Ervaringen met het bouwen van een huis - Deel 1

[Señor Sjon]

Bij zelfbouwers werkt dat vaak toch anders.

[PolderPloer!]

Señor Sjon schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 13:19:
Bij zelfbouwers werkt dat vaak toch anders.

Weet ik wel, maar voor de buitenwereld/leek niet. Of heeft hij alles zelf gedaan? Ik dacht dat het gros door een aannemer aangenomen was en dat hij daarom de buitenmuren had uitgesloten vanwege de in zijn ogen te hoge kosten.

[zonoskar]

We hebben casco laten opleveren. Ik denk niet dat de bouwer echt imago schade gaat oplopen, het bord heeft er 7 weken gestaan, hij heeft het zelf meegenomen toen de bouw klaar was.

Ik vind 7000 euro voor een muurtje nogal veel geld. We hebben de indruk dat alles gewoon te duur was bij deze bouwer. Fundering van 11K, steigerkosten van 5K, 23K (alles ex BTW) voor het casco bouwen. Als je kijkt wat je er voor terug krijgt. Twee gammele rolsteigers, zonder de wieltjes, die met de poten half op een opgestapeld hoopje stenen en plankjes stond. En waar we zelf niet eens op mochten omdat dit te gevaarlijk zou zijn. En dat terwijl we hadden afgesproken dat wij tijdens de bouw wel van de steiger gebruik mochten maken om van alles te schilderen (wat dus ook nog steeds niet gedaan is en ons dus extra geld gaat kosten om een steiger te huren). En als je er wat van zei was dit 'normaal' voor zo'n bouw. De fundering is een strokenfundering van 8x9m. En we moesten zelf maar de grond afvoeren die uit de fundering kwam, anders was het meerwerk. Ik had voor de lol een offerte aangevraagd voor een kelder van 8x9m. Montage en beton kostte 14000 euro ex. Daarbij zou dan nog grondwerk en bemaling komen. Jammer genoeg zaten we met de normale fundering al tegen de max van ons budget en was het nog zeer onduidelijk wat bemaling zou gaan kosten.

Het huis is wel netjes in elkaar gezet, dat wel. En ik ben er ook vrij zeker van dat de muur netjes gemetseld zou zijn. Alleen gunde wij ze het na al dat gedoe niet echt meer.

[Señor Sjon]

Om hoeveel m² gevel gaat het nou?

[Fiber]

En daar heb je nu spijt van? Of nog niet? Anyway, vandaag was mooi metselweer en als ik jou was zou ik het toch echt voor de winter dicht willen hebben...

[zonoskar]

Señor Sjon schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 15:16:
Om hoeveel m² gevel gaat het nou?

60m2.

[Señor Sjon]

Dan is 7.000 niet zo'n heel spannend bedrag. Ja, het kan goedkoper. Maar nu heb je niks.

[zonoskar]

Señor Sjon schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 16:23:
Dan is 7.000 niet zo'n heel spannend bedrag. Ja, het kan goedkoper. Maar nu heb je nog niks.

I fixed it for you.

[Klaassie]

zonoskar schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 14:57:
...
Fundering van 11K, steigerkosten van 5K, 23K (alles ex BTW) voor het casco bouwen.
...

Huh, zeg je nu dat je voor 39K een casco woning neer hebt laten zetten?
Of zijn dat alleen de uren, dus exclusief alle bouwmaterialen? Volgens mij waren bij ons alleen de kozijnen al iets van 32K ex.

[zonoskar]

Klaassie schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 16:40:
[...]


Huh, zeg je nu dat je voor 39K een casco woning neer hebt laten zetten?
Of zijn dat alleen de uren, dus exclusief alle bouwmaterialen? Volgens mij waren bij ons alleen de kozijnen al iets van 32K ex.

Dat waren alleen de fundering en de uren. Het hout pakket was 100K.

[Milmoor]

Wie snapt waarom je "renteverlies tijdens bouw" zou financieren? Als je voor oplevering niet de hypotheek kan dragen, dan kan je het daarna toch ook niet? Blijkbaar verschijnt er ergens geld of dalen de kosten?
"Na passeerdatum ontstaat in de regel het zogenaamde 'renteverlies tijdens de bouw'. Na het passeren van de hypotheek boekt de notaris de gehele hypotheek naar een nieuwbouwdepot over. Uit dit nieuwbouwdepot worden de facturen van de aannemer betaald. Het percentage voor de rentevergoeding over het nieuwbouwdepot is meestal gelijk aan het debetpercentage dat in rekening wordt gebracht voor de hypotheek. Doordat het nieuwbouwdepot gedurende de bouw steeds kleiner wordt, is de rentevergoeding ook steeds lager. Daarentegen blijft de debetrente wel constant. Hierdoor ontstaat het renteverlies tijdens de bouwperiode. Dit renteverlies kan worden meegefinancierd door middel van een hogere hypotheek. Dit is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De lening waarmee het renteverlies tijdens de bouw wordt betaald is een box 3-lening. De over deze schuldcomponent betaalde rente is niet aftrekbaar. Het renteverlies tijdens de bouw zelf is wel aftrekbaar (als deze tenminste betrekking heeft op een periode na de koop). Vaak wordt een bedrag van 3% tot 6% van de stichtingskosten aangehouden voor renteverlies"

http://www.hypotheekrente...lies_tijdens_de_bouw.html

[Oilman]

Omdat er gedurende de bouw dubbele woonlasten ontstaan? Maar ik ben het wel met je eens dat je zou verwachten dat als je een huis laat bouwen je dit ook wel moet kunnen dragen.

[Milmoor]

Duh... dat had ik zelf moeten bedenken.

[Galactic]

zonoskar schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 15:52:
[...] 60m2.

Dat doe je echt niet op 6 mandagen zonder hulp.

Inclusief steiger zetten en terug demonteren moet je rekenen op 10-12 mandagen.

Baksteen 20 euro excl. x 65 m² = 1.300 euro
Cement en zand = excl. = 300 euro
Kosten stelling 500 euro euro

Dan vraagt hij dus om en bij de 3.600 euro exclusief om het werk uit te voeren, vind ik geen foute prijs hoor. Je bent nu al duurderkoop uit moet al het gezeik dat je er al rond hebt gehad. Als je bedrag naar beneden wil halen moet je zelf stelling verzorgen, iemand inhuren die het voor je wil doen tegen uurprijs en hem dan zelf helpen. Dan kan je de klus wel klaren voor een 4.000 (inclusief materiaal).

Wij beginnen overigens aan de snelbouw van het verdiep, dat is 170 m² snelbouw van 29x14x19 (l x b x h). Zelf zet ik met hulp een 10 m², mijn professionele aannemer die me 1 dag komt helpen opstarten doet ongeveer 30 m² (met hulp).

[Artbij]

Onze plannen voor de woning worden steeds concreter. Op dit moment zitten we vooral te denken hoe we de garage moeten gaan doen. Waar moet hij komen te staan en hoe groot moet hij worden.

Mbt het formaat denken we aan 5m bij 8m, we hebben een kleine old-timer die erin moet en daarnaast wat fietsen, tuingereedschap etc. Ook moet er ruimte zijn om aan een werkbank te kunnen werken. Is dit groot genoeg.

Wat betreft de orientatie en positie op het kavel heb ik met mijn vrouw een meningsverschil. Zijn wil hem in de lengte, met een normale garagedeur aan de voorkant en een loopdeur aan de zijkant. Ik zie dit niet zitten ivm de auto, die zal dan achterin moeten (anders rijden de kinderen er misschien tegen aan met de fietsen) en moet je dus je halve garage uitruimen als de auto eruit moet. Ik wil de garage in de breedte met een extra brede deur zodat alles er makkelijk in en uit kan.

Wat is een mooie locatie op het kavel volgens jullie? Let wel, onze hele achtergevel en de eerste twee meter van de zijgevel zijn van glas....

Fromaat van het kavel is 49 bij 22. Garage is nu kleiner en naast het huis getekend. Afstand achter het huis tot einde tuin is 31 meter.

Wat denken jullie?

[chime]

zonoskar schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 14:57:
We hebben casco laten opleveren. Ik denk niet dat de bouwer echt imago schade gaat oplopen, het bord heeft er 7 weken gestaan, hij heeft het zelf meegenomen toen de bouw klaar was.

Ik vind 7000 euro voor een muurtje nogal veel geld. We hebben de indruk dat alles gewoon te duur was bij deze bouwer. Fundering van 11K, steigerkosten van 5K, 23K (alles ex BTW) voor het casco bouwen. Als je kijkt wat je er voor terug krijgt. Twee gammele rolsteigers, zonder de wieltjes, die met de poten half op een opgestapeld hoopje stenen en plankjes stond. En waar we zelf niet eens op mochten omdat dit te gevaarlijk zou zijn. En dat terwijl we hadden afgesproken dat wij tijdens de bouw wel van de steiger gebruik mochten maken om van alles te schilderen (wat dus ook nog steeds niet gedaan is en ons dus extra geld gaat kosten om een steiger te huren). En als je er wat van zei was dit 'normaal' voor zo'n bouw. De fundering is een strokenfundering van 8x9m. En we moesten zelf maar de grond afvoeren die uit de fundering kwam, anders was het meerwerk. Ik had voor de lol een offerte aangevraagd voor een kelder van 8x9m. Montage en beton kostte 14000 euro ex. Daarbij zou dan nog grondwerk en bemaling komen. Jammer genoeg zaten we met de normale fundering al tegen de max van ons budget en was het nog zeer onduidelijk wat bemaling zou gaan kosten.

Het huis is wel netjes in elkaar gezet, dat wel. En ik ben er ook vrij zeker van dat de muur netjes gemetseld zou zijn. Alleen gunde wij ze het na al dat gedoe niet echt meer.

Dat van die steiger is dan weer niet normaal => daar had je toen gewoon op moeten acteren.

In BE moeten steigers (die gebruikt kunnen worden door eigen personeel / derden) opgesteld worden door een specifieke firma en voldoen aan stevige eisen.
NL staat op dat vlak normaal toch wat verder - meer regeltjes rond veiligheid enzo.

Fundering lijkt me dan ook weer niet zo apart, bij ons zelfbouw en ik denk dat je dan toch ook al snel aan een 10k zat. (goed wel voor een 8x18 - maar het is ook al weer een 4 jaar geleden - prijzen liggen toch al snel 5-10% hoger)

Voor de prijs van de kelder is het al lastig vergelijken: wat zat in de offerte?
Vergeet niet dat men vaak bij zo een offertes het staal eruit haalt omdat zoiets te volatiel is - dat het al snel 1/3e van de prijs uitmaakt is een "detail".


Maar dan nog => je hebt al 4 aannemers aangesproken voor die muur en nog niks terug gehoord.
Dus heb je die allemaal nog eens proberen te bellen/contacteren?

Want ik weet niet hoe het in NL zit met de bouw, maar in BE is het bij momenten vrij druk.
Als je dan belt met een klein werkje dan verdwijnt je aanvraag gewoon tussen de andere offertes.

Of men begint er pas aan nadat je nog eens hebt gebeld.

Men is al snel wat tijd kwijt om een offerte te maken, lees: het moet nog wel de moeite blijven.
Er zijn wel eens mensen die in 1 mail 10 aannemers aanspreken => die krijgen vaak nog de minste offertes terug.

Hou er ook rekening mee dat in die sector een telefoontje veel meer naar waarde wordt geschat dan een emailtje.

[PaT]

artbij schreef op woensdag 30 september 2015 @ 09:17:

Wat betreft de orientatie en positie op het kavel heb ik met mijn vrouw een meningsverschil. Zijn wil hem in de lengte, met een normale garagedeur aan de voorkant en een loopdeur aan de zijkant. Ik zie dit niet zitten ivm de auto, die zal dan achterin moeten (anders rijden de kinderen er misschien tegen aan met de fietsen) en moet je dus je halve garage uitruimen als de auto eruit moet. Ik wil de garage in de breedte met een extra brede deur zodat alles er makkelijk in en uit kan.

Wat denken jullie?

[afbeelding]

Als je niet wil dat de oldtimer achterin moet staan, wat inderdaad logisch is, dan zit er weinig anders op dan hem een kwartslag draaien. Of je maakt een "mancave" voor de oldtimer en de rest van je spullen en zorgt voor een (losse) berging voor de fietsen elders in de tuin..

[ollie1965]

artbij schreef op woensdag 30 september 2015 @ 09:17:
......Op dit moment zitten we vooral te denken hoe we de garage moeten gaan doen. Waar moet hij komen te staan en hoe groot moet hij worden.....................

Ik zie in je tekening geen bouwvlak staan en weet niet wat je bouwblok is. Wie weet al eerder wel voorbij gekomen maar bij mij niet bekend. Maar voordat je iets vergroot/verplaatst is het handig om deze kader te weten.

Persoonlijk zou ik er geen moeite mee hebben als een oldtimer achter in de garage staat want de keren deze eruit komt zou ik de fietsen kunnen verplaatsen. Aangezien de breedte behoorlijk is moet dit volgens mij kunnen want een oldtimer (auto geen Unimog of zo iets )heeft volgens 3 meter breedte nodig om eruit te komen.
Een psygologisch truukje is op de vloer belijning aanbrengen waar welk deel van het vloeroppervlak voor bedoeld is. Vooral met kinderen en fietsen is dit redelijk doeltreffend.

[Artbij]

ollie1965 schreef op woensdag 30 september 2015 @ 10:47:
[...]


Ik zie in je tekening geen bouwvlak staan en weet niet wat je bouwblok is. Wie weet al eerder wel voorbij gekomen maar bij mij niet bekend. Maar voordat je iets vergroot/verplaatst is het handig om deze kader te weten.

Persoonlijk zou ik er geen moeite mee hebben als een oldtimer achter in de garage staat want de keren deze eruit komt zou ik de fietsen kunnen verplaatsen. Aangezien de breedte behoorlijk is moet dit volgens mij kunnen want een oldtimer (auto geen Unimog of zo iets )heeft volgens 3 meter breedte nodig om eruit te komen.
Een psygologisch truukje is op de vloer belijning aanbrengen waar welk deel van het vloeroppervlak voor bedoeld is. Vooral met kinderen en fietsen is dit redelijk doeltreffend.

Garage valt buiten het bouwvlak dat mag, dus is niet relevant. Moet alleen 1 meter van de erfgrens af.

3 meter auto, kasten aan 2 kanten van 40 diep, houd ik maar 1,20 over om met fietsen etc langs de garage te gaan.

[ Voor 7% gewijzigd door Artbij op 30-09-2015 11:12 ]

[TheGhostInc]

'Out of the box':

In NL zie je ze eigenlijk nooit, maar de 'auto lift' kan ook een optie zijn, afhankelijk van het model van je garage:



Voor de bedragen die ik zie, is het een *veel* goedkopere oplossing dan een dubbele garage te moeten bouwen. Vooral wanneer de garage een puntdak heeft kun je vrij eenvoudig de auto een eind 'liften'.

Je hebt ze ook met een paal aan een kant:

En die is zelfs verrijdbaar.

Overigens is het ook meteen ideaal om wat onderhoud aan de auto te doen, zelf een uitlaat vervangen is dan ineens een eenvoudig klusje.

Ps. een mancave is geen mancave zonder wat 'oohs' en 'aahs' op tool gebied, ik kan je zeggen, zo'n unit geeft je garage meteen alles dat je nodig hebt... en 2K? 2K is waarschijnlijk minder dan 'de vrouw' aan extra's in de keuken spendeert... eigenlijk is het een no-brainer

[whoami]

Hoe hoog moet je garage daar voor zijn ?

[TheGhostInc]

whoami schreef op woensdag 30 september 2015 @ 11:25:
Hoe hoog moet je garage daar voor zijn ?

~25cm hoger dan de 2 hoogtes die je wilt hebben. Bijvoorbeeld een Ford GT is maar 110 cm hoog, op 2m hoog betekent dat een totale hoogte 3,35m. Zeker als je een punt dak hebt is de nok al snel hoger dan dat.

Je hoeft overigens niet je hele dak op 3,35m te maken, bijvoorbeeld de neus van de auto is alweer wat lager. Het is een grappige puzzel om een keer op papier te doen.

[ollie1965]

artbij schreef op woensdag 30 september 2015 @ 10:52:
Garage valt buiten het bouwvlak dat mag, dus is niet relevant. Moet alleen 1 meter van de erfgrens af.

3 meter auto, kasten aan 2 kanten van 40 diep, houd ik maar 1,20 over om met fietsen etc langs de garage te gaan.

Dus auto achterin is geen optie?
Ik neem aan dat die kasten niet over de gehele lengte staan?

TheGhostInc schreef op woensdag 30 september 2015 @ 11:17:
'Out of the box':

In NL zie je ze eigenlijk nooit, maar de 'auto lift' kan ook een optie zijn, afhankelijk van het model van je garage:

offtopic
Binnen de centrum ring van Eindhoven weet ik er 3 te staan in 1 garage (3 deuren) met erop/onder 5 corvettes en 1 pickup.
Dat is toch redelijk mancave.......

[Artbij]

TheGhostInc schreef op woensdag 30 september 2015 @ 11:17:
'Out of the box':

In NL zie je ze eigenlijk nooit, maar de 'auto lift' kan ook een optie zijn, afhankelijk van het model van je garage:

[afbeelding]

Voor de bedragen die ik zie, is het een *veel* goedkopere oplossing dan een dubbele garage te moeten bouwen. Vooral wanneer de garage een puntdak heeft kun je vrij eenvoudig de auto een eind 'liften'.

Je hebt ze ook met een paal aan een kant:
[afbeelding]
En die is zelfs verrijdbaar.

Overigens is het ook meteen ideaal om wat onderhoud aan de auto te doen, zelf een uitlaat vervangen is dan ineens een eenvoudig klusje.

Ps. een mancave is geen mancave zonder wat 'oohs' en 'aahs' op tool gebied, ik kan je zeggen, zo'n unit geeft je garage meteen alles dat je nodig hebt... en 2K? 2K is waarschijnlijk minder dan 'de vrouw' aan extra's in de keuken spendeert... eigenlijk is het een no-brainer

Heel leuk idee, maar die dingen tillen de auto maar 1.90m hoog. Daar loop ik met mijn hoofd tegenaan. Daarnaast moet de ruimte onder de auto vrij blijven waardoor het toch een hoop ruimte kost, net als in de nok, daar maak je normaal gesproken een zolder van, die vervalt nu.

Hij staat daar overigens wel erg veilig , de auto beschadigen is bijna onmogelijk.

[TheGhostInc]

artbij schreef op woensdag 30 september 2015 @ 13:25:
[...]


Heel leuk idee, maar die dingen tillen de auto maar 1.90m hoog. Daar loop ik met mijn hoofd tegenaan. Daarnaast moet de ruimte onder de auto vrij blijven waardoor het toch een hoop ruimte kost, net als in de nok, daar maak je normaal gesproken een zolder van, die vervalt nu.

Hij staat daar overigens wel erg veilig , de auto beschadigen is bijna onmogelijk.

Je mag 'in the box' blijven

Maar je hebt natuurlijk verschillende modellen, dus hoger dan 1.90m is vast te krijgen (er zijn meerdere merken en in de VS zag ik er een die al >2,00m ging)

Daarnaast moet je het zien als dat je de auto op zolder zet, je verliest geen ruimte, dat de ruimte eronder leeg moet blijven is natuurlijk niet waar. Fietsen en dergelijken kun je dus prima eronder parkeren.
Of helemaal luxe, ook in de winter kun je dan je 'normale' auto binnen stallen. Ik kan je zeggen dat elke dag dat je niet hoeft te krabben weer een klein feestje is.

Maar zoals ik al zei, je moet dit niet in 2 seconden proberen in te tekenen in een ontwerp waar je deze optie niet van te voren al had bedacht. Een beetje in dezelfde trant:
Mijn 'ideale' woning zou bijvoorbeeld een kelder hebben onder de hele woning.... en nu zet je een dergelijke lift in de garage om naar de kelder te komen.... dat is niet iets als een dakkapel die je later erop zet, maar als je ontwerp het toestaat geeft het ineens totaal andere mogelijkheden.

[Artbij]

Heeft niet zoveel met in the box te maken...veel "out of the box" ideeen zitten niet in de box omdat ze niet bruikbaar zijn .

De auto in de vloer laten zakken, dat is out of the box en praktisch .

[Señor Sjon]

artbij schreef op woensdag 30 september 2015 @ 09:17:
Onze plannen voor de woning worden steeds concreter. Op dit moment zitten we vooral te denken hoe we de garage moeten gaan doen. Waar moet hij komen te staan en hoe groot moet hij worden.

Mbt het formaat denken we aan 5m bij 8m, we hebben een kleine old-timer die erin moet en daarnaast wat fietsen, tuingereedschap etc. Ook moet er ruimte zijn om aan een werkbank te kunnen werken. Is dit groot genoeg.

Wat betreft de orientatie en positie op het kavel heb ik met mijn vrouw een meningsverschil. Zijn wil hem in de lengte, met een normale garagedeur aan de voorkant en een loopdeur aan de zijkant. Ik zie dit niet zitten ivm de auto, die zal dan achterin moeten (anders rijden de kinderen er misschien tegen aan met de fietsen) en moet je dus je halve garage uitruimen als de auto eruit moet. Ik wil de garage in de breedte met een extra brede deur zodat alles er makkelijk in en uit kan.

Wat is een mooie locatie op het kavel volgens jullie? Let wel, onze hele achtergevel en de eerste twee meter van de zijgevel zijn van glas....

Fromaat van het kavel is 49 bij 22. Garage is nu kleiner en naast het huis getekend. Afstand achter het huis tot einde tuin is 31 meter.

Wat denken jullie?

[afbeelding]

Dubbele garage maken met twee sectionaaldeuren? Dan kan de oldtimer achter haar eigen deurtje staan. Misschien verder naar achteren plaatsen zodat je een langere oprit krijgt en ook de garage een meter of 7 breed kan maken? Diepte is altijd erg wenselijk. Een auto neemt een meter of 5 in. Werkbank 60-80cm en als er lades inzitten ook nog een cm of 40. Dan moet je er ook nog makkelijk omheen kunnen. Laten we zeggen meter of 7 totaal? Dan moeten fietsen/motoren ook geen probleem zijn.

[tikkietrugjaap]

Señor Sjon schreef op woensdag 30 september 2015 @ 15:17:
[...]


Dubbele garage maken met twee sectionaaldeuren? Dan kan de oldtimer achter haar eigen deurtje staan. Misschien verder naar achteren plaatsen zodat je een langere oprit krijgt en ook de garage een meter of 7 breed kan maken? Diepte is altijd erg wenselijk. Een auto neemt een meter of 5 in. Werkbank 60-80cm en als er lades inzitten ook nog een cm of 40. Dan moet je er ook nog makkelijk omheen kunnen. Laten we zeggen meter of 7 totaal? Dan moeten fietsen/motoren ook geen probleem zijn.

Ik denk dat hij niet veel breder kan aangezien hij een raam in zijn linker zijgevel heeft. Die moet voor WBDBO eisen of 2,5m van de erfgrens blijven of aangepast worden. Ook moet het 2m van de erfgrens blijven ivm zicht op erf tenzij hij een muur neerzet.

Wellicht is dit een idee: http://www.auto-lift.be/ ?

[Señor Sjon]

Dat maakt toch niet uit? Het is zijn eigen garage. Als de garage achter de woning staat, dan kan hij breder worden.

[tikkietrugjaap]

Señor Sjon schreef op woensdag 30 september 2015 @ 16:03:
Dat maakt toch niet uit? Het is zijn eigen garage. Als de garage achter de woning staat, dan kan hij breder worden.

Oh ik had niet gelezen dat de garage achter het huis kwam. Nee ok dan kan het wel. Ik dacht dat de gebouwen naast elkaar moesten komen.

[Hinotori]

Leuk topic. Ook wij gaan een nieuw huis bouwen. Grond is al aangekocht en we zijn nu bezig het huis te ontwerpen en keuzes te maken voor materialen. We willen natuurlijk een toekomstbestendig huis, dus de spouwisolatie wil ik wat beter hebben dan de minimale Rc=4,5. In een ander topic werd Kingspan K8 genoemd voor spouwisolatie. Ik lig nu met de calculator overhoop over de meerprijs om van 140mm steenwol naar 126mm Kooltherm K8 als spouwisolatie te gaan.

Heb net een meerpijs van 7.500 EUR (incl. BTW) gekregen voor een huis van 14 bij 10 meter en 6 meter hoge muren (288m2). Met 30% aannemerskorting op de beide producten t.o.v. de officiele prijslijst van de fabrikant kom ik op ongeveer 5.000 EUR aan meerprijs voor het materiaal. 2.500 EUR aan extra arbeid lijkt mij wat veel. Heeft er iemand ervaring met dit soort meerwerk en wat een redelijke beprijzing hiervoor is?

[jerh]

Hinotori schreef op woensdag 30 september 2015 @ 20:38:
Leuk topic. Ook wij gaan een nieuw huis bouwen. Grond is al aangekocht en we zijn nu bezig het huis te ontwerpen en keuzes te maken voor materialen. We willen natuurlijk een toekomstbestendig huis, dus de spouwisolatie wil ik wat beter hebben dan de minimale Rc=4,5. In een ander topic werd Kingspan K8 genoemd voor spouwisolatie. Ik lig nu met de calculator overhoop over de meerprijs om van 140mm steenwol naar 126mm Kooltherm K8 als spouwisolatie te gaan.

Heb net een meerpijs van 7.500 EUR (incl. BTW) gekregen voor een huis van 14 bij 10 meter en 6 meter hoge muren (288m2). Met 30% aannemerskorting op de beide producten t.o.v. de officiele prijslijst van de fabrikant kom ik op ongeveer 5.000 EUR aan meerprijs voor het materiaal. 2.500 EUR aan extra arbeid lijkt mij wat veel. Heeft er iemand ervaring met dit soort meerwerk en wat een redelijke beprijzing hiervoor is?

Ik hoefde voor de upgrade van 100 mm Rockwool naar 160mm niet veel bij te betalen. En daarmee had ik een RC van 5 en een beetje. Mi ruim voldoende, de prestaties gaan op een gegeven moment niet heel erg veel meer omhoog.

Ook gekozen voor Rockwool ivm accoustische prestaties. Vonden wij belangrijk.

[Mistraller]

TheGhostInc schreef op woensdag 30 september 2015 @ 11:17:
'Out of the box':

In NL zie je ze eigenlijk nooit, maar de 'auto lift' kan ook een optie zijn, afhankelijk van het model van je garage:

[afbeelding]

Voor de bedragen die ik zie, is het een *veel* goedkopere oplossing dan een dubbele garage te moeten bouwen. Vooral wanneer de garage een puntdak heeft kun je vrij eenvoudig de auto een eind 'liften'.

Je hebt ze ook met een paal aan een kant:
[afbeelding]
En die is zelfs verrijdbaar.

Overigens is het ook meteen ideaal om wat onderhoud aan de auto te doen, zelf een uitlaat vervangen is dan ineens een eenvoudig klusje.

Ps. een mancave is geen mancave zonder wat 'oohs' en 'aahs' op tool gebied, ik kan je zeggen, zo'n unit geeft je garage meteen alles dat je nodig hebt... en 2K? 2K is waarschijnlijk minder dan 'de vrouw' aan extra's in de keuken spendeert... eigenlijk is het een no-brainer

Dit is toch niet voor permanente stalling? Ik zou er nooit een auto onder durven zetten in elk geval. Al was het alleen maar omdat er nog wel eens wat uit een auto wil lekken dat niet zo heel best voor je lak is...

[RobinE]

Hinotori schreef op woensdag 30 september 2015 @ 20:38:
Leuk topic. Ook wij gaan een nieuw huis bouwen. Grond is al aangekocht en we zijn nu bezig het huis te ontwerpen en keuzes te maken voor materialen. We willen natuurlijk een toekomstbestendig huis, dus de spouwisolatie wil ik wat beter hebben dan de minimale Rc=4,5. In een ander topic werd Kingspan K8 genoemd voor spouwisolatie. Ik lig nu met de calculator overhoop over de meerprijs om van 140mm steenwol naar 126mm Kooltherm K8 als spouwisolatie te gaan.

Heb net een meerpijs van 7.500 EUR (incl. BTW) gekregen voor een huis van 14 bij 10 meter en 6 meter hoge muren (288m2). Met 30% aannemerskorting op de beide producten t.o.v. de officiele prijslijst van de fabrikant kom ik op ongeveer 5.000 EUR aan meerprijs voor het materiaal. 2.500 EUR aan extra arbeid lijkt mij wat veel. Heeft er iemand ervaring met dit soort meerwerk en wat een redelijke beprijzing hiervoor is?

Klopt wel ongeveer, is geen rare prijs, aankoop rockwool ca €7-8 kingspan ca €24. Ook het aanbrengen duurt veel langer omdat er geboord moet worden ( over de spouwankers drukken zoals met rockwool wil lastig) en je moet veel nauwkeuriger werken. Bij rockwool snij je ca 10mm breden en is samendrukbaar, dat gaat bij kooltherm niet lukken. Maar denk wel de isolatie zit er voor de enigheid en doe je niet even over.... ( ps ik heb zelf ook kingspan in de gevel )

[Terpen Tijn]

jerh schreef op woensdag 30 september 2015 @ 20:52:
[...]


Ik hoefde voor de upgrade van 100 mm Rockwool naar 160mm niet veel bij te betalen. En daarmee had ik een RC van 5 en een beetje. Mi ruim voldoende, de prestaties gaan op een gegeven moment niet heel erg veel meer omhoog.

Ook gekozen voor Rockwool ivm accoustische prestaties. Vonden wij belangrijk.

Maar 160 mm Rockwool is toch niet dik genoeg voor Rc 5? Ik dacht eerder aan iets minder dan Rc 4... of zit er nog iets in/op de muur?

[jerh]

Terpen Tijn schreef op woensdag 30 september 2015 @ 23:08:
[...]


Maar 160 mm Rockwool is toch niet dik genoeg voor Rc 5? Ik dacht eerder aan iets minder dan Rc 4... of zit er nog iets in/op de muur?

http://rwiumbracobn.infor..._nl%20%28beveiligd%29.pdf

RC van 5,19 voor het materiaal en dan met spouw etc meegerekend wordt het nog iets meer.

[lithoijen]

Ik heb ook zitten kijken naar Kingspan K8 isolatie en ondanks dat het mij prima spul lijkt denk ik dat ik toch voor een goedkopere harde isolatie kies. Ik vind het spul best wel prijzig, jammer dat je voor glas/steenwol zo'n brede spouw nodig hebt om een hoge RC waarde te behalen. Prijstechnisch, brandveiligheid en wat betreft de geluidisolatie is dat spul gewoon ideaal.

[Sjembecks]

Doordat de isolatie steeds dikker en dus zwaarder wordt en wij nogsteeeds +-5 spouwankers per m² toepassen is de kans dat de rockwool in loop der jaren gaat uitzakken erg groot.

Heb huizen gezien waarbij de bovenste 1.5 meter geen isolatie meer in zat en alles naar beneden is gezakt. Hier door heel de spouw dicht is gaan zitten en aan de binnekant vochtproblemen ontstonden.
Dit probleem heb je met harde isolatie niet.

Hierdoor heb ik voor hardere isolatie gekozen bij mijn nieuw te zetten aanbouw

[lithoijen]

Aan de andere kant heb ik ik ook spouwen gezien van ca 10 jaar oud waar bij sloop tbv een verbouwing de rockwool er nog uitzag alsof hij gisteren geplaatst was. Bij goede uitvoering moet rockwool ook probleemloos blijven zitten. Bovendien moet er bij harde isolatie nog veel zorgvuldiger gewerktworden zoals RobinE terecht aangeeft.

Ander punt, volgens een bevriende brandweercommandant zien zij grote verschillen tussen steen/glaswol isolatie en pur/pir platen bij een woningbrand, met daarin een groot voordeel voor de glas/steenwol.
Ook is de geluidisolatie van rockwool gewoon beter.

Desalniettemin ga ik ook voor harde isolatieplaten, eigenlijk puur vanwege de betere warmte isolatie bij een beperkte dikte.

[tikkietrugjaap]

lithoijen schreef op donderdag 01 oktober 2015 @ 09:20:
Aan de andere kant heb ik ik ook spouwen gezien van ca 10 jaar oud waar bij sloop tbv een verbouwing de rockwool er nog uitzag alsof hij gisteren geplaatst was. Bij goede uitvoering moet rockwool ook probleemloos blijven zitten. Bovendien moet er bij harde isolatie nog veel zorgvuldiger gewerktworden zoals RobinE terecht aangeeft.

Ander punt, volgens een bevriende brandweercommandant zien zij grote verschillen tussen steen/glaswol isolatie en pur/pir platen bij een woningbrand, met daarin een groot voordeel voor de glas/steenwol.
Ook is de geluidisolatie van rockwool gewoon beter.

Desalniettemin ga ik ook voor harde isolatieplaten, eigenlijk puur vanwege de betere warmte isolatie bij een beperkte dikte.

De voordelen van de brandveiligheid (voor woningen) gelden denk ik alleen voor dak/plafondisolatie. Harde isolatiematerialen smelten namelijk bij brand. Wat je dan krijgt is een soort druipgrot van superhete vloeibare iso. Vinden brandweerlui niet echt chill. Als de brand zo erg is dat zelfs de spouwmuur in de fik staat dan is het verschill tussen PIR en rockwool denk ik verwaarloosbaar.

[Sjembecks]

In veel landen passen ze boven de deuren door deze reden ook foamglass toe..

[Ample Energy]

Mistraller schreef op woensdag 30 september 2015 @ 22:13:
[...]

Dit is toch niet voor permanente stalling? Ik zou er nooit een auto onder durven zetten in elk geval. Al was het alleen maar omdat er nog wel eens wat uit een auto wil lekken dat niet zo heel best voor je lak is...

Er zijn speciale opvangbakken voor olie die vrijwel niks wegen en precies tussen de rijplaten passen. Zo schuif je ze precies onder de plek waar olie kan lekken of schuif je ze gemakkelijk weg als je met de auto bezig bent.
En ik kon zo snel geen foto vinden, maar als je de brug omhoog zet gaat hij langs een soort tanden die hij wegdrukt. Zodra hij voorbij een tand is klapt die weer terug zodat de brug nooit meer dan een paar centimeter kan vallen. Maar zodra je er mee gaat werken zet je hem zelf wel op een tand zodat hij sowieso nooit valt. Enige risico is dat hij dan door 4 sterke stalen blokken zakt en 10 centimeter verder weer 4 stalen blokken tegenkomt.

Zo werkt in ieder geval de brug van mijn baas. Zo zet hij zijn auto's in winterstalling.

[Hinotori]

lithoijen schreef op donderdag 01 oktober 2015 @ 09:20:
Aan de andere kant heb ik ik ook spouwen gezien van ca 10 jaar oud waar bij sloop tbv een verbouwing de rockwool er nog uitzag alsof hij gisteren geplaatst was. Bij goede uitvoering moet rockwool ook probleemloos blijven zitten. Bovendien moet er bij harde isolatie nog veel zorgvuldiger gewerktworden zoals RobinE terecht aangeeft.

<knip>

Desalniettemin ga ik ook voor harde isolatieplaten, eigenlijk puur vanwege de betere warmte isolatie bij een beperkte dikte.

Dat er nauwkeuriger gewerkt moet worden met harde isolatieplaten is evident. Proppen kan immers niet. Waar je niks over hoort is hoeveel meer tijd dat dan gaat kosten. Onderstaande link laat een tabel zien die onder meer steenwol met Kingspan vergelijkt en met 25% extra arbeid komt. Wellicht dat dat een optimistische schatting is, maar toch. EUR 2500 aan kosten naast de extra materiaalkosten is ongeveer 50 man-uur. Dus Kingspan tov steenwol is meer dan een week extra werk. Of als we met die 25% extra rekenen kost het isoleren van een huis met steenwol meer dan een man-maand aan tijd... Lijkt mij wat veel.

http://www.19660127.info/bouwtotaal-online.nl/2015/maart/#29

[PolderPloer!]

Hinotori schreef op donderdag 01 oktober 2015 @ 11:38:
[...]


...

http://www.19660127.info/bouwtotaal-online.nl/2015/maart/#29

Interessant blad, enig idee hoe oudere en recentere versie te openen?

[chime]

Hinotori schreef op woensdag 30 september 2015 @ 20:38:
Leuk topic. Ook wij gaan een nieuw huis bouwen. Grond is al aangekocht en we zijn nu bezig het huis te ontwerpen en keuzes te maken voor materialen. We willen natuurlijk een toekomstbestendig huis, dus de spouwisolatie wil ik wat beter hebben dan de minimale Rc=4,5. In een ander topic werd Kingspan K8 genoemd voor spouwisolatie. Ik lig nu met de calculator overhoop over de meerprijs om van 140mm steenwol naar 126mm Kooltherm K8 als spouwisolatie te gaan.

Heb net een meerpijs van 7.500 EUR (incl. BTW) gekregen voor een huis van 14 bij 10 meter en 6 meter hoge muren (288m2). Met 30% aannemerskorting op de beide producten t.o.v. de officiele prijslijst van de fabrikant kom ik op ongeveer 5.000 EUR aan meerprijs voor het materiaal. 2.500 EUR aan extra arbeid lijkt mij wat veel. Heeft er iemand ervaring met dit soort meerwerk en wat een redelijke beprijzing hiervoor is?

Lijkt me een rare meerprijs ... hoor eens bij een bouwcenter nelemans voor wat dat zou kosten.

Ook lijkt 50-60 uur extra als meerwerk me ook nogal van de pot gerukt.
Op 60 uur krijg jij waarschijnlijk zelf heel je huis geisoleerd als zijnde zelfbouwer met 0,0 ervaring isolatie plaatsen.

Extra handelingen zijn mogelijk: inboren pluggen en daarmee de platen vastmaken.
Maar op veel bouwwerven boort men achteraf ook de spouwhaken in => toch makkelijker als je met vaste isolatieplaten werkt + je vermindert de kans op verwondingen bij het personeel - spouwhaak is scherp.

Ook moet je wat meer zagen en wat afmeten - maar dat gaat nu echt niet zot veel extra tijd kosten.

Op het einde nog even ronddartelen met een pur spuit om de kiertjes op te spuiten et voila - dat kost ook geen uren.


Nu - als de aannemer als vastligt.
=> het is een beproefde tactiek om de winst te pakken op de extraatjes die de mensen achteraf vragen. Zo heb je bij projectwoningen ook dat extra stopcontacten wel eens 300 euro/stuk willen kosten.

[Fornax445]

PolderPloer! schreef op vrijdag 02 oktober 2015 @ 15:41:
[...]


Interessant blad, enig idee hoe oudere en recentere versie te openen?

http://www.bouwtotaal-online.nl/edities/

[PolderPloer!]

Heeft iemand ook tips voor het interieur? Ik begrijp dat we hier vooral techneuten hebben, maar ik ben toch op zoek naar iets om ons nieuwe huis beetje in te richten. En dan doen ik met name op de indeling e.d. van de woonkamer.

[Milmoor]

Wat is je vraag? Wil je er een driezitter en een grote TV kwijt? Of is het ook de eetkamer en zoek je een plek voor de open haard? Partner, kinderen, 101 Dalmatiers?

[PolderPloer!]

Milmoor schreef op zondag 04 oktober 2015 @ 20:54:
Wat is je vraag? Wil je er een driezitter en een grote TV kwijt? Of is het ook de eetkamer en zoek je een plek voor de open haard? Partner, kinderen, 101 Dalmatiers?

goede vragen, beetje onvolledige info kunnen jullie niets mee, stom.

We zijn momenteel met z'n 3en, kind van 3 jaar. Bedoeling is meer kinderen.

We hebben momenteel een 50 inch plasma TV met een rechte bank met zo'n uitsteek, waar meestal mijn benen op liggen. Daarnaast heb ik een akoestische piano (geen vleugel). Echter onze huidige woonkamer/keuken is 35 vierkante meter, we krijgen het dus dubbel zo groot. Zie onderstaande plaatje voor een voorbeeld indeling, misschien kunnen jullie mij van wat feedback voorzien, we komen er nog niet uit (hebben ook nog 3 maand maar toch), indeling is nog niet compleet. Voornamelijk de linkerbovenhoek vind ik moeilijk. Om daar nu complete speelruimte voor de kinderen te maken vind ik wat overdone en altijd in het zicht.

[ Voor 9% gewijzigd door PolderPloer! op 04-10-2015 21:05 ]

[Jack]

PolderPloer, zo ziet het er bij ons uit:
Snelle schets in Paint... succes ermee

[PolderPloer!]

Jack schreef op zondag 04 oktober 2015 @ 21:24:
PolderPloer, zo ziet het er bij ons uit:
Snelle schets in Paint... succes ermee
[afbeelding]

Interessant, echter de keuken indeling staat al vast. De kamer vind ik leuk, maar de TV voor de ramen vind ik niet wenselijk. Open haard is leuk, maar we hebben geen rookkanaal en kleine kids, dus die hebben we achterwege gelaten.

Nu ik je post voor de 2e keer lees, heb jij dezelfde indeling als getekend?

[Jack]

Bij ons zitten de ramen iets verder uit de hoek, waardoor er wel ruimte is voor een kast met tv erop.

Hier zijn de (hoek)keuken en hal omgewisseld en het kantoor is hier de bijkeuken. (En garage naast het huis, bereikbaar via de bijkeuken (jouw kantoor dus)).

[ Voor 38% gewijzigd door Jack op 06-10-2015 15:33 . Reden: typo ]

[Sjembecks]

Misschien is het een idee om de muur tussen de gang en woonkamer iets langer te maken, zodat hij gelijk komt te zitten met de wand van het kantoor/keuken.

Hierdoor wordt je in mijn ogen veel vrijer met het plaatsen van de tv/bank.

[PolderPloer!]

Sjembecks schreef op zondag 04 oktober 2015 @ 22:01:
Misschien is het een idee om de muur tussen de gang en woonkamer iets langer te maken, zodat hij gelijk komt te zitten met de wand van het kantoor/keuken.

Hierdoor wordt je in mijn ogen veel vrijer met het plaatsen van de tv/bank.

Ja misschien wel, maar het huis staat al bijna. Daarnaast vind ik het zonde van de ruimte in de hal, welke niet meer dan een verkeersruimte is. En die meters gaan wel af van de woonkamer. Daarnaast is de hal ook al groot genoeg, zeker met de vide lijkt het echt groot (tis maar net wat je gewend bent maar toch).

Ik vind een bank midden in de kamer als afscheiding van 2 gedeeltes ook lang niet gek, maar ben er nog niet uit hoe. Kan ook dat we de het voorste gedeelte gebruiken voor de kinderen en dus achterin de TV hoek plaatsen. We kunnen nu nog overal de leidingen naar toe brengen.

[Sjembecks]

Zorgen dat op beide plaatsen tv/internet aansluiting zit, dan blijf je flexibel.

[Deveon]

Sjembecks schreef op zondag 04 oktober 2015 @ 22:22:
Zorgen dat op beide plaatsen tv/internet aansluiting zit, dan blijf je flexibel.

Internet aansluiting zou ik lekker in de meterkast laten waar die hoort

[Engineer Stewie]

Hoeveel droogtijd na bepleistering moet je in rekening brengen voordat je begint met het installeren van stopcontacten/schakelaars?

Wil zo snel mogelijk aan het werk hiermee maar weet niet goed hoelang ik moet wachten nu.
Het pleisterwerk boven staat er nu een week op en begint hier en daar wat droogplekken te vertonen maar is voornamelijk nog nat. Op dit moment heb ik enkel de (werf)lampen (een fitting met gloeilamp dus ) opgehangen.

Zou graag volgend weekend aan de installatie boven beginnen maar vrees dat het ook dan nog wat te vroeg is...

[Rtificial]

Oei. Het juiste antwoord lijkt; als het droog is. Nu droogt het naar buiten toe op dacht ik, dus als de bovenkant droog is zou je kunnen beginnen.
Je kan ook eerst beginnen met de kabels strippen en aansluiten, en de stopcontacten en schakelaars nog niet vastzetten. Doen wij nu noodgedwongen ook, omdat mijn vrouw ze niet in de potjes kan krijgen, en ik uitgeschakeld ben met m'n rug.

[Engineer Stewie]

Pleisterwerk droogt van buiten naar binnen toe, het vocht kan buitenkant nergens weg.
Ik lees dat je best 3-4 weken kan wachten, dus ik zie het nog even aan. Wel zo een ambetant gevoel, niks kunnen doen. Tijd tikt weg voor je er erg in hebt.

Ondertussen maak ik de SVV kabel vrij, gelukkig heb ik ze aan de lange kant, wat een geprul in zo een wandcontactdoos...
En de lampen kan ik natuurlijk ook al ophangen en doorverbinden. Dus het voorbereidend werk kan perfect.

Na je vriendin ben jij nu dus gewond... Veel sterkte en beterschap met de rug!

[Rtificial]

Naja, we bedoelen hetzelfde denk ik. Jij bedoelt vanaf de exterieur-kant van de muur naar de interieur-kant denk ik. Ik bedoel dat het naar de oppervlakte toe droogt, dus eerst het binnenste, en dan steeds meer naar de oppervlakte toe.

Niets kunnen doen is echt een verschrikkelijk gevoel. Ik ken het.

Ja, een beetje pech is het wel ja Zeker net nu alles bij elkaar moet komen en we eind van de maand gaan verhuizen.
Alles is op te lossen, maar kost uiteindelijk gewoon geld.

[Giesber]

Engineer Stewie schreef op maandag 05 oktober 2015 @ 08:29:
Hoeveel droogtijd na bepleistering moet je in rekening brengen voordat je begint met het installeren van stopcontacten/schakelaars?

Wil zo snel mogelijk aan het werk hiermee maar weet niet goed hoelang ik moet wachten nu.
Het pleisterwerk boven staat er nu een week op en begint hier en daar wat droogplekken te vertonen maar is voornamelijk nog nat. Op dit moment heb ik enkel de (werf)lampen (een fitting met gloeilamp dus ) opgehangen.

Zou graag volgend weekend aan de installatie boven beginnen maar vrees dat het ook dan nog wat te vroeg is...

De potjes voor de stopcontacten zitten er al vermoed ik. Dan kan je toch de binnenwerkjes al monteren, en enkel de afdekplaatjes laten voor wat ze zijn? Je zal wel moeten oppassen met water moest je niet aan de verleiding kunnen weerstaan om de spanning er al op te zetten.

[Engineer Stewie]

Potjes en leidingen liggen uiteraard.
Corroderen die contacten niet, heb daar een beetje schrik voor.

Voor kortsluiting ben ik niet bang. Er staat geen water in en er is nog geen schakelkast .

Afdekplaatjes bevinden zich tussen italië en België ergens .

[TheGhostInc]

Engineer Stewie schreef op maandag 05 oktober 2015 @ 18:51:
Corroderen die contacten niet, heb daar een beetje schrik voor.

Tenzij je de woning nog een paar maanden onder water wilt zetten zou ik me nergens druk over maken.
Anders zou je alle stopcontacten moeten gaan verwijderen als je een muur laat stuccen.

Sterker nog, ik zou het JUIST nu doen, nu het stucwerk nog een beetje zacht is, dan is het wat eenvoudiger om de binnenwerkjes netjes recht te zetten. Uiteraard wel met beleid, want het stucwerk is wel nog kwetsbaar, een trap die omvalt oid maakt dan nog een mooie deuk.

[Engineer Stewie]

Het stucwerk is nog wat zacht maar de gips waar de potjes mee zijn ingebouwd is reeds lange tijd keihard. Dus dat maakt niet uit.

Ik ga dit weekend boven de schakelaars/stopcontacten doen maar nog niet definitief inbouwen (laat wat opening) en het weekend erop doe ik de benedenverdieping. Het stuccen zal morgen beëindigd zijn.

Volgende week wordt de PUR vloerisolatie ook reeds gespoten, er komt een beetje schot in de zaak .

[Artbij]

artbij schreef op woensdag 22 juli 2015 @ 09:22:
Ik heb een vraagje over de grenzen van een perceel. Is er een manier om exact te zien hoe die liggen? Bij de aankoop van mijn kavel zijn er paaltjes en plastic buizen in de grond geplaatst, maar dit zijn meer paaltjes dan er erfgrenzen zijn. Op een hoek van mijn kavel staan een stuk of 4 paaltjes bijvoorbeeld.

Dus concrete vraag, is ergens te zien wat de exacte afmeting van een kavel zijn?

Heb intussen van de verkoper een kaart gehad waarop de exacte coordinaten van de grenzen staan. Grondmij heeft de grenzen nog een keer uitgezet en heb het perceel nagemeten. Het klopt nu gelukkig . Volgens mij gebruiken ze hier lichtblauwe plastic buizen die ze helemaal in de grond slaan als erfgrens markeringen.

[tser]

Had ik al verteld dat de trap, van 90cm diep op het einde opeens 120 diep was , terwijl hij volgens specificatie 90 cm was, en dus voor de deur uitkomt..
Nee....
Bij deze ;-}. Uiteraard niet mee akkoord gegaan.

[ Voor 6% gewijzigd door tser op 07-10-2015 21:11 ]

[bankrupcy]

Heeft iemand enig idee wat richtprijzen zijn voor stukwerk in een renovatiepand?

Het huidige stukwerk is nog prachtig vlak, maar de ondergrond tussen toplaag en steen stuift en het bevat paardenhaar. Door het vergroten van deuren, is om de nieuwe deuren ca 20 cm onbepleisterd. Is het dan aan te raden om de hele muur kaal te maken?

Hoe wordt zoiets weer goed en goedkoop een mooie muur? Van stucadoors krijg ik wisselende adviezen.

[PolderPloer!]

bankrupcy schreef op woensdag 07 oktober 2015 @ 21:41:
Heeft iemand enig idee wat richtprijzen zijn voor stukwerk in een renovatiepand?

Het huidige stukwerk is nog prachtig vlak, maar de ondergrond tussen toplaag en steen stuift en het bevat paardenhaar. Door het vergroten van deuren, is om de nieuwe deuren ca 20 cm onbepleisterd. Is het dan aan te raden om de hele muur kaal te maken?

Hoe wordt zoiets weer goed en goedkoop een mooie muur? Van stucadoors krijg ik wisselende adviezen.

Ik zou alleen de 20 cm's stucken. Daarna over de hele wand een glasvezelbehang al dan niet met een motiefje om de boel goed bij elkaar te houden. Als je papieren behang wil kun je beter geen glasvezel eronder doen. Alles wat nu nog prachtig vlak is en niet afbrokkelt, vind ik zonde om wat aan te doen. Een behoorlijke desinvestering, die je nooit terug ziet. Als de boel los komt is het natuurlijk een heel ander verhaal.

Als je de muur zelf kaal weet te maken, zal het voor 8 euro per vierkante meter wel door iemand opnieuw gestuced worden. Maar als je al stucadoors hebt gesproken, waarom vraag je hen dan niet meteen naar een prijs per meter?

[bankrupcy]

De prijzen van de stucadoors die ik tot nu toe gesproken heb varieren van €15,00 tot €28,50 per vierkante meter. En dan betaal ik ook voor de vierkante meters die nog goed zijn.

De gevraagde kwaliteit is schilderklaar.

Ik kan een heel huis bouwen, maar niet stucen... Damn

[PolderPloer!]

bankrupcy schreef op woensdag 07 oktober 2015 @ 22:29:
De prijzen van de stucadoors die ik tot nu toe gesproken heb varieren van €15,00 tot €28,50 per vierkante meter. En dan betaal ik ook voor de vierkante meters die nog goed zijn.

De gevraagde kwaliteit is schilderklaar.

Ik kan een heel huis bouwen, maar niet stucen... Damn

Als je toch wil schilderen, doe er dan gewoon een motiefloos glasvezelbehang op, weet je zeker dat het goedgaat en het is lekker sterk.

[Artbij]

PolderPloer! schreef op woensdag 07 oktober 2015 @ 22:35:
[...]


Als je toch wil schilderen, doe er dan gewoon een motiefloos glasvezelbehang op, weet je zeker dat het goedgaat en het is lekker sterk.

Als je glad stuct moet je altijd schilderen toch?

[PolderPloer!]

artbij schreef op donderdag 08 oktober 2015 @ 14:15:
[...]


Als je glad stuct moet je altijd schilderen toch?

ja vind ik ook, maar door er een glasvezellaag onder te doen, weet je zeker dat de muur bij elkaar blijft en tegen een stootje kan. Daarnaast zie je de overgang van oude stucwerk naar het nieuwe 20 cm stucwerk een stuk minder / helemaal niet. Die glasvezellaag kun je dan weer schilderen.

[bankrupcy]

PolderPloer! schreef op vrijdag 09 oktober 2015 @ 11:18:
[...]


ja vind ik ook, maar door er een glasvezellaag onder te doen, weet je zeker dat de muur bij elkaar blijft en tegen een stootje kan. Daarnaast zie je de overgang van oude stucwerk naar het nieuwe 20 cm stucwerk een stuk minder / helemaal niet. Die glasvezellaag kun je dan weer schilderen.

Glasvezellaag plaatsen kost ook weer tijd. En glasvezel slurpt verf op, dus een extra keer schilderen.....

Een eerste muurtje is gedaan. Hij was precies 2 uur bezig met 12 m². Nog 8 van dit soort muurtjes. Je zou zeggen dat kost dan ongeveer 2 tot 3 dagen. Hij rekende zelf op ca 9 dagen werk, en vroeg geld voor 12 dagen.

Man, man, man.... miserie, miserie

[tikkietrugjaap]

bankrupcy schreef op vrijdag 09 oktober 2015 @ 12:52:
...Hij rekende zelf op ca 9 dagen werk, en vroeg geld voor 12 dagen....

Wait what? Hoe stelde hij zijn offerte op dan? "72 manuren werk, 24 manuren rusten"?

[Kaasplank]

PolderPloer! schreef op vrijdag 09 oktober 2015 @ 11:18:
[...]


ja vind ik ook, maar door er een glasvezellaag onder te doen, weet je zeker dat de muur bij elkaar blijft en tegen een stootje kan. Daarnaast zie je de overgang van oude stucwerk naar het nieuwe 20 cm stucwerk een stuk minder / helemaal niet. Die glasvezellaag kun je dan weer schilderen.

renovlies

[Artbij]

Met het ontwerp van mijn huis gaan we nu richten detail en bestektekening.

Ik wil eigenlijk wel weten waar ik aan toe ben mbt de kosten. Dat een architect zegt 350,- per m3 is leuk om te rekenen, maar ik wil het wat zekerder weten .

Vooral ook omdat een aantal beslissingen die je neemt echt wel samenhangen met kosten.

Hoe kan ik aan een goede kostenschatting komen?

[bankrupcy]

tikkietrugjaap schreef op vrijdag 09 oktober 2015 @ 13:11:
[...]


Wait what? Hoe stelde hij zijn offerte op dan? "72 manuren werk, 24 manuren rusten"?

Neuh.. we waren wat aan het onderhandelen over de prijs, en hoeveel tijd het kost om het werk te doen. Hij noemde wat getallen, en daaruit kon ik deze conclusies trekken.
Hij ging oorspronkelijk uit van 14 dagen werk (voordat het muurtje gestuct werd). Nadat het muurtje gestuct was kon ik hem laten zien dat de rest van het werk dus in 2 a 3 dagen gedaan kon zijn. Toen had hij nog maar 9 dagen nodig, en kreeg ik een korting van 10%.

Waar moet ik op letten als ik iemand laat werken 'in regie' dwz per uur? Hij werkt namelijk wel door en hij levert kwaliteit.

[tikkietrugjaap]

artbij schreef op vrijdag 09 oktober 2015 @ 13:28:
Met het ontwerp van mijn huis gaan we nu richten detail en bestektekening.

Ik wil eigenlijk wel weten waar ik aan toe ben mbt de kosten. Dat een architect zegt 350,- per m3 is leuk om te rekenen, maar ik wil het wat zekerder weten .

Vooral ook omdat een aantal beslissingen die je neemt echt wel samenhangen met kosten.

Hoe kan ik aan een goede kostenschatting komen?

Je zegt dat je richting een bestek gaat. Op dat niveau heb je toch gelijk je kosten? Misschien zie ik het verkeerd maar totdat je het bestek helemaal rond hebt zal je het moeten doen met kengetallen zoals je architect je gaf.

[Kaasplank]

inderdaad. Bestektekeningen en een bestek laten maken. Sommige aannemers zullen wel een getal durven roepen nav je ontwerptekeningen maar zonder gedetailleerde omschrijving heeft dat imho weinig waarde.

[Artbij]

Ik las van calculatiebureau's die aan de hand van voorontwerpen een goede schatting kunnen maken. Het zou raar zijn als je pas een goede richtprijs krijgt als je bestek klaar is, dat is rijkelijk laat vind ik. En zeker zonde van het werk dat er dan al in zit.

[tikkietrugjaap]

artbij schreef op vrijdag 09 oktober 2015 @ 13:44:
Het zou raar zijn als je pas een goede richtprijs krijgt als je bestek klaar is, dat is rijkelijk laat vind ik. En zeker zonde van het werk dat er dan al in zit.

Welkom in de wereld van aanbestedingen.

Nee flauw. Serieus antwoord: niemand kan jouw accurate getallen geven totdat je op dat niveau zit. Er is geen magische rekenmethode die niet op bestekniveau zit maar wel heel precies de kosten kan berekenen. De mensen die je dat wel wijs maken, liegen. Het één sluit het ander uit namelijk.

[Rtificial]

artbij schreef op vrijdag 09 oktober 2015 @ 13:28:
Met het ontwerp van mijn huis gaan we nu richten detail en bestektekening.

Ik wil eigenlijk wel weten waar ik aan toe ben mbt de kosten. Dat een architect zegt 350,- per m3 is leuk om te rekenen, maar ik wil het wat zekerder weten .

Vooral ook omdat een aantal beslissingen die je neemt echt wel samenhangen met kosten.

Hoe kan ik aan een goede kostenschatting komen?

Ik moet even omschakelen, hier in het zuiden werken we meer met prijs/m2, maar 350/m3 incl BTW lijkt me wel aan de lage kant. Daar red ik het in ieder geval niet voor, en dan doe ik behoorlijk veel zelf. Als dat excl BTW is, dan komt het aardig in de buurt denk ik.

[PolderPloer!]

Rtificial schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 17:41:
[...]


Ik moet even omschakelen, hier in het zuiden werken we meer met prijs/m2, maar 350/m3 incl BTW lijkt me wel aan de lage kant. Daar red ik het in ieder geval niet voor, en dan doe ik behoorlijk veel zelf. Als dat excl BTW is, dan komt het aardig in de buurt denk ik.

Ik red 350 euro per kuub makkelijk! Maar ik bouw dan ook een huis van 1000 kuub. Kan me voorstellen dat de eerste kuub een stuk duurder is dan kuubje nr. 999.

Voor 350 heb ik zelfs de tuin compleet ingericht, gordijnen, lampen en alles erop en eraan. En niet te vergeten een aardwarmte pomp met toebehoren.

Ik ben bewust niet via een aanbesteding gegaan. Veel te veel romslomp, papier winkel, moeilijk (en duur) met meerwerk (niets is zo veranderlijk als een mens tijdens de bouw), alles via onderaannemers welke niet betrokken zijn bij je woning.
En misschien nog wel de belangrijkste: Architecten maken veelal gebruik van software programma's om een bestek te maken. Wat doen fabrikanten? Zorgen dat ze in het programma voorkomen, hebben ze een gegarandeerde afzetmarkt. Als de concurrent daar minder of niet in voorkomt, zul je zien dat de prijs van die materialen bij voorbaat al hoger ligt als een goed maar wellicht minder bekend alternatief.

Onze aanpak was daarom bij een aantal partijen prijzen opvragen en gewoon vrijblijvend gaan praten om te zorgen dat je erachter komt wat je zelf belangrijk vind. Van daaruit leer je ook wat de voors en tegens zijn van bepaalde keuzes die je uiteindelijk moet maken. Wij hebben voor dit traject zeker 10 maanden uitgetrokken. Daarna hebben we zelf een tekening gemaakt van ons ideale huis en dit aan een aantal nieuwe partijen en bestaande partijen waar we een goed gesprek mee hebben gehad voorgelegd en hen een prijs laten maken. Uiteraard zit er dan onderling best wat verschil in qua bouwmethode e.d., maar door de opgedane kennis is dit goed te scheiden/plaatsen. Vervolgens kozen we er twee uit op basis van allerlei argumenten (uiteraard waaronder prijs) en met beide partijen hebben we gepoogd appels met appels te vergelijken. Tot op het niveau van de stelpost voor de trap ongeveer. Voor beiden hadden we ook een specifieke installatieofferte aangevraagd en gesproken met de betrokken installateur alvorens een knoop doorgehakt.

Nu is ons metselwerk bijna klaar en zijn we meer dan dik tevreden over de aannemer. Totale doorlooptijd van ons huis gaat richting de 2 jaar (waarvan 8 maand bouwtijd). Dit lijkt lang, maar door weloverwogen beslissingen te nemen en vooral geen overhaaste, heb je de meeste kans op een geslaagd traject, waarbij je waarschijnlijk nooit weer zoveel geld ineens gaat uitgeven.

[ Voor 1% gewijzigd door PolderPloer! op 12-10-2015 20:14 . Reden: aardwarmtepomp toegevoegd ]

[Klaassie]

Ik blijf met 700 kuub ook wel onder de €350/m3.
Dat is dan wel zonder de bijkomende kosten; financiering, inrichting, tuin e.d. Als ik die erbij reken kom ik er naar verwachting iets overheen. De bouwgrond komt er dan nog bij uiteraard.

[zonoskar]

Ik met 430 kuub ga over de €550/m3 heen. Zonder tuin. Ik heb wel een houten huis met ecologische materialen en PV en L/L warmtepomp.

[nokiaan958GB]

Er worden appels met peren vergeleken als niet iedereen er bijzegt dat de prijs is:
- inclusief btw
- inclusief aansluitkosten nutsvoorzieningen en riolering
- inclusief bouwleges
- inclusief alle installaties en verwarming
- inclusief keuken en sanitair
- inclusief architect- en advieskosten
- inclusief vloeren en binnenschilderwerk

[Jordyz]

bankrupcy schreef op vrijdag 09 oktober 2015 @ 13:30:
[...]

Neuh.. we waren wat aan het onderhandelen over de prijs, en hoeveel tijd het kost om het werk te doen. Hij noemde wat getallen, en daaruit kon ik deze conclusies trekken.
Hij ging oorspronkelijk uit van 14 dagen werk (voordat het muurtje gestuct werd). Nadat het muurtje gestuct was kon ik hem laten zien dat de rest van het werk dus in 2 a 3 dagen gedaan kon zijn. Toen had hij nog maar 9 dagen nodig, en kreeg ik een korting van 10%.

Waar moet ik op letten als ik iemand laat werken 'in regie' dwz per uur? Hij werkt namelijk wel door en hij levert kwaliteit.

Hier hebben we een 3 onder 1 kap laten maken, alles op basis van per uur.
Per opdracht weten ze precies hoeveel ze moeten vragen, en per uur is toch anders. Eigenlijk ook een beetje met het oogpunt; ik betaal liever 3 uur meer zodat het er ook goed opzit dan 3 uur sneller naar huis met als gevolg dat hij nog een keer terug kan komen.

[Engineer Stewie]

Moet zeggen dat de meeste onderaannemers wel deftig werk afleveren.

Enige waar ik niet tevreden mee ben is de plaatsing van de zonnepanelen maar dat is opgelost door de ventilatiedoorvoeren door de muur te maken.
En dan nog de plaatsing van de afvoergoten voor het regenwater, 1 is gebarsten, 1 is beschadigd en 1 afvoer staat verkeerd. Hierover is de onderhandeling nog gaande maar dat zal ook wel in orde komen...

[PolderPloer!]

nokiaan958GB schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 23:24:
Er worden appels met peren vergeleken als niet iedereen er bijzegt dat de prijs is:
- inclusief btw
- inclusief aansluitkosten nutsvoorzieningen en riolering
- inclusief bouwleges
- inclusief alle installaties en verwarming
- inclusief keuken en sanitair
- inclusief architect- en advieskosten
- inclusief vloeren en binnenschilderwerk

Ja, alles wat jij noemt inclusief. Enige wat ik uitsluit is de grond. Lijkt me ook niet meer dan logisch gezien de gigantische verschillen in het land en België

[Artbij]

nokiaan958GB schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 23:24:
Er worden appels met peren vergeleken als niet iedereen er bijzegt dat de prijs is:
- inclusief btw
- inclusief aansluitkosten nutsvoorzieningen en riolering
- inclusief bouwleges
- inclusief alle installaties en verwarming
- inclusief keuken en sanitair
- inclusief architect- en advieskosten
- inclusief vloeren en binnenschilderwerk

Zelfs het vegelijken van prijzen incl alles wat jij zegt is onzin. Keuken van van 5k tot 100k. Zelfde geldt voor badkamers vloeren etc.

Trouwens het geld ook voor kozijnen, bakstenen, hang en sluitwerk etc.CV of warmtepomp scheelt ook nogal.

Daarom mijn vraag...hoe kan ik in mijn specifieke geval beter zicht krijgen in de kosten.

[PolderPloer!]

artbij schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 15:38:
[...]


Zelfs het vegelijken van prijzen incl alles wat jij zegt is onzin. Keuken van van 5k tot 100k. Zelfde geldt voor badkamers vloeren etc.

Trouwens het geld ook voor kozijnen, bakstenen, hang en sluitwerk etc.CV of warmtepomp scheelt ook nogal.

Daarom mijn vraag...hoe kan ik in mijn specifieke geval beter zicht krijgen in de kosten.

Dan zul je toch je wensen bij aannemers neer moeten leggen, hoe moeilijk kan het zijn?

Of omgekeerd: Wat is je budget en trek daar alle bekende kosten af, zoals leges, grond welke al is aangekocht, die keuken die je mooi vind en dus wel na kunt gaan wat die kost, enz enz. Op een gegeven moment hou je dan een bedrag over voor de "rest". En vandaar uit ga je vanzelf concessies doen, omdat je erachter komt dat je wensen niet overeenkomen met je beschikbare budget.

[nokiaan958GB]

artbij schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 15:38:
[...]


Zelfs het vegelijken van prijzen incl alles wat jij zegt is onzin. Keuken van van 5k tot 100k. Zelfde geldt voor badkamers vloeren etc.

Trouwens het geld ook voor kozijnen, bakstenen, hang en sluitwerk etc.CV of warmtepomp scheelt ook nogal.

Daarom mijn vraag...hoe kan ik in mijn specifieke geval beter zicht krijgen in de kosten.

Ja er zijn inderdaad mensen die het luxte van het luxte willen
Het verschil tussen minimale en modale keuken is inderdaad al 33 euro per kuup.

PolderPloer! schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 20:14:
[...]


Ik red 350 euro per kuub makkelijk! Maar ik bouw dan ook een huis van 1000 kuub. Kan me voorstellen dat de eerste kuub een stuk duurder is dan kuubje nr. 999.

Voor 350 heb ik zelfs de tuin compleet ingericht, gordijnen, lampen en alles erop en eraan. En niet te vergeten een aardwarmte pomp met toebehoren.
......................

Dit is netjes. Maar 1000 kuub is wel errug groot. Zegmaar 2 vrijstaande woningen

[Rtificial]

Met 1000 kuub geloof ik zeker dat je dat redt, er zit zeker een schaalvoordeel is.
Ik heb het ook over alle kosten, exclusief grond, exclusief losse meubels.

Om een beeld te krijgen van de actuele bouwkosten is CasaData wel een redelijke bron denk ik. Daar zie je ook dat je met het prijspeil van 2013 wel woningen onder 350€/m3 kan bouwen. Ik zou het inclusief alle afwerking niet kunnen. Misschien als ik m'n kamers hoger had gemaakt, dan wel.

[nokiaan958GB]

Grappig, de herbouwwaardemeter van het verbond van verzekeraars gaat bij vrijstaande woningen uit van een tarief van 730 euro per kuub. Dat is inclusief garantie tegen onderverzekering, heien, sloopkosten en dat je geen tijd heb om meerdere offertes op te vragen.

Vind het verschil best groot met bedragen uit de praktijk die ik hier voorbij zie komen.

[Artbij]

nokiaan958GB schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 20:53:
[...]

Ja er zijn inderdaad mensen die het luxte van het luxte willen
Het verschil tussen minimale en modale keuken is inderdaad al 33 euro per kuup.


[...]

Dit is netjes. Maar 1000 kuub is wel errug groot. Zegmaar 2 vrijstaande woningen

Vrijstaande woning van 500 m3 is wel aan de krappe kant.

Als ik trouwens kijk bij de prefab woningen koop je daar een woning van 900m3 voor 280.000,- euro. Oftewel 311,- per m3. En dat is incl alles behalve grond. (ook vergunningaanvragen, stucwerk, keuken etc.)

[Artbij]

PolderPloer! schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 19:24:
[...]


Dan zul je toch je wensen bij aannemers neer moeten leggen, hoe moeilijk kan het zijn?

Of omgekeerd: Wat is je budget en trek daar alle bekende kosten af, zoals leges, grond welke al is aangekocht, die keuken die je mooi vind en dus wel na kunt gaan wat die kost, enz enz. Op een gegeven moment hou je dan een bedrag over voor de "rest". En vandaar uit ga je vanzelf concessies doen, omdat je erachter komt dat je wensen niet overeenkomen met je beschikbare budget.

Niet moeilijk, wel onnodig arbeidsintensief. Zonde van geld om een bestek te maken wat niet uitgevoerd kan worden.

[Rtificial]

artbij schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 16:34:
[...]


Vrijstaande woning van 500 m3 is wel aan de krappe kant.

Als ik trouwens kijk bij de prefab woningen koop je daar een woning van 900m3 voor 280.000,- euro. Oftewel 311,- per m3. En dat is incl alles behalve grond. (ook vergunningaanvragen, stucwerk, keuken etc.)

naja, ik kom ook niet boven de 550m3 uit, en kan het niet krap noemen. Maar dat is iets subjectiefs, en ook afhankelijk van je gezinssamenstelling denk ik.
Dat soort prijzen zeggen mij overigens niet zo veel, ik denk dat daar nog wel wat bijkomt als je zo'n huis daadwerkelijk laat bouwen. Die mensen leven in veel gevallen van meerwerk.

Maar als je naar een dergelijke inhoud toegaat, dan lijkt het mij ook wel haalbaar. Je hebt het dan overigens wel al snel over 300m2 woonoppervlak. In dat soort woningen heb ik persoonlijk wel een bepaalde verwachting van het afwerkingsniveau, en dat red je dan weer niet heel gemakkelijk binnen dat budget.

Neem bijvoorbeeld een mooie vloer, inclusief alle kosten, al snel omgerekend 40 euro per m3 inhoud van je huis. Dan heb je enkel de afwerking van de vloer. Natuurlijk, er zijn ook goedkopere mooie vloeren, die leg ik ook in ons huis, maar de keukenvloer van cementtegels kost inclusief werk gewoon 100€/m2, of dus gemiddeld zo'n beetje die 40€/m3. Das al een 11% van je totale budget dan.

Maar goed, alle smaken verschillen, en op afwerking kan je, net als op veel andere onderdelen van je project, met slim shoppen veel besparen, dus ik begrijp dat het kan, onder de 350€ per kuub, ik denk alleen dat het niet zo eenvoudig is.

[Artbij]

Ik begrijp van mijn architect dat uitzonderlijke vormen en dergelijke de bouw ook veel duurder kan maken. Een vierkante woning is goedkoper dan een met dezelfde afmeting maar met uitbouwen, seres e.d.

[PolderPloer!]

artbij schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 17:58:
Ik begrijp van mijn architect dat uitzonderlijke vormen en dergelijke de bouw ook veel duurder kan maken. Een vierkante woning is goedkoper dan een met dezelfde afmeting maar met uitbouwen, seres e.d.

Helemaal eens, grote reden waarom wij 350 goed redden is omdat onze woning vierkant is. Met alleen aan de voorzijde een uitbouw en achteraan met een bijkeuken en garage.

Daarnaast geen extreme luxe, maar gewoon netjes en strak. Als het geheel gereed is zal ik wel eens een foto posten voor de liefhebber. Daarnaast kan ik via een PM wel meer info geven over onze opbouw van het huis qua kosten en zo.

[Rtificial]

Dat is natuurlijk helemaal waar. Hoe eenvoudiger de vorm hoe goedkoper de bouw. Heeft ook een behoorlijk grote impact op het totaal.