft aan onderkant ziet er volgens mij niet uit..

Porta Sonus heeft een oplossing zo te zien:
http://www.aralco.nl/producten/doorvoerroosters/porta-sonus/
Die moet dan in een deur..

Ik vind die spleet onder de deur niet echt opvallen, bij mij is ie 18mm.

[Atomic2005]

lithoijen schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 12:20:
Volgens mij maak je een denkfout. Met het Itho systeem heb je per definities maar 2 zones. Een leefzone en een slaapzone. Over deze twee zones word naar behoefte (tijdstip of co2 gestuurd) de ventilatie geregeld.

De itho heeft juist een sensor voor de relatieve luchtvochtigheid voor in de badkamer. Dan kom je al op minimaal 3 zone's. Althans volgens het youtube promo filmpje van itho zelf.

[KifArU]

Als gebruiker van een Itho qualityflow:
- Spleet van 1-1,5cm is al voldoende.
- Systeem wordt ingeregeld op 75m3 per kanaal. Dat is dus 3 personen in een ruimte.
- Woonkamer heeft (daardoor) vaak 2 kanalen
- Er wordt naar behoefte ververst (dus niet standaard klep 100% open en ventilator vol aan, dit gaat in stappen)
- Co2-sensor zit in de afzuigbuis van het plenum. Iedere klep gaat 200 seconden open en dan weer dicht en het systeem maakt zo 24 uur per dag een "rondje langs de kanalen". Als de meting hoger is dan de voorgaande, blijft het systeem die ruimte ventileren tot de waarde weer daalt.
- Aantal ruimtes blijven altijd op minimale stand ventileren (ca. 5m3/uur, schijnt een eis in het bouwbesluit te zijn)
- Er kunnen 2 vaste vochtsensors op, die in de klep van het kanaal klikken
- Er zijn ook nog draadloze vochtsensors aan te sluiten. (bv. wasruimte naast 2 badkamers)

Praktisch: Het systeem draait bijna altijd in laagste stand (verbruik 8-15 watt) en bij douchen gaat deze maximaal draaien. (120-150 watt). In ons huis ca. 25 kwh per maand voor een systeem met 12 kanalen.

[jacovn]

Als ik de pdf die ik linkte lees (van de stork) zit de regelklep aan de toevoer kant. Dus aan en afvoer buizen per kamer.

Maar als nu de afvoer kant alles open staat wordt er dan niet vanuit de actieve zone naar de passieve zone ook frisse lucht verplaatst en daar wel uit gezogen ?

De deuren zullen toch niet lucht dicht sluiten allemaal.
Dus stel 4 invoer en 4 uitvoer punten. (2 in elke zone)
Als er dan naar elk van de invoerpunten in een zones 50% gaat, dan zal er lijkt mij nooit ook 50% per afvoer punt gedaan worden.
Er moet ook wel iets naar die andere afvoerpunten gaan toch ?


Wel een informatieve pdf over de itho gevonden:
http://www.energienul73.n...s_getfilem.aspx?id=476346

Kun je gelijk de instellingen etc zien.

[ Voor 17% gewijzigd door jacovn op 14-07-2016 10:25 ]

[AUijtdehaag]

KifArU schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 22:13:
Als gebruiker van een Itho qualityflow:
- Spleet van 1-1,5cm is al voldoende.
- Systeem wordt ingeregeld op 75m3 per kanaal. Dat is dus 3 personen in een ruimte.
- Woonkamer heeft (daardoor) vaak 2 kanalen
- Er wordt naar behoefte ververst (dus niet standaard klep 100% open en ventilator vol aan, dit gaat in stappen)
- Co2-sensor zit in de afzuigbuis van het plenum. Iedere klep gaat 200 seconden open en dan weer dicht en het systeem maakt zo 24 uur per dag een "rondje langs de kanalen". Als de meting hoger is dan de voorgaande, blijft het systeem die ruimte ventileren tot de waarde weer daalt.
- Aantal ruimtes blijven altijd op minimale stand ventileren (ca. 5m3/uur, schijnt een eis in het bouwbesluit te zijn)
- Er kunnen 2 vaste vochtsensors op, die in de klep van het kanaal klikken
- Er zijn ook nog draadloze vochtsensors aan te sluiten. (bv. wasruimte naast 2 badkamers)

Praktisch: Het systeem draait bijna altijd in laagste stand (verbruik 8-15 watt) en bij douchen gaat deze maximaal draaien. (120-150 watt). In ons huis ca. 25 kwh per maand voor een systeem met 12 kanalen.

Hoe is je ervaring met het geluid. Hoor je de kleppen in het plenum schakelen?
Welk buizensysteem is gebruikt icm het plenum? Burgerhout HBplus of Comair Uniflexplus ?
Gezien de ruimte die ik heb zou ik graag voor een HRU Eco 150 willen gaan met het quality flow systeem.
Mijn huisje is ook niet zo groot.

Bedankt voor je gebruikers ervaringen.

[KifArU]

AUijtdehaag schreef op woensdag 13 juli 2016 @ 10:44:
[...]


Hoe is je ervaring met het geluid. Hoor je de kleppen in het plenum schakelen?
Welk buizensysteem is gebruikt icm het plenum? Burgerhout HBplus of Comair Uniflexplus ?
Gezien de ruimte die ik heb zou ik graag voor een HRU Eco 150 willen gaan met het quality flow systeem.
Mijn huisje is ook niet zo groot.

Bedankt voor je gebruikers ervaringen.

- De kleppen hoor je niet. Dit zijn meer ventielen. Ze zijn van rubberachtig materiaal en vouwen in elkaar om het kanaal te openen. Dat hoor je zelfs niet als je in het open plenum kijkt.
- Geluid hangt van de plaats en verversingsgraad af. Als er in een stille woon- of slaapkamer een kanaal vol begint af te zuigen, hoor je dat. Een belangrijke les voor ons was: Mechanische ventilatie hoor je altijd, zeker als je uit een huis zonder MV komt.
- Geluid van de inblaasopening is belangrijker dan de afzuiging. Geluid gaat moeilijk tegen de luchtstroom in, dus van het plenum naar de afzuigopening hoor je niets. Een haakse bocht direct achter de afzuigopening kun je wel horen. Bij inblazen (zeker) met een korte buis, zorgen voor een goede demper! Hier hebben wij problemen mee gehad, omdat er meteen op de kast een haakse bocht van een soort piepschuim zat. Dat gaf veel te veel geluid. Daarna vervangen door 2m flexibele dempingsslang en het geluid was wel acceptabel. Maar omdat alle lucht voor het hele huis op 1 plek wordt ingeblazen en het geluid met de luchtstroom mee beweegt, is het ontwerp hier echt belangrijk.
- Nog niet genoemd, maar voor ons (een) reden om dit systeem te kiezen: Geen overspraak tussen ruimtes. Omdat iedere ruimte een eigen kanaal heeft, hoor je de mensen in de volgende kamer niet.
- Buizen: Ons is door alle deskundigen aangeraden om metalen buizen te nemen. Dus hier is alles met 80mm spiralo buizen aangelegd met een overgang naar 125 bij de afzuigopeningen. Die blijven de komende 50 jaar wel goed

[Grolsch]

En vandaag de definitieve aanneemovereenkomst getekend.

Wat sommige personen in dit topic als onmogelijk beschouwden is toch gebeurt, de aannemer heeft een bankgarantie verstrekt, betaling in termijnen achteraf, en betalingstermijn op 30 dagen weten te zetten

Ik zal jullie op de hoogte houden van de voortgang, kben ook van plan een soort "fotoboek" bij te gaan houden, we hebben er zin in!!

Opleverdatum eind maart 2017

[jacovn]

KifArU schreef op woensdag 13 juli 2016 @ 14:14:
[...]
- Buizen: Ons is door alle deskundigen aangeraden om metalen buizen te nemen. Dus hier is alles met 80mm spiralo buizen aangelegd met een overgang naar 125 bij de afzuigopeningen.

Zijn die verlopen dan iets zoals deze: http://www.ventilatieland...5-mm-80mm#tab-description

Die kunnen ze dan doorboren en instorten en kun je een 125 mm rooster op zetten en de 80 mm spiro buis loopt dan over de plafondplaten en worden ingestort.

[KifArU]

jacovn schreef op woensdag 13 juli 2016 @ 15:47:
[...]

Zijn die verlopen dan iets zoals deze: http://www.ventilatieland...5-mm-80mm#tab-description

Die kunnen ze dan doorboren en instorten en kun je een 125 mm rooster op zetten en de 80 mm spiro buis loopt dan over de plafondplaten en worden ingestort.

Dat type hebben we op plaatsen waar we de hoek om moeten, maar elders ook het trechter type.

[bluemoon23]

Grolsch schreef op woensdag 13 juli 2016 @ 15:33:
En vandaag de definitieve aanneemovereenkomst getekend.

Wat sommige personen in dit topic als onmogelijk beschouwden is toch gebeurt, de aannemer heeft een bankgarantie verstrekt, betaling in termijnen achteraf, en betalingstermijn op 30 dagen weten te zetten

Zo`n regeling had ik ook bij de bouw van mijn huis
Ik heb mij er maar niet mee bemoeid, maar ik vond het een hoop paniekzaaierij hier

[jacovn]

Ik blijf nog met 1 vraag zitten.
We willen tegels in keuken en wc en badkamer, en voor de rest laminaat (makkelijk met kinderen)

Bijna standaard wordt er vloerverwarming met een zonneboiler genomen om de EPC te halen lijkt het.
Alleen zal ik dan wel vast zitten aan laminaat wat genoeg geleiden moet om het als hoofd verwarming te kunnen gebruiken.

Of is minder een probleem als er Ventilatie met WTW aanwezig is omdat je minder energie toe hoeft te voegen ?

Koelen zou ik wel fijn vinden, maar mijn vrouw wil geen koude voeten. Nu lees ik overall dat de temperatuur maar ongeveer 3 graden verlaagd kan worden, dus zo veel kouder zal de vloer dan toch ook niet worden ?

Is er iemand die dit heeft en me kan beschrijven hoe dit gaat in de praktijk ?

Als nacht koelen met bypass op de balans afzuiging ook goed werkt dan zou dat wellicht ook nog wel voldoen.

We wonen nu in een rij huis met enorme raam partijen op zuid oosten en noord westen en daar hebben we screens voor zitten en dan houden we het redelijk in huis uit in de zomer.

Het nieuwe huis zal huiskamer pui op zuid-west en/of west krijgen.
1 slaapkamer aan de noord/west kant en 2 slaapkamers aan de zuid/oost kant van het huis.

[jacovn]

Ernemmer schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 16:41:
[...]


Ik vind die spleet onder de deur niet echt opvallen, bij mij is ie 18mm.

[afbeelding]

Wij hebben nu 16 mm, dat zie je maar valt niet echt op, die 4 mm erbij zal inderdaad wel niet zo'n probleem zijn.

[Jack]

jacovn schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 13:12:
Ik blijf nog met 1 vraag zitten.
We willen tegels in keuken en wc en badkamer, en voor de rest laminaat (makkelijk met kinderen)

Bijna standaard wordt er vloerverwarming met een zonneboiler genomen om de EPC te halen lijkt het.
Alleen zal ik dan wel vast zitten aan laminaat wat genoeg geleiden moet om het als hoofd verwarming te kunnen gebruiken.

Of is minder een probleem als er Ventilatie met WTW aanwezig is omdat je minder energie toe hoeft te voegen ?

Koelen zou ik wel fijn vinden, maar mijn vrouw wil geen koude voeten. Nu lees ik overall dat de temperatuur maar ongeveer 3 graden verlaagd kan worden, dus zo veel kouder zal de vloer dan toch ook niet worden ?

Is er iemand die dit heeft en me kan beschrijven hoe dit gaat in de praktijk ?

Als nacht koelen met bypass op de balans afzuiging ook goed werkt dan zou dat wellicht ook nog wel voldoen.

We wonen nu in een rij huis met enorme raam partijen op zuid oosten en noord westen en daar hebben we screens voor zitten en dan houden we het redelijk in huis uit in de zomer.

Het nieuwe huis zal huiskamer pui op zuid-west en/of west krijgen.
1 slaapkamer aan de noord/west kant en 2 slaapkamers aan de zuid/oost kant van het huis.

Ik dacht dat zonneboilers bij nieuwbouw wel aardig uit de gratie waren tegenwoordig en dat een paar zonnepanelen inmiddels de norm is?

Laminaat is geen probleem op vloerverwarming. Je moet alleen niet te dikke ondervloer nemen.
Wellicht een paar graden hoger cv water nodig dan bij plavuizen, maar das niet zo erg.

Minimale temperatuur voor vloerkoeling is 18 graden ivm condensvorming.
Als het 24 graden is in huis, dan voelt het wel koud ja.

[_sepulnation_]

Ik ben momenteel ook bezig met het ontwerpen van mijn nieuwbouw huis. Hierbij leunt mijn voorkeur sterk naar een WTW systeem maar heb nog enkele vragen waarbij jullie me wellicht kunnen helpen:

1) De kosten van de unit zijn ongeveer 1400 euro, daarnaast heb ik dan nog ongeveer 150 euro aan schakelmateriaal nodig (1-2-3-timer beneden, vochtsensor op badkamer). Ik heb echter geen idee hoeveel kosten hier nog ongeveer bijkomen (leidingwerk) en ik dus in totaal kwijt ben voor een WTW systeem?

2) De kosten voor CO2 gestuurde sensoren zijn ongeveer 250 euro per ruimte, hier komt in totaal dan nog 1000 euro bij, dit vindt ik vrij prijzig voor deze beperkte meerwaarden en pak hier liever een douche-wtw voor. Hoe kijken jullie hiernaar?

3) Een standaard mechanische ventilatiesysteem kost ongeveer 300-500 euro dus ben op zoek naar de extra kosten voor WTW (deze zitten helaas nog niet in de begroting vandaar). Of zit ik ernaast en zal er nog steeds een mechanische ventilatiebox aanwezig moeten zijn?

De afzuiging van de keuken wil ik het liefst direct naar buiten afvoeren zodat de buizen niet al te vettig worden.

[Rtificial]

Zelfbouw heeft me voor alle materialen inclusief BTW, uitleg, ondersteuning, etc., zo'n beetje 2800€ gekost voor een ventilatie met WTW voor een woning van ± 165m2 woonoppervlakte.

[KifArU]

_sepulnation_ schreef op vrijdag 15 juli 2016 @ 13:53:
Ik ben momenteel ook bezig met het ontwerpen van mijn nieuwbouw huis. Hierbij leunt mijn voorkeur sterk naar een WTW systeem maar heb nog enkele vragen waarbij jullie me wellicht kunnen helpen:

1) De kosten van de unit zijn ongeveer 1400 euro, daarnaast heb ik dan nog ongeveer 150 euro aan schakelmateriaal nodig (1-2-3-timer beneden, vochtsensor op badkamer). Ik heb echter geen idee hoeveel kosten hier nog ongeveer bijkomen (leidingwerk) en ik dus in totaal kwijt ben voor een WTW systeem?

2) De kosten voor CO2 gestuurde sensoren zijn ongeveer 250 euro per ruimte, hier komt in totaal dan nog 1000 euro bij, dit vindt ik vrij prijzig voor deze beperkte meerwaarden en pak hier liever een douche-wtw voor. Hoe kijken jullie hiernaar?

3) Een standaard mechanische ventilatiesysteem kost ongeveer 300-500 euro dus ben op zoek naar de extra kosten voor WTW (deze zitten helaas nog niet in de begroting vandaar). Of zit ik ernaast en zal er nog steeds een mechanische ventilatiebox aanwezig moeten zijn?

De afzuiging van de keuken wil ik het liefst direct naar buiten afvoeren zodat de buizen niet al te vettig worden.

Een Itho wtw met quality flow (duurder dan 1400) komt volgens mij standaard met bediening en 1 vochtsensor. Maar dat is een simpel draadje dat een paar tientjes kost. Co2 sensor zit er ook al in.

Voornaamste prijs verschil zit in de kanalen. Bij deze moet iedere verblijfsruimte en eigen afzuigkanaal hebben.

Bij co2-gestuurde wtw op je ventilatie bespaar je op stookkosten en win je in comfort en gezondheid van je binnenklimaat. Bedenk ook hoe dat in je berekening past.

Aanvulling:
Op http://www.krokus-enginee...ling/verwarmen/index.html wordt het energieverlies door de ventilatie theoretisch berekend. En op http://www.krokus-enginee...enindepraktijk/index.html "in de praktijk".
Dit is uiteraard allemaal vuistregels en aannamaes, maar geeft best ene aardig beeld van de orde van grootte.
Ze rekenen echter met 1,8 kg/m3 terwijl andere bronnen voor lucht ongeveer 1,3 aanhouden.
Jaarrond 10 graden buitentemperatuur klopt ook aardig, voor zover ik met Google kon vinden.
Ventilatie van 400 m3/uur is maximaal. Rond de 50 is veel realistischer bij CO2-sturing voor een echtpaar of gezin met 1 kind. (Zonder CO2-sturing moet je altijd alle ruimtes ventileren, dus kom je al snel 2x zo hoog uit)
Dus ik neem de waarde van hun theoretische berekening en deel die door 10 om dit te compenseren.
Dus ongeveer 0,36m3 gas per etmaal. 365 dagen per jaar: 131 m3 aardgas per jaar voor verwarming van de ventilatielucht. (meer bij een groter gezin)
Hierop kun je met wtw ongeveer 90% besparen (Itho claimt 95%), dus ruim 100 m3 aardgas per jaar.
En voor een groot gezin nog meer.
Als je geen Co2-sturing vergelijkt, is het verschil al snel nog eens 2x zo groot.

Hoe belangrijk het comfort is omdat je nergens meer koude lucht in je huis krijgt 's-winters moet iedereen zelf bepalen.

[ Voor 27% gewijzigd door KifArU op 17-07-2016 10:57 ]

[Quindor]

Hoewel ik al best een tijdje mee lees in dit topic ben ik voornamelijk actief geweest in het thuis netwerk topic. Maar misschien is het leuk om mijn videos hier ook te delen, zeker de tweede video zit weinig IT in dit keer.

Daarom meteen eventjes deel 1 en 2!

en

Voor wat meer info kun je in de description van de filmpjes eventueel ook bij de blog posts kijken!

[ Voor 5% gewijzigd door Quindor op 21-07-2016 03:30 ]

[Wicked-Game]

Quindor schreef op donderdag 21 juli 2016 @ 03:29:
Hoewel ik al best een tijdje mee lees in dit topic ben ik voornamelijk actief geweest in het thuis netwerk topic. Maar misschien is het leuk om mijn videos hier ook te delen, zeker de tweede video zit weinig IT in dit keer.

Daarom meteen eventjes deel 1 en 2!

[video] en [video]

Voor wat meer info kun je in de description van de filmpjes eventueel ook bij de blog posts kijken!

En dan dacht ik dat ik al rekening had gehouden met veel kabels/buizen etc.

Heb daar direct een vraag over, doe je dit veel zelf? Of laat je het doen? Valt mij namelijk erg op in een offerte die ik heb gekregen van de elektromonteur dat het totaal aan buiswerk/kabels/electra etc. flink door tikt. Ben nog wel in onderhandeling daarover. Maar kan mij voorstellen dat dit wel een duur grapje kan zijn?

[Quindor]

Wicked-Game schreef op donderdag 21 juli 2016 @ 13:13:
[...]


En dan dacht ik dat ik al rekening had gehouden met veel kabels/buizen etc.

Heb daar direct een vraag over, doe je dit veel zelf? Of laat je het doen? Valt mij namelijk erg op in een offerte die ik heb gekregen van de elektromonteur dat het totaal aan buiswerk/kabels/electra etc. flink door tikt. Ben nog wel in onderhandeling daarover. Maar kan mij voorstellen dat dit wel een duur grapje kan zijn?

Alle buizen heb ik laten doen, en alle elektra (lampen, schakelaars, etc.)(AC en DC) laat ik ook door hun bekabelen. Echter een heel groot deel van de buizen is bedoeld voor netwerk kabel en die ga ik er zelf doorheen trekken.

De enorme hoeveelheid is eigenlijk ontstaan uit de wens van 2 kabels per kamer en op sommige plekken nog meer (in de woonkamer bijvoorbeeld op 4 plekken) maar omdat ik CAT7 ga gebruiken hebben we nu 1 buis per kabel gelegd in plaats van dat je 2 kabels door 1 buis trekt. Met zeg maar 24 punten in het huis waar ik uit wil komen (van garage tot zolder) werden dat dus ~48 buizen ineens. Vandaar dat het zo'n enorme wildgroei lijkt.

Al die buizen bleken ook nog wel een issue tijdens de bouw waarvoor we uiteindelijk enkele aanpassingen hebben moeten doen aan de vloer (extra wapening en een stalen balk). Maar daarna was het constructie technisch iig geen probleem.

Echter, aangezien de netwerk buizen allemaal 3/4de buis zijn verwacht ik dat ik wel 2 kabels per buis getrokken ga krijgen op de meeste plekken dus houd ik een hoop loze leidingen over.

Het plan is om zoveel mogelijk over CAT7 te gaan doen, dus geen coax of andere zaken. Denk daarbij aan HDMI over Ethernet, KVM over Ethernet, eventueel Audio (genoeg koper, maar zou ook met audio kabel kunnen), etc. Het komt allemaal uit op centraal patch paneel zodat ik alles naar alles kan patchen. Server achter in de garage, console in het kantoor bijvoorbeeld.

Maar goed, dat zijn tot nu toe plannen, daarover komen later meer filmpjes!

Het word inderdaad niet goedkoop, maar zo super duur vond ik het ook niet. Dit is geen project bouw en ik heb zelf een elektricien gezocht en gekozen. Ik heb dus ook geen belachelijke prijzen van 150 euro per buis of iets dergelijks. Maar goed, dan nog, met alle eigen aangestuurde verlichting (Direct DC met een zelfgebouwde WiFi dimmer), netwerken punten (ook in het plafond voor WiFi bijvoorbeeld), etc. was het totaal inderdaad niet goedkoop, maar wel te doen naar mijn mening.

[jacovn]

Ik ga waarschijnlijk via een bouwer een electricien toegewezen krijgen (ze doen denk ik het liefst hun eigen onder aannemer gebruiken)
Ik zou ook liever geen 80-1xx euro per buis betalen, lijkt me ook overdreven als ze die gelijk met de rest meenemen.

@Quindor jij hebt zo te zien breedplaat gebruikt, en dan heb je wel de ruimte voor veel buizen omdat er nog veel beton in de hoogte boven komt.
Welk systeem voor lucht verversing ga je gebruiken als ik vragen mag ?

[Quindor]

jacovn schreef op donderdag 21 juli 2016 @ 14:42:
Ik ga waarschijnlijk via een bouwer een electricien toegewezen krijgen (ze doen denk ik het liefst hun eigen onder aannemer gebruiken)
Ik zou ook liever geen 80-1xx euro per buis betalen, lijkt me ook overdreven als ze die gelijk met de rest meenemen.

@Quindor jij hebt zo te zien breedplaat gebruikt, en dan heb je wel de ruimte voor veel buizen omdat er nog veel beton in de hoogte boven komt.
Welk systeem voor lucht verversing ga je gebruiken als ik vragen mag ?

Yes, is een breedplaat vloer inderdaad. En na al het beton erop zie je inderdaad helemaal niets meer van.

Het ventilatie systeem is van ComAir. Het word een 450m3/h box (HRUC-E4) met het Comair Uniflexplus+ buizen systeem. Verder werkt het systeem redelijk hetzelfde als een typische WTW, dus beneden aanblazen aan 1 kant van het huis en afzuiging aan de andere kant van de woonkamer en in de keuken.

En boven hetzelfde, aanblazen in de slaapkamers en afzuigen in de natte ruimtes (kleding kamer waar ook de wasmachine/droger komt, het aparte toilet en de badkamer).

Persoonlijk ben ik benieuwd of het nog een verschil zou gaan maken of we de droger zijn warme lucht naar buiten (condens) of juist in de ruimte laten afvoeren en daardoor in de winter meer energie behouden. Heeft iemand dat al wel eens gemeten?

[Artbij]

Quindor schreef op donderdag 21 juli 2016 @ 19:36:
[...]

Yes, is een breedplaat vloer inderdaad. En na al het beton erop zie je inderdaad helemaal niets meer van.

Het ventilatie systeem is van ComAir. Het word een 450m3/h box (HRUC-E4) met het Comair Uniflexplus+ buizen systeem. Verder werkt het systeem redelijk hetzelfde als een typische WTW, dus beneden aanblazen aan 1 kant van het huis en afzuiging aan de andere kant van de woonkamer en in de keuken.

En boven hetzelfde, aanblazen in de slaapkamers en afzuigen in de natte ruimtes (kleding kamer waar ook de wasmachine/droger komt, het aparte toilet en de badkamer).

Persoonlijk ben ik benieuwd of het nog een verschil zou gaan maken of we de droger zijn warme lucht naar buiten (condens) of juist in de ruimte laten afvoeren en daardoor in de winter meer energie behouden. Heeft iemand dat al wel eens gemeten?

Condensdroger loost zijn warmte juist binnen.

Ik heb op zonder geen verwarming, in de winter doe ik altijd een was als ik thuiswerk, dit is voldoende om de hele dag op een warme zolderkamer te zitten....

[Unkie]

Dag medebouwers,

Wij zijn weer wat verder met onze tekeningen! We zitten alleen een beetje te dubben met de keuken.

Zie hieronder het voorstel van de architect


De keuken oogt in onze ogen wat 'hokkerig' op de tekening. De maten van de keuken zijn 270x300. Onze architect geeft aan dat dit op de tekening zo lijkt, maar in praktijk mee valt. Als je de keuken groter maakt (en er geen eettafel inzet) win je qua functionele ruimte niet zoveel. Zie hier ook het alternatief


Uiteraard kan je de keuken spiegelen/draaien/etc. Maar het gaat ons meer om de ruimte an sich. Wat zouden jullie doen? Is met een keuken uit het eerste voorstel goed te leven? Of wordt dit inderdaad hokkerig? Wederom, bedankt voor jullie advies

Hierbij nog een alternatief, maar hier heeft de keuken zeer weinig daglicht, maar wel veel meer functionele ruimte door het kookeiland. Toch valt deze voor ons af vanwege het daglicht (en er zit een vide op 2 meter van de muur).

[ Voor 22% gewijzigd door Unkie op 22-07-2016 08:14 ]

[The Legend]

Ik zou optie 3 doen en de pui waar de eettafel staat ook verder naar achteren trekken. Wil je perse een 8 persoons eettafel?

[Rob-T6]

In hoeverre kan je de plattegrond nog aanpassen?

Als ik zelf vrijstaand zou bouwen is een van de vereiste een bijkeuken, ook voor binnenkomst achterom en om de vuile schoenen en natte jassen ed op te hangen
Dat is iets wat ik nu echt mis in mijn huis (2 onder 1 kap)

Ook een directe achterdeur in de garage blijft wel praktisch

Hoe ziet het geheel eruit? Kan de kap bv. nu gelijk met de optie 3 worden getrokken?
Heb je boven ook iets meer, en gelijk een stuk veranda?

[rewind.]

Mooie plattegronden, ik vind optie 1 en 2 vind ik beide mooi, ook door de bijkeuken. Optie 3 oogt een beetje uit balans.

Wat mij vooral opvalt is slaapkamer beneden maar geen badkamer? Of gebruik je die ruimte voorlopig niet als slaapkamer?

[Unkie]

Bedankt allemaal! Sorry dat ik niet heel duidelijk ben. De slaapkamer beneden gaat een werkkamer worden. Boven hebben we 3 slaapkamers (1 met inloopkast) en een badkamer. De zolder is ook nog functioneel en heeft een vaste trap. Maar slapen op zolder vinden wij persoonlijk niet prettig (te koud in de winter, de warm in de zomer).

The Legend schreef op vrijdag 22 juli 2016 @ 08:27:
Ik zou optie 3 doen en de pui waar de eettafel staat ook verder naar achteren trekken. Wil je perse een 8 persoons eettafel?

Geen 8 persoonseettafel maar dan wel een nog grotere eetruimte? Ik vind hem persoonlijk nu al vrij groot.. Nog groter krijg je een beetje ongezellige ruimtes denk ik persoonlijk. Denk dat wij misschien een 6 persoons eettafel erin zetten, geen idee

Rob-T6 schreef op vrijdag 22 juli 2016 @ 08:46:
In hoeverre kan je de plattegrond nog aanpassen?

Als ik zelf vrijstaand zou bouwen is een van de vereiste een bijkeuken, ook voor binnenkomst achterom en om de vuile schoenen en natte jassen ed op te hangen
Dat is iets wat ik nu echt mis in mijn huis (2 onder 1 kap)

Ook een directe achterdeur in de garage blijft wel praktisch

Hoe ziet het geheel eruit? Kan de kap bv. nu gelijk met de optie 3 worden getrokken?
Heb je boven ook iets meer, en gelijk een stuk veranda?

Sorry, misschien niet helemaal duidelijk. Het blauwe is de bijkeuken. Bij alle opties kan je dus vanaf de berging naar de bijkeuken, maar ook direct vanaf buiten naar de bijkeuken. Misschien staan er nu ramen getekend, maar dat is detail.

Zie plaatje voor geheel (dit is de achterkant). De kap kan inderdaad over het geheel getrokken worden.

rewind. schreef op vrijdag 22 juli 2016 @ 10:02:
Mooie plattegronden, ik vind optie 1 en 2 vind ik beide mooi, ook door de bijkeuken. Optie 3 oogt een beetje uit balans.

Wat mij vooral opvalt is slaapkamer beneden maar geen badkamer? Of gebruik je die ruimte voorlopig niet als slaapkamer?

Inderdaad, de slaapkamer beneden gaat een werkkamer/speelkamer (voor evt. kinderen) worden .

[maartendd]

Persoonlijk zou ik de overkapping dichtmaken (misschien een raam erbij aan de achterkant. Dus de Berging verdubbelen, of je wilt perse de auto overkapt hebben. Als de auto er niet staat kan je er wel spullen droog onder zetten maar persoonlijk wordt dat altijd wat rommeligere uitstraling. Kan je beter de garage verdubbelen qua oppervlakte, voor mooie (klus) werkruimte en voldoende ruimte voor fietsen/motor en aanverwanten.

ps: Weet niet hoe hoog de garage is, i.v.m de punt maar je kan dan hier ook extra berg zolder creëren, dan wel als de hoogte hoog genoeg is, een kleine vaste trap en dan een open extra verdieping met balustrade.

[ Voor 25% gewijzigd door maartendd op 22-07-2016 11:33 ]

[MikeyMan]

Ben inmiddels ook weer langzaam aan het plannen voor het bouwen van een huis over een jaar of 2/3.
Kom daarbij de site 'watkostbouwen.nl' tegen, die ik hier nog niet genoemd heb zien worden.
Is dat een beetje een reële inschatting qua kosten?

Je moet wel oppassen met de inschatting van de mate van luxe. Die wordt natuurlijk overal toegepast.
Kan me zomaar voorstellen dat ik bijvoorbeeld op de begane grond het de plafonds en muren laat stucen, en voor de eerste verdieping kies voor glasvlies en spuitwerk. Maar daar kun je zelf lekker mee rommelen daar.

[Anoniem: 35872]

Hoi. Hier ook een beetje aan het oriënteren.

Op de site van groothuisbouw zie ik leuke modelhuizen staan. Voor mij hoeft het niet allemaal zo apart en architectonisch. :-)

Echter zit een groot verschil tussen "af" en "casco". Dit is natuurlijk verklaarbaar omdat casco gewoon kaal is.

Ik zit namelijk een beetje met het budget. We willen ongeveer klaar zijn voor 350k incl grond.
Het huis wat we bijvoorbeeld zien op de site is de gl05.
Klaar is die voor 256k
Casco 177k

Je hebt natuurlijk ook nog een kaveltje nodig en rekening houden met evt extra onvoorziene kosten.

Is een huis afbouwen echt bijna 80k?

De bedoeling is om een flink deel zelf in stenen te stoppen (ong 100k) dit omdat we niet zo'n hoge hypotheek kunnen krijgen. (Max 260k).

Het hoeft van ons dus ook niet gelijk 100% af te zijn. Een keuken en badkamer mag best wel wat goedkoper zijn en kan ik grotendeels zelf ook als klusser.

Ik weet alleen niet wat er nog meer komt kijken bij een casco oplevering?
Elektra? Verwarming/ventilatie?
Weet iemand dit?
Alvast bedankt!

[groggy]

Unkie schreef op vrijdag 22 juli 2016 @ 07:39:
Dag medebouwers,

Wij zijn weer wat verder met onze tekeningen! We zitten alleen een beetje te dubben met de keuken.

Zie hieronder het voorstel van de architect
[afbeelding]

De keuken oogt in onze ogen wat 'hokkerig' op de tekening. De maten van de keuken zijn 270x300. Onze architect geeft aan dat dit op de tekening zo lijkt, maar in praktijk mee valt. Als je de keuken groter maakt (en er geen eettafel inzet) win je qua functionele ruimte niet zoveel. Zie hier ook het alternatief
[afbeelding]

Uiteraard kan je de keuken spiegelen/draaien/etc. Maar het gaat ons meer om de ruimte an sich. Wat zouden jullie doen? Is met een keuken uit het eerste voorstel goed te leven? Of wordt dit inderdaad hokkerig? Wederom, bedankt voor jullie advies

Hierbij nog een alternatief, maar hier heeft de keuken zeer weinig daglicht, maar wel veel meer functionele ruimte door het kookeiland. Toch valt deze voor ons af vanwege het daglicht (en er zit een vide op 2 meter van de muur).
[afbeelding]

Ik zou gaan voor optie 2, maar ik zou altijd de keuken wel spiegelen, want nu moet je om je keuken heenlopen om erin te lopen

[Magicw00b]

Anoniem: 35872 schreef op zondag 24 juli 2016 @ 13:58:
Hoi. Hier ook een beetje aan het oriënteren.

Op de site van groothuisbouw zie ik leuke modelhuizen staan. Voor mij hoeft het niet allemaal zo apart en architectonisch. :-)

Echter zit een groot verschil tussen "af" en "casco". Dit is natuurlijk verklaarbaar omdat casco gewoon kaal is.

Ik zit namelijk een beetje met het budget. We willen ongeveer klaar zijn voor 350k incl grond.
Het huis wat we bijvoorbeeld zien op de site is de gl05.
Klaar is die voor 256k
Casco 177k

Je hebt natuurlijk ook nog een kaveltje nodig en rekening houden met evt extra onvoorziene kosten.

Is een huis afbouwen echt bijna 80k?

De bedoeling is om een flink deel zelf in stenen te stoppen (ong 100k) dit omdat we niet zo'n hoge hypotheek kunnen krijgen. (Max 260k).

Het hoeft van ons dus ook niet gelijk 100% af te zijn. Een keuken en badkamer mag best wel wat goedkoper zijn en kan ik grotendeels zelf ook als klusser.

Ik weet alleen niet wat er nog meer komt kijken bij een casco oplevering?
Elektra? Verwarming/ventilatie?
Weet iemand dit?
Alvast bedankt!

Toevallig een tijdje geleden ook aan het kijken geweest om vrijstaand te bouwen, toen ook huizen ala GL05.
met een vergelijkbaar budget. Mijn conclusie was toen dat dat voor 350K niet te doen was. Ik kwam in al mijn berekeningen(ook met schrappen en sommige zaken uitstellen) minimaal op 400K uit. Vergeet niet dat een huis dat "af" is nog geen vloeren, keuken, muurafwerking etc heeft.

Inmiddels hebben wij gekozen voor een kleinschalig bouwproject met 3x een 2-kap(170m2/700M3). Ik zit nu zonder gek te doen al aan minimaal 30K aan vloeren/keuken/wandafwerking etc. Daar zit dan nog geen tuin en of raamdecoratie in.

Mijn conclusie 350K is aan de krappe kant. Maar dat is natuurlijk ook afhankelijk van je kavelprijs, al zal die hier in Noord-Limburg niet aan de al te hoge kant zijn

[Artbij]

Anoniem: 35872 schreef op zondag 24 juli 2016 @ 13:58:
Hoi. Hier ook een beetje aan het oriënteren.

Op de site van groothuisbouw zie ik leuke modelhuizen staan. Voor mij hoeft het niet allemaal zo apart en architectonisch. :-)

Echter zit een groot verschil tussen "af" en "casco". Dit is natuurlijk verklaarbaar omdat casco gewoon kaal is.

Ik zit namelijk een beetje met het budget. We willen ongeveer klaar zijn voor 350k incl grond.
Het huis wat we bijvoorbeeld zien op de site is de gl05.
Klaar is die voor 256k
Casco 177k

Je hebt natuurlijk ook nog een kaveltje nodig en rekening houden met evt extra onvoorziene kosten.

Is een huis afbouwen echt bijna 80k?

De bedoeling is om een flink deel zelf in stenen te stoppen (ong 100k) dit omdat we niet zo'n hoge hypotheek kunnen krijgen. (Max 260k).

Het hoeft van ons dus ook niet gelijk 100% af te zijn. Een keuken en badkamer mag best wel wat goedkoper zijn en kan ik grotendeels zelf ook als klusser.

Ik weet alleen niet wat er nog meer komt kijken bij een casco oplevering?
Elektra? Verwarming/ventilatie?
Weet iemand dit?
Alvast bedankt!

Weet niet waar je wilt bouwen, maar heb je een idee van de grondprijs? Kun je voor minder dan 100K een kavel kopen?

Casco is normaal gezien een dichte huls, binnen heb je dan geen deuren, trappen, kozijnen, leidingen, badkamers, keukens vloeren, tussenmuren, stopcontacten etc.

[Artbij]

Voor mijn woning ben ik aan het oriënteren op het laten maken van statische berekeningen en constructietekeningen. Heb nu een offerte van 1950,- gehad. Is dat een normaal bedrag?

Gaat om een woonhuis met kelder en losse garage.

[Card Nox]

artbij schreef op maandag 25 juli 2016 @ 13:48:
Voor mijn woning ben ik aan het oriënteren op het laten maken van statische berekeningen en constructietekeningen. Heb nu een offerte van 1950,- gehad. Is dat een normaal bedrag?

Gaat om een woonhuis met kelder en losse garage.

Lijkt me redelijk. Ik heb de volgende kosten gehad:
€1750 architect (hij hoefde enkel uit te werken, heb zelf design en gemeente tekeningen gedaan)
€1500 constructie
€300 EPC

[ Voor 8% gewijzigd door Card Nox op 25-07-2016 17:15 ]

[Grolsch]

artbij schreef op maandag 25 juli 2016 @ 13:48:
Voor mijn woning ben ik aan het oriënteren op het laten maken van statische berekeningen en constructietekeningen. Heb nu een offerte van 1950,- gehad. Is dat een normaal bedrag?

Gaat om een woonhuis met kelder en losse garage.

Ik heb € 1089,00 (900 excl. BTW) moeten betalen voor onze woning voor de statische berekening.

Geen losse garage, en geen kelder.

De constructietekeningen heeft de architect gedaan, maar bij die prijs zat veel meer bij in, dus ik weet neit wat alleen constructietekeningen zouden kosten.

Conclusie, lijkt mij geen gekke prijs.

[ Voor 20% gewijzigd door Grolsch op 25-07-2016 17:26 ]

[Jipsy]

Anoniem: 35872 schreef op zondag 24 juli 2016 @ 13:58:
Hoi. Hier ook een beetje aan het oriënteren.

Op de site van groothuisbouw zie ik leuke modelhuizen staan. Voor mij hoeft het niet allemaal zo apart en architectonisch. :-)

Echter zit een groot verschil tussen "af" en "casco". Dit is natuurlijk verklaarbaar omdat casco gewoon kaal is.

Ik zit namelijk een beetje met het budget. We willen ongeveer klaar zijn voor 350k incl grond.
Het huis wat we bijvoorbeeld zien op de site is de gl05.
Klaar is die voor 256k
Casco 177k

Je hebt natuurlijk ook nog een kaveltje nodig en rekening houden met evt extra onvoorziene kosten.

Is een huis afbouwen echt bijna 80k?

De bedoeling is om een flink deel zelf in stenen te stoppen (ong 100k) dit omdat we niet zo'n hoge hypotheek kunnen krijgen. (Max 260k).

Het hoeft van ons dus ook niet gelijk 100% af te zijn. Een keuken en badkamer mag best wel wat goedkoper zijn en kan ik grotendeels zelf ook als klusser.

Ik weet alleen niet wat er nog meer komt kijken bij een casco oplevering?
Elektra? Verwarming/ventilatie?
Weet iemand dit?
Alvast bedankt!

Tussen "af" en "casco" heb je ook nog "halfcasco / casco-plus / etc." Verschilt per aannemer qua invulling maar dan zitten de scheidingsmuren, electra- en waterleidingen, etc. er wel in.

Vraag of een 10-tal infopakketjes aan bij catalogusbouwers aan zie dat zo'n GL05-achtige woning ook voor (veel) minder kan. En vooral wanneer je dingen zelf kunt en wil doen valt er genoeg te besparen. Denk hierbij aan schilderwerk, muur- en plafondafwerking, badkamer, toiletten.

[Anoniem: 35872]

Magicw00b schreef op maandag 25 juli 2016 @ 11:53:
[...]

Toevallig een tijdje geleden ook aan het kijken geweest om vrijstaand te bouwen, toen ook huizen ala GL05.
met een vergelijkbaar budget. Mijn conclusie was toen dat dat voor 350K niet te doen was. Ik kwam in al mijn berekeningen(ook met schrappen en sommige zaken uitstellen) minimaal op 400K uit. Vergeet niet dat een huis dat "af" is nog geen vloeren, keuken, muurafwerking etc heeft.

Inmiddels hebben wij gekozen voor een kleinschalig bouwproject met 3x een 2-kap(170m2/700M3). Ik zit nu zonder gek te doen al aan minimaal 30K aan vloeren/keuken/wandafwerking etc. Daar zit dan nog geen tuin en of raamdecoratie in.

Mijn conclusie 350K is aan de krappe kant. Maar dat is natuurlijk ook afhankelijk van je kavelprijs, al zal die hier in Noord-Limburg niet aan de al te hoge kant zijn

Kavelprijs zal rond de 100-120k liggen. Ligt een beetje aan de afmetingen/ligging.
Keuken zit er inderdaad niet bij, sanitair en badkamer wel.
Dan rest alleen nog de vloer, muurafwerking en een beetje schilderwerk, ik ga er vanuit dat het behangklaar opgeleverd zal worden ?
Simpel stucwerk zal me anders zelf ook nog wel lukken.

Keuken ben je inderdaad ook zo 10-15k voor kwijt wil je het een beetje luxe.
Vloeren en muren kun je zo duur maken als je zelf wilt, maar ik denk dat ik met 10k een heel eind kom voor de afwerking binnen.

De tuin buiten kan ook eerst simpel van opzet, bv veel gras

Dan klopt die 30k van jou inderdaad aardig.

Als ik dan kijk naar de GL1 maximale grootte en garage dan kan ik redelijk binnen budget blijven.
200k voor het huis.
100k voor kavel
50-60k voor keuken, badkamer en afwerking.

Helaas is de GL1 niet zo "luxe" afgebouwd met vloerverwarming etc.
Maarja er zijn nog andere bouwers die misschien wel iets kunnen met dit budget.

Heb niet zo heel veel eisen namelijk:
- vrijstaand
- garage
- Minimaal 600m3 (hou van ruimte).

[Artbij]

Anoniem: 35872 schreef op maandag 25 juli 2016 @ 20:57:
[...]


Kavelprijs zal rond de 100-120k liggen. Ligt een beetje aan de afmetingen/ligging.
Keuken zit er inderdaad niet bij, sanitair en badkamer wel.
Dan rest alleen nog de vloer, muurafwerking en een beetje schilderwerk, ik ga er vanuit dat het behangklaar opgeleverd zal worden ?
Simpel stucwerk zal me anders zelf ook nog wel lukken.

Keuken ben je inderdaad ook zo 10-15k voor kwijt wil je het een beetje luxe.
Vloeren en muren kun je zo duur maken als je zelf wilt, maar ik denk dat ik met 10k een heel eind kom voor de afwerking binnen.

De tuin buiten kan ook eerst simpel van opzet, bv veel gras

Dan klopt die 30k van jou inderdaad aardig.

Als ik dan kijk naar de GL1 maximale grootte en garage dan kan ik redelijk binnen budget blijven.
200k voor het huis.
100k voor kavel
50-60k voor keuken, badkamer en afwerking.

Helaas is de GL1 niet zo "luxe" afgebouwd met vloerverwarming etc.
Maarja er zijn nog andere bouwers die misschien wel iets kunnen met dit budget.

Heb niet zo heel veel eisen namelijk:
- vrijstaand
- garage
- Minimaal 600m3 (hou van ruimte).

Niet vervelend bedoeld, maar huis van 600m3 is niet echt groot....

[Jelte]

artbij schreef op maandag 25 juli 2016 @ 23:13:
[...]


Niet vervelend bedoeld, maar huis van 600m3 is niet echt groot....

het is maar wat je groot/klein noemt...

[PaT]

artbij schreef op maandag 25 juli 2016 @ 23:13:
[...]


Niet vervelend bedoeld, maar huis van 600m³ is niet echt groot....

que? 600m³ is een goede 200m² woonoppervlakte (grofweg). Dat vind ik toch geen lullige woning.

[Rtificial]

Anoniem: 35872 schreef op maandag 25 juli 2016 @ 20:57:
[...]


Kavelprijs zal rond de 100-120k liggen. Ligt een beetje aan de afmetingen/ligging.
Keuken zit er inderdaad niet bij, sanitair en badkamer wel.
Dan rest alleen nog de vloer, muurafwerking en een beetje schilderwerk, ik ga er vanuit dat het behangklaar opgeleverd zal worden ?
Simpel stucwerk zal me anders zelf ook nog wel lukken.

Keuken ben je inderdaad ook zo 10-15k voor kwijt wil je het een beetje luxe.
Vloeren en muren kun je zo duur maken als je zelf wilt, maar ik denk dat ik met 10k een heel eind kom voor de afwerking binnen.

De tuin buiten kan ook eerst simpel van opzet, bv veel gras

Dan klopt die 30k van jou inderdaad aardig.

Als ik dan kijk naar de GL1 maximale grootte en garage dan kan ik redelijk binnen budget blijven.
200k voor het huis.
100k voor kavel
50-60k voor keuken, badkamer en afwerking.

Helaas is de GL1 niet zo "luxe" afgebouwd met vloerverwarming etc.
Maarja er zijn nog andere bouwers die misschien wel iets kunnen met dit budget.

Heb niet zo heel veel eisen namelijk:
- vrijstaand
- garage
- Minimaal 600m3 (hou van ruimte).

Ik ga niet zeggen dat het niet kan. Ik heb zelf ook voor dat budget gebouwd. Ik heb echter wel heel erg veel zelf gedaan. Als je de bouw laat uitvoeren denk ik dat het een behoorlijk krap budget is voor wat je wil.
Ik heb overigens ook maar 550m3. (excl de kelder)

PaT schreef op dinsdag 26 juli 2016 @ 07:53:
[...]

que? 600m³ is een goede 200m² woonoppervlakte (grofweg). Dat vind ik toch geen lullige woning.

Artbij heeft een iets ander referentiekader dan de meeste anderen hier, dat is al vaker gebleken.
Ik vind 600m3 ook vrij groot eerlijk gezegd, voor een normale vrijstaande woning.

[ Voor 12% gewijzigd door Rtificial op 26-07-2016 07:56 ]

[Rtificial]

dubbel

[ Voor 98% gewijzigd door Rtificial op 26-07-2016 07:56 . Reden: dubbel ]

[jacovn]

Jipsy schreef op maandag 25 juli 2016 @ 17:44:
[...]
Vraag of een 10-tal infopakketjes aan bij catalogusbouwers aan zie dat zo'n GL05-achtige woning ook voor (veel) minder kan. En vooral wanneer je dingen zelf kunt en wil doen valt er genoeg te besparen. Denk hierbij aan schilderwerk, muur- en plafondafwerking, badkamer, toiletten.

Ik heb dit gedaan, en het is wel wat appels met peren vergelijken.
Uitrustingsnivo verschilt wel vaak:
- wel of geen vloerverwarming
- hoe halen ze epc 0,4 (warntewisselaar, warmtepomp, PV panelen etc)
- binnen afwerking (schilderklaar wordt verschillend geinterpreteerd, spackwerk etc.)

Wel kan het inderdaad goedkoper bij sommige bouwers. Ik heb een voorbeeld van een projectontwikkelaar/bouwer combinatie. Dat zou tussen de 270-280 K euro moeten kosten (met veranda)
Een bouwer geeft me een prijs zonder veranda maar met garage voor 240 K euro (veranda optie van 7000 euro)

Daar ga ik maar langs om te praten. Ik wil weten wat triple glas kost als meerprijs met kunstof kozijnen bijvoorbeeld. Verder wil ik andere technische installatie (balanced lucht, andere PV panalen, L/W warmtepomp/cv combinatie)
Ik vrees dat ik daar dan op leeg ga lopen, en dan kan ik altijd nog langs bij een andere bouwer om hetzelfde te laten prijzen en zien wat daar uit komt.

[Grolsch]

Anoniem: 35872 schreef op maandag 25 juli 2016 @ 20:57:
[...]


Kavelprijs zal rond de 100-120k liggen. Ligt een beetje aan de afmetingen/ligging.
Keuken zit er inderdaad niet bij, sanitair en badkamer wel.
Dan rest alleen nog de vloer, muurafwerking en een beetje schilderwerk, ik ga er vanuit dat het behangklaar opgeleverd zal worden ?
Simpel stucwerk zal me anders zelf ook nog wel lukken.

Keuken ben je inderdaad ook zo 10-15k voor kwijt wil je het een beetje luxe.
Vloeren en muren kun je zo duur maken als je zelf wilt, maar ik denk dat ik met 10k een heel eind kom voor de afwerking binnen.

De tuin buiten kan ook eerst simpel van opzet, bv veel gras

Dan klopt die 30k van jou inderdaad aardig.

Als ik dan kijk naar de GL1 maximale grootte en garage dan kan ik redelijk binnen budget blijven.
200k voor het huis.
100k voor kavel
50-60k voor keuken, badkamer en afwerking.

Helaas is de GL1 niet zo "luxe" afgebouwd met vloerverwarming etc.
Maarja er zijn nog andere bouwers die misschien wel iets kunnen met dit budget.

Heb niet zo heel veel eisen namelijk:
- vrijstaand
- garage
- Minimaal 600m3 (hou van ruimte).

Totale bouwkosten dus 260K voor 600m3 maakt 433 € per m3 wat niet onredelijk is.
Als je niet al te luxe wilt, of zelf een aantal zaken gaat doen lijkt mij dat haalbare kaart.

Zelf ga ik +- 900m3 bouwen en kom op 360K aan bouwkosten (400 m3), vaak is het wel zo dat als het aan m3's toeneemt de prijs per m3 daalt (nogal logisch )

[Jipsy]

jacovn schreef op dinsdag 26 juli 2016 @ 07:56:
[...]


Ik heb dit gedaan, en het is wel wat appels met peren vergelijken.
Uitrustingsnivo verschilt wel vaak:
- wel of geen vloerverwarming
- hoe halen ze epc 0,4 (warntewisselaar, warmtepomp, PV panelen etc)
- binnen afwerking (schilderklaar wordt verschillend geinterpreteerd, spackwerk etc.)

Wel kan het inderdaad goedkoper bij sommige bouwers. Ik heb een voorbeeld van een projectontwikkelaar/bouwer combinatie. Dat zou tussen de 270-280 K euro moeten kosten (met veranda)
Een bouwer geeft me een prijs zonder veranda maar met garage voor 240 K euro (veranda optie van 7000 euro)

Daar ga ik maar langs om te praten. Ik wil weten wat triple glas kost als meerprijs met kunstof kozijnen bijvoorbeeld. Verder wil ik andere technische installatie (balanced lucht, andere PV panalen, L/W warmtepomp/cv combinatie)
Ik vrees dat ik daar dan op leeg ga lopen, en dan kan ik altijd nog langs bij een andere bouwer om hetzelfde te laten prijzen en zien wat daar uit komt.

Appels met peren vergelijken klopt ook voor 100%. Het is eerder voor de beeldvorming en als referentiekader.

[Jipsy]

Anoniem: 35872 schreef op maandag 25 juli 2016 @ 20:57:
[...]

Kavelprijs zal rond de 100-120k liggen. Ligt een beetje aan de afmetingen/ligging.
Keuken zit er inderdaad niet bij, sanitair en badkamer wel.
Dan rest alleen nog de vloer, muurafwerking en een beetje schilderwerk, ik ga er vanuit dat het behangklaar opgeleverd zal worden ?
Simpel stucwerk zal me anders zelf ook nog wel lukken.

Keuken ben je inderdaad ook zo 10-15k voor kwijt wil je het een beetje luxe.
Vloeren en muren kun je zo duur maken als je zelf wilt, maar ik denk dat ik met 10k een heel eind kom voor de afwerking binnen.

De tuin buiten kan ook eerst simpel van opzet, bv veel gras

Dan klopt die 30k van jou inderdaad aardig.

Als ik dan kijk naar de GL1 maximale grootte en garage dan kan ik redelijk binnen budget blijven.
200k voor het huis.
100k voor kavel
50-60k voor keuken, badkamer en afwerking.

Helaas is de GL1 niet zo "luxe" afgebouwd met vloerverwarming etc.
Maarja er zijn nog andere bouwers die misschien wel iets kunnen met dit budget.

Heb niet zo heel veel eisen namelijk:
- vrijstaand
- garage
- Minimaal 600m3 (hou van ruimte).

Waar ik woon worden veel "jaren 30 villa's" gebouwd. Bouwprijs vanaf 180K (begin 2016 in ieder geval), bij casco opleveren ruimtes (wc's en badkamer) ging er ook nog wat vanaf. Misschien zijn dit soort aannemers een optie, zij hebben basisontwerpen genoeg.

Ik mis in je begroting nog wat kosten zoals bouwleges, aansluitkosten gas, water, licht, etc.

Verders veel succes, het is een leuk, interessant en soms vermoeiend avontuur. Zit zelf ook nog maar in de 'opstartfase'

[Anoniem: 35872]

Wij zitten nog niet eens in de opstartfase, maar in de fase waarin we kijken hoeveel geld we moeten sparen komende jaren om onze droom te verwezenlijken..

Komende 8 jaar willen we nog niet verhuizen, dit ivm de kinderen die nog klein zijn en veel vriendjes in de buurt hebben.
Over 8 jaar gaat de jongste ook naar voortgezet onderwijs en vind ik binding met de buurt niet zo heel belangrijk meer.
De kinderen worden zelfstandiger en zullen vaker de hort op zijn.
Tegen die tijd loop ik ook al tegen de 45-50 jaar aan en wil ik eigenlijk wel iets waar ik de rest van me leven (of in ieder geval tot het verzorgingstehuis) kan wonen en het naar mijn zin kan hebben.

Door overwaarde en komende jaren wat geld opzij te zetten hopen we rond de 100-130k te kunnen besteden bovenop een nieuwe hypotheek.
Dit lijkt een groot bedrag, maar op zich wel realiseerbaar met wat discipline en niet nog een huizencrisis .

[Grolsch]

Jipsy schreef op dinsdag 26 juli 2016 @ 09:48:
[...]


Waar ik woon worden veel "jaren 30 villa's" gebouwd. Bouwprijs vanaf 180K (begin 2016 in ieder geval), bij casco opleveren ruimtes (wc's en badkamer) ging er ook nog wat vanaf. Misschien zijn dit soort aannemers een optie, zij hebben basisontwerpen genoeg.

Ik mis in je begroting nog wat kosten zoals bouwleges, aansluitkosten gas, water, licht, etc.

Verders veel succes, het is een leuk, interessant en soms vermoeiend avontuur. Zit zelf ook nog maar in de 'opstartfase'

Dat zijn inderdaad aardig wat kosten.
Aansluitkosten zitten bij ons bij de aanneemsom in, maar met alle overige kosten kom ik op +- 57K

Dan heb ik het over:

Tuin 15K
Leges gemeente 7,5K
Kosten architect + bouwbegeleiding + berekeningen + bodemonderzoeken 13K
Kosten Notaris 1K
Kosten bank / hypotheek 2,4K
Meubels/inrichting 18K

Dit valt in mijn berekening dus niet onder bouwkosten

Anoniem: 35872 schreef op dinsdag 26 juli 2016 @ 10:04:
Wij zitten nog niet eens in de opstartfase, maar in de fase waarin we kijken hoeveel geld we moeten sparen komende jaren om onze droom te verwezenlijken..

Komende 8 jaar willen we nog niet verhuizen, dit ivm de kinderen die nog klein zijn en veel vriendjes in de buurt hebben.
Over 8 jaar gaat de jongste ook naar voortgezet onderwijs en vind ik binding met de buurt niet zo heel belangrijk meer.
De kinderen worden zelfstandiger en zullen vaker de hort op zijn.
Tegen die tijd loop ik ook al tegen de 45-50 jaar aan en wil ik eigenlijk wel iets waar ik de rest van me leven (of in ieder geval tot het verzorgingstehuis) kan wonen en het naar mijn zin kan hebben.

Door overwaarde en komende jaren wat geld opzij te zetten hopen we rond de 100-130k te kunnen besteden bovenop een nieuwe hypotheek.
Dit lijkt een groot bedrag, maar op zich wel realiseerbaar met wat discipline en niet nog een huizencrisis .

Wij hebben juist besloten om nu te gaan verhuizen nu de kinderen nog klein zijn (0 en 2 jaar) zodat ze straks niet meer naar een andere school hoeven en de vriendjes gemaakt kunnen worden in de nieuwe buurt.

Als ik jou zo lees zijn je kinderen ouder als die van ons

[Anoniem: 35872]

Ja onze kinderen zijn bijna 6 en bijna 4.
We willen toch in de buurt blijven van waar we nu wonen, zodra ze op voortgezet onderwijs zitten hoeven ze dus ook niet van school te veranderen en vriendjes zitten dan vaak toch al verspreid over de stad.
Daarnaast moeten we nog sparen om ons droomhuis te financieren, dus komt goed uit.

[Artbij]

Wij doen hetzelfde als grolsch, hebben er een van 2,5 jaar en eentje onderweg. Die gaan vanuit het nieuwe huis vriendjes maken.

[okio]

hellup wij staan voor de keuze en bouw van een huis. Alles is klaar en ontwerp is helemaal rond, keuze voor aannemer ook. Nu nog een keuze maken (het is hier al eerder voorbij gekomen): traditioneel of HSB. Traditioneel is all-in 3% duurder. Verder geen verschil. Ik heb hier al diverse voor / nadelen gelezen. Wat zouden jullie nou doen? Huis gaat in 2017 opgeleverd worden.

Ik heb al veel op internet gelezen en van anderen gehoord maar hier zitten vaak ook gekleurde reacties tussen. Nou misschien heeft iemand nog wat tips of feitelijke onderbouwing.

[rewind.]

Voor die 3% zou ik traditioneel kiezen. Al was het alleen al voor de verkoopbaarheid later.

[nokiaan958GB]

Ja traditioneel, weet je 100% zeker dat na tig jaar de constructie van je binnenmuren niet is aangetast.

[okio]

thanks beide, ja ik neig daar ook naar. 3% is op het totaalplan ook redelijk verwaarloosbaar. Morgen (of beter straks) weer gesprek met de aannemer

[maartendd]

Waar ik eigenlijk wel naar benieuwd ben zijn de verschillende uitvoeringen van binnen &draag muren.
Kalkzand steen, gebakken steen porotherm, cellenbeton (gymton) dan wel betonnen. En hoe mensen dit zelf hebben ervaringen bij de keuze en bouw van hun woning. Reden is dat ik zelf aan het inlezen ben qua keuze mogelijkheden maar helaas iedereen heeft een mening, maar niet altijd met de onderbouwing waarom of feitelijk.

Het is soms aardig wij wc eend adviseren wc eend. Dus hier even kort per steen uitgeschreven.

Beton is goedkoop, maar is qua leiding werk en vochtbeheer de slechte keuze, dus in gebruik is het alleen voor echte draagstukken.

Kalkzandsteen blokken, is minder snel werken, en uitzetten/krimpen in eerste jaren. Dus minder geschikt voor directe strakke stuc. Maar heeft wel een goede passieve werking en is door de hogere massa wel geluidsarm.

Gebakken steen, snell in verwerking en voor alle zaken van toepassing en goede warmte/kou vasthouden door de kamers, geen krimp. Maar zou door de minder massa wel weer iets meer geluid doorlaten.

ytong: Sneller verwerking, in alle zaken eigenlijk heel praktisch, kon niet achterhalen of hier nog een krimp werking in zit, qua isolatie goed, maar qua geluid 1 van de slechtste door lage massa en uit 1 stuk bestaand.

[Galactic]

maartendd schreef op donderdag 28 juli 2016 @ 08:20:
Waar ik eigenlijk wel naar benieuwd ben zijn de verschillende uitvoeringen van binnen &draag muren.
Kalkzand steen, gebakken steen porotherm, cellenbeton (gymton) dan wel betonnen. En hoe mensen dit zelf hebben ervaringen bij de keuze en bouw van hun woning. Reden is dat ik zelf aan het inlezen ben qua keuze mogelijkheden maar helaas iedereen heeft een mening, maar niet altijd met de onderbouwing waarom of feitelijk.

Het is soms aardig wij wc eend adviseren wc eend. Dus hier even kort per steen uitgeschreven.

Beton is goedkoop, maar is qua leiding werk en vochtbeheer de slechte keuze, dus in gebruik is het alleen voor echte draagstukken.

Kalkzandsteen blokken, is minder snel werken, en uitzetten/krimpen in eerste jaren. Dus minder geschikt voor directe strakke stuc. Maar heeft wel een goede passieve werking en is door de hogere massa wel geluidsarm.

Gebakken steen, snell in verwerking en voor alle zaken van toepassing en goede warmte/kou vasthouden door de kamers, geen krimp. Maar zou door de minder massa wel weer iets meer geluid doorlaten.

ytong: Sneller verwerking, in alle zaken eigenlijk heel praktisch, kon niet achterhalen of hier nog een krimp werking in zit, qua isolatie goed, maar qua geluid 1 van de slechtste door lage massa en uit 1 stuk bestaand.

Je moet daar niet teveel van wakker liggen.

Tip. Vind je isoleren belangrijk kies dan voor een steen met weinig massa. Vind je het belangrijk dat mede de steen te temperatuur helpt te regelen, kies dan een steen met veel massa. Deze zal in de zomer de hitte accumuleren zodat het minder snel warm zal worden in huis. In de winter houd hij de warmte beter vast.

[PaT]

maartendd schreef op donderdag 28 juli 2016 @ 08:20:
Kalkzandsteen blokken, is minder snel werken, en uitzetten/krimpen in eerste jaren. Dus minder geschikt voor directe strakke stuc. Maar heeft wel een goede passieve werking en is door de hogere massa wel geluidsarm.

Ik kan alleen (naast lomp beton) wat over kalkzandsteen zeggen. Ik vind het fantastisch spul! Het is sterk, maar je boort er met een eenvoudige boormachine zo een gaatje in voor een schilderij. Van krimp heb ik niets gemerkt, maar mijn beide buren wel. We hebben met zijn drieën een aanbouw aan de achterzijde. Ik zit er tussenin en heb nergens last van, maar beide buren hebben aan de onbebouwde kant van hun aanbouw wel een scheur. Waar dat precies door komt is mij niet duidelijk. De belastingen zijn immers hetzelfde.

Ik heb direct na oplevering (woning was wel droog) de wanden laten spachtelputzen en dat zit er 7 jaar later nog perfect en scheurloos op. Het enige scheurtje dat ik in huis heb is bij de aansluiting van een gipswandje op de kalkzandsteenblokken. Daar merk je toch dat 2 materialen anders werken.

[Card Nox]

maartendd schreef op donderdag 28 juli 2016 @ 08:20:
Waar ik eigenlijk wel naar benieuwd ben zijn de verschillende uitvoeringen van binnen &draag muren.
Kalkzand steen, gebakken steen porotherm, cellenbeton (gymton) dan wel betonnen. En hoe mensen dit zelf hebben ervaringen bij de keuze en bouw van hun woning. Reden is dat ik zelf aan het inlezen ben qua keuze mogelijkheden maar helaas iedereen heeft een mening, maar niet altijd met de onderbouwing waarom of feitelijk.

Het is soms aardig wij wc eend adviseren wc eend. Dus hier even kort per steen uitgeschreven.

Beton is goedkoop, maar is qua leiding werk en vochtbeheer de slechte keuze, dus in gebruik is het alleen voor echte draagstukken.

Kalkzandsteen blokken, is minder snel werken, en uitzetten/krimpen in eerste jaren. Dus minder geschikt voor directe strakke stuc. Maar heeft wel een goede passieve werking en is door de hogere massa wel geluidsarm.

Gebakken steen, snell in verwerking en voor alle zaken van toepassing en goede warmte/kou vasthouden door de kamers, geen krimp. Maar zou door de minder massa wel weer iets meer geluid doorlaten.

ytong: Sneller verwerking, in alle zaken eigenlijk heel praktisch, kon niet achterhalen of hier nog een krimp werking in zit, qua isolatie goed, maar qua geluid 1 van de slechtste door lage massa en uit 1 stuk bestaand.

Wij hebben de binnenmuren zelf gezet met kalkzandsteen. Het is vrij makkelijk verwerken, lijm, steen, bijsturen, lijm, steen, bijsturen. Na enige oefening krijg je vrij veel gezet en als je een beetje netjes werkt mooi recht. Plus het is goedkoper dan Poriso.
We hebben hierover al verschillende complimenten gehad, oa van de stucadoor en tegelzetters.

[jacovn]

Ik kan hier de ytong blokken volgen via de scheuren op veel plaatsen. Het huis is jaar of 8 oud nu., zal wel te vochtig geweest zijn bij opbrengen van het spackwerk, of hoe je het ook noemt.

[jacovn]

Jipsy schreef op dinsdag 26 juli 2016 @ 09:34:
[...]


Appels met peren vergelijken klopt ook voor 100%. Het is eerder voor de beeldvorming en als referentiekader.

Ik heb de prijzen en specificaties van het model waar wij interesse in hebben maar eens in excel gezet.
Eerste instantie had ik alleen naar de prijzen gekeken, en dan liep het van 200.000 tot 299.000 uiteen.
De goedkoopste heeft als basismaat 10x6.80
De duurste heeft als buitenmaat 13.93x8.71

Als je dan 3 x die vloeroppervlakte neemt heb je 258m2 tegen 364 m2 Dat wordt dan 775 en 824€ Per m2
Die duurste heeft dan wat meer luxe als hardhouten trap, vloerverwarming op BG.
Als je dat bij de goedkoopste erbij wilt hebben gaan de prijzen weer snel naar elkaar toe. (2000 en 3250 voor deze 2 dingen wat dan al 20€ per m2 is..)

Eerst maar eens goed nadenken of een woonkamer 40m2 moet zijn en dan een eetkeuken erbij. De huidige bank vind ik er dan niet meer in terug

[Ernemmer]

maartendd schreef op donderdag 28 juli 2016 @ 08:20:
Waar ik eigenlijk wel naar benieuwd ben zijn de verschillende uitvoeringen van binnen &draag muren.
Kalkzand steen, gebakken steen porotherm, cellenbeton (gymton) dan wel betonnen. En hoe mensen dit zelf hebben ervaringen bij de keuze en bouw van hun woning. Reden is dat ik zelf aan het inlezen ben qua keuze mogelijkheden maar helaas iedereen heeft een mening, maar niet altijd met de onderbouwing waarom of feitelijk.

Het is soms aardig wij wc eend adviseren wc eend. Dus hier even kort per steen uitgeschreven.

Beton is goedkoop, maar is qua leiding werk en vochtbeheer de slechte keuze, dus in gebruik is het alleen voor echte draagstukken.

Kalkzandsteen blokken, is minder snel werken, en uitzetten/krimpen in eerste jaren. Dus minder geschikt voor directe strakke stuc. Maar heeft wel een goede passieve werking en is door de hogere massa wel geluidsarm.

Gebakken steen, snell in verwerking en voor alle zaken van toepassing en goede warmte/kou vasthouden door de kamers, geen krimp. Maar zou door de minder massa wel weer iets meer geluid doorlaten.

ytong: Sneller verwerking, in alle zaken eigenlijk heel praktisch, kon niet achterhalen of hier nog een krimp werking in zit, qua isolatie goed, maar qua geluid 1 van de slechtste door lage massa en uit 1 stuk bestaand.

Persoonlijk zou ik altijd kiezen voor snelbouwsteen http://www.wienerberger.be/binnenmuur
Dit wordt in Duitsland ook voor 90% van de woningen gebruikt en begint in Nederland aan populariteit toe te nemen.

Voordelen zijn dat je het direct kan afwerken zonder scheuren in je muren te krijgen na 1-2 jaar en heeft een goede geluidsisolatie en vochtwerking.
Ander groot voordeel is dat het niet te zwaar is waardoor je het ook zelf makkelijk zou kunnen verwerken.

Andere optie is natuurlijk HSB.

[lithoijen]

maartendd schreef op donderdag 28 juli 2016 @ 08:20:
Waar ik eigenlijk wel naar benieuwd ben zijn de verschillende uitvoeringen van binnen &draag muren.
Kalkzand steen, gebakken steen porotherm, cellenbeton (gymton) dan wel betonnen. En hoe mensen dit zelf hebben ervaringen bij de keuze en bouw van hun woning. Reden is dat ik zelf aan het inlezen ben qua keuze mogelijkheden maar helaas iedereen heeft een mening, maar niet altijd met de onderbouwing waarom of feitelijk.

Het is soms aardig wij wc eend adviseren wc eend. Dus hier even kort per steen uitgeschreven.

Beton is goedkoop, maar is qua leiding werk en vochtbeheer de slechte keuze, dus in gebruik is het alleen voor echte draagstukken.

Kalkzandsteen blokken, is minder snel werken, en uitzetten/krimpen in eerste jaren. Dus minder geschikt voor directe strakke stuc. Maar heeft wel een goede passieve werking en is door de hogere massa wel geluidsarm.

Gebakken steen, snell in verwerking en voor alle zaken van toepassing en goede warmte/kou vasthouden door de kamers, geen krimp. Maar zou door de minder massa wel weer iets meer geluid doorlaten.

ytong: Sneller verwerking, in alle zaken eigenlijk heel praktisch, kon niet achterhalen of hier nog een krimp werking in zit, qua isolatie goed, maar qua geluid 1 van de slechtste door lage massa en uit 1 stuk bestaand.

Ik heb voor mijn huis bewust gekozen voor een poriso stuc steen. Dit is relatief lichte keramische steen (maar wel massief). Prima te verwerken, ook handig om leidingen in te frezen. Draagkrachtig, krimpt niet isoleert redelijk geluid en warmte en heeft verder ook een prima vocht regulerend gedrag. Is naar wens te verlijmen of te metselen. Is overigens niet de goedkoopste steen, maar verwerkt snel, zowel tijdens het metselen als erna met de sleuven voor de electra, wat dit nadeel weer (gedeeltelijk) compenseert. Ik verzaag de stenen (ipv op maat kappen door de metselaar) waardoor ik ook nauwelijks afval overhoud.

Kalkzandsteen is ook een prima alternatief, mits niet te vers. Als ze nog te vers zijn is de kans op scheurvorming in je stucwerk bijna 100%. Is verder beter geluids, maar minder warmte isolerend als bovengenoemd alternatief.

Betonsteen heb ik bij 1 wand toegepast (alle restjes moeten op). Ik heb er wel voor gezorgd dat heel de wand van 1 steen is ivm krimpscheuren tussen verschillende materialen. Verder ook een prima steen, maar niet handig met het frezen van sleuven, of boren van gaten. Ook wat minder handig te opperen en wat zwaarder voor de metselaar (zware steen, met scherpere/ hardere randen).

Voor een snelbouwsteen zoals Fable noemt zou ikzelf nooit kiezen. Lijkt me gewoon niet handig om een schilderij in vast te zetten (of anders iets waar meer belasting te verwachten is zoals een trapleuning). Dit kan ik overigens niet met feiten onderbouwen, maar het voelt voor mij toch minder robust aan.

[ Voor 9% gewijzigd door lithoijen op 29-07-2016 09:31 ]

[Grolsch]

Gisteren heeft de aannemer de locatie van het huis uitgemeten a.d.h.v. kadasterpaaltjes, dus nu krijgen we een "beeld" waar de woning gaat komen.

Ze kregen geen paal in de hoek linksachter, omdat deze precies in de vijver uitkwam Wel lijntjes gespannen.

Ze beginnen na de vakantie (week 34) met het aanleggen van een duiker zodat we er normaal op kunnen komen.

[ Voor 23% gewijzigd door Grolsch op 29-07-2016 10:16 ]

[lithoijen]

Schitterend kavel

[jacovn]

Ja, erg mooi zo te zien. Hopenlijk geen torenflat aan de andere kant van de weg 😊

[Grolsch]

Tnx voor de complimenten, wij zijn er ook erg blij mee.

De laatste foto daar kijk je van de achterkant perceel naar de wegkant, geen torenflat te bekennen binnen een straal van 10KM Het hoogste is waarschijnlijk de kerktoren die 1KM verderop staat

Die bossen/bomen/begroeiing aan de wegkant gaat allemaal nog plat, maar dat kan nog wel

[ Voor 17% gewijzigd door Grolsch op 29-07-2016 14:28 ]

[rewind.]

@Grolsch: Mooi perceel, hoe groot is het? Nog plannen voor dieren aan huis?

Bij ons hebben we een discussiepuntje over waar we de schuur nu precies vergunningsvrij kunnen plaatsen. Wat zouden jullie verwachten bij dit perceel? Rood omlijnt is de grond die als "Wonen" is aangemerkt, grijs is onze nieuwe oprit, het vierkantje met de goothoogte is het bouwvlak, de agrarische grond erachter is ook van ons:

[ Voor 7% gewijzigd door rewind. op 29-07-2016 15:12 ]

[PaT]

Wellicht heb je wat aan deze folder

klik

Hoewel ik de brochure van het Rijk ook niet heel consequent vind, denk ik dat je vergunningvrije zone als volgt wordt:

[ Voor 228% gewijzigd door PaT op 29-07-2016 15:41 ]

[rewind.]

Die heb ik gezien inderdaad ik kwam zelf ook op ongeveer de tekening die je hiervoor getekend had (op het agrarische gedeelte na, daar had ik nog nooit van gehoord?) Waar we over twijfelen is de lokatie van de zijgrens die paralel aan de zijweg moet liggen.

[jacovn]

Grolsch schreef op vrijdag 29 juli 2016 @ 14:28:
Tnx voor de complimenten, wij zijn er ook erg blij mee.

De laatste foto daar kijk je van de achterkant perceel naar de wegkant, geen torenflat te bekennen binnen een straal van 10KM Het hoogste is waarschijnlijk de kerktoren die 1KM verderop staat

Die bossen/bomen/begroeiing aan de wegkant gaat allemaal nog plat, maar dat kan nog wel

Je krijgt meer last van agrarische luchtjes daar zo te zien. Maar dat is altijd beter dan de randstad lucht die ik hier heb..

[Ernemmer]

rewind. schreef op vrijdag 29 juli 2016 @ 15:10:
@Grolsch: Mooi perceel, hoe groot is het? Nog plannen voor dieren aan huis?

Bij ons hebben we een discussiepuntje over waar we de schuur nu precies vergunningsvrij kunnen plaatsen. Wat zouden jullie verwachten bij dit perceel? Rood omlijnt is de grond die als "Wonen" is aangemerkt, grijs is onze nieuwe oprit, het vierkantje met de goothoogte is het bouwvlak, de agrarische grond erachter is ook van ons:

[afbeelding]

Sommige gemeenten hebben een verbod op bouwen op agrarische grond als dit een erf betreft. Je zou dus even het bestemmingsplan moeten doorspitten of je op die grond mag bouwen of niet. Als je er mag bouwen mag het inderdaad vergunningsvrij in het door PaT gearceerde deel.

[jacovn]

Bouwregels zijn vaak onduidelijk.
Mij werd bij de kavelwinkel verteld dat ik daar goed naar moest kijken.
Gisteren wezen kijken op andere stukken van de rand waar we een kavel optie hebben die al bebouwd is.
Daar staan huizen met garages en schuurtjes zo dicht op elkaar dat er een muis tussendoor kan lopen, maar de kat die achter hem aan zit klem komt te zitten.
Blijkbaar moet je huis bepaalde afstand van de kavelgrens af staan, maar mag een schuur of bijgebouw op de erfgrens staan.

Kavelpasport:
- bestemd voor een woning
- alle bebouwing binnen de kavelgrens, max 60% bebouwen
- hoofdgebouw moet binnen bouwvlak. Niet grondgebonden ondergeschikte bouwdelen mogen tot 0,50 meter buiten bouwvlak
- indien bij de tussenkavels niet op de zijerfgrens gebouwd wordt, moet de woning minimaal 2.5 meter uit de zijerfgrens aan de noordoostzijde van de kavel gebouwd worden.
- erfbebouwing en overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen ook buiten het bouwvlak in het achtergbied worden gebouwd mits aan de regls van het achtererfgebied wordt voldaan.

Het is een hoek kavel, bouw vlak is 3 meter van de straat af naar achteren 15 meter diep en voorgevel moet in de voorste 3 meter van bouw vlak staan.
Het bouwvlak is dan 12,50 meter breed. Naar de buren toe is er 2.5 meter grens.

Als ik het goed begrijp moeten de buren die 2 onder 1 kap gaan bouwen 2.5 meter uit de kavelgrens blijven met hun huis. Dus de huizen komen 5 meter uit elkaar.

Achtererf is dan voor ons 1 meter vanaf voorkant huis aan de kant van de buren.
Aan de vrije kant mag geen garage staan.

Dus garage op de erfgrens en dan 3 meter breed en huis 12 meter breed en het past net. Aan de andere kant van het huis goed 2 meter breedte om lang huis in de tuin te komen.
.

[ Voor 56% gewijzigd door jacovn op 01-08-2016 21:25 ]

[rewind.]

Agrarisch valt af idd (had ik ook niet geplant), staat duidelijk in de regels "bouwwerk, geen gebouw zijnde", tuin mag wel. Waar de antwoorden vooral afwijken is de zijkant. tot hoever van de weg valt onder "achtererf".