Kruipruimte vloer (na-)isoleren

[_JGC_]

Ik heb een vloer van Flevobeton, komt qua afmetingen en uiterlijk overeen met een Kwaaitaal vloer.

Tussen de liggers is net geen 40cm, breedte incl liggers is 50cm. Wat ik heb gedaan is 100x50 platen plakken in de lengte van de ligger. In de bolling heb ik platen van 39,5cm breed gezaagd met afgeschuinde kanten.

Overigens, weet je zeker dat je 14cm moet opvullen? Ik heb bij mijn vloer het idee dat het minder is. Bij het luik is het idd 14cm, maar dat is omdat de bouwlui er heel erg ruig flinke hoeken beton uit hebben geramd om het luik te maken.

Als je die platen onder de vloer met 2 strepen goedkope Pattex montagekit (Action) vastzet en ook onderling verlijmt kan je er gewoon platen bovenop leggen en een 2e laag overdwars op vastplakken, dat spul blijft gewoon plakken zonder ondersteuning en kan na een uur al een tweede laag houden.

[Snavel]

vso schreef op vrijdag 23 september 2016 @ 22:35:
[...]

klopt ... en inderdaad beschik niet over een warmte camera .. maar goed, dat valt op te lossen met een tweaker/werkspot(ter) die me daar meer inzicht in kan geven daar wil ik best een vergoeding voor geven..

Maar theoretisch heb je niet veel aan, dat neigt naar "tonzon beveelt tonzon aan" zooi

Zo bedoelde ik het niet. Ik doelde eigenlijk op het feit dat bv. de terugverdientijd wordt berekend met factoren die simpelweg niet geheel bekend zijn (zoals het weer, energieprijzen, etc.) Verder is het ook erg afhankelijk van hoe het aangebracht is.

Maar nadeel van tempex is dat ik een over een lengte van 4,5m de bolling heb en ik ga geen tempex in de bolling doen .. en ik kan wel bussen "pur" kopen en hier en daar de bolling weer halveren of zelfs in 4en delen .. (hoop extra werk omdat ik dat weer "vlak" moet maken voor de tempex ..) .. om de natuurlijke lucht convectie te verkleinen ..

Kwaaitaalvloeren is idd een uitdaging. Zoals je zelf al aangeeft is het van belang om de luchtstromen tussen isolatie en bovenliggende constructie te voorkomen. Je kunt in de bolling tempex rond zagen en dan dit afpurren bv. dan sluit je het zoveel mogelijk op.

Als men dit topic gevolgd hebt, is het overduidelijk dat de onderzijde van je vloer isoleren in de kruipruimte nut heeft.. te starten met dampdichte folie.
Wat minder duidelijk is hoe zet je dus een calibratie / meetpunt oftewel "test" neer waarbij je voor/na situatie kan meten.. ook waar heeft de isolatie "nut" immers vloerverwarming leg je ook niet onder locaties waar je niet loopt of zit en waar dus "kasten" staan.

Meten zou je dus bv. met een warmtebeeldcamera kunnen doen. Isolatie moet je onder de hele vloer plaatsen, als je bv de kast over zou slaan krijg je daar een koudebrug. Als je een punt niet isoleert krijg je een hoger warmteverlies (lager rendement dus). Dat vloerverwarming niet onder een kast gelegd wordt is simpelweg omdat het geen nut heeft (zal alleen extra kosten),de kast zal bv verwarmd worden door aanliggende ruimten maar er is dan geen extra verlies. De schil (dus alle aan buitenzijde grenzende delen) moeten zo goed mogelijk geisoleerd worden, in theorie zou je een verwarmingselement in 1 ruimte kunnen plaatsen die de gehele woning verwarmt, dit is niet bepaald comfortabel dus wordt dit op zoveel mogelijk oppervlak gespreid (gelijkmatigere verwarming).

als ik nu ijzerdraad zou spannen, en een combo maak van 5cm tempex + steenwol (glaswol zie ik niet zitten in die ruimte) .. hoe nadelig is het ingedrukte steenwol versus .. het "losse" ..?

Ik kan natuurlijk ook gewoon "stroken" steenwol gebruiken om de bolling op te vangen ..

Overgens het ijzerdraad is puur bedoelt als fixeer middel .. (scheelt boren/gaten maken in de kwaaitaal vloer .. de 5cm piepschuim heeft in deze 2 voordelen .. 1 het weert beter water af dan de steen(of glas)wol .. en je hebt een betere ruimte om te vullen ..

Als je het steenwol indrukt is dit (erg) nadelig, wel vult dit de ruimte goed op zodat er geen lucht kan stromen. Ijzerdraad spannen wordt wel erg lastig in een kruipruimte, dit krijg je nooit 100% strak waardoor het isoleren ook een stuk lastiger wordt.. Ik ben persoonlijk ook niet helemaal gecharmeerd van zachte isolatiematerialen in een kruipruimte, het neemt makkelijk vocht op en kan het vaak slecht weer kwijt. Helemaal als je dit inpakt tussen de vloer en het tempex.

[Aardwolf]

even een gedachte
Overgens het ijzerdraad is puur bedoelt als fixeer middel .. (scheelt boren/gaten maken in de kwaaitaal vloer .. de 5cm piepschuim heeft in deze 2 voordelen .. 1 het weert beter water af dan de steen(of glas)wol ..
en je hebt een betere ruimte om te vullen ..

Even mijn gedachte
Ben je niet bang dat het ijzerdraad vrij snel roest bij aanraking van vocht + zuurstof, zodat uiteindelijk na xx jaar je isolatie op de grond is gevallen of minimaal doorzakt?

[Jack]

marcel87 schreef op woensdag 28 september 2016 @ 13:34:
[...]

Even mijn gedachte
Ben je niet bang dat het ijzerdraad vrij snel roest bij aanraking van vocht + zuurstof, zodat uiteindelijk na xx jaar je isolatie op de grond is gevallen of minimaal doorzakt?

Anders neem je koperdraad of touw. Of sla je er betonspijkers in waar de platen op kunnen rusten. De mogelijkheden zijn legio

[Icekiller2k6]

ik vraag me af.. bestaan er 'omgekeerde isolatieplugs'..
daarmee bedoel ik het volgende, ik maak gaten in mijn isolatie, ik hou deze het plafond en duid met een pen/stift/iets aan waar dit punt uitkomt hierna verwijder ik de isolatieplaat en plak hier met bv tek7 een een soort moer.. waarna ik de plaat terug op zijn plaats doe en vanuit onder deze weer vastdraai.

Zo kan ik voorkomen dat ik om de X punten een gat moet boren in betonnen dallen.

[Tutti-frutti]

Wat is nu een mooie waarde van rel. luchtvochtigheid? Nu er een bouwzeil ligt zie ik geen condens meer op de waterleiding, voorheen wel. Luchtvochtigheid zit al een week rond de 75% Helaas weet ik niet wat het voorheen was.

[hannibal2206]

Ik heb de afgelopen winter gemeten met Domoticz en 2 sensors (1 bij kruipluik voordeur, en 1 bij achterdeur) en had tussen 90 en 95% ..

Nu in het grootste deel van de kruipruimte (6*9 meter) de linkerhelft bedekt met zeil (andere helft moet nog, en ook nog T200 folie er overheen) maar zie sinds 1 week rond de 85%

Het is natuurlijk nog geen winter, maar het lijkt dus wel te helpen

[Snavel]

Icekiller2k6 schreef op woensdag 28 september 2016 @ 14:11:
ik vraag me af.. bestaan er 'omgekeerde isolatieplugs'..
daarmee bedoel ik het volgende, ik maak gaten in mijn isolatie, ik hou deze het plafond en duid met een pen/stift/iets aan waar dit punt uitkomt hierna verwijder ik de isolatieplaat en plak hier met bv tek7 een een soort moer.. waarna ik de plaat terug op zijn plaats doe en vanuit onder deze weer vastdraai.

Zo kan ik voorkomen dat ik om de X punten een gat moet boren in betonnen dallen.

Als je niet wil boren waarom dan niet gelijk de isolatie aan de vloer plakken? Moeren/draadeinden oid aan vloer proberen te plakken is niet wat..

Tutti-frutti schreef op woensdag 28 september 2016 @ 17:15:
Wat is nu een mooie waarde van rel. luchtvochtigheid? Nu er een bouwzeil ligt zie ik geen condens meer op de waterleiding, voorheen wel. Luchtvochtigheid zit al een week rond de 75% Helaas weet ik niet wat het voorheen was.

Meest ideale is < 60% maar voor een kruipruimte is het niet erg dat het hoger is. Luchtvochtigheid van 75% is een mooie waarde na enkele weken, doordat er geen condens meer op de waterleiding zit denk ik dat de vochtigheid iig een stuk gedaald is.

[anandus]

Wij willen dus onder de vloer isoleren en hebben nu 9 (jaja ) vertegenwoordigers over de vloer gehad.

Situatie:
Lage kruipruimte, ongeveer 42cm (hier en daar zandheuveltjes, waardoor het op sommige plekken 35cm is)
Droge kruipruimte. Betonnen vloer, zogenaamde broodjesvloer (hoogtes zijn gemeten bij de lage stukken).
Ruim kruipluik.

Sommigen stelden dat eronder gewerkt kon worden, anderen niet.
Hieronder de resultaten/offertes, voor het gemak gesorteerd op prijs
Het nettobedrag is met de landelijke en gemeentelijke subsidie van de prijs afgetrokken.

Bedrijf:	Onder vloer?	Product:	Netto prijs:
A	-	Isolatiechips 30cm	€383
B	-	Isolatieparels 15cm	€522
C	-	Isolatiechips 30cm	€526
D	-	Isolatieparels 15-20cm	€540
E	-	Isobooster op de bodem	€720
F	X	PUR onder vloer	€767
G	X	Isotrend onder vloer	€850
H	X	Isobooster onder vloer	€956
I	X	Tonzon onder vloer	€1114

Nu vraag ik me af:
• Bluffen de bedrijven als ze zeggen dat ze eronder kunnen werken, of is dat te doen met 40cm? (Ze rekenen er vaak een soort 'weinig ruimte'-toeslag voor).
• Wat is de beste optie?

Ikzelf neig naar optie F. Volgens mij isoleert dit van bovenstaande opties het beste en daarnaast is dit (denk ik) relatief makkelijk aan te brengen bij zo'n lage kruipruimte?

Of zou ik beter af zijn met een bodemisolatie van (bijv) isolatieparels, omdat er dan boven maar een laag van 15-25cm lucht overblijft, wat niet heel veel is en het daarom ook redelijk isoleert?

Of ben ik beter af met iets anders? (Tonzon )

Ik ben benieuwd naar jullie mening!

[Stef87]

anandus schreef op woensdag 28 september 2016 @ 21:41:
Wij willen dus onder de vloer isoleren en hebben nu 9 (jaja ) vertegenwoordigers over de vloer gehad.

Situatie:
Lage kruipruimte, ongeveer 42cm (hier en daar zandheuveltjes, waardoor het op sommige plekken 35cm is)
Droge kruipruimte. Betonnen vloer, zogenaamde broodjesvloer (hoogtes zijn gemeten bij de lage stukken).
Ruim kruipluik.

Sommigen stelden dat eronder gewerkt kon worden, anderen niet.
Hieronder de resultaten/offertes, voor het gemak gesorteerd op prijs
Het nettobedrag is met de landelijke en gemeentelijke subsidie van de prijs afgetrokken.

Bedrijf:	Onder vloer?	Product:	Netto prijs:
A	-	Isolatiechips 30cm	€383
B	-	Isolatieparels 15cm	€522
C	-	Isolatiechips 30cm	€526
D	-	Isolatieparels 15-20cm	€540
E	-	Isobooster op de bodem	€720
F	X	PUR onder vloer	€767
G	X	Isotrend onder vloer	€850
H	X	Isobooster onder vloer	€956
I	X	Tonzon onder vloer	€1114

Nu vraag ik me af:
• Bluffen de bedrijven als ze zeggen dat ze eronder kunnen werken, of is dat te doen met 40cm? (Ze rekenen er vaak een soort 'weinig ruimte'-toeslag voor).
• Wat is de beste optie?

Ikzelf neig naar optie F. Volgens mij isoleert dit van bovenstaande opties het beste en daarnaast is dit (denk ik) relatief makkelijk aan te brengen bij zo'n lage kruipruimte?

Of zou ik beter af zijn met een bodemisolatie van (bijv) isolatieparels, omdat er dan boven maar een laag van 15-25cm lucht overblijft, wat niet heel veel is en het daarom ook redelijk isoleert?

Of ben ik beter af met iets anders? (Tonzon )

Ik ben benieuwd naar jullie mening!

Bodemisolatie word vaak afgeraden, je isoleert de verkeerde kant

Hoeveel m2 gaat het om? Ik vind het erg goedkoop 7xx euro voor PUR. Vorig jaar een offerte laten maken voor 12cm uur op 45-50 m2, en die vroeg 1600-1800 euro geloof ik.

[vso]

anandus schreef op woensdag 28 september 2016 @ 21:41:

Bedrijf:	Onder vloer?	Product:	Netto prijs:
F	X	PUR onder vloer	€767
G	X	Isotrend onder vloer	€850
H	X	Isobooster onder vloer	€956
I	X	Tonzon onder vloer	€1114

Deze zie ik als "nuttig" gecombineerd met iets van bodem bedekking (t200 folie ofzo)

Ik mis pir/eps plaaten installatie.
- pur kan nare lucht meerdere dagen afgeven.
- isobooster/trend/tonzon .. isolatie klinkt veelbelovend .. maar werken ze ook ?

korte zoektocht levert alleen op wij van "tonzon" bevelen tonzon aan .. grrr..

Snavel schreef op zondag 25 september 2016 @ 13:05:
Zo bedoelde ik het niet. Ik doelde eigenlijk op het feit dat bv. de terugverdientijd wordt berekend met factoren die simpelweg niet geheel bekend zijn (zoals het weer, energieprijzen, etc.) Verder is het ook erg afhankelijk van hoe het aangebracht is.

Kwaaitaalvloeren is idd een uitdaging. Zoals je zelf al aangeeft is het van belang om de luchtstromen tussen isolatie en bovenliggende constructie te voorkomen. Je kunt in de bolling tempex rond zagen en dan dit afpurren bv. dan sluit je het zoveel mogelijk op.

Meten zou je dus bv. met een warmtebeeldcamera kunnen doen. Isolatie moet je onder de hele vloer plaatsen, als je bv de kast over zou slaan krijg je daar een koudebrug. Als je een punt niet isoleert krijg je een hoger warmteverlies (lager rendement dus). Dat vloerverwarming niet onder een kast gelegd wordt is simpelweg omdat het geen nut heeft (zal alleen extra kosten),de kast zal bv verwarmd worden door aanliggende ruimten maar er is dan geen extra verlies. De schil (dus alle aan buitenzijde grenzende delen) moeten zo goed mogelijk geisoleerd worden, in theorie zou je een verwarmingselement in 1 ruimte kunnen plaatsen die de gehele woning verwarmt, dit is niet bepaald comfortabel dus wordt dit op zoveel mogelijk oppervlak gespreid (gelijkmatigere verwarming).

Als je het steenwol indrukt is dit (erg) nadelig, wel vult dit de ruimte goed op zodat er geen lucht kan stromen. Ijzerdraad spannen wordt wel erg lastig in een kruipruimte, dit krijg je nooit 100% strak waardoor het isoleren ook een stuk lastiger wordt.. Ik ben persoonlijk ook niet helemaal gecharmeerd van zachte isolatiematerialen in een kruipruimte, het neemt makkelijk vocht op en kan het vaak slecht weer kwijt. Helemaal als je dit inpakt tussen de vloer en het tempex.

ik snap dat je met wisselende factoren lastig kan rekenen, logisch.
toch kan je in een gecontroleerde ruimte best wel een situatie nabootsen. .helaas is dat nog niet gebeurd (nog niks gevonden) ..

Dat compressie van isolatie materiaal het effect verminderd lijkt me logisch, maar het lijkt me wel effectiever dan bewegend lucht toe te laten ..

In mijn situatie zal ik de bodem eerst moeten egaliseren + voorzien van vochtwerende folie, voordat ik uberhaupt kan denken aan het aanbrengen van isolerende middelen tegen de vloer aan..
Misschien zelfs beton reparaties uitvoeren
Na het vocht werende maatregel, zou ik misschien met kattengrind / vochtvreters het vocht gehalte drastisch omlaag kunnen brengen ???
Maar goed, ik mik op een rc waarde van 4 tot 5 en hoewel de kwaaitaal vloer niet optimaal is, helpt zoiezo het verbeteren van de ventilatie en het isoleren van de bodem. ..

Als de (onderkant v.d ) vloer droog genoeg is, dan kan ik EPS bevestigen, (lees verlijmen), voordat ik de volgende plaat ertegen aanplaats zal ik wat steenwol in de holte kunnen stoppen, ik verwacht dat de steenwol juist bij de kwaaitaal het gemiddelde rc waarde opdrijft. lees 10 of 15cm eps is eigenlijk voldoende volgens dit topic.. neem daarbij dat er nog 1 a 2 cm piepschuim onder de kwaaitaal verwerkt is ..
En ja misschien ga ik overboard.

Maar ik heb bedragen vanaf 1700 (tonzon) tot 3000 voor 70m2 voor onder de vloer aan offertes liggen..
mijn gas rekening is 770pj (exclusief vastrechten etc) .. ongeveer 575 tot 600 is hiervan verwarming..
hiervan zou ik bv 225 (30%) kunnen besparen ??? .. dan loopt de tvt van installatie van 3000,- naar 13,3 jaar.
subsidie naar 12jr .. maar DIY is 4,4 jaar zonder subsidie. uitgaande van 1000,- materiaal kosten..


het ijzerdraad is bedoeld als semi tijdelijk fixeer middel, ik ga het wel verlijmen .. maar met paaltjes is het misschien erg bewerkelijk .. ach het is een idee..

marcel87 schreef op woensdag 28 september 2016 @ 13:34:
Even mijn gedachte
Ben je niet bang dat het ijzerdraad vrij snel roest bij aanraking van vocht + zuurstof, zodat uiteindelijk na xx jaar je isolatie op de grond is gevallen of minimaal doorzakt?

zoals hierboven is dat niet echt een issue, maar het bodemisolatie/grondzeil beschadingen is dan ook minder. wegens het spannen..

[anandus]

Stef87 schreef op woensdag 28 september 2016 @ 23:59:
[...]

Bodemisolatie word vaak afgeraden, je isoleert de verkeerde kant

Hoeveel m2 gaat het om? Ik vind het erg goedkoop 7xx euro voor PUR. Vorig jaar een offerte laten maken voor 12cm uur op 45-50 m2, en die vroeg 1600-1800 euro geloof ik.

Het is €1315 voor 44m² 8,5cm PUR.
De netto prijzen zijn met gemeentesubsidie (25%) en landelijke subsidie (€220) erafgehaald.

vso schreef op donderdag 29 september 2016 @ 01:23:
[...]Deze zie ik als "nuttig" gecombineerd met iets van bodem bedekking (t200 folie ofzo)

Tja, de ruimte is beperkt, dus ik denk dat het het een of het ander is? (bodem of vloer, niet allebei?)

Ik mis pir/eps plaaten installatie.

Er was er eentje die deed ook pir-isolatieplaten, maar die zei dat er niet genoeg ruimte voor was om in de kruipruimte te werken en raadde isolatieparels op de bodem aan.

- pur kan nare lucht meerdere dagen afgeven.

Dat overleef ik op zich wel, als het eenmaal goed uitgehard is heb je voor zover ik weet nergens last van?

- isobooster/trend/tonzon .. isolatie klinkt veelbelovend .. maar werken ze ook ?

Geen flauw idee, ik ben er sceptisch over, sowieso over Tonzon, maar ook over die isobooster-achtige dingen. Een soort bubbeltjesplastic met opgedampte aluminium of zoiets is het. Ik weet ook niet of het werkt?

[vso]

anandus schreef op donderdag 29 september 2016 @ 07:30:
Het is €1315 voor 44m² 8,5cm PUR.
De netto prijzen zijn met gemeentesubsidie (25%) en landelijke subsidie (€220) erafgehaald.

is handig voor de lezers om dit ook te weten .. 220,- / 5,- per m2 = 44 m2 vloer oppervlak
heeft men hier ook een vergelijk/prijs .. ik heb bv hier geen gemeentelijke subsidie

daarnaast scheelt het me meer dan de helft v.d prijs als ik het zelf zou (kunnen) doen .. de subsidie maakt het niet intressanter, voor mij. In jou geval is het misschien wel prettig(er) en eerlijk gezegd het zelf doen is met 1.300,- ook niet echt een overweging meer vind ik ..zeker onder de 1000,-

Tja, de ruimte is beperkt, dus ik denk dat het het een of het ander is? (bodem of vloer, niet allebei?)

[...]
Er was er eentje die deed ook pir-isolatieplaten, maar die zei dat er niet genoeg ruimte voor was om in de kruipruimte te werken en raadde isolatieparels op de bodem aan.

Tja dat merk ik erg met isolatie land, scherp geprijst maar niet op de product(en) waar jij voordeel aan hebt.
Men verkoopt liever iets waar ze weer binnen 2 uur weer weg kunnen zijn.. oftewel snelle jongen uithangen.

Voor jou beeldvorming, bodem bedekking vermindert kou door dat ze de vochthuishouding van je kruipruimte vloer weghalen.. als je teminste natte/vochtige kruipruimte vloer hebt.
Maar de warmte van begane grond zal nog steeds de kruipruimte in "lekken". en afhankelijk v.d tocht en ventilatie daar zal dit "verloren' gaan.. alleen omdat de op te warmen ruimte door het medium kleiner word.. zal je wel een marginaal positief effect gaan voelen in combinatie met de eigenlijke oorzaak "vocht"


Folies onder de vloer werken alleen als ze de ruimte hermetisch afsluiten, even afgezien de folie mijn ervaring met lijmverbindingen (ook met zon .,. wat er niet is in een kruipruimte). trek ik twijfels met de installatie. Ga jij onder de vloer kruipen voor inspectie ?? Hier zit ik bv dus al in discussie met de vrouw

Dat overleef ik op zich wel, als het eenmaal goed uitgehard is heb je voor zover ik weet nergens last van?

Pur tja ook hier weer "snelle" jongen .. gaat ooit het fout ?? natuurlijk .. in jou geval ?? garantie tot aan de deur.. Loop een dhz zaak binnen en lees de waarschuwing op bus pur.. iets van 24uur uitwerkings tijd..
mits de verhouding goed is .. en "plakt" het wel op jou ondervloer ?
pur vreet misschien aanwezig piepschuim weg ?, en blauwbeton met olie wil wel ook wel eens slecht hechten..

Hoeveel gaat men er daadwerkelijk op spuiten, bepaald de uiteindelijke isolatie waarde..

Geen flauw idee, ik ben er sceptisch over, sowieso over Tonzon, maar ook over die isobooster-achtige dingen. Een soort bubbeltjesplastic met opgedampte aluminium of zoiets is het. Ik weet ook niet of het werkt?

Dat weten we hier ook nog niet,

Persoonlijk denk ik dat de folie's wel in zekere zin effect hebben, ik vergelijk het met " in elvenlicht gesmeede HDMI kabels" eerder overhyped dus maar de eind saldo zal effectief minder zijn dan wat je dacht te krijgen.


Het is jammer dat je zelf niet een meting kan verrichten die dus effecten laat zien (kan wel maar kost meer dan dat het oplevert.
Hierom ga ik dus persoonlijk voor meer werk en zelf eps aanbrengen ..

[EddoH]

anandus schreef op donderdag 29 september 2016 @ 07:30:


[...]
Dat overleef ik op zich wel, als het eenmaal goed uitgehard is heb je voor zover ik weet nergens last van?

De eerste dag is de lucht het sterkst. Vooral goed ventileren, en alles tegen elkaar open zetten.
Na 2 dagen was alle lucht verdwenen. Nu ruik je uiteraard helemaal niets meer, ook niet in de kruipruimte.

[Tutti-frutti]

anandus schreef op donderdag 29 september 2016 @ 07:30:
[...]

Het is €1315 voor 44m² 8,5cm PUR.
De netto prijzen zijn met gemeentesubsidie (25%) en landelijke subsidie (€220) erafgehaald.

[...]

Je hebt volgens mij een laagdikte van 97mm nodig voor 3.5 rc (= minimum voor subsidie). Of was 8,5cm PUR genoeg volgens die aanbieder om aan de rc van 3.5 te komen?

Wat wordt eigenlijk je 2e isolatiemaatregel?

[ Voor 6% gewijzigd door Tutti-frutti op 29-09-2016 09:26 ]

[anandus]

Tutti-frutti schreef op donderdag 29 september 2016 @ 09:24:
[...]

Je hebt volgens mij een laagdikte van 97mm nodig voor 3.5 rc (= minimum voor subsidie). Of was 8,5cm PUR genoeg volgens die aanbieder om aan de rc van 3.5 te komen?

Er staat op de offerte dat 8,5cm een Rd-waarde heeft van 3,54 (wat net genoeg zou moeten zijn voor subsidie).
Het bedrijf is overigens Alpine Isolatie.

Overigens heb ik al gemerkt dat men niet vies is van sjoemelen.
Heb iemand gehad en hij zei "ja, is Rd van 3.4, maar op papier zetten we 3.5 voor subsidie" en ook iemand die zei "tja, is 44m2, maar voor jou zal ik wel even 50m2 eropzetten, niet voor de prijs, wel voor subsidie".
Boefjes.

Wat wordt eigenlijk je 2e isolatiemaatregel?

De kozijnen/ramen worden vervangen

[ Voor 5% gewijzigd door anandus op 29-09-2016 09:30 ]

[Tutti-frutti]

anandus schreef op donderdag 29 september 2016 @ 09:29:
[...]

Er staat op de offerte dat 8,5cm een Rd-waarde heeft van 3,54 (wat net genoeg zou moeten zijn voor subsidie).
Het bedrijf is overigens Alpine Isolatie.

Overigens heb ik al gemerkt dat men niet vies is van sjoemelen.
Heb iemand gehad en hij zei "ja, is Rd van 3.4, maar op papier zetten we 3.5 voor subsidie" en ook iemand die zei "tja, is 44m2, maar voor jou zal ik wel even 50m2 eropzetten, niet voor de prijs, wel voor subsidie".
Boefjes.

[...]
De kozijnen/ramen worden vervangen

Ah oke, wellicht wat verschil in kwaliteit PUR of metingen. Voor subsidie zal het wel goedzitten dan in ieder geval.

[_JGC_]

8,5cm voor 3,54?

Dat is idd sjoemelen, want Rd van 8,5cm PUR is 3,23

Ik heb hier 6cm PIR platen met Rd=2,5. Als ik die omreken naar 8,5cm kom ik op 3,54 inderdaad, maar PIR isoleert beter dan PUR.

Verder haal je enorm veel voordeel van kozijnen vervangen. Niet eens om de kozijnen, maar vanwege de tocht die je wegneemt. Bij de wat oudere huizen sluiten de spouwlatten gewoon never de nooit niet aan en met een beetje wind op je kozijn waait dat je hele spouw door. Heb maandag 2 nieuwe kozijnen in m'n huis gekregen, 2 ramen zijn helaas gebarsten dus HR++ is het op dit moment niet, maar ik kan nu weer op de bank zitten zonder dat ik wegwaai als het gordijn niet dicht zit.

[anandus]

_JGC_ schreef op donderdag 29 september 2016 @ 09:42:
8,5cm voor 3,54?

Dat is idd sjoemelen, want Rd van 8,5cm PUR is 3,23

Even omgerekend is dat bij een lambda van 0,026.
Als ik hier kijk dan heeft PUR een lambda van 0,023 en 0,032.
8,5cm zou een lambda zijn van 0,024. Misschien een ander soort PUR, of gewoon optimistisch rekenen?

Verder haal je enorm veel voordeel van kozijnen vervangen.

offtopic:
Dat hopen we wel. Het zijn nu houten kozijnen met 'dubbel' glas (twee glasplaten tegen elkaar, zonder echte spouw). We gaan ervanuit dat het vervangen aardig zal helpen

---

Maar uit de -beperkte- keuzes die ik heb, wat zouden jullie mij aanraden?

anandus schreef op woensdag 28 september 2016 @ 21:41:
Het nettobedrag is met de landelijke en gemeentelijke subsidie van de prijs afgetrokken.

Bedrijf:	Onder vloer?	Product:	Netto prijs:
A	-	Isolatiechips 30cm	€383
B	-	Isolatieparels 15cm	€522
C	-	Isolatiechips 30cm	€526
D	-	Isolatieparels 15-20cm	€540
E	-	Isobooster op de bodem	€720
F	X	PUR onder vloer	€767
G	X	Isotrend onder vloer	€850
H	X	Isobooster onder vloer	€956
I	X	Tonzon onder vloer	€1114

[Icekiller2k6]

anandus schreef op donderdag 29 september 2016 @ 10:14:
[...]

offtopic:
Dat hopen we wel. Het zijn nu houten kozijnen met 'dubbel' glas (twee glasplaten tegen elkaar, zonder echte spouw). We gaan ervanuit dat het vervangen aardig zal helpen

offtopic:
hmm ik heb houte kozijnen 28 jaar oud..ze zijn nog goed maar wel oud dubbelglas.. zouden jullie enkel het glas vervangen naar HR++ of ook de kozijnen?

[timovd]

offtopic:
Als het hardhout is; lekker laten zitten. Zacht/vurenhout is het overwegen waard. Doet nu wel een hoop pijn in de portemonnee om het in een keer te doen.

[EddoH]

Icekiller2k6 schreef op donderdag 29 september 2016 @ 10:16:
[...]

offtopic:
hmm ik heb houte kozijnen 28 jaar oud..ze zijn nog goed maar wel oud dubbelglas.. zouden jullie enkel het glas vervangen naar HR++ of ook de kozijnen?

Past er wel HR++ in dan? Bij mij waren de oude kozijnen sowieso veel te dun.

[_JGC_]

Met aangepaste of dunnere glaslatten kan een boel. Ik heb hier destijds HR+ gekregen met 1,3W/m2K, is altijd beter dan Glaverbel Thermopane uit 1982 met volgens de specificaties 2,7W/m2K. HR++ had ook wel gepast met dunnere glaslatten, maar de glaszetter heeft dit besteld en ik had 6 jaar terug toen ik m'n huis kocht nergens verstand van.

Ik heb hier 2 kozijnen vervangen in de woonkamer omdat er eentje verrot was en de andere kwam tocht vanaf. Beide met ouderwets dubbelglas. Op de noordkant is alles nog pico bello, geen tocht, geen houtrot, wel nog oud dubbelglas. Waarschijnlijk ga ik dat glas alsnog vervangen door HR++, het is weer bijna tijd voor de schilder.

Wat betreft vloerisolatie met beperkte ruimte, kijk gewoon of je daar zelf een beetje onder kunt komen. Werk vanaf de uiterste hoeken naar het kruipluik toe zodat je nog een beetje werkruimte hebt. Ben zelf niet zo'n voorstander van PUR, maar als het niet anders kan is het een oplossing die kan werken. Hecht geen waarde aan de beloofde isolatiewaardes, die zijn ten eerste optimistisch berekend en ten tweede gaat niemand je garanderen dat overal ten minste de gewenste dikte is aangebracht.

Ik heb hier zelf nog een stukje vloer waar ik niet fatsoenlijk onder kan komen om platen te plakken. Heb zitten denken om daar een kuub isochips in te storten zodat het hele stuk vanaf de vloer tot aan de bodem geisoleerd is. Je zou een van je isochip-leveranciers eens moeten vragen wat erop tegen is om gewoon de hele kruipruimte af te vullen met dat spul, dan isoleer je nml wel onderkant vloer.

[Terpen Tijn]

Over bubbeltjesplastic vloerisolatie: Als je zo'n rol materiaal bekijkt vind ik het best aannemelijk dat het goed isoleert. Het is niet als met Tonzon waar je moet zorgen dat grote compartimenten netjes worden afgesloten. De bubbeltjes zelf zijn de luchtzakken.

Daarnaast past er minder lucht in een bubbel, waardoor er minder convectie zal optreden, en de 3-5 lagen materiaal zorgen ervoor dat alles afgedekt is. De folie bovenop heeft verder een reflecterende waarde, dat lijkt me niet discutabel.

Enige zorg is dat de bevestiging aan de randen zit, niet over het hele oppervlak (zoals je met EPS/PIR zou hebben), dus als het los gaat hangen, dan zou de isolatie daar natuurlijk slechter worden. Mijn eigen indruk (ik heb Prostelko laten aanbrengen) is dat ze het bij ons behoorlijk secuur vast hebben gezet, met talloze nietjes.


Over kozijnen: Geen probleem om bij ons HR++ glas de hardhouten kozijnen te plaatsen. Zelfs draaiende ramen ging prima, ook zonder exotische gasvullingen te hoeven gebruiken. Wij hebben 4-13-5 in de draaiende ramen en 4-15-5 in de normale ramen, dat is ruim zat voor HR++ U-waarden (1.2 of lager).

[vso]

_JGC_ schreef op donderdag 29 september 2016 @ 10:39:
Ik heb hier zelf nog een stukje vloer waar ik niet fatsoenlijk onder kan komen om platen te plakken. Heb zitten denken om daar een kuub isochips in te storten zodat het hele stuk vanaf de vloer tot aan de bodem geisoleerd is. Je zou een van je isochip-leveranciers eens moeten vragen wat erop tegen is om gewoon de hele kruipruimte af te vullen met dat spul, dan isoleer je nml wel onderkant vloer.

Hoe zorg je voor ventilatie onder de kruipruimte als je het helemaal afvult ??

Terpen Tijn schreef op donderdag 29 september 2016 @ 10:44:
Over bubbeltjesplastic vloerisolatie: Als je zo'n rol materiaal bekijkt vind ik het best aannemelijk dat het goed isoleert. Het is niet als met Tonzon waar je moet zorgen dat grote compartimenten netjes worden afgesloten. De bubbeltjes zelf zijn de luchtzakken.

Daarnaast past er minder lucht in een bubbel, waardoor er minder convectie zal optreden, en de 3-5 lagen materiaal zorgen ervoor dat alles afgedekt is. De folie bovenop heeft verder een reflecterende waarde, dat lijkt me niet discutabel.

Enige zorg is dat de bevestiging aan de randen zit, niet over het hele oppervlak (zoals je met EPS/PIR zou hebben), dus als het los gaat hangen, dan zou de isolatie daar natuurlijk slechter worden. Mijn eigen indruk (ik heb Prostelko laten aanbrengen) is dat ze het bij ons behoorlijk secuur vast hebben gezet, met talloze nietjes.

Die nietjes ben ik niet echt van onder de indruk, gezien dit toch gaat werken, En ik moet zeggen dat de tonzon installatie methode met verstevingingen plugjes en andere meuk wel intressant is ik ben best wel geneigd om op hun webshop die meuk te bestellen. (niet tonzon maar de overige installatie materiaal)

[ Voor 51% gewijzigd door vso op 29-09-2016 11:01 ]

[_JGC_]

vso schreef op donderdag 29 september 2016 @ 10:57:
[...]


hoe zorg je voor ventilatie onder de kruipruimte als je het helemaal afvult ??

Als ik de Tonzon artikelen over klachten met isochips mag geloven worden die roosters toch al dichtgemaakt, dus ventileren doet het al niet meer.

[Terpen Tijn]

vso schreef op donderdag 29 september 2016 @ 10:57:
[...]Die nietjes ben ik niet echt van onder de indruk, gezien dit toch gaat werken, En ik moet zeggen dat de tonzon installatie methode met verstevingingen plugjes en andere meuk wel intressant is ik ben best wel geneigd om op hun webshop die meuk te bestellen. (niet tonzon maar de overige installatie materiaal)

Ik zie niet helemaal hoe dat zou moeten "werken", maar dat ligt wellicht aan mijn niet-bouwkundige opleiding.

Montagekit en/of sateprikkers waarmee je PIR platen vastlijmt zitten naar jouw mening wel voor eeuwig vast?

[Snavel]

anandus schreef op donderdag 29 september 2016 @ 10:14:
Als ik hier kijk dan heeft PUR een lambda van 0,023 en 0,032.
8,5cm zou een lambda zijn van 0,024. Misschien een ander soort PUR, of gewoon optimistisch rekenen?

Dit is al meerdere malen voorbij gekomen. De initiële lambda waarde van PUR is ong. 0,021 W/mK, dit betekent dus dat 8,5cm PUR een Rd waarde zal hebben van 4,05 m2K/W vlak na uitharding. De reden dat dit zo goed isoleert komt omdat er gebruik wordt gemaakt van hfk's als blaasgas (vroeger werd ook cfk's en hcfk's gebruikt maar die zijn tegenwoordig verboden). Echter "verdwijnt" dit gas na verloop van tijd en wordt dan vervangen door (stilstaande)lucht (lambda 0,024 W/mK ipv 0,012 W/mK). De uiteindelijke lambda waarde van PUR is dan ong. 0,035 W/mK. Dit betekent dus dat na verloop van tijd 8,5 cm PUR een Rd waarde heeft van 2,43 m2K/W.

Waarom is hier dan zoveel onduidelijkheid over?
Volgens onderzoek conform de norm NEN 1068 gaat men uit van een lambda waarde van 0,035 W/mK, en volgens een onderzoeksrapport in opdracht van fabrikanten voor vers PUR schuim is de lambda waarde 0,021 W/mK. In principe klopt het allebei en is elke berekening met een waarde tussen 0,021 en 0,035 niet meteen onjuist. Er mag dus gewoon gerekend worden met 0,021 W/mk, het mag duidelijk zijn dat deze waarde nooit representatief is op de lange termijn.

[anandus]

Snavel schreef op donderdag 29 september 2016 @ 14:25:
[...]

Dit is al meerdere malen voorbij gekomen.
[...]

Superduidelijk

---

Weet ik nog steeds niet of het nou wel of niet de beste oplossing is voor mijn vloerisolatie?

[ Voor 23% gewijzigd door anandus op 29-09-2016 14:40 ]

[vso]

Terpen Tijn schreef op donderdag 29 september 2016 @ 12:21:
Ik zie niet helemaal hoe dat zou moeten "werken", maar dat ligt wellicht aan mijn niet-bouwkundige opleiding.

Montagekit en/of sateprikkers waarmee je PIR platen vastlijmt zitten naar jouw mening wel voor eeuwig vast?

Ik ben ook niet bouwkundig maar het dragend vermogen van nietjes is toch erg klein versus lijmoppervlak of zelfs een stukje "hout" .. teminste dat zie ik denk met het blote oog

[Snavel]

anandus schreef op donderdag 29 september 2016 @ 14:37:
Weet ik nog steeds niet of het nou wel of niet de beste oplossing is voor mijn vloerisolatie?

In dit geval zou ik voor PUR gaan, de goedkoopste optie. De claims van de overige opties zijn niet gewoonweg niet goed genoeg onderzocht (naar mijn mening) waardoor ik mij afvraag of er wel extra rendement wordt behaald tov PUR.

vso schreef op donderdag 29 september 2016 @ 17:44:
[...]

Ik ben ook niet bouwkundig maar het dragend vermogen van nietjes is toch erg klein versus lijmoppervlak of zelfs een stukje "hout" .. teminste dat zie ik denk met het blote oog

Ligt aan de grootte van het lijmoppervlak of stukje hout

Voor bv folies zijn (rvs) nietjes meer dan voldoende, uiteraard is vastzetten met houten latten beter. Mocht je nietjes niet vertrouwen kun je altijd met wat kit de boel wat extra bevestigen (vergeet niet dat kit ook geen eeuwig leven heeft)

[Asprine]

Hier iemand ervaring met het aanbrengen van een spijkerflensdeken onder je vloer?
Eerst een regelwerk en dan de spijkerflensdeken. Werd me aangeraden als zeer effectieve en goedkope oplossing. Aanbrengen van het ragelwerk is uiteraart wel een hoop werk.

[Snavel]

Asprine schreef op zaterdag 01 oktober 2016 @ 18:07:
Hier iemand ervaring met het aanbrengen van een spijkerflensdeken onder je vloer?
Eerst een regelwerk en dan de spijkerflensdeken. Werd me aangeraden als zeer effectieve en goedkope oplossing. Aanbrengen van het ragelwerk is uiteraart wel een hoop werk.

Een spijkerflensdeken zou ik niet gebruiken als vloerisolatie in je kruipruimte. Waarom zou je trouwens ook eerst regelwerk aanbrengen om daar vervolgens tussen te isoleren en daar weer een folie/plaat op te bevestigen? Waarom dan niet meteen EPS/PIR platen?

[maartendd]

Ben al een tijdje aan het lezen, maar wil toch wat plannen gaan maken.

Huis: 1976
Vloer: nehobo vloer (uitbouw in broodjes vloer met eps (keuken en bijenkeuken).
Begane grond: Vloer verwarming als Hoofdverwarming. (geen radiatoren meer)

Temperatuur: woonkamer vloer komt niet boven de 25graden terwijl met de zelfde invoer de keuken (2001) de tempo makkelijk 28 tot hoger is. en sneller warm.
De nehobo vloer heeft 4 cm pur gespoten (uit 1996 door pluimers) R1.4 of 1.6 staat op de bon.

Nu het plan:
1: De pur afkrabben, ? zou makkelijk moeten kunnen door de vlakke ondervloer. en dan met pir platen isoleren. Liefst richting een waarde van 3,5 of meer. (niet zozeer om subsidie) maar gewoon meer comfort.

Zou dit realisaties zijn ? Daarnaast nog zoekende wat de beste bevestiging zou zijn i.v.m de nahobo vloer.

[No Hands]

ik zou de pur laten zitten, ongelijkheid opvullen met een dunne steenwol laag. dan die dikke pir platen ertegenaan, randjes purren, naden afplakken.
scheelt je een heleboel vieze pur krabben en dat is denk ik nog ongezonder dan asbest als je het inademt.

[Aardwolf]

Of nog een extra laag PUR laten spuiten, das het makkelijkst. (al ben ik er geen voorstander van)
Hier ook kleine stukken PUR afgekrabt (geen 2 componenten PUR), maar die kleine blaasjes op het eind is wel erg smerige rommel. Blijft overal aan hangen, soort van statisch(?). Gelukkig had ik een volgelaatmasker met filters.

[maartendd]

marcel87 schreef op vrijdag 07 oktober 2016 @ 15:11:
Of nog een extra laag PUR laten spuiten, das het makkelijkst. (al ben ik er geen voorstander van)
Hier ook kleine stukken PUR afgekrabt (geen 2 componenten PUR), maar die kleine blaasjes op het eind is wel erg smerige rommel. Blijft overal aan hangen, soort van statisch(?). Gelukkig had ik een volgelaatmasker met filters.

Wil geen extra laag spuiten, vooral als de bestaand slaag mogelijk al helemaal niet meer is door leeftijd.
Had vorige jaar wat stukjes weg moeten halen voor de verbouwing (toen het huis gekocht).
Dus denk met een goed begin stuk en plamuur mes wel grote stukken zou kunnen verwijderen. Is namelijk als een druipgrot bespoten, dus ja het opvangen en dan pas plaatwerk er op doen is bijna geen doen.

Wil het gewoon goed aanpakken, uiteindelijk komt de bestaande vloer qua afwerking ook nog eens ter discussie maar heb dan liever dat de isolatie er onder gewoon goed is en niet half gedaan is.

[blissard]

Zijn er geen schroeven waarmee je de pir platen in de pur zou kunnen vastschroeven?

[Stef87]

blissard schreef op vrijdag 07 oktober 2016 @ 19:32:
Zijn er geen schroeven waarmee je de pir platen in de pur zou kunnen vastschroeven?

Met holle wand pluggen of een variant daar van misschien wel?

Makkelijkst blijf denk ik gewoon een extra laag spuiten (gezien het als een stalactiet hangt )

[maartendd]

blissard schreef op vrijdag 07 oktober 2016 @ 19:32:
Zijn er geen schroeven waarmee je de pir platen in de pur zou kunnen vastschroeven?

Is wel een vindingrijke oplossing,.:-).

Maar is het niet minder efficiënt, die oude laag pur er tussen ?
Denk dan juist door het direct contact dat je juist beter de warmte vasthoud in de vloer. Maar misschien is dat gewoon een verkeerde perceptie.

[blissard]

Nee, maakt niet uit. Zolang de laag pir maar helemaal luchtdicht is.

[Asprine]

Hier nog een paar zakken zandbakzand over. Kan ik die gewoon in de kruipruimte gooien of moet dat een speciaal soort zand zijn?

[blissard]

Nee hoor, kun je er gewoon in kwijt. Wel bijzonder. De meesten hier willen juist zand uit de kruipruimte om meer ruimte te hebben. Wat wil bereiken?

[Asprine]

Ruimte is diep genoeg. Midden in zit een kuil met water. Dacht het daar op te gooien in de hoop dat die plas onder de grond verdwijnt.

[blissard]

Oké, dat lijkt me prima te werken. Zandbakzand is dan prima.

[DopdeDouwer]

Ik zou m ook graag willen ophogen. Grondwater is nu al een paar maanden weg, maar in het voorjaar stond het helemaal blank.
Her en der onder de funderingbalk.
Over een tijd ga ik de voortuin doen dan wilde ik hem ook volkieperen met zand.
Vooraf eerst isoleren aangezien het nu lekker ruim is

[vso]

Er word T200 folie hier veel in het forum genoemd, maar hoe dik is dit ? ...
Ik moet 4,5meter en 2,5 meter overbruggen met de "wand" hoogte van 40 tot 70cm hoog ..

ik heb tijdens het verbouwen van mijn tuin wat zaken aan kunnen pakken
- hemelwater afvoer was kapot (aansluiting naar riool)
- afvoer naar kruipruimte kunnen verhinderen .. (tuinkant)
- lekkage tegengekomen van riool in huis ..(jippie)
- broodnodige extra ventilatie aangebracht aan tuinzijde ..

ter info .. ik heb 3 compartimenten, waarvan elk maar 1 "ventilatie" gat heeft.. inmiddels heeft het woonkamer gedeelte er nu 2
En van keuken --> achterkamer compartimenten is er al "ventilatie" onder de fundering door . (ook naar de buren) ..

De vraag van de "dikte" van de folie is dat ik het wel prettig zou vinden dat dit relatief heel blijft. Op dit moment zijn de vloeren / wanden binnen de kruipruimte zo vochtig dat ik met lijm aan de slag gaan wel kan vergeten .. dus dit zal eerst 1 maand ? moeten gaan drogen ..

maar het is fijn om te weten dat ik bv niet het folie kapot maak tijdens werkzaamheden .. gezien kans op beton rot verwacht ik ook dat ik wat mag gaan bikken/hammeren enzo voordat ik met Tempex aan de slag mag.. (bah) natuurlijk ga ik wel op de plekken waar ik ga hakken met dekens werken .. zodat scherpe stukken niet de folie slopen ..

hoewel ik wel een rol van 6x50 ga bestellen .. heb ik weinig behoefte om hier reparaties te gaan doen..

ps welke reparatie/plak of andere methode zijn er om folie aan elkaar te plakken ? ik dacht zelf aan kit .. eventueel extra laagje folie eronder zodat de kit kan drogen oid .. of is er dubbelzijdig waterbestendig tape ??

[JME]

Folie gewoon ruim over elkaar leggen, meer niet. Voor de leuk zou je er nog een lint alu-tape overheen kunnen plakken, maar nodig is het niet.

[timovd]

Alu heeft weinig zin. Het scheurt gemakkelijker en heeft geen/nauwelijks effect voor de isolatie. Dan beter dubbelzijdig tape.
Ik gebruik zelf geen tape.

[renio]

dit weekend me ook eens aan gewaagd en 3 pakken 9 cm dikke PUR platen (tand/groef, 10 euro per vierkante meter) gehaald en 1 spuitbus Easyfix lijm. Dit bij wijze van 'proof of concept' om te zien of het met die lijm een beetje doenbare klus is om de platen vlot aan het kelderplafond te kleven. Kruipkelder is pakweg 120 cm hoog dus ergonomisch valt het nog mee al is het geen pretje... in totaal heb ik 90 m² te doen en ik begin nu eerst aan het deel onder de keuken (pakweg 30 m²). Ik wil het werk dan na een winter evalueren (vooral zien of de platen niet loskomen... wil bij voorkeur enkel lijmen want per plaat pakweg 5 gaten in de betonnen welfsels boren is echt een rotklus).

Op die Easyfix spuitbus stond vermeld dat 1 bus goed is voor pakweg 12 m² platen te kleven... ik heb 't toegepast zoals op de spuitbus vermeld (langs de randen een lijn trekken en dan 'diagonaal' in een V-patroon lijnen trekken) maar ik heb amper 6 m² gehaald met 1 bus... 1 bus kost me iets van een 8 € ... dus mochten er goedkopere even betrouwbare alternatieven zijn dan verneem ik 't graag.

[JME]

timovd schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 11:48:
Alu heeft weinig zin. Het scheurt gemakkelijker en heeft geen/nauwelijks effect voor de isolatie. Dan beter dubbelzijdig tape.
Ik gebruik zelf geen tape.

Eens dat alu onnodig zwak is. Maar in plaats van dubbelzijdig tussen de lagen zou ik dan duct tape over de naad plakken. Scheelt gedoe. Of helemaal niets dus, scheelt nog meer gedoe.

[vso]

Ik moet de folie wel plakken/kitten want er is een "kans" dat er vocht door het folie zou kunnen komen..
hoewel dit alleen bij extreem weer is .. voorkom ik liever dan (zelf laten) genezen
Maar is t200 dik zat of schuurt het nog erg makkelijk ?

JME schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 12:59:
[...]

Eens dat alu onnodig zwak is. Maar in plaats van dubbelzijdig tussen de lagen zou ik dan duct tape over de naad plakken. Scheelt gedoe. Of helemaal niets dus, scheelt nog meer gedoe.

Ik heb tot nu toe zelfs met ductape relatief slechte ervaring met vocht en tape. teminste op lang(ere) termijn.

---

renio schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 12:07:
dit weekend me ook eens aan gewaagd en 3 pakken 9 cm dikke PUR platen (tand/groef, 10 euro per vierkante meter) gehaald en 1 spuitbus Easyfix lijm. Dit bij wijze van 'proof of concept' om te zien of het met die lijm een beetje doenbare klus is om de platen vlot aan het kelderplafond te kleven. Kruipkelder is pakweg 120 cm hoog dus ergonomisch valt het nog mee al is het geen pretje... in totaal heb ik 90 m² te doen en ik begin nu eerst aan het deel onder de keuken (pakweg 30 m²). Ik wil het werk dan na een winter evalueren (vooral zien of de platen niet loskomen... wil bij voorkeur enkel lijmen want per plaat pakweg 5 gaten in de betonnen welfsels boren is echt een rotklus).

Op die Easyfix spuitbus stond vermeld dat 1 bus goed is voor pakweg 12 m² platen te kleven... ik heb 't toegepast zoals op de spuitbus vermeld (langs de randen een lijn trekken en dan 'diagonaal' in een V-patroon lijnen trekken) maar ik heb amper 6 m² gehaald met 1 bus... 1 bus kost me iets van een 8 € ... dus mochten er goedkopere even betrouwbare alternatieven zijn dan verneem ik 't graag.

120 hoog ? pff kom ik met 40 tot 50cm .. bij de action/dhz zaak zijn er goedkope(re) bussen .. je kan ook plakpennen (erg groot uitgevallen punaises met dubbelzijdig tape) gebruiken ..
en hoeveel "lijm" gebruik je ? misschien ben je met 4 tot 6 dotjes lijm wel ruim voldoende .. anderzijds hoe meer lijm hoe meer draagvlak ..


90m² x 10 = 900 euro ..
90m² / 6m²= 15 bussen x8 euro = 120 euro ..

Ik vind dat voor 90m2 eigenlijk wel erg goedkoop .voor 10m³.10cm dik tempex was ik al 1000,- kwijt 1 kuub = 5 plaaten van 1x2 = 10m²
Je kan wel besparen op lijm .. maar: Van uitgaande dat je bv 250 per jaar met deze actie bespaard.. dan zou je 4 jaar het al terug verdiend hebben..

Vergeet niet dat een installatie persoon snel met purschuim of folie komt .. en na 2 uur 1000 minimaal wil vangen .. dit bespaar je zelf al..

[ Voor 8% gewijzigd door vso op 10-10-2016 13:07 ]

[renio]

lijm breng ik aan langs de 4 randen (pakweg 5 cm van de randen) en dan in een V patroon over het midden. Ik denk dat het vooral niet slecht is om de randen af te dichten (beter isolerend, minder lucht). Mogelijks kan ik inderdaad het midden nog voorzien van 2 dotten (ipv diagonaal of in V-patroon er lijm op aan te brengen)... dat zou wellicht heel wat lijm schelen en dan is 1 bus per 10 m² of iets meer wellicht haalbaar (ipv 6 m²).

Ik had inderdaad eens jaren terug een offerte gekregen voor het spuiten van Icynene dampopen schuimisolatie, 8 cm dik aan 28 € / m² ... inclusief verplaatsing en dergelijke kwam dat op 1300 € voor amper 38 m² (dus dat zou rond de 3000 € zijn voor 90 m²).

Ik doe dus rustig en lustig verder

[Stef87]

renio schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 12:07:
dit weekend me ook eens aan gewaagd en 3 pakken 9 cm dikke PUR platen (tand/groef, 10 euro per vierkante meter) gehaald en 1 spuitbus Easyfix lijm. Dit bij wijze van 'proof of concept' om te zien of het met die lijm een beetje doenbare klus is om de platen vlot aan het kelderplafond te kleven. Kruipkelder is pakweg 120 cm hoog dus ergonomisch valt het nog mee al is het geen pretje... in totaal heb ik 90 m² te doen en ik begin nu eerst aan het deel onder de keuken (pakweg 30 m²). Ik wil het werk dan na een winter evalueren (vooral zien of de platen niet loskomen... wil bij voorkeur enkel lijmen want per plaat pakweg 5 gaten in de betonnen welfsels boren is echt een rotklus).

Op die Easyfix spuitbus stond vermeld dat 1 bus goed is voor pakweg 12 m² platen te kleven... ik heb 't toegepast zoals op de spuitbus vermeld (langs de randen een lijn trekken en dan 'diagonaal' in een V-patroon lijnen trekken) maar ik heb amper 6 m² gehaald met 1 bus... 1 bus kost me iets van een 8 € ... dus mochten er goedkopere even betrouwbare alternatieven zijn dan verneem ik 't graag.

(Bison) kit/lijm van de Action? Ik weet niet meer precies welke andere tweakers hebben gebruikt kostte i.i.g. niet veel

[renio]

Stef87 schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 16:17:
[...]

(Bison) kit/lijm van de Action? Ik weet niet meer precies welke andere tweakers hebben gebruikt kostte i.i.g. niet veel

mjah.. stel nu dat ik-weet-niet bv 4 euro de bus kost... maar op lange termijn niet deugd (loskomt na een jaar of 2) dan is dat wel erg veel verloren werk... verloren werk om bv 60 euro uit te sparen (tov het duurdere mogelijks kwalitatievere spul)

[Stef87]

renio schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 16:23:
[...]


mjah.. stel nu dat ik-weet-niet bv 4 euro de bus kost... maar op lange termijn niet deugd (loskomt na een jaar of 2) dan is dat wel erg veel verloren werk... verloren werk om bv 60 euro uit te sparen (tov het duurdere mogelijks kwalitatievere spul)

Action staat niet (altijd) gelijk aan slechte kwaliteit (Bison is een A merk trouwens, zo'n beetje het duurste wat je kan kopen bij o.a. de bouwmarkt?)

[renio]

ow.. in het geval van 'echte' Bison spul in Action moet ik eens checken dan! En inderdaad.. Action is best wel een chille winkel met vaak leuk spul voor weinig geld

[blissard]

Bij mij zit het al jaren met montage kit huismerk van de gamma. Kost geen drol en plakt prima. Wel even ondersteunen met losse stukjes eps.

[_JGC_]

Ik had dure bison kit van de bouwmarkt, maar ben vrij snel overgestapt op pattex van de action. Platen blijven direct plakken, bij bison moest ik veel langer ondersteunen en kwamen er platen los.

[Jack]

Wij hebben hier Bison Montagekit gebruikt. 48,50 euro voor 5kg emmer hier.

Super spul! Weinig geur. Plakt zeer goed, geen ondersteuning nodig. Even goed aandrukken en klaar.

[ Voor 22% gewijzigd door Jack op 10-10-2016 22:30 ]

[drielp]

B

vso schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 00:06:
Er word T200 folie hier veel in het forum genoemd, maar hoe dik is dit ? ...
Ik moet 4,5meter en 2,5 meter overbruggen met de "wand" hoogte van 40 tot 70cm hoog ..

Ik heb hier al zo'n 20 jaar afdekzeil liggen in de kruipruimte. Lekker sterk spul. Naden afdichten hoeft niet, het eventuele water kan dan ook weer makkelijk weglopen.

[Anoniem: 239318]

hier bestaat de kruipruimte uit 3 verschillende ruimtes
1 stuk van 2 bij 2 net achter de voordeur. toegang via luik onder de deurmat

1 stuk van 2 bij 2 toegangkelijk vanuit de kelder

1 stuk van 3,5 bij 7 toegangkelijk via kleine opening vanuit de ruimte die via kelder toegangkelijke is.

heb het wel is overwogen om de kruipruimte te isoleren maar doordat het 3 separate ruimtes zijn waarvan 1 dus lastig toegangkelijk ben ik bang dat de kosten behoorlijk oplopen.

iemand hier ervaring met dergelijke situatie

hoogte kruipruimte is 50cm

[hjs]

Anoniem: 239318 schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 08:21:
heb het wel is overwogen om de kruipruimte te isoleren

Te laten isoleren of het zelf doen?
Vermoed laten doen, de kosten lopen niet echt op als je het zelf doet lijkt me

[Anoniem: 239318]

zowiezo laten doen, het 1e stuk kruipruimte zou ik zelf nog kunnen afhankelijk van wat voor manier van isoleren.

maar het grote stuk waarbij je door dat kleine opening moet kruipen zie ik me zelf niet meer doen anno vandaag.
dan ga ik toch te veel uit me comfortzone , en mijn regel is dan niet zelf doen

[renio]

Jack schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 22:27:
Wij hebben hier Bison Montagekit gebruikt. 48,50 euro voor 5kg emmer hier.

Super spul! Weinig geur. Plakt zeer goed, geen ondersteuning nodig. Even goed aandrukken en klaar.

hoeveel vierkante meter heb je kunnen kleven met zo een emmer? En strijk je dan gewoon paar dotten per plaat of ga je langs alle randen rond? Ik vraag me sterk af of het beter is om de randen helemaal af te dichten (met bv PUR lijm welke opzwelt een volledige kader langs de randen maken.. dan is iedere plaat lichtdicht gekleefd...)

heb gisteren voor 3,60 constructie lijm in koker uit Action (http://static.voordeelmuis.nl/img/jpg/1612/1612231.jpg) gekocht... met 1 koker deed ik amper 3 platen (wel telkens langs alle 4 randen een vrij dikke lijn trekken en 2 dotten in het midden)... enfin... tenopzichte van een PUR schuimlijm van dik 8 euro (merk Easyfix) waar ik 6 a 7 platen mee koen doen komt het eigenlijk even duur uit... of 't moet zijn dat ik echt te veel lijm toepas (en bv enkel de hoekjes moet doen ipv alle randen... al lijkt het me dat er dan meer lucht tussen kan).

[timovd]

De randen - en dan bedoel ik tussen de muur en de isolatieplaten - kun je inderdaad het beste opvullen met PUR- of bouwschuim. De naden tussen de verschillende isolatieplaten kun je gewoon lijmen en eventueel nog tapen (met alu-tape).
Zorg er in ieder geval voor dat de platen redelijk stofvrij zijn en het materiaal (beton) waar je het tegenaan plakt ook schoon is.

[_JGC_]

Ik heb verder geen ervaring met die spectrum kokers van de Action. Vorig jaar toen ik ging isoleren heb ik er een korf vol Pattex Montage Classic gehaald voor 2,79 per koker. Werkt super en platen hangen nog steeds. Tegen de prijs van dat spul kan de "extra goedkoop" voordeelverpakkingen Bison bij de Gamma niet op.

Weet niet wat voor vloer je het opplakt, ik trok in mijn geval steeds 4 lijntjes per plaat: 2 op de plekken waar liggers zitten en 2 op kopse kanten, dan zo tegen de liggers schuiven tot ze tegen de vorige plaat zitten. Dan kort erna een 2e laag haaks erop, ook weer 2 kopse kanten, een snelle S op de plaat en dan gewoon aanschuiven.

[Jack]

renio schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 09:32:
[...]


hoeveel vierkante meter heb je kunnen kleven met zo een emmer? En strijk je dan gewoon paar dotten per plaat of ga je langs alle randen rond? Ik vraag me sterk af of het beter is om de randen helemaal af te dichten (met bv PUR lijm welke opzwelt een volledige kader langs de randen maken.. dan is iedere plaat lichtdicht gekleefd...)

heb gisteren voor 3,60 constructie lijm in koker uit Action (http://static.voordeelmuis.nl/img/jpg/1612/1612231.jpg) gekocht... met 1 koker deed ik amper 3 platen (wel telkens langs alle 4 randen een vrij dikke lijn trekken en 2 dotten in het midden)... enfin... tenopzichte van een PUR schuimlijm van dik 8 euro (merk Easyfix) waar ik 6 a 7 platen mee koen doen komt het eigenlijk even duur uit... of 't moet zijn dat ik echt te veel lijm toepas (en bv enkel de hoekjes moet doen ipv alle randen... al lijkt het me dat er dan meer lucht tussen kan).

Ongeveer 25-30m2 per 5kg emmer. Maar dan moet ik er wel bij zeggen dat wij vrij royaal lijm hebben aangebracht: 6 flinke dotten met een plamuurmes per EPS plaat. Dat is waarschijnlijk wel wat meer dan noodzakelijk, maar na 2 jaar is er nog niets losgekomen (paar weken geleden nog gecontroleerd).

Hier zat de eerste laag EPS stevig vastgeklemd tussen de liggers van de broodjesvloer. 2e laag platen stevig tegen elkaar gedrukt. Alleen bij de randen, waar de platen tegen de fundering zitten, wel extra lijm aan de zijkanten voor luchtdichting en opvulling van het grove metselwerk.

[StupidMonkey]

Zijn er hier mensen die ervaring hebben met Alpine Isolatie uit Rijssen? Zij hebben een aantrekkelijke offerte achtergelaten voor onze spouwmuur- en vloerisolatie maar ik kan helaas online geen ervaringen met dit bedrijf vinden m.u.v. wat oneliner Facebook berichten .

[murphsy]

Ik zie hier veel mensen de EPS aan de onderkant van hun vloer kitten. Nu heb ik 'diep' genoegen balken om de EPS te kunnen klemmen en met een latje te kunnen aftimmeren. Hierdoor creëer ik dan een smalle luchtruimte tussen onderkant vloer en bovenkant EPS. Dit lijkt mij superieur aan verlijmen. Daardoor heb ik wel twee vragen: 1) heb ik gelijk? En 2) moet ik me dan zorgen maken over vocht tussen EPS en vloer?

Situatie: jaren 20 huis. Houten vloeren. Van onder naar boven: balken, oude houten vloer, groene ondervloer platen, eikenhouten vloer. Droge kruipruimte, zelfs na dagenlang regenen.

Ik heb geen vochtmeetapparatuur

[timovd]

Het lijmen dat de meeste mensen hier doen is op de zgn betonnen broodjes. Hierdoor krijg je dus stilstaande lucht, dus dat is niet per se beter dan jouw methode. Men maakt zich wel eens zorgen om loslatende lijm (overigens nog niet gehoord dat dit is gebeurd). Dat zou in jouw voordeel zijn.
Als ik mij niet vergis komt het vocht van onderen en hoef je je dus geen zorgen te maken.

[BCC]

Ik zou geen eps onder een houten vloer lijmen ivm rottingsgevaar. Eerdere ademende isolatie zoals glas of Steenwol. De reden dat het droog is, is waarschijnlijk omdat jht nu goed ventileert daar onder.

[ Voor 54% gewijzigd door BCC op 12-10-2016 15:29 ]

[vso]

murphsy schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 11:45:
Ik zie hier veel mensen de EPS aan de onderkant van hun vloer kitten. Nu heb ik 'diep' genoegen balken om de EPS te kunnen klemmen en met een latje te kunnen aftimmeren. Hierdoor creëer ik dan een smalle luchtruimte tussen onderkant vloer en bovenkant EPS. Dit lijkt mij superieur aan verlijmen. Daardoor heb ik wel twee vragen: 1) heb ik gelijk? En 2) moet ik me dan zorgen maken over vocht tussen EPS en vloer?

Situatie: jaren 20 huis. Houten vloeren. Van onder naar boven: balken, oude houten vloer, groene ondervloer platen, eikenhouten vloer. Droge kruipruimte, zelfs na dagenlang regenen.

Ik heb geen vochtmeetapparatuur

Ik kan me voorstellen dat dit wel relatief ideaal is, want wat je doet is je blokkeert optrekkend vocht van grond naar vloer houd er aub wel rekening mee dat het EPS niet vochtwerend is maar remmend. hoe dikker hoe langer het duurt voordat vocht gepenetreerd is. neem daarbij vermindering van vochtdoorlating + warmte vanaf de vloer .. dat de kans erg groot is dat je dit gaat merken.
let wel dat de dikte van EPS mede een factor is van dampremmend/dampwerend dus 5cm is geen ramp maar 15cm zou best wel nadeling kunnen zijn.

Nadeel is dat de luchtlaag eronder een convectie kan ontstaan wat niet perse negatief is maar deze convectie zorgt er dan wel weer voor dat de hitte/kou van de vloer zicht verspreid naar de gehele vloer. Dus ik zou wel de ruimte compartimentiliseren zodanig dat de warmte blijft waar je het wilt.

Dit gezegd hebbende, zou ik eerder aan de hand van de advisen uit dit topic een vocht werende folie "kuip" waarbij de ventilatie van buiten naar kruipruimte niet afgesloten is adviseren en bv glas/steenwol tussen je balken bevestigen ..
Dit meer vanwege bv lekkage van kraan/overtollig vocht etc .. met EPS kan optrekkend vocht redelijk vermeden worden. stel je gooit een emmer water of je hebt een "onzichtbare" lekkage dat druppelt op je eps. Dan zal dat vocht ook slecht weg kunnen .. gevolg is dat je hout alsnog te vochtig kan worden..
Teveel vocht zal de andere isolatie materiaal bezwijken (hopenlijk) en dus erger voorkomen ..

Dit soort vragen houden een mens scherp dus goeie vraag

[murphsy]

Bedankt vso! Compartimenten maken is een goed idee, daar ga ik rekening mee houden. De ruimte tussen vloer en EPS wil ik beperken tot zo'n 2cm. Dan is er geen contact tussen vloer en isolatie, maar ook geen grote ruimte die gevuld hoeft te worden. Denk je dat het optrekkende vocht een probleem kan vornen? Als het door 15cm EPS omhoog trekt komt het tussen vloer en EPS terecht. Daar zal weinig ventilatie zijn (geen!). Maar met lijmen heb je alsnog optrekkend vocht, toch? (Maar dan direct tegen de vloer)

Morgen ga ik onder de vloer op verkenningstocht. Wish me luck

[Snavel]

murphsy schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 07:46:
Bedankt vso! Compartimenten maken is een goed idee, daar ga ik rekening mee houden. De ruimte tussen vloer en EPS wil ik beperken tot zo'n 2cm. Dan is er geen contact tussen vloer en isolatie, maar ook geen grote ruimte die gevuld hoeft te worden. Denk je dat het optrekkende vocht een probleem kan vornen? Als het door 15cm EPS omhoog trekt komt het tussen vloer en EPS terecht. Daar zal weinig ventilatie zijn (geen!). Maar met lijmen heb je alsnog optrekkend vocht, toch? (Maar dan direct tegen de vloer)

Morgen ga ik onder de vloer op verkenningstocht. Wish me luck

Waarom laat je ruimte tussen vloer en isolatie? Ik denk dat je hier namelijk een denkfout maakt. Zoals min of meer is gezegd moet je een houten vloer niet "verstikken". Als jij dan boven de isolatie een luchtlaag maakt die niet ventileert verstikt de vloer alsnog, laat je dit ventileren heeft de isolatie bijna geen nut (dilemma dus). Tevens is zo'n luchtlaag theoretisch een gratis perfect extra stukje isolatie, in de praktijk gaat dit niet werken... De kleinste gaatjes zorgen namelijk voor relatief grote luchtstromen wat het isolerend effect enorm laat dalen.

Verder wordt er minerale wol aangeraden, het klopt dat dit beter vocht reguleert maar dit werkt ook weer 2 kanten op Afhankelijk van de luchtvochtigheid in de kruipruimte zal de wol in sommige gevallen slecht tot bijna niet drogen, resultaat is dan groot gedeelte van het jaar vochtige balken.

[Nhz]

Best interessant, met glaswol isoleren van een houten vloer. Dat willen wij ook gaan doen voor het gastenverblijf boven onze schuur.

De schuur (16x9 binnenwerks) is in 2000 gebouwd, met woonbestemming, dus geheel volgens het bouwbesluit. Op 3,5mtr ligt op balken een underlayment vloer. Daarop een laminaatvloer met bijbehorende groene isolatieplaatjes.

In de schuur is het netjes droog, maar wordt niet gestookt, in het gastenverblijf uiteraard wel. Dit zorgt voor een onaangenaam frisse vloer, daarnaast dempt de vloer ook amper geluid vanuit de schuur. Omdat we er tot eind zomer 2017 zelf wonen en het daarna wellicht willen gaan verhuren (B&B) willen we de vloer tussen schuur en gastenverblijf isoleren. Het plan is om tegen de houten balklaag een regelwerk van panlatten te maken, op dit regelwerk willen we 80mm glaswol neerleggen. Het regelwerk wordt aan de onderkant afgewerkt met gipsplaten.

De ruimte tussen de balken is echter 210mm hoog, er blijft dus boven de glaswol een luchtspouw van 130mm over. Is dat erg? Of moet ik dat helemaal opvullen?

[hjs]

Mij lijkt 13cm ruimte best veel, dat wordt geen stilstaande lucht meer.
Kun je dan bv geen bubbeltje plastic vast nieten in golven, of is dat weer slecht voor de brandveiligheid?

[timovd]

13cm is inderdaad vrij hoog, maar het zijn aparte kamers door de balken. Kun je het niet dikker opvullen? Anders lekker zo laten.

[murphsy]

Nadeel van glas en steenwol vind ik de verwerking. Nasty spul is dat. Dat trekt me aan bij EPS, is gewoon piepschuim. Ook de combinatie van vocht en wol doet mijn hartje niet sneller kloppen. Ik duik zo onder de vloer en zal wat foto's maken voor de liefhebber

Dit weekend kiezen hoe ik het ga doen. EPS lijmen (montage kit?) staat sinds de reacties hier op #1, gecombineerd met een vloerfolie (paar cm boven de vloer spannen?).

[Jack]

Nhz schreef op vrijdag 14 oktober 2016 @ 02:04:
Best interessant, met glaswol isoleren van een houten vloer. Dat willen wij ook gaan doen voor het gastenverblijf boven onze schuur.

...

De ruimte tussen de balken is echter 210mm hoog, er blijft dus boven de glaswol een luchtspouw van 130mm over. Is dat erg? Of moet ik dat helemaal opvullen?

Hoe breed liggen de balken uit elkaar? Normaal zorg je dat de glaswol een cm breder is dan de breedte tussen de balken en dan kan je het ertussen klemmen. Een paar dwarslatjes ertussen timmeren en het gaat nergens meer heen. Persoonlijk zou ik de isolatie tegen de underlayment drukken en geen luchtopening laten.

[hjs]

Nog iets wat me nu opvalt.
Hout, balk, gips (en ertussen glaswol) gaat dat wel voldoende geluidsisolatie geven?

[Jack]

hjs schreef op vrijdag 14 oktober 2016 @ 13:48:
Nog iets wat me nu opvalt.
Hout, balk, gips (en ertussen glaswol) gaat dat wel voldoende geluidsisolatie geven?

Je moet het doen met de mogelijkheden die je hebt, denk ik. Glaswol tussen de balken absorbeert altijd wel wat geluid en is vrij makkelijk te plaatsen. Mocht het geluid echt een probleem zijn dan moet je een dikkere ondervloer leggen onder het laminaat (voor betere ontkoppeling van trillingen).


Mijn bijdrage aan bovenstaande discussie:
Ik voorzie eigenlijk weinig problemen met het isoleren van een houten vloer.

Het standaard condensatie probleem ontstaat voornamelijk bij het dak. Daar kan warme binnenlucht (hoog vochtgehalte) de constructie indringen en vervolgens condenseren bij koude dagen. Met dus als gevolg een nat dakbeschot en dus houtrot/schimmel.

Aangezien het in de kruipruimte in de wintertijd nog wel een graad of 14 is, is er uberhaupt geen kans op condensatie van de warme binnenlucht (bij normale ventilatie en gezonde relatieve luchtvochtigheid binnen).
Daarnaast zit de houtenvloer aan de warme kant (woonruimte zijde) en niet aan de koude kant (zoals het dakbeschot). Condensatie treedt alleen op aan de koude zijde en door de isolatie zal de houten vloer zelfs warmer worden.

De kruipruimte is uiteraard geventileerd, maar met koude buitenlucht en dit bevat juist heel weinig vocht. Mocht optrekkend vocht uit de grond een probleem zijn, dan is dat wel op te lossen met de t200 folie die hier al wel vaker voorbij is gekomen.
Als de koude lucht optrekt naar de vloer en dus wordt opgewarmd, zal de relatieve luchtvochtigheid zelfs dalen.

Tot zover mijn eigen onderzoek.

[Nhz]

Jack schreef op vrijdag 14 oktober 2016 @ 13:39:
[...]

Hoe breed liggen de balken uit elkaar? Normaal zorg je dat de glaswol een cm breder is dan de breedte tussen de balken en dan kan je het ertussen klemmen. Een paar dwarslatjes ertussen timmeren en het gaat nergens meer heen. Persoonlijk zou ik de isolatie tegen de underlayment drukken en geen luchtopening laten.

Balken liggen 'hoh' 60cm uit elkaar. De balk is 7 cm dik, dus de isolatie klemt er behoorlijk tussen.

Ik kan natuurlijk ook wat meer isolatiemateriaal halen en de gehele ruimte tussen de balken dicht stoppen.

[Jelte]

Ik heb een huis uit 1912 en wil de vloer gaan isoleren. Nu zit er ook een kelder onder waar ik nu nog net tussen de balken kan staan. Her en der geven ze op internet aan dat je steen/glaswol moet gebruiken. Maar dat is niet fijn als je de ruimte eronder nog als kelder wil gebruiken en het te laag is om ook nog af te sluiten met bijvoorbeeld gipsplaten.

Dus welk isolatie materiaal is het slimst om hier te gebruiken tussen de balken en hoe monteer je die?

Het gaat dus om een stuk boven de kelder:


En een stuk in een lage kruipruimte:


Balkmaat is iets meer dan 160mm en tussen de balk zit net geen 600mm.

Ik zie tonzon veel te vaak en vertrouw het eigenlijk niet. Of is het toch wat?
Anders ga ik voor glas/steenwol in de kruipruimte.
Maar wat dan voor boven de kelder?

[ Voor 10% gewijzigd door Jelte op 23-10-2016 17:33 ]

[timovd]

Begin eerst met het isoleren van je cv-leidingen. Koop maar een hoop meters 15mm buisisolatie.
Tussen de balken kun je ook isolatieplaten monteren en deze schroeven met isolatieschroeven. Ik ben geen fan van schroeven, omdat je dan een koudebrug creeert; anders moet je tussenbalken maken waardoor de ruimte iets lager wordt. Andere optie is de platen lijmen.

[Jelte]

Het gaat me vooral om het comfort. Oftewel een minder koude vloer. Stookkosten zijn met 100m³ gas per jaar al goed te overzien. Verdere isolatie verdienen we nauwelijks terug.

Maar cv leidingen isoleren is geen slecht plan. Wel wat lastiger met de flexibele leidingen.

In de kelder is het geen probleem om grote platen te monteren. In de kruipruimte wel. Daar lijkt glaswol of tonzon folie de handigere keus. Maar glaswol irriteert en tonzon klinkt ongeloofwaardig.

[hannibal2206]

Jack schreef op vrijdag 14 oktober 2016 @ 14:15:
[...]

Aangezien het in de kruipruimte in de wintertijd nog wel een graad of 14 is, is er uberhaupt geen kans op condensatie van de warme binnenlucht (bij normale ventilatie en gezonde relatieve luchtvochtigheid binnen).

Die 14 graden, is dat een 'normale' temperatuur ? bij goed geïsoleerde (of juist niet) vloer ?
Bij vloerverwarming ? Buitentemperatuur rond 0 graden ?

[Jack]

hannibal2206 schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 00:30:
Die 14 graden, is dat een 'normale' temperatuur ? bij goed geïsoleerde (of juist niet) vloer ?
Bij vloerverwarming ? Buitentemperatuur rond 0 graden ?

Het schommelt tussen de 14 en 15 graden bij geïsoleerde vloer icm vloerverwarming.
Voor precieze cijfers kan je Tweaker mkleinman eens een DM sturen. Hij heeft een temp sensor in zijn kruipruimte hangen.

Jelte schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 17:31:
Ik heb een huis uit 1912 en wil de vloer gaan isoleren...

Dus welk isolatie materiaal is het slimst om hier te gebruiken tussen de balken en hoe monteer je die?

Balkmaat is iets meer dan 160mm en tussen de balk zit net geen 600mm.

Het mooiste is tussen de balken vullen met 12cm of 16cm steenwol en aan de onderzijde afwerken met een dampopen folie waarop de steenwol kan rusten. Dat is een Rd waarde van resp. 3 en 4, dus daarmee moet je wel verschil kunnen merken.
Goedkoop wordt dat niet, maar gaat wel erg lang mee omdat de isolatie afgeschermd is door de folie en zal zo ook niet voor stof zorgen.

[ Voor 43% gewijzigd door Jack op 24-10-2016 10:30 ]

[murphsy]

Mijn kruipruimte blijkt helaas toch te ondiep om zelf te gaan isoleren. Er is max. 30 cm ruimte op sommige plekken, daar begin ik niet aan (wordt al claustrofobisch als ik eraan denk ).

Er ligt erg veel los puin in de ruimte. Bouwmaterialen uit 1920 verwacht ik. Is wel antiek inmiddels, hehe.

Welke opties heb ik nu nog? De houten vloer loshalen om van bovenaf te werken zie ik niet zitten. Volspuiten met schuim ook niet, ivm gezondheidsrisico's.

[hjs]

murphsy schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 10:56:
Welke opties heb ik nu nog?

Je schoonvader lief aankijken?

[murphsy]

hjs schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 11:00:
[...]


Je schoonvader lief aankijken?

Die heeft op zijn rug liggende helaas meer verticale ruimte nodig dan ik

Maar alle grappen terzijde: kwestie van uitbesteden via bijv. werkspot? Of via de energieleverancier?

Las dat er 20% subsidie te regelen valt, dat scheelt weer.

[hjs]

murphsy schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 11:35:
[...]
Maar alle grappen terzijde: kwestie van uitbesteden via bijv. werkspot? Of via de energieleverancier?

Wat ik in dit topic dan lees is dat ze of willen purren of met Tonzon achtig materiaal aan het werk.
Ergens in het topic staat geloof ik één geval waar ze wel met EPS aan de slag wilde en vrij vlot klaar waren.

[Aardwolf]

murphsy schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 10:56:
Welke opties heb ik nu nog? De houten vloer loshalen om van bovenaf te werken zie ik niet zitten. Volspuiten met schuim ook niet, ivm gezondheidsrisico's.

Niet de vloer loshalen, maar van bovenaf isoleren, dus op je vloer. Bijvoorbeeld met drukvaste PIR of XPS. Enige nadeel is dat je kamer leeg moet en misschien deuren inkorten. Mja al deze maatregelen blijft een hoop werk en compromissen wat dat betreft.

[Jelte]

Jack schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 10:21:
[...]

Het schommelt tussen de 14 en 15 graden bij geïsoleerde vloer icm vloerverwarming.
Voor precieze cijfers kan je Tweaker mkleinman eens een DM sturen. Hij heeft een temp sensor in zijn kruipruimte hangen.


[...]

Het mooiste is tussen de balken vullen met 12cm of 16cm steenwol en aan de onderzijde afwerken met een dampopen folie waarop de steenwol kan rusten. Dat is een Rd waarde van resp. 3 en 4, dus daarmee moet je wel verschil kunnen merken.
Goedkoop wordt dat niet, maar gaat wel erg lang mee omdat de isolatie afgeschermd is door de folie en zal zo ook niet voor stof zorgen.

voor de kruipruimte is zoiets prima. Alhoewel ik dan eerder wat latjes zou monteren om het steenwol op zijn plek te houden.

Boven de kelderruimte lijkt me dit niet ideaal. Dan zit ik de hele tijd met mijn hoofd er tegen aan. Iets van een stijve plaat (pir/eps ofzo?) lijkt me mooier, handiger daar. Dan wordt ook niet de volledige dikte tussen de balken gevuld.
Monteren met van die isolatierondjes en schroeven of latjes op de zijkant van de balkjes.

Zou dat werken?

[hjs]

Denk dat eps niet stevig genoeg is.
Beschadigd vrij makkelijk als je bv keer toch je hoofd stoot oid.

[Jack]

Isolatierondjes + schroeven lijkt mij ook een goede optie.
Ik zou wel voor glaswol of steenwol kiezen. Dat is namelijk al 60cm breed.
De meeste harde isolatieplaten zijn 50cm breed, dus dat wordt heel veel snijwerk en het maakt montage wat lastiger.
Echter heeft steenwol een mindere isolatiewaarde als PIR, waardoor je dus meer dikte nodig hebt, dus lagere sta hoogte. Lastig... Keuzes, keuzes

[Honolulu]

pir platen en kingspan zijn meestal juist 60 of 120 cm breed. EPS is meestal 50 of 100 cm.

[Jelte]

Ik heb pir platen gevonden van 60 inderdaad. Moet ik er welk telkens iets af schaven, want de ruimte is dus net geen 60.
En glaswol ga ik, zoals al eerder aangegeven, niet open en bloot toepassen boven de kelder ruimte. En voor afwerken is niet echt ruimte.

Dus dan maar PIR platen lijkt me.

[_JGC_]

PIR wordt meestal als 244x122 geleverd. Veel isolatiehandels zagen dat doormidden zodat je kleinere platen krijgt.

[timovd]

Jelte schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 21:15:
Ik heb pir platen gevonden van 60 inderdaad. Moet ik er welk telkens iets af schaven, want de ruimte is dus net geen 60.
En glaswol ga ik, zoals al eerder aangegeven, niet open en bloot toepassen boven de kelder ruimte. En voor afwerken is niet echt ruimte.

Dus dan maar PIR platen lijkt me.

Wat je ook nog kunt doen... Is er ruimte om een PIR-plaat (vaak 60-120mm dik) te bevestigen en vervolgens met latjes de platen te laten steunen? De isolatieplaten komen dan als het ware op deze latjes te liggen.
Met daken zie je wel eens dat die latjes dwars over de balken liggen en dat de latjes gebruikt worden om gips op te schroeven. In jouw geval kun je de latjes tegen de balken schroeven in plaats van onder de balken.