Kruipruimte vloer (na-)isoleren

[route99]

https://www.joostdevree.n...leidingscoefficient.shtml
obv de lambda is het ca 3x minder isolerend dan PUR / EPS/ EPX platen.

Trespa is obv papier, deze op basis van riet. Beiden houtachtig/ iig plantaardige bron.
Van deze weet ik het niet 100% zeker, maar bij Trespa moet je een spouw van ca 20 mm laten verplicht montage voorschrift om ventilatie te hebben.

Moet nu weg, maar neem dat mee in de overwegingen dat je het niet compleet opsluit..

[vso]

Gman schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 12:47:
Ik meen 0,6 R waarde voor dat riet. (voor zover ik weet is het echt goed droog).
Het lijkt me beter dan de holle ruimtes bij de broodjes vloeren die ik voorbij zie komen.
Ik heb ook liever PIR direct tegen de beton vloer.

Wat doe ik dan met de liggers zelf? dat is wel een koudebrug.

Ik zal eens kijken of ik een stukje weg kan halen en hoe dat gaat.
Bij het weghalen van de convectorput kon ik zien dat het best een dikke laag is, ongeveer 6 cm uit mijn hoofd.

ik vroeg me af .. toch ?

Als ik je goed begreep was je plan haaks (overdwars) aan/onderkant v.d de liggers te gaan plakken met glaswollen compartimenten. . wat is daar mis mee dan ?

[Hmmbob]

route99 schreef op maandag 20 januari 2020 @ 09:53:
https://www.foliewinkel.c...eting-25-x-6-m-180-micron

Uiteindelijk deze besteld, weliswaar in 4m breed (want muurtje op 3,80 in de kruipruimte). Thanks!

[route99]

Mooi, ik ga deze ook vrijwel zeker binnenkort bestellen, ben nu even bezig met de ontwerpfase van de zolder isolatie vanbinnen uit, mooi zondagswerk...
Succes met de afronding & laat eens hoe het ging.

[Deshmir]

Ik heb ook maar de stap genomen, net bouwfolie besteld op https://vendrigpackaging....845-bouwfolie-op-rol.html, hoop dat het wat is (25m x 4 m).
Zaterdag de laatste restjes van de grond, en wat zand verplaatsen/weg scheppen en dan in het voorjaar de PIR platen er tegen aan.

[leontoeter]

Ik zie hier veel bouwfolies besteld worden. Heeft dit dezelfde werking als de Tonzon bodem folie? Beschermd het ook tegen Radon gassen en is het net zo dampwerend. Ik heb de vergelijking met de folie van de toolstation gelezen, maar die is al enkele weken niet meer voorradig.

[Deshmir]

@leontoeter vergelijk de prijzen eens tussen tonzon en de link uit mijn post.
Die van Tonzon is 130 μd voor 3m breed => 5.37 de meter (x50) = €268.5

Neem ik 1tje van mijn link (150 my (of um)) 3m breed => € 54,64.

Dan mag jij mij vertellen waarom ik voor een oranje zeil bijna 5x (!) zoveel betaal...

Voorbeeldje van dikte

[ Voor 9% gewijzigd door Deshmir op 27-01-2020 07:33 ]

[route99]

@leontoeter stuur de shop een mail over info mbt Radon gas. Het moet dan nl in de specs staan dus vraag om hun pdf.

[supertheiz]

Het is best een erg lang takje, dus ik vraag maar (misschien naar de bekende weg).
Wij hebben een oude boerderij in het oosten. Hier is een houten vloer vlak boven droog zand (ongeveer 10cm tussen balk en zand). Grondwater zit ongeveer 1,75m onder bovenkant zand, dus echt wel goed droog zandbed.
Maar: Hoe isoleer ik dit?
Ik wil eigenlijk de houten vloer erin houden en kan er dus niet onder om vanaf die kant te isoleren.
Wel zijn er een aantal luiken in de vloer, waardoor ik eventueel wat eronder zou kunnen (laten) blazen.

Maar wat is dan het beste materiaal? EPS, Argex, etc.?

Een andere optie is om aan de bovenzijde met b.v. Pur platen te isoleren, maar ik ben dan wel bang dat ik de vloer teveel opsluit en de boel gaat rotten.

[Jelte]

@supertheiz PUR zou ik net doen. De vloer sluit je aan de boven en onderkant dan in. Glaswol kan wel, maar dat is lastig erin te krijgen met maar 10cm. Het is mij gelukt met zo'n 30cm, maar minder dan dat zou i niet doen.
Lijkt me eigenlijk dat je het alleen goed kan krijgen door de vloer eruit te halen, dan te isoleren en dan gelijk een nieuwe vloer met vloerverwarming erin leggen

[route99]

@supertheiz +1 niet doen.
Als de boerderij niet valt onder iets beschermd zou je de vloer zo kúnnen isoleren als @Jelte voorstelt.

[ Voor 5% gewijzigd door route99 op 27-01-2020 09:39 ]

[DvanW]

@supertheiz In dit geval lijkt volblazen met EPS parels mij geen gek idee, vocht heeft dan geen kans meer en je vloer zit aan de warme kant.

[route99]

@DvanW Zou ik ook echt niet doen om dezelfde reden als deze:

Jelte schreef op maandag 27 januari 2020 @ 09:27:
@supertheiz PUR zou ik net doen. De vloer sluit je aan de boven en onderkant dan in.

Enig ventilatie is essentieel als je hout hebt, vol blazen met EPS parels onderdrukt dat grotendeels.

Tis de vraag of iets afgraven van het zand zin heeft en constructie technisch mag (de drukverdeling op de kruipruimte wand verandert), daar zou een bouwkundige zich over kunnen buigen. Je moet nl een risico inschatting doen over iets dat al mogelijk eeuwen goed zit... Bepaald niet iets om over een nacht ijs te gaan...

Met de vrijgekomen ruimte zou je wat kunnen doen, maar ook daar zou ik altijd minimaal 10 cm lucht houden als ventilatie noodzaak direct onder de vloer omdat dit de hoogte is waar wrs ook in de buitenmuur ventilatiegaten zitten (?? klopt dat).

Je zou ook niks kunnen afgraven en obv de LV waarden beslissen of het nog zin heeft om een dampremmende folie er tussen te krijgen (met moeite...). Minder vocht geeft altijd vanzelf minder warmte verlies.
Ik zou het dan wel monitoren op LV dat het niet te droog wordt met risico op werking van het hout, immers ik schreef al...."iets dat al mogelijk eeuwen goed zit... Bepaald niet iets om over een nacht ijs te gaan..."

[ Voor 77% gewijzigd door route99 op 27-01-2020 10:05 ]

[vso]

supertheiz schreef op maandag 27 januari 2020 @ 09:23:
Het is best een erg lang takje, dus ik vraag maar (misschien naar de bekende weg).
Wij hebben een oude boerderij in het oosten. Hier is een houten vloer vlak boven droog zand (ongeveer 10cm tussen balk en zand). Grondwater zit ongeveer 1,75m onder bovenkant zand, dus echt wel goed droog zandbed.
Maar: Hoe isoleer ik dit?
Ik wil eigenlijk de houten vloer erin houden en kan er dus niet onder om vanaf die kant te isoleren.
Wel zijn er een aantal luiken in de vloer, waardoor ik eventueel wat eronder zou kunnen (laten) blazen.

Maar wat is dan het beste materiaal? EPS, Argex, etc.?

Een andere optie is om aan de bovenzijde met b.v. Pur platen te isoleren, maar ik ben dan wel bang dat ik de vloer teveel opsluit en de boel gaat rotten.

Paar jaar geleden in het nieuws .. door lage grondpeil zijn de houten-hei-palen (amsterdam) gaan rotten omdat deze normaal in het grondwater stonden en door te lage waterstand nu zijn gaan rotten.
wat niet veel mensen zeggen/weten is dat houtrot een bepaalde omstandigheid is .. hoeveelheid vocht + lucht.

Op de bodem iets blazen heeft alleen nut als je opstijgend vocht gereguleerd wilt hebben.. dus schelpen of piepschuim parels.
je kan ook zeil neer leggen wat het min of meer tegengaat.
Maar gezien je zelf al zegt .. "droog zandbed" is dit gewoon zonde.. en dus geld verspilling.

Het "goedkoopst" is tussen de balken glaswol te doen.. (is al veel vaker langs gekomen)
- plankjes weghalen
- dampopen folie aan de onderkant, (meer om te zorgen dat glaswol niet ertussen valt)
- dampremmend folie aan de bovenkant .. (bij water overlast .. hopenlijk niet je glaswol wegdrukken.
- glaswol ertussen. (reflectie laag naar "warme" kant.

Je wilt een hoge R-waarde, 3,5 minimaal .. dat is ongeveer 10cm ongeacht het product, tenzij je de ruimte tussen vloer/plafond hebt moet je dus onder je vloer iets gaan doen.

Ik zou zelf de houtenvloer weglaten en fermacel platen neerleggen, maar dat is meer zodat water (emmer 10L bv die omvalt) je isolater werkzaamheden niet verpest c.q houtrot veroorzaakt doordat het blijft liggen op folie. en dat betreft kijk je(lees doe eens onderzoek) beter naar een PS-renovatievloer ..

ps glaswol vanuit de kruipruimte is geen werkzaamheid die ik adviseer, maar het is wel het makkelijkste/goedkoopste alleen je moet voorkomen dat het naar beneden kan zakken ..je zou een "net" kunnen spannen maar hmm .. nee ..


De reden dat mensen naar Experts wijzen is niet, dat ze het verkeerd zeggen maar dat ze weten bij verkeerde montage je schade post 20x hoger uitvalt dan wat je tussentijds bespaart

[ Voor 5% gewijzigd door vso op 27-01-2020 11:02 ]

[route99]

(bij water overlast .. hopenlijk niet je glaswol wegdrukken.)

Je kunt open over dit soort zaken schrijven dat je liever een expert check doet, bijvoorbeeld een bouwkundige, geen winkel... of je schrijft de "disclaimer" in een bijzin of tussen haakjes ertussen, de quote van boven, met het risico dat het niet of minder gelezen wordt... en je uiteindelijk ook hier uit komt..... maar dan by surprise.......

bij verkeerde montage je schade post 20x hoger uitvalt dan wat je tussentijds bespaart

De keuze hoe te handelen blijft bij de vragensteller.

[ Voor 5% gewijzigd door route99 op 27-01-2020 11:40 ]

[MRTNbos]

Ik zit al een aantal jaar met het idee om mijn vloer vanuit de kruipruimte te isoleren. Reden waardoor ik twijfel is o.a. omdat ik nog niet weet hoe mijn vloer opgebouwd is. Wellicht dat er mensen zijn die dit weten?

Het gaat om een rijtjes woning uit 1954 waarbij de begane vloer, en de 1e verdiepingsvloer van "beton/steen" zijn. Nu hebben we onlangs de woonkamer opnieuw opgeknapt waarbij we een inbouwkast bij de woonkamer getrokken hebben, en daar was het plafond (van de 1e verdieping) niet gestuct. Deze constructie zie ik ook in de kruipruimte terug (maar heb ik geen foto van).

Wat hieronder op de foto te zien is, is dat het allemaal een soort holle stenen zijn die op een bepaald manier aan elkaar zitten. Er zit ook elektra in verwerkt (vanuit de bouw).

[phYzar]

@supertheiz

https://www.milieucentraa...n-besparen/bodemisolatie/

Piepschuim korrels (EPS of biofoam)

EPS-chips, EPS-korrels en biofoamkorrels worden in de kruipruimte geblazen of los op de bodem gestort. De laag moet minstens 20 cm dik zijn en zo glad mogelijk.

Met maar 10cm onder balken wordt een laag van 20cm aanbrengen wel erg lastig. En dan ben je sowieso alle ventilatie kwijt. Ik denk niet dat iets blazen de juiste route is en ook niet veel zal opbrengen.

[vso]

route99 schreef op maandag 27 januari 2020 @ 11:20:
[...]

Je kunt open over dit soort zaken schrijven dat je liever een expert check doet, bijvoorbeeld een bouwkundige, geen winkel... of je schrijft de "disclaimer" in een bijzin of tussen haakjes ertussen, de quote van boven, met het risico dat het niet of minder gelezen wordt... en je uiteindelijk ook hier uit komt..... maar dan by surprise.......

[...]

* vso zegt: begrijp wat je bedoelt ik het niet

De keuze hoe te handelen blijft bij de vragensteller.

Dat lijkt me nogal voor de hand liggend.

phYzar schreef op maandag 27 januari 2020 @ 12:16:
@supertheiz

https://www.milieucentraa...n-besparen/bodemisolatie/

Met maar 10cm onder balken wordt een laag van 20cm aanbrengen wel erg lastig. En dan ben je sowieso alle ventilatie kwijt. Ik denk niet dat iets blazen de juiste route is en ook niet veel zal opbrengen.

Met welke redenen doe je nu bodem-isolatie ? (ps paar posts terug zeg ik het ..) IMHO heeft het 0,0 nut ..
sterker nog zonder ventilatie is het "gevaarlijk"

vloer isolatie is wat je wilt niet "bodem"

[ Voor 7% gewijzigd door vso op 27-01-2020 12:42 ]

[phYzar]

vso schreef op maandag 27 januari 2020 @ 12:39:
[...]
Met welke redenen doe je nu bodem-isolatie ? (ps paar posts terug zeg ik het ..) IMHO heeft het 0,0 nut ..
sterker nog zonder ventilatie is het "gevaarlijk"

vloer isolatie is wat je wilt niet "bodem"

Dat snap ik uitstekend. Dat zeg ik zelf ook zelf meermaals in dit topic, maar @supertheiz zegt:

supertheiz schreef op maandag 27 januari 2020 @ 09:23:
Wel zijn er een aantal luiken in de vloer, waardoor ik eventueel wat eronder zou kunnen (laten) blazen.

En mij antwoord is: nee, je kunt er met die 10cm ruimte niet wat onder laten blazen. Het is te krap om een laag aan te brengen die genoeg werking heeft als bodemisolatie, én je krijgt waarschijnlijk ventilatieproblemen.

[No Hands]

vso schreef op maandag 27 januari 2020 @ 10:57:
[...]


ps glaswol vanuit de kruipruimte is geen werkzaamheid die ik adviseer, maar het is wel het makkelijkste/goedkoopste alleen je moet voorkomen dat het naar beneden kan zakken ..je zou een "net" kunnen spannen maar hmm .. nee ..

Bundeltje panlatten halen en die eronder vastzetten.werkt prima zo.

[supertheiz]

route99 schreef op maandag 27 januari 2020 @ 09:54:
@DvanW Zou ik ook echt niet doen om dezelfde reden als deze:

[...]

Enig ventilatie is essentieel als je hout hebt, vol blazen met EPS parels onderdrukt dat grotendeels.

Tis de vraag of iets afgraven van het zand zin heeft en constructie technisch mag (de drukverdeling op de kruipruimte wand verandert), daar zou een bouwkundige zich over kunnen buigen. Je moet nl een risico inschatting doen over iets dat al mogelijk eeuwen goed zit... Bepaald niet iets om over een nacht ijs te gaan...

Met de vrijgekomen ruimte zou je wat kunnen doen, maar ook daar zou ik altijd minimaal 10 cm lucht houden als ventilatie noodzaak direct onder de vloer omdat dit de hoogte is waar wrs ook in de buitenmuur ventilatiegaten zitten (?? klopt dat).

Je zou ook niks kunnen afgraven en obv de LV waarden beslissen of het nog zin heeft om een dampremmende folie er tussen te krijgen (met moeite...). Minder vocht geeft altijd vanzelf minder warmte verlies.
Ik zou het dan wel monitoren op LV dat het niet te droog wordt met risico op werking van het hout, immers ik schreef al...."iets dat al mogelijk eeuwen goed zit... Bepaald niet iets om over een nacht ijs te gaan..."

De balken zijn 20cm dik, met de 5cm onder de balken kom je dan op 25cm. Genoeg voor een goede isolatiewaarde.
Alle ventilatie ben je dan kwijt inderdaad, maar de houten vloer is dampopen, dus eventueel (warm) condensvocht kan vanuit de vloer wel ontsnappen.
De vraag is wel wat dat op de lange termijn doet.

[route99]

De vraag is wel wat dat op de lange termijn doet

Is dat dan niet de meest essentiële vraag die beantwoord moet worden?
Ik ben voor de quick wins maar niet ten koste van de zorgvuldigheid van het antwoord...

[davevogel0]

Ik ben momenteel bezig met het isoleren van de kruipruimte met pir platen. Heb hier gekozen voor 12cm pir tussen de balken. De naden ga ik dan nog dicht purren. (met een goed gasmasker op) Nu vroeg ik mij alleen het volgende af:

Ik lees dat jullie allemaal nog folie onder de vloer aanbrengen. Is dit voor mij nu ook nog nuttig? Er ligt voor een gedeelte stampbeton en een gedeelte zand (orginele en nieuwbouw).

[DvanW]

supertheiz schreef op maandag 27 januari 2020 @ 13:36:
[...]


De balken zijn 20cm dik, met de 5cm onder de balken kom je dan op 25cm. Genoeg voor een goede isolatiewaarde.
Alle ventilatie ben je dan kwijt inderdaad, maar de houten vloer is dampopen, dus eventueel (warm) condensvocht kan vanuit de vloer wel ontsnappen.
De vraag is wel wat dat op de lange termijn doet.

Dit is ook mijn idee, toevallig zit een kennis van mij met dezelfde situatie. We kwamen daarom op volledig volblazen met EPS parels. Inderdaad geen ventilatie maar ook minder noodzaak omdat er geen vocht vanonder kan. Bovenkant dampopen houden dan kan het toch bijna niet fout gaan. Vraag anders eens een bouwkundige maar ik zie niet hoe dit fout kan gaan. Is ook betaalbaar en snel.

[phYzar]

DvanW schreef op maandag 27 januari 2020 @ 13:57:
Bovenkant dampopen houden dan kan het toch bijna niet fout gaan. Vraag anders eens een bouwkundige maar ik zie niet hoe dit fout kan gaan. Is ook betaalbaar en snel.

Een glas water of emmer sop morsen, te nat dweilen, een bron voor vocht is er wel te vinden (ik gooi met enige regelmaat met m'n stomme kop gevulde glazen over de vloer bij het vullen van de vaatwasser omdat ik ze er op z'n kop inzet en niet door heb dat ze nog deels gevuld zijn.). En een meubel wat vlak op de vloer staat of een kleed of mat van kunststof en je hebt het opgesloten. De situatie bovenvloers is veel dynamischer dan eronder, en ik zou niet graag iedere bewoner of bezoeker een handleiding 'pas op met de vloer' willen geven.

[vso]

@No Hands panlatten, tja .. ik zou +folie doen in iedergeval

@DvanW & @supertheiz Waarom vraag je advies je geeft immers aan het tegenovergestelde van het advies te willen doen .. tja .. zoek het dan ff zelf uit.

phYzar schreef op maandag 27 januari 2020 @ 14:19:
[...]

Een glas water of emmer sop morsen, te nat dweilen, een bron voor vocht is er wel te vinden (ik gooi met enige regelmaat met m'n stomme kop gevulde glazen over de vloer bij het vullen van de vaatwasser omdat ik ze er op z'n kop inzet en niet door heb dat ze nog deels gevuld zijn.). En een meubel wat vlak op de vloer staat of een kleed of mat van kunststof en je hebt het opgesloten. De situatie bovenvloers is veel dynamischer dan eronder, en ik zou niet graag iedere bewoner of bezoeker een handleiding 'pas op met de vloer' willen geven.

Denk dat het best meevalt, anderzijds .. sommige mensen willen gewoon hun ding doen ..

Mijn huis heeft ook 6 jaar te koop gestaan voor de "nieuwprijs" totdat ik heb voor vetgoedkoper kon krijgen .. omdat onderhoud en andere zaken niet zo goed was gedaan ..

[DvanW]

Ik heb alleen maar aangegeven waar ik in een vergelijkbare situatie op uit kwam. Is toch het idee om het vanuit verschillende kanten te belichten? Ik geef ook nog eens aan het door een bouwkundige te laten bekijken. Hoor hier graag het resultaat mocht @supertheiz dat doen.

[kooimens]

vso schreef op maandag 27 januari 2020 @ 10:57:
[...]

- dampopen folie aan de onderkant, (meer om te zorgen dat glaswol niet ertussen valt)

No Hands schreef op maandag 27 januari 2020 @ 13:07:
[...]

Bundeltje panlatten halen en die eronder vastzetten.werkt prima zo.

Ik zie tot nu toe iedereen zijn glaswol 'vastzetten' met de panlatten. Zou het een optie zijn om de panlatten achterwege te laten en de glaswol van bovenaf te laten rusten op de daaronder aangebrachte dampopen folie? Aangezien ik van bovenaf ga isoleren lijkt mij dit sneller. Van onder de dampopenfolie aanbrengen (vastnieten) en vervolgens vanaf boven de glaswol er op leggen. De vraag is of de folie het gewicht van de glaswol kan dragen. Zijn er mensen die deze werkwijze hebben gehanteerd toevallig?

[ Voor 3% gewijzigd door kooimens op 27-01-2020 15:26 ]

[No Hands]

dat is precies watt @vso aangaf, steenwol steunt op je folie. al denk ik dat het een beetje krap afsnijden en vastklemmen prima blijft zitten zonder steunen, ik denk dat folie vastzetten meer werk is dan een paar panlatten schroeven. de folie is alleen wel waterdicht, en met panlatten heb je nog kans op vocht tegen je steenwol.

[ Voor 23% gewijzigd door No Hands op 27-01-2020 15:34 ]

[woger]

Je moet extra stevige dampdoorlatende folie nemen. Zoiets:
https://vendrigpackaging....oepassing-dampdoorlatend'

[vso]

@kooimens & @No Hands glaswol 60cm breed klem je tussen latwerk met een ruimte van 59cm of kleiner zegt niks over de "zwaartekracht"

Echter omdat je wellicht een afstand overbrugt van 70cm bv buigt het wel door gevolg is glaswol valt op de bodem ipv tussen de balken blijven zitten.. de folie(open) is "bescherming" .. net zoals latjes eronder ..

Zand/vocht dat tussen de planken (bovenaf) op je glaswol valt dempt niet alleen de werking van je isolatie maar het vallen zoals hierboven beschreven is nog een makkelijk gevolg.. hierom wil je isolatiefolie(remmend) erboven. of platen met tong & groef

De folie en glaswol zorgt dat je hout nog kan "ademen" op zolder bv heb ik de nietjes en naden met tape dicht gemaakt .. dat zou ik dan weer niet doen .. maar zie paar posts de foto terug met isolatie"schroef" en bv een Z vouw ..

Ja het is meer werk .. maar je staat verbaast hoe veel plezier alleen al de folie geeft, en glaswol van boven erin te doen = nog beter..

Heel eerlijk gezegd ik ben geen "fan" van de folie, maar bij mijn zolder merkte ik eenwereld van verschil voor en na het plaatsen van glaswol & folie .. (ieder apart) .. mijn vliering (ongeisoleerd) is makkelijk 4 graden kouder/warmer dan de (geisoleerde)zolderkamer en dat is
- OSB (bovenop vloer vliering)
- Glaswol
- folie
- gips (plafond zolderkamer)

[woger]

davevogel0 schreef op maandag 27 januari 2020 @ 13:49:
Ik ben momenteel bezig met het isoleren van de kruipruimte met pir platen. Heb hier gekozen voor 12cm pir tussen de balken. De naden ga ik dan nog dicht purren. (met een goed gasmasker op) Nu vroeg ik mij alleen het volgende af:

Ik lees dat jullie allemaal nog folie onder de vloer aanbrengen. Is dit voor mij nu ook nog nuttig? Er ligt voor een gedeelte stampbeton en een gedeelte zand (orginele en nieuwbouw).

Volgens mij is dat afhankelijk van het vocht op de vloer van je kruipruimte. Natte/vochtige kruipruimte = folie, droog = niet nodig
Voor de rest ben ik hetzelfde van plan (PIR tussen de balken) allen ga ik eerst proberen om de naadjes die overblijven tussen de balk en het PIR op te vullen met stukjes steenwol of glaswol o.i.d. Daarna misschien nog dampdoorlatende folie er onder om stilstaande lucht te creëren.

[kooimens]

@No Hands Je hebt gelijk, excuses. Iets te snel gelezen.

@vso Top! Bedankt weer voor je bijdrage.

De dampremmende folie aan de bovenkant van de constructie komt dan bovenop de houten vloerdelen te liggen? Of plaats je deze tussen de balken en de vloerdelen in? Ik neem dat je met die dampremmende folie zowel vocht als stof en ander ongewenst spul van boven wil weren en dus ook de vloerdelen wil beschermen.

Brengt mij op het volgende punt. De dampdichte folie op de bodem van de kruipruimte en de dampremmende folie aan de bovenkant van de contructie hebben dan toch uiteindelijk dezelfde functie? Zo ja, dan kan toch gewoon hetzelfde product zowel voor de bodem als de bovenkant worden gebruikt?

Als laatste nog een vraag die mischien wat off-topic is. Hebben jullie ook je verdiepingsvloeren geisoleerd? Ik lees wisselende verhalen en voorkeuren. Op de begane grond komt vloerverwarming en de warmte-vraag op de verdieping daarboven zal zeer minimaal zijn (enkel slaapkamer waar de verwarming heel sporadisch een keertje aan staat). Om mijn vloerverwarming optimaal en zo zuinig mogelijk te laten renderen dacht ik zelf aan het isoleren van de van vloer op de eerste verdieping om zoveel mogelijk warmte in de woonkamer, keuken en hal te houden. Hoe kijken jullie hier tegenaan?

[GioStyle]

kooimens schreef op maandag 27 januari 2020 @ 16:42:

Als laatste nog een vraag die mischien wat off-topic is. Hebben jullie ook je verdiepingsvloeren geisoleerd? Ik lees wisselende verhalen en voorkeuren. Op de begane grond komt vloerverwarming en de warmte-vraag op de verdieping daarboven zal zeer minimaal zijn (enkel slaapkamer waar de verwarming heel sporadisch een keertje aan staat). Om mijn vloerverwarming optimaal en zo zuinig mogelijk te laten renderen dacht ik zelf aan het isoleren van de van vloer op de eerste verdieping om zoveel mogelijk warmte in de woonkamer, keuken en hal te houden. Hoe kijken jullie hier tegenaan?

Zorgen dat de deuren naar boven en van de kamers kierdicht zijn en je hebt prima isolatie, namelijk stilstaand lucht.

[supertheiz]

route99 schreef op maandag 27 januari 2020 @ 13:47:
[...]
Is dat dan niet de meest essentiële vraag die beantwoord moet worden?
Ik ben voor de quick wins maar niet ten koste van de zorgvuldigheid van het antwoord...

Dat is waar. Maar de oplossing is gevolg van een eventueel probleem.
Als het inderdaad te vochtig wordt, dan moet de houten vloer ooit worden vervangen.
Mocht ik dit willen voorkomen, moet ik nu de houten vloer vervangen.

De enige opties die ik nu zie zijn:
1: Houten vloer intact houden, EPS parels eronder. Ventilatie stopt dan, maar het blijft wel droog qua optrekkend vocht. Alleen vocht van bewoning moet kunnen worden afgevoerd, de vraag is of dit via de vloer kan.
2: Houten vloer verwijderen en dan isoleren, maar dan behoudt je de vloer niet die ik eigenlijk wil behouden.

[vso]

kooimens schreef op maandag 27 januari 2020 @ 16:42:
De dampremmende folie aan de bovenkant van de constructie komt dan bovenop de houten vloerdelen te liggen? Of plaats je deze tussen de balken en de vloerdelen in? Ik neem dat je met die dampremmende folie zowel vocht als stof en ander ongewenst spul van boven wil weren en dus ook de vloerdelen wil beschermen.

ik zou ertussen plaatsen, en het is meer tegen de stof/water die op je isolatie komt te liggen (indrukken) en daarmee de isolerende werking afneemt. het beschermt niet tegen die emmer van 10L die tussen je planken valt .. sterker nog dat vormt weer een andere uitdaging .. omdat het weer niet wegkan ..

Brengt mij op het volgende punt. De dampdichte folie op de bodem van de kruipruimte en de dampremmende folie aan de bovenkant van de contructie hebben dan toch uiteindelijk dezelfde functie? Zo ja, dan kan toch gewoon hetzelfde product zowel voor de bodem als de bovenkant worden gebruikt?

Isolatie heb je in vele vormen en maten, niks is waterdicht .. dampdicht,remmend,open enzv zegt meer over de hoeveelheid water (1 L over 24 uur ofzo) door het materiaal heenlekt ..

Vocht uit de bodem, kan schadelijk zijn, vandaar damp dicht ... doordat hout moet ademen .. kies je voor open/remmend zodat er gecontroleer(der) vocht kan in/uit gaan .. dit is bv de rode/blauwe folie in de bouw.

Als laatste nog een vraag die mischien wat off-topic is. Hebben jullie ook je verdiepingsvloeren geisoleerd? Ik lees wisselende verhalen en voorkeuren. Op de begane grond komt vloerverwarming en de warmte-vraag op de verdieping daarboven zal zeer minimaal zijn (enkel slaapkamer waar de verwarming heel sporadisch een keertje aan staat). Om mijn vloerverwarming optimaal en zo zuinig mogelijk te laten renderen dacht ik zelf aan het isoleren van de van vloer op de eerste verdieping om zoveel mogelijk warmte in de woonkamer, keuken en hal te houden. Hoe kijken jullie hier tegenaan?

Ik vind het niet erg OT maar, isoleren doe je om de transport van de warme naar koude kant (zie hierboven met vocht transport als vergelijking) te vertragen.. maar om het On topic te houden ..

Stel je hebt een R-waarde van 5 op je vloer, het is een ilussie om te denken dat je kruipruimte "kouder" is het duurt alleen veel langer om de temperatuur die je stookt te transporteren naar de kruipruimte .. dus ipv dat naar je kruipruimte veel warmte (direct) verliest met R-waarde 5 duurt dit 5 weken voordat je dit verwarmt hebt ..

Vergelijk isolatie dus meer met water(geen) en de R waarde is een verdikkingsmiddel .. hoe meer middel hoe meer "kracht" je nodig hebt om de bodem te bereiken .. echter het word dus steeds moeilijker om het middel toe te voegen en dus steeds minder effect...
Leuk ding in deze vergelijking en net zo "waar" als jij een gat (naald/puntige stok) door de isolatie prikt is het lek .. en dus isolatie waarde erg verminderd .. immers daar kan je wel makkelijk de bodem bereiken..

Ik zou eerder trouwens investeren in een PS-renovatie vloer (droog) dan orginele vloer laten zitten .. en bv het "advies" toepassen op bovenliggende vloeren, je verliest wel wat "karakter" maar je krijgt er woongenot voor terug..
..
Maar dit is mijn visie.

[phYzar]

kooimens schreef op maandag 27 januari 2020 @ 16:42:
Om mijn vloerverwarming optimaal en zo zuinig mogelijk te laten renderen dacht ik zelf aan het isoleren van de van vloer op de eerste verdieping om zoveel mogelijk warmte in de woonkamer, keuken en hal te houden. Hoe kijken jullie hier tegenaan?

Persoonlijk zou ik niet binnen je schil isoleren. Wanneer je een (zolder-)verdieping qua isolatie afzonderd krijg je ook meer kans op condensatie op die plekken. Condensatie gebeurt op de overgang van warm naar koud en dat is dan binnen je huis. Ventileren is dan minder effectief omdat de drogere buitenlucht niet opwarmt en dus dezelfde relatieve vochtigheid houdt. Heb je een badkamer boven of hangt er was boven (en ook zeker 'ademvocht' wanneer je er slaapt) dan kun je daar zonder verwarmen lastiger afkomen.

[Jelte]

Ik heb de houten verdiepingsvloer wel geïsoleerd met glaswol tussen de balken, plafond lag toch open. En het is niet alsof er geen warmte naar boven mag. Zeker wel, maar liever verwarming op de ruimte zelf, waar gewenst. Daarnaast dempt het het geluid. Dat is wel fijn met houten vloeren.

[vso]

ter info: @phYzar met isolateren moet je zoiezo je ventilatie op orde hebben, en wat jij zegt zou ook effect hebben met nieuwe woningen ..

[phYzar]

@vso dat klopt. Ventilatie is belangrijk, en hoe beter je huis geïsoleerd is (en daardoor meer luchtdicht) hoe belangrijker dat is voor een prettig binnenklimaat (vocht/CO2/temp). Dat is anders voor moderne huizen dan voor oudere, aangezien de moderne huizen potdicht zijn. Dan kom je ook al gauw bij balansventilatie uit waarbij je ook een gecontroleerde luchtaanvoer hebt.

[vso]

phYzar schreef op maandag 27 januari 2020 @ 18:44:
@vso dat klopt. Ventilatie is belangrijk, en hoe beter je huis geïsoleerd is (en daardoor meer luchtdicht) hoe belangrijker dat is voor een prettig binnenklimaat (vocht/CO2/temp). Dat is anders voor moderne huizen dan voor oudere, aangezien de moderne huizen potdicht zijn. Dan kom je ook al gauw bij balansventilatie uit waarbij je ook een gecontroleerde luchtaanvoer hebt.

Tja erhm je hebt het voor de helft correct, je zit niet op de 'verkeerde weg"

Zie even terug naar vorige post(s) verhaal over doorlaatbaarheid .. "gas" en vochtdicht zijn andere zaken .. die je zekers uit elkaar wilt houden .. en wat andere details ..

Vroeger bouwde men niet zo nauw en was een huis veel meer kier dan "dicht" .. ren maar eens rond met een kitspuit in een "huurhuis van 1970/1980" bijvoorbeeld .. je kan ventilatie dan beperken tot de daarvoor bedoelde buizen & roosters .. Door te isoleren en dus alles "op te dikken" krijg je meer oppervlakte en word het lastiger voor tocht door kieren te komen die je niet wenst..

Maar in principe is ventilatie wel berekend op goeie doorluchting .. uitgaande dat je ventilatie buis en roosters hebt .. en het huis aan de "norm doet van bijvoorbeeld 1970 ofzo" (kan ook later zijn) .. en wasdrogen doe je niet in huis (eigenlijk) en je doet regelmatig de ramen open om door te tochten.

Te lage luchtvochtigheid zorgt voor een slecht warmte transport , en te hoog voor schimmel... dus je zoekt een goeie middenmoot. en in beide gevallen is het slecht voor je gezondheid.

in je kruipruimte het pot dicht maken kan voor een hele nare effect zorgen, schimmelvorming omdat je een warme vochtige omgeving hebt, met ventilatie voorkom je "ophoping' ..

Balans ventilatie is nadeel in de praktijk dat ze niet zo gezond zijn omdat lucht droger (muf) omdat ze slecht afgesteld c.q onderhoud gepleegd word, en richten op hercirculatie/filtering . Zie andere topics hierover.
WTW idem .. maar dit is meer gericht op beperking van warmte / kou verlies .. en niet zozeer op filtering dit is meer een effect van warmte overdracht/terugwinning.

ik vind zelf vloerverwarming erg nadeling omdat je niet met een op/neer curve kan stoken (niet praktisch maar kan wel) .. iets wat wel prettig is voor de mens .. immers als het kouder is voel je je eerder vermoeid .. en bij constante temp gedijt schimmel ook beter .. maar dit heeft niks met isolatie te maken .. het is alleen de hoeveelheid energie benodigd om de ruimte te verwarmen verminder je ..

[route99]

supertheiz schreef op maandag 27 januari 2020 @ 17:18:
[...]Dat is waar. Maar de oplossing is gevolg van een eventueel probleem.
Als het inderdaad te vochtig wordt, dan moet de houten vloer ooit worden vervangen.
Mocht ik dit willen voorkomen, moet ik nu de houten vloer vervangen.

Of je probeer het hoe dan ook te voorkomen, toch, er zijn vast opties zie onder...

De enige opties die ik nu zie zijn:
1: Houten vloer intact houden, EPS parels eronder. Ventilatie stopt dan, maar het blijft wel droog qua optrekkend vocht. Alleen vocht van bewoning moet kunnen worden afgevoerd, de vraag is of dit via de vloer kan.
2: Houten vloer verwijderen en dan isoleren, maar dan behoudt je de vloer niet die ik eigenlijk wil behouden.

Er zijn er meer, ik heb er al een genoemd.
Dus

3: Dampremmend folie op de grond leggen
Tis wat gepruts maar dan weet je zeker dat er nooit teveel vocht naar boven komt of via de buitenmuur naar binnen trekt bij erg lange periodes van regen. En dan zou je, wat anderen ook al genoemd hebben glaswol tussen de balken onder de vloer kunnen doen. Je hebt als snel 7-10 cm balken en dan pak je al een flinke basis aan optrekkende koude. Met de parels op het zand mis je de warme bijdrage in de winter van de warmte die uit de grond komt. Het is echt eenduidig vastgesteld dat je het zandbed nooit moet isoleren met wat dan ook, alleen dampremmende folie gebruiken en 25x6 meter 0.2 mm dik kost ca 55 euro excl bezorgkosten.

BTW: Heb je nog ventilatieroosters op de zijmuren? (zag het niet zo snel staan).

Tip: Verzin iets heel simpels, niet niet-vergaanbare draden spannen oid onder de balken, zodat de glaswol niet tussen de balken uit kan zakken. Nog veel mooier: monteer direct onder de balken damp open folie en leg de glaswol daarboven op. Als je dat goed aanlegt zonder enige naad of kieren, heb je nooit meer enige toch richting de planken waardoor de isolatie v/d glaswol maximaal haar werk kan doen.

Dat je heel graag je planken zou willen houden had ik eerlijk gezegd wel verwacht. Ik kom zelf ook uit een boeren/agrariërs gebied en heb al teveel mooie dingen zien verdwijnen......

Succes met hele mooie keuzes....

[supertheiz]

route99 schreef op maandag 27 januari 2020 @ 19:46:
[...]
Of je probeer het hoe dan ook te voorkomen, toch, er zijn vast opties zie onder...

[...]
Er zijn er meer, ik heb er al een genoemd.
Dus

3: Dampremmend folie op de grond leggen
Tis wat gepruts maar dan weet je zeker dat er nooit teveel vocht naar boven komt of via de buitenmuur naar binnen trekt bij erg lange periodes van regen. En dan zou je, wat anderen ook al genoemd hebben glaswol tussen de balken onder de vloer kunnen doen. Je hebt als snel 7-10 cm balken en dan pak je al een flinke basis aan optrekkende koude. Met de parels op het zand mis je de warme bijdrage in de winter van de warmte die uit de grond komt. Het is echt eenduidig vastgesteld dat je het zandbed nooit moet isoleren met wat dan ook, alleen dampremmende folie gebruiken en 25x6 meter 0.2 mm dik kost ca 55 euro excl bezorgkosten.

BTW: Heb je nog ventilatieroosters op de zijmuren? (zag het niet zo snel staan).

Tip: Verzin iets heel simpels, niet niet-vergaanbare draden spannen oid onder de balken, zodat de glaswol niet tussen de balken uit kan zakken. Nog veel mooier: monteer direct onder de balken damp open folie en leg de glaswol daarboven op. Als je dat goed aanlegt zonder enige naad of kieren, heb je nooit meer enige toch richting de planken waardoor de isolatie v/d glaswol maximaal haar werk kan doen.

Dat je heel graag je planken zou willen houden had ik eerlijk gezegd wel verwacht. Ik kom zelf ook uit een boeren/agrariërs gebied en heb al teveel mooie dingen zien verdwijnen......

Succes met hele mooie keuzes....

Ja, maar ik kan er dus niet onder komen. Deze bouw noemen ze hier 'balken op zand', er is dus echt maar een paar cm ruimte onder de balken. En er zijn over de vloer van 25m2, 2 kleine (30 x 30 cm) openingen waar je onder de vloer kan kijken.
Dus het gevolg is voor alle opties die je noemt dat ik de planken vloer moet verwijderen. En die zit vast met grote oude gesmede spijkers (en krijg je dus niet op een manier los waardoor die weer is terug te plaatsen).

Ik ben bekend met alle voorschriften en weet hoe het zou moeten. Maar het dilemma wat ik heb is dat dat allemaal echt niet mogelijk is. Helaas, anders had ik het gedaan.

De opties:
1: Vloer intact laten en er iets onder blazen (Enige optie die ik zie is EPS want voor schelpen oid is er te weinig ruimte).
2: Vloer verwijderen
3: Op de vloer isoleren. Hier kan ik nog wel wat hoogte vinden, maar niet voldoende om er een goede isolatie te maken.

-Edit-
Of andere slimme ideeën van mensen hier natuurlijk.

[No Hands]

supertheiz schreef op maandag 27 januari 2020 @ 21:32:
[...]


Ja, maar ik kan er dus niet onder komen. Deze bouw noemen ze hier 'balken op zand', er is dus echt maar een
1: Vloer intact laten en er iets onder blazen (Enige optie die ik zie is EPS want voor schelpen oid is er te weinig ruimte).

Bodemparels moeten normaal circa 10 cm onder je balk blijven. De balk mag niet verdwijnen in de eps parels. Dus dan kun je ook niet stap 1 doen zonder eerst je vloer weg te halen en daar zand weg te laten zuigen.
Daar komt bij dat een ruimte van 25m2 niet 'blind' in te blazen is want je hebt geen idee hoevelen van het materiaal waar terecht komt. Met alle gevolgen van dien weer.
Wat je ook verzint, als je een goed geïsoleerde vloer wil waar je in een later stadium ook nog wat aan hebt dan zal die vloer eruit moeten.
En dan heb je ineens een heel scala aan mogelijkheden. 1 keer door die zure appel heen bijten. Succes.

[supertheiz]

No Hands schreef op maandag 27 januari 2020 @ 21:41:
[...]


Bodemparels moeten normaal circa 10 cm onder je balk blijven. De balk mag niet verdwijnen in de eps parels. Dus dan kun je ook niet stap 1 doen zonder eerst je vloer weg te halen en daar zand weg te laten zuigen.
Daar komt bij dat een ruimte van 25m2 niet 'blind' in te blazen is want je hebt geen idee hoevelen van het materiaal waar terecht komt. Met alle gevolgen van dien weer.
Wat je ook verzint, als je een goed geïsoleerde vloer wil waar je in een later stadium ook nog wat aan hebt dan zal die vloer eruit moeten.
En dan heb je ineens een heel scala aan mogelijkheden. 1 keer door die zure appel heen bijten. Succes.

Het zou heel jammer zijn, maar ik ben ook bang dat het die kant op gaat inderdaad....
Allen dank voor het meedenken.

[route99]

Je bent qua opties en kennis iig verder dan in 2017.. als jij dit ook bent.... je bent blijkbaar gegroeid super...

[Aziraphale]

Als gevolg van een lekkend aquariumfilter is onze parketvloer beschadigd en moet vervangen worden. Daaronder ligt een ongeïsoleerde houten balkenvloer en een kruipruimte met bodemafsluiter waar je eigenlijk niet in kunt kruipen. Plat liggen en op sommige plekken je omdraaien is maximaal en onder de centrale balk kom je sowieso niet door.

Nu kwam er ter sprake dat het misschien een idee zou zijn om (als alles toch al uit de woonkamer moet) direct maar die houten vloer er uit te halen en te laten vervangen door schuimbeton met vloerverwarming. Scheelt ook weer in energiekosten, aangezien we met een hybride warmtepomp verwarmen en in de woonkamer wat te weinig capaciteit hebben sinds afgelopen jaar er een stuk aan de woonkamer gezet is.

Wat ik me echter afvroeg is of je de bestaande stalen cv buizen (dikwandig staal uit de jaren '60) kunt laten liggen of dat die door geïsoleerde kunststof buis vervangen zouden moeten worden. En hoe lang moet zo'n vloer drogen voordat hij belast kan worden? Ik lees dat hij er in een week in zou liggen, maar kan ik dan ook mijn kastenwand met 150cm aquarium er al weer op laten zetten? Daar hoeft geen vvw of vloerbedekking onder, dus dat is geen beperking, en die bak moet zo snel mogelijk weer draaien.

[phYzar]

Aziraphale schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 13:17:
Wat ik me echter afvroeg is of je de bestaande stalen cv buizen (dikwandig staal uit de jaren '60) kunt laten liggen of dat die door geïsoleerde kunststof buis vervangen zouden moeten worden.

Staal in beton kan gaan roesten, en wanneer er koppelingen aan zitten die in de betonvloer zouden komen is dat ook af te raden.

En hoe lang moet zo'n vloer drogen voordat hij belast kan worden? Ik lees dat hij er in een week in zou liggen, maar kan ik dan ook mijn kastenwand met 150cm aquarium er al weer op laten zetten? Daar hoeft geen vvw of vloerbedekking onder, dus dat is geen beperking, en die bak moet zo snel mogelijk weer draaien.

Als ik ff rondzoek lees ik dat op schuimbeton altijd nog een dekvloer komt. Dat is dan bv een anhydrietvloer. Droogtijd van beide is natuurlijk afhankelijk van dikte, maar waar schuimbeton redelijk vlot droogt is anhydriet wel wat langer bezig. Nu is een aquarium niet echt een puntbelasting, maar toch zou ik dit goed overleggen met het bedrijf wat het gaat storten.

[Aziraphale]

phYzar schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 14:30:
[...]
Staal in beton kan gaan roesten, en wanneer er koppelingen aan zitten die in de betonvloer zouden komen is dat ook af te raden.
[...]

Als ik ff rondzoek lees ik dat op schuimbeton altijd nog een dekvloer komt. Dat is dan bv een anhydrietvloer. Droogtijd van beide is natuurlijk afhankelijk van dikte, maar waar schuimbeton redelijk vlot droogt is anhydriet wel wat langer bezig. Nu is een aquarium niet echt een puntbelasting, maar toch zou ik dit goed overleggen met het bedrijf wat het gaat storten.

Dan zouden dus inderdaad de voedingen voor de radiatoren op de bovenverdieping opnieuw aangesloten moeten worden met kunststof. Uitdagingkje, want dat zou dan waarschijnlijk buiten de betonvloer gekoppeld moeten gaan worden...

Wat ik me nu wel bedenk is of het nodig is om de vloer onder de kastenwand, waar het aquarium in staat, met anhydriet af te werken. Eerlijk gezegd lijkt het mij namelijk niet heel logisch om onder die kast vvw te leggen, want die loopt met schopborden tot op de vloer door.

[Hmmbob]

route99 schreef op zondag 26 januari 2020 @ 13:22:
Mooi, ik ga deze ook vrijwel zeker binnenkort bestellen, ben nu even bezig met de ontwerpfase van de zolder isolatie vanbinnen uit, mooi zondagswerk...
Succes met de afronding & laat eens hoe het ging.

Ok dan!

De kruipruimte van ons huis uit 1973 is geheel niet geïsoleerd en we hebben ook regelmatig last van een muffe lucht in de werkkast (waar het kruipruimteluik zit). Onlangs hadden we een adviseur onder de vloer gehad (phun intended) en die gaf een offerte af die veel hoger lag dan wat ik zelf wilde betalen (o.a. vanwege de Tonzon folies die hij wilde leggen en hangen). Onderdeel van de offerte waren folie op de grond en de ventilatiekokers weer open maken / nieuwe boren, want blijkbaar heeft een vorige bewoner die dicht gesmeerd.... Maar deze klusjes zijn natuurlijk prima zelf te doen

Vorig weekend heb ik een rol bouwfolie 25x4m 180micron besteld en die werd deze week geleverd, dus vandaag ook maar eens aan de slag gegaan. Waarschuwing: deze folie ruikt nogal sterk - ik opende de verpakking en kreeg meteen commentaar van de 3 overige gezinsleden. Ikzelf had niets geroken want had al een masker op (ik vertrouw de lucht / evt schimmels beneden niet), maar voor de rest maar de raampjes open

Onze kruipruimte bestaat uit twee delen, gesplitst door een draagmuur met een kruipdoorgang. Het deel onder de woonkamer was eigenlijk zo gedaan: even de rotzooi eruit, beetje egaliseren en wat betonresten wegwerken onder het zand. Daarna de rol over de lengte uitgerold en afgesneden. Uitvouwen was door de manier waarop het op de rol zit ook eenvoudig en al snel lag er 4m breed zeil in de 3,70m brede kruipruimte onder de woonkamer. Wat een verschil al meteen: je beweegt zoveel makkelijker door die ruimte heen over het zeil in plaats van door het zand....

In het gedeelte onder de keuken en de hal was het wat ingewikkelder. Daar liggen namelijk nogal wat leidingen op een creatieve manier, nog van toen de vorige bewoner de nieuwe keuken geplaatst heeft. Nu staat die op het lijstje om binnen nu en 3 jaar vervangen te worden, dus ik ga me nu niet bezig houden met die leidingen etc: er moest dus onderdoor gewerkt worden. Dit stuk kruipruimte is een stuk minder breed, maar dat gaf me ook genoeg mogelijkheden om een aantal hoeken/buizen goed in te pakken.

Toen het zeil er allemaal in lag heb ik alle ventilatieopeningen gecheckt. In ieder deel hebben we 2 openingen (1 per deel aan de voor- en achterzijde) en deze waren allemaal in meer of mindere mate afgesloten. Met een beitel en hamer alles weer open gemaakt en al snel kwam er een aangenaam briesje binnen door de kokers. Ik hoop dat dit er voor zorgt dat de vochtigheid omlaag gaat en we geen last van muffe luchtjes meer hebben.

Middagje werk, maar toen was het klaar:


(Op de eerste twee foto's zie je de dichtgesmeerde ventilatieopeningen in de hoeken)

Waar ik nog wel mee zit is dat de ventilatiekokers pal onder de betonnen vloerdelen uitkomen, dus bij een vervolgstap (platen ertegenaan?) zal ik daar iets mee moeten doen. Moet ik dan nieuwe boren, of kan je de bestaande kokers verlengen tot onder de platen?

En als ik nu verder ga zoeken naar platen, ga ik dan op zoek naar PIR of EPS? En hoe dik van ieders? Zoals te zien op de foto's zit er helemaal niets tegen het beton nu. We hebben geen vloerverwarming, die komt mogelijk later nog wel eens (als we de hele benedenverdieping verbouwen, >3jaar)

[ Voor 8% gewijzigd door Hmmbob op 01-02-2020 17:27 ]

[LinuxMan]

Hmmbob schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 17:05:
[...]
Waar ik nog wel mee zit is dat de ventilatiekokers pal onder de betonnen vloerdelen uitkomen, dus bij een vervolgstap (platen ertegenaan?) zal ik daar iets mee moeten doen. Moet ik dan nieuwe boren, of kan je de bestaande kokers verlengen tot onder de platen?

Ik heb een gat in de EPS platen gemaakt van de onderkant van de platen naar de uitgang van de ventilatiekokers. Simpel opgelost

[lbreman]

Hmmbob schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 17:05:
[...]
En als ik nu verder ga zoeken naar platen, ga ik dan op zoek naar PIR of EPS? En hoe dik van ieders? Zoals te zien op de foto's zit er helemaal niets tegen het beton nu. We hebben geen vloerverwarming, die komt mogelijk later nog wel eens (als we de hele benedenverdieping verbouwen, >3jaar)

Goed bezig! Het materiaal wat je kiest is afhankelijk van de ruimte. Voor vloerisolatie in combinatie met vloerverwarming wordt minimaal een isolatiewaarde van Rd 5,0 aangeraden. In PIR is dat een krappe 120mm dikte (vgl. 120mm EPS levert slechts ca. Rd 3,3).

[ThinkPad]

@Hmmbob Als je weer onder de vloer gaat zou ik de leidingen even beugelen/ondersteunen. Het hangt er nu allemaal wat losjes bij, kans op lekkage lijkt mij hierdoor wat toenemen.

[Hmmbob]

lbreman schreef op zondag 2 februari 2020 @ 13:13:
[...]
Goed bezig! Het materiaal wat je kiest is afhankelijk van de ruimte. Voor vloerisolatie in combinatie met vloerverwarming wordt minimaal een isolatiewaarde van Rd 5,0 aangeraden. In PIR is dat een krappe 120mm dikte (vgl. 120mm EPS levert slechts ca. Rd 3,3).

Check, dat wordt dan dus PIR. Ik zag dat me dat in prijs ook niet zoveel gaat uitmaken als ik gelijkwaardige RDwaardes wil behalen. Het is alles behalve ruim daar beneden, dus hogere Rd met minder mm is prima

ThinkPadd schreef op zondag 2 februari 2020 @ 13:25:
@Hmmbob Als je weer onder de vloer gaat zou ik de leidingen even beugelen/ondersteunen. Het hangt er nu allemaal wat losjes bij, kans op lekkage lijkt mij hierdoor wat toenemen.

Alle leidingen zijn ondersteund - dat blokje onder dat groepje wat nu lijkt te zweven heb ik na de foto's nog even ondersteund. Maar beugelen ga ik nu niet aan beginnen - zoals gezegd willen we de keuken met 3 jaar ofzo vervangen, en dan pakken we dat meteen mee. Het hangt er nu ook al 12 jaar goed

[ Voor 5% gewijzigd door Hmmbob op 02-02-2020 14:23 ]

[Paranoid_Flake]

Hmmbob schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 17:05:
[...]

Waar ik nog wel mee zit is dat de ventilatiekokers pal onder de betonnen vloerdelen uitkomen, dus bij een vervolgstap (platen ertegenaan?) zal ik daar iets mee moeten doen. Moet ik dan nieuwe boren, of kan je de bestaande kokers verlengen tot onder de platen?

Gewoon een gat ter grootte van de ventilatie koker uit de isolatie plaat halen, hebben ze bij mij ook gedaan in de nieuwe uitbouw (met kruipruimte).

Als je over 3 jaar de keuken gaat aanpakken, ga je hiervoor of erna de vloer isoleren? Alles wat je met beugels wilt monteren aan je vloer zou ik van te voren doen, anders moet je creatief gaan zijn bij het ophangen aan PIR platen.

[DopdeDouwer]

Hoe doen jullie het met folie ter plaatse van een kruipgat onder een finderingsbalk door?
Ik dacht daar ter plekke een stuk neerleggen en de gehele ruimte gewoon tegen de balk. En wanneer nodig het grote zeil weghalen.

Die put zal hier ongetwijfeld vol water staan dus dat is nog wel een dingetje.

[HyperTrophy]

Lijkt mij dat je dit gat negeert en beide zijden tegen fundering omhoog zet, zodoende dat je het evt naar beneden kunt halen als je er toch onderdoor moet later. Dus aan de andere zijde ruimte laten in het plastic ophangen

[Deshmir]

Deshmir schreef op zondag 26 januari 2020 @ 16:31:
Ik heb ook maar de stap genomen, net bouwfolie besteld op https://vendrigpackaging....845-bouwfolie-op-rol.html, hoop dat het wat is (25m x 4 m).
Zaterdag de laatste restjes van de grond, en wat zand verplaatsen/weg scheppen en dan in het voorjaar de PIR platen er tegen aan.

Gisteren dan eindelijk het zeil neer gelegd!
Merendeel van het puin weggehaald en wat zand afgegraven en vlak getrokken voor zover dat kan.
Het zeil wat ik hier linkte kan ik zeker aanraden, het voelt goed stevig en dik aan en je kan er rustig overheen klauteren.

Enige wat me wel opvalt: onze koude water leiding is echt heel koud, en deze condenseert zo erg dat er een plasje water staat bij het laagste punt.
Komt dit nog goed, of kan ik de leiding beter onder het plastic laten liggen?
Of gewoon even een paar weken wachten, handdoek om alles droog te maken en dan wrappen met isolatiespul?

[DopdeDouwer]

Desnoods isoleren. Niet voor warmte verlies maar condensatie.

[route99]

Is het veilig & veel werk om de leiding onder de folie te leggen?
Hoe dan ook, je wilt geen condensatiepunt boven de folie.
Anders isoleren wat al gezegd is.

[Deshmir]

Enige is dat bij het instappen je moet weten dat die leiding er ligt, anders ga je er op staan en dan heb ik een ander probleem .

Ik had het in eerste instantie al ingeknipt zodat het zeil boven de leiding zou lopen, maar uiteindelijk er toch onderdoor geschoven.

Komend weekend even kijken hoe het er dan voor staat; als het echt heel erg wordt dan leg ik het er wel tijdelijk boven. Daarbij moet ik ook een ander kruipruimte luik; de huidige isoleer niet.

[blissard]

Een leiding waar wat water op condenseert, zorgt niet voor meer vocht in de kruipruimte. Volgens mij hoef je er dus niets mee te doen.
Ik zou hem alleen niet "in" de vloerisolatie willen hebben. Maar zolang hij daar onder hangt, maakt het niet uit of dat onder of boven de folie op de grond is.

[ Voor 37% gewijzigd door blissard op 03-02-2020 10:26 ]

[vso]

route99 schreef op maandag 3 februari 2020 @ 08:59:
Is het veilig & veel werk om de leiding onder de folie te leggen?
Hoe dan ook, je wilt geen condensatiepunt boven de folie.
Anders isoleren wat al gezegd is.

Je leiding isoleren heeft meer voordelen dan nadelen (vind ik) .. je voorkomt bevriezing in de winter en in de zomer blijft je water lekker koel. het heeft nog een klein voordeel dat je koppeling minder snel zullen gaan lekken (temperatuur wisseling) .. alhoewel dat erg meevalt.

trouwens de reden om het onder de folie te doen is dat bij een breuk je een andere uitdaging krijgt ..

[vso]

is deze al eens langsgeweest ? YouTube: Pur isolatie kruipruimte, de gevolgen!

[route99]

Dat kun je toch zelf wel checken.... das eenvoudiger dan iets over isoleren adviseren....

Ik ken hem niet deze video. Tnx voor de tip!

Heel duidelijk is wat de laatste tijd veel langs komt, dek de bodem van de kruipruimte af met dampremmende folie, met daaronder eventueel bubbeltjesfolie, zeker als er water staat of driegt te blijven staan. Dat is op de plaats waar de video opgenomen is ook gedaan.

Tja of Tonzon HET antwoord is?
Ik heb mijn twijfels. Mijn voorstel is: Bekijk het per situatie wat je nodig hebt.
Soms Tonzon, maar prijzig....

Ik kan me voorstellen dat als je eerst de kruipruimte droog laat worden, zie boven, dat dampdichtfolie met een aluminiumlaag ook voor de reflectie van de warmte kan zorgen. Alleen moet je dan wel heel goed uitzoeken welk type folie, er is ook bubbeltjesfolie met aluminiumlaag, is geschikt en hoe je het op moeten hangen en hoeveel lagen. En heeft het dan nog zin om goedkope EPS eronder te plaatsen?
Het ontbreekt me nu aan onvoldoende info om een echt ei te leggen. Dus niet klakkeloos overnemen, goed uitzoeken zoals het bij alles moet.

Een groot deel van de bezwaren uit het filmpje is op het forum al langs gekomen, alleen veel meer scattered, en soms maar heel kort genoemd door veel bijdragers:

• Het aanbrengen van het PUR-schuim zelf en de HSE (gezondheidsrisicos); er is hier genoeg over geschreven
• Zomaar kabels "infoamen" met het risico op schade agv de hoge temperaruur bij uitharden
• De noodzaak om alle kabels af te schermen, veel werk... en hoe goed gebeurt het?
• Je kunt nooit meer lassen onder de vloer.... als je dat al wel zou willen
• En... welke loodgieter gaat nog een afvoer pijp goed aangepast of gelegd krijgen met die schuim laag als het deels of geheel mee gespoten wordt
• Mocht er iets gaan smeulen onder vloer bijv agv een kortsluiting, of er ontstaat brand: er kan HCN en CO ( blauwzuur en koolmonoxide) ontstaan . Normaal is het al niet prettig om kabel problemen onder de vloer te krijgen maar dan helemaal al niet
• De duurzaamheid van PUR zelf: in het algemeen (oiv veel vocht?) en zo wie zo als f(tijd). Je wilt toch dat het eeuwen mee kan in huizen die daar geschikt voor zijn....Vervangen of repareren lijkt erg moeilijk, hoe zit dat?
• De duurzaamheid van het totale systeem: Bij afbraak is hergebruik van de betrokken materialen lastig omdat bepaalde zaken ondergespoten zit met PUR-schuim. Is daar een goede oplossing voor?
• De hechting: Normaal hoort hechting vooraf getest te worden bij belangrijke zaken. Mss waren de wanden veel te nat... en dan kan er mogelijk onvoldoende hechting op treden want voordat het PUR kan hechten zijn alle isocyanaatgroepen al weg gereageerd met het water tot zeer bros ureum schuim....ipv goed PUR schuim te vormen wat elastischer is en beter gehecht blijft.
• ......ben vast nog iets vergeten....

Niet alle punten zullen even zwaar tellen, want het is uiteraard sterk afhankelijk van de situatie. Dus men zal zelf de eigen situatie goed in ogenschouw moeten nemen, om de wel niet keuze te maken voor welke techniek het best passend is voor de situatie, dus wel of geen PUR schuim.
Ook al ben ik voor bepaalde andere technieken, ik ga niet zeggen dat die dan altijd het beste zijn, dat is niet zo. Het is net als met alle keuzes: Zet alles op een rij en maak de afwegingen.

Edit: Nog even over dat water.
In de video werd nog gesproken over "veel water" wat er te zien was en "capillair water".
We kunnen lang en breed discussiëren over dit water en het type water (door capillaire werking van nauwe doorgangen kan water inderdaad op hogere plaatsen komen dan normaal),
maar met de aanwezigheid van veel water is er vaak iets principieel mis en dat is hetgeen al vaker besproken is, zoals een negatief effect op het isolerende effect en in een aantal situaties is het slecht voor bepaalde materialen (hout kan rotten, bepaalde betonsoorten kunnen betonrot geven)

Deze methode om er vanaf te komen is in de meeste gevallen afdoende, maar bekijk de eigen situatie heel goed of het afdoende is:

• Plaats sterk dampremmend of -dicht folie met indien nodig bubbeltjesfolie eronder (kan op water drijven mocht het gebeuren)
• Zorg voor voldoende ventilatie dat het teveel aan water snel weg kan en de buitenlucht zorg er ook voor dat de temperatuur van de kruipruimte en daarmee het zand ervan, in de zomer wat stijgt en daar heb je in de winter weer profijt van. Het zandbed in de kruipruimte thermisch isoleren werkt in de meeste (!) gevallen averechts op de energiebesparing

[ Voor 33% gewijzigd door route99 op 04-02-2020 08:42 . Reden: typos.... Toevoegingen/verbeteringen. ]

[vso]

route99 schreef op maandag 3 februari 2020 @ 23:24:
Dat kun je toch zelf wel checken.... das eenvoudiger dan iets over isoleren adviseren....

Ik ken hem niet deze video. Tnx voor de tip!

Heel duidelijk is wat de laatste tijd veel langs komt, dek de bodem van de kruipruimte af met dampremmende folie, met daaronder eventueel bubbeltjesfolie, zeker als er water staat of driegt te blijven staan. Dat is op de plaats waar de video opgenomen is ook gedaan.

De video is gewoon resultaat van bob-de-beunhaas werk, verderop zie je dat ze gewoon ergens niet geisoleerd hebben. Maar dit kan ook de wens van de bewoner zijn geweest (lijkt me sterk maar goed)
de isolatie lijkt me ook trouwens veel te dun.. 5cm ?

De reden dat ik de video share is noodzaak van goeie voorbereiding en zorgen dat je weet bij de naadjes purren (tussen piepschuim en fundering) dat het goed droog is.

Tja of Tonzon HET antwoord is?
Ik heb mijn twijfels. Mijn voorstel is: Bekijk het per situatie wat je nodig hebt.
Soms Tonzon, maar prijzig....

Tonzon kan 1 van vele antwoorden zijn, alleen het is veel meer "foutgevoelig" .. net zoals een zwembad in de tuin en dan net boven de grond een gat prikken met schroevendraaier .. tja .. lek = lek Dat is geen lange discussie. En gezien we allemaal wc/gas/water buizen hebben die vaak(99% kans) in de weg zitten .. en niet alles rechthoekig is .. is de kans voor een hermetisch afgesloten Tonzon installatie in mijn optiek erg ..erg .. erg KLEIN. en dus lek.

Waar pur, glaswol of platen(pir/eps/xps enzv) je vaak in gedeeltes werkt en vastlijmt in delen aan de vloer.

en de grootste valkuik (met tonzon maar ook andere isolatie)
Iets wat ik merk met isolatie werkzaamheden in het algemeen .. .95% isolatie (lees nog lek / niet goed afgesloten) is dat je bv 2 graden al merkt ..
Maar bij goeie afsluiting/afwerking gaat je voordeel met ee enorme sprong (gevoelsmatig 10 graden bv om het extreem te trekken) ..

Maar ja in realiteit merk je pas dat het goed gedaan is als dat ook een echt feit is en dat maakt isoleren tenzij je het echt zelf controleert een zeer uniek iets.

Ik kan me voorstellen dat als je eerst de kruipruimte droog laat worden, zie boven, dat dampdichtfolie met een aluminiumlaag ook voor de reflectie van de warmte kan zorgen. Alleen moet je dan wel heel goed uitzoeken welk type folie, er is ook bubbeltjesfolie met aluminiumlaag, is geschikt en hoe je het op moeten hangen en hoeveel lagen. En heeft het dan nog zin om goedkope EPS eronder te plaatsen?
Het ontbreekt me nu aan onvoldoende info om een echt ei te leggen. Dus niet klakkeloos overnemen, goed uitzoeken zoals het bij alles moet.

Je kan maar 1 reflectie laag hebben .. direct aan de onderkant van je vloer (kruipruimte) met vloerverwarming ik zou het groot bij meterkast opschrijven ofzo .. dit is iets wat je na 10 jaar vergeet..

Kruipruimte droog is zeer wijs, alleen al omdat je "hechting" en tijdens het werken erg prettig is ..
let op dat ventilatie van de kruipruimte nog belangrijker is dan "droog"

Tja voor DIY zou ik eps-100 van 10cm dik pakken, goedkoop makkelijk te snijden, met een droge kruipruimte kan je zelfs met je wederhelft of een vriend er heel snel gemakkelijk werk van maken.

Folie zoals ik hierboven be-argumenteer .. wil je eigenlijk al zelf in je eentje zeer zorgvuldig doen ..

Een groot deel van de bezwaren uit het filmpje is op het forum al langs gekomen, alleen veel meer scattered, en soms maar heel kort genoemd door veel bijdragers:

• Het aanbrengen van het PUR-schuim zelf en de HSE (gezondheidsrisicos); er is hier genoeg over geschreven
• Zomaar kabels "infoamen" met het risico op schade agv de hoge temperaruur bij uitharden
• De noodzaak om alle kabels af te schermen, veel werk... en hoe goed gebeurt het?
• Je kunt nooit meer lassen onder de vloer.... als je dat al wel zou willen
• En... welke loodgieter gaat nog een afvoer pijp goed aangepast of gelegd krijgen met die schuim laag als het deels of geheel mee gespoten wordt
• Mocht er iets gaan smeulen onder vloer bijv agv een kortsluiting, of er ontstaat brand: er kan HCN en CO ( blauwzuur en koolmonoxide) ontstaan . Normaal is het al niet prettig om kabel problemen onder de vloer te krijgen maar dan helemaal al niet
• De duurzaamheid van PUR zelf: in het algemeen (oiv veel vocht?) en zo wie zo als f(tijd). Je wilt toch dat het eeuwen mee kan in huizen die daar geschikt voor zijn....Vervangen of repareren lijkt erg moeilijk, hoe zit dat?
• De duurzaamheid van het totale systeem: Bij afbraak is hergebruik van de betrokken materialen lastig omdat bepaalde zaken ondergespoten zit met PUR-schuim. Is daar een goede oplossing voor?
• De hechting: Normaal hoort hechting vooraf getest te worden bij belangrijke zaken. Mss waren de wanden veel te nat... en dan kan er mogelijk onvoldoende hechting op treden want voordat het PUR kan hechten zijn alle isocyanaatgroepen al weg gereageerd met het water tot zeer bros ureum schuim....ipv goed PUR schuim te vormen wat elastischer is en beter gehecht blijft.
• ......ben vast nog iets vergeten....

Niet alle punten zullen even zwaar tellen, want het is uiteraard sterk afhankelijk van de situatie. Dus men zal zelf de eigen situatie goed in ogenschouw moeten nemen, om de wel niet keuze te maken voor welke techniek het best passend is voor de situatie, dus wel of geen PUR schuim.
Ook al ben ik voor bepaalde andere technieken, ik ga niet zeggen dat die dan altijd het beste zijn, dat is niet zo. Het is net als met alle keuzes: Zet alles op een rij en maak de afwegingen.

Edit: Nog even over dat water.
In de video werd nog gesproken over "veel water" wat er te zien was en "capillair water".
We kunnen lang en breed discussiëren over dit water en het type water (door capillaire werking van nauwe doorgangen kan water inderdaad op hogere plaatsen komen dan normaal),
maar met de aanwezigheid van veel water is er vaak iets principieel mis en dat is hetgeen al vaker besproken is, zoals een negatief effect op het isolerende effect en in een aantal situaties is het slecht voor bepaalde materialen (hout kan rotten, bepaalde betonsoorten kunnen betonrot geven)

Deze methode om er vanaf te komen is in de meeste gevallen afdoende, maar bekijk de eigen situatie heel goed of het afdoende is:

• Plaats sterk dampremmend of -dicht folie met indien nodig bubbeltjesfolie eronder (kan op water drijven mocht het gebeuren)
• Zorg voor voldoende ventilatie dat het teveel aan water snel weg kan en de buitenlucht zorg er ook voor dat de temperatuur van de kruipruimte en daarmee het zand ervan, in de zomer wat stijgt en daar heb je in de winter weer profijt van. Het zandbed in de kruipruimte thermisch isoleren werkt in de meeste (!) gevallen averechts op de energiebesparing

Omdat niemand verteld hoe jij het in jou situatie "goed" moet doen .. (even voorbij aan het bob-de-beunhaas) is het lastig...Kijk maar eens hoeveel mensen doen echt goed werk? veel mensen schelden op voorgangers .. of steken de kop in het zand..

Veel mensen kijken ook niet naar andere "randvoorwaarden' je kan wel bubbeltjes folie en andere dingen doen .. maar gewoon de tijd & geld investeren om bv een goeie drainage aan te leggen kan al zeer veel schelen.. op kort en langere termijn.

Het zandbed isoleren is niet goed .. wat je wilt verhinderen is inderdaad het wateroverschot.. en gassen zoals Radeon . folie is echter goedkoper/makkelijker dan andere meuk .. maar averrechts is het niet .. het helpt een paar graden .. dit effect is echter nauwelijk zichtbaar totdat je echt de vloer isoleert .. je vochtkou ben je kwijt na een paar maanden ..

Wat echter veel mensen vergeten is ventilatie kruipruimte (al gezegd) maar ook ventilatie en vochtgehalte in huis .. het kan 2 kanten opslaan (teveel/teweinig).. en dat wil je ook niet .. want de kruipruimte doe je als het goed is als laatste.

[Aziraphale]

Nog eens even goed nagedacht over de optie om de houten vloer te vervangen door schuimbeton en besloten dat dat momenteel een te grote klus is, zeker omdat de huidig vloer nog prima is. Ik wil hem echter wel de kruipruimte wat beter isoleren/de balken beschermen tegen vocht. Hoofdreden voor dat laatste is dat we vorig jaar water hadden onder de nieuwe uitbouw (zwaar geïsoleerde broodjesvloer met vvw) en de ruimte onder die uitbouw in verbinding staat met de rest van de kruipruimte om ervoor te zorgen dat er voldoende ventilatie onder de houten vloer aanwezig bleef.

De boel isoleren met pir/pur/dekens lijkt me een te groot risico onder een houten vloer, maar zou het (bijna) opvullen van de ruimte met Drowa nog een goede isolatie geven? De kruipruimte onder de woonkamer is namelijk maar zo'n 35cm hoog, dus die zit redelijk snel vol.

Zou zo'n oplossing geschikt zijn voor kruipruimte met bodemafsluiter en een houten vloer? Of verhoog ik dan ook de kans op problemen met houtrot en/of de stalen cv buizen die door de kruipruimte lopen? De bereikbaarheid van de leidingen is niet zozeer een issue, aangezien de vloer toch open moet om erbij te kunnen. Er is namelijk te weinig ruimte om onder de vloer te kunnen werken.

Edit: Al verder lezende kom ik ook Bluedec/Aerogel tegen. Weet iemand of dit bruikbaar is als ondervloer onder parket in plaats van, bijvoorbeeld, thermofelt?

[ Voor 6% gewijzigd door Aziraphale op 04-02-2020 14:56 ]

[route99]

Yep en zo moeten we de kennis met de situatie combineren. Tis niet anders om te voorkomen dat de verkeerde zaken uitgevoerd worden. Aan de ene kant is dat vervelend vooral als mensen het lastig vinden hoe je er conceptmatig naar moet kijken, heel begrijpelijk , aan de ander kant de uitdaging om te doorgronden wat voor jouw situatie incl budget het meest optimale/haalbare is.
Pauze tijd nu dus ik laat het hier bij.

[Videopac]

route99 schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 19:20:
[...]
Als daar die HFO's inzitten????

Ben even bij een professionele gas leverancier die type HFO levert zoals levert.
R-1234ze Solstice ZE
MSDS: https://www.linde-gas.nl/...DS_000010022231_NL_NL.PDF

En wat lees je daar:

[...]


[...]


[...]


HFO: Voor de ozon is het blijkbaar iets beter.... maar...over het ontstane TFA is men nog bezorgd over, terecht het is een zeer agressief zuur (heb er mee gewerkt).
HFO's zijn dus ook nog niet het antwoord voor het oplossen v/h ozon probleem.
https://www.rvo.nl/sites/...industriele%20koeling.pdf

[...]

\

De persoonlijke veiligheid als je er mee in de kruipruimte werkt

Kruipruimte van, bijv 50 cm hoog, niet gek als je bijv met 65 cm start en platen isolaite geplaatst hebt.
Hierboven lees je: 3902 mg/m3 is de max concentratie.....zeg maar afgerond 4000mg/m3.
Stel je hebt maar 400 gram HFO verspoten.... dan heb je 400 g/4 g.m3= dus 100 m3 verse lucht nodig om net op de grens te blijven.
Die normen zijn best ruim gesteld... stel dat je op 20% van dit maximum uit wilt komen... dan heb je dus 100m3/0.2=500 m3 verse lucht nodig om daar te komen....

Als de kruipruimte voor het gemak op 50m2 oppervlak stellen en de hoogte was 0,5 meter.... das dus 25m3 volume...... dus dan moet je die ruimte al 20x verversen eer je op die 4000mg/m3 zit....
Hoe ga je dat thuis realiseren...
Ik heb in een modern lab gewerkt en met een professionele luchtverversing halen ca 10x uur, TNO hanteert minimaal 6x voor organische labs als norm, dus als complete lucht verversingen!

De PUR spuitbussen bevatten ca 40-45% drijfgas.... dus bij een grote bus van 750 ml kom je zo aan die 400 g HFO en is daarmee een essentiële component die je qua MSDS moet bekijken.

Ergo: je mag van goede huize komen om de werkomgeving goed te kunnen ventileren zodat je ook veilig kunt werken.
In de berekening wordt van de ideale verversing uit gegaan.... maar heb je zulke goede spullen om zo goed te ventileren. Houd er rekening mee dat dit soort gassen zwaarder zijn dan lucht, dus je moet ook nog extra moeite doen om het weg te krijgen....

Mijn conclusie: Ventileer vooral zo goed mogelijk, maar draag vooral een bescherming die geschikt is, maar of je daar als particulier aan kunt komen?

Mijn aanbeveling: Niet aan beginnen als je ontdekt dat er zoveel HFO in het spel gaat komen. De kruipruimte is best lastig te ventileren ruimte...

Edit: Had het voor een case als deze nog nooit berekend, maar mijn percepties dat je er eigenlijk niet aan moet beginnen waren eigenlijk in eerste instantie vooral gericht op het gebruik van de reactieve polyisocyanaat mix, waar ik om andere redenen dat niet in een kruipruimte zou willen hanteren (oa tox, maar ook brand gevolgen), dus nu komt dit extra bezwaar er ook nog bij, ventilatie issues bij gebruik van oa drijfgassen in PUR-schuim spuitbussen.

Het is dan ook niet vreemd dat dit in een veiligheidsblad staat:

[...]

Ik bedoelde te zeggen dat als ik bijna alles zelf ga doen ik liever niet (een duur) iemand inhuur voor het afpurren van de randen. Het liefst kit ik het op een gezondere manier af, alleen weet ik niet hoe.

[No Hands]

vso schreef op maandag 3 februari 2020 @ 20:50:
is deze al eens langsgeweest ? YouTube: Pur isolatie kruipruimte, de gevolgen!

Gewoon de ventilatie weer in orde brengen en klaar. Dit filmpje is gewoon van een tonzon fan die zijn eigen materiaal wil verkopen.

[vso]

No Hands schreef op dinsdag 4 februari 2020 @ 13:41:
[...]
Gewoon de ventilatie weer in orde brengen en klaar. Dit filmpje is gewoon van een tonzon fan die zijn eigen materiaal wil verkopen.

pff das wel erg kort door de bocht en tevens niet de reden dat ik het deel .. ik ga er vanuit dat jullie een pamflet van "wij van wc-eend adviseren wc-eend" van 100km ver spotten..

nee dit is natuurlijk een overduidelijke reden waarom je bodem isolatie doet, waarom je alles netjes wegwerkt enzo ..

[kmf]

vso schreef op dinsdag 4 februari 2020 @ 14:33:
[...]

pff das wel erg kort door de bocht en tevens niet de reden dat ik het deel .. ik ga er vanuit dat jullie een pamflet van "wij van wc-eend adviseren wc-eend" van 100km ver spotten..

nee dit is natuurlijk een overduidelijke reden waarom je bodem isolatie doet, waarom je alles netjes wegwerkt enzo ..

Als die in een filmpje met uitspraken komt als "troep", "dat doe je het milieu toch niet aan", "wij gaan nu echt goed isoleren", dan is de bocht al heel kort genomen.

Die vent zegt in het filmpje zelf dat de ventilatieopeningen dicht zijn. Kwestie van openzetten dus. Anders zal er ook op de toverfolie van hem ook wel condensvorming komen.

[route99]

Videopac schreef op dinsdag 4 februari 2020 @ 13:04:
[...]Ik bedoelde te zeggen dat als ik bijna alles zelf ga doen ik liever niet (een duur) iemand inhuur voor het afpurren van de randen. Het liefst kit ik het op een gezondere manier af, alleen weet ik niet hoe.

Dat snap ik. Dus je zult toch bij een bedrijf na moeten vragen welk minst schadelijk drijfgas zij hebben en welke bescherming je moet dragen.
Ik ga in principe niet PUR-ren dus ik hoef er niet achteraan.
De weg waarlangs is bekend nu nog zelf daar achteraan. De gebruiker moet wel weten waar die aan begint.

Om heel eerlijk te zijn herhaal ik wat ik al eerder geschreven heb: Vind het PUR-ren niks voor een hobbyist zeker in een gesloten ruimte als de kruipruimte Je kunt ook regelmatig lezen dat mensen het met grote pauze daar gaan PR-ren en dat doen ze niet voor niets.
Sommigen schrijven "een eitje" maar wat je daar echt onder verstaat hangt sterk van de persoon af die het schrijft of die je spreekt... Soms klinkt het ook stoer dat hij die klus wel gedaan heeft... maar of hij dan wel echt beseft heeft waar hij mee bezig was is dan vaak niet duidelijk.

Een adder onder het gras: Blijk je allergisch voor polyisocyanaten en de triggerdrempel is erg laag, dat kan erg vervelend uitpakken. En ik heb op diverse bussen bij de Gamma doodskoppen en kruizen zien staan, ze staan er niet voor niets op. Kijk de H waarschuwingen er maar opna bij deze bus uit de Gamma winkel
https://www.gamma.nl/asso...n/lijmen-kitten/purschuim
De OK schuimen daar staat niets bij. Maar wat staat er dan alsnog op de bus? Wel bijzonder dit verschil....
Vraag eens na... meestal zijn veiligere varianten duurder dan traditionele types die al heel lang bestaan... Hmmm
Check of het die mooie blauwe ogen zijn..... Vraag dat eens na bij de Gamma, waarom staan daar geven waarschuwingen online of staat het alleen op de bus?

Veiligheid kost nu eenmaal tijd en soms ook extra geld.

Samengevat: Ik weet echt niet welke PUR-bus het minst gevaarlijk is, behalve de tips die ik er al over gegeven heb. Het is toch een kwestie van doorvragen en om eerlijk te zijn zonder MSDS=veiligheidsblad zou ik zelf er nooit mee werken, daar horen alle risico's op beschreven te staan en welke maatregelen je minimaal moet nemen.

Succes ermee, zeker omdat het om je eigen gezondheid gaat.

PS: als je iets uitgelegd wilt hebben wat op de bus staat, vraag het gerust daar probeer ik je uiteraard mee te helpen zover ik over die info echt wat extra kan vinden. Zoals eerder geschreven, ben wel chemisch geschoold, maar geen specialistische arbeidshygienist.

[ Voor 2% gewijzigd door route99 op 04-02-2020 18:21 . Reden: Edit: welk gas minst schadelijk drijfgas zij hebben... ]

[vso]

kmf schreef op dinsdag 4 februari 2020 @ 15:33:
[...]


Als die in een filmpje met uitspraken komt als "troep", "dat doe je het milieu toch niet aan", "wij gaan nu echt goed isoleren", dan is de bocht al heel kort genomen.

Die vent zegt in het filmpje zelf dat de ventilatieopeningen dicht zijn. Kwestie van openzetten dus. Anders zal er ook op de toverfolie van hem ook wel condensvorming komen.

o dat negeer ik al standaard zulk onzin praat ..

[JustinoFTW]

Iemand toevallig ook ervaring met het isoleren van de kruipruimte muur van een hoekhuis? Ik heb een behoorlijke vocht productie aan deze kant zitten (zit een groot soppig grasveld naast, terwijl het aan de andere kant (van mij en de buren) droog is. Ik krijg hierdoor het vochtgehalte van de kruipruimte niet omlaag aangezien een kant zeiknat is

Laatst een post voorbij zien komen dat iemand vanaf de buitenkant een gat graaft en daar een lange EPS(?) plaat tussen de aarde en de muur deed zodat de vocht in ieder geval niet direct het beton in trekt. Kan dit helaas alleen even nergens meer vinden en wil er iets meer over te weten komen.

Deze lijkt er op: https://bouwgezond.nl/geheim-droge-buitenmuren/ Een optie om dus lekker zelf mee aan de slag te gaan

[ Voor 8% gewijzigd door JustinoFTW op 05-02-2020 00:12 ]

[route99]

@Videopac Ik heb er gewoon een relatief normale PUR schuim bij gepakt, die van Bison, maar had ook een andere kunnen zijn.
https://www.olijslager.nl/nl/purschuim-11392300
Compliment voor deze leverancier, die alle benodigde info bij elkaar zet.

Downloads
www.bison.nl
Technical Documentation sheet Bison PU foam Aerosol 500 ml NL/FR
Safety Data Sheet Bison Purschuim Spuitbus 500 ml NL/FR

Op de "Technical Documentation sheet" staat:

Voorbereiding
Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen
tussen +5°C en +40°C.
Persoonlijke bescherming: Tijdens het verwerken handschoenen en werkkleding dragen. Zorg ook voor voldoende ventilatie

Niks over masker oid....

Dan verwacht je toch weinig gevarentekens op het veiligheidsblad: Safety Data Sheet

Lees het blad maar eens. En vooral het schril contrast tussen het technisch blad met "wat" aanwijzingen en het veiligheidsblad waarin er de nodige GHS tekens staan die op gevaar duiden, ieder met een specifieke betekenis.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het
mengsel
· 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Ademhalingstoestel aantrekken.
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden

Bij de Gamma zag ik dit soort bussen ook staan met dito tekens....

Op ons werk mocht je niet eerder met dit soort zaken werken als je niet een goede instructie gehad had.
En dan mag een Gamma en anderen dit spul allemaal maar zo verkopen en "iedereen" mag er mee werken zonder instructie.... ?

Mss snap je nu beter waarom ik geen productadvies ga geven. Met zulke veiligheidsbladen vind ik het geen spul in leken handen.
Het is vrij te koop, dus iedereen mag het gebruiken, maar ik vraag me af hoe groot de groep is die zich op de hoogte laat stellen wat het veiligheidsblad nu voor hen in de praktijk betekent.

De Gamma kan nog een voorbeeld nemen qua het uitgebreid informeren zoals het in bovenstaand voorbeeld door die firma prima gedaan wordt .

Op specifieke vragen "van de bus" en van het veiligheidsblad (dat het liefst) kan ik proberen wel een antwoord te geven of er in ieder geval richting.

[woger]

Aziraphale schreef op dinsdag 4 februari 2020 @ 12:52:

Edit: Al verder lezende kom ik ook Bluedec/Aerogel tegen. Weet iemand of dit bruikbaar is als ondervloer onder parket in plaats van, bijvoorbeeld, thermofelt?

Ik heb bij Bluedec een keer geïnformeerd, maar het is zo'n 10 keer duurder dan Pir.

[TriLithium]

JustinoFTW schreef op dinsdag 4 februari 2020 @ 23:35:
Iemand toevallig ook ervaring met het isoleren van de kruipruimte muur van een hoekhuis? Ik heb een behoorlijke vocht productie aan deze kant zitten (zit een groot soppig grasveld naast, terwijl het aan de andere kant (van mij en de buren) droog is. Ik krijg hierdoor het vochtgehalte van de kruipruimte niet omlaag aangezien een kant zeiknat is

Laatst een post voorbij zien komen dat iemand vanaf de buitenkant een gat graaft en daar een lange EPS(?) plaat tussen de aarde en de muur deed zodat de vocht in ieder geval niet direct het beton in trekt. Kan dit helaas alleen even nergens meer vinden en wil er iets meer over te weten komen.

Deze lijkt er op: https://bouwgezond.nl/geheim-droge-buitenmuren/ Een optie om dus lekker zelf mee aan de slag te gaan

Ik weet die van @mkleinman toevallig:

https://www.familie-klein...012-fundering-geisoleerd/

Maar dat was niet laatst

[DopdeDouwer]

Vriend van me heeft dat met zijn garage gedaan. Fundering vrij gegraven, "ondergrondse deel" van de gevel en de fundering in de coating gezet, aarde weggelaten en met schoonzand aangevuld.
(probleem was dat de garage aardig gezakt was ten opzichte van de opgehoogde tuin. en gevel vochtig werd.)

[Highfive95]

Ik ben weer was offertes verder en ga nu een keuze maken uit de volgende twee.

- Trifoil
rd waarde van 3.8 in combinatie bodemfolie
+/- €2500,00

- Isofolie
rd waarde van 4.0 in combinatie bodemfolie
+/- €3300,00

Vloeroppervlak is 65 m2 en in de vloer ligt vloerverwarming. In de kruipruimte is het gewoon warm dus warmte straalt door de vloer de kruipruimte in.

Nu weet ik niet of een 0.2 extra rd waarde opweegt tussen een prijsverschil van €800,00. Iemand die hierin kan adviseren?

[route99]

Ik zou dan vooral naar de duurzaamheid kijken. Bij bijv Tonzon moet alles perfect aangelegd worden anders is sort de Rd in.... of er treedt (per ongeluk) een beschadiging op die niet opgemerkt wordt.... dan kan een heel compartiment dus "uitvallen" qua isolatie.

Loop dus voor beide systemen dat risico door om mogelijke toekomstige fouten, aannemende dat het goed aangelegd wordt...
Als je denkt dat daar weinig of geen risico gaat komen, dan zou ik die 800 euro in de zak houden, die 0.2 ... hmmmm is maar op papier.... want Rd 's van Tonzon schijnen ook heel lastig te meten en te vergelijken zijn.... zie ook hun site.

Hier staat nog een aardig verhaal over voor- en nadelen van htermoskussens.
https://kennis.greenhome.nl/vloerisolatie/thermoskussens/

oa het stuk knagen door dieren (muizen e.d) wordt nog genoeg... weg isolatie...
Afh van hoe het systeem opgebouwd is heb je daar meer of minder last van...
Zou erg vervelend zijn als je daar pas na 10 of 20 jaar achterkomt...

[Highfive95]

@route99
De kruipruimte bestaat uit 5 compartimenten en in kleinste compartiment zitten de leidingen. Grootste gedeelte lopen geen leidingen dus volgens mij geschikt hiervoor. Ik denk dat 35/40m2 leiding vrij is. Hierboven is het woongedeelte. De rest is keuken, hal en wc. Hal en wc gedeelte lopen de meeste leidingen.

Misschien is PIR/EPS platen beter, maar dat is kostentechnisch niet interessant of je moet het zelf doen. En laat ik hier nu net geen zin in hebben.

Dan blijft er niet zoveel over afgezien van PUR of variaties hierop.

[route99]

En een combi?
Alleen de ruimtes met leidingen met EPS en ook eventueel zelf doen?
Is er een keer wat met de leidingen, een plaat EPS van zijn plaats afhalen is tig keer eenvoudiger dan die thermokussens even....weghalen. Dito met het terug plaatsen.

[vso]

Highfive95 schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 14:18:
Ik ben weer was offertes verder en ga nu een keuze maken uit de volgende twee.

- Trifoil
rd waarde van 3.8 in combinatie bodemfolie
+/- €2500,00

- Isofolie
rd waarde van 4.0 in combinatie bodemfolie
+/- €3300,00

Vloeroppervlak is 65 m2 en in de vloer ligt vloerverwarming. In de kruipruimte is het gewoon warm dus warmte straalt door de vloer de kruipruimte in.

Nu weet ik niet of een 0.2 extra rd waarde opweegt tussen een prijsverschil van €800,00. Iemand die hierin kan adviseren?

Heb je gekeken hoeveel de folie is en hoeveel "arbeid" dat kost .. ? imho ff simpel gezegd

15 euro x 70 vierkante meters = 1050 euro dit is inclusief bodemfolie .. vergeet niet aannemers krijgen korting .. halve dag werk ? dag .. 1500 tot 2300,- ongeveer 250 per uur .. de werknemer krijg maar 55,- per uur ongeveer .. dussuh ..

Voor de rest zoek in dit topic op folie/tonzon .. denk dat je genoeg weet erna

[Highfive95]

@vso
Het is natuurlijk geen eerlijk vergelijk zo. Tuurlijk ben je duur uit als je het laat doen. Dikke BMW van de baas moet toch ergens vandaan komen.

Probleem is dat bij iedere vorm van isolatie wel voor en nadelen zitten. De een vind dit, de ander dat. Pur geen probleem, pur wel probleem, tonzon werkt niet etc. etc.

Meest geschikte is misschien wel pir/eps er tegenaan. Maar als je dat niet zelf doet is het veel te duur. Dat verdien je niet binnen afzienbare tijd terug. En ik heb geen zin om het zelf te gaan doen.

[vso]

Highfive95 schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 19:50:
@vso
Het is natuurlijk geen eerlijk vergelijk zo. Tuurlijk ben je duur uit als je het laat doen. Dikke BMW van de baas moet toch ergens vandaan komen.

Had je trouwens verteld welke vloer je hebt ??? niet dat het veel uitmaakt maar goed.

Hoezo niet eerlijk vergeleken ?? of ga je woorden in de mond leggen

Laten we zeggen dat de "baas" niet te hebberig hoeft te zijn..

Probleem is dat bij iedere vorm van isolatie wel voor en nadelen zitten. De een vind dit, de ander dat. Pur geen probleem, pur wel probleem, tonzon werkt niet etc. etc.

Meest geschikte is misschien wel pir/eps er tegenaan. Maar als je dat niet zelf doet is het veel te duur. Dat verdien je niet binnen afzienbare tijd terug. En ik heb geen zin om het zelf te gaan doen.

- Dat je het zelf niet wilt doen, dat is aan jou.
- je "verdient" het niet terug kan hier betwist worden
* je bespaart x en met DIY betaal je 15,- per vierkante meter .. en laten doen anders betaal je 45 per m2 als voorbeeld .. tja je snapt zelf wel dat de 1ne sneller terug verdient is dan ...


Ik denk dat het volgende belangrijk(er) is ..

Isolatie die goed aangelegd is, ga je zoiezo veel plezier hebben. je moet je niet blindstaren op "terugwinnen" in financiele vorm.. maar ook in leefgenot.

Je kiest al voor onder + boven isolatie, dat is een goeie start.

Folie luistert zo nauw .. dat een gaatje of loslatende tape .. tja dat is funest . en nu krijg je een probleem in je kruipruimte .. gas,water,riool zijn allemaal mogelijk.. een reparatie persoon die even je folie "beschadigd .. gezeik ..

Pur tja spook verhalen iedereen kent ze, zelf heb ik een kwaaitaal vloer met lichte betonrot .. als ik een werknemer van bedrijf x in mijn kruipruimte zou toelaten dan zou dit toch mijn keuze zijn .. zie het filmpje wat ik eerder posten .. (paar posts terug) ik zou het zelf wel controleren voordat ik betaal .. waarom ? omdat ik weinig zin heb in de kruipruimte te verblijven.

DIY kies ik zelf echter voor EPS plakken.


Ik kies hiervoor liever voor een onafhankelijk advies gericht op mijn type vloer en omstandigheden .
maar folie neuh ..

[Deshmir]

Deshmir schreef op zondag 2 februari 2020 @ 22:21:
[...]
Enige wat me wel opvalt: onze koude water leiding is echt heel koud, en deze condenseert zo erg dat er een plasje water staat bij het laagste punt.
Komt dit nog goed, of kan ik de leiding beter onder het plastic laten liggen?
Of gewoon even een paar weken wachten, handdoek om alles droog te maken en dan wrappen met isolatiespul?

Om even terug te komen op de condensatie.
Vandaag weer gekeken (nog geen week na het leggen van het zeil), en het condenseert niet meer.
Restwater zal ik van het weekend even wegvegen met een oude handdoek.
Daarnaast is ook het 'plafond' van de kruipruimte helemaal droog. Voorheen hingen hier druppels aan alsof je net de douche had uitgezet.

Tot nu toe erg blij .

Als extra, de vochtigheidsgraad is gezakt van 60-68% naar 48-55%.
Betekend dat ik dus normaal kan gaan luchten met de ramen zonder dat ik me zorgen hoef te maken over extra vocht in huis.
Wat betreft gas verbruik, dat zien we volgend jaar wel weer

[Highfive95]

vso schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 20:11:
[...]
Isolatie die goed aangelegd is, ga je zoiezo veel plezier hebben. je moet je niet blindstaren op "terugwinnen" in financiele vorm.. maar ook in leefgenot.

Je kiest al voor onder + boven isolatie, dat is een goeie start.

Folie luistert zo nauw .. dat een gaatje of loslatende tape .. tja dat is funest . en nu krijg je een probleem in je kruipruimte

Voor het leefgenot hoe ik het niet te doen. Dat is prima met vloerverwarming. Is heerlijk warm. Maar stook mij een ongeluk. Dus isoleren is alleen financieel gewin uiteindelijk. Niet voor het comfort. Want dat is meer dan prima.

Je kunt betwisten of folie een goede isolatie is. Beschadigingen zijn er inderdaad zo. Maar overgrote deel is isoleren en je hoeft daar nooit meer te zijn. Lopen geen leidingen. Deze zitten netjes op 10m2 ofzo. Dus zo snel heb je daar niet een beschadiging.

Als ik het zelf zou doen zou EPS ook mijn keuze zijn. Maar ik wil het niet zelf doen. En uitbesteden is vele malen duurder dan isolatie folie. Dus dat is voor mij meest logische keuze.

[CVTTPD2DQ]

Highfive95 schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 14:18:
Nu weet ik niet of een 0.2 extra rd waarde opweegt tussen een prijsverschil van €800,00. Iemand die hierin kan adviseren?

R van 3.8 = 0,263 W/K/m2, 4 = 0,25 W/K/m2. Voor de hele vloer ongeveer 0.85W/K verschil. Dat vermenigvuldigen met de gewogen graaddagen en uren geeft 62kWh per jaar verschil, en da's ongeveer 6 kuub gas per jaar dat je bespaart, met de huidige prijzen 4 euro 95.

Die 800 euro extra verdien je dus terug over een periode van 161 jaar, maar dat is een optimistische schatting; je vloer zelf heeft ook een R-waarde die niet is meegenomen, en bovendien wordt het in de kruipruimte nooit écht koud, dus je zou eigenlijk een lager getal willen nemen voor de gewogen graaddagen.

[vso]

Highfive95 schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 21:44:
[...]

Voor het leefgenot hoe ik het niet te doen. Dat is prima met vloerverwarming. Is heerlijk warm. Maar stook mij een ongeluk. Dus isoleren is alleen financieel gewin uiteindelijk. Niet voor het comfort. Want dat is meer dan prima.

Tja in dit geval wel ja maar let wel dat je het vaak "omdraait" eerst isolatie dan VV

Je kunt betwisten of folie een goede isolatie is. Beschadigingen zijn er inderdaad zo. Maar overgrote deel is isoleren en je hoeft daar nooit meer te zijn. Lopen geen leidingen. Deze zitten netjes op 10m2 ofzo. Dus zo snel heb je daar niet een beschadiging.

Als ik het zelf zou doen zou EPS ook mijn keuze zijn. Maar ik wil het niet zelf doen. En uitbesteden is vele malen duurder dan isolatie folie. Dus dat is voor mij meest logische keuze.

Waarom vraag je dan ons advies ? voor 0,2R waarde tja .. vind ik het geen moeilijke keuze . of een hersenkraker.

Maar volgens mij negeer je de rest van de argumenten .. dus dan heeft je vraag weinig zin ..

[vso]

Deshmir schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 21:34:
[...]


Om even terug te komen op de condensatie.
Vandaag weer gekeken (nog geen week na het leggen van het zeil), en het condenseert niet meer.
Restwater zal ik van het weekend even wegvegen met een oude handdoek.
Daarnaast is ook het 'plafond' van de kruipruimte helemaal droog. Voorheen hingen hier druppels aan alsof je net de douche had uitgezet.

Tot nu toe erg blij .

Als extra, de vochtigheidsgraad is gezakt van 60-68% naar 48-55%.
Betekend dat ik dus normaal kan gaan luchten met de ramen zonder dat ik me zorgen hoef te maken over extra vocht in huis.
Wat betreft gas verbruik, dat zien we volgend jaar wel weer

zou je voor de vorm je isolatie werkzaamheden (links naar) kunnen zetten ..

Vergeet niet je elektra verbruik (koelen in de zomer) ..

[Deshmir]

@vso de 12 cm PIR platen (1200x600x120) staan op de planning voor na de meivakantie (lees: na de badkamer verbouwing).
Even met de oude man onder de vloer en die platen liggen er zo op.
Buurman werkt in de (specialistische)metaalindustrie en het schijnt dat ze daar een of ander goedje hebben wat zo goed plakt dat je geen ondersteunende balkjes nodig hebt. In dat geval zou 60m² zo te doen zijn.

Vloerverwarming ligt er al sinds 2015 in, dus moet het toch een keer 'terug verdienen' .
Verder staat de airco niet heel veel aan, maar daar heb ik dan weer zonnepanelen voor.

[vso]

Deshmir schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 22:35:
@vso de 12 cm PIR platen (1200x600x120) staan op de planning voor na de meivakantie (lees: na de badkamer verbouwing).
Even met de oude man onder de vloer en die platen liggen er zo op.
Buurman werkt in de (specialistische)metaalindustrie en het schijnt dat ze daar een of ander goedje hebben wat zo goed plakt dat je geen ondersteunende balkjes nodig hebt. In dat geval zou 60m² zo te doen zijn.

Vloerverwarming ligt er al sinds 2015 in, dus moet het toch een keer 'terug verdienen' .
Verder staat de airco niet heel veel aan, maar daar heb ik dan weer zonnepanelen voor.

Tussen je vv en vloer zit geen zilverlaag al ?? andere sluit je straks het op tussen 2 zilver lagen. niet wenselijk lijkt me ..

ik vind het wel vrij "duur" als ik het zo uitreken is EPS de helft, maar dat gezegd ik leg het weer op alufolie .. "zwevend" dus..
Alhoewel de "goden" daar nog niet overuit zijn ..

Maar waarom 12cm(R5.45) .. 10cm (R4,5) tja voor 250/300 euro zou ik er overgens ook niet lang over nadenken .. het is meer dat 4,5 het "advies" is ..

De grote vraag is hoeveel gas verbruik je gaat zakken ..

ik ben inmiddels met overige werkzaamheden denk 500 kuub gezakt ..

[Deshmir]

@vso huidige vv ligt gewoon ingefreesd, daar bovenop ligt nu nog laminaat (en vv-ready ondervloer).
Planning is om ooit nog een keer de woonkamer anders in te delen en dan gaat er een extra muurtje uit, dan moet ik de VV toch opniew laten infrezen (anders heb ik een stuk van bijna 2m³ waar geen vv zit).

De keuze voor R5,45; als ik er toch onder moet, dan maar gelijk goed zeg maar. Gaat me ong €1200 kosten voor 60m². Stel het gaat me 150€ schelen, dan ben ik al tevreden met de TVT.
Stel we gaan over een jaar of 7 het laminaat eruit halen en betegelen, dan scheelt het dat ik de isolatie al heb liggen.

We zaten vorig jaar op 1900m³, dit jaar op 1650³ (goede winter).
Natte vinger werk moet er met de verwarming sowieso wel een kuub of 200-400 vanaf kunnen.

[vso]

Deshmir schreef op vrijdag 7 februari 2020 @ 07:18:
@vso huidige vv ligt gewoon ingefreesd, daar bovenop ligt nu nog laminaat (en vv-ready ondervloer).
Planning is om ooit nog een keer de woonkamer anders in te delen en dan gaat er een extra muurtje uit, dan moet ik de VV toch opniew laten infrezen (anders heb ik een stuk van bijna 2m³ waar geen vv zit).

De keuze voor R5,45; als ik er toch onder moet, dan maar gelijk goed zeg maar. Gaat me ong €1200 kosten voor 60m². Stel het gaat me 150€ schelen, dan ben ik al tevreden met de TVT.
Stel we gaan over een jaar of 7 het laminaat eruit halen en betegelen, dan scheelt het dat ik de isolatie al heb liggen.

We zaten vorig jaar op 1900m³, dit jaar op 1650³ (goede winter).
Natte vinger werk moet er met de verwarming sowieso wel een kuub of 200-400 vanaf kunnen.

Even offtopic: infrezen ? tja .. hmm .. ik hoor daar mixed ervaringen in vooral dat je koelere/koude stukken krijgt (niet egaal verwarmt dus) .. ik ga voor in beton gegoten daarom .. ik hoop een "dicht" & dun systeem toe te kunnen passen.
Ik heb nog geen VV, maar stiekem hoop ik met radiator(s) af te kunnen ..

Wat ik ook erg belangrijk vind is "koeling" ..

1900 kuub is wel veel zeg pff .. ik gebruik ongeveer de helft (165m2 huis oppervlak) van 1250 naar 950 met isolatie werkzaamheden.
moet er wel bijzeggen dat ik 3 grote dingen heb aangepakt voordat ik ging "meten" o.a oude cv eruit, schuifpui vervangen en CV getuned.. denk dat die dingen het grootste bulk hebben gedaan... gezien mijn buren minimaal 75 euro of meer betalen (oudjes .. weinig renovatie) ..
Overige ramen/deur moeten nog en 1ste verdieping 50% isoleren .. (dit jaar hopenlijk)

Terug OT, tja de meerprijs al is het 500,- zou ik het nog doen.. zoals ik zei ik zat eerst aan EPS te denken, maar de reflecterende laag + 1x plakken is wel erg verleidelijk .. Maar ik zit met een andere uitdaging ..
de "kwaaitaalvloer" .. die heeft een afstand van 50cm tussen de platen .. dat betekend dat de pir naden altijd "zwevend" zijn .. hier .. of ik zou enorm veel snijverlies hebben.

Je mag blij zijn als je 2 tientjes per maand minder gaat betalen, hoewel ik 50% inschat(10tje dus) immers je verwarmt maar 5 a 6 maanden per jaar ..
Maar !!! Het genot ervan zal je enorm meer plezier geven .. sneller en langer behagelijk .. dat merkte ik bv heel erg met de schuifpui die vervangen werd .. wat een wereld van verschil was dat zeg..

[PWM]

Ik heb nu ook een offerte, voor 61m2. Degene die er was gaf aan dat het een prima ruimte was om te doen. Prijs is:



Ik ben daarna gaan Googlen en kom dan op een prijs van 30,- a 35,- de m2, dus maximaal 2135,-. Heb ik weer de dure te pakken?

[Raymond]

PWM schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 10:30:
Ik heb nu ook een offerte, voor 61m2. Degene die er was gaf aan dat het een prima ruimte was om te doen. Prijs is:

[Afbeelding]

Ik ben daarna gaan Googlen en kom dan op een prijs van 30,- a 35,- de m2, dus maximaal 2135,-. Heb ik weer de dure te pakken?

Je kan die persoon uitleggen dat'ie de korting verkeerd berekend heeft. Hij heeft de korting als totaalbedrag gepakt (dus 1x7,28 en 1x13,51). Terwijl hij natuurlijk bedoelde dat per vierkante meter te doen

[Cyberpope]

PWM schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 10:30:
Ik heb nu ook een offerte, voor 61m2. Degene die er was gaf aan dat het een prima ruimte was om te doen. Prijs is:

[Afbeelding]

Ik ben daarna gaan Googlen en kom dan op een prijs van 30,- a 35,- de m2, dus maximaal 2135,-. Heb ik weer de dure te pakken?

Tuurlijk. Als ze een offerte maken, kijken ze ook wat voor een huis het is en wat er voor de deur staat.
Afhankelijk daarvan gaat de offerte ook wat omhoog of omlaag. Gewoon een inschatting.

[JustinoFTW]

PWM schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 10:30:
Ik heb nu ook een offerte, voor 61m2. Degene die er was gaf aan dat het een prima ruimte was om te doen. Prijs is:

[Afbeelding]

Ik ben daarna gaan Googlen en kom dan op een prijs van 30,- a 35,- de m2, dus maximaal 2135,-. Heb ik weer de dure te pakken?

Vind hem vrij prijzig als ik hem vergelijk met die van mij.
Maar zo te zien hebben ze inderdaad de korting toegepast op 1m² bij beide producten (i.p.v 62m²)
Als de korting goed berekend zou zijn, kom jij op €1209,63 ex BTW uit (1369,30 incl BTW)

Ik heb het volgende, ze komen Maandag.

[ Voor 13% gewijzigd door JustinoFTW op 12-02-2020 11:13 ]

[jacovn]

Cyberpope schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 10:45:
[...]

Tuurlijk. Als ze een offerte maken, kijken ze ook wat voor een huis het is en wat er voor de deur staat.
Afhankelijk daarvan gaat de offerte ook wat omhoog of omlaag. Gewoon een inschatting.

Is dat echt waar ? Dus dan moet je met een groeter huis of duurdere auto domweg meer korting gaan vragen omdat ze (te) veel offreren ?


Ik heb een voorlopige schatting van een Tonzon dealer gekregen: €5000 voor 125 m2.

Er staat water in de kruipruimte dus dat wordt eerst bodemfolie (3 compartimenten onder huis en garage)
En daarna Tonzon onder de Ribcasette vloer (RC van 3.5)
Zou dan op 40 Euro per m2 komen

Hij wilde in Mei/Juni komen kijken als grondwaterstand wat gezakt is. Dat snapte ik wel, anders is het half zwemmen (> 10 cm water op sommige plekken schat ik in)