Kruipruimte vloer (na-)isoleren

[duvekot]

Max-7 schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 15:41:
[...]

Wat betreft de Tonzon bodemfolie: ik heb geotextielfolie 150g tussen de folie en het zand (veel baksteenpuin) gelegd. Dit beschermt de folie tegen scheuren en perforaties.
Ik snap niet waarom anderen bubbeltjesplastic gebruiken.

Voor drijfvermogen als er veel water in de kruipruimte staat tijdens verschillende periodes in het jaar.
Ik denk niet dat Geotextielfolie gaat drijven toch?
Maar als je dat niet nodig hebt dan kan Geotextielfolie een alternatief zijn.

Hoeveel kost dat per m2 ..als je 6m breed wil hebben?

[Seafarer]

Max-7 schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 15:41:
[...]

Wat betreft de Tonzon bodemfolie: ik heb geotextielfolie 150g tussen de folie en het zand (veel baksteenpuin) gelegd. Dit beschermt de folie tegen scheuren en perforaties.
Ik snap niet waarom anderen bubbeltjesplastic gebruiken.

Er is bubbeltjes folie en bubbeltjes folie. En dat verschil is gigantisch, logischer wijs hoe sterker hoe duurder.

[Max-7]

duvekot schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 17:27:
[...]

Voor drijfvermogen als er veel water in de kruipruimte staat tijdens verschillende periodes in het jaar.
Ik denk niet dat Geotextielfolie gaat drijven toch?
Maar als je dat niet nodig hebt dan kan Geotextielfolie een alternatief zijn.

Hoeveel kost dat per m2 ..als je 6m breed wil hebben?

Geotextielfolie is dampdoorlatend en laat water door (getest).

Ik heb het hele jaar door geen stilstaand water.

Je hebt het niet nodig als je vloer relatief schoon is, maar ik denk dat het betere bescherming biedt dan bubbeltjesfolie.
Ik heb de mijne voor 75 euro gekocht voor 50 m², het is niet makkelijk om een ​​kleine rol te vinden.

Seafarer schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 18:52:
[...]

Er is bubbeltjes folie en bubbeltjes folie. En dat verschil is gigantisch, logischer wijs hoe sterker hoe duurder.

Zoals wat?

[GoldenLeafBird]

Max-7 schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 13:39:
[...]

Geotextielfolie is dampdoorlatend en laat water door (getest).

Ik heb het hele jaar door geen stilstaand water.

Je hebt het niet nodig als je vloer relatief schoon is, maar ik denk dat het betere bescherming biedt dan bubbeltjesfolie.
Ik heb de mijne voor 75 euro gekocht voor 50 m², het is niet makkelijk om een ​​kleine rol te vinden.


[...]

Zoals wat?

Je hebt het bubbeltjesplastic waar nieuwe Laura Ashley servies in komt wat je zo lekker kan poppen, en je hebt meer industriele noppenfolies die gemaakt worden van dikker plastic en daardoor taaier zijn en wat meer tegen een stootje kunnen, zoals dit: https://verpakgigant.nl/noppenfolie-isolatie/#p3

Het gaat niet zozeer om de bescherming, maar om het drijvend vermogen van je folie. Hoewel ik denk dat zolang je bodemfolie goed langs de randen bevestigd is en niet lek is, het allemaal wel losloopt omdat water er sowieso niet in kan komen.

[DUX]

Piemol schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 23:42:

Isolatiemethoden 'houten vloer'

• Folie onder de vloer hangen
  Of enkel tussen de balken hangen?
  Voordelen:
  • Past makkelijk door een kruipluik
  • Snel klaar door professionals
  Nadelen:
  • Moeilijk luchtdicht te krijgen
  • Sommige folies scheuren zéér snel
• Andere methoden?

Bij een houten vloer kun je naast folie prima houtwol, glaswol of natuurlijke producten gebruiken zoals hennep. Met hout moet je dampopen werken; het moet ademen anders krijgt je rot. Ik heb mijn eigen vloer gedaan met Knauf Naturoll 032 glaswol. In vele diktes verkrijgbaar, prima bewerkbaar. Nadelen vond ik dat het heel stoffig werken is, je kunt je maar beter goed kleden i.v.m. jeuk (maar met Naturoll vond ik dat reuze meevallen), en dat je extra afwerking nodig hebt om te voorkomen dat je wol weer eruit valt. Hierbij doe je er eigenlijk goed aan om af te werken dampopen folie zodat de wol droog blijft maar alsnog kan ademen, maar als je dat niet wilt kun je ook wat touw spannen, bijvoorbeeld.

[DUX]

Ik heb meteen een vraag voor demense:

Zoals gezegd heb ik dus glaswol gebruikt maar ik heb hele ladingen over. Mijn oude houten bouwdeel van het huis (1960) heb ik inmiddels voorzien. Er is ook deel nieuwbouw (1996) maar dat heeft een betonnen skelet en EPS (piepschuim) wat ik van onderen kan zien. Ik weet niet wat de technische term is maar ik denk dat het zogeheten EPS vulelementen zijn, met aan de onderkant een holle boog. Met een warmtecamera kan ik van bovenaf zien dat het nieuwbouwdeel iets minder warmte vasthoudt dan het oorspronkelijke deel.

Nu speelde ik met de gedachte om de overgebleven wol in de holle boog van het piepschuim te steken om extra massa te creëren onder de nieuwbouw? Ik weet alleen niet zo goed hoe ik dan het beste de afwerking kan doen want dat blijft uit zichzelf niet zitten natuurlijk, en ook weet ik niet of glaswol het leuk vind om zo opgesloten te worden. Het makkelijkst lijkt me dan om nieuwe, dunne platen EPS tegen de bestaande EPS te lijmen. Kan ik beter meteen voor dunne PIR-platen gaan voor isolatiemaximalisatie per cm², of is dat te zwaar om enkel te lijmen aan dertig jaar oud piepschuim?

[talionar]

Hoi allemaal, mijn Nederlands is niet zo geweldig maar ik hoop dat jullie het begrijpen.

We hebben een geventileerde kruipruimte en isoleren tussen de balkjes is niet echt mogelijk zonder de tong-en-groepvloerdelen te verwijderen en daarna ventilatieblokken in de tussenmuurtjes te plaatsen (het is 280mm van de grond tot de balkjes, er zijn 4 tussenwanden en momenteel wordt er geventileerd in de ruimte tussen de tussenwanden en de vloerdelen).

Ideaal gezien willen we isoleren bovenop de huidige vloerdelen (vergelijkbaar met een koud-dakconstructie) en om condensatie op de balkjes en planken aan de koude kant te voorkomen, willen we een dampopen membraan zoals Intello Plus aanbrengen na de isolatielaag, direct onder de Fermacell-platen.

Heeft iemand dit al eens gedaan? Ik zag dat een paar mensen hier zo'n 5 jaar geleden naar vroegen, maar ik kan niet zien of dat een succes was of niet.
We hebben voldoende hoogte en we vinden het prima om de deurdrempels te verhogen (dat is veel minder werk dan alle planken verwijderen en dan 8 tot 12 ventilatieblokken toevoegen).

Ik heb verschillende opties doorgerekend via Ubakus, maar weet niet zeker of ik iets over het hoofd zie.

Bedankt!

[GudZ]

talionar schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 22:12:
Hoi allemaal, mijn Nederlands is niet zo geweldig maar ik hoop dat jullie het begrijpen.

We hebben een geventileerde kruipruimte en isoleren tussen de balkjes is niet echt mogelijk zonder de tong-en-groepvloerdelen te verwijderen en daarna ventilatieblokken in de tussenmuurtjes te plaatsen (het is 280mm van de grond tot de balkjes, er zijn 4 tussenwanden en momenteel wordt er geventileerd in de ruimte tussen de tussenwanden en de vloerdelen).

Ideaal gezien willen we isoleren bovenop de huidige vloerdelen (vergelijkbaar met een koud-dakconstructie) en om condensatie op de balkjes en planken aan de koude kant te voorkomen, willen we een dampopen membraan zoals Intello Plus aanbrengen na de isolatielaag, direct onder de Fermacell-platen.

Heeft iemand dit al eens gedaan? Ik zag dat een paar mensen hier zo'n 5 jaar geleden naar vroegen, maar ik kan niet zien of dat een succes was of niet.
We hebben voldoende hoogte en we vinden het prima om de deurdrempels te verhogen (dat is veel minder werk dan alle planken verwijderen en dan 8 tot 12 ventilatieblokken toevoegen).

Ik heb verschillende opties doorgerekend via Ubakus, maar weet niet zeker of ik iets over het hoofd zie.

Bedankt!

[Afbeelding]

Goed plan om te isoleren. Je kruipruimte is erg laag, zo te zien.

Je hebt de simulatie in Ubakus niet juist opgezet, of zit er echt 280mm baksteen in de kruipruimte?
Staat het programma op 'begane grondvloer ' in de instelling?
Je moet namelijk een sterk geventileerde luchtlaag van 280mm en grondlaag als bodem hebben aan de onderzijde.

Dampdicht isoleren boven de vloerbalken en vloerplanken betekent dat je eronder dampopen moet werken en inderdaad goed moet ventileren middels tegen elkaar overstaande ventilatieschachten.

Kun je de simulatie in Ubakus opnieuw doen en ter verduidelijking een schets maken, met doorsnede van de vloeropbouw en een plattegrond van je ventilatie?

[duvekot]

talionar schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 22:12:
Hoi allemaal, mijn Nederlands is niet zo geweldig maar ik hoop dat jullie het begrijpen.

We hebben een geventileerde kruipruimte en isoleren tussen de balkjes is niet echt mogelijk zonder de tong-en-groepvloerdelen te verwijderen en daarna ventilatieblokken in de tussenmuurtjes te plaatsen (het is 280mm van de grond tot de balkjes, er zijn 4 tussenwanden en momenteel wordt er geventileerd in de ruimte tussen de tussenwanden en de vloerdelen).

Ideaal gezien willen we isoleren bovenop de huidige vloerdelen (vergelijkbaar met een koud-dakconstructie) en om condensatie op de balkjes en planken aan de koude kant te voorkomen, willen we een dampopen membraan zoals Intello Plus aanbrengen na de isolatielaag, direct onder de Fermacell-platen.

Heeft iemand dit al eens gedaan? Ik zag dat een paar mensen hier zo'n 5 jaar geleden naar vroegen, maar ik kan niet zien of dat een succes was of niet.
We hebben voldoende hoogte en we vinden het prima om de deurdrempels te verhogen (dat is veel minder werk dan alle planken verwijderen en dan 8 tot 12 ventilatieblokken toevoegen).

Ik heb verschillende opties doorgerekend via Ubakus, maar weet niet zeker of ik iets over het hoofd zie.

Bedankt!

[Afbeelding]

Naast wat hierboven al gezegd werd .. heb je fotos van de vloer en kruipruimte?

[talionar]

Bedankt voor je reactie, @duvekot @GudZ! Op Ubakus is een dwarsdoorsnede te zien, dus die muur staat haaks op de balken (dat kan ik daar niet goed doen zonder betaalde versie, maar als je denkt dat emulatie significant verschil kan maken, neem ik wel een abonnement).

Ik stuur vanavond foto's. We zijn ook van plan om een ventilatiesteen te plaatsen in die rechteronderhoek.

Hier is een ruwe constructietekening en de Ubakus-link:

[ Voor 5% gewijzigd door talionar op 02-05-2026 12:56 ]

[talionar]

Hier zijn foto's van de kruipruimte – ik heb een klein deel van de vloer opengemaakt en het hout ziet er op beide plekken goed uit – de vloerplanken lijken in perfecte staat te zijn, en de balken die ik kon bereiken waar ik bij kon komen vertonen ook geen tekenen van rot (waarschijnlijk omdat er een capillaire onderbreking zit tussen het hout en het metselwerk, en hun uiteinden de fundering niet raken).

Het zand is nogal vochtig, vooral waar het ventilatierooster ontbreekt (het voegwerk daar is ook ernstig aangetast en groeide omhoog langs de muur, wat schimmel veroorzaakte – dat gaan we verhelpen).

Ik zie ook voegwerkschade daar in het middelste gedeelte van de vloer – dus ofwel staat het grondwater heel hoog en zijn de ventilatieroosters overbelast, ofwel is er door het ontbrekende vierde rooster onvoldoende luchtcirculatie. Denk je dat het toevoegen van een mechanische kruipruimteventilator zou kunnen helpen?

[ Voor 8% gewijzigd door talionar op 02-05-2026 20:11 ]

[GudZ]

talionar schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 20:09:
Hier zijn foto's van de kruipruimte – ik heb een klein deel van de vloer opengemaakt en het hout ziet er op beide plekken goed uit – de vloerplanken lijken in perfecte staat te zijn, en de balken die ik kon bereiken waar ik bij kon komen vertonen ook geen tekenen van rot (waarschijnlijk omdat er een capillaire onderbreking zit tussen het hout en het metselwerk, en hun uiteinden de fundering niet raken).

Het zand is nogal vochtig, vooral waar het ventilatierooster ontbreekt (het voegwerk daar is ook ernstig aangetast en groeide omhoog langs de muur, wat schimmel veroorzaakte – dat gaan we verhelpen).

Ik zie ook voegwerkschade daar in het middelste gedeelte van de vloer – dus ofwel staat het grondwater heel hoog en zijn de ventilatieroosters overbelast, ofwel is er door het ontbrekende vierde rooster onvoldoende luchtcirculatie. Denk je dat het toevoegen van een mechanische kruipruimteventilator zou kunnen helpen?

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]

Bodemfolie zou echt goed helpen om die luchtvochtigheid te verlagen.

Beetje bizar om dit zo gebouwd te zien, voor mij een eerste keer.

Ik zou nog een ventilatiekoker aanbrengen in die ene hoek. Met die balken parallel aan de doorwaai richting blokkeer je de flow van rechtsboven. Tenzij je eens vanaf buiten kan voelen met je hand/papiertje ervoor of er werkelijk veel flow is?

Misschien lukt het zo in de simulatie. Ik weet niet precies welke vloeropbouw je wilt maar je kunt het met 1 laag droogbouwplaat af, als je voor de 23 van Knauf brio of de vergelijkbare van Fermacell kiest. Komt er ook vloerverwarming in te liggen, in die droogbouwplaten kun je dat (laten) infrezen!

Je wilt juist niet damopen aan beide zijden in dit geval. Werk a.u.b. dampdicht aan de warme kant, anders krijg je condensatie door warmere lucht uit de woning dat vocht afzet in de koudere onderconstructie. De PIR aftapen en langs de randen afpurren zou moeten volstaan.

Ik heb een voorbeeldje gemaakt.

[talionar]

@GudZ Bedankt voor het nakijken! Ja, dat is precies waar ik over nadenk – ik overwoog misschien eerst dampdoorlatende isolatie te gebruiken (zoals Gutex of Steico houtvezel), zodat als het vochtgehalte te hoog wordt, de Intello Plus opengaat en de planken en isolatie ook naar binnen kunnen drogen. Maar dan ben ik natuurlijk beperkt tot houtvezels, wat maximaal R3,7 geeft, vergeleken met R5+ bij PIR.

Maar is Intello Plus niet behoorlijk dampdicht bij een RV <60%? En gaat het dan open bij een RV van 80%+ (we zijn van plan de RV binnen op 50-60% te houden, dus het zou ondoorlatend moeten zijn tenzij het eronder erg vochtig is – en dan willen we juist dat het opengaat zodat het naar binnen kan drogen). Of zie ik dat verkeerd?

2 lagen gipsplaat was voornamelijk omdat we Fermacell Therm25 met voorgevreesde kanalen wilden gebruiken en het volgende paneel dan gewoon als ondervloer wilden gebruiken, maar EPS met voorgevreesde kanalen of iets anders zou ook kunnen werken denk ik (maar dan wel met vermindering van de thermische massa natuurlijk).

[GudZ]

talionar schreef op zondag 3 mei 2026 @ 20:14:
@GudZ Bedankt voor het nakijken! Ja, dat is precies waar ik over nadenk – ik overwoog misschien eerst dampdoorlatende isolatie te gebruiken (zoals Gutex of Steico houtvezel), zodat als het vochtgehalte te hoog wordt, de Intello Plus opengaat en de planken en isolatie ook naar binnen kunnen drogen. Maar dan ben ik natuurlijk beperkt tot houtvezels, wat maximaal R3,7 geeft, vergeleken met R5+ bij PIR.

Maar is Intello Plus niet behoorlijk dampdicht bij een RV <60%? En gaat het dan open bij een RV van 80%+ (we zijn van plan de RV binnen op 50-60% te houden, dus het zou ondoorlatend moeten zijn tenzij het eronder erg vochtig is – en dan willen we juist dat het opengaat zodat het naar binnen kan drogen). Of zie ik dat verkeerd?

2 lagen gipsplaat was voornamelijk omdat we Fermacell Therm25 met voorgevreesde kanalen wilden gebruiken en het volgende paneel dan gewoon als ondervloer wilden gebruiken, maar EPS met voorgevreesde kanalen of iets anders zou ook kunnen werken denk ik (maar dan wel met vermindering van de thermische massa natuurlijk).

Je bent behoorlijk gefixeerd op een klimaatfolie maar je moet dampdicht aan de bovenzijde. Als je het principe van condensatie in de bouwconstructie nog niet volledig begrijpt moet je daar even een video over kijken.

[polthemol]

talionar schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 20:09:
Hier zijn foto's van de kruipruimte – ik heb een klein deel van de vloer opengemaakt en het hout ziet er op beide plekken goed uit – de vloerplanken lijken in perfecte staat te zijn, en de balken die ik kon bereiken waar ik bij kon komen vertonen ook geen tekenen van rot (waarschijnlijk omdat er een capillaire onderbreking zit tussen het hout en het metselwerk, en hun uiteinden de fundering niet raken).

Het zand is nogal vochtig, vooral waar het ventilatierooster ontbreekt (het voegwerk daar is ook ernstig aangetast en groeide omhoog langs de muur, wat schimmel veroorzaakte – dat gaan we verhelpen).

Ik zie ook voegwerkschade daar in het middelste gedeelte van de vloer – dus ofwel staat het grondwater heel hoog en zijn de ventilatieroosters overbelast, ofwel is er door het ontbrekende vierde rooster onvoldoende luchtcirculatie. Denk je dat het toevoegen van een mechanische kruipruimteventilator zou kunnen helpen?

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]

dit lijkt op mijn kruipruimte hier (jaren 30 gebouw), alleen nog wat lager.

Wij hebben hier de vloer eruit gehaald en de kruipruimte verder uitgegraven. Afdekking daarna met OSB keep/groef platen gedaan (vloerplanken waren hier heel slecht). Extra ventilatiekanalen erbij voor en achter zodat het goed door kan trekken en de bodem met zeil laten afdekken.

Misschien dat het toch een optie is voor jullie? Het uitgraven is een rotklusje, maar wel te doen met een paar mensen. OSB kost geen drol en als je de smallere stroken neemt, is het afdekken goed te doen. Dan heb je meteen ruimte om onderop te isoleren en niet de last van een vloer die hoger komt te liggen.

[DUX]

DUX schreef op zondag 19 april 2026 @ 17:00:
Ik heb meteen een vraag voor demense:

Zoals gezegd heb ik dus glaswol gebruikt maar ik heb hele ladingen over. Mijn oude houten bouwdeel van het huis (1960) heb ik inmiddels voorzien. Er is ook deel nieuwbouw (1996) maar dat heeft een betonnen skelet en EPS (piepschuim) wat ik van onderen kan zien. Ik weet niet wat de technische term is maar ik denk dat het zogeheten EPS vulelementen zijn, met aan de onderkant een holle boog. Met een warmtecamera kan ik van bovenaf zien dat het nieuwbouwdeel iets minder warmte vasthoudt dan het oorspronkelijke deel.

Nu speelde ik met de gedachte om de overgebleven wol in de holle boog van het piepschuim te steken om extra massa te creëren onder de nieuwbouw? Ik weet alleen niet zo goed hoe ik dan het beste de afwerking kan doen want dat blijft uit zichzelf niet zitten natuurlijk, en ook weet ik niet of glaswol het leuk vind om zo opgesloten te worden. Het makkelijkst lijkt me dan om nieuwe, dunne platen EPS tegen de bestaande EPS te lijmen. Kan ik beter meteen voor dunne PIR-platen gaan voor isolatiemaximalisatie per cm², of is dat te zwaar om enkel te lijmen aan dertig jaar oud piepschuim?

Iemand die hier nog iets slims over weet te zeggen?

[GudZ]

DUX schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 10:14:
[...]

Iemand die hier nog iets slims over weet te zeggen?

Dit al gedaan door anderen. Ik kan niet specifiek diegen de beste post vinden maar start eens met wat zoekwerk... Mijn reactie in die search.

Let erop dat je huidige piepschuim eronder niet helemaal waterpas hangt, door het gewicht toevoegen bij het storten van beton gaan de balken soms nog zetten en de broodjes zitten niet allemaal even klem. Met schuim monteren is vaak een makkelijkere en snellere optie. Maar high tack kit geniet de voorkeur omdat schuim gewoon slecht spul is om mee te werken in de kruipruimte. En schuim is iets kostbaarder, het is aan jou. Haal anders eerst eens een plaatje van marktplaats of bij de bouwmarkt om te passen en testen, dan weet je waar je aan begint, Het kan goed zijn dat je 5-10 dagen onder de vloer ligt.

[DUX]

GudZ schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 21:32:
[...]

Dit al gedaan door anderen. Ik kan niet specifiek diegen de beste post vinden maar start eens met wat zoekwerk... Mijn reactie in die search.

Let erop dat je huidige piepschuim eronder niet helemaal waterpas hangt, door het gewicht toevoegen bij het storten van beton gaan de balken soms nog zetten en de broodjes zitten niet allemaal even klem. Met schuim monteren is vaak een makkelijkere en snellere optie. Maar high tack kit geniet de voorkeur omdat schuim gewoon slecht spul is om mee te werken in de kruipruimte. En schuim is iets kostbaarder, het is aan jou. Haal anders eerst eens een plaatje van marktplaats of bij de bouwmarkt om te passen en testen, dan weet je waar je aan begint, Het kan goed zijn dat je 5-10 dagen onder de vloer ligt.

Ik lees in het topic rondom wol opsluiten onder piepschuim vooral twijfel, vragen, en hier en daar hearsay dat anderen dat gedaan zouden hebben zonder melding over resultaat of langetermijneffecten op de opgesloten wol Dank je wel dat je alsnog de moeite neemt om ons van wat extra en zeker nuttige info te voorzien !

[GudZ]

DUX schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 22:41:
[...]

Ik lees in het topic rondom wol opsluiten onder piepschuim vooral twijfel, vragen, en hier en daar hearsay dat anderen dat gedaan zouden hebben zonder melding over resultaat of langetermijneffecten op de opgesloten wol Dank je wel dat je alsnog de moeite neemt om ons van wat extra en zeker nuttige info te voorzien !

Graag.

Is allemaal N=1, of het nu in voor of nadeel van opgesloten wol is. Wol kun je gewoon makkelijk in vormen duwen. Je kunt jouw situatie simuleren in Ubakus: Als het douwpunt onder de wol valt is er niets aan de hand. En dan maak je zelf de keuze voor wol, of je gaat eps op maat snijden in de hoek van de broodjes en lijmt dat er tussen. Eps kan wel wat vocht hebben, dat rot niet.

Dit forum bestaat omdat er voor zulke situaties geen technische fiches en bouwknoop schemas bestaan. Typ maar eens 'broodjesvloer naisoleren detail' in je zoekmachine. Meeste hits landen hier.

[ov3rkill]

Hou dit topic al een paar jaar in de gaten en ga me er binnenkort ook aan wagen. Ik heb een hoekwoning in het pittoreske Gouda, bekend van kaas, maar in dit topic vooral van overdekte privé zwembaden. Ik ben een plan aan het maken om mijn ongeïsoleerde broodjesvloer met vloerverwarming te gaan isoleren.

Paar bedrijven langs laten komen het afgelopen jaar, maar uiteindelijk uitgekomen op het lekker zelf doen. De suggestie van de bedrijven was vooral om drijvende isolatie te plaatsen en de luchtroosters af te sluiten.

Mijn situatie is als volgt:

Bouwjaar 75, vloerverwarming geplaatst tijdje terug en geen bestaande vloer isolatie. 2 Kruipruimtes, beide goed toegankelijk. Erg veel ruimte, maar er staat ook zo'n 40cm water. Dit water lijkt verbonden met de kruipruimtes van de rest van de straat. Paar uur pompen met een dompelpomp bracht geen zichtbare verandering in het waterpeil. Nu lijkt het alsof alles zo verzakt is dat het zand (en regenwater) onder de funderingsbalken spoelt, het zand onder de tegels bij de gevel spoelt weg bij zware regen.

Voordat ik ga beginnen met isoleren wil ik dan ook eerst mijn kruipruimte ophogen. Binnenkort met een dieselpomp kijken of ik het water (lang genoeg) weg krijg zodat ik het kan laten ophogen met zo'n zuig wagen. Dan kan ik ook de eerste goede inspectie doen van de kruipruimte/vloer. Als ik het nog niet weg krijg maar eens kijken naar bodembemaling opties, maar daar denk ik liever nog niet aan..

Na het ophogen van de kruipruimte (waarschijnlijk zand + laag schelpen) wil ik noppenfolie en PE/Tonzon bodemfolie plaatsen. Hopelijk zorgt het hogere niveau + de bodemfolie dat het redelijk droog en begaanbaar blijft terwijl ik erna ga isoleren. Al verwacht ik een waterbed effect en hoop ik er in de toekomst zo min mogelijk te komen. Zolang het boven de folie maar droog blijft. Voordeel is hopelijk dat het bij de buren lager ligt.

Voor de isolatie wil ik zelf EPS Isolatieplaten tegen de betonnen broodjesvloer monteren. Daarnaast wil ik de fundering van buiten wat afgraven en isolatie plaatsen.

Ik heb nog een aantal vragen waar hopelijk iemand hier ervaring mee heeft:

- Als ik mijn kruipruimte ophoog, maar de buren niet, spoelt er dan veel zand weg richting hun kruipruimte? Het lijkt onder de funderingsbalken open. Zou het helpen om het daar nog iets uit te graven en isolatie platen te monteren om het zand een beetje op zijn plek te houden? Zeker als hun zwembad wel vol blijft. Of is dit een non issue?

- Is het risicovol om zo veel water weg te pompen? Al heb ik niet heel veel keus als ik het wil isoleren en niet vanaf een opblaasbootje te werk wil gaan.

- Zijn schelpen i.c.m. bodemfolie een goed idee? Heeft het nut om een laag beter isolerende bodembedekking te plaatsen?

- Ik dacht het hier ooit gelezen te hebben, maar EPS Isolatieplaten zijn volledig watervast? Dus ook als ik ze buiten tegen de fundering plaats zou dit geen problemen moeten opleveren?


Ben er al een tijd mee bezig en dusver nog enthousiast over, mooie verbetering voor mijn huis. Als ik ga beginnen zal ik wel wat foto's van het proces maken als er geïnteresseerde zijn.

[S.J.Onnie]

Antwoorden gebaseerd op logica en een beetje ervaring

Ja, het zand spoelt weg. Een plaatje isolatie gaat dat niet tegenhouden. Daarvoor is de druk van het opgebrachte zand te hoog.
Ja, het is risicovol en onzinnig om zoveel water weg te pompen. Je trekt namelijk het water van de buren naar je toe. dus tenzij je heel Gouda droog wil pompen, gaat het niet werken.
Schelpen en folie kan maar de schelpen spoelen waarschijnlijk net zo hard weg.
EPS is wel bestand tegen water maar niet ondoordringbaar. Dus je platen gaan volzuigen met water. Maar daar kan ik het mis hebben.
In jouw situatie zie ik maar één oplossing: doorwerkpek/wet suit aantrekken en isolatie tegen de onderkant van de broodjesvloer plaatsen. Ik benijd je niet

[Franciesco]

@ov3rkill het isolatiemateriaal wat het beste bestendig is tegen water/vocht is XPS. In jouw situatie wellicht de beste keuze.

[ASW1]

Franciesco schreef op maandag 15 juni 2026 @ 19:58:
@ov3rkill het isolatiemateriaal wat het beste bestendig is tegen water/vocht is XPS. In jouw situatie wellicht de beste keuze.

Inderdaad, XPS is het enige isolatiemateriaal dat geen water opneemt en is in dit geval het aangewezen materiaal.

[Seafarer]

ov3rkill schreef op maandag 15 juni 2026 @ 16:48:
Hou dit topic al een paar jaar in de gaten en ga me er binnenkort ook aan wagen. Ik heb een hoekwoning in het pittoreske Gouda, bekend van kaas, maar in dit topic vooral van overdekte privé zwembaden. Ik ben een plan aan het maken om mijn ongeïsoleerde broodjesvloer met vloerverwarming te gaan isoleren.

Paar bedrijven langs laten komen het afgelopen jaar, maar uiteindelijk uitgekomen op het lekker zelf doen. De suggestie van de bedrijven was vooral om drijvende isolatie te plaatsen en de luchtroosters af te sluiten.

Mijn situatie is als volgt:

Bouwjaar 75, vloerverwarming geplaatst tijdje terug en geen bestaande vloer isolatie. 2 Kruipruimtes, beide goed toegankelijk. Erg veel ruimte, maar er staat ook zo'n 40cm water. Dit water lijkt verbonden met de kruipruimtes van de rest van de straat. Paar uur pompen met een dompelpomp bracht geen zichtbare verandering in het waterpeil. Nu lijkt het alsof alles zo verzakt is dat het zand (en regenwater) onder de funderingsbalken spoelt, het zand onder de tegels bij de gevel spoelt weg bij zware regen.

Voordat ik ga beginnen met isoleren wil ik dan ook eerst mijn kruipruimte ophogen. Binnenkort met een dieselpomp kijken of ik het water (lang genoeg) weg krijg zodat ik het kan laten ophogen met zo'n zuig wagen. Dan kan ik ook de eerste goede inspectie doen van de kruipruimte/vloer. Als ik het nog niet weg krijg maar eens kijken naar bodembemaling opties, maar daar denk ik liever nog niet aan..

Na het ophogen van de kruipruimte (waarschijnlijk zand + laag schelpen) wil ik noppenfolie en PE/Tonzon bodemfolie plaatsen. Hopelijk zorgt het hogere niveau + de bodemfolie dat het redelijk droog en begaanbaar blijft terwijl ik erna ga isoleren. Al verwacht ik een waterbed effect en hoop ik er in de toekomst zo min mogelijk te komen. Zolang het boven de folie maar droog blijft. Voordeel is hopelijk dat het bij de buren lager ligt.

Voor de isolatie wil ik zelf EPS Isolatieplaten tegen de betonnen broodjesvloer monteren. Daarnaast wil ik de fundering van buiten wat afgraven en isolatie plaatsen.

Ik heb nog een aantal vragen waar hopelijk iemand hier ervaring mee heeft:

- Als ik mijn kruipruimte ophoog, maar de buren niet, spoelt er dan veel zand weg richting hun kruipruimte? Het lijkt onder de funderingsbalken open. Zou het helpen om het daar nog iets uit te graven en isolatie platen te monteren om het zand een beetje op zijn plek te houden? Zeker als hun zwembad wel vol blijft. Of is dit een non issue?

- Is het risicovol om zo veel water weg te pompen? Al heb ik niet heel veel keus als ik het wil isoleren en niet vanaf een opblaasbootje te werk wil gaan.

- Zijn schelpen i.c.m. bodemfolie een goed idee? Heeft het nut om een laag beter isolerende bodembedekking te plaatsen?

- Ik dacht het hier ooit gelezen te hebben, maar EPS Isolatieplaten zijn volledig watervast? Dus ook als ik ze buiten tegen de fundering plaats zou dit geen problemen moeten opleveren?


Ben er al een tijd mee bezig en dusver nog enthousiast over, mooie verbetering voor mijn huis. Als ik ga beginnen zal ik wel wat foto's van het proces maken als er geïnteresseerde zijn.

Tsja Gouda. Ik woon erook.

Zand is zwaar en leid weer tot verzakking. Ik heb ooit bij een collega gezien (ook Gouda) dat die schelpen gestort heeft. Schrik niet 60cm en de kruipruimte was nog steeds begaanbaar. De impact was ook heftig, droger in huis, stiller (Ja schelpen dempen geluiden), minder verzakkingen langs de gevels. En plotseling was de kuipruimte vaak droog begaanbaar. En het bleef jaren op hetzelfde niveau liggen.

Ook BIMS schijnt te werken maar ik kan je hier niet aan een praktijk ervaring helpen. Overigens schelpen hebben de neiging om niet zo snel weg te glijden naar de buren.

Water wegpompen in Gouda. Weinig kans tenzij je de reeuwijkse plassen ook een paar centimeter wilt verlagen. Echte bronbemaling met zware pompen lukt wel lokaal. Maar meestal is grofgeweld benodigt.

Edit: Ik begrijp dat je randdebielen over de vloer hebt gehad die de ventilatie roosters willen afsluiten?
Niet doen een beetje ventilatie is goed. (droogventileren is onmogenlijk in Gouda) maar je moet dit verplicht open hebben wegens zeer waarschijnlijk een gasleiding onder de vloer.

[ Voor 3% gewijzigd door Seafarer op 15-06-2026 20:49 ]

[hvgupta]

Als vervolg op mijn eerdere bericht: ik ben inmiddels eindelijk zelf de kruipruimte onder mijn appartement in een gebouw uit 1956 ingegaan en heb de vloer van de onderzijde kunnen bekijken.








Tot mijn verbazing lijkt de vloer uit twee lagen te bestaan. Vanuit de kruipruimte zie ik eerst een relatief dunne onderste laag, daarboven een holle ruimte/luchtspouw en vervolgens nog een tweede vloerlaag. Zie ook de bijgevoegde foto’s.

Is een dergelijke vloeropbouw gebruikelijk bij gebouwen uit deze periode? Weet iemand misschien hoe dit type vloer wordt genoemd?

In de woning ligt vloerverwarming, maar mijn stookkosten lopen in de winter erg hoog op. Daarnaast voelt de vloer, vooral wanneer de verwarming uitstaat, erg koud aan.

Ik heb inmiddels een aannemer gevonden die PIR-platen met een Rd-waarde van 5,45 onder de vloer kan aanbrengen. Ik ben daarom benieuwd wat voor effect dit naar verwachting zal hebben:

• Hoeveel verschil zal vloerisolatie maken voor het comfort en de stookkosten?
• Zou de vloer merkbaar minder koud worden?
• Heeft de bestaande luchtspouw tussen de twee vloerlagen invloed op het effect van de isolatie?

Ik zag ook dat er op sommige plekken gaten of openingen in de onderste laag zitten, waardoor de luchtspouw waarschijnlijk niet volledig afgesloten is. Maakt dit verschil voor het huidige warmteverlies of voor de manier waarop de PIR-platen moeten worden aangebracht?

Alvast bedankt voor het meedenken!

[GudZ]

Nette kruipruimte zeg!

In Ubakus kun je simuleren hoeveel PIR (verlijmd?) onder je vloer aan aan warmteverlies per m2 scheelt. Dan terugrekenen naar je warmte-opwekker (gas/stroom/stadsverwarming).

Ik zie trouwens geen dubbele vloer maar een broodjesvloer met betonnen liggers en holle betonnen broodjes. Vraag voor de zekerheid bij de gemeente de tekeningen van je woning op.

Zoals dit eruit ziet met de werkhoogte en hoe vlak het is, zou ik juist overwegen om het zelf te doen, het scheelt vast veel geld. Welke offerte prijs heb je gehad?

[Seafarer]

hvgupta schreef op maandag 13 juli 2026 @ 10:22:
Als vervolg op mijn eerdere bericht: ik ben inmiddels eindelijk zelf de kruipruimte onder mijn appartement in een gebouw uit 1956 ingegaan en heb de vloer van de onderzijde kunnen bekijken.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Tot mijn verbazing lijkt de vloer uit twee lagen te bestaan. Vanuit de kruipruimte zie ik eerst een relatief dunne onderste laag, daarboven een holle ruimte/luchtspouw en vervolgens nog een tweede vloerlaag. Zie ook de bijgevoegde foto’s.

Is een dergelijke vloeropbouw gebruikelijk bij gebouwen uit deze periode? Weet iemand misschien hoe dit type vloer wordt genoemd?

In de woning ligt vloerverwarming, maar mijn stookkosten lopen in de winter erg hoog op. Daarnaast voelt de vloer, vooral wanneer de verwarming uitstaat, erg koud aan.

Ik heb inmiddels een aannemer gevonden die PIR-platen met een Rd-waarde van 5,45 onder de vloer kan aanbrengen. Ik ben daarom benieuwd wat voor effect dit naar verwachting zal hebben:

• Hoeveel verschil zal vloerisolatie maken voor het comfort en de stookkosten?
• Zou de vloer merkbaar minder koud worden?
• Heeft de bestaande luchtspouw tussen de twee vloerlagen invloed op het effect van de isolatie?

Ik zag ook dat er op sommige plekken gaten of openingen in de onderste laag zitten, waardoor de luchtspouw waarschijnlijk niet volledig afgesloten is. Maakt dit verschil voor het huidige warmteverlies of voor de manier waarop de PIR-platen moeten worden aangebracht?

Alvast bedankt voor het meedenken!

De aannemer heeft gewoon 1 vloerelement besteld voor het hele gebouw. De kruipruimte heeft nu een plafond.

Beetje met cijfers strooien aub." Ik verstook veel gas." Hoeveel is veel? hoeveel vierkante meter enz.enz.
Dat de vloer warm wordt wil nog niet zeggen dat je installatie goed functioneert!!!

[hvgupta]

Seafarer schreef op maandag 13 juli 2026 @ 14:32:
[...]

De aannemer heeft gewoon 1 vloerelement besteld voor het hele gebouw. De kruipruimte heeft nu een plafond.

Beetje met cijfers strooien aub." Ik verstook veel gas." Hoeveel is veel? hoeveel vierkante meter enz.enz.
Dat de vloer warm wordt wil nog niet zeggen dat je installatie goed functioneert!!!

Bedankt voor je reactie. Dat verklaart mogelijk de opbouw die ik aan de onderzijde zie.

Wat betreft de cijfers: het appartement is ongeveer 95 m² groot, ligt op de begane grond en heeft drie buitengevels. Het gebouw komt uit 1956 en heeft momenteel energielabel G.

In de koudere wintermaanden verbruikten we ongeveer 300- 350 m³ gas per maand. Zonder verwarming kan de binnentemperatuur op koude dagen dalen tot ongeveer 9 à 10 °C. Ook wanneer de woning rond de 15 à 16 °C is, voelt de vloer nog erg koud aan.

De vloerverwarming kan de vloer uiteindelijk wel opwarmen, maar daarvoor moet het systeem lang draaien. Ik begrijp je punt dat dit niet automatisch betekent dat de installatie goed functioneert. Het verwarmingssysteem zelf laten controleren is daarom waarschijnlijk ook verstandig.

Mijn belangrijkste vraag is vooral hoeveel effect PIR-isolatie met een Rd-waarde van 5,45 onder dit type vloer naar verwachting zal hebben op het warmteverlies, het gasverbruik en het comfort van de vloer.

[hvgupta]

GudZ schreef op maandag 13 juli 2026 @ 13:39:
Nette kruipruimte zeg!

In Ubakus kun je simuleren hoeveel PIR (verlijmd?) onder je vloer aan aan warmteverlies per m2 scheelt. Dan terugrekenen naar je warmte-opwekker (gas/stroom/stadsverwarming).

Ik zie trouwens geen dubbele vloer maar een broodjesvloer met betonnen liggers en holle betonnen broodjes. Vraag voor de zekerheid bij de gemeente de tekeningen van je woning op.

Zoals dit eruit ziet met de werkhoogte en hoe vlak het is, zou ik juist overwegen om het zelf te doen, het scheelt vast veel geld. Welke offerte prijs heb je gehad?

Bedankt! De kruipruimte is inderdaad vrij hoog en gelukkig ook droog.

Goed om te weten dat dit waarschijnlijk geen dubbele vloer is, maar een broodjesvloer met betonnen liggers en holle betonnen elementen. Ik had de holle ruimte in eerste instantie aangezien voor een luchtspouw tussen twee afzonderlijke vloeren. Ik zal proberen de bouwtekeningen bij de gemeente of de VvE op te vragen om dit te bevestigen.

Ik zal ook eens naar Ubakus kijken. De aannemer is van plan PIR-platen met een Rd-waarde van 5,45 tussen de betonnen liggers tegen de onderzijde van de vloer te verlijmen. De betonnen liggers zelf blijven dus zichtbaar en worden niet met PIR bedekt.

De offerte komt na subsidie uit op ongeveer €3.100 voor circa 95 m². Dit is inclusief materiaal, plaatsing en het aanbrengen van bodemfolie in de kruipruimte.

Zelf doen zou gezien de werkhoogte misschien inderdaad mogelijk zijn. Mijn twijfel zit vooral bij het goed passend maken rond de liggers, leidingen en openingen, en ervoor zorgen dat alles goed aansluit en langdurig vast blijft zitten.

Denk je dat het feit dat alleen tussen de liggers wordt geïsoleerd veel invloed heeft op het uiteindelijke resultaat, omdat de betonnen liggers dan mogelijk koudebruggen blijven? En hebben de holle betonnen elementen of de openingen die op sommige plekken zichtbaar zijn nog invloed op het warmteverlies of op de manier waarop de PIR-platen moeten worden aangebracht?

[tux-87]

@hvgupta Met liggers bedoel je de funderingsbalk waar de vloer is opgelegd? De grote betonnen balk rechts op de foto? Niet de vloerliggers neem ik aan?


De fundering is een koudebrug. Je kan die eventueel mee isoleren voor een nog beter resultaat. Maar je gaat al enorm winnen door de vloer te isoleren, zeker met vloerverwarming. Ik heb dat ook gedaan bij een soortgelijke vloer en ik kwam er daardoor achter dat mijn badkamer vloerverwarming heeft. Dat was serieus nauwelijks merkbaar door het opwarmen van de kruipruimte.

Dit type vloer is een balken en potten vloer. Die bestaan uit betonnen balkjes met wapening, die worden eerst neergelegd. Dan gaan de vulblokken ertussen. Dat is in feite verloren bekisting met een licht isolerende werking. Bovenop ligt een wapeningsnet en daar is een druklaag gestort. Dat is in feite samen met de balken de constructieve vloer. Ze bestaan ook van Stalton met keramische blokken. In jouw geval betonnen blokken.

Ik zou er gewoon pir tegenaan maken, met kunstof slagpluggen (tox Husky van Hornbach bijvoorbeeld). Dat gaat prima in deze vloeren. Niet in de balkjes boren maar in de potten. De boel netjes aftapen met betrafol o.g. en je hebt een prima upgrade gedaan.

[ Voor 95% gewijzigd door tux-87 op 14-07-2026 14:11 ]

[hvgupta]

tux-87 schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 14:05:
@hvgupta Met liggers bedoel je de funderingsbalk waar de vloer is opgelegd? De grote betonnen balk rechts op de foto? Niet de vloerliggers neem ik aan?


De fundering is een koudebrug. Je kan die eventueel mee isoleren voor een nog beter resultaat. Maar je gaat al enorm winnen door de vloer te isoleren, zeker met vloerverwarming. Ik heb dat ook gedaan bij een soortgelijke vloer en ik kwam er daardoor achter dat mijn badkamer vloerverwarming heeft. Dat was serieus nauwelijks merkbaar door het opwarmen van de kruipruimte.

Dit type vloer is een balken en potten vloer. Die bestaan uit betonnen balkjes met wapening, die worden eerst neergelegd. Dan gaan de vulblokken ertussen. Dat is in feite verloren bekisting met een licht isolerende werking. Bovenop ligt een wapeningsnet en daar is een druklaag gestort. Dat is in feite samen met de balken de constructieve vloer. Ze bestaan ook van Stalton met keramische blokken. In jouw geval betonnen blokken.

Ik zou er gewoon pir tegenaan maken, met kunstof slagpluggen (tox Husky van Hornbach bijvoorbeeld). Dat gaat prima in deze vloeren. Niet in de balkjes boren maar in de potten. De boel netjes aftapen met betrafol o.g. en je hebt een prima upgrade gedaan.

Bedankt voor de uitgebreide uitleg! Hierbij nog een duidelijkere foto van de onderzijde van de vloer.


Met de liggers bedoelde ik inderdaad de grote funderingsbalken, zoals de grote betonnen balk rechts op de foto. Ik bedoelde niet de kleinere vloerbalkjes die onderdeel zijn van de balken- en pottenvloer.

Het plan van de aannemer is om PIR-platen met een Rd-waarde van 5,45 tegen de vlakke onderzijde van de vloer aan te brengen, in de vakken tussen de grote funderingsbalken. De grote funderingsbalken zelf blijven dus vooralsnog ongeïsoleerd. De platen zouden worden verlijmd. Daarnaast wordt er bodemfolie op de bodem van de kruipruimte aangebracht.

Goed om jouw ervaring met een soortgelijke vloer en vloerverwarming te lezen. Dat er vóór de isolatie zoveel warmte naar de kruipruimte verdween dat de vloerverwarming nauwelijks merkbaar was, klinkt eigenlijk behoorlijk herkenbaar.

Denk je dat het de moeite waard is om ook de onderzijde en/of zijkanten van de grote funderingsbalken mee te isoleren? Of zal alleen het isoleren van de vloer tussen de funderingsbalken al het grootste deel van de winst opleveren?

[ Voor 7% gewijzigd door hvgupta op 14-07-2026 14:37 ]

[tux-87]

@hvgupta wat zit er boven die balken? Daar staan muren denk ik? Ik zou ze meenemen als het praktisch haalbaar is. Lijmen kun je dit topic veel over vinden. Ik zelf ben meer van mechanisch bevestigen.

[hvgupta]

tux-87 schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 14:54:
@hvgupta wat zit er boven die balken? Daar staan muren denk ik? Ik zou ze meenemen als het praktisch haalbaar is. Lijmen kun je dit topic veel over vinden. Ik zelf ben meer van mechanisch bevestigen.

Niet boven elke balk staat een muur, maar de meeste balken lijken inderdaad wel overeen te komen met de positie van een muur erboven.

De aannemer gaat de PIR-platen trouwens zowel verlijmen als mechanisch bevestigen.

Bedankt voor de aanbeveling. Ik zal proberen om de funderingsbalken ook mee te laten isoleren. Zou je adviseren om alleen de onderzijde van de balken te isoleren, of ook de linker- en rechterzijkant?

[GudZ]

hvgupta schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 15:21:
[...]

Niet boven elke balk staat een muur, maar de meeste balken lijken inderdaad wel overeen te komen met de positie van een muur erboven.

De aannemer gaat de PIR-platen trouwens zowel verlijmen als mechanisch bevestigen.

Bedankt voor de aanbeveling. Ik zal proberen om de funderingsbalken ook mee te laten isoleren. Zou je adviseren om alleen de onderzijde van de balken te isoleren, of ook de linker- en rechterzijkant?

Mocht het in prijs flink hakken, kun je die funderingsbalken ook zelf later met met 40mm PIR of 60mm EPS verlijmen met lijmschuim. Dat doet echt nog veel en je hebt niet met zulke dikke plakken te werken. Wel makkelijk om met een systeem te werken maar je krijgt slechts tot 130m2 subsidie, wellicht ga je daar overheen. En die betonnen funderingsbalken zijn het makkelijkst want verticaal kleven is een stuk eenvoudiger.

[Seafarer]

hvgupta schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 11:00:
[...]

Bedankt voor je reactie. Dat verklaart mogelijk de opbouw die ik aan de onderzijde zie.

Wat betreft de cijfers: het appartement is ongeveer 95 m² groot, ligt op de begane grond en heeft drie buitengevels. Het gebouw komt uit 1956 en heeft momenteel energielabel G.

In de koudere wintermaanden verbruikten we ongeveer 300- 350 m³ gas per maand. Zonder verwarming kan de binnentemperatuur op koude dagen dalen tot ongeveer 9 à 10 °C. Ook wanneer de woning rond de 15 à 16 °C is, voelt de vloer nog erg koud aan.

De vloerverwarming kan de vloer uiteindelijk wel opwarmen, maar daarvoor moet het systeem lang draaien. Ik begrijp je punt dat dit niet automatisch betekent dat de installatie goed functioneert. Het verwarmingssysteem zelf laten controleren is daarom waarschijnlijk ook verstandig.

Mijn belangrijkste vraag is vooral hoeveel effect PIR-isolatie met een Rd-waarde van 5,45 onder dit type vloer naar verwachting zal hebben op het warmteverlies, het gasverbruik en het comfort van de vloer.

Zo'n 1200 m³ op jaarbasis?

De holle ruimte in die blokken is als een soort ventilatie kanaal. Stel dat deze ruimte uitkomt in een lege spouw? Met een beetje wind is alle warmte zo weg, dan doen die isolatie platen ook weinig.

[hvgupta]

GudZ schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 17:02:
[...]


Mocht het in prijs flink hakken, kun je die funderingsbalken ook zelf later met met 40mm PIR of 60mm EPS verlijmen met lijmschuim. Dat doet echt nog veel en je hebt niet met zulke dikke plakken te werken. Wel makkelijk om met een systeem te werken maar je krijgt slechts tot 130m2 subsidie, wellicht ga je daar overheen. En die betonnen funderingsbalken zijn het makkelijkst want verticaal kleven is een stuk eenvoudiger.

Dat klinkt eigenlijk als een heel goed idee. Waarschijnlijk ga ik de funderingsbalken later zelf isoleren met 40 of 60 mm PIR, verlijmd met lijmschuim.

[hvgupta]

Seafarer schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 18:45:
[...]

Zo'n 1200 m³ op jaarbasis?

De holle ruimte in die blokken is als een soort ventilatie kanaal. Stel dat deze ruimte uitkomt in een lege spouw? Met een beetje wind is alle warmte zo weg, dan doen die isolatie platen ook weinig.

Eerder zo’n 1.400–1.500 m³ op jaarbasis.

Dat punt over de holle ruimtes had ik nog niet bedacht. Ik heb inmiddels meerdere foto’s en video’s van de kruipruimte bekeken. Voor zover ik kan zien, liggen de holle blokken tussen de vloerbalkjes en zie ik geen duidelijke open verbinding naar de spouw of naar buiten. Vanaf de onderzijde is dat natuurlijk niet met zekerheid vast te stellen.

Als de holle ruimtes gewoon afgesloten zijn, verwacht ik dat de PIR-isolatie nog steeds veel effect zal hebben.

De zichtbare opening zal ik voor het aanbrengen van de PIR-platen in ieder geval afdichten met PUR-schuim

[Seafarer]

hvgupta schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 00:10:
[...]

Eerder zo’n 1.400–1.500 m³ op jaarbasis.

Dat punt over de holle ruimtes had ik nog niet bedacht. Ik heb inmiddels meerdere foto’s en video’s van de kruipruimte bekeken. Voor zover ik kan zien, liggen de holle blokken tussen de vloerbalkjes en zie ik geen duidelijke open verbinding naar de spouw of naar buiten. Vanaf de onderzijde is dat natuurlijk niet met zekerheid vast te stellen.

Als de holle ruimtes gewoon afgesloten zijn, verwacht ik dat de PIR-isolatie nog steeds veel effect zal hebben.

De zichtbare opening zal ik voor het aanbrengen van de PIR-platen in ieder geval afdichten met PUR-schuim

Dat is wel een relatief hoog verbruik. Ketel is HR hoop ik.
Alle ramen Hr++ anders kun je daar nog erg veel winnen.

[hvgupta]

Seafarer schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 08:07:
[...]

Dat is wel een relatief hoog verbruik. Ketel is HR hoop ik.
Alle ramen Hr++ anders kun je daar nog erg veel winnen.

Ja, alle ramen zijn HR++ en de cv-ketel is een zeer efficiënte HR-combiketel uit 2021. Ondanks dat heeft de woning nog steeds energielabel G

[Seafarer]

hvgupta schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 09:26:
[...]

Ja, alle ramen zijn HR++ en de cv-ketel is een zeer efficiënte HR-combiketel uit 2021. Ondanks dat heeft de woning nog steeds energielabel G

De ketel is efficiënt. Maar is dat ook met de hele installatie?
In dit topic Gas besparen door middel van CV tuning deel IV zijn veel problemen uit installaties gehaald. En dan bedoel ik als een gek het kan bedenken dan is het bij iemand gebeurt. Het is bijna teveel om op te noemen wat er fout kan gaan waardoor het gas verbruik onnodig hoog is. (Ook met moderne ketels!!)

[Vipertje]

ASW1 schreef op maandag 15 juni 2026 @ 20:33:
[...]

Inderdaad, XPS is het enige isolatiemateriaal dat geen water opneemt en is in dit geval het aangewezen materiaal.

[Afbeelding]

Niet alleen XPS. Rockwool is van nature hydrophobic. Dat fluffy spul kan je niet onder de grond gebruiken, maar comfortboard platen wel.

[ASW1]

Vipertje schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 10:22:
[...]

Niet alleen XPS. Rockwool is van nature hydrophobic. Dat fluffy spul kan je niet onder de grond gebruiken, maar comfortboard platen wel.

Ook niet, dat spul heeft een open structuur en loopt uiteindelijk vol water als het grondwater hoog genoeg komt. Ja de fabrikant heeft iets verzonnen voor Amerikaanse bouw met grade walls helemaal ingepakt met waterkerend membraan, drainage en vezelcementplaat oid aan de buitenkant maar uiteindelijk komt dat erop neer dat je bouwkundig heel veel moeite gaat steken in het droog houden van de isolatie omdat het spul niet tegen water kan. Het zal niet direct verrotten maar de isolatiewaarde is nul als het vol water gelopen is. Gebruik dan gewoon isolatiemateriaal dat wel onder (grond-)water toepasbaar is.

[technopeuter]

@hvgupta kijk, ik heb dezelfde vloer!
alleen 60cm werkruimte en toegang is onder een funderingsbalk door... moet je niet willen.

toch nu 50% klaar met pir12cm (5,45Rd)
ook de binnenfunderingen beplakt met 6cm eps. zodat deze een warmtebuffetje zijn voor de vloer, helaas kan ik niet onder het zand isoleren

op de laatste foto zie je ook mijn lijmpatroon, gewoon de rand van de plaat volgen, dan krijg je geen luchtlek. erna natuurlijk afpurren of tapen om evt lekkage te voorkomen en dampdicht te maken.

byzonder dat je een aannemer hebt gevonden die het wil doen en de prijs lijkt me incl bodemfolie redelijk voor 95M2 (alleen de isolatie is al €2100 als ik hetzelf bestel)

[Quadcheck]

Ik heb al even gezocht in dit topic maar kon nog niet duidelijke conclusie vinden over het naisoleren van een Nehobo vloer.

Ik heb een huis gekocht uit 1956 met een NeHoBo vloer. De vloer lijkt in goede staat te verkeren en de kruipruimte is kurkdroog. Huis staat op zandgrond op de Utrechtse heuvelrug en er zijn geen vochtproblemen.

Ik wil de vloer naisoleren maar zie door de bomen het bos niet meer qua opties wat betreft materialen. Met schuim ben ik mijns inziens al mijn inspectiemogelijkheden kwijt voor mijn vloer, maar ik wil ook niet extra vochtproblematiek inbrengen door het isoleren.

Wat zijn de opties?

[GudZ]

Quadcheck schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 07:22:
Ik heb al even gezocht in dit topic maar kon nog niet duidelijke conclusie vinden over het naisoleren van een Nehobo vloer.

Ik heb een huis gekocht uit 1956 met een NeHoBo vloer. De vloer lijkt in goede staat te verkeren en de kruipruimte is kurkdroog. Huis staat op zandgrond op de Utrechtse heuvelrug en er zijn geen vochtproblemen.

Ik wil de vloer naisoleren maar zie door de bomen het bos niet meer qua opties wat betreft materialen. Met schuim ben ik mijns inziens al mijn inspectiemogelijkheden kwijt voor mijn vloer, maar ik wil ook niet extra vochtproblematiek inbrengen door het isoleren.

Wat zijn de opties?

[Afbeelding]

Red flag, eerst de opties dan mijn advies:
Plakpennen en wol/eps erover schuiven. Dan winddichte, dampopen folie onderlangs.
Eps/PIR verlijmen met high tack kit of lijmschuim (PUR lijm)
PIF (laten doen)
In geen geval met slagpluggen aan het werk gaan, de holle bakstenen knallen vaak uit elkaar en in de voeg ligt op 3-5 cm al wapening.

Deze vloeren zijn notoir voor de kans op roestende wapening in de voeg aan de onderzijde. Het is als een gemetselde muur die neergelegd is maar dan wordt de trekspanning opgevangen door die wapening. Ook al kun je dat nu niet zien en lijkt het prima, de levensduur is 50 jaar. Zit je daar ruim over (ja, 1956) zou ik voor een nieuwe constructievloer gaan: broodjesvloer. Wel problematisch is dat soms de draagmuren binnen op de vloer doorgemetseld zijn. Dus moet je de vloer inslijpen langs de rand.

Beetje oppervlakkig bij de bouw was dat ze deze vloeren als muren hebben gemetseld maar deze kan je niet eenvoudig helemaal opnieuw voegen, terwijl die voegen juist het belangrijkst zijn. Je voegen worden langzamerhand gewoon zwakker met de tijd omdat het cement verzandt.

Je kunt gaan isoleren maar dan kun je niet meer inspecteren en je verandert de thermische en Damp eigenschaften.

Stappen:
Bereken kosten broodjesvloer (nat of droog systeem)
Bereken kosten zelf doen isolatie en dit voor jou nog rendeert (ik zou de vloer niet langer dan 10 jaar geven).
Bereken de isolatie optie in Ubakus
Kies

[Quadcheck]

Bedankt voor het advies. Dan gaan we denk ik nog even terug naar de basis.

Stap 1 - De vloer gedetailleerd laten inspecteren (met kloptest etc) om de huidige staat in kaart te brengen

Altijd lastig met zulke dingen dat je op het moment geen expert bent en hebt moeten vertrouwen op de ervaring van een bouwkundig inspecteur. Deze zag geen verdere noodzaak tot onderzoek, maar dat was achteraf toch handig geweest.

Ik denk dat we stap 1 gaan afwachten en dan verdere vervolgstappen gaan plannen. Bedankt in ieder geval voor het even terugbrengen naar de belangrijkste aspecten van dit plan.

Het aanbrengen van een broodjesvloer betekent namelijk dat alles inclusief recent geplaatste keuken en toilet eruit moet.

[ Voor 14% gewijzigd door Quadcheck op 13-08-2026 08:36 ]

[Seafarer]

Quadcheck schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 08:34:
Bedankt voor het advies. Dan gaan we denk ik nog even terug naar de basis.

Stap 1 - De vloer gedetailleerd laten inspecteren (met kloptest etc) om de huidige staat in kaart te brengen

Altijd lastig met zulke dingen dat je op het moment geen expert bent en hebt moeten vertrouwen op de ervaring van een bouwkundig inspecteur. Deze zag geen verdere noodzaak tot onderzoek, maar dat was achteraf toch handig geweest.

Ik denk dat we stap 1 gaan afwachten en dan verdere vervolgstappen gaan plannen. Bedankt in ieder geval voor het even terugbrengen naar de belangrijkste aspecten van dit plan.

Het aanbrengen van een broodjesvloer betekent namelijk dat alles inclusief recent geplaatste keuken en toilet eruit moet.

Geen belang bij: Compofloor ben je meteen geiisoleerd.

[GudZ]

Quadcheck schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 08:34:
Bedankt voor het advies. Dan gaan we denk ik nog even terug naar de basis.

Stap 1 - De vloer gedetailleerd laten inspecteren (met kloptest etc) om de huidige staat in kaart te brengen

Altijd lastig met zulke dingen dat je op het moment geen expert bent en hebt moeten vertrouwen op de ervaring van een bouwkundig inspecteur. Deze zag geen verdere noodzaak tot onderzoek, maar dat was achteraf toch handig geweest.

Ik denk dat we stap 1 gaan afwachten en dan verdere vervolgstappen gaan plannen. Bedankt in ieder geval voor het even terugbrengen naar de belangrijkste aspecten van dit plan.

Het aanbrengen van een broodjesvloer betekent namelijk dat alles inclusief recent geplaatste keuken en toilet eruit moet.

Keuken kunnen ze gewoon op blokken zetten en onderdoor werken. De broodjes kun je schuiven zodra je ze tussen de balken hebt gekanteld. Toiletvloer zijn de meters niet maar wel vervelend als je weer in het stof zit en je benedenverdieping een paar weken niet kunt gebruiken.

Een goede inspectie van de vloer is zeker belangrijk. En als je dan zeker genoeg bent knal je die isolatie ertegenaan, in principe komt het dauwpunt daarmee onder de vloer in de isolatie te liggen en gaat er technisch gezien minder vocht in de constructie komen.

[Quadcheck]

Bedankt voor de reacties. We gaan zien wat de specialist zegt van de vloer. Zou fijn zijn als hij in ieder geval nog 10 jaar vooruit kan. Dan alles eruit halen zou ik minder erg vinden.

[Mauritssvt]

GudZ schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 11:28:
[...]

Deze vloeren zijn notoir voor de kans op roestende wapening in de voeg aan de onderzijde. Het is als een gemetselde muur die neergelegd is maar dan wordt de trekspanning opgevangen door die wapening. Ook al kun je dat nu niet zien en lijkt het prima, de levensduur is 50 jaar. Zit je daar ruim over (ja, 1956) zou ik voor een nieuwe constructievloer gaan: broodjesvloer. Wel problematisch is dat soms de draagmuren binnen op de vloer doorgemetseld zijn. Dus moet je de vloer inslijpen langs de rand.

Heb je daar onafhankelijke documentatie/onderzoek van dat de levensduur 50 jaar is?
Naar mijn idee komt dit vooral bij de leveranciers van schuimbeton vloeren e.d. vandaan.
Het klopt dat de wapening staven kunnen gaan roesten, maar het maakt een zeer groot verschil uit of je op zompige poldergrond zit of op kurkdroge zandgrond (zoals @Quadcheck aangeeft). Als de vloer in slechte staat was geweest, dan heeft het bij hem 70 jaar de tijd gehad om naar voren te komen. Op de foto's is geen schade te zien. Om vervolgens de vloer nog max. 10 jaar te geven is dan m.i. ook niet te volgen.

Goed de vloer (laten) inspecteren alvorens isolatie inbrengen is natuurlijk wel verstandig.

[ Voor 4% gewijzigd door Mauritssvt op 16-08-2026 11:29 ]

[GudZ]

Mauritssvt schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 10:55:
[...]

Heb je daar onafhankelijke documentatie/onderzoek van dat de levensduur 50 jaar is?
Naar mijn idee komt dit vooral bij de leveranciers van schuimbeton vloeren e.d. vandaan.
Het klopt dat de wapening staven kunnen gaan roesten, maar het maakt een zeer groot verschil uit of je op zompige poldergrond zit of op kurkdroge zandgrond (zoals @Quadcheck aangeeft). Als de vloer in slechte staat was geweest, dan heeft het bij hem 70 jaar de tijd gehad om naar voren te komen. Op de foto's is geen schade te zien. Om vervolgens de vloer nog max. 10 jaar te geven is dan m.i. ook niet te volgen.

Goed de vloer (laten) inspecteren alvorens isolatie inbrengen is natuurlijk wel verstandig.

Nee, dat komt zeker niet bij de schuimbeton leveranciers vandaan. Dit zeiden twee specialisten tegen mij die in regio Den Haag vloeren inspecteerden en reparatieplannen opstelden, jaar 2021. Inmiddels kan ik het bedrijf en de website niet meer vinden.

Zij verzekerden me dat je nog wel enigzins kunt versterken door er een nieuwe dunne druklaag met wapeningsnet op te storten maar dat ze zeker bij veel vocht of gerommel aan de vloeren al snel tot ondersteuning of vervanging overgaan.

Je kunt de roest natuurlijk pas waarnemen op het moment dat er vlekvorming is lf de voeg barst en de wapening bloot komt te liggen, behalve als je 100% vertrouwt op je gehoor bij het tikjes geven!

JdV geeft aan dat er verschillen zijn tussen producties, maar je weet niet wat je hebt liggen. Kan dus letterlijk per nabuur verschillen. Laat een inspectierapport opmaken en maak vooral veel fotos die de huidige staat goed weergeven, dan heb je solide onderbouwing voor je volgende stap.

[Antonl91]

Vandaag onder ong 75m2 de EPS parels geegaliseerd. Flink klusje uiteindelijk nog wel. Gister teveel parels in de kruipruimte gelegd, voordat ik ze ging verspreiden.. zo erg dat ik de eerste 5-10 meters kopje onder moest om door de kruipruimte te bewegen. Maar ze liggen er gelukkig.

Via google ai krijg ik niet echt een duidelijk beeld. Maar wat zou ik ongeveer jaarlijks besparen?

Huidige vloer geisoleerd met piepschuim, maar de kruipruimte is wel erg vochtig. Nieuwe situatie is dus met 15-20cm opgehoogd met EPS parels (grijze).

Stook wel 24/7 op lage temperatuur, vloerverwarming.

[duvekot]

Antonl91 schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 22:24:
Vandaag onder ong 75m2 de EPS parels geegaliseerd. Flink klusje uiteindelijk nog wel. Gister teveel parels in de kruipruimte gelegd, voordat ik ze ging verspreiden.. zo erg dat ik de eerste 5-10 meters kopje onder moest om door de kruipruimte te bewegen. Maar ze liggen er gelukkig.

Via google ai krijg ik niet echt een duidelijk beeld. Maar wat zou ik ongeveer jaarlijks besparen?

Huidige vloer geisoleerd met piepschuim, maar de kruipruimte is wel erg vochtig. Nieuwe situatie is dus met 15-20cm opgehoogd met EPS parels (grijze).

Stook wel 24/7 op lage temperatuur, vloerverwarming.

Dus ...de isolatie onder je vloer is niet groter geworden, de parels sluiten de grond ook niet lucht dicht af .. en we weten verder helemaal niets over je verdere situatie.

Dus je besparing zal ongeveer plus of min x zijn waarbij x een getal is tussen min oneindig en plus oneindig ..

Op basis waarvan had je besloten om die parels in de kruipruimte te gooien? Ik zie het eigenlijk meer als "macro plastics" .. wat uiteindelijk waarschijnlijk allemaal micro plastics gaan worden.

[Kindapaas]

Antonl91 schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 22:24:
Vandaag onder ong 75m2 de EPS parels geegaliseerd. Flink klusje uiteindelijk nog wel. Gister teveel parels in de kruipruimte gelegd, voordat ik ze ging verspreiden.. zo erg dat ik de eerste 5-10 meters kopje onder moest om door de kruipruimte te bewegen. Maar ze liggen er gelukkig.

Via google ai krijg ik niet echt een duidelijk beeld. Maar wat zou ik ongeveer jaarlijks besparen?

Huidige vloer geisoleerd met piepschuim, maar de kruipruimte is wel erg vochtig. Nieuwe situatie is dus met 15-20cm opgehoogd met EPS parels (grijze).

Stook wel 24/7 op lage temperatuur, vloerverwarming.

Ik ben ook bang dat er niet veel te besparen valt.. De beste optie leek mij om een zeil neer te leggen op de bodem om zo het vocht tegen te houden en je huidige vloerisolatie uit te breiden (dus tegen het piepschuim aan). Het gaat erom dat je de warmte van de vloerverwarming weerkaatst, deze heeft nu alsnog de ruimte om naar beneden te gaan.

[assje]

Antonl91 schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 22:24:
Via google ai krijg ik niet echt een duidelijk beeld. Maar wat zou ik ongeveer jaarlijks besparen?

Mogelijk niets of zelfs negatief. Ik link even Tonzon wat natuurlijk geen objectieve bron is maar wel prima als tegenwicht op alle andere informatie online:

Het idee dat een laag isolatiemateriaal op de bodem (bodemisolatie) een energiebesparend (en comfort-verhogend) effect zou hebben, is nooit wetenschappelijk onderbouwt. Het berust op de denkfout dat de warmte uit de vloer via de kruipruimtebodem verloren gaat en via ventilatie. Zonder ventilatie van de kruipruimteventilatie zou het maar weinig uitmaken waar de isolatielaag is aangebracht, op de bodem of direct tegen de vloer. Dat is echter een misverstand. In de winter neemt de kruipruimtebodem geen warmte op maar staat juist warmte af aan de kruipruimte. Het grootste deel van de warmte verdwijnt via de funderingsmuren naar buiten en niet via de kruipruimtebodem.

https://tonzon.nl/blog/bodemisolatie/

[Antonl91]

duvekot schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 22:48:
[...]

Dus ...de isolatie onder je vloer is niet groter geworden, de parels sluiten de grond ook niet lucht dicht af .. en we weten verder helemaal niets over je verdere situatie.

Dus je besparing zal ongeveer plus of min x zijn waarbij x een getal is tussen min oneindig en plus oneindig ..

Op basis waarvan had je besloten om die parels in de kruipruimte te gooien? Ik zie het eigenlijk meer als "macro plastics" .. wat uiteindelijk waarschijnlijk allemaal micro plastics gaan worden.

De reden dat ik voor parels gekozen heb is omdat ze een hogere isolatiewaarde hebben als drowa chips. Maar beide zie je wel veel online (op marktplaats) en toen ik in de droge periode in de kruipruimte kwam merkte ik nog dat de isolatieplaten (tempex) tegen de vloer nat waren. Dat hoop ik nu te voorkomen en ik heb opzich wel goede hoop dat dat gaat lukken. Omdat tijdens het aanbrengen (in twee dagen) ik al flinke verschillen merk met de onderkant en bovenkant qua temperatuur en luchtvochtigheid.

[assje]

Antonl91 schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 08:29:
toen ik in de droge periode in de kruipruimte kwam merkte ik nog dat de isolatieplaten (tempex) tegen de vloer nat waren. Dat hoop ik nu te voorkomen en ik heb opzich wel goede hoop dat dat gaat lukken.

De luchtvochtigheid zal zeker dalen, dat is de primaire eigenschap van dat spul. Maar, de vraag is hoeveel meerwaarde dat heeft bij een betonnen vloer met EPS er tegen.

Je had voor dat doel net zo goed bodemfolie kunnen plaatsen. Daar doe je jezelf ook een plezier mee als je nog eens in de kruipruimte moet zijn (in tegenstelling tot parels/chips).

[Antonl91]

Kindapaas schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 08:18:
[...]

Ik ben ook bang dat er niet veel te besparen valt.. De beste optie leek mij om een zeil neer te leggen op de bodem om zo het vocht tegen te houden en je huidige vloerisolatie uit te breiden (dus tegen het piepschuim aan). Het gaat erom dat je de warmte van de vloerverwarming weerkaatst, deze heeft nu alsnog de ruimte om naar beneden te gaan.

Alleen een zeil had nog gekund, maar het laten aanbrengen van dure isolatie zou bij vloer/bodem isolatie zichzelf bij mij niet terug verdienen denk ik. Vanwege het feit dat mijn vloer al geisoleerd is, is de winst wel minimaal. Maar wat isolatie + het drooghouden van de kruipruimte was voor mij de hoofdreden.

Als ik google ai vraag kom ik op een besparing van tussen de 60-100m3 uit voor 75m2. Dat zou helemaal prima zijn.

[assje]

Antonl91 schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 08:38:
Als ik google ai vraag kom ik op een besparing van tussen de 60-100m3 uit voor 75m2. Dat zou helemaal prima zijn.

Als je op zoek gaat naar het antwoord wat je wil krijgen zal je die altijd wel vinden ;-)

[Antonl91]

assje schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 08:42:
[...]


Als je op zoek gaat naar het antwoord wat je wil krijgen zal je die altijd wel vinden ;-)

Als die theorie klopt, dan zal ik deze winter de verwarming (begane grond en eerste verdieping vloerverwarming op een warmtepomp 24/7 rond de 21 graden) opnieuw waterzijdig moeten inregelen. Dus ik denk dat ik het vanzelf wel ga merken

[Window]

Er is in dit topic en heel veel informatie online, soms ook strijdige, en ik verzuip er een beetje in dus misschien kan iemand hier iets concreets zeggen voor onze situatie. Wijs me er gerust op als ik iets obvious over het hoofd heb gezien. De vraag is of bodemisolatie zin heeft, of juist averechts werkt (zoals iemand hierboven suggereert met de link naar tonzon), en ALS het dan zin heeft, of er een reden is waarom bioparels af te raden zijn/niet vaker gebruikt worden. Met "zin" bedoel ik: comfortechnisch of ter bescherming van het huis. De gasbesparing vind ik belangrijk maar we hoeven de investering niet terug te verdienen in euro's.

Situatie en achtergrond van deze vraag: Tussenwoning uit 1920, gemetselde fundering op zandgrond. Vloeropbouw van boven naar onder: zwevend gelegde parketvloer, ondervloer (vilt denk ik), siergrindvloer (gegoten), houten vloer, houten draagbalken, kruipruimte: 30cm tot de onderkant van de balken. Aan de voorkant 1 ventilatie-opening voor de kruipruimte (uitgehakte voegen), aan de achterkant eentje in de keuken (die aangebouwd lijkt maar vanaf de bouw er al is) en 1,5 jaar geleden 2 aan de achterkant laten bijplaatsen (echt gaten in de muur zeg maar). De kruipruimte bestaat uit twee compartementen met (volgens 1 isolatiebedrijf) een mangat in een funderingsmuur ertussen.

Ik vind de vloer altijd koud, 's zomers en 's winters. Op termijn willen we de begane grond waarschijnlijk verbouwen (systeemvloer+vloerverwarming), maar vanwege het gedoe, het feit dat het parket nog mooi is, en omdat we voorlopig toch niet goed weten wat we dan willen zou ik voor de tussentijd de vloer wel willen isoleren. Voor comfort, voor bescherming van de draagvloer (klopt die redenering?) en voor het niet onnodig verstoken van gas. Vloerisolatie van bovenaf is gegeven de opbouw niet aantrekkelijk, van onderaf niet mogelijk vanwege de beperkte hoogte. Zij adviseren allemaal bodemisolatie van EPS parels, en dan in een laag van 15-20cm. Daarmee zouden we een subsideerbare Rd-waarde halen van 3,5-4,2. Ik vind het mileutechnisch geen optimaal product en zou liefst iets hebben wat milieuvriendelijker is, zeker omdat het er misschien wel over 5-10 jaar uit gaat en ik geen plastic balletjes in de omgeving wil verspreiden als iemand minder zorgvuldig werkt. Maar aanbieders van bioparels.bl of bioxbeads lijken schaars.

Ik maak me vanwege die oude houten vloerbalken (volgens mij geliefde teveel) zorgen over vocht. We hadden heel veel last van vocht in huis toen we het huis kochten en de steensmuren zijn eindelijk duurzaam droog. De bouwkundige keurder (die in vele opzichten een loser was en meermaals fout bleek te zitten) sprong met z'n 120kg op onze zwevende vloer en concludeerde op basis van trillende kopjes en het (doorslaande, niet opkruipende) vocht in de muren dat 1 vloerbalk misschien verrot was; aan de kant waar we zelf in de kruipruimte kunnen kijken zijn de balken donker van kleur maar niet nat of zacht. Met een camera-inspectie zien we ook nergens schimmel, wel tekenen dat er ooit een keer vocht was. Het zand is droog; je kan er niet in kneden ofzo. Grondwater zit op 1m diepte, afgaande op werkzaamheden in de straat vorige week. Alle isoleerders zeggen: parels maken je kruipruimte droger; elders lees ik: pas op voor ventilatieproblemen en juist een vochtigere kruipruimte.

De offertes die we krijgen komen uit tussen de 1650-2200 euro voor 40m2, ook nogal een verschil. Hier speelt een gulle gemeentelijke subsidie ook ongetwijfeld een rol; er verschijnen ook opeens om de haverklap isolatiebedrijven aan de deur die snel willen handelen voordat de pot leeg is...objectief advies krijgen dus moeilijk, voor mijn gevoel.

[duvekot]

Window schreef op zondag 13 september 2026 @ 13:33:
Er is in dit topic en heel veel informatie online, soms ook strijdige, en ik verzuip er een beetje in dus misschien kan iemand hier iets concreets zeggen voor onze situatie.

Heb je je vloer al eens gemodelleerd in ubakus?

https://www.ubakus.de/nl/rc-waarde-calculator/?

En ga dan eens spelen met die bioparels op de grond ... En de ventilatie gaten die er dus boven zitten.

Dan heb je iig een onafhankelijke berekening van de isolatie waarde van je vloer.

Over die grond parels zeg ik vaak ... Als jij je dikke dons jas op hangt aan de muur .. en in je t-shirt er naast gaat staan bij -10 in de buitenlucht ... Hoeveel isolatie geeft die jas je dan?

Bij grond parels/schelpen of welke grond dekking dan ook .. als er tussen de vloer en de bovenkant van de parel nog gewoon koude kan komen uit de ventilatie gaten dan heb je misschien alleen maar de lucht droger gemaakt .. maar de buiten temperatuur kan er nog steeds komen. Tenzij de gaten zo klein zijn dat er weinig lucht verplaatsing is ..

[Window]

duvekot schreef op zondag 13 september 2026 @ 13:52:
[...]

Heb je je vloer al eens gemodelleerd in ubakus?

https://www.ubakus.de/nl/rc-waarde-calculator/?

En ga dan eens spelen met die bioparels op de grond ... En de ventilatie gaten die er dus boven zitten.

Dan heb je iig een onafhankelijke berekening van de isolatie waarde van je vloer.

Over die grond parels zeg ik vaak ... Als jij je dikke dons jas op hangt aan de muur .. en in je t-shirt er naast gaat staan bij -10 in de buitenlucht ... Hoeveel isolatie geeft die jas je dan?

Bij grond parels/schelpen of welke grond dekking dan ook .. als er tussen de vloer en de bovenkant van de parel nog gewoon koude kan komen uit de ventilatie gaten dan heb je misschien alleen maar de lucht droger gemaakt .. maar de buiten temperatuur kan er nog steeds komen. Tenzij de gaten zo klein zijn dat er weinig lucht verplaatsing is ..

Bedankt voor je reactie! Ik heb denk ik te weinig technische kennis en woordenschat om te weten wat er zo precies ligt om ubakus goed in te zetten. Ik heb die vloer niet zelf gelegd, we hebben het zo gekocht en als de verkopers niet hadden gezegd dat er siergrind ligt dan hadden we dat niet geweten, op 1 plekje zie je het als je weet dat het er is, maar ook niet helemaal. Dus ik weet ook niet wat voor dikte ik zou moeten invoeren, of welke ondervloer er exact gebruikt is. Ik begrijp dat dat echt een nadeel is (ook voor de raadgevers hier) maar ik hoef niet tot cijfers achter de komma te komen, een beredeneerde marge is voor mij ok.

Ik snap de jasvergelijking in zoverre dat een jas die je omsluit meer doet dan een jas die nog steeds koude lucht binnenlaat - een jas met een gat doet ook minder. Maar ik snap hem ook niet: een veldbed bestaat bijvoorbeeld om koude van grond tegen te gaan, toch? Bovendien: Bewegende lucht voert warmte af en stilstaande lucht kan die warmte vasthouden, en die parels zorgen juist voor een kleinere luchtstroom, of niet? (Oprechte vraag, geen retorische!)

Dus ik dacht dat het idee van de parels was: zorgen voor een minder grote hoeveelheid koude luchtstroom, een dikkere laag die warmteverlies richting de grond tegenhoudt, en zorgen voor minder vocht (dus minder energieverlies door verdamping, en vooral minder vocht op de houten vloer).

Alleen daar zou tegen kunnen spelen: de grond is juist warm in de winter, dus de warmte trek gaat van beneden naar boven (dus je huis in) ipv van andersom (je huis uit). Dus waar ik niet uitkom is of die twee acties elkaar niet opheffen - de parels houden de warmte tegen die uit de grond zou kunnen komen, maar houden ook de opgestookte warmte tegen de bodem in te zakken. De luchtlaag die je meeverwarmt is er nog steeds, maar die is dan kleiner. Wat blijft er dan netto ongeveer over? Of is dat afhankelijk van hoe nat de grond uiteindelijk is ofzo?

Ik snap dat bodemisolatie minder doet dan vloerisolatie (vanwege het jasverhaal) en ook vanuit de info vanuit milieucentraal geniet vloerisolatie in vrijwel alle scenario's de voorkeur, maar mijn vraag is eigenlijk of iets beter is dan niets in dit geval, of juist slechter, of geen verschil (volgens jasanalogie geen verschil).

[Seafarer]

Window schreef op zondag 13 september 2026 @ 14:40:
[...]

Bedankt voor je reactie! Ik heb denk ik te weinig technische kennis en woordenschat om te weten wat er zo precies ligt om ubakus goed in te zetten. Ik heb die vloer niet zelf gelegd, we hebben het zo gekocht en als de verkopers niet hadden gezegd dat er siergrind ligt dan hadden we dat niet geweten, op 1 plekje zie je het als je weet dat het er is, maar ook niet helemaal. Dus ik weet ook niet wat voor dikte ik zou moeten invoeren, of welke ondervloer er exact gebruikt is. Ik begrijp dat dat echt een nadeel is (ook voor de raadgevers hier) maar ik hoef niet tot cijfers achter de komma te komen, een beredeneerde marge is voor mij ok.

Ik snap de jasvergelijking in zoverre dat een jas die je omsluit meer doet dan een jas die nog steeds koude lucht binnenlaat - een jas met een gat doet ook minder. Maar ik snap hem ook niet: een veldbed bestaat bijvoorbeeld om koude van grond tegen te gaan, toch? Bovendien: Bewegende lucht voert warmte af en stilstaande lucht kan die warmte vasthouden, en die parels zorgen juist voor een kleinere luchtstroom, of niet? (Oprechte vraag, geen retorische!)

Dus ik dacht dat het idee van de parels was: zorgen voor een minder grote hoeveelheid koude luchtstroom, een dikkere laag die warmteverlies richting de grond tegenhoudt, en zorgen voor minder vocht (dus minder energieverlies door verdamping, en vooral minder vocht op de houten vloer).

Alleen daar zou tegen kunnen spelen: de grond is juist warm in de winter, dus de warmte trek gaat van beneden naar boven (dus je huis in) ipv van andersom (je huis uit). Dus waar ik niet uitkom is of die twee acties elkaar niet opheffen - de parels houden de warmte tegen die uit de grond zou kunnen komen, maar houden ook de opgestookte warmte tegen de bodem in te zakken. De luchtlaag die je meeverwarmt is er nog steeds, maar die is dan kleiner. Wat blijft er dan netto ongeveer over? Of is dat afhankelijk van hoe nat de grond uiteindelijk is ofzo?

Ik snap dat bodemisolatie minder doet dan vloerisolatie (vanwege het jasverhaal) en ook vanuit de info vanuit milieucentraal geniet vloerisolatie in vrijwel alle scenario's de voorkeur, maar mijn vraag is eigenlijk of iets beter is dan niets in dit geval, of juist slechter, of geen verschil (volgens jasanalogie geen verschil).

Als je googled op: wetenschappelijk bewijs bodem of vloerisolatie kom je echt ietsje verder.
Bodem isolatie helpt een beetje vooral om de lucht te drogen waardoor het ietsje minder verlies geeft. (miniem) Maar isolatie bedrijven zijn hier gek op, slang erin en blazen maar. Overigens volstorten tot tegen de vloer helpt wel meestal gebruikt bij ontoegangkelijke ruimtes.

Joost de Vree: https://www.joostdevree.nl/b/bodemisolatie

Edit: Er waren toch een flink aantal tweakers die eps tussen de balken hadden gestopt? Zodat de balk laag goed kan blijven ademen. En het resultaat was perfect kwa isolatie en niet extra vocht opbouw.

[ Voor 3% gewijzigd door Seafarer op 13-09-2026 16:25 ]

[Guere]

Window schreef op zondag 13 september 2026 @ 13:33:
Ik vind de vloer altijd koud, 's zomers en 's winters. Op termijn willen we de begane grond waarschijnlijk verbouwen (systeemvloer+vloerverwarming), maar vanwege het gedoe, het feit dat het parket nog mooi is, en omdat we voorlopig toch niet goed weten wat we dan willen zou ik voor de tussentijd de vloer wel willen isoleren.

In jouw geval is een heel belangrijke vraag vooral op welke termijn je die verbouwing voor ogen hebt. Goede vloerisolatie helpt zeker om je vloer minder koud te laten voelen, maar de terugverdientijd is - ook met vloerverwarming - natuurlijk niet slechts een jaartje of twee. De daadwerkelijke tijd is geheel afhankelijk van jouw specifieke situatie, maar reken maar dat je toch minimaal op zo'n 6 à 7 jaar zit, maar waarschijnlijk meer.

Je geeft wel aan dat je comfort nu belangrijker vindt dan per se euro's terugverdienen, maar ik heb ook zo mijn twijfels of het verschil echt heel groot gaat zijn als je alleen isolatie doet zonder vloerverwarming. Natuurlijk helpt het iets en de vloer zal iets langer warm blijven, maar het blijft een 'koude' vloer. Dus ook in dat opzicht heb ik mijn twijfels of het je veel oplevert als je nu puur op zoek bent naar comfort.

Mocht je toch aan de slag gaan: tsja, er staat inderdaad heel erg veel in dit topic, maar volgens mij is er toch wel enige consensus over dat bodemisolatie niets doet voor het daadwerkelijk isoleren van je vloer. In een reguliere geventileerde kruipruimte blijven de luchtstromen gewoon op gang en doen die parels bijna niets voor het verbeteren van het rendement. Dit is typisch een van die dingen waar ik niet van begrijp waarom er nog subsidie op zit (net als die verschrikkelijke UF schuimen waar de meesten eigenlijk vanaf willen).

Kortom: ik zou vooral eens gaan bedenken op welke termijn je een nieuwe systeemvloer erin wil gooien. Als dat binnen een paar jaar is ga je een investering die je nu doet niet terugverdienen. Als het >= 10 jaar is zou je het nog kunnen overwegen, maar pak dan wel daadwerkelijk de vloer aan en niet alleen de bodem.

[Window]

Seafarer schreef op zondag 13 september 2026 @ 16:22:
[...]

Als je googled op: wetenschappelijk bewijs bodem of vloerisolatie kom je echt ietsje verder.
Bodem isolatie helpt een beetje vooral om de lucht te drogen waardoor het ietsje minder verlies geeft. (miniem) Maar isolatie bedrijven zijn hier gek op, slang erin en blazen maar. Overigens volstorten tot tegen de vloer helpt wel meestal gebruikt bij ontoegangkelijke ruimtes.

Joost de Vree: https://www.joostdevree.nl/b/bodemisolatie

Edit: Er waren toch een flink aantal tweakers die eps tussen de balken hadden gestopt? Zodat de balk laag goed kan blijven ademen. En het resultaat was perfect kwa isolatie en niet extra vocht opbouw.

Ja, Joost de Vree heb ik gezien inderdaad! Bij ons wijzen de ja/nee vragen niet eenduidig dezelfde kant op, vandaar dat ik ook toch hier kwam vragen omdat ik niet goed kan inschatten wat wel en niet elkaar uitcancelt. En ook wat @Guere zegt is voor mij wat strijdig: ofwel het helpt niet, en dan is de terugverdientijd eeuwig; ofwel het doet wel wat en dan kun je het terugverdienen en ook merken aan comfort. Het is overigens precies zo'n subsidie (een gemeentelijke) die aanleiding gaf tot deze afweging, we zouden het bijna gratis kunnen doen. Maar gratis ellende is toch ellende. ;-)

Ik heb toch in ubakus een beetje zitten "raden" naar de opbouw en wat gepriegeld in de tool en daar lijkt het effect vooral om de ventilatie te spannen. Of je neemt aan dat de kruipruimte goed geventileerd is en dan heeft bodemisolatie een zeer kleine opbrengst, of je neemt aan dat die ventilatiegaten niets doen en dan is de opbrengst echt wel goed. Alleen het idee van die ventilatiegaten is natuurlijk dat ze wel wat doen...

Ja, nieuwe vloer: als we niet isoleren, zo snel als we dat mentaal trekken. Je huis leeghalen en 2 maanden ergens anders bivakkeren is nogal wat, zeker als er privé allerlei andere zaken spelen. Als we wel bodemisolatie nemen dan zou dat met de bedoeling zijn de nieuwe vloer ook te kunnen uitstellen, 5 jaar, meer als er niets groots kapotgaat. Als we in huis de vloer open gaan halen voor isolatie en/of vloerverwarming wil ik het eigenlijk in 1x goed doen en dan ook de balken aanpakken omdat je anders met de vochtvraag blijft. Het zou voor ons een systeemvloer worden omdat ik wel de mogelijkheid wil behouden onder de vloer te kunnen.

[Guere]

Window schreef op maandag 14 september 2026 @ 11:39:
[...]

Ja, Joost de Vree heb ik gezien inderdaad! Bij ons wijzen de ja/nee vragen niet eenduidig dezelfde kant op, vandaar dat ik ook toch hier kwam vragen omdat ik niet goed kan inschatten wat wel en niet elkaar uitcancelt. En ook wat @Guere zegt is voor mij wat strijdig: ofwel het helpt niet, en dan is de terugverdientijd eeuwig; ofwel het doet wel wat en dan kun je het terugverdienen en ook merken aan comfort. Het is overigens precies zo'n subsidie (een gemeentelijke) die aanleiding gaf tot deze afweging, we zouden het bijna gratis kunnen doen. Maar gratis ellende is toch ellende. ;-)

Mijn excuus als je het wat tegenstrijdig vond, maar wat ik wilde overbrengen was in ieder geval niet tegenstrijdig bedoeld. De eerste alinea over goede vloerisolatie klopt gewoon: als je daadwerkelijk je vloer goed isoleert zul je besparen op je energierekening. Als je reeds vloerverwarming zou hebben zou de besparing per jaar meer zijn dan zonder, maar die is er ongeacht de verwarmingsmethode. De TVT zal afhankelijk van de situatie wisselen maar niet kort zijn.

Met de tweede alinea probeerde ik niet de terugverdientijd onderuit te halen, maar puur te benadrukken dat jouw hoofdwens leek te liggen op extra comfort (een warmere vloer) in plaats van euro's besparen op de energierekening. Daar heb ik dus wel mijn twijfels over: je vloer wordt er niet per se veel warmer van. Ja, de vloer zal minder snel afkoelen omdat het warmteverlies via die route minder wordt. Maar in de wintermaanden wordt je vloer niet ineens warm. Volgens mij hebben we in het verleden hier ook wel eens iemand langs gehad die z'n vloer had geïsoleerd maar enigszins teleurgesteld was dat het nog steeds koud aanvoelde. Vandaar dat ik de twee doelen (besparing & comfort) een beetje uit elkaar wilde halen.

Waar ik verder nul twijfels over heb is dat bodemparels je vloer niet isoleren. Overigens is het zo dat als je ventilatie van je kruipruimte niet op orde is, dat je eerste taak dan zou zijn om die wel op orde te krijgen In het theoretische geval dat de bodemparels dan meer zouden doen omdat je stilstaande lucht hebt: dat wil je absoluut niet. Die kruipruimte moet goed geventileerd worden, en als je nu maar één opening hebt moet je eigenlijk al kijken of je dat in de toekomst niet kunt verbeteren.

[Brent]

Window schreef op zondag 13 september 2026 @ 13:33:
Alle isoleerders zeggen:

Bedenk je even goed: parelboeren verkopen parels, natuurlijk helpt dat tegen kou, vocht, een slechte relatie met je partner en een laag salaris! Alles wordt beter met parels! Het zijn toch parels? Bovendien: de parelboer komt zelf liefst ook niet in de kruipruimte, en parels kun je er gewoon in spuiten. Win-win-win!

Bodemisolatie is ten eerste precies dat: het isoleert je bodem. De vraag is dus wanneer dat helpt bij je huis. Je hebt al ontdekt: dat werkt alleen als de bodem inderdaad de rand van je schil is, en de kruipruimte dus deel is van je verwarmde schil. In de meeste gevallen is dat eigenlijk iets wat je niet wil, maar bij renoveren is het soms kiezen of delen.

De vervolgvraag is dan: welke andere eisen gelden voor parels? Dat de kruipruimte dus niet geventileerd wordt met buitenlucht en ook droog. Dat is bij de meeste kruipruimten al niet het geval, en zeker ook niet de bedoeling: vocht trekt op en wil je niet vasthouden onder je vloer ivm rot en eventuele infrastructuur in je kruipruimte (electra, metalen buizen, etc). Bij polders moge het voor zich spreken dat opkomend vocht niet te voorkomen is, maar ook bij mij op m'n zandgrond is het huis gebouwd met ventilatiegaten: ook al is het slechts bij buien: eenmaal erin wil je graag dat het er weer uit kan, en niet gaat condenseren. Even zo goed, als je een duurzaam droge kruipruimte heb en geen ventilatiegaten, dan zou het kunnen. Op zandgrond en goede afwatering rondom je huis zou dat best kunnen en dan zou het een optie kunnen zijn.

Je bodem moet ook goed vlak zijn, want die parels rollen op den duur naar beneden, de wetten der zwaartekracht gelden immers ook in kruipruimtes. Mijn zandgrond is verre van vlak in de kruipruimte, maar misschien heb je geluk, anders moet iemand dit doen (en de parelboer gaat het niet aanbieden).

Gebruik je de parels als bodemafsluiting, dan isoleert het niet maar gebruik je het om water niet te laten verdampen. Dat kan, maar je schendt wel de regel dat die balletjes eigenlijk gebruikt worden waar ze niet voor zijn: gebruik in vochtige ruimtes. Je kunt even op Youtube kijken wat voor pap je hebt over 10 jaar als je dat toch je laat aansmeren. Er is voor bodemafsluiting een veel eenvoudiger, duurzamer en effectiever middel: een grondzijl. Moet je wel voor de kruipruimte in, en dat wil de parelboer nou net koste wat kost voorkomen.

Er is dus een kans dat je met je zandgrond aan de vrij nauwe voorwaarden voldoet, en zoja, ga je gang. Moet je wel die gaten dichtmaken, want tocht = buiten schil, net zoals een raam permanent op een kier zetten niet slim is als je wil isoleren.

Ik heb echter ook op zand nog nooit kruipruimtes gezien zonder ventilatie. Wel kruipruimte-loze woningen, maar als je dat hebt dan valt er ook niets te renoveren. Ik zou erg huiverig zijn met het afsluiten van aangebrachte ventilatie: je moet dan de situatie echt goed kennen, beter dan de architect/bouwer. En zolang je dus blijft ventileren omdat je nu eenmaal optrekkend vocht moet afvoeren, dan is de ruimte buiten je schil en is bodemisolatie dus identiek aan een jas naast je neerleggen om het wat warmer te houden: je legt de warmtebarrière op de verkeerde plaats.

[Seafarer]

Window schreef op maandag 14 september 2026 @ 11:39:
[...]

Ja, Joost de Vree heb ik gezien inderdaad! Bij ons wijzen de ja/nee vragen niet eenduidig dezelfde kant op, vandaar dat ik ook toch hier kwam vragen omdat ik niet goed kan inschatten wat wel en niet elkaar uitcancelt. En ook wat @Guere zegt is voor mij wat strijdig: ofwel het helpt niet, en dan is de terugverdientijd eeuwig; ofwel het doet wel wat en dan kun je het terugverdienen en ook merken aan comfort. Het is overigens precies zo'n subsidie (een gemeentelijke) die aanleiding gaf tot deze afweging, we zouden het bijna gratis kunnen doen. Maar gratis ellende is toch ellende. ;-)

Ik heb toch in ubakus een beetje zitten "raden" naar de opbouw en wat gepriegeld in de tool en daar lijkt het effect vooral om de ventilatie te spannen. Of je neemt aan dat de kruipruimte goed geventileerd is en dan heeft bodemisolatie een zeer kleine opbrengst, of je neemt aan dat die ventilatiegaten niets doen en dan is de opbrengst echt wel goed. Alleen het idee van die ventilatiegaten is natuurlijk dat ze wel wat doen...

Ja, nieuwe vloer: als we niet isoleren, zo snel als we dat mentaal trekken. Je huis leeghalen en 2 maanden ergens anders bivakkeren is nogal wat, zeker als er privé allerlei andere zaken spelen. Als we wel bodemisolatie nemen dan zou dat met de bedoeling zijn de nieuwe vloer ook te kunnen uitstellen, 5 jaar, meer als er niets groots kapotgaat. Als we in huis de vloer open gaan halen voor isolatie en/of vloerverwarming wil ik het eigenlijk in 1x goed doen en dan ook de balken aanpakken omdat je anders met de vochtvraag blijft. Het zou voor ons een systeemvloer worden omdat ik wel de mogelijkheid wil behouden onder de vloer te kunnen.

Ken je dit: renovloer? https://www.youtube.com/results?search_query=renovloer

Geen belang bij.


EDIT: Wat weer vergeten wordt heb je een gasleiding onder de vloer dan MOET je voldoende ventilatie hebben!!!! Vocht of geen vocht.

[ Voor 3% gewijzigd door Seafarer op 14-09-2026 14:32 ]

[Window]

Helder, @Guere , @Brent , @Seafarer dank jullie wel, dit begrijp ik en dit helpt! Het lostrekken van comfort vs centen is inderdaad ook wat ik wilde en misschien zelf ook weer in elkaar schoof per ongeluk.

We hebben extra ventilatiegaten laten bijzetten hoor, en de bedoeling is dat dat geholpen heeft idd. En ja, ben me zeker bewust dat een parelboer parels wil verkopen. (Sommigen deden ook andere dingen, maar er blijft een eigen belang spelen.) W.b. gasleiding: ja uitstekend punt. Onze gasleiding loopt meteen na de voordeur naar het plafond en komt ook in de keuken niet tot op/onder vloerniveau, dus geen ongemerkte lekken onder het huis.

We gaan offertes opvragen voor een droog systeem (want sneller te plaatsen en vvw + afwerkvloer op te leggen) renovatievloer. Inderdaad een Renovloer, Cassettevloer, Compofloor, zoiets.

[GudZ]

@Window
Een 'natte' renovatievloer duurt wel twee maanden inderdaad, dat heeft te maken met de droogtijd van betonnen druklaag en de laag erop (zandcement, anhydriet, etc).

Er zijn echter ook renovatievloeren die er binnen enkele dagen liggen, soms zelfs in één dag (iets te optimistisch denk ik).

Duofor droogbouw
Of iets langer duofor met zwaluwstaart platen en snel uithardende gietmortel (ca. 1 week maar heb je wel een buffer voor vloerverwarming).

In jouw geval zou ik een constructeur laten berekenen hoeveel cm grond je mag weghalen en dit (laten) uitgraven als de vloer open ligt, zodat je toekomstig je leidingen en riool kan inspecteren.

Voor het warm laten aanvoelen van de vloer werken die bodemparels niet. Ook isolatie laat de vloer niet warm aanvoelen, maar zeker wel minder koud.

Ga eens de kruipruimte in, overall aan en lamp mee terwijl iemand boven de wacht houdt.
Neem de boel op (afmeting balken, hoh afstand, staat van de balken, eventueel RH (vochtpercentage). Niet gelijk EPS of wol tussen de balken proppen, je verplaatst namelijk het dauwpunt en je wilt niet dat er vocht condenseert tegen je balken of vloerplanken.

De ventilatie had je al aangepakt maar zoals anderen zeiden: maak een gratis account aan bij Ubakus en simuleer je situatie. Dan kunnen we een gedegen advies geven.

[mjoaris]

Goedenavond allen!

Na maanden van voorbereiding (lees: 7 kuub EPS bolletjes wegzuigen met een bladblazer, luchtslang en big-bags, meters oude leidingen verwijderen, en talloze ritjes naar de HVC met kratten vol oud bouwpuin) sta ik eindelijk op het punt om noppenfolie en bodemzeil te leggen in mijn kruipruimte. Ik meet met een simpele sensor de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid, en die laatste is inmiddels opgelopen tot een comfortabele 99% RV (ondanks 4 ventilatiepunten). Hopelijk gaat de RV drastisch zakken na het installeren van het bodemzeil.

Verder bereid ik mij voor op het na-isoleren van mijn betonnen balk en broodjes vloer. Deze wil ik isoleren d.m.v. PIR platen onder de liggers te lijmen met high-tack kit. Onderling zal ik de PIR platen met isolatielijm verbinden. Her en der was ik nog van plan om een lange lat aan draadeinden van onderaf de PIR platen te laten aandrukken, als een soort van mechanische borging. Die draadeinden zet ik met spreidpluggen vast in de broodjes vlak naast de balken/liggers (om zo de wapening van de balken te ontlopen). Bovenop de PIR, tussen de balken en in de holte onder een broodje, was ik nog van plan om glaswol te stoppen. Dit alles heb ik ook getracht in Ubakus te simuleren:



De naden en randen ga ik met aluminium tape en eventueel nog wat PUR (ben me bewust van de risico's) luchtdicht afwerken.

In Ubakus krijg ik bij 20 °C / 60% RV binnen en 10 °C / 80% RV in de kruipruimte geen condensatie.

Mijn vraag is vooral: bestaat er in deze opbouw toch een risico op condensatie aan de bovenzijde van de aluminium cachering van de PIR, dus op de overgang glaswol/PIR? De aluminium cachering is uiteraard zeer dampdicht dus vocht kan daar niet/nauwelijks weg.

Ik ben benieuwd hoe anderen hier tegenaan kijken, met name bij een vochtige kruipruimte en wanneer de vloerverwarming bijvoorbeeld langere tijd uit staat. Ik ben uiteraard ook benieuwd of ik de berekening/randvoorwaarden en de vloeropbouw wel juist heb gemodelleerd.

Tenslotte nog een foto van de onderzijde van mijn vloer:

[Seafarer]

mjoaris schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 22:53:
Goedenavond allen!

Na maanden van voorbereiding (lees: 7 kuub EPS bolletjes wegzuigen met een bladblazer, luchtslang en big-bags, meters oude leidingen verwijderen, en talloze ritjes naar de HVC met kratten vol oud bouwpuin) sta ik eindelijk op het punt om noppenfolie en bodemzeil te leggen in mijn kruipruimte. Ik meet met een simpele sensor de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid, en die laatste is inmiddels opgelopen tot een comfortabele 99% RV (ondanks 4 ventilatiepunten). Hopelijk gaat de RV drastisch zakken na het installeren van het bodemzeil.

Verder bereid ik mij voor op het na-isoleren van mijn betonnen balk en broodjes vloer. Deze wil ik isoleren d.m.v. PIR platen onder de liggers te lijmen met high-tack kit. Onderling zal ik de PIR platen met isolatielijm verbinden. Her en der was ik nog van plan om een lange lat aan draadeinden van onderaf de PIR platen te laten aandrukken, als een soort van mechanische borging. Die draadeinden zet ik met spreidpluggen vast in de broodjes vlak naast de balken/liggers (om zo de wapening van de balken te ontlopen). Bovenop de PIR, tussen de balken en in de holte onder een broodje, was ik nog van plan om glaswol te stoppen. Dit alles heb ik ook getracht in Ubakus te simuleren:

[Afbeelding]

De naden en randen ga ik met aluminium tape en eventueel nog wat PUR (ben me bewust van de risico's) luchtdicht afwerken.

In Ubakus krijg ik bij 20 °C / 60% RV binnen en 10 °C / 80% RV in de kruipruimte geen condensatie.

Mijn vraag is vooral: bestaat er in deze opbouw toch een risico op condensatie aan de bovenzijde van de aluminium cachering van de PIR, dus op de overgang glaswol/PIR? De aluminium cachering is uiteraard zeer dampdicht dus vocht kan daar niet/nauwelijks weg.

Ik ben benieuwd hoe anderen hier tegenaan kijken, met name bij een vochtige kruipruimte en wanneer de vloerverwarming bijvoorbeeld langere tijd uit staat. Ik ben uiteraard ook benieuwd of ik de berekening/randvoorwaarden en de vloeropbouw wel juist heb gemodelleerd.

Tenslotte nog een foto van de onderzijde van mijn vloer:
[Afbeelding]

Waarom niet eerst een laag PIR tussen de balken en dan een volledig aaneen gesloten laag over (onder) de balken? Ik heb dat met eps gedaan omdat ik flexibiliteit nodig had.
En als ik mag adviseren: NIET in de balken gaan boren!
Ik heb alles gelijmd met Illbruck pur/lijm zit nu 7 jaar.

[mjoaris]

Seafarer schreef op zondag 20 september 2026 @ 00:13:
[...]

Waarom niet eerst een laag PIR tussen de balken en dan een volledig aaneen gesloten laag over (onder) de balken? Ik heb dat met eps gedaan omdat ik flexibiliteit nodig had.
En als ik mag adviseren: NIET in de balken gaan boren!
Ik heb alles gelijmd met Illbruck pur/lijm zit nu 7 jaar.

Bedankt voor het meedenken! Goed om te lezen dat het lijmen bij jou al 7 jaar probleemloos blijft zitten.

Boren in de balken: volledig met je eens ivm de wapening. Misschien had ik het wat onduidelijk verwoord, maar het plan is in om alleen in de broodjes te boren, net naast de liggers. Daar plaats ik dan spreidpluggen en draadeinden.

Verder heb ik bewust voor glaswol gekozen omdat de onderkant van de broodjes schuine randen heeft. Met glaswol kan ik die holtes boven de PIR platen helemaal mooi opvullen (is het idee). Bovendien heb ik met deze opbouw al een Rc van 6,51 volgens Ubakus, met een totale thermische weerstand van 7,18 m2*K/W. Lijkt mij hoog genoeg. Maar ik ben dus nog wel erg benieuwd of iemand hier ervaring heeft met deze opbouw, of een blik wil werpen op het eventuele condensatierisico op de aluminiumlaag (de overgang glaswol/PIR).

Die Illbruck PUR/lijm is inderdaad top, maar ik ga het gebruik van PU in de kruipruimte toch skippen i.v.m. gezondheidsrisico's. Ik was van plan een MS-polymeer montagelijm voor de plaatranden te gebruiken en High Tack voor bevestiging tegen de balken. En dan dus nog mechanische borging van onderaf met latten.

[Kaspers]

@mjoaris
Dit geef je misschien goede motivatie: assje in "Kruipruimte vloer (na-)isoleren"
Vloer lijkt exact hetzelfde als de jouwe te zijn. Ook deze tweaker heeft de isolatie aan de onderkant gelijmd aan de balken.

[mjoaris]

Kaspers schreef op maandag 21 september 2026 @ 16:53:
@mjoaris
Dit geef je misschien goede motivatie: assje in "Kruipruimte vloer (na-)isoleren"
Vloer lijkt exact hetzelfde als de jouwe te zijn. Ook deze tweaker heeft de isolatie aan de onderkant gelijmd aan de balken.

Interessant! Zelf ook maar een 3M 6800 volgelaatsmasker gekocht, dan wil ik nog wel wat PU isolatielijm gebruiken. En die stempels ook een goed idee, maar moet wel even kijken of ik overal een beetje uitkom met de hoogte die ik in mijn kruipruimte heb.

Dan rest mij wel nog altijd de vraag of er in mijn beoogde opbouw met PIR en glaswol een risico op condensatie bestaat (aan de bovenzijde van de aluminium cachering dus op de overgang glaswol/PIR).

EDIT: Even twee shameless tags eruit gooien @ben2513 zag een bericht van jou dat jij de holtes hebt gevuld met glaswol, ben benieuwd naar jouw ervaring. @GudZ jij hebt deze opbouw ook vaak geopperd, kan dus prima? Bij voorbaat dank voor jullie reactie!

[ Voor 14% gewijzigd door mjoaris op 22-09-2026 22:20 ]

[ben2513]

mjoaris schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 18:17:
[...]

Dan rest mij wel nog altijd de vraag of er in mijn beoogde opbouw met PIR en glaswol een risico op condensatie bestaat (aan de bovenzijde van de aluminium cachering dus op de overgang glaswol/PIR).

EDIT: Even twee shameless tags eruit gooien @ben2513 zag een bericht van jou dat jij de holtes hebt gevuld met glaswol, ben benieuwd naar jouw ervaring. @GudZ jij hebt deze opbouw ook vaak geopperd, kan dus prima? Bij voorbaat dank voor jullie reactie!

Taggen mag altijd Ja, ik heb eerst één plaat tegen de vloer gelijmd, dan de holte daarboven met glaswol gevuld, en dan de tweede plaat, etc etc. Ik heb geen last van zichtbaar condens. De onderkant van de PIR platen is helemaal droog. Ik heb wel ook bodemfolie gelegd en die heeft aan de onderkant wel regelmatig druppels/vocht. Dus het lijkt mij dat mijn kruipruimte en goed is geventileerd en bodemvocht eruit blijft.


Het is nu inmiddels al vier jaar geleden trouwens en de Den Braven Ultra High Tack plakt nog steeds. Geen enkele plaat is verschoven of hangt los. En ik heb de balken en platen niet eens goed schoongemaakt tevoren het plakken, een beetje met de hand erover en goed..

[ Voor 12% gewijzigd door ben2513 op 23-09-2026 13:05 ]

[assje]

mjoaris schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 18:17:
EDIT: Even twee shameless tags eruit gooien @ben2513 zag een bericht van jou dat jij de holtes hebt gevuld met glaswol, ben benieuwd naar jouw ervaring. @GudZ jij hebt deze opbouw ook vaak geopperd, kan dus prima? Bij voorbaat dank voor jullie reactie!

Ik heb het opvullen overwogen maar besloten het niet te doen. Qua isolatiewaarde doet het amper iets in verhouding tot de 12cm PIR er onder. Pas je Ubakus maar eens aan met en zonder de glaswol. Voornaamste argument voor de glaswol zou zijn het elimineren van luchtstromingen in het geval er ergens een klein gaatje zit. Ik heb gewoon erg netjes gewerkt / afgedicht en daarmee het gedoe met glaswol in de kruipruimte achterwegen gelaten. Verkijk je er niet op dat je heel wat avondjes door gaat brengen voordat die platen er tegen zitten. Iedere keer onder de glaswolvezels naar boven komen word je niet gelukkig van.

Als je toch iets extra zou willen doen zou ik alleen bij de aansluiting aan de muur een strook glaswol plaatsen; dat is de plek met het voornaamste risico op luchtlekkage. Bij mij was dat iets makkelijk omdat ik langs de muuraansluitingen een plat stukje had zonder gewelf; daar kon ik dus gewoon op afpurren. Op jouw foto lijkt dat niet het geval te zijn dus is de muuraansluiting wat kritischer.

[ Voor 9% gewijzigd door assje op 23-09-2026 14:52 ]

[assje]

Wat betreft de purlijm. Helaas heb ik een lekkage gehad in mijn schuur, ik was bang dat er wellicht vocht opgesloten was geraakt boven mijn isolatie. Ik heb daarom één plaat verwijderd en een tijdje een ontvochtiger laten draaien in de kruipruimte.

Die plaat heb ik in kleine stukjes verwijderd. Zelfs toen de helft er af was en ik een hefboom van 30cm had tot de lijm kon ik er met mijn volle gewicht aan hangen zonder dat hij los kwam. Voor de normale belasting zou denk ik enkele kleine dotjes purlijm ook al ruim voldoende zijn.

[mjoaris]

@ben2513 thanks! precies hoe ik het ook voor ogen heb om te installeren.
@assje heb de lagen waar glaswol zat veranderd in een "luchtspouw (niet geventileerd)". Dit levert een 14% lagere Rc op en 19% lagere Rd. Ben het met je eens dat het lang niet zoveel doet als de PIR, maar ik wil toch de beschikbare holtes opvullen om de boel te maximaliseren. Wish me luck met de glaswol...

En beiden: thanks voor jullie ervaringen wat betreft kit en PU lijm! Dat zit echt veel beter dan ik had durven hopen. Denk dat ik mijn plan om met draadeinden en latten nog iets van mechanische borging te realiseren met een gerust hart achterwege kan laten.

[assje]

mjoaris schreef op woensdag 23 september 2026 @ 21:19:
@assje heb de lagen waar glaswol zat veranderd in een "luchtspouw (niet geventileerd)". Dit levert een 14% lagere Rc op en 19% lagere Rd.

Ik dacht 5cm glaswol, beter naar je tekening gekeken nu en het is 2x5cm. Dat is een stuk meer dan het bij mij was, dan begint het wel wat te doen. Of het de moeite waard is is aan jezelf ;-)

[ben2513]

@mjoaris Volgens mij ging de discussie toen ook vooral over het hebben van stilstaande lucht. Dus in principe is het ook voldoende als je de uiteinden van je broodjesvloer (als het een 2:1 of rijtjeshuis is) goed isoleert / dichtzet. Echter kost dat beetje glaswol ook niets, dus dan kun je net zo goed alles doen.

[Seafarer]

mjoaris schreef op woensdag 23 september 2026 @ 21:19:
@ben2513 thanks! precies hoe ik het ook voor ogen heb om te installeren.
@assje heb de lagen waar glaswol zat veranderd in een "luchtspouw (niet geventileerd)". Dit levert een 14% lagere Rc op en 19% lagere Rd. Ben het met je eens dat het lang niet zoveel doet als de PIR, maar ik wil toch de beschikbare holtes opvullen om de boel te maximaliseren. Wish me luck met de glaswol...

En beiden: thanks voor jullie ervaringen wat betreft kit en PU lijm! Dat zit echt veel beter dan ik had durven hopen. Denk dat ik mijn plan om met draadeinden en latten nog iets van mechanische borging te realiseren met een gerust hart achterwege kan laten.

Is naturoll van Knauf een idee dat irriteert veel minder.

[assje]

@mjoaris jij hebt in je plaatje 2x5cm glaswol λ32 staan (misschien gewoon omdat je het anders niet ingevoerd kreeg?). Ik zou gewoon 1 laag van 10cm λ37 pakken. Heeft een lagere dichtheid dus laat zich makkelijk samendrukken in die holte. Voornaamste functie is stilstaande lucht en daar werkt λ37 ook wel voor. Het is allemaal al redelijk overkill dus dat de isolatie stuk goedkoper is mooie bijkomstigheid. Voornaamste voordeel is minder gedoe; ik weet niet of je al bedacht had hoe je de glaswol op zijn plek gaat houden/brengen?

P.s. het is een misvatting dat het samendrukken van glaswol de isolatiewaarde (per cm) verlaagt. Op de plek waar hij samengedrukt wordt zal de λ37 juist dichter naar de λ32 gaan.

Ik wil je verder niet demotiveren maar wil toch deze even delen:

[ Voor 36% gewijzigd door assje op 24-09-2026 10:50 ]

[assje]

mjoaris schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 22:53:
sta ik eindelijk op het punt om noppenfolie en bodemzeil te leggen in mijn kruipruimte.

Noppenfolie heb ik zelf niet gedaan omdat ik wel vocht heb maar geen grote hoeveelheden water. Als ik het opnieuw zou doen zou ik voor het aanbrengen van het folie eerst een laag worteldoek leggen. Dat kost nauwelijks iets (<€0,50/m2) en reduceert echt aanzienlijk het risico van gaatjes in je folie als je toch nog eens over een steentje kruipt. Ook voor het behoud van de noppenfolie wellicht een voordeel.

[GudZ]

assje schreef op donderdag 24 september 2026 @ 10:43:
[...]

Noppenfolie heb ik zelf niet gedaan omdat ik wel vocht heb maar geen grote hoeveelheden water. Als ik het opnieuw zou doen zou ik voor het aanbrengen van het folie eerst een laag worteldoek leggen. Dat kost nauwelijks iets (<€0,50/m2) en reduceert echt aanzienlijk het risico van gaatjes in je folie als je toch nog eens over een steentje kruipt. Ook voor het behoud van de noppenfolie wellicht een voordeel.

Ik zou persoonlijk voor zwarte noppenbaanfolie als werkvloertje kiezen in de toekomst, in het geval van een droge kruipruimte. Zo'n haf doorschijnende landbouwfolie die ik nu heb liggen is echt sterk maar heb toch veel gaatjes inderdaad.

En dat is echt prettiger werken. Noppen naar beneden, daar ga je echt niet zomaar doorheen. Wel te stug om te verwerken bij de kanten omhoog, en niet te tapen.

[mjoaris]

@assje ik heb het misschien niet helemaal goed gemodelleerd, want ik probeerde de schuine kant van de broodjes mee te nemen en daardoor werden het ook 2 lagen glaswol van 5cm. Maar ik heb inderdaad glaswol van 10 cm gekocht. Knauf Acoustifit, volgens mij is dat λ37. Alles via Marktplaats trouwens gehaald, ook de PIR platen

[deafmazter]

HoiHoi,

Klein vraagje,

Ik heb eind 2025 een kluswoning gekocht, echter lopen de klusjes een beetje op zn eind en begin ik me te vervelen. Daarom wil ik het aanliggende schuurtje/berging aan huis isoleren en de vloer.

De vloer van de gehele woning is kurk en kurk droog, alsof je op het strand ligt. Ook hebben we vloerverwarming. De betonvloer is circa 35 cm dik, best vloer dus.

Nu wil ik de onderkant van de vloer isoleren, deze is namelijk een grote vlakke betonplaat.
Maar hoe kan ik dit nu het beste doen? Met PIR of EPS? EPS kan beter tegen vocht, is goedkoper maar isoleert iets minder. Echter, je vloer isoleren levert in verhouding vaak weinig op. Ik ben niet van plan hier 15 jaar te wonen, dus het moet wel een inverstering zijn die een beetje loont.

Het betreft trouwens een tussenwoning met hr +++ glas, geisoleerd dak uit 2015.

Ohja en ook ben ik bezig met me schuurtje te isoleren, wat kan ik beter nemen? Knauff Natturrol 032 (rd waarde van 2.8 bij 90 mm) of glaswol of steenwol? Dit laatste is wel echt een fractie duurder en heeft vergeleken natuurrol 032 een 0,25 mindere rd waarde.

Alvast bedankt he!
Hoor de tips graag!

[duvekot]

deafmazter schreef op maandag 28 september 2026 @ 07:28:
HoiHoi,

Klein vraagje,

Ik heb eind 2025 een kluswoning gekocht, echter lopen de klusjes een beetje op zn eind en begin ik me te vervelen. Daarom wil ik het aanliggende schuurtje/berging aan huis isoleren en de vloer.

Gefeliciteerd ..

De vloer van de gehele woning is kurk en kurk droog, alsof je op het strand ligt. Ook hebben we vloerverwarming. De betonvloer is circa 35 cm dik, best vloer dus.

Goede thermische massa...

Nu wil ik de onderkant van de vloer isoleren, deze is namelijk een grote vlakke betonplaat.
Maar hoe kan ik dit nu het beste doen? Met PIR of EPS? EPS kan beter tegen vocht, is goedkoper maar isoleert iets minder. Echter, je vloer isoleren levert in verhouding vaak weinig op. Ik ben niet van plan hier 15 jaar te wonen, dus het moet wel een inverstering zijn die een beetje loont.

Hoeveel ruimte heb je onder de vloer? Want als je veel ruimte hebt dan kan je prima met EPS aan de slag gaan .. om bijvoorbeeld de nu geldende minimale Rc van 3.7 te halen. Maar meer is natuurlijk beter.

Het betreft trouwens een tussenwoning met hr +++ glas, geisoleerd dak uit 2015.

Dan wil je dus eigenlijk een stuk hogere waarde dan 3.7 halen. Maar dat is dus mede afhankelijk van de beschikbare hoogte onder je vloer. En hoe zit het met de ventilatie onder de vloer?

Modelleer je vloer eens met Ubakus en ga spelen met materialen en diktes.

En vergeet toch ook niet je bodem te bedekken. Ondanks dat het nu droog is ... Kan dat natuurlijk veranderen als je gaat isoleren. Wie weet straalt er nu zoveel warmte van je vloer de kruipruimte in dat daardoor alles droog en warm is.

Ohja en ook ben ik bezig met me schuurtje te isoleren, wat kan ik beter nemen? Knauff Natturrol 032 (rd waarde van 2.8 bij 90 mm) of glaswol of steenwol? Dit laatste is wel echt een fractie duurder en heeft vergeleken natuurrol 032 een 0,25 mindere rd waarde.

Wat heb je in de rest van het huis in de muren gestopt? Waar eindigt je isolatie schil van je huis? Zit de schuur daar binnen of buiten?

[deafmazter]

duvekot schreef op maandag 28 september 2026 @ 08:32:
[...]

Gefeliciteerd ..

[...]

Goede thermische massa...

[...]

Hoeveel ruimte heb je onder de vloer? Want als je veel ruimte hebt dan kan je prima met EPS aan de slag gaan .. om bijvoorbeeld de nu geldende minimale Rc van 3.7 te halen. Maar meer is natuurlijk beter.

[...]

Dan wil je dus eigenlijk een stuk hogere waarde dan 3.7 halen. Maar dat is dus mede afhankelijk van de beschikbare hoogte onder je vloer. En hoe zit het met de ventilatie onder de vloer?

Modelleer je vloer eens met Ubakus en ga spelen met materialen en diktes.

En vergeet toch ook niet je bodem te bedekken. Ondanks dat het nu droog is ... Kan dat natuurlijk veranderen als je gaat isoleren. Wie weet straalt er nu zoveel warmte van je vloer de kruipruimte in dat daardoor alles droog en warm is.

[...]

Wat heb je in de rest van het huis in de muren gestopt? Waar eindigt je isolatie schil van je huis? Zit de schuur daar binnen of buiten?

Als eerst bedankt voor deze toewijding!

Vloer ventilatie is enorm op orde, je voelt namelijk een duidelijke luchtstroom.
Beide buren hebben overigens al vloer isolatie met EPS korrels, maar ik wil me kruipruimte toegankelijkhouden i.v.m. eventuele uitbreidingen mocht het nodig zijn.

Ik heb vanaf onderzijde vloer tot aan de grond ruim 80 cm! Dit is behoorlijk fors.
Zal eens kijken welke dikte ik kwijt kan, moet ik nog een folie aanbrenen voor EPS net zoals bij glaswol enz (damp open/remmend)?

Verder hebben we een relatief kleine spauw, namelijk 3x een muurtje van 1.5 bij 3 meter en dan nog een achtergevel waar 70% raampartij is.
Ik kan de spouw nog isoleren maar daar ben ik niet zo fan van en is het ook een vrij kleine gevel. De schuur bij deze huizen is vanaf de bouw nooit geisoleerd en hier komt voornamelijk veel tocht vandaan.

Even ter verduidelijking, als mijn 75 inch tv 2 uur aan staat, wordt de kamer 1.5 graad warmer. Cv is nog niet aangesprongen en kamer blijft momenteel op 22 graden.

[duvekot]

deafmazter schreef op maandag 28 september 2026 @ 14:08:
[...]
Ik heb vanaf onderzijde vloer tot aan de grond ruim 80 cm! Dit is behoorlijk fors.
Zal eens kijken welke dikte ik kwijt kan, moet ik nog een folie aanbrenen voor EPS net zoals bij glaswol enz (damp open/remmend)?

Met 80cm hoogte kan je er makkelijk 30cm EPS platen tegen aan plakken en luchtdicht aftapen . En dan hou je nog steeds meer over aan ruimte dan de meeste hebben zonder isolatie.

En bij die afmetingen zijn EPS platen de handigste .. en het betaalbaarste.

[HyperTrophy]

ik heb een betonnen broodje-ligger vloer, met vlakke onderzijde, en een redelijk vochtige ( soms met water ) en tevens niet-geventileerde kruipruimte. ( ca 55 m2 )

binnenkort komt Takkenkamp langs voor een schouw.

Ik zou graag de vochtigheid willen verminderen en mogelijk de vloer willen isoleren.

Mijn ideaalbeeld zou zijn om de bodem te gaan of laten bedekken met folie, aangebracht en vastgezet tegen de zijkanten, al dan niet met noppelfolie.

en de vloer willen isoleren, PIR platen zouden het meest ideaal zijn, deze passen voor het grootste gedeelte ook wel door het kruipluik en de ruimtes


En in hoeverre hebben jullie ook leidingwerk vooraf veiliggesteld of aangepast.
Ik heb onder de keuken best wel een wir-war aan leidingen vanuit de cv ruimte. in een hoekje van 2x3 meter zitten best wel wat leidingwerk wat efficiënter zou kunnen worden aangelegd om ruimte te besparen, en zo het plafond in kruipruimte toegankelijke te maken.
Daarnaast loopt de hoofd riolering, die van boven komt, laag over het zandbed, en wordt ondersteund door pilaren van stenen.

Ik heb zelf in het verleden al de ruimte helemaal schoon gehaald, en zelf provisorisch een zeil neergelegd, maar niet rondom vastgezet.
Ik heb deze later wegens veel meer vochtigheid en geuren weg gehaald. Leek wel of het een tijdelijke extra condensatie opgeleverd heeft. Maar de kruipruimte is dan ook niet geventileerd...

Vraag is, wat kan takkenkamp hier allemaal in betekenen?

Moet ik sws ventilatiegaten laten boren, kan ook door een derde goedkopere partij laten doen
Kan takkenkamp bodemfolie (goed/degelijk) aanleggen?
Kan takkenkamp of een andere aanbieder PIR platen plaatsen, of evt regelwerk voorbereiden?
Is het verstandig om leiding en kabelwerk eerst aan te pakken? en wat zijn hier tips voor?

[Seafarer]

HyperTrophy schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 16:36:
ik heb een betonnen broodje-ligger vloer, met vlakke onderzijde, en een redelijk vochtige ( soms met water ) en tevens niet-geventileerde kruipruimte. ( ca 55 m2 )

binnenkort komt Takkenkamp langs voor een schouw.

Ik zou graag de vochtigheid willen verminderen en mogelijk de vloer willen isoleren.

Mijn ideaalbeeld zou zijn om de bodem te gaan of laten bedekken met folie, aangebracht en vastgezet tegen de zijkanten, al dan niet met noppelfolie.

en de vloer willen isoleren, PIR platen zouden het meest ideaal zijn, deze passen voor het grootste gedeelte ook wel door het kruipluik en de ruimtes


En in hoeverre hebben jullie ook leidingwerk vooraf veiliggesteld of aangepast.
Ik heb onder de keuken best wel een wir-war aan leidingen vanuit de cv ruimte. in een hoekje van 2x3 meter zitten best wel wat leidingwerk wat efficiënter zou kunnen worden aangelegd om ruimte te besparen, en zo het plafond in kruipruimte toegankelijke te maken.
Daarnaast loopt de hoofd riolering, die van boven komt, laag over het zandbed, en wordt ondersteund door pilaren van stenen.

Ik heb zelf in het verleden al de ruimte helemaal schoon gehaald, en zelf provisorisch een zeil neergelegd, maar niet rondom vastgezet.
Ik heb deze later wegens veel meer vochtigheid en geuren weg gehaald. Leek wel of het een tijdelijke extra condensatie opgeleverd heeft. Maar de kruipruimte is dan ook niet geventileerd...

Vraag is, wat kan takkenkamp hier allemaal in betekenen?

Moet ik sws ventilatiegaten laten boren, kan ook door een derde goedkopere partij laten doen
Kan takkenkamp bodemfolie (goed/degelijk) aanleggen?
Kan takkenkamp of een andere aanbieder PIR platen plaatsen, of evt regelwerk voorbereiden?
Is het verstandig om leiding en kabelwerk eerst aan te pakken? en wat zijn hier tips voor?

Heb je een gasleiding onder de vloer? Dan is ventilatie verplicht. Even controleren.

[Snaba]

HyperTrophy schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 16:36:
ik heb een betonnen broodje-ligger vloer, met vlakke onderzijde, en een redelijk vochtige ( soms met water ) en tevens niet-geventileerde kruipruimte. ( ca 55 m2 )

binnenkort komt Takkenkamp langs voor een schouw.

Ik zou graag de vochtigheid willen verminderen en mogelijk de vloer willen isoleren.

Mijn ideaalbeeld zou zijn om de bodem te gaan of laten bedekken met folie, aangebracht en vastgezet tegen de zijkanten, al dan niet met noppelfolie.

en de vloer willen isoleren, PIR platen zouden het meest ideaal zijn, deze passen voor het grootste gedeelte ook wel door het kruipluik en de ruimtes


En in hoeverre hebben jullie ook leidingwerk vooraf veiliggesteld of aangepast.
Ik heb onder de keuken best wel een wir-war aan leidingen vanuit de cv ruimte. in een hoekje van 2x3 meter zitten best wel wat leidingwerk wat efficiënter zou kunnen worden aangelegd om ruimte te besparen, en zo het plafond in kruipruimte toegankelijke te maken.
Daarnaast loopt de hoofd riolering, die van boven komt, laag over het zandbed, en wordt ondersteund door pilaren van stenen.

Ik heb zelf in het verleden al de ruimte helemaal schoon gehaald, en zelf provisorisch een zeil neergelegd, maar niet rondom vastgezet.
Ik heb deze later wegens veel meer vochtigheid en geuren weg gehaald. Leek wel of het een tijdelijke extra condensatie opgeleverd heeft. Maar de kruipruimte is dan ook niet geventileerd...

Vraag is, wat kan takkenkamp hier allemaal in betekenen?

Moet ik sws ventilatiegaten laten boren, kan ook door een derde goedkopere partij laten doen
Kan takkenkamp bodemfolie (goed/degelijk) aanleggen?
Kan takkenkamp of een andere aanbieder PIR platen plaatsen, of evt regelwerk voorbereiden?
Is het verstandig om leiding en kabelwerk eerst aan te pakken? en wat zijn hier tips voor?

Een kruipruimte moet altijd geventileerd worden. Voor zowel vocht als voor (radon)gas. Het nut van een bodemfolie is de verdamping van vocht zodanig afremmen, dat je ventilatie ervoor zorgt dat de ruimte droog blijft. Als je geen ventilatie hebt dan zal je ook met een bodemfolie alsnog een vochtige muffe ruimte krijgen.

Het is wel lastig om een partij te vinden die PIR voor je gaat bevestigen. Dit is enorm tijdrovend en de verdiensten zitten voor isolatiebedrijven in het uitvoeren van klussen die zij in een dag af kunnen ronden.

Wat betreft Takkenkamp, zou ik zeggen: 1 offerte is geen offerte. Ik heb in de praktijk helaas al meerdere keren meegemaakt dat Takkenkamp problemen vond/verzon om vervolgens als enige partij daar een oplossing voor te hebben.
Laat je goed adviseren, desnoods door meerdere partijen en ga offertes vergelijken voordat je een keuze maakt.

[HyperTrophy]

Misschien dat ik ze wel kan strikken voor een deel van de werkzaamheden, mits dat onder de subsidie voorwaarden past, denk aan ventilatie gaten en bodemfolie goed aanbrengen? En eventueel regelwerk laten aanbrengen?

Dan zou ik zelf nog ervoor kunnen kiezen om de PIR zelf in te kopen en monteren, als dat ook nog onder de subsidieregeling valt...?

[ Voor 33% gewijzigd door HyperTrophy op 30-09-2026 13:22 ]

[m4bnl]

Ik wil ook een stuk bodemfolie gaan leggen.
De tonzon folie ligt al in de kruipruimte. Ik wilde het vastmaken met butyl tape. Een klein gedeelte is dat ook gelukt, maar bij de rest lukt het niet doordat of er wat cement slecht is of door het vuil. En in de hoeken gaat dat niet werken. Gaat om een kruipruimte uit 1982.

In het montage filmpje van tonzon zie ik dat ze om de zoveel afstand een gat boren en folie vastzetten Lijkt makkelijk. Maar werkt dat in de praktijk ook zo makkelijk? Of is er een andere manier wat beter werkt? Want ik weet niet of ik het folie zo strak krijg als op het filmpje.

[Eijsbeer]

m4bnl schreef op woensdag 30 september 2026 @ 21:45:
In het montage filmpje van tonzon zie ik dat ze om de zoveel afstand een gat boren en folie vastzetten Lijkt makkelijk. Maar werkt dat in de praktijk ook zo makkelijk? Of is er een andere manier wat beter werkt? Want ik weet niet of ik het folie zo strak krijg als op het filmpje.

Mijn ervaring is dat het inderdaad net zo makkelijk is als op het filmpje, ondanks dat ik mij steeds tijgerend door de kruipruimte moest verplaatsen.

[GudZ]

m4bnl schreef op woensdag 30 september 2026 @ 21:45:
Ik wil ook een stuk bodemfolie gaan leggen.
De tonzon folie ligt al in de kruipruimte. Ik wilde het vastmaken met butyl tape. Een klein gedeelte is dat ook gelukt, maar bij de rest lukt het niet doordat of er wat cement slecht is of door het vuil. En in de hoeken gaat dat niet werken. Gaat om een kruipruimte uit 1982.

In het montage filmpje van tonzon zie ik dat ze om de zoveel afstand een gat boren en folie vastzetten Lijkt makkelijk. Maar werkt dat in de praktijk ook zo makkelijk? Of is er een andere manier wat beter werkt? Want ik weet niet of ik het folie zo strak krijg als op het filmpje.

Dan ligt je folie maar niet zo strak, beter want als je daarna een paar dagen erop gaat werken heb je het zo gescheurd.

Met een glasvezel versterkte tape, daar een gaatje in prikken en met een slagplugje in de muur. Werkt perfect!

Ventilatie 1
Bodemfolie 2
Isolatie 3

[assje]

m4bnl schreef op woensdag 30 september 2026 @ 21:45:
In het montage filmpje van tonzon zie ik dat ze om de zoveel afstand een gat boren en folie vastzetten Lijkt makkelijk. Maar werkt dat in de praktijk ook zo makkelijk? Of is er een andere manier wat beter werkt? Want ik weet niet of ik het folie zo strak krijg als op het filmpje.

Ik heb al het boren met kleine accu boormachine gedaan. Lekker handzaam werkt perfect, ik had hem voor €25 (maar had al accu's).

Ik heb bevestigd met houten latten en slagpluggen.

[assje]

HyperTrophy schreef op woensdag 30 september 2026 @ 13:20:
Misschien dat ik ze wel kan strikken voor een deel van de werkzaamheden, mits dat onder de subsidie voorwaarden past, denk aan ventilatie gaten en bodemfolie goed aanbrengen? En eventueel regelwerk laten aanbrengen?

Dan zou ik zelf nog ervoor kunnen kiezen om de PIR zelf in te kopen en monteren, als dat ook nog onder de subsidieregeling valt...?

Dat gaat niet werken, subsidie gaat alleen op basis van realiseren isolatiewaarde. Je kan voorbereidingen zelf doen maar isolatie zullen zij moeten doen.

Naar mijn mening kijk je ofwel naar PIF door installateur met subsidie of je doet het zelf met PIR.