Kruipruimte vloer (na-)isoleren

[Ernemmer]

ericplan schreef op woensdag 15 mei 2013 @ 14:56:
[...]

Anne woont in Leiden, fundering op staal lijkt me daar bijna uitgesloten.
Anne vdr Bom in "Duurzame Energie deel 18"

De oudere woningen in Leiden noord staan bijna allemaal op staal.

[NBK]

Ernemmer schreef op woensdag 15 mei 2013 @ 20:08:
[...]
De oudere woningen in Leiden noord staan bijna allemaal op staal.

De oudere woningen ja. Eigenlijk alles wat voor 1960 gebouwd is waarschijnlijk. Maar kan me niet voorstellen dat ze na 1960 nog huizen hebben gebouwd die niet op palen staan.
En deze muren zien er wel erg nieuw uit. Het type ventilatie rooster dat is toegepast bestaat volgens mij pas sinds de jaren 80.
Neemt niet weg dat het inderdaad wel heel erg op een stroken fundering lijkt...
En ik zie weinig veen in de grond die nu in de tuin ligt dus misschien zit ie toevallig op een zandplaat. Vind het sowieso raar dat er in de regio leiden zand in de kruipruimte ligt. Meestal is het gewoon zwarte grond/veen/klei.
edit:
Met de foto's erbij uit het duurzame energie topic schat ik begin jaren 80 trouwens...

[ Voor 24% gewijzigd door NBK op 15-05-2013 23:12 ]

[Anne vdr Bom]

Jarod schreef op maandag 13 mei 2013 @ 10:51:
Ik heb Instastik MP gebruikt [...]

Bedankt voor de tip.

Ernemmer schreef op dinsdag 14 mei 2013 @ 22:39:
Ik weet niet precies wat je van plan bent maar je fundering heeft dat zand aan de zijkanten nodig voor tegendruk aan de onderkant.
Als jij dat zand weghaald naast de fundering zakt nog steeds je huis naar beneden.

Nee, mijn huis staat echt op palen. Bouwjaar is 1974. Aan de voorzijde van mijn huis is er een strook waar de kruipruimte diep is vanwege toegang tot het leidingwerk. Zo diep, dat op verschillende plaatsen de onderzijde van de fundering zichtbaar is en duidelijk is te zien dat hij in de lucht hangt. Door de inklinking is het zand eronder ingezakt en rust het huis nu puur op de palen. Bovendien zit aan de linkerkant van het gat (van buitenaf gezien) de betonnen kop van de paal. Geen probleem dus. Je kunt heel ver gaan met graven onder een huis dat op palen staat:

Ernemmer schreef op woensdag 15 mei 2013 @ 08:46:
Als ik het plaatje bekijk dan in de strook wel erg breed voor een palen fundering

Dat heb je heel scherp gezien. Maar het is een verbreding van de fundering waar de afvoer ingegoten zit. Als je goed kijkt, kun je het ronde schroefdeksel zien voor evt. inspecties of het verhelpen van verstoppingen.

NBK schreef op dinsdag 14 mei 2013 @ 22:09:
Bekend plaatje
Hier in huis ongeveer hetzelfde moeten doen.
Het is even afzien maar de pijn gaat wel weer weg als je straks lekker op een geïsoleerde vloer op de bank zit in plaats van met koude voetjes of een gierende gasmeter
Het blijft helaas een kwestie van even doorbijten.

Ja het is zwaar, maar je krijgt er handigheid in. En ik spreid het uit over een lange periode. Steeds een stukkie, dan breekt het lijntje niet. Hoop het meeste grondverzet toch komend weekend wel af te ronden. Heb jij ook zand uit de kruipruimte verwijderd of alleen maar heen en weer geschoven? Steeds maar heen- en weerschuiven zie ik ook niet zitten, zeker omdat ik er folie wil leggen, dan wordt dat een moeilijke zaak.

De isolatie in de kruipruimte krijgen is inderdaad weer een ander verhaal. Waarschijnlijk de standaard 50x100 cm plaatjes. Dat gaat misschien door het luik achter de voordeur (maar daar zit een watermeter verschrikkelijk in de weg). Anders ook onder de fundering door. Platen van 1,2 x 2,5 m ga ik echt niet naar binnen krijgen.

Freemann schreef op dinsdag 14 mei 2013 @ 22:36:
Voor de geinteresseerde;
Ik heb nog een rol folie liggen van +/-25 x 6 meter.

Graag via DM reageren

Je hebt een DM.

[ericplan]

Anne vdr Bom schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 21:00:

De isolatie in de kruipruimte krijgen is inderdaad weer een ander verhaal. Waarschijnlijk de standaard 50x100 cm plaatjes. Dat gaat misschien door het luik achter de voordeur (maar daar zit een watermeter verschrikkelijk in de weg). Anders ook onder de fundering door. Platen van 1,2 x 2,5 m ga ik echt niet naar binnen krijgen.

Dat lijkt me de ultieme smoes om zo'n miniatuur shovel te huren Lekker het gat in de tuin wat groter maken, zodat je met grote stukken naar binnen kan.

[Anne vdr Bom]

ericplan schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 21:11:
Dat lijkt me de ultieme smoes om zo'n miniatuur shovel te huren Lekker het gat in de tuin wat groter maken, zodat je met grote stukken naar binnen kan.

Mijn zoon (15) vroeg er ook al om. Tja, boy's toys.

[NBK]

Heb wel beelden gezien dat ze met zo'n ding een kelder onder een huis aan het uitgraven waren. Moet ik ook maar eens gaan doen thuis

Ik heb veen/klei grond onder mijn huis en dat heb ik zo veel mogelijk laten liggen. Ik zit al met 4 kuub kleigrond in me maag (niet letterlijk) die ik niet kwijt kan na het uitgraven van een fundering. Afvoeren is een dure hobby
Dat heen en weer schuiven is een klote klusje. Het kan ook wel in combinatie met folie leggen. Dan moet je gewoon vooraan beginnen en steeds de rol met folie verder naar achter halen. Maar dan moet je nog wel onder de isolatie kunnen kruipen op het moment dat je de grond heb aangevuld.
Ik lag op een gegeven moment zo dicht onder de isolatieplaten dat ik me hoofd niet eens meer van links naar recht kon draaien omdat me neus dan in de weg zat..
De folie heb ik bij mij niet geplaatst. Ik heb geen kruipluik of andere gaten in me vloer en de isolatie vormt een vocht/luchtdichte laag onder m'n vloer dus vocht en gassen uit de kruipruimte kunnen alleen weg via de ventilatie van de kruipruimte. En het waait redelijk onder de vloer heb ik gemerkt.

[drielp]

Eindelijk de zin gevonden en begonnen met het naisoleren van de kruipruimte. En dat is letterlijk een kruipruimte, op m'n buik onder de balken door, omdraaien kan net. De kruipruimte is gelukkig gortdroog. De vorige bewoners hebben tussen deze balken steenwol aangebracht en dat ziet nog redelijk uit na al die jaren (waarschijnlijk een stuk of 25 jaar). De spijkers waarmee de steenwol rollen zijn vastgemaakt (met ijzerdraad) zijn nagenoeg roestvrij en de steenwol is kurkdroog.
Ik ben nu net begonnen 5 cm EPS plaaten in twee lagen onder aan de balken te bevestigen. Eerste geprobeerd met speciale kit, maar door het steenwol ging dit toch niet helemaal lekker, dat spul hangt toch een beetje door.
Dan maar met lange schroeven en ringetjes de eerste laag vastzetten en dat gaat een stuk beter. De tweede laag wordt wel gelijmd. De tweede laag overlapt de naden van de eerste laag, weinig echte kieren dus. Naden afkitten en/of purren wordt 'em niet, te weinig bewegingsruimte. waarschijnlijk meer kit en pur in m'n haar dan in de naden.

Nu zat ik te denken, heeft het zin om de resterende ruimte op te vullen met EPS? Ik heb nog ongeveer 15 cm over en daar pas ik toch niet meer onderdoor. Of heeft dit weinig nut, en is de steenwol en 10 cm EPS voldoende om de afkoeling te verminderen?

Wij verwarmen ons huis voornamelijk met een houtkachel. Afgelopen winter koelde de huiskamer toch nog aardig af. Daardoor hebben we toch nog ongeveer 200 m3 gas verstookt en dat was nu net niet de bedoeling. Zou de 10 cm extra EPS deze afkoeling flink verminderen of is er meer nodig?

(De spouwmuur is al na-geisoleerd en de huiskamer ramen zijn HR en HR++)

[winer]

zelf ik heb 10 cm dikke EPS platen van 1 bij 2 meter gekocht en deze in plaatje van 0,5 bij 1 gesneden

Een dun ijzerdraadje op 0,5 meter hoogte boven een gladde vloer gespannen, draad met een gewicht over een schroef laten hangen ( op spanning houden ) en het draadje heet stoken met een regelbare voeding
vervolgen een heel pak ( 5 platen eps) in de krimp verpakking en rechtop gezet en rustig door het smeltdraadje geduwd
in 3 kwartier 50 m2 op maat gesneden ,na wat proberen ( hoe warm moet het draadje , hoeveel kracht) was het resultaat kaarsrecht.

[frickY]

drielp schreef op maandag 03 juni 2013 @ 23:27:
Wij verwarmen ons huis voornamelijk met een houtkachel. Afgelopen winter koelde de huiskamer toch nog aardig af.

Heeft die kachel een eigen luchtaanvoer, of zuigt hij de warme lucht uit je woonkamer aan, die vervolgens weer vult met koude lucht uit andere ruimten/buiten?

[drielp]

Het tweede, wel aan een eigen luchttoevoer gedacht, maar nu hebben we gelijk een beetje ventilatie van de huiskamer. We hebben geen mechanische ventilatie, huis is van 1956.
Tijdens het stoken blijft de kamer goed op temperatuur, misschien zelfs iets te goed. Na het stoken koelde de huiskamer afgelopen winter helaas best snel af. De kruipruimte is nu bijna af ge-isoleerd. Niet overal met 10 cm EPS, op sommige plekken met 5 cm. De ruimte is gewoonweg te klein en uitgraven is echt een rotklus. Eerst komende winter afwachten.

[drielp]

winer schreef op donderdag 06 juni 2013 @ 00:19:
zelf ik heb 10 cm dikke EPS platen van 1 bij 2 meter gekocht en deze in plaatje van 0,5 bij 1 gesneden

Een dun ijzerdraadje op 0,5 meter hoogte boven een gladde vloer gespannen, draad met een gewicht over een schroef laten hangen ( op spanning houden ) en het draadje heet stoken met een regelbare voeding
vervolgen een heel pak ( 5 platen eps) in de krimp verpakking en rechtop gezet en rustig door het smeltdraadje geduwd
in 3 kwartier 50 m2 op maat gesneden ,na wat proberen ( hoe warm moet het draadje , hoeveel kracht) was het resultaat kaarsrecht.

Slimme oplossing, ik heb ze gewoon bij de bouwmarkt gehaald. 2,5 m2 van 5 cm voor € 7,11. 8 pakken (1 m3) pasten precies in de auto.

[technopeuter]

ik zou meer doen dan 10 cm. als je nog maar 15 cm overhoud zou ik dat ook opvullen, als alles zo droog is en blijft als je aangeeft. 10cm is nl maar een RC van 2,5 en dat is niet superveel.

[drielp]

technopeuter schreef op zaterdag 08 juni 2013 @ 11:55:
ik zou meer doen dan 10 cm. als je nog maar 15 cm overhoud zou ik dat ook opvullen, als alles zo droog is en blijft als je aangeeft. 10cm is nl maar een RC van 2,5 en dat is niet superveel.

Ik wacht komende winter eerst af,anders klusje voor volgend jaar.

[MrBarBarian]

Laatst ij eens een bezoekje gebracht aan de kruipruimte. betreft een jaren '30 woning en dus voornamelijk een houten vloer. Er is steenwol aanwezig tussen de dwarsbalken, en het spul zit vast net (nylon)draad. Volgens mij is het +/- 7 cm dik. Daaronder lopen de nodige kabels.

Nu heb ik het idee opgevat om nog een laag steenwol aan te brengen. Ik ben nl niet echt onder de indruk van de huidige isolatie. Mij lijkt het het meest logisch om deze dwars op de huidige laag te monteren. In de lengterichting van het huis dus. De steenwol komt dan dus ook dwars op de dwarsbalken. Iemand hier ervaring mee? Wat is dan een handige manier om de steenwol vast te zetten?

Misschien nog zinvol om toe te voegen: We leven op de orginele houten vloer. Dus aan de bovenkant een isolerende laag met laminaat (of iets vergelijkbaars)

[ Voor 10% gewijzigd door MrBarBarian op 25-06-2013 13:35 ]

[drielp]

Ik heb een vergelijkbare vloer en kruipruimte, ook steenwol met draadjes vastgezet. Is de kruipruimte droog? En waarom steenwol.
ik heb 5 cm dikke EPS platen met 7 cm lange schroeven met ring tegen de balken aan geschoefd, plakken werkte niet echt door het steenwol. Ik wacht het komende winter af, als het nog niet voldoende is dan wordt de gehele kruipruimte van onder tot boven van
EPS voorzien.

[MrBarBarian]

Kruipruimte is gelukkig wel droog ja. Ik wil later ook nog plastic op de grond neerleggen, maar eerst goede isolatie. De toegang tot de kruipruimte is krap. Ik kan dus geen EPS de kruipruimte inbrengen, tenzij ik een gat graaf om zo onder de muur door te kunnen (zoals eerder in het topic is gedaan). Dan nog is EPS lastig ivm de aanwezig leidingen en kabels..

[drielp]

Als de toegang beperkt, dan is steenwol misschien handiger. Ik moest de eps platen door een gat van 40 x 40 cm wurmen. Ging net. Succee met je project.

[blissard]

drielp schreef op dinsdag 25 juni 2013 @ 14:06:
Ik heb een vergelijkbare vloer en kruipruimte, ook steenwol met draadjes vastgezet. Is de kruipruimte droog? En waarom steenwol.
ik heb 5 cm dikke EPS platen met 7 cm lange schroeven met ring tegen de balken aan geschoefd, plakken werkte niet echt door het steenwol. Ik wacht het komende winter af, als het nog niet voldoende is dan wordt de gehele kruipruimte van onder tot boven van
EPS voorzien.

Ventieleert het bij het hout dan nog, of is dat niet noodzakelijk? Ik dacht dat je hout niet moest opsluiten om vochtproblemen te voorkomen. Heeft is met condensatiepunten te maken waar ik te weinig verstand van heb.

[frickY]

MrBarBarian schreef op dinsdag 25 juni 2013 @ 15:20:
Kruipruimte is gelukkig wel droog ja. Ik wil later ook nog plastic op de grond neerleggen, maar eerst goede isolatie.

Waarom niet andersom?
Met eerst bodemfolie heb je een fijne schone werkomgeving voor het aanbrengen van de isolatie. En ik weet niet of je kruipruimte anders alsnog vochtig wordt als je eerst isoleert, en hij afkoelt?

@blissard
Volgens mij is EPS niet dampdicht en dus geen probleem om hout in op te sluiten. Maar dat zou iemand nog even mogen bevestigen

[ Voor 13% gewijzigd door frickY op 26-06-2013 14:28 ]

[_JGC_]

EPS in plaatvorm laat weinig tot geen damp door, komt omdat de bolletjes verlijmd zijn tot een plaat. Bij spouwmuurisolatie waar die bolletjes met een of andere substantie in de gevel geblazen worden is de dichtheid nooit hetzelfde als bij kant en klare platen en kan er wel damp doorheen.

[drielp]

blissard schreef op woensdag 26 juni 2013 @ 12:59:
[...]


Ventieleert het bij het hout dan nog, of is dat niet noodzakelijk? Ik dacht dat je hout niet moest opsluiten om vochtproblemen te voorkomen. Heeft is met condensatiepunten te maken waar ik te weinig verstand van heb.

Ventilatie is bij mij bijna nihil, dat merkte ik tijdens het isoleren. De kruipruimte is het gehele jaar door kurkdroog. En mocht het zo zijn dat de vloer toch doorrot, dan kan er gelijk een betonnen vloer in met vloerverwarming .

[NiGeLaToR]

Wij hebben een huis uit 2007 met reeds bij de bouw aangebrachte vloerisolatie. Piepschuim platen die af fabriek al tegen het beton aan zitten. De kruipruimte is voorzien van zand en redelijk droog, al merk je wel dat je een natte broek krijgt als je een middag heen en weer kruipt. Nu lees ik van alles over extra mogelijkheid tot isolatie of het neerleggen van folie en vraag ik me af of dit zinvol c.q. bij een modern huis uberhaupt nog iets merkbaars oplevert.

Er hangt aan de EPS wel regelmatig druppeltjes water, verder is de kruipruimte rondom voorzien van ventilatie roosters.

[Freemann]

NiGeLaToR schreef op vrijdag 28 juni 2013 @ 09:55:
Wij hebben een huis uit 2007 met reeds bij de bouw aangebrachte vloerisolatie. Piepschuim platen die af fabriek al tegen het beton aan zitten. De kruipruimte is voorzien van zand en redelijk droog, al merk je wel dat je een natte broek krijgt als je een middag heen en weer kruipt. Nu lees ik van alles over extra mogelijkheid tot isolatie of het neerleggen van folie en vraag ik me af of dit zinvol c.q. bij een modern huis uberhaupt nog iets merkbaars oplevert.

Er hangt aan de EPS wel regelmatig druppeltjes water, verder is de kruipruimte rondom voorzien van ventilatie roosters.

Folie is qua energie besparing minimaal. Echter als je last hebt van optrekkend vocht vanuit de kruipruimte, dan is het wel aantrekkelijk. Wij hadden rond de meterkast last van schimmel en bij inspectie bleek de gemetseld "meterkastput" zo lek als een mandje.... Vriendin lief scheen met een MagLight in de put en de kruipruimte werd met licht gevuld.... folie aangebracht, beschimmelde binnenmuur behandeld/geverfd en geen last meer van schimmels

Besparing bij extra isolatie zal eraan liggen hoe dik de EPS is die er nu al in zit.

[NiGeLaToR]

Freemann schreef op vrijdag 28 juni 2013 @ 10:03:
[...]

Folie is qua energie besparing minimaal. Echter als je last hebt van optrekkend vocht vanuit de kruipruimte, dan is het wel aantrekkelijk. Wij hadden rond de meterkast last van schimmel en bij inspectie bleek de gemetseld "meterkastput" zo lek als een mandje.... Vriendin lief scheen met een MagLight in de put en de kruipruimte werd met licht gevuld.... folie aangebracht, beschimmelde binnenmuur behandeld/geverfd en geen last meer van schimmels

Besparing bij extra isolatie zal eraan liggen hoe dik de EPS is die er nu al in zit.

Dat is lastig te zien omdat het integraal onderdeel van het huis is. Ik ben er echter wel al een paar keer doorheen geweest en kom ik op zo'n 15-20cm ofzo. Best een pak.

Enige waar nog geheel geen isolatie is, is het garagedak (45'c hoek, pannendak boven vliering). De garagevloer en wanden zijn wel geisoleerd, alleen het dak niet. Vanuit de vliering op de garage kan ik daglicht zien, dus ik vrees dat ik niet zomaar isolatie materiaal tegen het dak kan spijkeren, ik zal dan eerst moeten uitvogelen hoe die verbinding met 'buiten' is lijkt me. Vorst- en vochtvrije garage is wel zo fijn, plus dat het weer een extra buffer vormt voor de rest van het huis

[Aardwolf]

Maar bedoel jij niet gewoon EPS broodjes? Die zullen van nature wel ongeveer zo dik zijn als jij zegt. Of is het echt een geplakte laag EPS?

In het eerste geval vraag ik me dan nog af of het zin heeft om verder te isoleren. Misschien inderdaad een folie leggen tegen het vocht.

[Freemann]

NiGeLaToR schreef op vrijdag 28 juni 2013 @ 10:09:
[...]


Dat is lastig te zien omdat het integraal onderdeel van het huis is. Ik ben er echter wel al een paar keer doorheen geweest en kom ik op zo'n 15-20cm ofzo. Best een pak.

Enige waar nog geheel geen isolatie is, is het garagedak (45'c hoek, pannendak boven vliering). De garagevloer en wanden zijn wel geisoleerd, alleen het dak niet. Vanuit de vliering op de garage kan ik daglicht zien, dus ik vrees dat ik niet zomaar isolatie materiaal tegen het dak kan spijkeren, ik zal dan eerst moeten uitvogelen hoe die verbinding met 'buiten' is lijkt me. Vorst- en vochtvrije garage is wel zo fijn, plus dat het weer een extra buffer vormt voor de rest van het huis

15-20cm zo ik persoonlijk goed vinden, maar dat komt vooral omdat er bij ons nu maar 5-7cm aanwezig is. Het is nog steeds het plan om >10cm extra aan te brengen.

Als je geen folie in de opbouw van het garage dak hebt zitten, dan kun je mijn inziens doen wat je wil zolang je zelf maar geen folies gebruikt.

Je kan volgens mij redelijk ongestraft 10-20 cm steen/glas -wol aanbrengen en dat met bijv. spaanplaat dichtzetten. Dan ben je redelijk goed dicht en kan de hele constructie nog ademen.

[NiGeLaToR]

Beton + EPS is gewoon 1 deel, dus niet naderhand tegenaan geplakt nee. Het is overigens altijd opvallend warm in de kruipruimte, zelfs in de winter. Je zou verwachten dat er ergens warmte ontsnapt ofzo, maar heb geen openingen kunnen vinden. Zelfs de deksel op de kruipruimte is geisoleerd. Daar kan ik wel de dikte zien en vloer + EPS gaat goed voorbij de 30cm. Is al flink wat eigenlijk.

Folie tegen het vocht zal dan ook een slechte investering zijn, het is niet erg nat.

Dak isolatie is wel te doen dan ja, kijken of er toevallig al kant-en-klare rollen van die meuk in die breedte is, hoe minder je hoeft te verknippen, hoe beter Spaanplaat zou van mij niet eens hoeven, ik kom er nooit, afwerking is niet van belang - al is het voor de isolatie wellicht beter.

[art]

NiGeLaToR, ik heb dezelfde bouwkundige situatie als jij en meet de temperatuur onder de vloer met een auto binnen/buitenthermometer van de Halfords die ik via een installatiebuis in de kruipruimte laat bungelen. Mijn goed geventileerde kruipruimte is deze winter niet kouder dan 9 graden geweest, ook toen het in de buitenlucht 20 graden vroor. Ik heb vloerverwarming maar volgens mij komt deze warmte uit de grond.

Overigens overweeg ik er wel folie (of bouwzeil) neer te leggen, maar dan vooral om wat minder modderig terug te keren als ik er eens een kabeltje moet trekken. :-)

[ATS79]

Een vraag van een leek op dit gebied.
Op mijn werk komen zeer vaak zendingen binnen met EPS platen als bescherming voor de producten.
Deze platen zijn 2,5 dik en 120 x 60 - 80 cm.
Ze worden nu ingezameld en door een bedrijf afgevoerd.

Ik weet dus niet wat voor EPS het is, en wat de RC waarden zal zijn. Maar het is nu afval.

De kruipruimte bestaat uit een betonnen broodjes vloer met tempex. Er lopen amper leidingen. En de ondergrond is zware klei, maar er staat nooit water. (voelt wel vochtig en de lucht is vaak klam in de kruip ruimte) Ruimte is bereikbaar door een normaal kruip luik waar de ruimte tussen top en ondergrond 90 cm is. Ondergrond is vlak en er liggen wat cement en beton resten die ik weg kan halen.

Zijn er technische bezwaren om de ondergrond af te dekken met folie (ik lees dat als het maar geen water staat en de folie hoog genoeg tegen de fundering op loopt er geen zijn) en om het afval eps te gebruiken voor het na isoleren van de vloer. Het eps brand niet maar smelt wel.

bij voorbaat dank van iemand die met veel interesse dit topic heeft door zitten spitten. Maar nergens iets vindt over het gebruik c.q. nadelen van afval of verpakkings eps.

[migjes]

@ATS79
als je de brand proef doet (en er zit iets van brand vertrager in het eps.)
dan is het geen probleem om het te gebruiken.

koop maar een flinke pot lijm (groot verpakking, niet die kit bussen maar grote potten) want die heb je met die dunne platten meer nodig.
met een plamuur mes kun je dan mooie dotjes op de platen maken.
probeer voor minimaal 4 lagen (10 cm) te gaan en het komt wel goed. (meer is beter)

afdekken van de bodem ben ik geen voorstander van.
het mag nu vochtig aanvoelen, maar als je het dicht maakt kan het vocht niet meer weg en ophopen.
(moet je zelf maar beslissen, en dan wel effen in de gaten houden)

go4it.

[Freemann]

migjes schreef op vrijdag 28 juni 2013 @ 12:10:
afdekken van de bodem ben ik geen voorstander van.
het mag nu vochtig aanvoelen, maar als je het dicht maakt kan het vocht niet meer weg en ophopen.
(moet je zelf maar beslissen, en dan wel effen in de gaten houden)

Wat zou het probleem zijn van ophopend vocht onder een stuk folie?
Het is toch juist de bedoeling dat eventueel vocht onder de folie blijft

[ATS79]

migjes schreef op vrijdag 28 juni 2013 @ 12:10:
@ATS79
als je de brand proef doet (en er zit iets van brand vertrager in het eps.)
dan is het geen probleem om het te gebruiken.

Is er een correcte manier om het te testen? ik heb er gewoon een aangestoken lucifer bij gehouden.
Of moet ik het eigenlijk testen met een gasbrander die net uit de waakvlam stand staat?

Zelf vermoedt ik dat het tempex ook geen brandvertrager heeft (wat onder de vloer zit) huis is van 1990.

Betreffende het folie, mijn gevoel zegt me dat de klei veel vocht afstoot aan de lucht. En dat nu juist negatief is.
Eerst dacht ik dat de beluchting roosters dicht zaten. Maar die zijn open en 3 -4 aan iedere zijde (midden woning). Er staan geen planten of zo voor aan de buitenkant.

In ieder geval bedankt voor je snelle reactie, en tips voor de manier van verwerken, als het geschikt is.

[Aardwolf]

Waarom moet EPS in de kruipruimte brandvertragend zijn? Ik snap dat als je je dakbeschot ermee gaan plakken dat meer gewenst is, ook omdat achterliggend materiaal vaak hout oid is en dus smeulend/brandend EPS niet te wensen is. Maar in de kruipruimte, hoe groot is daar je kans op brand, plus dat vaak het ondergrondmateriaal (onbrandbaar) beton is? Lijkt me minder relevant dan...

En hoge temps is wel vreemd in de kruipruimte, maar een graad of 5-10 kan prima uit de ondergrond komen. Grondwater is meestal zelf ook een graad of 10, zowel in de winter als in de zomer. Stel je kruipruimte is +18 en buiten is het -15, ja dan is er wel iets vreemds aan de hand denk ik.

[migjes]

@ATS79
je zou voor de lol nog een iets betere test kunnen doen als een lucifer.
een gas brander zal wel effect geven.
de bedoeling is dat als er een stukje gaat fikken dat dan het langzaam weer uit gaat.
en niet de helle vloer weg smeult.
het is vertragend tot langzaam dovend.
maar zo te lezen zit je wel goed.

@marcel87
bij mij heeft een loodgieter ontdekt dat het toch wel wenselijk is dat het brand vertragend is.
bij het solderen heeft i de eerste baan helemaal weggebrand.
(de originele laag was niet brand vertragend)

hoe belangrijk het is weet ik ook niet, maar je kunt het niet anders meer krijgen in de winkel.
en als ik naar mijn vloer kijk is het wel aan te raden.
ik vind nog steeds in sommige hoeken van mijn meterkast zwarte roet vlekken terug na 24 jaar na het ongelukje.

[frickY]

Freemann schreef op vrijdag 28 juni 2013 @ 12:40:
Wat zou het probleem zijn van ophopend vocht onder een stuk folie?
Het is toch juist de bedoeling dat eventueel vocht onder de folie blijft

Zolang het onder het folie blijft is het goed. Maar als het er eenmaal boven komt blijft het er staan, en verergeren juist de problemen die je met de folie wilde oplossen.

[migjes]

@ATS79
oja tempex.
als je de eps aan het lijmen bent, dan wil de lijm ongeveer 5 minuten aangedrukt worden. (vergeet marketing termen als instand tack enzo maar, leuk gezegd maar praktijk gewoon 5 minute aanduwen.)
dit kun je doen met een stuk hout of eps als tijdelijke stut.

je zou ook nog pinnetjes (saté prikkers)kunnen gebruiken die je dan ook door de tempex drukt.
gebruik hier voor liever niet de houten variant, maar die van bamboe.
(op hout kunnen vervelende schimmels ontstaan.)
verkrijgbaar bij de AH of betere oosterse winkel.

[Freemann]

@fricky;
eens, maar in welke situatie komt er vocht op de folie te staan, hoevaak komt dat per jaar voor en hoeveel vocht komt er dan op de folie te liggen?

Als er bij mij door een hoosbui 4 x per jaar 10 liter vocht op de folie komt te liggen dan is dat 40 liter vocht per jaar. Als er een liter vocht per dag verdampt(wat mij best realistisch lijkt) dan heb ik 40 dagen vocht op de folie liggen. Dat is nog steeds maar +/- 12% van het jaar en dat betekend dat ik 88% van het jaar een droge kruipruimte heb.

IMHO is 88% per jaar een droge kruipruimte beter dan 0% van het jaar....


Oo en bij ons heb ik op de laagste punten van de kruipruimte een paar sneetjes in de folie gemaakt.
Voordelen hiervan;
Mocht er ineens VEEL opkomend vocht zijn, dan kan het op de folie komen en voorkomt het dat de folie opgetild wordt.
Mocht er water op de folie komen, dan kan het door de sneetjes wegzakken in het zandbed.

[ Voor 22% gewijzigd door Freemann op 28-06-2013 13:37 ]

[migjes]

Freemann schreef op vrijdag 28 juni 2013 @ 12:40:
[...]

Wat zou het probleem zijn van ophopend vocht onder een stuk folie?
Het is toch juist de bedoeling dat eventueel vocht onder de folie blijft

dat hangt er van af waar het vocht vandaan komt.
komt het van uit beneden (grond water) of komt het van boven (condensring)

maar goed je had al een goede oplossing.
(als dat nog niet genoeg is. zand bij de sneetjes weg halen en een zak brekers zand er in storten.)

[ATS79]

Net even het eps in een soldeer brander gestoken.
(blijkt dat we 2 verschillende toevoerstromen hebben van eps.)
Een brand wel degelijk, en gaat als de brander weg gehaald wordt door met branden (wel 60% minder)
Het andere eps gaat gewoon uit als er geen open vuur is. Maar daar krijgen we maar heel weinig van binnen.

[migjes]

ATS79 schreef op vrijdag 28 juni 2013 @ 14:10:
Net even het eps in een soldeer brander gestoken.
(blijkt dat we 2 verschillende toevoerstromen hebben van eps.)
Een brand wel degelijk, en gaat als de brander weg gehaald wordt door met branden (wel 60% minder)
Het andere eps gaat gewoon uit als er geen open vuur is. Maar daar krijgen we maar heel weinig van binnen.

dan zul je zelf de beslissing moeten nemen.

kan wel vertellen dat eps kopen ongeveer: voor 100 cm x 50 cm x 5 cm per 5 stuks kost ongeveer 6,95 euro.
is niet echt duur te noemen. (vervoer is eerder een probleem, er passen 5 pakken in mijn auto, en toen mocht ik naar huis lopen en mijn vriendin rijden.)
ik had ongeveer 300 euro voor heel de vloer (40m2) aan eps nodig voor 10 cm verdikking.

[ Voor 8% gewijzigd door migjes op 28-06-2013 14:24 ]

[Freemann]

migjes schreef op vrijdag 28 juni 2013 @ 13:50:
[...]

dat hangt er van af waar het vocht vandaan komt.
komt het van uit beneden (grond water) of komt het van boven (condensring)

maar goed je had al een goede oplossing.
(als dat nog niet genoeg is. zand bij de sneetjes weg halen en een zak brekers zand er in storten.)

Als je de bodem afsluit, dan is in heel veel gevallen de toevoer van vocht verdwenen en dus de vocht cirkel doorbroken. Gevolg is dat er ook geen condensering op koude oppervlakken meer plaats vind. Gevolg is dat er zo goed als geen vocht meer op de folie terecht kan/zal komen door condensering. Gevolg is; vocht probleem vanuit de grond zo goed als zeker opgelost

Hier hadden we optrekkend vocht uit de kruipruimte, schimmelplekken langs de muren, condensatie tegen (koude) water/gas/afvoer -leidingen en sinds de folie is dat (zonder uitzondering) allemaal verdwenen.

[ATS79]

Bedankt voor de input, denk dat ik toch voor brandveilig eps ga.

Over het grond folie idee, ben ik nog niet zeker. Ik ga daar nog even verder naar kijken.

Wat ik me afvroeg was of er wel eens iemand aan geïsoleerd folie gedacht heeft wat onder een vloer verwarming gaat. (met die reflectie laag) en deze tussen de eps van de broodjes vloer en het nog aan te brengen eps.

[Freemann]

Goede keuze! heb zelf met een soldeer actie ook gemerkt dat het prettig is dat EPS brandvertagend is....

Folie is alleen nuttig als je last hebt van een (zeer) vochtige kruipruimte waar GEEN water in staat en als je in huis ook echt problemen ervaart die gerelateerd kunnen zijn aan dit probleem.

Wij hadden schimmelplekken op de muren en bij navraag bleken buren hetzelfde te hebben....
Buren hebben toen EPS chips a €800 per woning aan laten brengen en wij hebben voor €30 folie neergelegd. Voor de winter nog extra EPS aanbrengen en dan zijn wij klaar

[blissard]

ATS79 schreef op maandag 01 juli 2013 @ 08:38:
Wat ik me afvroeg was of er wel eens iemand aan geïsoleerd folie gedacht heeft wat onder een vloer verwarming gaat. (met die reflectie laag) en deze tussen de eps van de broodjes vloer en het nog aan te brengen eps.

Volgens mij is dat in dit topic eerder wel ter sprake gekomen, waarbij de consensus was dat een reflecterende laag alleen zin heeft als deze zich onder een luchtlaag bevind. Gewoon ergens opplakken reduceert de folie dus tot een gewoon dun stukje EPS.
Ik zie wel mogelijkheden bij toepassing onder een broodjes vloer. Jammer dat de EPS er bij mij al onder zit.

[ATS79]

@ blissard
Dus onder een broodjes vloer zou het zin kunnen hebben, je heb immers de ruimtes tussen de broodjes en dragers. Toch?
100% op vullen met eps gaat toch niet lukken. Maar 99% lucht dicht wel. (twee lagen eps overlap. randen pur schuim)

@Freeman
Het was mij en mijn buurman opgevallen dat we zelfs in een regenachtige periode geen water hebben staan. Maar de grond is altijd vochtig. Zelfs in een hele droge periode. maand terug moesten we bij beide huizen een gaatje door de fundering boren voor een stroom kabel naar de tuinverlichting. Maar het is er heel klam en warm vochtig (de lucht). Naar mijn mening is dat niet goed. Ik dacht dat het kwam door tekort aan roosters of verstopte lucht toevoer. Maar die staan gewoon open en je voelt de lucht stroom ook.

We hebben geen schimmel in huis of in de kruipruimte.

p.s. is in heerhugowaard. de grond bestaat uit een soort klei c.q. leem grond. Het is onder het huis net beton.

[ Voor 6% gewijzigd door ATS79 op 01-07-2013 11:10 ]

[blissard]

Die klamme grond komt waarschijnlijk doordat de kruipruimte zich in de capillaire zone van de bodem bevindt.
Wikipedia: Capillaire zone
Daardoor wordt dus continue water aangevoerd en het verdampt alleen uit de bovenste paar millimeter. Kan verder geen kwaad en is met meer ventilatie ook niet op te lossen.
De vochtige lucht kun je natuurlijk wel wegventileren, maar naar mijn mening kun je beter de bodem afdekken met plastic. Dat werkte bij mij tenminste perfect.

[Freemann]

blissard schreef op dinsdag 02 juli 2013 @ 14:16:
Die klamme grond komt waarschijnlijk doordat de kruipruimte zich in de capillaire zone van de bodem bevindt.
Wikipedia: Capillaire zone
Daardoor wordt dus continue water aangevoerd en het verdampt alleen uit de bovenste paar millimeter. Kan verder geen kwaad en is met meer ventilatie ook niet op te lossen.
De vochtige lucht kun je natuurlijk wel wegventileren, maar naar mijn mening kun je beter de bodem afdekken met plastic. Dat werkte bij mij tenminste perfect.

Sluit mij hier volledig bij aan. Je kan extra ventilatie creeren, maar uiteindelijk zal je kruipruimte en indirect je vloer ook koeler van worden.

[ATS79]

Denk dat je helemaal gelijk heb. Is een kleigrond en grond water staat zeker een meter lager.
Maar in de link wordt juist aangegeven dat bij klei grond dit zeker geen cm werk is. Dus bedankt voor het antwoord.

Dus wordt folie aan brengen. ander vraagje, waarom eerst isoleren en dan folie? als ik het andersom doen heb ik een prettigere werk ruimte

[_JGC_]

Is gewoon je eigen voorkeur. Eerst folie leggen en dan pas isoleren: schone werkvloer. Doe je het andersom, heb je kans dat je de folie kapotmaakt tijdens je isolatiewerkzaamheden.

[Freemann]

hier bij ons staat het grondwater vanaf straatniveau op +/- 100-110cm diep.
De kruipruimte ligt vanaf de vloertegels op +/-70cm diepte, waaruit ik op kan maken dat ons grondwater maar 30-40 cm diep zit. Waarschijnlijk is dat ook de reden dat onze kruipruimte vrij vochtig was.

Er zijn gebieden in NL waar je 2-2,5 meter moet graven om op grondwater te stuiten (ideaal voor een vijver )

[Aardwolf]

Is er eigenlijk nog animo om een deel EPS van me over te nemen? Ik ben van plan om de komende weken hiermee bezig te gaan.

Bij Probouwen.nl is spouwplaat EPS 120mm in 25 pakken (bulk) tijdelijk even duur als 100mm 25 pakken bulk. Aan 25 pakken heb ik teveel, heb er denk ik een stuk of 18 nodig.

Ik heb dus nog niks, maar wou eens weten of iemand daar interesse aan zou hebben, daar ik anders maar gewoon het iets duurdere 2x10 pakken bulk haal en "slechts" 100mm. Dan hoef ik de rest van de pakken niet met onzekerheid tot verkoop op te slaan ergens.

[Roamor]

Heeft hier iemand ervaring met Isoschelp?

Wij hebben namelijk meestal wel 50cm oid aan water onder de vloer staan, en dit lijkt wel een redelijke oplossing om daar wat aan te doen. Vloer is van onderen al met 10CM EPS geïsoleerd.

[blissard]

Zou je niet liever een drijvend product nemen? Er moet nogal een pakket schelpen onder als je 60 cm wilt opvullen.

[Aardwolf]

Wat voor adembescherming heb je nodig voor die lijm? Wat hebben jullie gebruikt?

Ik heb de eerste EPS platen nu van de lokale HCI en zij hebben me steenlijm van Illbruck geadviseerd. Inmiddels heb ik hier 12 bussen daarvan staan, maar het blijkt nogal zwaar chemisch spul te zijn.

Is Insta-stik toch beter, ondanks dat ie duurder is of moet ik gewoon een halfgelaatmasker ergens bestellen? Wat denken jullie? ik ben er wat onzeker over...

[Rukapul]

Wil je het met perslucht gaan aanbrengen? Zo nee, terugbrengen dat spul. Lijkt me volstrekt ongeschikt om in slecht geventileerde ruimtes te gebruiken.

[Aardwolf]

Nee niet met perslucht nee, gewoon met zo'n pistool net als je bij de Insta-Stik kunt kopen. Ik heb er bij gezegd dat ik het in de kruipruimte wilde gebruiken, lijkt me dan logisch dat ze snappen dat het een slecht geventileerd kroephok is.

Maar is Insta-Stik dan toch een veel beter alternatief? dank alvast!

[Roamor]

blissard schreef op maandag 29 juli 2013 @ 13:52:
Zou je niet liever een drijvend product nemen? Er moet nogal een pakket schelpen onder als je 60 cm wilt opvullen.

Maar dan kun je er toch nooit meer fatsoenlijk in voor onderhoud lijkt mij? Van die korrels bedoel je toch?

En ja, zoveel water staat er nu eenmaal in onze buurt, dus er zal een behoorlijke lading inmoeten.

[marz01]

Ik heb illbruck ook gehad>veel stank, traag drogen, snel leeg
Instastik >minimale geuroverlast, in paar minuten vast, weinig van nodig

[Aardwolf]

Hoi marz, bedankt voor jouw toevoeging. Jij hebt dus met beide ervaring begrijp ik.
Hm lijkt me duidelijk dan, dat Insta-Stik dan toch de betere keus is... Eens zien of ze het nog terugnemen, daar ik alleen de doos heb geopend. Ik ga er morgen even achteraan.

Heb jij of andere mensen nog iets van adembescherming nodig gehad?

[duimp]

heeft iemand hier trouwens ervaring met pluggen of schroeven voor eps platen. ik ben nu de tweede laag aan het aanbrengen maar het schiet gewoon niet op.

ik moet elke plaat nu ondersteunen met een mdf plaat en wat stutten en dit duurt wel vrij lang ondanks ik goed lijm/kit heb.

[MrBarBarian]

Ik heb wel eens gekeken naar plakpennen. Die zijn vooral duur waardoor ze voor mij geen optie meer zijn.

Dit najaar wil ik EPS gaan plakken aan mijn houten vloerbalken. Ik heb hiervoor Bisionkit Montagekit Super gekocht. Hoop dat dit spul goed genoeg ik. Insta-Stik ken ik niet. Is dat tekoop bij Gamma/Praxis/etc?

[Jarod]

marcel87 schreef op maandag 29 juli 2013 @ 19:37:
Heb jij of andere mensen nog iets van adembescherming nodig gehad?

Toen ik begon heb ik een mondkapje gebruikt, dit werkte echter erg vervelend en ik had niet het gevoel dat er echt veel schadelijke stoffen vrijkwamen en ben dus verder gegaan zonder adembescherming.

duimp schreef op dinsdag 30 juli 2013 @ 09:56:
heeft iemand hier trouwens ervaring met pluggen of schroeven voor eps platen. ik ben nu de tweede laag aan het aanbrengen maar het schiet gewoon niet op.

ik moet elke plaat nu ondersteunen met een mdf plaat en wat stutten en dit duurt wel vrij lang ondanks ik goed lijm/kit heb.

Geen ervaring met pluggen of schroeven, ik heb Instastik gebruikt en een paar simpele 'T' stutten. Met twee stutten kon ik een plaat van 50x100 prima een paar minuten ondersteunen totdat de lijm voldoende gehecht was.

MrBarBarian schreef op dinsdag 30 juli 2013 @ 10:18:

Dit najaar wil ik EPS gaan plakken aan mijn houten vloerbalken. Ik heb hiervoor Bisionkit Montagekit Super gekocht. Hoop dat dit spul goed genoeg ik. Insta-Stik ken ik niet. Is dat tekoop bij Gamma/Praxis/etc?

InstaStik is niet te krijgen bij de Gamma/Praxis/Karwei. Je zult daarvoor naar de zaken voor professionals moeten (ik heb het bij RaabKarcher gekocht).

[Aardwolf]

Oké dank je wel Jarod. Zo ff bellen naar de lokale Raab Karcher hier, eens kijken of zij Insta-Stik op voorraad hebben aangezien HCI dit niet had en ook nog eens minimale afname van 12 bussen ineens hanteert.

[Ortep]

Roamor schreef op maandag 29 juli 2013 @ 18:00:
[...]


Maar dan kun je er toch nooit meer fatsoenlijk in voor onderhoud lijkt mij? Van die korrels bedoel je toch?

En ja, zoveel water staat er nu eenmaal in onze buurt, dus er zal een behoorlijke lading inmoeten.

Nee van die 'chips' die drijven op het water en werken veel beter dan schelpen in het geval dat er water staat.
Die schelpen of kleikorrels zinken nl en als je dus een droge toplaag wil hebben moet je dus de hoogte van de waterlaag helemaal vullen met schelpen, en _daarna_ nog een laag er bovenop om het droog te krijgen. Je hebt iets van 15-20 droge centimeters minimaal nodig. Dus bij 50 cm water moet je 65-70 cm schelpen storten. Dan kan je dus echt je kelder niet meer in. Ook niet als het droog is.
Gebruik je die drijvende chips heb je maar 15-20 cm nodig. Dat gaat met het waterniveau mee omhoog en omlaag. Als het droog is kan je gewoon je kelder in, je schuift het spul opzij, je zwemt er a.h.w. doorheen. Zelfs al ligt er een meter hoog van dat spul, dan nog kan je er gewoon doorheen. Het weegt werkelijk niets. Ik geloof dat het 20 kg per kuub weegt of zo.

Ik heb zelf 30 cm van dat spul liggen en het maakte mijn kelder kurkdroog. Het is niet zo'n hele beste isolator omdat het op de bodem ligt, maar doordat alles veel droger is voelt de hele begane grond warmer aan en kan je op een lagere temperatuur stoken. Wat dus bespaart. Bovendien is mijn kruipkelder iets van 50m^2 en als daar water in staat dat aan het verdampen is dan kost dat flink wat energie. En die komt voor een deel uit je huis. En dan maakt het niet uit of er 1 cm hoog water staat of 50 cm hoog. Het gaat om het verdampende oppervlak. Die chips remmen de verdamping en daardoor ook de warmte onttrekking aan het huis.

Ze blazen dat spul er in een uurtje in. Je kan zelf gaan klooien, maar dat is een vreselijk werk, probeer maar eens 12-15 kuub van wat dan ook door het kruipluik te trekken en dan netjes te verspreiden. Het is niet het gewicht, het is het volume wat het probleem geeft.
Hier in de straat heeft iemand het wel zelf gedaan, maar dat was toen hij het huis net gekocht had, Die heeft gewoon een deel van de vloerplanken er uitgerukt en het er van boven in gestort.

[ Voor 15% gewijzigd door Ortep op 30-07-2013 14:47 ]

[Jarod]

marcel87 schreef op dinsdag 30 juli 2013 @ 13:37:
Oké dank je wel Jarod. Zo ff bellen naar de lokale Raab Karcher hier, eens kijken of zij Insta-Stik op voorraad hebben aangezien HCI dit niet had en ook nog eens minimale afname van 12 bussen ineens hanteert.

Mijn ervaring met Raab Karcher was dat de vestiging in Apeldoorn het spul niet op voorraad was en ook niet wist dat ze het hadden. Nadat ze het in het systeem hadden opgezocht bleek het in Vriezenveen op voorraad te zijn en kon ik gewoon aangeven hoeveel bussen ik wilde kopen. Heb het wel toen zelf gehaald in Vriezenveen. Let wel op: voor de reguliere InstaStik bussen heb je een 'pur-spuitpistool' nodig om het te verwerken. Er schijnen ook bussen te zijn die net als de pur-bussen uit de bouwmarkten verwerkt kunnen worden met een rietje erop, maar die heb ik bij Raab Karcher niet gezien.

[Aardwolf]

Ja klopt, ik heb net gebeld en zij hadden nog 7 bussen op voorraad (Raab Karcher Doetinchem). Ook zij verkopen gewoon per bus en het viel me nog meer mee, namelijk dat de prijzen toch overall per bus incl. BTW 3,50 euro goedkoper zijn. Niet veel, maar toch. Op 10 bussen scheelt dat weer een ter waarde van een pur-pistool, en zelfs die was goedkoper bij hun (bijna een tientje). Stom eigenlijk dat ik dat niet eerder bij hun heb nagevraagd... mja, achteraf praten...

Nou lijkt me een pistool ook wel fijner daar je beter kunt mikken en de hoeveelheid kunt instellen met de draaiknop achterop.

Ga ik morgen meteen ff langs de Dozon denk ik om te kijken of ze daar goede adembescherming hebben, daar ik van mezelf uit al benauwder ben door astmatische bronchitis. Lijkt me dan niet perse overkill, gewoon een voorzorgsmaatregel. Niet dat in de kruipruimte alles goed gaat en de dagen daarna ik zo benauwd ben als een gek. Dat is niks waard.

[marz01]

Ik heb in de kruipruimte met vier ventilatiegaten zonder mondbescherming gewerkt.
Wel veel grof zaagwerk buiten gedaan en laatste schaafwerk met handschoen ter plaatse.

Ik heb van marktplaats een doos plastic isolatiepluggen gehaald en extra gestut met stroken eps die je na 10 min kan weghalen.
Instastik met pistool bij bouwcenter aan geschaft.

[duimp]

Ok, ik heb dus gekeken naar pluggen maar dat valt financieel best tegen.

Dan maar weer lekker stutten met planken, vind het persoonlijk wel tegenvallen qua werk.
Had verwacht dat ik het wel "even" zou doen.

Gewoon "dom"door gaan!

[mkleinman]

duimp schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 09:00:
Ok, ik heb dus gekeken naar pluggen maar dat valt financieel best tegen.

Dan maar weer lekker stutten met planken, vind het persoonlijk wel tegenvallen qua werk.
Had verwacht dat ik het wel "even" zou doen.

Gewoon "dom"door gaan!

Haal dat hout als ondersteuning wel op tijd weg. Ik heb ze lang laten staan omdat ik dacht dat het geen kwaad kon. Ik had intussen aardig wat schimmel in dat hout zitten toen ik het weghaalde

[duimp]

Ja daar ben al achtergekomen, een plank helemaal beschimmeld.
Schrok er wel even van, als straks alles klaar is maar even folie op de grond leggen tegen vocht.

[Roamor]

Ortep schreef op dinsdag 30 juli 2013 @ 14:31:
[...]

Je hebt iets van 15-20 droge centimeters minimaal nodig. Dus bij 50 cm water moet je 65-70 cm schelpen storten. Dan kan je dus echt je kelder niet meer in. Ook niet als het droog is.
Gebruik je die drijvende chips heb je maar 15-20 cm nodig. Dat gaat met het waterniveau mee omhoog en omlaag. Als het droog is kan je gewoon je kelder in, je schuift het spul opzij, je zwemt er a.h.w. doorheen. Zelfs al ligt er een meter hoog van dat spul, dan nog kan je er gewoon doorheen. Het weegt werkelijk niets. Ik geloof dat het 20 kg per kuub weegt of zo.

Dank je voor de info; zal beide opties overwegen. Die 50cm is overigens op het diepste punt, waar ik bijna rechtop kan staan. Anderen delen is meer 10 cm oid.

[migjes]

Roamor schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 10:31:
[...]


Dank je voor de info; zal beide opties overwegen. Die 50cm is overigens op het diepste punt, waar ik bijna rechtop kan staan. Anderen delen is meer 10 cm oid.

is het dan niet gewoon goedkoper om eerst een paar big bag's aan wit zand in de kruipruimte te storten.
en dan pas een laag schelpen?

[Roamor]

migjes schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 10:33:
[...]

is het dan niet gewoon goedkoper om eerst een paar big bag's aan wit zand in de kruipruimte te storten.
en dan pas een laag schelpen?

Wellicht, ik heb geen idee hoe duur schelpen zijn. Die prijzen moet ik nog opvragen.

[Ortep]

migjes schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 10:33:
[...]

is het dan niet gewoon goedkoper om eerst een paar big bag's aan wit zand in de kruipruimte te storten.
en dan pas een laag schelpen?

Dan praat je dus over laten we zeggen 50m^2 oppervlak voor een niet te groot huis. Met een 50 cm op het diepste punt, en 10 cm op het ondiepste punt. Laten we zeggen gemiddeld 30 cm zand. Dat is 15 kuub zand. Dat is meer dan een flinke vrachtwagen vol. Het soortelijk gewicht van zand is in het gunstigste geval 1.4 (Vaak meer) dan gaat dat samen dus 21000 kg wegen. Ga jij dat door het kelderluik of via een trap met emmers naar beneden brengen?. Een emmer is ongeveer 10 liter. Die weegt dus 14 kg en daar moet je er 1500 van naar beneden dragen. En het ligt natuurlijk niet naast dat kelderluik maar ergens op straat, je mag die berg zand dus eerst nog naar de kelder toe brengen en daar kan je het niet naar beneden gooien, maar ook daar moet je het netjes verspreiden. Dus meters heen lopen met die emmers, dan de trap af en vervolgens nog meters in de kelder om het netjes overal te krijgen.

Daarna mag je er de schelpen nog op gaan storten. En natuurlijk daarna hopen dat je hele fundering dat enorme gewicht geen probleem vindt. Niet dat het er perse op ligt, maar er zal wel druk op de bodem worden uitgeoefend, ook naar de zijkanten. Je kan wel 10 cm zand minder gebruiken, dan is het maar 10 kuub en weegt het maar 14000 kg. Maar dan staat er overal nog 10 cm water en dan moet je nog 30 cm schelpen storten.

Laat gewoon van die kunststof chips er in blazen en je bent in een uur klaar en het weegt maar 200-300 kg voor de hele kelder. Dat gaat via een grote slang en een ventilator. Dan ben je wel misschien inclusief bezorgen en aanbrengen iets van 750-1000 euro kwijt. Als je het zelf doet is het een paar honderd goedkoper.
In deze kelder kan je blijkbaar aardig lopen dus het verspreiden kan redelijk eenvoudig met een bladhark.
En vergis je niet in de prijs van zand. Bij de Praxis kost 14 kuub zand ruim 450 euro. Dus 15 kuub zal wel rond de 500 zijn.
http://www.praxis-kluscontainer.nl/14m3/ophoogzand-bestellen

Wil je echt al die ellende voor een verschil van 2-300 euro?

De schelpen zijn trouwens duurder dan de kunststof chips

http://www.hoe-koop-ik.nl...uipruimte_isoleren_kosten

Kruipruimte isolatie prijs

Verschillen de prijzen per soort kruipruimte isolatie materiaal? Jazeker. De kruipruimte isolatie prijzen worden met name bepaald door de arbeidskosten. Maar ook het isolatiemateriaal verschilt in prijs.
• Schelpen kosten € 25,- per m2 bij een laagdikte van 30 cm.
• Isolatiechips/ isolatieparels kosten ongeveer € 20,- per m2.
• Isolatiematrassen kosten ongeveer € 17,- per m2. Maar let op: voor
isolatiematrassen heb je meer m2 nodig. Je moet namelijk ook het
metselwerk op de fundering in de kruipruimte inpakken

Samen met het zand zijn schelpen veruit het duurste. Maar dan kan je met 30 cm rekenen
Aan 30cm hoogte zonder zand heb je niets bjj schelpen. Er moet op het ondiepste punt 40 cm in en op het diepste punt 80 cm.

Kunststof chips drijven en die kan je dus gewoon egaal overal met 30 cm hoogte aanbrengen. Ze volgen de waterstand

[ Voor 26% gewijzigd door Ortep op 31-07-2013 12:03 ]

[migjes]

Ortep schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 11:46:
[...]
Wil je echt al die ellende voor een verschil van 2-300 euro?

nop ik zou dat ook niet willen.
vergelijking was ook meer tegen over 15m3 schelpen en 15m3 wit zand.
dan lijkt mij wit zand iets goedkoper om mee te beginnen.

kunststof chips is zoizo goedkoper en makkelijker aanbrengen.
maar of het werkt als er zoveel water in de kruipruimte staat weet ik ook niet.
(met eps heb je toch dat er langzaam over tijd water in het eps kruipt, maar geen idee hoe die kunststof chips dat doen.)

[Ortep]

migjes schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 12:00:
[...]

nop ik zou dat ook niet willen.
vergelijking was ook meer tegen over 15m3 schelpen en 15m3 wit zand.
dan lijkt mij wit zand iets goedkoper om mee te beginnen.

vlokken is zoizo goedkoper en makkelijker aanbrengen.
maar of het werkt als er zoveel water in de kruipruimte staat weet ik ook niet.
(met eps heb je toch dat er langzaam over tijd water in het eps kruipt, maar geen idee hoe die kunststof chips dat doen.)

Die chips werken prima...het water kan er mogelijk een beetje inkruipen, maar ze zijn zo licht dat de hele handel voor niet meer dan 1cm in contact komt met water. De rest steekt er boven uit en blijft droog. Het dient alleen als labyrint om de verdamping te stoppen. Het maakt niet uit of er 2 cm of 2 meter water onder staat.
Bovendien zal je kelder vast zo nu en dan droog zijn en dan gaat dat beetje water er weer uit.

Schelpen zinken en staan per definitie onder water en zijn dus altijd helemaal nat. Daarom moet je ook zo'n idioot dikke laag gebruiken. Minimaal de maximale waterhoogte PLUS 30 cm

Die 15 kuub wit zand gaan je kelder niet echt droger maken. Het vervelende is dat als je ergens 10 cm water hebt staan en je gooit er dan 10 cm zand in dat het water dan niet weg is. Natuurlijk zit er dan wel minder water in je kelder, waar zand zit zit geen water. Maar het zand is wel drijfnat en je hebt nog steeds 50M^2 die staat te verdampen. Door de capillaire werking zuig je water omhoog. Dus waarschijnlijk helpt zelfs 15 cm zand niet. Je zal er altijd een dampremmende laag op moeten gooien. En dat zijn dus de schelpen (voldoende hoog gestort) Of chips die gewoon het waterniveau volgen

edit:

typo's en ik had water en zand verwisseld

[ Voor 29% gewijzigd door Ortep op 31-07-2013 14:12 ]

[Aardwolf]

Ortep schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 11:46:
[...]


Laat gewoon van die kunststof chips er in blazen en je bent in een uur klaar en het weegt maar 200-300 kg voor de hele kelder. Dat gaat via een grote slang en een ventilator. Dan ben je wel misschien inclusief bezorgen en aanbrengen iets van 750-1000 euro kwijt. Als je het zelf doet is het een paar honderd goedkoper.
In deze kelder kan je blijkbaar aardig lopen dus het verspreiden kan redelijk eenvoudig met een bladhark.
En vergis je niet in de prijs van zand. Bij de Praxis kost 14 kuub zand ruim 450 euro. Dus 15 kuub zal wel rond de 500 zijn.
http://www.praxis-kluscontainer.nl/14m3/ophoogzand-bestellen

Zand mag de kosten niet zijn. Je moet dat gewoon halen bij een aannemer, niet bij een dozenschuiver als wat Praxis in principe is. Of kleine zakken of bigbags, allemaal fors duurder. Even kijken bij een grondstoffen leverancier. Aannemers, grondstof leveranciers of direct bij een kleine lokale baggeraar.

Zoals bij mij in de buurt zou dat Netterden Zand & Grind kunnen zijn, zo heb je overal wel van die bedrijven zitten. Dat spul dat de bouwmarkt verkoopt is al door 3 of 4 handen gegaan en betaal je dus fors meer per kuub. Voor in de kruipruimte zal het verder weinig uitmaken denk ik wat voor grond je er in brengt, zolang het maar geen gereinigde grond is... lijkt me niet echt gezond als je daarop gaat wonen. Ook teelaarde is een beetje zonde, plus je wordt er altijd vies van als je erover heen gaat kruipen. Gewoon het goedkoopste nemen en redelijk schoon (grijs/geel) zand, verder lijkt het me onbelangrijk of je nou speciaal ophoogzand neemt of metselzand of weet ik wat.

Ik denk dat je met een 10 euro per kuub wel mag rekenen, maar dan houdt het ook wel snel op.
Hier bijvoorbeeld (aannemer) levert ook nog, dus dat moet je er dan nog wel bij tellen... zelf rijden 4x heen en weer zal vast duurder zijn dan een levering met een vrachtwagen. Ben je met een euro of 250 echt wel klaar voor 15+ m3 incl. levering.

Punt is inderdaad dat dit maar een deel van de oplossing is als je natte ondergrond hebt. Je zou het als enkel ophoging t.b.v. een volgende fase kunnen beschouwen. Een stukje ophogen dus en dan chips of ophogen en een stuk plastic... afhankelijk wat je GHG is (gemiddeld hoogste grondwaterstand) en wat de duur daarvan is. 5 dagen in het jaar een GHG is minder belangrijk dan als alsnog 5 maand de boel half onderwater staat per jaar. Zowel belangrijk voor de functie als het doel waarvoor je het gaat doen.

[ Voor 39% gewijzigd door Aardwolf op 31-07-2013 18:20 ]

[Ortep]

marcel87 schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 18:02:
[...]

Punt is inderdaad dat dit maar een deel van de oplossing is als je natte ondergrond hebt. Je zou het als enkel ophoging t.b.v. een volgende fase kunnen beschouwen. Een stukje ophogen dus en dan chips of ophogen en een stuk plastic... afhankelijk wat je GHG is (gemiddeld hoogste grondwaterstand) en wat de duur daarvan is. 5 dagen in het jaar een GHG is minder belangrijk dan als alsnog 5 maand de boel half onderwater staat per jaar. Zowel belangrijk voor de functie als het doel waarvoor je het gaat doen.

Wat jij aangeeft is toch nog steeds minimaal 250 Euro voor 10 kuub. Dat is niet zo heel veel goedkoper dan die 450 voor 14 kuub waar de bezorging ook bij zat. Daar komt dan bij dat het enorme klus is. Heb jij wel eens een vrachtwagen zand met emmertjes tegelijk leeggemaakt?
En vergeet niet het enorme gewicht en wat het kan doen met je fundering. Het kan je je heipalen kosten. En als je buren hebt kan je hun schade ook nog eens gaan betalen.

Maar als je daarna ook nog chips gebruikt is het ook nog zinloos geld en werk. Die chips trekken zich niets aan van wat er onder aan grond ligt. De verspreid je gewoon in een egale laag van 30 cm en dat was het. Staat het water hoog? Dan drijven ze gewoon mee omhoog...Het maakt niet uit of dat water 1 cm of 1 meter hoog is. Is er zelfs geen water? Dan liggen ze op de grond.

En die GHG is leuk, maar voor het vocht in je huis maakt het helemaal niets uit of het water in een droge tijd 1 cm hoog staat en in een natte tijd 50 cm. Het blijft 50m^2 wateroppervlak dat staat te verdampen. Dat kost energie die voor een deel aan de grond onttrokken wordt en voor een deel aan je huis (Verdampend water koelt af, maak je handen maar eens nat met warm water en ga er mee wapperen, je voelt het koud worden) en de waterdamp komt voor een deel je huis in en maakt het oncomfortabel tot ongezond. Schimmels, houtrot enz.

Het is natuurlijk wel zo dat 1 cm water eerder verdampt is dan 50cm. Maar als het grondwater is, dan krijg je het niet weg, dat vult gewoon van buiten af weer aan.

Het is alleen zinvol om daar over na te denken als het zo is dat je kelder 350 dagen per jaar droog is en alleen tijdens een enkele hoosbui vochtig/nat is. Dan hoef je er weinig aan te doen. Mar zodra het weken of maanden nat is moet je beslist wat gaan doen.

[Aardwolf]

Ortep schreef op donderdag 01 augustus 2013 @ 11:02:
[...]


Wat jij aangeeft is toch nog steeds minimaal 250 Euro voor 10 kuub. Dat is niet zo heel veel goedkoper dan die 450 voor 14 kuub waar de bezorging ook bij zat. Daar komt dan bij dat het enorme klus is. Heb jij wel eens een vrachtwagen zand met emmertjes tegelijk leeggemaakt?
En vergeet niet het enorme gewicht en wat het kan doen met je fundering. Het kan je je heipalen kosten. En als je buren hebt kan je hun schade ook nog eens gaan betalen.

Lezen is moeilijk he?
Ik heb gezegd: "Ben je met een euro of 250 echt wel klaar voor 15+ m3 incl. levering." Dat betekent dus max. 250 voor meer dan 15 kuub. Verwerking moet je dan idd zelf doen, zit daar niet bij in.

Ik denk verder dat het wel mee valt met de horizontale kracht op de palen. Waar praat je over, 30cm zand levert je max. 800kg/m2 per meter breedte horizontale verticale druk (gerekend met ρ=2000kg/m3, g=10m/s2 ofwel γ=20kN/m3 en d=0,30m1) aan de onderzijde van het pakket. Horizontale gronddruk is al een stuk minder. Wat wellicht idd wel een nadeel wordt is de negatieve kleef aan de paal van onderliggende klei/veen dat gecomprimeerd (zettingen en klink) wordt door het opgebrachte gewicht en dus aan de paal gaat hangen. Maar goed, daar kan je je over informeren bij een constructeur oid.

We hebben het de hele tijd over palen, maar was het ook bedoeld voor een huis op palen? (dat kan ik gemist hebben hoor) Bij een huidige volledige ondergrond van zand en een fundering op staal lijkt me het niet zo'n probleem. Enige wat je dan krijgt is toegenomen steundruk van binnenuit, lijkt me het probleem niet... tis alleen een probleem op termijn als je binnen gaat ontgraven omdat je dan de steundruk juist weghaalt.

En die GHG is leuk, maar voor het vocht in je huis maakt het helemaal niets uit of het water in een droge tijd 1 cm hoog staat en in een natte tijd 50 cm. Het blijft 50m^2 wateroppervlak dat staat te verdampen. Dat kost energie die voor een deel aan de grond onttrokken wordt en voor een deel aan je huis (Verdampend water koelt af, maak je handen maar eens nat met warm water en ga er mee wapperen, je voelt het koud worden) en de waterdamp komt voor een deel je huis in en maakt het oncomfortabel tot ongezond. Schimmels, houtrot enz.

GHG gaat over iets anders dan wat jij nu bedoeld. GHG is de GWS zone, niet de bodemocht zone of de open/volcapillaire zone... 100% met water gevulde poriën. De open/volcapillaire zone zal idd door de capillaire zuigwerking vocht omhoogtrekken, maar omdat het procentueel maar weinig in de poriën zitten zal het verdampen relatief t.o.v. open water bakken minder zijn.

GHG noemde ik dus om de maximale GWS af te dekken, daar waar de toplaag zeiknat is. Vullen met (grof) zand, (ik heb dacht ik nergens gezegd met emmers, zijn vast nog wel andere mogelijkheden (vloeibaar transport ofzo)) kan je dan een drogere toplaag geven en dus minder verdamping. Ik heb geen ervaring met chips, maar hoe blijft dat liggen als je weer eens onder in de kruipruimte moet? Schuift dat niet weg? Zo ja, dan val je anders toch alsnog in het water en mag je je zwembroek wel aandoen. Lijkt me niet echt de bedoeling...

Toevoeging:
Grof zand als drainagezand hebben grove poriën en hebben minder grote zuigkracht dan kleine poriën. Hoe groter de poriën van het op te brengen materiaal, hoe minder capillaire opstijging en daarmee verdamping je krijgt. Simple as that...

Verder heb ik geen idee of het onbegonnen werk is of ondankbaar werk (omdat het mss niet het gewenste resultaat geeft). Ik wou alleen inhaken op de reacties/vragen die voorbij kwamen. 15 m3 met een emmertje lijkt me iig niet de leukste klus, daar kan iedereen wel over eens zijn.

[ Voor 31% gewijzigd door Aardwolf op 01-08-2013 18:34 . Reden: typo en toevoeging ]

[drielp]

Lang geleden, toen ik nog thuis woonde, hebben we ook de kruipruimte gevuld met 24 m3 zand. Hier stond altijd een laag water van 30 cm in. Je moet flink wat zand aanbrengen wil je een droge toplaag krijgen. En je buren krijgen geheid meer water in hun ruimte, die nemen dat vast niet in dank af. Het was trouwens een p*kkeklus, en dat voor een minimaal resultaat. Helaas had je vroeger weinig andere opties.
Nu heb je de chips, en die werken prima. Mijn buren hadden een natte kruipruimte. Na het aanbrengen van een flinke laag chips is het een stuk droger geworden. Het blijft natuurlijk altijd lapmiddelen, maar dat is niet anders.

[marz01]

Ik heb 25 m3 zand laten spuiten in mijn kruipruimte voor 600 euro, hierna direct van de kruipsloot af.

[Aardwolf]

drielp schreef op donderdag 01 augustus 2013 @ 13:03:
Lang geleden, toen ik nog thuis woonde, hebben we ook de kruipruimte gevuld met 24 m3 zand. Hier stond altijd een laag water van 30 cm in. Je moet flink wat zand aanbrengen wil je een droge toplaag krijgen.

Droog bedoel ik niet gortdroog, gewoon niet meer zeiknat of zelfs een plas water. Hij mag nog best vochtig zijn, doe je daarna er een goedkoop landbouwplastic overheen en klaar is Kees.

En je buren krijgen geheid meer water in hun ruimte, die nemen dat vast niet in dank af.

Huh, meer water? Lijkt me nogal een sterk verhaal.
Wet van communicerende vaten geldt ook in de ondergrond, tenzij je lokale constructies hebt aangebracht, bronbemaling/persputten (retourwater) of damwanden oid. Alle toepassingen die de stationaire grondwaterstroming onderbreken.
Als ik een vijver in de achtertuin graaf, dan trekt mn kruipruimte toch ook niet opeens leeg?

marz01 schreef op donderdag 01 augustus 2013 @ 16:39:
Ik heb 25 m3 zand laten spuiten in mijn kruipruimte voor 600 euro, hierna direct van de kruipsloot af.

Kijk, das beter nieuws. Hoeveel kostte alleen het inspuiten dan? Denk het grootste deel van het bedrag samen met het werkloon?

[marz01]

Geen idee wat de kosten zijn van alleen zand bezorgen, echter zand verplaatsen naar en vooral in je kruipruimte is iets wat je echt niet zelf wil doen in een lage kruipruimte.
Voor meer info moet je zandspuiten googlen te schiedam

[bluemoon23]

deze dus http://www.zandspuiten.nl/index.php?paginaid=27

Leuke plaatjes van die site, binnenzwembad (niet meer in gebruik) vullen met zand. http://www.zandspuiten.nl/index.php?paginaid=26

[ Voor 54% gewijzigd door bluemoon23 op 02-08-2013 13:20 ]

[Crxtreem]

Gisteren weer eens in de kruipruimte geweest.
Hierin ligt tonzon folie op de bodem voor opkomend water tegen te gaan.
Maar nu zag ik dat langs de muren condens ligt.
Is er dan te weinig ventilatie in de kruipruimte?
Of heeft dit te maken met de temperatuurverschillen van de grond/folie en kruipruimtelucht?

In het midden stond ook een plas water, maar dat heeft volgens mij te maken met de hoosbui van vorige week.
Daarbij is volgens mij op de plek waar mijn riolerinsbuis de grond in gaat het grondwater op het zeil gekomen.

In de gang bij de voordeur/meterkast hangt (afhankelijk van de wind) een gassige lucht.
Deze lucht hangt niet in de kruipruimte en ruikt ook niet hetzelfde als de rioollucht.
Kan dit ook uit de spouwmuur tussen mij en de buren komen?
Ik heb het gevoel/idee dat het bij de buren veel erger "ruikt" na een grote toiletbeurt als je bij hun aan de voordeur staat.
Nadeel is alleen dat hun kruipruimte vol is geblazen met schuimpjes.
Dus als het probleem bij hun ligt kan ik dit ook niet oplossen.
Iemand een idee om dit aan te pakken of een idee waar het vandaan kan komen?

[duimp]

Ik ben nu bijna klaar met de vloer isoleren (10 cm extra eps) maar wat mij opvalt is dat de ruimte voor mijn
gevoel vochtiger is geworden.
Onze coax en utp kabel hebben nu allemaal groene "schimmel" plekken.

Het rare is dat de de ventilatiegaten niet zijn afgedicht dus daar kan het dan niet aanliggen.
Komt dit nu door het extra isoleren van de vloer?

Wil binnenkort toch de bodem nog afdekken met folie, hopen dat het hiermee beter wordt.

[Verwijderd]

Ook ventilatielucht kan in de zomer voor een vochtige kruipruimte/kelder zorgen. In een kruipruimte onder een goed geïsoleerde vloer moet de warmte grotendeels vanuit de grond komen, slechts een klein deel komt nog vanaf het huis. Op één meter diepte is de grondtemperatuur nog wel aan seizoenen onderhevig, hij varieert tussen de 5 en 15 graden. (Onder een huis met geïsoleerde vloer zal dit waarschijnlijk constanter zijn). Zeker in het begin van de zomer, kan de grond dus best nog maar een graad of 12 zijn. Stel, je kruipruimte wordt geventileerd met lucht van 24 graden bij 50%RH, deze ingebrachte ventilatielucht condenseert al vanaf ca 15 graden, zelfs als de luchttemperatuur in de kruipruimte door goede ventilatie mee opwarmt, dan condenseert het nog altijd op de nog koude wanden/vloer. (Mocht je het willen zien, google maar psychrometric chart) Voor een echt droge kruipruimte/onverwarmde kelder moet je dus gecontroleerd ventileren, alleen wanneer de absolute vochtigheid in de buitenlucht niet boven een condensatietemperatuur van 10-15'C komt, er blijven dan al snel te weinig 'veilige' momenten over. Daarom is enige condensatie op muren/isolatiemateriaal/leidingen niet vreemd en hoeft dit niet te wijzen op indringend vocht.

[daanNL]

Onze kruipruimte is niet toegankelijk, hier is een houten vloer overheen gelegd. Toch wil ik graag de kruipruimte naisoleren om het wooncomfort te verhogen. Nu zag ik echter dat o.a. de firma Koston, welke ook onze spouwmuurisolatie hebben aangebracht, ook bodemisolatie kunnen toepassen zonder de kruipruimte te betreden. Hierbij worden isolatieparels van buitenaf de kruipruimte ingeblazen.

Echter als ik lees over bodemisolatie (dus geen vloerisolatie), lees ik dat de werking hiervan voornamelijk gebaseerd is op het tegengaan van vocht/damp. Echter voordat de kruipruimte afgesloten is (stom, stom) heb ik gezien dat deze bij ons kurkdroog is.

Dus de vraag is eigenlijk, heeft bodemisolatie (een laag van ca. 15 cm aan polystyreenparels) zin bij een droge kruipruimte?

[ Voor 3% gewijzigd door daanNL op 14-08-2013 09:18 ]

[Freemann]

@daanNL:
Mijn inziens is dat de investering niet waard.
In de winter komt er juist warmte van de grond (tov de buiten temp).

Zelf heb ik folie op de grond gelegd en dat werkt SUPER!
Dit heb ik gedaan naar aanleiding van een "buurt-briefje" waarin gevraagd werd of we mee wilde doen met EPS-chips in de kruipruimte te spuiten. Ben toen gaan zoeken en kwam met hetzelfde wat jij zegt;
Het gaat vocht tegen en heeft amper een besparende werking.

Mijn conclusie was toen;
Wil ik vocht tegen gaan? Dan kan ik dat (kosten) efficient doen met folie ipv >€800 aan chips.
Wil ik besparen op stookkosten? Dan kan ik dat efficient doen door EPS tegen de huidige (dunne) laag aan te plakken.

[straider]

Offerte bij Raab Karcher; 45 euro/kuub 100mm EPS 1000x1000.

Heb 6 kuub nodig (60 platen), voor 60m^2. Ik wil het gaan plakken met instastick.

Nu heb ik 2 vraagjes;

- Gat naar kruipruimte is maar 80cm breed, wat is wijsheid, alle platen door het midden zagen waardoor ik 120 kleine plaatjes heb? Heb ik eigenlijk niet zo'n zin in.
- Als je het plakt met instastick, heb je dan houtjes oid nodig om het een tijd te ondersteunen?

[freggel]

Ik zag net in een folder van EPS materiaal dat ze ook 500*1000 hebben, dat zou je dan ook kunnen nemen. Scheelt zagen denk ik.

[Aardwolf]

Wat is dat voor EPS dat zo weinig kost? EPS met persing 60 of 80, zoals de GAMMA dat ook aanbiedt? (met lagere Rd waarde dus ook)

Snijden kan goed, tenminste met een heet mes of draad doe ik nu veel en dat werkt erg goed, ook als je in de kruipruimte ligt en daar iets op maat moet snijden. Zagen met een (ruw gekarteld brood)mes lukte me tot 6cm EPS, dikker dan dat braken er alleen maar stukken af en kost het ontzettend veel kracht om verder te "zagen".

De dunne platen waar ik nu mee bezig ben, 40mm EPS100 van 50x100cm, plak ik met Instastik en ondersteun ik heel even met mijn handen. Na een paar minuten klop je er nog een keer op en dan zit hij vast. Grotere (spouw)platen zal je waarschijnlijk inderdaad even moeten ondersteunen met een ander hulpmiddel.

Wat goed te gebruiken is zijn 2 plankjes (eentje onder op de grond of folie, eentje boven tegen het EPS aan) en daartussen een gebogen elektra PVC buis. Door de buigspanning op de buis, die je op spanning zet als je hem ertussen duwt, drukt ie de houten plankjes er vast tussen. Een voordeel ten opzichte van houten balkjes vond ik dat het niet zo zwaar is en flexibel in gebruik, maar wel krachtig genoeg.

[straider]

Bedankt voor de snelle reacties freggel & marcel87 Dit stond er op de offerte;

Harde Isolatieplaten
Tempex EPS60 1000x1000x100mm 4st/pk=4m2
Rm: 2,63 (dit is de isolatiewaarde van alleen het materiaal)
Wij leveren franco vanuit ons magazijn vanaf een
orderwaarde van € 250,00 exclusief btw.
Momenteel is dit product voorradig. Informeer voor
bestellen echter naar de definitieve levertijd.

Stamt overigens uit januari, is excl. btw, maar is nog steeds geldig. "Kon nog wel" zei de heer! Het is een "Registratie Offerte" dus zal daarom wel iets goedkoper zijn.

Anyway, ik had nog eventjes nagevraagd en ze konden alleen 2000x1000 en 1000x1000 leveren. Dus nog geen 500x1000 gevonden, zal nog eventjes de folder nakijken.

Bedoel je dit met een heet mes:
http://www.conrad.nl/ce/n...detview1&rt=detview1&rb=2


[edit] Even wat nader onderzoek, denk dat Raab Karcher dit als leverancier heeft;

http://www.kingspanunidek...ad-unidek-eps-04-2013.pdf

Exact dezelfde Rd waarde en staat ook als "Unidek" in hun folder, 500x1000 lijkt me dan ook gewoon mogelijk Toppie!

[nog een edit]

Dit is wel een goedkoop snijmes, echter ben ik bang dat hij niet voor 230V gemaakt is.

http://www.ebay.nl/itm/BR...9721&_uhb=1#ht_588wt_1163

[ Voor 31% gewijzigd door straider op 20-08-2013 00:34 ]

[NBK]

straider schreef op maandag 19 augustus 2013 @ 00:19:
[...]
[nog een edit]

Dit is wel een goedkoop snijmes, echter ben ik bang dat hij niet voor 230V gemaakt is.

http://www.ebay.nl/itm/Cr...b5b6&_uhb=1#ht_500wt_1180

Op 230 doet ie dan toch gewoon 260W ipv 130

[straider]

NBK schreef op maandag 19 augustus 2013 @ 23:39:
[...]

Op 230 doet ie dan toch gewoon 260W ipv 130

Nu zeg je wel wat

http://www.ebay.nl/itm/St...W-Profi-NEU-/300939320104

Iemand anders nog interesse in de Amerikaanse? Voor 27eu gokje wagen op de 120V editie.

[ Voor 11% gewijzigd door straider op 20-08-2013 00:38 ]

[Freemann]

straider schreef op dinsdag 20 augustus 2013 @ 00:33:
[...]


Nu zeg je wel wat

http://www.ebay.nl/itm/St...W-Profi-NEU-/300939320104

Iemand anders nog interesse in de Amerikaanse? Voor 27eu gokje wagen op de 120V editie.

ik moet nog met de kruipruimte isolatie aan de gang en wil wel een gokje wagen

edit:
maar (€60+€16)/2 = €37,50 en dan nog de verzending naar een van ons beide in NL a €6,95 kom je totaal op €40,= maakt het wel 50% duurder. Maar is voor mij op zich geen probleem.

edit2:
Maar ze zijn 59,99 per stuk.... wil je er 1 bestellen en delen?

[ Voor 23% gewijzigd door Freemann op 20-08-2013 08:00 ]

[blissard]

of je koopt dit http://www.aduis.nl/tempex-handsnijder-800-art501585.aspx en hangt daar een echte voeding aan. Of je koopt een rolletje weerstandsdraad en knoopt dat aan je laptop PSU. Ben je voor vier euro al klaar.

[ Voor 32% gewijzigd door blissard op 20-08-2013 11:16 ]

[Aardwolf]

Laatst stond op Marktplaats ook iemand met een eigen build piepschuimsnijder voor platen van max 1,30m breed, kostte 30 euro. Maar ik denk dat ie hem inmiddels heeft verkocht. Was inderdaad ook gewoon een alu frame, daartussen weerstandsdraad en dan een transformator.

Maar goed, voor mij niet bruikbaar daar ik ook kleine stukjes en bochten moet snijden in de kruipruimte. Ik heb dus maar een duurder mes gekocht bij ProBauwteam uit Bielefeld (DE) via Ebay en de mail. Ik heb nu een apparaat van 190W max. met 2 rechte messen (1 van 150mm en 1 van 200mm) en dan nog een mes om half ronde sleuven eruit te snijden (die heb ik gratis erbij gekregen, t.w.v. normaal 30 euro (beetje zotte prijs voor een los mes vond ik, maar heb ik gratis gekregen dus ja)). Kostte me 100 euro incl. verzending vanaf Duitsland, met de garantie dat het werkt en dat er nog een hoop hulpstukken oppassen mocht dat ooit nog eens nodig zijn (voor de hobby ofzo). Op het apparaat zit nog een draaiwiel om de warmte aan te passen aan de dikte van het materiaal, anders dan snijdt ie of niet goed, of hij gaat te snel en je krijgt veel rook.

Overigens kan je op hun Ebay site ook mee doen met een veiling, waar je bij veel geluk het allemaal nog veel goedkoper kunt krijgen. (zie: ProBauteam)

[ Voor 9% gewijzigd door Aardwolf op 20-08-2013 14:59 ]

[straider]

Freemann schreef op dinsdag 20 augustus 2013 @ 07:56:
[...]

ik moet nog met de kruipruimte isolatie aan de gang en wil wel een gokje wagen

edit:
maar (€60+€16)/2 = €37,50 en dan nog de verzending naar een van ons beide in NL a €6,95 kom je totaal op €40,= maakt het wel 50% duurder. Maar is voor mij op zich geen probleem.

edit2:
Maar ze zijn 59,99 per stuk.... wil je er 1 bestellen en delen?

http://www.ebay.nl/itm/BR...9721&_uhb=1#ht_588wt_1163

Het ging me om deze, de Amerikaanse

Maar als je er 10 besteld betaal je praktisch 10 maal zoveel verzendskosten. Dat gaat dus niet door. Ik bestel er gewoon ééntje, en mocht hij werken mag iedereen hem hier wel lenen. Over zo'n twee weekjes zal ik hem uitproberen.

Dat Duitse mes heb ik ook gezien, zeker een mooi apparaat, en kan je waarschijnlijk met winst nog wel doorverkopen op mp.

[_JGC_]

Vorig jaar een paar plaatjes aangebracht in de kruipruimte, maar omdat het een groot zwembad was toen maar gestaakt. Net even gekeken: hele betonvloer is vanonderen droog, onder de 3 plaatjes EPS hangt gewoon een heleboel condens.

Komende week maar eens onder de vloer kruipen om de rest aan te pakken, bodem is nu nog begaanbaar zonder kaplaarzen.

Edit: net in 2 lagen EPS geplakt: 39cm brede platen met afgeschuinde kanten tussen de "broodjes", het restafval in stroken van 8,5cm gesneden en tussen de betonliggers gepropt. Bij de aanleg van dit huis hebben ze de broodjes niet mooi kunnen verdelen over de lengte van het huis en hebben ze hier en daar kieren overgelaten. Overdekt met hardboard en vervolgens de dekvloer gestort... goed geisoleerd jongens!

Haaks op mijn broodjesopvulling heb ik EPS platen van 100x50 5cm geplakt, zit met montagekit aan de liggers en tussengedrukte platen vast. Nu eerst 24 uur steunen met plankjes eronder, kijken of het dan blijft hangen als ik de boel losmaak.

Moet zeggen dat het tijgeren onder de vloer me wel meevalt, maar ik zou er niet snel mijn hobby van maken.

[ Voor 52% gewijzigd door _JGC_ op 21-08-2013 14:05 ]