Ervaringen met het bouwen van een huis - Deel 1

[The Legend]

Milmoor schreef op zondag 20 september 2015 @ 21:27:
We zijn onze Koop Aanneem Overeenkomst aan het doorworstelen. De makelaar gaat ons daar nog aardig wat moeten uitleggen voordat we tekenen. Het lukt me niet om de mijlpalen en de onderlinge afhankelijkheden te vertalen naar een tijdslijn. Wanneer gaat welke stadium in, en wat zijn we dan verschuldigd? Vanaf wanneer betalen we waarover rente? Ik wil dit snappen voordat we tekenen, het zijn geen dubbeltjes waar we over praten. De toelichting op de site van Woningborg is hiervoor onvoldoende. Ik ga er trouwens van uit dat het helemaal klopt en logisch is. Het is nagenoeg overal 1:1 gelijk aan de Woningborg standaard. Ik moet het alleen nog even snappen .

Iemand interesse om er ook een blik op te werpen? Zo ja, dan open ik er een los topic voor, want dat lijkt me hier niet handig.

Heb je de standaard overeenkomst en de artikelsgewijze toelichting ook al bekeken? Hier te vinden, wel even de juiste overeenkomst kiezen. Normaal gesproken staan in artikel 5 de termijnen en de momenten waarop je die moet gaan betalen. Afhankelijk van je hypotheekverstrekker ga je doorgaans netto rente betalen op het moment dat je voor het eerst geld uit je depot haalt. Dat kan dus al bij de aankoop van de grond zijn, voordat ze zijn begonnen met bouwen. Daarna volgen de bouwtermijnen doorgaans de ontwikkeling van het huis (1e termijn beganegrondvloer, 2e termijn verdiepingsvloer, etcetera).

[Milmoor]

De toelichting had ik nog niet gevonden, bedankt. De precieze intentie en gevolgen van de betaling artikelen snap ik nog steeds niet goed genoeg, maar dit helpt wel. Ik zal vanavond zelf een tijdlijn op gaan starten om ergens te zien hoeveel ik kom.

[tikkietrugjaap]

lithoijen schreef op vrijdag 18 september 2015 @ 09:48:
Ik zou ook nog een keer gebruik willen maken van alle aanwezigen kennis hier. Ik ben zover dat ik het peilwerk kan gaan opmetselen, maar ik twijfel over de beste manier om de isolatie uit te voeren.

De fundering moet ca 40 cm opgemetseld worden (met een harde niet poreuze steen). Op de binnenmuur komt een balkenbroodjesvloer met een RC waarde van 5. De spouw gaat geïsoleerd worden met harde isolatieplaten (ook een RC van 5). Deze platen moeten onder 50 mm vrij gehouden worden (vanwege optrekkend vocht?)

Wat is de beste oplossing, ik heb voor mezelf twee variante uitgeschetst.

[afbeelding]

Geel = Isolatie
Zwarte lijn is DPC of PE folie
De kronkellijn aan de rechterzijde is mijn toekomstige tuin (lees zompige klei)
Links zit de kruipruimte

Zoals jullie zien heb ik het onderste deel van de spouw (onder het maaiveld) helemaal dicht getekend met isolatie. Dit om te voorkomen dat door druk van buitenaf de buitenmuur naar binnen wordt gedrukt. Vocht doorslag lijkt me daar niet echt een probleem.

Ik neig naar optie 1 gezien de mogelijke koudebrug bij optie 2, maar een open stootvoeg om vocht a f te voeren onder het maaiveld (net boven de DPC folie) heeft dan weer niet zoveel zin lijkt me. Wat is jullie mening/advies?

Ik begrijp even iets niet:

Je gebruikt isolatie om horizontale krachten op het metselwerk tegen te gaan? Dat stuk metselwerk zit maar +-40cm onder het maaiveld, is het gewicht (verticale kracht) van het bovenliggende metselwerk niet genoeg om de horizontale krachten op te nemen?

[Engineer Stewie]

pipo1000 schreef op zondag 20 september 2015 @ 22:04:
Een catalogus bouwer voert het huis standaard uit met reguliere CV ketel, radiatoren en 10 zonnecellen. Je kunt als optie een warmte-lucht-pomp krijgen, dan vervallen de zonnecellen (zijn niet meer nodig voor de EPC) en krijg je op de beganegrond (8.2m x 11.5m) en tevens de eerste verdieping vloerverwarming (ook rond de 8.2m en 11.5m) als hoofdverwarming. Hiervoor vragen zij rond de 12000 euro, de zonnecellen kosten rond de 5500 euro (welke vervallen). Dus eigenlijk kost deze optie minimaal 17000 euro. Over prijzen van warmtepomp verwarming is Google niet erg behulpzaam. Weten jullie of dat een schappelijk bedrag is voor een 'speciale' CV ketel en een hoop vloerverwarmingbuizen en wapening in de cementdekvloer?

De zonnecellen zijn niet nodig voor EPC maar een warmtepomp zonder zonnepanelen wordt eigenlijk nooit gedaan. Nu, elektriciteit is per kWh dubbel zo duur als gas maar je warmtepomp haalt een COP van 4 ongeveer waardoor verwarmen met een warmtepomp ruwweg de helft kost van verwarmen met gas.

Verder moet je de gasaansluiting ook nog eens aftrekken van de kostprijs van een warmtepomp, in België is dit al snel 1000€ (Nederland weet ik niet). En je hebt natuurlijk geen jaarlijkse kosten om de aansluiting in stand te houden.

tikkietrugjaap schreef op maandag 21 september 2015 @ 08:57:
[...]


Ik begrijp even iets niet:

Je gebruikt isolatie om horizontale krachten op het metselwerk tegen te gaan? Dat stuk metselwerk zit maar +-40cm onder het maaiveld, is het gewicht (verticale kracht) van het bovenliggende metselwerk niet genoeg om de horizontale krachten op te nemen?

Ik hoop van niet, volgens mij heeft isolatie geen dragende eigenschap

[ Voor 18% gewijzigd door Engineer Stewie op 21-09-2015 09:16 ]

[lithoijen]

tikkietrugjaap schreef op maandag 21 september 2015 @ 08:57:
[...]

Ik begrijp even iets niet:

Je gebruikt isolatie om horizontale krachten op het metselwerk tegen te gaan? Dat stuk metselwerk zit maar +-40cm onder het maaiveld, is het gewicht (verticale kracht) van het bovenliggende metselwerk niet genoeg om de horizontale krachten op te nemen?

Ik snap je opmerking, ik zal proberen mijn zorg wat duidelijker uit te leggen.

Het metselwerk zit ca 60 cm onder het maaiveld, nog steeds niet zo heel veel. Maar waarom twijfel ik dan toch over de sterkte:
- Er zal tijdens de bouw best wel wat zwaar materieel/materiaal langs komen rijden (mobiele toren kraan, vrachtwagens om klei af te voeren / bouwmaterialen aan te voeren die allemaal dicht langs de bouw op moeten. In dat stadium staat er nog geen buitenmuur op het peilwerk, dat volgt pas later. Op dat moment twijfel ik een beetje aan de starkte van dit peilwerk, ook omdat dit dan nog niet zit gekoppeld aan het binnenblad dmv spouwankers. Dit ivm de DPC folie die ik zo min mogelijk wil onderbreken.

@ Stewie, Er bestaat zeker wel druk vaste isolatie. Zelfs Piepschuim platen kunnen per m2 best wel wat kracht opvangen. Maar alle opmerkingen meegenomen los ik het denk ik anders op. Zoals al voorgesteld zet ik de DPC door tot op de betonnen fundering en plaats dan her en der onder in de spouw harde isolatie blokken (FOAMGLAS of zo) als brugje naar het binnenblad.

[ Voor 0% gewijzigd door lithoijen op 21-09-2015 09:25 . Reden: typoos ]

[tikkietrugjaap]

lithoijen schreef op maandag 21 september 2015 @ 09:22:
[...]


Ik snap je opmerking, ik zal proberen mijn zorg wat duidelijker uit te leggen.

Het metselwerk zit ca 60 cm onder het maaiveld, nog steeds niet zo heel veel. Maar waarom twijfel ik dan toch over de sterkte:
- Er zal tijdens de bouw best wel wat zwaar materieel/materiaal langs komen rijden (mobiele toren kraan, vrachtwagens om klei af te voeren / bouwmaterialen aan te voeren die allemaal dicht langs de bouw op moeten. In dat stadium staat er nog geen buitenmuur op het peilwerk, dat volgt pas later. Op dat moment twijfel ik een beetje aan de starkte van dit peilwerk, ook omdat dit dan nog niet zit gekoppeld aan het binnenblad dmv spouwankers. Dit ivm de DPC folie die ik zo min mogelijk wil onderbreken.

@ Stewie, Er bestaat zeker wel druk vaste isolatie. Zelfs Piepschuim platen kunnen per m2 best wel wat kracht opvangen. Maar alle opmerkingen meegenomen los ik het denk ik anders op. Zoals al voorgesteld zet ik de DPC door tot op de betonnen fundering en plaats dan her en der onder in de spouw harde isolatie blokken (FOAMGLAS of zo) als brugje naar het binnenblad.

Ik snap dat je met klei om je huis heen een beetje voorzichtig wil zijn maar komt er zoveel kracht/trilling op te staan tijdens bouwverkeer? Ik zou het even met een constructeur bespreken. Anders is inderdaad hier en daar een paar iso blokken geen slecht idee. Zou ze wel 45 graden gedraaid plaatsen zodat er geen water op kan komen te staan. Met harde iso is dat natuurlijk veel minder een probleem maar ik ben zelf nooit fan van waterophopingen waar dan ook.

[Deveon]

pipo1000 schreef op zondag 20 september 2015 @ 22:04:
Een catalogus bouwer voert het huis standaard uit met reguliere CV ketel, radiatoren en 10 zonnecellen. Je kunt als optie een warmte-lucht-pomp krijgen, dan vervallen de zonnecellen (zijn niet meer nodig voor de EPC) en krijg je op de beganegrond (8.2m x 11.5m) en tevens de eerste verdieping vloerverwarming (ook rond de 8.2m en 11.5m) als hoofdverwarming. Hiervoor vragen zij rond de 12000 euro, de zonnecellen kosten rond de 5500 euro (welke vervallen). Dus eigenlijk kost deze optie minimaal 17000 euro. Over prijzen van warmtepomp verwarming is Google niet erg behulpzaam. Weten jullie of dat een schappelijk bedrag is voor een 'speciale' CV ketel en een hoop vloerverwarmingbuizen en wapening in de cementdekvloer?

Opzich niet duur voor een water-water warmtepomp, maar wel voor een lucht-water warmtepomp. Zoals eerder al aangehaald snap ik alleen niet dat je een warmtepomp wil zonder zonnepanelen, al kan je dit waarschijnlijk in eigen beheer een stuk voordeliger voorzien.

Vloverwarming bij nieuwbouw hoeft volgens onze bouwbegeleider niet meer te kosten als met radiatoren, maar mogelijk heeft het wel wat invloed op de verschillende berekeningen die aangepast dienen te worden op de catalogus woning.

[ Voor 187% gewijzigd door Deveon op 21-09-2015 10:12 ]

[Señor Sjon]

Grond rond je huis wordt pas op het einde aangevuld, in eerste instantie is er dus nauwelijks gronddruk in combinatie met zwaar materieel.

[Klaassie]

lithoijen schreef op vrijdag 18 september 2015 @ 09:48:
Zoals jullie zien heb ik het onderste deel van de spouw (onder het maaiveld) helemaal dicht getekend met isolatie. Dit om te voorkomen dat door druk van buitenaf de buitenmuur naar binnen wordt gedrukt. Vocht doorslag lijkt me daar niet echt een probleem.

Waarom eigenlijk isolatie daar, de kruipruimte hoeft toch niet geïsoleerd te worden?
Wat ik hier op de bouw meestal zie is om de paar meter een stukje metselwerk ertussen. Op onderstaande foto nog netjes gemaakt, bij onze eigen woning bestaat dit uit één steen en een kwak cement.

[DerKleinePunkt]

Klaassie schreef op maandag 21 september 2015 @ 11:16:
[...]


Waarom eigenlijk isolatie daar, de kruipruimte hoeft toch niet geïsoleerd te worden?
Wat ik hier op de bouw meestal zie is om de paar meter een stukje metselwerk ertussen. Op onderstaande foto nog netjes gemaakt, bij onze eigen woning bestaat dit uit één steen en een kwak cement.

[afbeelding]

Uit eigen ervaring zou ik de kruipruimte en fundering waar mogelijk isoleren en inpakken met plastic.

Plastic om het beton houd het vocht (langer) tegen om zo de levensduur van het beton te verlengen. Zelf recentelijk ervaren met een lekkage van onze gekocht woning (traject 20 - 30 jaar) . Als je nu echter met minimale extra kosten en werk de levensduur oneindig kunt verlengen door risico factoren uit te sluiten? Ik zeg doen.

De kruipruimte zou ik ook aan de binnenkant isoleren. Nu kan ik niet voor nieuwbouw spreken, maar bij onze woning gaat dit serieus energie sparen. In de kruipruimte lopen de leidingen van de luchtverwarming. De leidingen van de luchtverwarming zijn geïsoleerd. Echter wel onvoldoende voor de huidige tijd. Wij verwarmen letterlijk de grond om ons huis met enkele graden op doordat de leidingen veel warmte verliezen. Tuurlijk is het gebrek aan voldoende isolatie om de leidingen het probleem. Maar onze ervaring laat wel zien dat het isoleren van een kruipruimte verstandig is om te doen.

[ Voor 14% gewijzigd door DerKleinePunkt op 21-09-2015 11:47 ]

[lithoijen]

Klaassie schreef op maandag 21 september 2015 @ 11:16:
[...]
Waarom eigenlijk isolatie daar, de kruipruimte hoeft toch niet geïsoleerd te worden?
Wat ik hier op de bouw meestal zie is om de paar meter een stukje metselwerk ertussen. Op onderstaande foto nog netjes gemaakt, bij onze eigen woning bestaat dit uit één steen en een kwak cement.

[afbeelding]

Omdat je dan een koudebrug krijgt van de buitenmuur via de gemetselde brug naar het binnenblad en van daar naar de oplegging van je vloer. Dat is zonde als je heel je gevel en vloer isoleert met isolatie met een RC waarde van 5, om maar niet te spreken van mogelijke vocht problemen door condensatie. Mijn bouwput ligt er op het moment trouwens wel iets vochtiger bij

@DerKleinePunkt
Of het de levensduur van de beton verbeterd durf ik te betwijfelen, maar mijn fundering zit netjes ingepakt in EPS bekisting en ja zoals getekend isoleer ik ook mijn kruipruimte.

[ Voor 3% gewijzigd door lithoijen op 21-09-2015 11:51 ]

[Klaassie]

Ik had altijd het idee dat bij toepassing van een geïsoleerde kanaalplaatvloer bij de oplegging de koudebrug wordt onderbroken?

[lithoijen]

Bij kanaalplaat weet ik het niet, ik werk met een combinatievloer (balkenbroodjesvloer). Daar komt wel een rubberen band tussen de balken en de oplegging te liggen, maar dat zou ik geen onderbreking van een koudebrug durven te noemen.

[Kaasplank]

DerKleinePunkt schreef op maandag 21 september 2015 @ 11:43:
[...]


De kruipruimte zou ik ook aan de binnenkant isoleren. Nu kan ik niet voor nieuwbouw spreken, maar bij onze woning gaat dit serieus energie sparen. In de kruipruimte lopen de leidingen van de luchtverwarming.

Dat heeft dus geen enkele nut als de vraagsteller geen verwarmingsleidingen door de kruipruimte heeft lopen.

[lithoijen]

Kaasplank schreef op maandag 21 september 2015 @ 13:03:
[...]

Dat heeft dus geen enkele nut als de vraagsteller geen verwarmingsleidingen door de kruipruimte heeft lopen.

Natuurlijk heeft dat wel nut. Anders raak ik een hoop energie kwijt via mijn binnenmuur van het peilwerk naar mijn geventileerde kruipruimte. Zoals gezegd zit er geen (fatsoenlijke) koudebrug onderbreking tussen de vloer en het peilwerk.

[Kaasplank]

lithoijen schreef op maandag 21 september 2015 @ 13:10:
[...]

Natuurlijk heeft dat wel nut. Anders raak ik een hoop energie kwijt via mijn binnenmuur van het peilwerk naar mijn geventileerde kruipruimte. Zoals gezegd zit er geen (fatsoenlijke) koudebrug onderbreking tussen de vloer en het peilwerk.

een geisoleerde kanaalplaatvloer ligt op oplegnokken. Voor een ps-combinatievloer is er geisoleerde randbekisting verkrijgbaar.

[lithoijen]

Of je isoleert je kruipruimte ook

[DerKleinePunkt]

Kaasplank schreef op maandag 21 september 2015 @ 13:03:
[...]

Dat heeft dus geen enkele nut als de vraagsteller geen verwarmingsleidingen door de kruipruimte heeft lopen.

Ben ik niet met je eens. Het punt is niet zozeer of er bij de vraagsteller leidingen lopen. Wat ik aan wil geven is dat er (veel) warmte verloren gaat via een niet geïsoleerde kruipruimte. Effectief blijft er dan ook in de situatie van de vraagsteller een ruimte over waar onnodig warmte verloren gaat. Wanneer isoleren van de kruipruimte haalbaar en betaalbaar is waarom zou je het dan niet doen?

Ik vind het zelf in ieder geval beangstigd om te zien dat de grond tot 2 / 3 meter om onze de woning meerdere graden warmer is dan de overige grond.

lithoijen schreef op maandag 21 september 2015 @ 11:49:
[...]
@DerKleinePunkt
Of het de levensduur van de beton verbeterd durf ik te betwijfelen, maar mijn fundering zit netjes ingepakt in EPS bekisting en ja zoals getekend isoleer ik ook mijn kruipruimte.

Mijn gedachte. Beton welke ingepakt is met water werende middelen kan geen vocht opnemen en blijf daardoor langer goed. Of de kans op betonrot door vocht wordt zo goed als volledig uitgesloten. Het enige nadeel wat ik mij in dit scenario kan bedenken: moet beton ook kunnen ademen? Misschien dat enkele specialisten hier die vraag kunnen beantwoorden.

Mijn idee is in ieder geval om bij alle beton gerelateerde werkzaamheden water werende middelen in het beton te verwerken. Voor wie hier interesse in heeft zoek maar eens op waterglas voor beton.

[ Voor 35% gewijzigd door DerKleinePunkt op 21-09-2015 14:35 ]

[Sjembecks]

Beton hoeft niet te ademen en kan uitstekend tegen water.
Mits de goede milieuklasse gebruikt wordt (funderingen XC2 zie http://www.joostdevree.nl/shtmls/milieuklasse.shtml) en de daarbij horende dekkingen tussen de rand van de kist en de beton staven wordt gekozen.

Daarnaast moet de scheurwijdte van de beton binnen de marges vallen (wordt door de constructeur bekeken). Als de scheuren niet te groot worden heeft vocht geen vat op de wapening. Hierdoor gaat de wapening niet extra roesten en ontstaan er geen afspringende schollen beton (beton rot).

Betonrot is trouwens vooral bekend bij bruggen doordat zij vroeger calciumchloride toevoegde in het beton mengsel. Door dit stofje harde het beton harder uit, echter had dit nadelige gevolgen voor de roestvorming op wapening.

[DerKleinePunkt]

Sjembecks schreef op maandag 21 september 2015 @ 15:40:
Beton hoeft niet te ademen en kan uitstekend tegen water.
Mits de goede milieuklasse gebruikt wordt (funderingen XC2 zie http://www.joostdevree.nl/shtmls/milieuklasse.shtml) en de daarbij horende dekkingen tussen de rand van de kist en de beton staven wordt gekozen.

Daarnaast moet de scheurwijdte van de beton binnen de marges vallen (wordt door de constructeur bekeken). Als de scheuren niet te groot worden heeft vocht geen vat op de wapening. Hierdoor gaat de wapening niet extra roesten en ontstaan er geen afspringende schollen beton (beton rot).

Betonrot is trouwens vooral bekend bij bruggen doordat zij vroeger calciumchloride toevoegde in het beton mengsel. Door dit stofje harde het beton harder uit, echter had dit nadelige gevolgen voor de roestvorming op wapening.

Handige informatie. Maar ik heb toch echt begrepen dat beton wel degelijk water / vocht opneemt in een periode van (vele) jaren. Waarom zouden betonen kelders zoals die van ons dan gaan lekken door grondwater? Dus schiet mij maar lek zoveel tegenstrijdige informatie

[ollie1965]

DerKleinePunkt schreef op maandag 21 september 2015 @ 16:07:
[...]


Handige informatie. Maar ik heb toch echt begrepen dat beton wel degelijk water / vocht opneemt in een periode van (vele) jaren. Waarom zouden betonen kelders zoals die van ons dan gaan lekken door grondwater? Dus schiet mij maar lek zoveel tegenstrijdige informatie

Naar mijn mening is beton waterwerend maar niet damp dicht.
Vergelijk het met de folies voor je huis of de "Gore-Tex" varianten voor kleding.

Daarom moet een kelder ook altijd voorzien zijn van (natuurlijke) ventilatie.

Of dit dan wel/niet betonrot tot gevolg heeft is "nicht in frage" is het storten goed is gegaan*, want voor betonrot is er altijd nog lucht noodzakelijk (Betonrot is corrosie van staal door vocht en lucht wat bij het betonijzer kan komen).

_{* Ollie ziet in zijn gedachte weer allelei grindnesten en betonijzers welke niet goed geplaatst zijn}

[Señor Sjon]

Beton is dan ook niet waterdicht.

[pipo1000]

Deveon schreef op maandag 21 september 2015 @ 10:07:
[...]

Opzich niet duur voor een water-water warmtepomp, maar wel voor een lucht-water warmtepomp. Zoals eerder al aangehaald snap ik alleen niet dat je een warmtepomp wil zonder zonnepanelen, al kan je dit waarschijnlijk in eigen beheer een stuk voordeliger voorzien.

Vloverwarming bij nieuwbouw hoeft volgens onze bouwbegeleider niet meer te kosten als met radiatoren, maar mogelijk heeft het wel wat invloed op de verschillende berekeningen die aangepast dienen te worden op de catalogus woning.

De bouwer biedt het huis standaard aan met 10 zonnecellen en een normale CV. Als optie hebben ze de volgende mogelijkheden;

- Warmte/lucht pomp met vloerverwarming door het hele huis (2 verdiepingen) voor 12000 euro (de zonnecellen vervallen)
- Vloerverwarming op de begane grond voor 4800 euro
- Zonnecellen (op eigen risico) laten vervallen minus 5500 euro (dan kan je zelf later zonnecellen in eigen beheer laten plaatsen)

Het is vast mogelijk om de warmte/lucht pomp te combineren met zonnecellen voor een meer prijs, al ben ik niet zo gek van de esthetiek van die dingen op het dak.

[Deveon]

Hoeveel KW zijn die zonnecellen totaal? 5500 voor 10 klinkt als een vrij hoge prijs en kan je de BTW dan nog wel terugvragen?

De 4800 euro voor vloerverwarming op 8,2x11,5 vind ik erg duur.. De prijzen die ik bij verschillende aannemers voorbij heb zien komen zijn tussen de 1200-1600 euro voor 5,7x11. Je zou zeggen dat groter in verhouding goedkoper is.

Qua warmtepomp is het misschien er wat meer in te verdiepen want je mix een aantal termen door elkaar en ik denk dat het wel belangrijk is dat je weet waarvoor je kiest.

[Señor Sjon]

Als het hoofdverwarming is, is het duurder doordat de buizen dichter bij elkaar liggen. Vaak zijn die andere goedkoper omdat ze alleen als bijverwarming fungeren.

[nokiaan958GB]

Señor Sjon schreef op maandag 21 september 2015 @ 17:25:
Beton is dan ook niet waterdicht.

Maar wel zo waterdicht dat er complete woonarken in/op betonnen bakken worden gebouwd

[Klaassie]

Is er verschil in kwaliteit/prijs tussen geïsoleerde kanaalplaatvloer en 'balken-broodjes' combinatievloer?
Volgens onze koop-aanneem overeenkomst zou "geïsoleerde prefab kanaalplaatvloer met een RC waarde van 3,5 m2 K/W" gebruikt worden. Vanmiddag zag ik echter dat op de bouwplaats T-balken afgeleverd waren. Lijkt dus op een wijziging van het plan... Zonder afstemming met / informeren van ons uiteraard.
Maar hoe ingrijpend is dat?

[Kaasplank]

Kanaalplaatvloeren zijn op dit moment erg slecht te leveren. Heb op het werk al meerdere woningen omgezet naar combinatievloeren. Zolang de rc maar hetzelfde is zou ik persoonlijk niet klagen. Overspanning is wel kleiner dus misschien krijg je een paar extra muren in je kruipruimte.

[Sjembecks]

Beste Klaassie, ik zou net als Kaasplank zegt niet klagen.
Het voordeel van een combinatie vloer is dat er een in het werk gestorte druklaag overheen gaat.
Hierdoor is de vloer één geheel, dit is bij een kanaalplaat niet het geval.
Bij kanaalplaten heb je het risico dat de platen onderling in hoogte wisselen groot, deze platen gaan onderling anders zetten waarbij je later een mooie scheur in de tegel vloer krijgt (al meerdere schade gevallen gehad).

Terugkomend op beton, beton is zelf niet water dicht. Een vuist regel is dat bij een betonwand van 250mm de wand waterdicht genoeg is. Er komt nogsteeds vocht door de wand maar dit is accepetabele hoeveelheid.
Echter dient er wel extra aandacht besteed worden aan aansluiting vloer/wand en stortnaden hier gaat het nogal eens mis waardoor er lekken ontstaan.

[Señor Sjon]

Aan de andere kant is een groot gat boren in kanaalplaat bij bijvoorbeeld verplaatsing van een WC vrij risicoloos terwijl je bij een broodjesvloer moet letten op de ribben. Overigens kan je bij kanaalplaat ook een gewapende druklaag aanbrengen (overkill, maar het kan. )

[celshof]

pipo1000 schreef op maandag 21 september 2015 @ 17:38:
[...]


De bouwer biedt het huis standaard aan met 10 zonnecellen en een normale CV. Als optie hebben ze de volgende mogelijkheden;

- Warmte/lucht pomp met vloerverwarming door het hele huis (2 verdiepingen) voor 12000 euro (de zonnecellen vervallen)
- Vloerverwarming op de begane grond voor 4800 euro
- Zonnecellen (op eigen risico) laten vervallen minus 5500 euro (dan kan je zelf later zonnecellen in eigen beheer laten plaatsen)

Het is vast mogelijk om de warmte/lucht pomp te combineren met zonnecellen voor een meer prijs, al ben ik niet zo gek van de esthetiek van die dingen op het dak.

De zonnepanelen klinken vrij duur. Ik ben wel benieuwd welke panelen en welke omvormer je dan krijgt. Netto was ik zelf voor 9 panelen a 310Wp €3100 kwijt (dus na teruggave BTW).

[Klaassie]

Bedankt voor de reacties, heeft mij weer gerustgesteld.
Mooi dat hier kenners zitten! Met googelen werd ik niet echt wijzer van voor- nadelen kanaalplaat- of combinatievloer.

[lithoijen]

Ik heb als zelfbouwer bewust voor een combinatievloer gekozen. Buiten het voordeel dat het echt 1 betonnen plaat wordt door de druklaag kun je ook makkelijker sparingen maken tijdens de bouw. na het storten moet je natuurlijk wel goed je liggers in de gaten houden als je nog een extra gat nodig hebt.

[Señor Sjon]

Die gewapende druklaag kan je ook op een kanaalplaat leggen, dat is imo niet een specifiek voordeel. Groot voordeel van een combinatievloer is het gebrek aan levertijd en flexibiliteit in de bouw. Jammer genoeg heb je vaak wel kanaalplaten op de verdiepingen met zo hun eigen problemen... (vocht in kanalen dat door spuitwerk heen lekt e.d.).

[PolderPloer!]

Daarom heb ik overal breedplaatvloeren, geen gedoe met vocht, geen scheuren, geen voorspanningen, mooiere plafonds, geen geluid van boven naar beneden door de isolatie op de breedplaatvloer en daarbovenop een zwevende cementdekvloer 7cm, met daarin vloerverwarming.

Breedplaatvloeren zijn vaak wel wat duurder dan kanaalplaten, maar in Duitsland kennen ze geen kanaalplaten, maar houden ze van het storten van beton in het werk.

Bij dit type vloeren is trouwens de meerprijs voor vloerverwarming 0 euro. Puur ter info.

[Señor Sjon]

Breedplaatvloeren kennen een langere bouwtijd in conceptwoningen door het extra storten. Daar voeg je wel een hoop bouwvocht aan de woning toe. Overigens hebben breedplaatvloeren wel een naad, afhankelijk van de plaatbreedte. Naadloos is tunnelbouw.

[PolderPloer!]

Señor Sjon schreef op dinsdag 22 september 2015 @ 21:36:
Breedplaatvloeren kennen een langere bouwtijd in conceptwoningen door het extra storten. Daar voeg je wel een hoop bouwvocht aan de woning toe. Overigens hebben breedplaatvloeren wel een naad, afhankelijk van de plaatbreedte. Naadloos is tunnelbouw.

Bouwtijd vind ik persoonlijk niet echt een nadeel, want de bouwvakkers kunnen gewoon door met andere zaken, daarnaast kun je na 2 dagen drogen alweer verder met metselen. Bouwvocht is ook maar een tijdelijk iets. De naden kun je makkelijk dichtsmeren en zullen niet gaan scheuren, zoals bij kanaalplaten.

Voor een projectenbouw zou ik sneller kanaalplaten toepassen, voor een enkele specifieke op maat woning (zoals die van mij, eigen ontwerp) wil ik liever geen kanaalplaten.

[zonoskar]

Even polsen, we hebben een klein conflict met de aannemer. We hebben een huis op een strokenfundering met opgemetselde kalkzandstenen. Vrij laat in het ontwerpproces hebben we gevraagd of de vloerplaten van de begane grond vloer onder de trap weggelaten konden worden voor een kleine kelder. Dit is toen uitgevoerd zonder verdere opmerkingen. Nu blijkt dat deze kelder niet waterdicht is en bij een flinke regenbui loopt er dus water vanuit de kruipruimte in deze kelder (de vloer van de kelder is dus de strokenfundering, wel geheel beton).

Wij vinden dat de aannemer hier tekort geschoten is en willen dit opgelost hebben. Ten eerste is ons nooit gewezen op de consequenties van zo'n kalkzandstenen fundering. Ten tweede mag ik als consument toch wel verwachten dat ik een waterdichte kelder krijg, ook al staat dit nergens vermeld. De aannemer draait steeds om de feiten heen en komt met argumenten dat wij moeten zorgen dat er geen water in de kruipruimte komt (middels bestrating en drainage). Ik denk dan wat als de drainage ontoereikend is er nog steeds water in de kelder staat.

Wat denken jullie? Ik vrees dat dit een juridisch gevecht gaat worden en daar wordt ik niet blij van.

[chime]

zonoskar schreef op woensdag 23 september 2015 @ 15:18:
Even polsen, we hebben een klein conflict met de aannemer. We hebben een huis op een strokenfundering met opgemetselde kalkzandstenen. Vrij laat in het ontwerpproces hebben we gevraagd of de vloerplaten van de begane grond vloer onder de trap weggelaten konden worden voor een kleine kelder. Dit is toen uitgevoerd zonder verdere opmerkingen. Nu blijkt dat deze kelder niet waterdicht is en bij een flinke regenbui loopt er dus water vanuit de kruipruimte in deze kelder (de vloer van de kelder is dus de strokenfundering, wel geheel beton).

Wij vinden dat de aannemer hier tekort geschoten is en willen dit opgelost hebben. Ten eerste is ons nooit gewezen op de consequenties van zo'n kalkzandstenen fundering. Ten tweede mag ik als consument toch wel verwachten dat ik een waterdichte kelder krijg, ook al staat dit nergens vermeld. De aannemer draait steeds om de feiten heen en komt met argumenten dat wij moeten zorgen dat er geen water in de kruipruimte komt (middels bestrating en drainage). Ik denk dan wat als de drainage ontoereikend is er nog steeds water in de kelder staat.

Wat denken jullie? Ik vrees dat dit een juridisch gevecht gaat worden en daar wordt ik niet blij van.

Of je kunt verwachten of je een waterdichte kelder krijgt ... is een heel andere vraag.

Om een kelder goed waterdicht te krijgen moet er toch wel met wat rekening gehouden worden:
- vochtkering in de vloer
- vochtkering in de muur
- aan de bovenkant moet er ook nog eens speciaal aandacht aan geschonken worden dat het geheel waterdicht blijft. (branden van roofing of het verlijmen van EPDM)
- de muur moet ook dik genoeg zijn.


Bij veel oude huizen, in België bvb, heb je een kelder waar nooit water in staat - die droog zijn - maar absoluut niet waterdicht (gewoon dankzij een lage grondwaterstand hebben die nooit een probleem)
Terwijl veel nieuwe huizen worden neergepoot op plaatsen waar zo een kelder problemen gaat geven en men dus met bovenstaande rekening gaat moeten houden.


Beter had geweest om de kelder als een volledig aparte betonnen kuip te maken - want een gemetste voeg is nooit waterdicht.

Heel misschien krijg je het nog dicht via de verluchting door kerdimat te gaan verlijmen, maar dat is bedoeld voor douches en sanitaire ruimtes. Als er teveel water in de kruipruimte staat gaat die het mogelijk niet houden.

[Sjembecks]

Als het in het ontwerp proces is gewijzigd moet dit ook gewijzigd zijn op tekeningen van de architect.
Tekent de architect een (prefab) beton kelder of is die uit gegaan een gemetselde kelder.
Wat voor voorzieningen geeft de architect aan?

Of zijn de wijzigingen pas doorgevoerd na de tekenigen van de architect?
In dat geval wodt het al wat schimmiger.

Daarnaast is de vraag wat verwacht je van de aannemer, dat hij alles afbreekt de kelder goed maakt, of dat hij met een houtje touwtje oplossing probeert de kelder dicht te maken (wat miss niet lukt).

Stel je gaat naar de rechter, wat schiet je er mee op, ruzie met de aannemer wat de rest van het bouwproces niet ten goede komt..

Dit zijn lastige conflicten.

[zonoskar]

Het is eigenlijk ook niet eens een kelder, maar een kruipruimte zonder vloer er boven. Maar volgens de aannemer is een kruipruimte niet bedoeld om 100% droog te zijn. Iets wat ik van een kelder wel verwacht.

@Sjembecks: Het is inderdaad pas gewijzigd nadat de tekeningen gemaakt zijn. Schijnbaar heeft de aannemer wel nog bij de ontwerper nagevraagd of er problemen konden ontstaan, maar het grondwater zit bij ons zo diep (2.5m) dat we (volgens de ontwerper) daar geen last van hebben. Wij hebben hiervan nooit iets gehoord.

Maar het regenwater van de laatste tijd loopt naar het laagste punt, dus de kruipruimte waarmee er meteen water in de kelder loopt. Het meeste regenwater wordt afgevoerd naar het riool (via een regenwaterput), maar als het heel hard regent loopt het water tegen de gevel omlaag de kruipruimte in. De aannemer vind dat we het kunnen oplossen door drainage en bestrating. Iets waar we misschien volgend jaar pas geld voor hebben.

[ Voor 64% gewijzigd door zonoskar op 23-09-2015 16:07 ]

[Señor Sjon]

Wat voor een vloer zit er op de bodem dan? Hoe diep is het? Ik vind vloerplaten weglaten een heel andere vraag dan een kelder aanbrengen. Dat laatste heeft veel meer consequenties.

[zonoskar]

Op de bodem is gewoon het beton van de fundering. Maar dan helemaal vol. Misschien ligt het aan mij, maar ik vraag om de vloer weg te laten om zo een kelder te creëren. Dan mag ik toch minstens een terugkoppeling verwachten over evt. ongewenste effecten? Het enige wat we gehoord hebben is dat het wel altijd koud(er) is in zo'n kelder, dus misschien effect heeft op het energieverbruik.

[DerKleinePunkt]

zonoskar schreef op woensdag 23 september 2015 @ 16:38:
Op de bodem is gewoon het beton van de fundering. Maar dan helemaal vol. Misschien ligt het aan mij, maar ik vraag om de vloer weg te laten om zo een kelder te creëren. Dan mag ik toch minstens een terugkoppeling verwachten over evt. ongewenste effecten? Het enige wat we gehoord hebben is dat het wel altijd koud(er) is in zo'n kelder, dus misschien effect heeft op het energieverbruik.

Is er voor de kelder wel een vergunning aangevraagd? Je mag niet zomaar een kelder plaatsen. Heb je dit aangevraagd? Je geeft trouwens aan dat er niets op papier is over de kelder? Alhoewel dit bij mij wel de indruk dat het niet via officiële wegen is gegaan, maar wat kun je dan eisen als je niets op papier hebt...

[The Legend]

De vloer van onze kruipruimte is ook één grote betonplaat. De rest van de fundering is ook opgemetseld met kalkzandsteen (of vergelijkbaar spul, weet het niet eens precies). Ook bij ons staat er bij veel regen en een hoge grondwaterstand water in de kruipruimte. Jij hebt feitelijk niet meer dan een verdiepte kruipruimte gerealiseerd. Ik vind het eigenlijk wel voor de hand liggen dat een gat in de vloer met daaronder ruimte om te staan niet vanzelf ook daadwerkelijk een waterdichte kelder wordt.

[ Voor 11% gewijzigd door The Legend op 23-09-2015 18:17 ]

[zonoskar]

Voor mij was dat niet voor de hand liggend.

[Señor Sjon]

Wat staat er in bestek en tekeningen over?

[The Legend]

zonoskar schreef op woensdag 23 september 2015 @ 17:23:
Voor mij was dat niet voor de hand liggend.

Maar je zegt zelf:

Het is eigenlijk ook niet eens een kelder, maar een kruipruimte zonder vloer er boven.

Als je wat wilt met de aannemer is de vraag ook niet zozeer of jij had mogen verwachten dat een kruipruimte ook prima als kelder zou kunnen functioneren, maar eerder of een consument dat in het algemeen mag verwachten. Tuurlijk, als jij de aannemer vraagt om een sparing in de vloer te laten en je zegt daar specifiek bij dat je de sparing wilt gebruiken als volwaardige kelder, dan had het wellicht op de weg van de aannemer gelegen om je er bij te zeggen dat dat niet per definitie een geschikte oplossing is, maar aan de andere kant had het ook op jouw weg gelegen om daar zelf onderzoek naar te doen, of de aannemer specifiek te vragen of het door jou voorgestane gebruik mogelijk is met de gekozen oplossing.

In dat stadium van de bouw was het volgens mij overigens al behoorlijk lastig zo niet onmogelijk om nog een volwaardige kelder te realiseren.

Overigens twijfel ik ook sterk aan de door de aannemer voorgestelde oplossing van het probleem. Het aanleggen van drainage en bestrating gaat de kruipruimte niet zomaar kurkdroog houden. Wij hebben ook drainage rondom de fundering om de kruipruimte zo droog mogelijk te houden, maar met de bakken regen van de afgelopen tijd stond er toch water in.

[ Voor 13% gewijzigd door The Legend op 23-09-2015 18:26 ]

[Klaassie]

Is het gebruikelijk dat een combinatievloer zo 'koud' op de fundering gelegd wordt?
Ik heb het idee dat ik straks met mijn vloerverwarming rechtstreeks de fundering en de grond daaronder aan het opwarmen ben...
Terwijl toch een EPC-waarde van 0,4 gerealiseerd zou moeten worden.

[nokiaan958GB]

zonoskar schreef op woensdag 23 september 2015 @ 16:03:
Het is eigenlijk ook niet eens een kelder, maar een kruipruimte zonder vloer er boven. Maar volgens de aannemer is een kruipruimte niet bedoeld om 100% droog te zijn. Iets wat ik van een kelder wel verwacht.

@Sjembecks: Het is inderdaad pas gewijzigd nadat de tekeningen gemaakt zijn. Schijnbaar heeft de aannemer wel nog bij de ontwerper nagevraagd of er problemen konden ontstaan, maar het grondwater zit bij ons zo diep (2.5m) dat we (volgens de ontwerper) daar geen last van hebben. Wij hebben hiervan nooit iets gehoord.

Maar het regenwater van de laatste tijd loopt naar het laagste punt, dus de kruipruimte waarmee er meteen water in de kelder loopt. Het meeste regenwater wordt afgevoerd naar het riool (via een regenwaterput), maar als het heel hard regent loopt het water tegen de gevel omlaag de kruipruimte in. De aannemer vind dat we het kunnen oplossen door drainage en bestrating. Iets waar we misschien volgend jaar pas geld voor hebben.

Een kelder heeft ook wanden. Je fundering is kalkzandsteen maar welke materiaal is voor de wanden voor de kelder gebruikt?
In het algemeen taalgebruik is een kelder een ruimte waar geen water in hoort te staan omdat je het als berging gebruikt.

Maar dat het regenwater wat van je buitenspouwblad onder je vloer komt vind ik zo raar. Dan moet je ook water in je spouw hebben staan. Is er niet iets anders aan de hand? Regenpijp los of vergeten?

[PolderPloer!]

@ Zonoskar, waar woon je? boven of onder zeeniveau? Wat is de stand van je grondwater? Op wat voor grond woon je? Veen/zand/leem etc?

Ik denk dat het niet op te lossen is. Ik zou terug gaan naar de oude situatie en dus de ruimte onder de trap weer dicht maken. Dit kan door isolatie en bekisting toe te passen en dan beton erop. Je kelder wordt nooit een kelder, het is slechts een open verbinding naar de kruipruimte. De kruipruimte is niet bedoeld als opslag of wat dan ook. Meeste kruipruimtes zijn vochtig, tochtig en totaal ongeschikt voor gebruik als kelder.

Vergunning of niet, het is jouw aanpassing geweest, waar je dus zelf voor verantwoordelijk bent. Ik schat in dat dit onmogelijk is af te schuiven. Deal with it, fouten maak je in het leven, gewoon doorgaan, herstellen en er van leren.

[zonoskar]

Ik woon +32,5m NAP op zandgrond. Grondwater is op ca 2.5m onder het maaiveld. Ik zit er inderdaad sterk over te denken om de vloer gewoon weer terug te storten.

[PolderPloer!]

zonoskar schreef op woensdag 23 september 2015 @ 22:21:
Ik woon +32,5m NAP op zandgrond. Grondwater is op ca 2.5m onder het maaiveld. Ik zit er inderdaad sterk over te denken om de vloer gewoon weer terug te storten.

Lijkt me ook de verstandigste oplossing en je blijft op goede voet met je aannemer. Misschien wil hij het wel voor je uitvoeren voor een krat bier of zo? Ligt er een beetje aan of ze speciaal voor dit klusje beton moeten draaien of slechts een kuubje extra moeten laten komen.

Oh ja, ik zou dan wel wat ankers in de huidige beton boren, zodat alles weer 1 geheel wordt. De kans op scheuren is dan gelijk een stuk minder en aangezien een hal vaak is uitgevoerd met tegels is dat wel zo prettig.

[Galactic]

Wij zijn klaar met de snelbouw van de gelijkvloers en de trap is ondertussen maandag ook gegoten. Morgen levering van de snelbouwblokken op de verdiep, en dan kunnen we maandag starten met het metselen.

[lithoijen]

Klaassie schreef op woensdag 23 september 2015 @ 21:28:
Is het gebruikelijk dat een combinatievloer zo 'koud' op de fundering gelegd wordt?
Ik heb het idee dat ik straks met mijn vloerverwarming rechtstreeks de fundering en de grond daaronder aan het opwarmen ben...
Terwijl toch een EPC-waarde van 0,4 gerealiseerd zou moeten worden.

Zoals kaasplank hierboven al ergens schreef:

een geisoleerde kanaalplaatvloer ligt op oplegnokken. Voor een ps-combinatievloer is er geisoleerde randbekisting verkrijgbaar.

Ikzelf los het anders op door in de kruipruimte isolatie aan te brengen tegen de binnenmuur vanaf de vloer tot aan de EPS kist.

Op je foto's kan ik niet zien of er gebruik is gemaakt van speciale randbekisting, anders zouden ze het ook op mijn voorgestelde manier nog kunnen oplossen denk ik zo. Maar misschien dat een echte bouwkundige daar meer over kan zeggen. Ik vond zelf dit wel een interessante link/document.

[ Voor 5% gewijzigd door lithoijen op 24-09-2015 09:09 ]

[zonoskar]

PolderPloer! schreef op woensdag 23 september 2015 @ 22:41:
Lijkt me ook de verstandigste oplossing en je blijft op goede voet met je aannemer.

Het is overigens niet zo dat ik deze wijziging heb doorgedrukt zo van "ik wil dit persé, no matter what". Ik heb aan de aannemer gevraagd of dit kon met de uitleg waarom. Het kon. Blijkbaar niet zonder natte voeten dus.

Misschien nog wat foto's ter beeldvorming:

Voor de vloer. De bekisting is al aangebracht:


Met de vloer erop:

[Señor Sjon]

Ik zie schuim en lijmblokken... dat is nooit waterdicht. Het is ook niet echt een kelder imo. Voor hetzelfde geld wilde je een vloerkluis (ja, die bestaan). .

[ Voor 48% gewijzigd door Señor Sjon op 24-09-2015 09:47 ]

[PolderPloer!]

zonoskar schreef op donderdag 24 september 2015 @ 09:30:
[...]


Het is overigens niet zo dat ik deze wijziging heb doorgedrukt zo van "ik wil dit persé, no matter what". Ik heb aan de aannemer gevraagd of dit kon met de uitleg waarom. Het kon. Blijkbaar niet zonder natte voeten dus.

Misschien nog wat foto's ter beeldvorming:

Voor de vloer. De bekisting is al aangebracht:
[afbeelding]

Met de vloer erop:
[afbeelding]

Is het vocht wat je hebt niet gewoon condens doordat de warme lucht tegen de koude wand en vloer slaat? In dat geval zou je een en ander met een voorzetwand ed kunnen oplossen, of het wenselijk is weet ik niet. Het wordt kleiner en als het water wel vanuit de vloer en wanden komt vanwege hevige regenval dan heb je alsnog een probleem.

[RobinE]

Kan het niet goed zien op de foto's maar heb je zo niet een dijk van een koudebrug? ik zie geen isolatie. Is de vloer onder de "kelder wel geisoleerd? Je zou aan de buitenkant van de kzst blokken nog een bitumenlaag kunnen smeren spuiten en de kim inplakken (overgang vloer/wand) daarmee wordt hij wel beter waterbestendig. Daarnaast is het zo dat wanneer je rondom de fundering heb aangevuld er al minder water in de kruipruimte komt als het goed is.

[Milmoor]

Het ziet er niet uit als een kelder, maar het lijkt wel geschikt voor een kelderkast: Wikipedia: Kelderkast

[zonoskar]

De vloer van de kelder is niet geïsoleerd, klopt. Dat was ook de enige opmerking die we kregen op het plan om van dit stukje kruipruimte een 'kelder' te maken.

Het vocht lijkt me geen condensatie, dan moet er in 1 nacht met zeer veel regen een litertje of 12 aan condens gevormd zijn (laagje van 5mm op ca 2.5m2).

[nokiaan958GB]

Señor Sjon schreef op donderdag 24 september 2015 @ 09:46:
Ik zie schuim en lijmblokken... dat is nooit waterdicht. Het is ook niet echt een kelder imo. Voor hetzelfde geld wilde je een vloerkluis (ja, die bestaan). .

Ja, materiaalgebruik/afwerking had op het doel afgestemd moeten worden.
Meeste kelders zijn prefab beton of hebben iig een betonnen stuclaag.

[zonoskar]

Als ik er nou 5cm EPS isolatie in leg, soort van vijverfolie er onder (en tegen de wanden omhoog) en er dan 10cm beton in laat gieten? De wanden zijn dan nog steeds 'lek' maar geen natte voeten meer (omdat de vloer van de 'kelder' nu een stuk hoger is dan de fundering). En dan de wand laten impregneren en behandelen met een waterdichte stuklaag?

[ Voor 22% gewijzigd door zonoskar op 24-09-2015 13:55 ]

[chime]

zonoskar schreef op donderdag 24 september 2015 @ 13:55:
Als ik er nou 5cm EPS isolatie in leg, soort van vijverfolie er onder (en tegen de wanden omhoog) en er dan 10cm beton in laat gieten? De wanden zijn dan nog steeds 'lek' maar geen natte voeten meer (omdat de vloer van de 'kelder' nu een stuk hoger is dan de fundering). En dan de wand laten impregneren en behandelen met een waterdichte stuklaag?

Onderschat druk van water niet.

Je zou mogelijk met EPDM en beton daar een bak in kunnen maken.
Dat gaat wel wat tegenhouden.

Maar heel die muur daar is een probleem => die gaat ook wat water opzuigen wat het in je kelder toch weer een pak vochtiger gaat maken.

Eventueel kan je eens horen voor een stuk EPDM uit 1 geheel => dat leg je er gewoon in.
In de hoeken wat planken die je met van die stellingselementen tegen elkaar laat aanklemmen om het zo lekker strak te krijgen.
=> dan kan je eens testen wat het effect daarvan is.

Daarna kan je gaan zien voor wat isolatie => drukvaste platen, daar eventueel nog een OSB plaat over - et voila.
Wil je geen isolatie => haal dan gewoon van die tegelhouders voor op een dakterras of vul kleine zakjes met chape, daar leg je dan gewoon tegels op. Dat kan gewoon op die EPDM.


Ook moet je zien of er geen extra verluchting nodig is - of misschien een ontvochtiger, om het vocht weg te krijgen.

In de muur kan je ook een vochtkering voorzien:
- injectie => wat niet altijd goed werkt - vocht heeft genoeg aan een kleine onderbreking om er voorbij te geraken.
- onderkappen => stenen in een aantal fases weg halen, bvb telkens een halve meter stenen weg en dan 1 of 0,5 m de stenen laten staan. Vochtband erin steken. Laten uitharden => repeat (vochtkering wel laten overlappen)

[DerKleinePunkt]

zonoskar schreef op donderdag 24 september 2015 @ 09:30:
[...]


Het is overigens niet zo dat ik deze wijziging heb doorgedrukt zo van "ik wil dit persé, no matter what". Ik heb aan de aannemer gevraagd of dit kon met de uitleg waarom. Het kon. Blijkbaar niet zonder natte voeten dus.

Misschien nog wat foto's ter beeldvorming:

Voor de vloer. De bekisting is al aangebracht:
[afbeelding]

Met de vloer erop:
[afbeelding]

Hele andere vraag. Maar ik ben wel benieuwd welk zand ze op de bodem in de kruipruimte en om je woning hebben gegooid. Is dit gewoon geel zand of een andere type? De kleur komt op mij over als metselzand.

[lithoijen]

Ik zou er voorlopig niks mee doen. Grote kans dat je kruipruimte en kelderkast gewoon kurk droog zijn zodra je huis er staat. Nu loopt al het regenwater naar het laagste punt en verzameld zich mooi in je kelder en de rest van de kruipruimte.

Je gaat je misschien van alles op de hals halen wat niet nodig is. En met alle respect het klinkt mij in de oren als een houtje touwtje oplossing. Ik vrees trouwens dat je je aannemer weinig kwalijk kunt nemen. Hij reageert op een verzoek van zijn klant, wint vervolgens netjes advies in bij de ontwerper en voert dat uit.

[zonoskar]

lithoijen schreef op donderdag 24 september 2015 @ 15:58:
Ik zou er voorlopig niks mee doen. Grote kans dat je kruipruimte en kelderkast gewoon kurk droog zijn zodra je huis er staat. Nu loopt al het regenwater naar het laagste punt en verzameld zich mooi in je kelder en de rest van de kruipruimte.

Het huis staat er, HWA is aangesloten. Het enige wat nog gedaan moet worden is bestrating.

DerKleinePunkt schreef op donderdag 24 september 2015 @ 15:56:
welk zand ze op de bodem in de kruipruimte en om je woning hebben gegooid. Is dit gewoon geel zand of een andere type? De kleur komt op mij over als metselzand.

Het is gewoon het geel zand wat uit het gat kwam.

[nokiaan958GB]

Trouwens mooie foto's.

Prachtig ook die verschillen. De ene zit op het zand en de andere op heipalen in de klei.

@Klaassie, is je vloer al gestort?

[Klaassie]

Jep, is hard gegaan. Gisteren zijn ze begonnen met de balken/broodjes, vandaag de wapening erop en profielen langs de zijkanten en vanavond is het beton gestort. Tijdens het storten begon het wel ineens te gieten van de regen, heb het eindresultaat niet meer afgewacht. 😁

[Engineer Stewie]

Next phase: Muren bepleisteren .



Beetje jammer om in een kurkdroge bouw weer honderden liters water toe te voegen. Ik heb verstaan dat je per 100m² een 350l water moet 'verdampen'.
Ik overweeg om een kleine bouwdroger in te zetten om de natuur wat te assisteren gezien het de laatste tijd nogal vochtig weer is.

We kunnen vensters openen maar het ventilatiesysteem en de verwarming werkt uiteraard nog niet.

[chime]

Engineer Stewie schreef op vrijdag 25 september 2015 @ 07:34:
Next phase: Muren bepleisteren .

[afbeelding]

Beetje jammer om in een kurkdroge bouw weer honderden liters water toe te voegen. Ik heb verstaan dat je per 100m² een 350l water moet 'verdampen'.
Ik overweeg om een kleine bouwdroger in te zetten om de natuur wat te assisteren gezien het de laatste tijd nogal vochtig weer is.

We kunnen vensters openen maar het ventilatiesysteem en de verwarming werkt uiteraard nog niet.

Opgelet met een bouwdroger na het bepleisteren => als het pleisterwerk te snel uitdroogt dan kan dat gaan afbrokkelen.
Het is zelfs zo dat men producten op de muur smeert opdat de snelbouwsteen niet te snel vocht uit het pleisterwerk trekt.

Beste is toch wel om de ramen gewoon regelmatig eens allemaal open te zetten.

Is de cementvloer, chape al geplaatst?
Want daar komt ook weer immens veel vocht mee in je bouw.
As in: nogal stom om een bouwdroger te gaan neerzetten na het bepleisteren terwijl men later dan nog eens een hoop water in je huis gaat pompen.

Beter gewoon nu rustig met de ramen doen - na de cementvloer (geef die ook een paar weekjes uithardingstijd voor je er een bouwdroger zet) kan je eens gaan zien voor een bouwdroger.

[lithoijen]

Te langzaam drogen is ook niet ideaal, als het allemaal te veel tijd kost krijg je schimmel of alg/mos kans in huis. Ik zou een bouwdroger wel aandurven. Misschien niet de eerste dag (eigenlijk ook dan wel), maar daarna zeker. Alle binnendeuren open (mochten die er al inzitten), dan zakt de vochtigheid echt niet zo snel dat dat een probleem word. Het duurt wel even voordat je die 350l met natuurlijke ventilatie weg hebt.

Hangt natuurlijk wel samen met de temperatuur en luchtvochtigheid buiten. Mocht het drogen "te" snel gaan zet je hem gewoon uit, of minder vaak aan.

[ Voor 3% gewijzigd door lithoijen op 25-09-2015 08:38 ]

[Engineer Stewie]

Ga dat eerst bespreken met de projectleider, daar dient die toch voor .

Ik weet dat te snel drogen helemaal niet goed is, maar bij te traag drogen krijg je idd schimmelvorming en zouden zelfs de hoekprofielen corrosie kunnen vormen.

De bouw is nog kaal, geen binnendeuren, geen trap en ook geen PUR vloerisolatie en/of chappe. Dus er komt idd nog een bak meer vocht aan.

Als het huidig weer aanhoudt ga ik er wss toch aan moeten, maar dan wel een kleintje dat niet teveel vocht ineens opneemt. Het moet vooral redelijk droog zijn als de keuken/binnendeuren/trap komt (moeten nog opgemeten worden ed) zodat die niet uitzetten omwille van vocht.

[The Legend]

Als de bouwer zorgt dat het glas niet al te snel wordt geplaatst gaat natuurlijk drogen nog best snel hoor. Bij ons is vorige week gestuct en dat is nu al best droog (iig de toplaag, geen natte plekken meer). En dat terwijl het vorige week veel heeft geregend hier. Zolang de wind er lekker door kan blazen droogt het allemaal vrij aardig. Proef op de som wordt natuurlijk het meten van het vocht in de vloer voor het egaliseren t.b.v. de pvc-vloer

[PolderPloer!]

The Legend schreef op vrijdag 25 september 2015 @ 09:23:
Als de bouwer zorgt dat het glas niet al te snel wordt geplaatst gaat natuurlijk drogen nog best snel hoor. Bij ons is vorige week gestuct en dat is nu al best droog (iig de toplaag, geen natte plekken meer). En dat terwijl het vorige week veel heeft geregend hier. Zolang de wind er lekker door kan blazen droogt het allemaal vrij aardig. Proef op de som wordt natuurlijk het meten van het vocht in de vloer voor het egaliseren t.b.v. de pvc-vloer

Dat is puur optisch. Zet eens een vochtmeter in je woning en lees deze maar af. Dikke kans dat het 80% of zo is. Oftewel veel te hoog, maar verklaarbaar door alle inbreng van vocht via beton, stucwerk, cement. Een bouwdroger toepassen kan prima, zolang je op de droger maar kunt instellen wat de relatieve luchtvochtigheid moet zijn. Ik zou deze dan instellen op 60%. Ik zou de afvoer rechtstreeks aansluiten en niet via het reservoir werken, je staat er versteld van hoeveel water er afgevoerd wordt.

[JBplap]

zonoskar schreef op donderdag 24 september 2015 @ 09:30:
[...]

[afbeelding]

Wat is dat voor EPS?
Die vorm bedoel ik dan, lijkt wel soort van pas te zijn voor onder kwaaitaalvloeren?
Waar kun je dat kopen?

Wil mijn eigen vloer nog na-isoleren, maar voor gevormde EPS platen zou heel veel schelen.

[lithoijen]

Dat zijn de broodjes van een balkenbroodjesvloer (= combinatievloer). Lijkt me sterk dat die onder een ander vloertype passen ben ik bang.

[zonoskar]

@JBplap: Wat lithoijen zegt. Waar je dat kunt halen weet ik niet.

Heeft iemand ervaring met metselaars? Wij proberen al 4 maanden een metselaar te vinden die voor ons even de buitenmuur wil metselen. Er zijn er al 4 op bezoek geweest en die zouden allen een offerte leveren, maar na weken hoor je er steeds niks van. Ik wordt er zo moe van. We hebben dus al sinds februari de dampremmende folie die alle weersinvloeden moet trotseren en we zijn bang dat deze de winter niet overleeft. Zouden we OSB of underlayment er tegenaan kunnen maken zodat het een beetje dicht is? Of misschien nog een laag folie ofzo?

[Señor Sjon]

Wut? Waarom heb je die een jaar geleden niet vastgelegd dan?

[ZeRoC00L]

Misschien ook even aangeven welke regio je huis staat.

[Señor Sjon]

Buiten dat, werving is niet de bedoeling op GoT.

[zonoskar]

Ik probeer niet te werven hoor. Ik wil alleen weten of OSB of underlayment een goed idee is. We hebben het niet vastgelegd omdat we het huis casco hebben laten opleveren en we zelf voor een metselaar zouden zorgen. Maar dat laatste klinkt dus makkelijk, maar schijnbaar is het een te kleine klus ofzo.

/edit: de originele bouwer wou het wel doen, maar vroeg er 7000 euro voor incl BTW en stenen (van 30ct per stuk, dus hele goedkope stenen). Dat vonden wij een beetje gortig.

[ Voor 22% gewijzigd door zonoskar op 25-09-2015 15:22 ]

[Señor Sjon]

300/dzd is toch niet zo raar? Je kan beter kijken of je de steen mooi vindt en/of hij geen last heeft van kalk/zoutuitbloei. Ik weet niet om hoeveel m² het gaat? Maar nu zit je al 7 maanden met een open gevel. Het prijsverschil zal (incl. BTW) nou weer niet van dien aard zijn dat ik mijn huis zo lang in weer en wind zou willen laten staan. Nu de steigers weg zijn, ben je sowieso wel meer kwijt vermoed ik. Nu kom je in ZZP land uit aangezien dit voor de meeste metselaars een vrij kleine klus is.

[ Voor 10% gewijzigd door Señor Sjon op 25-09-2015 15:26 ]

[Sjembecks]

OSB en water gaan i.i.g. niet goed samen, of je moet naar een half jaar padestoelen op je gevel mooi vinden

Underlayment gaat beter, maar als ik jouw was zou ik toch maar zo snel mogelijk naar een metselaar opzoek gaan. Underlayment is ook niet gratis...

[chime]

7000 voor wat metselwerk lijkt me nog een vrij normale prijs te zijn.
Reken op een 100 eur / m2.
Daar tel je dan nog BTW bij.

Ook zit je nog met stelling die gehuurd en geplaatst moet worden.

Heb je ze na die weken nog niks te horen al terug proberen te contacteren?

De prijs zal ook wat hoger per m2 zijn doordat het een kleiner project is.

[Señor Sjon]

Plus dat het eigenlijk te klein is om een silo e.d. aan te laten rukken.

[zonoskar]

Ik ging uit van ca 700 stenen per dag. 4000 stenen, dat is dus ca 6 dagen werk. 48 uur aan 40 euro per uur en 2000 euro voor de stenen/lateien. Kom ik uit op 4000 euro. Dat is toch ff wat minder dan 7000, voor het verschil kan ik mooi op vakantie.

Dit dankzij onze fijne gemeente, want wij willen die hele stenen eigenlijk niet. Maarja, welstand bulshit he?

[tikkietrugjaap]

zonoskar schreef op vrijdag 25 september 2015 @ 16:21:

Dit dankzij onze fijne gemeente, want wij willen die hele stenen eigenlijk niet. Maarja, welstand bulshit he?

Friendly reminder dat Welstand niet onder gemeente valt. Dat is nou juist een onafhankelijke partij.

[Jarod]

zonoskar schreef op vrijdag 25 september 2015 @ 16:21:
Ik ging uit van ca 700 stenen per dag. 4000 stenen, dat is dus ca 6 dagen werk. 48 uur aan 40 euro per uur en 2000 euro voor de stenen/lateien. Kom ik uit op 4000 euro. Dat is toch ff wat minder dan 7000, voor het verschil kan ik mooi op vakantie.

Dit dankzij onze fijne gemeente, want wij willen die hele stenen eigenlijk niet. Maarja, welstand bulshit he?

Vergeet je dan niet alles additionele materialen (cement, voegcement), dat je wellicht de muur niet in 6 dagen op kan metselen omdat je dan teveel hoogte per dag moet doen, en de kosten voor de steiger (huur + tijd voor opbouw en afbraak)? Ik denk dat je eigen inschatting een heel stuk te laag is. En als de metselaar alle stenen zelf aan moet voeren kost het hem uiteraard meer tijd. Is 700 stenen per dag dan realistisch?

[ohnee]

Ik wil na oplevering van mijn projectwoning zelf een aanbouw buitenberging maken. Die buitenberging mag natuurlijk niet te duur zijn, en als ik het zelf in elkaar kan zetten, dan is het helemaal top. Daarom zat ik zelf aan iets te denken wat het probleem met het metselen van die stenen muur ook op kan lossen. Fermacell Powerpanel HD platen (of zoiets) met daarop baksteen-steenstrips. Je ziet het verschil met echte stenen nauwelijks, en het verlijmen van steenstrips of tegels is iets wat ik in mijn geval nog wel zelf durf te doen.

[ Voor 104% gewijzigd door ohnee op 25-09-2015 21:11 ]

[Señor Sjon]

Jarod schreef op vrijdag 25 september 2015 @ 16:51:
[...]


Vergeet je dan niet alles additionele materialen (cement, voegcement), dat je wellicht de muur niet in 6 dagen op kan metselen omdat je dan teveel hoogte per dag moet doen, en de kosten voor de steiger (huur + tijd voor opbouw en afbraak)? Ik denk dat je eigen inschatting een heel stuk te laag is. En als de metselaar alle stenen zelf aan moet voeren kost het hem uiteraard meer tijd. Is 700 stenen per dag dan realistisch?

Dit dus. Ze kunnen geen dagproductie draaien en een metselploeg bestaat uit minimaal 2 personen. Dan heb je nog het afvoegen als je geen doorstrijkmortel gebruikt. Nu is het veel duurder dan tijdens de bouw. Enne, je vergeet de BTW in je sommetje.

[nokiaan958GB]

Waarom niet zelf metselen?
Het is geen hogere wiskunde, wel even goed voorbereiden profielen en draadje erlangs. Meteen na het metselen voegen even uitkrabben.

[ohnee]

nokiaan958GB schreef op vrijdag 25 september 2015 @ 21:29:
Waarom niet zelf metselen?
Het is geen hogere wiskunde, wel even goed voorbereiden profielen en draadje erlangs. Meteen na het metselen voegen even uitkrabben.

Het is voor mij ook een mogelijkheid. Maar ik zit een beetje aan te hikken tegen wat er allemaal bij komt kijken. Dan is er een veel zwaardere fundering nodig. En hoe krijg ik die stenen op 2 meter? Moet ik ook een stelling gaan huren. En als ik mijn berging ooit nog zou willen isoleren worden de wanden wel heel dik.

[Bockelaar]

ik denk dat je je vergist hebt en nu dus niet bespaart maar duurder uit gaat zijn

[Fiber]

Bockelaar schreef op zaterdag 26 september 2015 @ 13:37:
ik denk dat je je vergist hebt en nu dus niet bespaart maar duurder uit gaat zijn

Dat idee krijg ik ook als ik de reacties hier lees.

nokiaan958GB schreef op vrijdag 25 september 2015 @ 21:29:
Waarom niet zelf metselen?
Het is geen hogere wiskunde, wel even goed voorbereiden profielen en draadje erlangs. Meteen na het metselen voegen even uitkrabben.

Wellicht als compromis, zelf stenen sjouwen en aangeven, maar een ervaren metselaar voor het echte metselwerk...

[nokiaan958GB]

Zelf metselen vergt wel wat zelfdiscipline. Het is zichtwerk dus het moet wel strak dus haastige spoed is zelden goed.

Aangezien hele volksstammen zelf badkamers tegelen (ook zichtwerk) Waarom niet zelf metselen als het maar een klein stukje is.

Inderdaad, er komt echte mankracht aan te pas om stenen te opperen en specietonnen te sjouwen maar dat heeft ook z'n charmes. Zeker een bijkeuken is vanwege de beperkte hoogte goed te doen. Complicerende factor is dat je met veel dingen rekening moet houden zoals spouwankers, goeie speciekwaliteit, uitmeten zodat je goed uitkomt etc etc.

[Rtificial]

We komen hier steeds weer wat verder. De stukadoor is druk bezig met het afwerken van de gipsplaten, de vloerder is cementtegels in de keuken aan het leggen...
Een overzichtje van de afgelopen twee weken:
http://onsnieuwehuis.be/nog-een-restje-gips/

[ollie1965]

zonoskar schreef op vrijdag 25 september 2015 @ 13:22:
We hebben dus al sinds februari de dampremmende folie die alle weersinvloeden moet trotseren en we zijn bang dat deze de winter niet overleeft.

Beetje laat, maar kijk even naar de specificatie van de gebruikte folie, sommige mogen maar 6 maanden UV ontvangen en daarna garanderen ze de werking niet meer........

Voordat je er een muur tegen zet lijkt mij dit wel een controlepunt wat ik persoonlijk zou uitvoeren

Of hebben we het niet over de gevel die we nu zien?

[zonoskar]

ollie1965 schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 12:22:
kijk even naar de specificatie van de gebruikte folie, sommige mogen maar 6 maanden UV ontvangen en daarna garanderen ze de werking niet meer.

Ik kan bij de specificatie niets vinden over UV belasting: http://www.doerken.de/bvf...ahnen/produkte/Vent-n.php Het is wel zo dat de folie slijt volgens de aannemer, dus ik ben me er van bewust dat we niet te lang moeten wachten. Echter een metselaar vinden is makkelijker gezegd dan gedaan, zoals ik al zei. We hebben er nu eentje gevonden die zich aan afspraken lijkt te houden

[PolderPloer!]

zonoskar schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 13:05:
[...]


Ik kan bij de specificatie niets vinden over UV belasting: http://www.doerken.de/bvf...ahnen/produkte/Vent-n.php Het is wel zo dat de folie slijt volgens de aannemer, dus ik ben me er van bewust dat we niet te lang moeten wachten. Echter een metselaar vinden is makkelijker gezegd dan gedaan, zoals ik al zei. We hebben er nu eentje gevonden die zich aan afspraken lijkt te houden

En anders kun je toch altijd terugkomen bij je aannemer en alsnog zijn prijs accepteren? Hij zit er ook niet op te wachten dat het huis straks niet goed is. Zal geen beste reclame voor hem zijn, terwijl het uiteraard niet zijn schuld is maar de jouwe. Echter dat weet dan haast niemand, want zijn bord stond in de tuin neem ik aan.