Kruipruimte vloer (na-)isoleren

[HvdBent]

_JGC_ schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 14:25:
[...]

Wel met vooraf inspectie, of is dat door miscommunicatie ook maar achterwege gelaten?

Hier destijds de spouw ook laten isoleren, verkoper komt volgende dag al langs, meet de hele zooi op, 2 dagen later offerte op de mat en na akkoord blijft het stil. Nooit een camera in de gevel geweest, dat zou voor aanvang van de werkzaamheden gebeuren, en toen de jongens kwamen isoleren hadden ze geen camera, want dat zou al gedaan zijn... had ze eigenlijk gewoon naar huis moeten sturen.

Inspectie??? denk het niet..... Wat hadden ze moeten zien dan?
Ik vind wel dat ze de boel slordig hebben achtergelaten (overal cementaanslag en stof op de ramen en vensterbanken. Jammer dat ik niet thuis was dan had ik er wat van gezegd. Ze hadden het weer niet mee in elk geval.

[_JGC_]

Een beetje fatsoenlijk bedrijf boort een paar gaten in de muur en kijkt dan met een camera in de muur om te zien of de muur geschikt is voor spouwmuurisolatie.

Bij mij blijkt dus achteraf dat er wel ooit steenwol in de muur gezeten heeft, maar dat dit door vochtdoorslag naar beneden is gezakt (het was niet te zien door de geboorde gaten, maar er is geen camera aan te pas gekomen). Ze zijn hier dus ook gewoon lekker begonnen met boren, hele zooi volgespoten met EPS en vervolgens toen ze boven waren de opmerking: "Hey dat is handig, de muur is bovenaan afgedekt met steenwol". Op de noordkant kon ik door de geboorde gaten het steenwol nog zien zitten en hebben we die muur niet gedaan. Vervolgens hebben ze boven ook nog even de ventilatiegaten voor de zolder dichtgemetseld, terwijl die helemaal niet in verbinding stond met de spouw .

Er zitten wel goede bedrijven tussen met de nodige expertise, maar in mijn geval was dit gewoon gevalletje verkoper met glad praatje, overeenkomst binnen, niks laten horen, na klagen kijken waar we nog even een tweetal ZZP'ers vandaan kunnen trekken en zonder enige inspectie alles volblazen met bolletjes.

[Terpen Tijn]

Dat klopt, wat betreft die inspectie. Het verbaast me dat ze gewoon zonder inspectie vooraf aan de gang gaan; het zou inderdaad maar zo kunnen dat het navullen helemaal niet kan wegens te weinig ruimte of problematische oude isolatie. Spijtig, die ervaringen hierboven...

Bij ons is destijds wel netjes vooraf met een camera in alle 3 de muurvlakken gekeken, en zijn de afstanden binnen de spouw (dikte) vastgesteld. Dat gaf wel vertrouwen.

[_JGC_]

Mja, door dit soort prutsers worden isolatiewaarden niet gehaald en krijg je wel vochtproblemen. Wat denk je waar die indianenverhalen vandaan komen?

[Terpen Tijn]

_JGC_ schreef op maandag 07 maart 2016 @ 13:15:
Mja, door dit soort prutsers worden isolatiewaarden niet gehaald en krijg je wel vochtproblemen. Wat denk je waar die indianenverhalen vandaan komen?

Van jou dus!!

Maar serieus, mijn indruk van de lui in deze branche was over het algemeen ook niet zo geweldig. Misschien omdat het uiteindelijk simpel werk is (1 truukje doen) dat allerlei randfiguren zich erop richten?

[AOC]

Quick question: ivm afwijkingen in maten van het isolatiemateriaal zal ik te maken krijgen met kieren. 0,5 tot 1cm. Kan ik dit het beste dicht purren of voldoet alu tape? Met in achterhoofd behoud van rd waarde

[Icekiller2k6]

Als je pur gebruikt moet je oppassen dat het niet te fel expandeert..
je kunt grijze pur gebruiken die expandeert niet zo fel als de blauwe (thans dat zijn de kleuren hier in België)

[ Voor 45% gewijzigd door Icekiller2k6 op 08-03-2016 09:12 ]

[HvdBent]

_JGC_ schreef op maandag 07 maart 2016 @ 08:44:
Een beetje fatsoenlijk bedrijf boort een paar gaten in de muur en kijkt dan met een camera in de muur om te zien of de muur geschikt is voor spouwmuurisolatie.

Bij mij blijkt dus achteraf dat er wel ooit steenwol in de muur gezeten heeft, maar dat dit door vochtdoorslag naar beneden is gezakt (het was niet te zien door de geboorde gaten, maar er is geen camera aan te pas gekomen). Ze zijn hier dus ook gewoon lekker begonnen met boren, hele zooi volgespoten met EPS en vervolgens toen ze boven waren de opmerking: "Hey dat is handig, de muur is bovenaan afgedekt met steenwol". Op de noordkant kon ik door de geboorde gaten het steenwol nog zien zitten en hebben we die muur niet gedaan. Vervolgens hebben ze boven ook nog even de ventilatiegaten voor de zolder dichtgemetseld, terwijl die helemaal niet in verbinding stond met de spouw .

Er zitten wel goede bedrijven tussen met de nodige expertise, maar in mijn geval was dit gewoon gevalletje verkoper met glad praatje, overeenkomst binnen, niks laten horen, na klagen kijken waar we nog even een tweetal ZZP'ers vandaan kunnen trekken en zonder enige inspectie alles volblazen met bolletjes.

Ai, tja. Bij mijn woning was geen spouwisolatie aanwezig, de buren beiden wel, dat was bekend.
Ze hebben nieuwe ventilatiegaten gemaakt om de kruipruimte te ventileren, en verder geen ventilatiegaten dichtgemetseld (we hebben wat van die opstaande stenen met gleufjes in de buitenmuur die nog open zijn, ik kan de glaswol zien) als dit niet goed is moet ik er achter aan, maar waar haal je die kennis vandaan..... Dat is het probleem bij isolatie, de leverancier adviseert, en de klant weet te weinig voor weerwoord. Ik maak er in elk geval werk van om zo veel mogelijk te weten te komen voor ik de rekening betaal.....

[keverjeroen]

Sins we zijn verhuisd van een splinternieuw appartement (waar we bijna niks hoefde te stoken) naar een oudere jaren 70 woning volg ik dit topic al. Erg mooi om tips, ervaringen en berekeningen te lezen.

Bij ons huis (en huizen van buren) staat vrijwel altijd een centimeter of 10 water in de kruipruimte. Maar het gekke is dat in de woning zelf de relatieve vochtigheid erg laag is. Nu in de winter zelfs zo laag (30%) dat de houten vloer hier en daar los begint te liggen. Sinds kort staat er een luchtbevochtiger liters water rond te nevelen, maar als hij een nachtje uit staat zit de luchtvochtigheid zo weer rond de 30%.

Ben wel benieuwd of er meer mensen zijn die onder de vloer te veel vocht hebben en boven de vloer te weinig.. En of jullie tips hebben? Het zou zo mooi zijn als het vocht onder de vloer gebruikt kan worden om het boven de vloer wat vochtiger te krijgen.

[sjimmie]

Een lage luchtvochtigheid in een "oud" huis zal vermoedelijk komen doordat er veel natuurlijke ventilatie (lees: tocht) is en dat je daarom weer veel moet stoken. Zo ventileer en stook je het vocht er nog harder uit dan dat het er vanuit de kruipruimte in komt.
(eigenlijk het omgekeerde van een goed geisoleerd en tochtdicht huis waar vaak extra geventileerd moet worden)

[MrBarBarian]

sjimmie schreef op donderdag 10 maart 2016 @ 10:33:
Een lage luchtvochtigheid in een "oud" huis zal vermoedelijk komen doordat er veel natuurlijke ventilatie (lees: tocht) is en dat je daarom weer veel moet stoken. Zo ventileer en stook je het vocht er nog harder uit dan dat het er vanuit de kruipruimte in komt.
(eigenlijk het omgekeerde van een goed geisoleerd en tochtdicht huis waar vaak extra geventileerd moet worden)

Dat is erg afhankelijk van of de vloer is geïsoleerd, is mijn ervaring.

In mijn jaren '30 woning had ik tot voor kort behoorlijk last van vocht. 70% was geen uitzondering. Tot ik de vloer opnieuw ben gaan isoleren. Van 5cm glaswol naar 12cm glaswol. Sindsdien is de luchtvochtigheid in het huis aanzienlijk lager! Regelmatig onder de 50%.

Overigens is mijn kruipruimte droog en ligt en (min of meer) plastic over het zand.

[AOC]

Als je tussen de isolatie kieren hebt, is het dan van belang om dat volledig (10cm hoog/diep) op te vullen met bv pur? Of voldoet het aftapen met alu tape ook net zo goed?

[JME]

Nu mijn kruipruimte volledig droog is na het leggen van folie, wil ik de vloer gaan isoleren. Het is een betonnen vloer die op dikke betonnen balken ligt. Is het voldoende om isolatie in de kruipruimte tussen die balken te plaatsen, of moet ik de balken mee-inpakken?

[Cyberpope]

Altijd de balken meenemen. Beton is een goede werkte geleider.

[sjimmie]

JME schreef op vrijdag 11 maart 2016 @ 07:00:
Nu mijn kruipruimte volledig droog is na het leggen van folie, wil ik de vloer gaan isoleren. Het is een betonnen vloer die op dikke betonnen balken ligt. Is het voldoende om isolatie in de kruipruimte tussen die balken te plaatsen, of moet ik de balken mee-inpakken?

Ik heb vorig jaar met behulp van een reken-site bekeken wat het verschil is.
https://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?page=login
En geloof me, dan ga je die balken ook goed isoleren...
Doe je dat niet dan heb je zulke grote koudebruggen dat je net zo goed niet kan isoleren.

[ Voor 4% gewijzigd door sjimmie op 11-03-2016 08:08 ]

[woekele]

Ter info: mijn ouders hebben duidelijk geen Tonzon-probleem, maar een installateurs-probleem. Gelukkig is Tonzon helder: ze garanderen een goede installatie, 10 jaar lang. En ze zullen ook weer een na-controle doen als de installateur eindelijk klaar is (want bij de vorige controle na de vorige oplevering was het gewoon helemaal niet goed).

De installateur is nu in totaal al bijna 10x langs geweest (inclusief offerte/opname/controle-bezoeken)... laatste keer waren ze de ventilatiekokers vergeten en konden ze dus niet verder... weer wachten op de volgende keer dus... We mogen van geluk spreken dat m'n moeder niet meer full-time werkt, want dat had nogal wat vakantiedagen gekost anders.

Maar goed, het lijkt erop dat het uiteindelijk goed zal gaan komen, dankzij de druk van Tonzon op de installateur.

[keverjeroen]

MrBarBarian schreef op donderdag 10 maart 2016 @ 17:57:
[...]

Dat is erg afhankelijk van of de vloer is geïsoleerd, is mijn ervaring.

In mijn jaren '30 woning had ik tot voor kort behoorlijk last van vocht. 70% was geen uitzondering. Tot ik de vloer opnieuw ben gaan isoleren. Van 5cm glaswol naar 12cm glaswol. Sindsdien is de luchtvochtigheid in het huis aanzienlijk lager! Regelmatig onder de 50%.

Overigens is mijn kruipruimte droog en ligt en (min of meer) plastic over het zand.

Er is inderdaad redelijk wat natuurlijke ventilatie. De vloer is niet geïsoleerd. Van onderen zie ik gewoon beton en boven ligt er een houten vloer, over een oude houten vloer heen. De vloer is ook altijd erg koud.

Maargoed, ik wil de luchtvochtigheid in de leefverblijven dus verhogen (30% is echt veel te laag) en in de kruipruimte eigenlijk verlagen (weet geen percentage, maar de onderste 10 cm is in ieder geval 100% vocht.. )

[hjs]

Je wil de vieze vochtige lucht uit je kruipruimte niet in je huis volgens mij.
Vloeren moeten tegenwoordig niet voor niks dampdicht zijn toch?

[keverjeroen]

Nee, de lucht in de kruipruimte is flink muf.. Vind het gewoon zonde dat ik een apparaat nodig heb om de lucht te bevochtigen, terwijl ik genoeg vocht op voorraad heb onder de vloer..

[T-MOB]

Minder ventileren of de kachel lager zetten zijn je opties zonder apparaat. Relatieve vochtigheid is relatief aan hoeveel vocht de lucht bij een bepaald temperatuur kan bevatten. Hoeveel vocht dat is hangt sterk af van de temperatuur, ruwweg per 10 graden verschil verdubbelt de hoeveelheid vocht. Als je buitenlucht van 0 graden met 100% luchtvochtigheid verwarmd naar 20 graden hou je 25% luchtvochtigheid over. Dat is precies de reden dat het binnenklimaat 's winters droger is dan 's zomers, terwijl het voor het buitenklimaat precies andersom is. Daar is het 's winters doorgaans (relatief) vochtiger dan 's zomers.

[AOC]

Hier mijn bevindingen wbt het vast kitten van 10x125x40 pir platen. De goedkoopste montagekit van de action is niet echt geweldig. Duurt erg lang voordat het uitgehard is in vochtige omgeving van +- 10 graden. Dus goed stutten voor een paar dagen. In iets warmere ruimte +-16 graden werkte het beter. (Geen vloerverwarming overigens).

De bruislijm van de action daarintegen is prefect. Wordt snel hard en eenmaal opgedroogd krijg je het nauwelijks van de plaat af.

Kan iemand wellicht mijn vraag nog beantwoorden Wat qua isolatie beter is, het dichten van kieren met pur of met aluminium tape?

[blissard]

Ik heb pur gebruikt. Zorgt gelijk voor een betere bevestiging. Wel lastig werken in een kruipruimte met die plakkerige zooi.

[timovd]

Ik heb bouwschuim gebruikt om de randen te dichten, maar alu-tape voor de naden tussen de PIR-panelen.

[JME]

sjimmie schreef op vrijdag 11 maart 2016 @ 08:03:
[...]

Ik heb vorig jaar met behulp van een reken-site bekeken wat het verschil is.
https://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?page=login
En geloof me, dan ga je die balken ook goed isoleren...
Doe je dat niet dan heb je zulke grote koudebruggen dat je net zo goed niet kan isoleren.

Top, dankjewel!
Dan zou ik het liefst het plafond van de kruipruimte helemaal vlak maken met isolatieplaten. Moet ik dan de ruimte tussen de balken opvullen (gedoe, veel extra materiaal) of kan ik dat open laten en de randen dichtpurren?

[AOC]

De kruipruimte is inmiddels volledig geisoleerd op 1,5 m2 na omdat dit uit hout bestaat. ik heb er 3 foto's van gemaakt

één
twee
drie

Hoe zou ik dit het beste kunnen isoleren? Gewoon met de PIR platen die ik heb? Boven het hout is beton gestort. Het hout is gebruikt om een opening af te dichten. De opening hebben ze tijdens de bouw gebruikt om de meterkast en wateraansluiting te creëren. Blijkbaar geen ruimte voor betonnen balken icm broodjes.

[Jack]

Waterkoker schreef op vrijdag 11 maart 2016 @ 12:39:
Kan iemand wellicht mijn vraag nog beantwoorden Wat qua isolatie beter is, het dichten van kieren met pur of met aluminium tape?

Pur is voor isoleren en alu tape is voor luchtdichting. Dat is niet hetzelfde natuurlijk.
Maar afhankelijk van de grootte van de kier zou ik het één of het andere kiezen.

Waterkoker schreef op zondag 13 maart 2016 @ 08:54:
De kruipruimte is inmiddels volledig geisoleerd op 1,5 m2 na omdat dit uit hout bestaat. ik heb er 3 foto's van gemaakt

één
twee
drie

Hoe zou ik dit het beste kunnen isoleren? Gewoon met de PIR platen die ik heb? Boven het hout is beton gestort. Het hout is gebruikt om een opening af te dichten. De opening hebben ze tijdens de bouw gebruikt om de meterkast en wateraansluiting te creëren. Blijkbaar geen ruimte voor betonnen balken icm broodjes.

Als het hout nu droog is, verwacht ik geen problemen wanneer je het afdekt met PIR.
Als er problemen zouden zijn betreft vocht/condensatie, dan zou dat nu, in de winterdagen, moeten optreden namelijk ivm de huidige kou.
Je kan voor de zekerheid ervoor kiezen om nu alleen de kopse kanten van je isolatie te verlijmen ipv de hele plaat vol te smeren met lijm. Dan kan je over bijv. een jaar het isolatievlak verwijderen door simpelweg de naad even door te snijden en dan de staat van het hout controleren.

[duvekot]

vraagje:
Na wat EPS platen gekocht te hebben bij de locale bouwmarkt om te kijken wat ik nou ongeveer door het luik naar mijn kruipruimte kan krijgen blijkt dat ik prima een plaat van 100x50x12 er doorheen kan krijgen. Dit betekend dat ik direct tot 12cm extra PIR onder de bestaande isolatie kan plakken.

Nu vraag ik me af, is het handig om meteen 12cm dikke platen te nemen? of kan je beter 2 lagen van 6cm plakken omdat je daarmee, door ze haaks op elkaar te plakken, kan zorgen voor minder kieren in de isolatie.

Het is natuurlijk wel twee keer zo veel werk, maar ik vraag me dus af of het een extra toegevoegde waarde heeft.

Mijn kruipruimte is 60cm hoog, dus als ik dubbel ga plakken zal ik dat dus meteen al twee lagen doen .. zodat ik iig voldoende werkruimte blijf houden.

En hoe gaan jullie om met verwarmingsbuizen die in de kruipruimte zitten? ik heb aan de voorkant en zijkant van het huis in de kruipruimte twee verwarmingsbuizen lopen (aanvoer+afvoer) die natuurlijk precies onder de huidige EPS laag zitten, dus ik kan daar niet helemaal tot de fundering aan door isoleren.

Zou ik die buizen inpakken in een soort koker van PIR platen? of toch van onder open
laten zodat je er in geval van nood toch bij zou kunnen? (ze liggen er meer dan 20 jaar en nog nooit wat mee gebeurd)

Ben nu opzoek naar een goede zeef om alle stenen uit het zand te zeven voordat ik de T200 op de bodem ga leggen. Geen zin om al dat zand naar boven te sleuren ...

[AOC]

duvekot schreef op woensdag 16 maart 2016 @ 20:54:
vraagje:
Na wat EPS platen gekocht te hebben bij de locale bouwmarkt om te kijken wat ik nou ongeveer door het luik naar mijn kruipruimte kan krijgen blijkt dat ik prima een plaat van 100x50x12 er doorheen kan krijgen. Dit betekend dat ik direct tot 12cm extra PIR onder de bestaande isolatie kan plakken.

Nu vraag ik me af, is het handig om meteen 12cm dikke platen te nemen? of kan je beter 2 lagen van 6cm plakken omdat je daarmee, door ze haaks op elkaar te plakken, kan zorgen voor minder kieren in de isolatie.

Het is natuurlijk wel twee keer zo veel werk, maar ik vraag me dus af of het een extra toegevoegde waarde heeft.

Mijn kruipruimte is 60cm hoog, dus als ik dubbel ga plakken zal ik dat dus meteen al twee lagen doen .. zodat ik iig voldoende werkruimte blijf houden.

En hoe gaan jullie om met verwarmingsbuizen die in de kruipruimte zitten? ik heb aan de voorkant en zijkant van het huis in de kruipruimte twee verwarmingsbuizen lopen (aanvoer+afvoer) die natuurlijk precies onder de huidige EPS laag zitten, dus ik kan daar niet helemaal tot de fundering aan door isoleren.

Zou ik die buizen inpakken in een soort koker van PIR platen? of toch van onder open
laten zodat je er in geval van nood toch bij zou kunnen? (ze liggen er meer dan 20 jaar en nog nooit wat mee gebeurd)

Ben nu opzoek naar een goede zeef om alle stenen uit het zand te zeven voordat ik de T200 op de bodem ga leggen. Geen zin om al dat zand naar boven te sleuren ...

Zelf heb ik de platen langs de buizen gelegd. Het gat tussen de platen icm de buis heb ik opgevuld met kleinere stukjes isolatie en daarna afgepurd. Mocht er iets zijn dan snij je het PUR zo weg.

Afhankelijk van de grootte van je kruipruimte zou ik alles gewoon in één keer doen. Kleine kruipruimte zou je misschien wel 2x6cm dik kunnen doen. maar volgens mij sluiten die platen prima luchtdicht aan omdat je niks hoeft te verzagen, dus weinig last van kieren lijkt mij

Andere optie is - als je echt alles 100% luchtdicht wilt hebben - tussen de platen een halve cm ruimte houden en dat netjes vol purren. Bijkomend voordeel is, wanneer je ergens bij moet, dat je de plaat makkelijk los kan snijden door de PUR naden door te zagen. heb ik ook op aantal plekken gedaan en werkt prima.

[joeyke87]

Zojuist een offerte ontvangen voor bodemisolatie:

Aantal: 46 m2
Prijs: 29
Totaal: 1534,10 incl. btw
Omschrijving: Bodemisolatie hoogte 19,5 cm Comfort Plus parels
Details: Rc 3,0 m2 K/W met ISSO kwaliteitsverklaring.

Onze kruipruimte is erg vochtig, daarnaast hebben wij thuis een zeer hoog gasverbruik gezien onze situatie:

- Tussenwoning jaren 70
- Spouwmuur geisoleerd in de jaren 80
- Geen dakisolatie
- Geen vloer isolatie
- Gasverbruik per jaar: 2000 m3
- Gezinssamenstelling: 2 personen beide werken full time
- Verwarming staat nooit hoger dan 20 graden, staat vaak enkel in de woonkamer aan.
- De woonkamer / kruipruimte is NIET geventileerd, er zitten nergens ventilatieroosters o.i.d.

Daarnaast krijgen we het ook moeilijk warm in de woonkamer, er hangt slechts 1 radiator in de gang en 1 bij de keuken. Er is geen mogelijkheid om een radiator bij te plaatsen. Wel zijn wij van plan om over 3 jaar vloerverwarming aan te leggen.

Nu lees ik dat bodemisolatie eigelijk geen echte manier van isoleren is, is er iemand op Tweakers die zijn of haar ervaring hierin kan delen? Of wellicht gewoon advies kan geven of bodemisolatie wel nut heeft in ons geval..

De offerte is inclusief het plaatsen van 2 ventilatieroosters, echter lees ik ook dat het misschien verstandig is om deze juist niet te plaatsen aangezien het zo ook de kou buiten houd en dat de kruipruimte toch wel minder vochtig zal worden door de parels. Vloerisolatie is helaas geen optie, hiervoor is de kruipruimte te laag.

Alle input is welkom

[maartendd]

joeyke87 schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 10:58:
Zojuist een offerte ontvangen voor bodemisolatie:

Aantal: 46 m2
Prijs: 29
Totaal: 1534,10 incl. btw
Omschrijving: Bodemisolatie hoogte 19,5 cm Comfort Plus parels
Details: Rc 3,0 m2 K/W met ISSO kwaliteitsverklaring.

Onze kruipruimte is erg vochtig, daarnaast hebben wij thuis een zeer hoog gasverbruik gezien onze situatie:

- Tussenwoning jaren 70
- Spouwmuur geisoleerd in de jaren 80
- Geen dakisolatie
- Geen vloer isolatie
- Gasverbruik per jaar: 2000 m3
- Gezinssamenstelling: 2 personen beide werken full time
- Verwarming staat nooit hoger dan 20 graden, staat vaak enkel in de woonkamer aan.
- De woonkamer / kruipruimte is NIET geventileerd, er zitten nergens ventilatieroosters o.i.d.

Daarnaast krijgen we het ook moeilijk warm in de woonkamer, er hangt slechts 1 radiator in de gang en 1 bij de keuken. Er is geen mogelijkheid om een radiator bij te plaatsen. Wel zijn wij van plan om over 3 jaar vloerverwarming aan te leggen.

Nu lees ik dat bodemisolatie eigelijk geen echte manier van isoleren is, is er iemand op Tweakers die zijn of haar ervaring hierin kan delen? Of wellicht gewoon advies kan geven of bodemisolatie wel nut heeft in ons geval..

De offerte is inclusief het plaatsen van 2 ventilatieroosters, echter lees ik ook dat het misschien verstandig is om deze juist niet te plaatsen aangezien het zo ook de kou buiten houd en dat de kruipruimte toch wel minder vochtig zal worden door de parels. Vloerisolatie is helaas geen optie, hiervoor is de kruipruimte te laag.

Alle input is welkom

in het algemeen:

1: Dak isolatie, Snelste winst overall
2: Wat voor glas heb je. (enkele of 1e generatie dubbel glas). ook veel winst in te behalen.
3: Vloer isolatie, en daarbij de vloer niet de grond.
4: Als laatste zou ik pas beginnen met spouwmuur.

Algemeen:
- Kieren en tocht plekken dichtmaken.
- Rubbers deuren controleren
- Tochtstrips

[JME]

sjimmie schreef op vrijdag 11 maart 2016 @ 08:03:
[...]

Ik heb vorig jaar met behulp van een reken-site bekeken wat het verschil is.
https://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?page=login
En geloof me, dan ga je die balken ook goed isoleren...
Doe je dat niet dan heb je zulke grote koudebruggen dat je net zo goed niet kan isoleren.

OK, balken dus ook. Makkelijkste is dan om onder de balken gewoon een vlak EPS plafond te plakken. Blijft er wel een forse strook lucht tussen twee balken zitten. Opdelen in compartimenten nog zinvol, of alleen rondom eventuele kieren dichten? Verder lees ik over de bruislijm van de Action, werkt dat ook een beetje tussen EPS en beton?

[Aardwolf]

@ Joeyke87 en maartendd:

Wel veel verbruik voor een tussenwoning waar alleen de woonkamer wordt verwarmd, met het feit dat er maar 2 mensen wonen die hele dagen werken. Je zou denken dat er meer aan de hand is dan alleen de isolatie.

Aanvulling algemeen:
- checken stookgedrag, evt. betere klokthermostaat en deze goed instellen
- checken ventilatie van leefruimte, vochtige lucht opwarmen kost meer gas
- evt. tunen CV na isolatie-aanpassingen

Maar goed, topic hier gaat over vloerisolatie en dan ben ik eens dat er eerst eens gekeken moet worden of de vloer zelf niet kan worden geïsoleerd i.p.v. bodemisolatie. Het scheelt voor warmteverlies natuurlijk wel dat de kruipruimte niet geventileerd is. Beste blijft de vloer zelf isoleren.

[JME]

duvekot schreef op woensdag 16 maart 2016 @ 20:54:
Ben nu opzoek naar een goede zeef om alle stenen uit het zand te zeven voordat ik de T200 op de bodem ga leggen. Geen zin om al dat zand naar boven te sleuren ...

Ik heb gewoon de boel aangeharkt. De grofste zooi haal je daarmee weg en als er hier of daar een steentje door de folie prikt dan maakt dat ook niks uit. Het gaat bij bodemfolie om dampremming, niet om hermetische afsluiting. Ik heb zelfs de randen niet vastgezet en alles is kurkdroog. Dus tenzij je plassen water hebt, zou ik niet te moeilijk doen. Het werken is zo ook al beroerd zat onder de grond.

[Aardwolf]

duvekot schreef op woensdag 16 maart 2016 @ 20:54:
vraagje:
Nu vraag ik me af, is het handig om meteen 12cm dikke platen te nemen? of kan je beter 2 lagen van 6cm plakken omdat je daarmee, door ze haaks op elkaar te plakken, kan zorgen voor minder kieren in de isolatie.

Sommige platen zijn ook van nature al verspringend, omdat ze ipv rechte zijkanten dan zo'n overlap hebben. Kijk eens naar IsoFort platen (=EPS), die hebben een sponning. Daarmee kan je dus in principe met 1 plaat al een bepaalde dikte aanbrengen.
Een probleem is misschien wel dat IsoFort platen wat groter zijn dan je testplaten (50x100cm). Ze zijn namelijk altijd 62,5x122,5cm met een werkende afmeting van 60x120cm. (sponning is 2,5cm)

Het voordeel van 2 laags dunnere platen is denk ik de makkelijker bewegingsvrijheid die je ermee hebt. Dikke grote platen waar je evt. nog over/tussen/onder/naast leidingen moet is lastig, zowel met afmeten, snijden als plakken. Nadeel is het dubbele werk, terwijl bijv. met die Isofort je met 1 laag klaar bent. Daarom heb ik toch toentertijd voor Isofort gekozen. Isofort heeft bij dezelfde dikte ook een iets hogere Rd waarde t.o.v. bijv 2 laags GAMMA EPS.

De voorkeur heeft het om altijd zo strak mogelijk werken ivm kieren. Bij platen met sponning of rechte platen, in het meest optimale geval mag je nergens kieren hebben... anders zakt de Rc al. Een plaat met sponning is dan vergelijkbaar met 2 lagen, als de onderste sponning kiert komt dat overeen met kieren in een dubbellaags isolatie. Ik zou dus vooral kijken naar wat het fijnst werkt en bij aanbrengen gewoon altijd zo nauwkeurig mogelijk afwerken. Dat laatste is belangrijkst voor je eindresultaat.

En hoe gaan jullie om met verwarmingsbuizen die in de kruipruimte zitten? ik heb aan de voorkant en zijkant van het huis in de kruipruimte twee verwarmingsbuizen lopen (aanvoer+afvoer) die natuurlijk precies onder de huidige EPS laag zitten, dus ik kan daar niet helemaal tot de fundering aan door isoleren.

Gewoon platen op maat snijden en zodat de leidingen er strak tussen liggen.

Optioneel kan je overwegen om ruimte vrij te laten en de buizen bijv. in eigen buisisolatie te doen. Zelfde issue heb ik gehad en ik concludeerde vooral dat als buizen nodig renovatie nodig hebben (bijv. door corrosie snelkoppelingen), men waarschijnlijk nieuwe leidingen legt en deze veel tactischer wegwerkt. Kortom dan is goed inpakken in de vloerisolatie voordelig voor de vloer (amper koudebrug) en voor de leidingen (minder verlies). Dat is helaas wel meer werk inderdaad. Een geluk is dat je het maar 1x goed hoeft te doen.

[AOC]

Ik heb btw mijn platen op maat moeten zagen. Omdat ik geen apparatuur had om de 10cm dikke platen in één keer door te snijden heb ik de plaat moeten keren om het zo volledig door te zagen (één volle dag bezig geweest - 29 platen omgetoverd tot 175 losse stukken - gat vd kruipruimte bleek iets kleiner te zijn dan gedacht en kon helaas ivm dragende balken niet vergroot worden). Hierdoor zijn de zaagsnedes niet superstrak geworden. Dit betekend dat het er zo uit ziet op sommige stukken.(rode stuk is de kier) De kier zal hoogstens tussen 1 tot 4mm breed zijn en 5cm hoog. In hoeverre zal dit de isolerende waarde negatief beinvloeden?

edit:

is luchtdicht aangebracht iig

[ Voor 12% gewijzigd door AOC op 17-03-2016 14:52 ]

[Rukapul]

Als er lucht kan stromen: ja, dat beinvloed de isolerende waarde significant. Indien je de platen overlappend bevestigt dan zal er geen lucht stromen maar puur de isolatielaag iets dunner zijn wat de isolerende werking beperkt zal beinvloeden (meer dan je denkt, maar niet zoveel dat je actie wilt ondernemen).

Indien er lucht kan stromen is afwerken met pur mogelijk een optie (denk aan je gezondheid!). Of je gebruikt de kitspuit of eenvoudigweg ducttape (als dat aan EPS blijft plakken).

[sjimmie]

JME schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 14:11:
[...]

OK, balken dus ook. Makkelijkste is dan om onder de balken gewoon een vlak EPS plafond te plakken. Blijft er wel een forse strook lucht tussen twee balken zitten. Opdelen in compartimenten nog zinvol, of alleen rondom eventuele kieren dichten? Verder lees ik over de bruislijm van de Action, werkt dat ook een beetje tussen EPS en beton?

Als je de platen als groot vlak op de balken zet zijn deze uitermate kwetsbaar tussen de balken. Als iemand in de kruipruimte een keer er tegenaan stoot (wat kruipend zeker zal gebeuren) ben je meteen die hele baan kwijt qua isolatie.

Je mist ook de kruipruimte tussen de balken.
Bij mij is de kruiphoogte zodanig dat ik graag de ruimte tussen de balken wilde behouden... (nu 40cm onder de balken en dus een stuk meer ertussen)

Je zal heel wat moeten doen om de loze ruimtes tussen de balken en de platen echt luchtdicht te krijgen, probleem zal vooral aan de kopse kanten zitten. (dat zie ik juist als grootste nadeel aan oplossingen zoals tonzon)

Als je goed zoekt kan je hier ook nog ergens plaatjes vinden van mijn zelfbouw eps snijder. Daarmee was het snijden van stroken voor rondom op de balken prima te doen. Inclusief de ietwat schuine zijden van mijn balken: \__/ Door de draad van de snijder in diezelfde hoek te zetten en de zijkanten 8cm langer te maken, past de onderste strook er "strak" tussen.

[hjs]

Wat ook een goedkope oplossing is voor luchtdicht zijn die ehbo dekens via ebay.
Niet echt voor de kopsekant, meer voor de kieren denk ik.

[Aardwolf]

Overgangen zijn met alles een risico. Het zijn altijd zwakke plakken in constructies dat in uitvoering en ontwerp iets kan maken of breken. Precies het twijfelpunt bij folie-achtige isolatietechnieken... een lek hoeft maar miniscuul te zijn en het kwaliteit daalt drastisch. Met jouw voorstel moet je de dekens onderling daarom ook luchtdicht maken. Dan vraag ik me af hoe je dat controleert, met een blowertest?

offtopic:
Een blowertest op basis van overdruk oid zou trouwens een goed idee zijn voor controle na aanbrengen van folie-isolaties. Alsof je een luchtbed checkt op lekken. Bestaat dit al? Want op zich vind ik folie-isolatie interessant, maar twijfelachtig wegens risico op montagefouten.

Om kieren te verminderen door die dekens vind ik daarom voorlopig schijnnauwkeurigheid. Het komt op mij over alsof je de dekens gebruikt om met dit excuus de andere isolatie half aan te brengen. Je zit dan straks met 2x of 3x twijfelachtige isolatie, dat misschien maar 1-1,5x presteert door alle gebreken.
Daarom vind ik dat je net zo goed die kieren kunt dichtpurren of onderling verlijmen. Het geeft even wat rommel en werk, maar is dan ook zichtbaar dicht. Of je dan alsnog die dekens doet voor nog betere isolatie is dan een keuze voor later.

Trouwens een voordeel van zachter EPS (t.o.v. PIR platen) i.c.m. een metalen drukpistool is dat je prima vanaf onderen dwars door de plaat kunt drukken om de kier/ruimte erboven te vullen. De ontstane gang kan je ook gecontroleerd volspuiten als je het pistool eruit trekt. Gaat makkelijk als je weet waar de ruimte zit. Bij lijmsoorten die snel uitharden bij montage kan je dit in de eerste minuten na aanbrengen al doen.

Meest optimale blijft uiteraard dit soort situaties in het begin al te voorkomen, dus geen kieren + gaten door onzorgvuldig snijden en het aanbrengen zelf. Neem dus je tijd ervoor.

[ Voor 6% gewijzigd door Aardwolf op 17-03-2016 18:09 ]

[duvekot]

JME schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 14:18:
[...]

Ik heb gewoon de boel aangeharkt. De grofste zooi haal je daarmee weg en als er hier of daar een steentje door de folie prikt dan maakt dat ook niks uit. Het gaat bij bodemfolie om dampremming, niet om hermetische afsluiting. Ik heb zelfs de randen niet vastgezet en alles is kurkdroog. Dus tenzij je plassen water hebt, zou ik niet te moeilijk doen. Het werken is zo ook al beroerd zat onder de grond.

Ik heb ook de boel aangeharkt .. maar daardoor liggen er nu twee bergen midden in de kruipruimte van zand met daarin dus de grove stukken steen, puin, beton en ander scherpspul (spijker zelfs). Nu kan ik die berg wel in emmers scheppen en weghalen .. maar daar wordt je niet vrolijk van. Vandaar de zeef optie .. haal je alleen de grove stukken er uit .. en dat weegt minder dan een berg zand mee te nemen.

[duvekot]

marcel87 schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 14:24:
[...]
...kijk naar platen met sponningen ...

Rukapul schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 14:50:
.. zorg dat er geen lucht kan stromen ...

Op basis hiervan lijk het mij dus het beste om twee lagen te doen, en de kieren goed af te dichten met of pur of tape .. en dat voor beide lagen.

en ik ga kijken wat ik met de verwarmingsbuizen kan doen. Hier een foto er van:

Kan je ook meteen zien waarom het aan de voorkant van de woonkamer zo koud is .. een hele draagbalk van de vloer die geen isolatie heeft
En helemaal rechtsbovenin de volgende uitdaging .. de ventilatie gaten .. (het zijn letterlijk gaten .. soms wel een iets van een buis er achter .. maar de meeste lucht stroomt er gewoon langs.)
Lijkt er trouwens ook op dat er geen echte spouwmuur isolatie zit .. dus daar kunnen we ook nog een keer naar gaan kijken

[blissard]

De ventilatie gaten kun je met in de lengte door midden gezaagde PVC-buis (Ø125 of Ø160) naar beneden voeren. Vervolgens tegenaan isoleren en rondom afpurren.
Oh, je zit natuurlijk met die verwarmingsbuizen. Dan misschien deze buizen gebruiken: http://www.kastenkeuken.n...oer_bij_KAST__KEUKEN.html

Daarmee kun je om de verwarmingsbuizen heen.

[ Voor 68% gewijzigd door blissard op 18-03-2016 10:24 ]

[hjs]

marcel87 schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 17:50:

Om kieren te verminderen door die dekens vind ik daarom voorlopig schijnnauwkeurigheid. Het komt op mij over alsof je de dekens gebruikt om met dit excuus de andere isolatie half aan te brengen.

Mee eens, je moet eerst zorgen dat de basis(eps) zo strak en netjes mogenlijk erin zit.
Ik heb weken later pas die dekens als extraatje ertegen geplakt.

[AOC]

Dien je de ventilatiegaten rondom af te dichten? Bij ons is dat namelijk niet gebeurt waardoor je zo in de spouw kijk foto

[duvekot]

Waterkoker schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 14:29:
Dien je de ventilatiegaten rondom af te dichten? Bij ons is dat namelijk niet gebeurt waardoor je zo in de spouw kijk foto

Dat hebben wij dus ook .. en ik vraag me ook af of het niet beter is om dat idd rondom af te dichten ..

[Ernemmer]

Rondom afdichten is inderdaad de bedoeling.

Die ventilatiegaten zijn er alleen voor ventileren van de kruipruimte. Ventileren van de spouw wordt door middel van open stootvoegen gedaan.

[vso]

iemand nog weerstandsdraad in de aanbieding ? ik heb aardig wat eps te versnijden

pm me aub

[ Voor 6% gewijzigd door vso op 19-03-2016 18:44 ]

[woekele]

De Tonzon is bij mijn ouders inmiddels door de installateur opnieuw geïnstalleerd en gecontroleerd door Tonzon en goed bevonden. Zelf moet ik nog gaan kijken. Maar ik neem aan dat het nu een stuk beter zal zijn.

[ericplan]

vso schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 18:44:
iemand nog weerstandsdraad in de aanbieding ? ik heb aardig wat eps te versnijden

pm me aub

Wel buiten snijden! Dampen zijn giftig.

[sjimmie]

vso schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 18:44:
iemand nog weerstandsdraad in de aanbieding ? ik heb aardig wat eps te versnijden

pm me aub

Zit er helemaal nergens bij jou zo'n electronica onderdelen winkeltje dan?
Daar koop je een paar meter voor een paar euro!

[AOC]

waarmee zou ik 2 stukken grondzeil (PE folie) het best kunnen samenvoegen? Duct-tape of aliminium folie oid? Zat al te kijken naar de kit van de action, maar die schijnt niet geschikt te zijn voor PE materialen

[blijhoofd_bennie]

Ik zou graag even van gedachten met jullie willen wissen betreffende het aanpakken van een kruipruimte.

In eerste instantie dacht ik dat de betonvloer in zijn volledigheid niet geïsoleerd is. Tegen de onderkant kijk ik namelijk aan tegen iets wat eruit ziet en voelt als grijs beton. Nu blijkt er onder de dunne grijze afdeklaag piepschuim van plus minus 1 / 2 cm te zitten. Het piepschuim zit alleen tussen de balken en niet om de balken. Helaas zijn er plekken waar de piepschuim niet volledig is aangebracht en / of deze is afgebroken. De huidige (beperkte) isolatie werkt dus niet (meer) optimaal.

Nu wil ik de kruipruimte gronding aan gaan pakken om klaar te zijn voor de toekomst en de vloerverwarming. Ik wil dan ook isolatie toepassen tussen en om de balken en de binnen- en buitenwand van de kruipruimte (de laatste twee punten alleen indien mogelijk en / of zinnig).

Mijn vragen aan jullie:

• Zouden jullie de aanwezige piepschuim isolatie weghalen? Of de nieuwe isolatie eroverheen plakken met het gevolg dat de isolatie niet overal gelijk is? (Misschien is het een optie om de huidige isolatie waar nodig te repareren, maar dat moet ik uitzoeken).
• Persoonlijk ben ik een voorstander van PIR platen in verband met de dikte versus isolatiewaarde. Heeft het qua besparing en / of kosten en baten ook zin om PIR platen in de kruipruimte toe te passen? Welk materiaal (zouden jullie) gebruiken jullie en waarom?
• Is het slim / handig / goed voor het beton om deze te voorzien van vochtwerende betonverf alvorens de nieuwe isolatie aan te brengen? Tot heden heeft er nog geen water in onze kruipruimte gestaan. De grond is licht tot matig vochtig.
• Wat zijn jullie ervaring en resultaten met betrekking tot het isoleren van de binnen- en buitenwand van de kruipruimte? Loont deze moeite zich? Lonen is voor mij niet alleen energiebesparing. Minder vocht in de kruipruimte tot de levensduur van de materialen als beton te verlengen zijn voor mij ook belangrijke pluspunten.

Overige tips en tricks zijn altijd welkom

[ Voor 12% gewijzigd door blijhoofd_bennie op 21-03-2016 10:28 ]

[hjs]

Voor de vochthuishouding is een stuk T200 folie over de vloer al een hele verbetering, die betonverf lijkt me overbodig.
Verder zou ik gewoon over de bestaande isolatie heen plakken, die paar cm hier en daar repareren zal weinig toevoegen lijkt me en eraf halen is alleen maar extra werk.

[vso]

sjimmie schreef op maandag 21 maart 2016 @ 08:53:
[...]

Zit er helemaal nergens bij jou zo'n electronica onderdelen winkeltje dan?
Daar koop je een paar meter voor een paar euro!

nee alles is web tegenwoordig

[sjimmie]

vso schreef op maandag 21 maart 2016 @ 10:44:
[...]

nee alles is web tegenwoordig

Niet alles hoor, hooguit zit er niets meer bij jou "in de buurt" (en dat is dan weer relatief).
Ik zit vandaag in Arnhem, daar zit zo'n winkeltje waar ik evt wat voor je kan kopen en in een envelopje opsturen? Geen idee of dat goedkoper is dan bijv Conrad incl hun verzendkosten.

[Verwijderd]

Goedemorgen,

Ik vroeg mij af of er bv een soort van maximale rd isolatie waarde hangt aan het isoleren van je vloer? Ik kom Pir platen tegen van 14cm met een rd van 6,3.. Heeft dit ook daadwerkelijk zin of zal het verschil met 8cm Pir zo weinig zijn dat het eerder zonde van je geld is?

Gr

[timovd]

Zonder vloerverwarming heeft het weinig zin om boven de 5 te komen. Het bespaart een hoop moeite.

[Verwijderd]

Oke bedankt! Ik heb wel vloerverwarming als hoofdverwarming liggen. In mijn geval dus wel zo hoog mogelijke rd waarde pakken?

[hannibal2206]

Ik lees hier al een hele tijd mee en heb een vraag waar ik graag jullie mening over hoor:

Mijn huis heeft vloerverwarming op de hele begane grond, die bestaat uit een oorspronkelijk gedeelte van ca 6 * 9 mtr, en een aanbouw van ca 6 * 6 plus 3 * 4 mtr (keuken)

Het oorspronkelijke deel (bouw 1986) heeft een normaal toegankelijke kruipruimte waar al ca 5 cm EPS onder de betonnen balken zit. Daar wil ik deze zomer folie gaan leggen op de bodem en daarna 2 of evt. 3 lagen van 5 cm EPS tegen de onderkant van de vloer aanbrengen.

De aanbouw (1999, in 2 gedeeltes dus) heeft ook een betonnen vloer met een iets dikkere EPS laag (8-9 cm), echter daar is de ruimte nauwelijks toegankelijk (voor mij althans ) Er is een 2e kruipluik in de keuken, en 2 doorgangen tussen de ruimtes onderling, maar de hoogte is erg krap

Folie leggen daar is ook niet mogelijk.

Ik heb een offerte liggen voor het aanbrengen van bodemisolatie middels EPS parels, en ik heb begrepen dat ze dan een dikte van 17 cm aanhouden. In dat geval zou er nog wat vrije ruimte overblijven tussen die laag en onderkant vloer.

Wat denken jullie ? Heeft zo'n bodemisolatie veel zin in dit geval? Offerte is zo'n 1200 euro ..

[Nilvo]

blijhoofd_bennie schreef op maandag 21 maart 2016 @ 10:18:
Ik zou graag even van gedachten met jullie willen wissen betreffende het aanpakken van een kruipruimte.

In eerste instantie dacht ik dat de betonvloer in zijn volledigheid niet geïsoleerd is. Tegen de onderkant kijk ik namelijk aan tegen iets wat eruit ziet en voelt als grijs beton. Nu blijkt er onder de dunne grijze afdeklaag piepschuim van plus minus 1 / 2 cm te zitten. Het piepschuim zit alleen tussen de balken en niet om de balken. Helaas zijn er plekken waar de piepschuim niet volledig is aangebracht en / of deze is afgebroken. De huidige (beperkte) isolatie werkt dus niet (meer) optimaal.

Nu wil ik de kruipruimte gronding aan gaan pakken om klaar te zijn voor de toekomst en de vloerverwarming. Ik wil dan ook isolatie toepassen tussen en om de balken en de binnen- en buitenwand van de kruipruimte (de laatste twee punten alleen indien mogelijk en / of zinnig).

Mijn vragen aan jullie:

1. Zouden jullie de aanwezige piepschuim isolatie weghalen? Of de nieuwe isolatie eroverheen plakken met het gevolg dat de isolatie niet overal gelijk is? (Misschien is het een optie om de huidige isolatie waar nodig te repareren, maar dat moet ik uitzoeken).
2. Persoonlijk ben ik een voorstander van PIR platen in verband met de dikte versus isolatiewaarde. Heeft het qua besparing en / of kosten en baten ook zin om PIR platen in de kruipruimte toe te passen? Welk materiaal (zouden jullie) gebruiken jullie en waarom?
3. Is het slim / handig / goed voor het beton om deze te voorzien van vochtwerende betonverf alvorens de nieuwe isolatie aan te brengen? Tot heden heeft er nog geen water in onze kruipruimte gestaan. De grond is licht tot matig vochtig.
4. Wat zijn jullie ervaring en resultaten met betrekking tot het isoleren van de binnen- en buitenwand van de kruipruimte? Loont deze moeite zich? Lonen is voor mij niet alleen energiebesparing. Minder vocht in de kruipruimte tot de levensduur van de materialen als beton te verlengen zijn voor mij ook belangrijke pluspunten.

Overige tips en tricks zijn altijd welkom

1. Alles wat er extra zit is mooi meegenomen. Zolang het vlak is (zodat er geen trek boven de platen ontstaat) lekker laten zitten. Generiek gezien, hoe meer isolatie hoe beter (als het niets extra kost)
2. Ik zou, en heb, EPS gebruiken als je voldoende ruimte in je kruipruimte hebt. Een paar extra centimeters extra weegt meestal niet op tegen de hogere kostprijs van PIR.
3. is niet nodig als het zand nu al niet vochtig is. T200 folie kan fijn zijn als je langer onder de vloer moet zijn
4. Ik heb in het verleden simulaties gedaan mbt het isoleren van de fundering muren. De resultaten staan ook in dit topic (zoek even op mijn nick). Dit loont niet als je ze gewoon inpakt. Wat wel een interessant punt kan zijn is het kijken of je binnenmuur geen koudebrug vormt naar je fundering. Bij mij is dat wel zo en lekt er dus warmte vanuit de binnenmuur naar de fundering, naar de kruipruimte en buitengrond. De warmtestroom is echter zo klein dat ik hem te klein vind om er iets aan te doen.

[Nilvo]

hannibal2206 schreef op maandag 21 maart 2016 @ 14:17:
Ik lees hier al een hele tijd mee en heb een vraag waar ik graag jullie mening over hoor:

Mijn huis heeft vloerverwarming op de hele begane grond, die bestaat uit een oorspronkelijk gedeelte van ca 6 * 9 mtr, en een aanbouw van ca 6 * 6 plus 3 * 4 mtr (keuken)

Het oorspronkelijke deel (bouw 1986) heeft een normaal toegankelijke kruipruimte waar al ca 5 cm EPS onder de betonnen balken zit. Daar wil ik deze zomer folie gaan leggen op de bodem en daarna 2 of evt. 3 lagen van 5 cm EPS tegen de onderkant van de vloer aanbrengen.

De aanbouw (1999, in 2 gedeeltes dus) heeft ook een betonnen vloer met een iets dikkere EPS laag (8-9 cm), echter daar is de ruimte nauwelijks toegankelijk (voor mij althans ) Er is een 2e kruipluik in de keuken, en 2 doorgangen tussen de ruimtes onderling, maar de hoogte is erg krap

Folie leggen daar is ook niet mogelijk.

Ik heb een offerte liggen voor het aanbrengen van bodemisolatie middels EPS parels, en ik heb begrepen dat ze dan een dikte van 17 cm aanhouden. In dat geval zou er nog wat vrije ruimte overblijven tussen die laag en onderkant vloer.

Wat denken jullie ? Heeft zo'n bodemisolatie veel zin in dit geval? Offerte is zo'n 1200 euro ..

Bodem isolatie werkt goed als je een vocht probleem hebt en er permanent water staat in de kruipruimte. In alle andere gevallen is het beter om zo dicht mogelijk op de bron te isoleren. Anders ben je alle lucht in je kruipruimte en daarmee dus ook de fundering etc aan het verwarmen. Daarom is het beter om je vloer isolatie te verdikken. 5 cm is niet gek veel en geeft een R van ongeveer 1,4.
De meeste mensen gaan niet verder dan 10 a 15 cm EPS isolatie. Beide diktes zijn in relatief korte tijd (zeg 3 jaar ongeveer ten opzichte van geen vloer isolatie) terug te verdienen mits je zelf EPS gaat plakken.

[Cr3ator]

vso schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 18:44:
iemand nog weerstandsdraad in de aanbieding ? ik heb aardig wat eps te versnijden

Tip: scoor een oude elektrische fohn bij een kringloop en trek daar de verwarmingsdraad uit. Even experimenteren met de lengte en voedingsspanning om de ideale snij-unit te maken. Let op: denk aan je eigen veiligheid

[hannibal2206]

Nilvo schreef op maandag 21 maart 2016 @ 15:30:
[...]


Bodem isolatie werkt goed als je een vocht probleem hebt en er permanent water staat in de kruipruimte. In alle andere gevallen is het beter om zo dicht mogelijk op de bron te isoleren. Anders ben je alle lucht in je kruipruimte en daarmee dus ook de fundering etc aan het verwarmen. Daarom is het beter om je vloer isolatie te verdikken. 5 cm is niet gek veel en geeft een R van ongeveer 1,4.
De meeste mensen gaan niet verder dan 10 a 15 cm EPS isolatie. Beide diktes zijn in relatief korte tijd (zeg 3 jaar ongeveer ten opzichte van geen vloer isolatie) terug te verdienen mits je zelf EPS gaat plakken.

Vochtprobleem was er vroeger wel, maar al > 10 jaar niet meer sinds ik een drainage aangelegd heb naar de sloot achter de achtertuin.

Dat de vloer isoleren beter werkt dan de bodem begrijp ik, mijn vraag is meer: als dat niet kan (vanwege beperkte hoogte), heeft bodemisolatie dan nog veel zin? EPS plakken ga ik dus wel zelf doen in het bestaande deel, maar in de aanbouw gaat dat niet lukken ..

En als je de gehele hoogte zou laten vullen met die EPS parels ?

[blijhoofd_bennie]

Nilvo schreef op maandag 21 maart 2016 @ 15:24:
[...]

1. Alles wat er extra zit is mooi meegenomen. Zolang het vlak is (zodat er geen trek boven de platen ontstaat) lekker laten zitten. Generiek gezien, hoe meer isolatie hoe beter (als het niets extra kost)
2. Ik zou, en heb, EPS gebruiken als je voldoende ruimte in je kruipruimte hebt. Een paar extra centimeters extra weegt meestal niet op tegen de hogere kostprijs van PIR.
3. is niet nodig als het zand nu al niet vochtig is. T200 folie kan fijn zijn als je langer onder de vloer moet zijn
4. Ik heb in het verleden simulaties gedaan mbt het isoleren van de fundering muren. De resultaten staan ook in dit topic (zoek even op mijn nick). Dit loont niet als je ze gewoon inpakt. Wat wel een interessant punt kan zijn is het kijken of je binnenmuur geen koudebrug vormt naar je fundering. Bij mij is dat wel zo en lekt er dus warmte vanuit de binnenmuur naar de fundering, naar de kruipruimte en buitengrond. De warmtestroom is echter zo klein dat ik hem te klein vind om er iets aan te doen.

Om in opsomming te reageren van boven naar beneden

• Mijn gedachte om de huidige isolatie weg te halen: 1 cm PIR isoleert beter dan 1 cm EPS (als ik PIR toepas).
  Het is niet moeilijk "kruipen" in de kruipruimte. Deze optie wil ik graag behouden. In combinatie met vloerverwarming welk materiaal is dan wijsheid? Hierboven staat een reactie rc 5 bij vloerverarming?
• Totaal niet meer aan T200 folie gedacht. Is hier vaker voorbij gekomen, het artikel staat op de boodschappenlijst.
  Maar de mening van jullie is: schilderen is niet verkeerd, maar omdat de ruimte toch al niet vochtig is, is folie voldoende kijkende naar de kosten versus baten.
• Simulaties. Ga ik uitzoeken.
  Ik weet niet of het probleem in mijn situatie dezelfde veroorzaker heeft als de jouwe. De grond om het huis wordt tot een afstand van plus / minus 2 meter opgewarmd. De hoofdoorzaak in deze kwestie is de matige isolatie om de leidingen van de luchtverwarming (matig naar de huidige isolatie standaard en de leidingen lopen in de kruipruimte). De luchtverwarming wordt echter vervangen door de vloerverwarming.
  Maar kan ik uit jou verhaal concluderen dat het juist wel zin had om het in te pakken? Je zegt naar mijn indruk eerst nee, maar geeft wel aan dat het bij je leksituatie wel zin kan hebben? Volume kwestie versus kosten versus baten neem ik aan?

Andere vragen:
We moeten een vloer op gaan hogen. De makkelijkste oplossing zijn drukvaste EPS platen. Hebben deze ook een isolerende werking (ga uit van ja, maar mits iemand dit uit ervaring kan bevestigen hoor ik dit graag).

Is het erg / slecht / nadelig om verschillende isolatiewaarden per ruimte te hebben? (voor de vloerverwarming)
Toelichting: onze woning heeft een verlaagde vloer in de woonkamer welke opgehoogd wordt met de drukvaste EPS platen. Als de kruipruimte vervolgens evenredig wordt geïsoleerd heeft de woonkamer bijvoorbeeld een RC van 5 door de combinatie van de drukvaste EPS platen en de andere vloeren een RC van 4.

[ Voor 15% gewijzigd door blijhoofd_bennie op 21-03-2016 17:24 ]

[vso]

Cr3ator schreef op maandag 21 maart 2016 @ 15:48:
[...]


Tip: scoor een oude elektrische fohn bij een kringloop en trek daar de verwarmingsdraad uit. Even experimenteren met de lengte en voedingsspanning om de ideale snij-unit te maken. Let op: denk aan je eigen veiligheid

Leuke tip, helaas te laat.

Ik heb een oude treintravo gescoort, nu nog een goeie weerstandsdraad selecteren
De treintravo kan ik toch weer in volgende projecten gebruiken.

ik moet ongeveer 100 tot 140m2 (onder de vloer) en dan nog de tuin van tempex voorzien ..

[Nilvo]

hannibal2206 schreef op maandag 21 maart 2016 @ 16:29:
[...]

Dat de vloer isoleren beter werkt dan de bodem begrijp ik, mijn vraag is meer: als dat niet kan (vanwege beperkte hoogte), heeft bodemisolatie dan nog veel zin? EPS plakken ga ik dus wel zelf doen in het bestaande deel, maar in de aanbouw gaat dat niet lukken ..

En als je de gehele hoogte zou laten vullen met die EPS parels ?

uiteindelijk zorgt meer isolatie altijd voor minder gasverbruik. Houdt er echter rekening mee dat het effect steeds kleiner is:

Om twee keer zo goed te isoleren als nu moet je het pakket tweemaal zo dik maken. Om wederom tweemaal te isoleren moet je wederom tweemaal (dus in totaal 4) etc.

Als je wilt weten of het voor jou nog nu heeft kan je zoeken op de thermische weerstand. Wikipedia heeft een leuk simpel artikel. Door de weerstand te vermenigvuldigen met de oppervlak en het temperatuur verschil tussen beide ruimtes kan je de warmtestroom in watt-hour berekenen. Van daaruit kan je naar m³ gas en zo verder. Grove stelregel, veel meer dan R 4 hoef je niet te gaan.

[Nilvo]

Deze keer even reacties onder de vragen gezet

Mijn gedachte om de huidige isolatie weg te halen: 1 cm PIR isoleert beter dan 1 cm EPS (als ik PIR toepas).

ja dat klopt, maar 1cm pir + 1cm EPS werkt beter.

Het is niet moeilijk "kruipen" in de kruipruimte. Deze optie wil ik graag behouden. In combinatie met vloerverwarming welk materiaal is dan wijsheid? Hierboven staat een reactie rc 5 bij vloerverarming?

Hoe vaak kruip je werkelijk in de kruipruimte en is dat die ene cm waard?

Simulaties. Ga ik uitzoeken.
Ik weet niet of het probleem in mijn situatie dezelfde veroorzaker heeft als de jouwe. De grond om het huis wordt tot een afstand van plus / minus 2 meter opgewarmd. De hoofdoorzaak in deze kwestie is de matige isolatie om de leidingen van de luchtverwarming (matig naar de huidige isolatie standaard en de leidingen lopen in de kruipruimte). De luchtverwarming wordt echter vervangen door de vloerverwarming.
Maar kan ik uit jou verhaal concluderen dat het juist wel zin had om het in te pakken? Je zegt naar mijn indruk eerst nee, maar geeft wel aan dat het bij je leksituatie wel zin kan hebben? Volume kwestie versus kosten versus baten neem ik aan?

Anders gezegd, ja het heeft effect om het in te pakken. Als je echter kijkt naar tvt en kosten is het het niet waard. Het inpakken van de fundering is echter gevolg bestrijding. Het effect van thermische onderbreking van een koude brug met bijvoorbeeld foamglas is groter, maar dan ook direct een stuk duurder waardoor ook dat niet interessant genoeg is (+ dat het een heel karwij is om stenen uit te bikken, vervanging erin, drogen en dan de volgende)

Is het erg / slecht / nadelig om verschillende isolatiewaarden per ruimte te hebben? (voor de vloerverwarming)
Toelichting: onze woning heeft een verlaagde vloer in de woonkamer welke opgehoogd wordt met de drukvaste EPS platen. Als de kruipruimte vervolgens evenredig wordt geïsoleerd heeft de woonkamer bijvoorbeeld een RC van 5 door de combinatie van de drukvaste EPS platen en de andere vloeren een RC van 4.

Dat kan gewoon. Ik had een aantal pakken EPS over. Een deel van de vloer heeft een extra laag gekregen daardoor. Kan geen kwaad behalve positief voor je energie rekening.

[hannibal2206]

Nilvo schreef op maandag 21 maart 2016 @ 19:50:
[...]


uiteindelijk zorgt meer isolatie altijd voor minder gasverbruik. Houdt er echter rekening mee dat het effect steeds kleiner is:

Om twee keer zo goed te isoleren als nu moet je het pakket tweemaal zo dik maken. Om wederom tweemaal te isoleren moet je wederom tweemaal (dus in totaal 4) etc.

Als je wilt weten of het voor jou nog nu heeft kan je zoeken op de thermische weerstand. Wikipedia heeft een leuk simpel artikel. Door de weerstand te vermenigvuldigen met de oppervlak en het temperatuur verschil tussen beide ruimtes kan je de warmtestroom in watt-hour berekenen. Van daaruit kan je naar m³ gas en zo verder. Grove stelregel, veel meer dan R 4 hoef je niet te gaan.

Gemiddelde temp in het aanbouw gedeelte is 11-12 raden, in het oude 13-14 graden. De vloer is ca 22 graden.

Is er iets op tegen om de gehele ruimte op te vullen met die EPS korrels (als dat kan) ? Dan heb ik effectief toch de onderzijde van de vloer geisoleerd

[vso]

Hoeveel isolatie verschil zit er tussen PIR en EPS
Tot nu toe heb ik me vastgebeten in 15cm(10+5) EPS hopend een R waarde van 5+ te bereiken ..
Hoewel ik makkelijk 15cm tot 20cm makkelijk kan hebben .. ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig..

Wat ik begrijp uit dit topic is dat de snelheid van de temp penetratie vs de dikte dat dit per cm in het kwadraat verdubbeld .. dit in combinatie van de holle ruimtes van de kwaaitaal vloer hoop ik het gewenste effect te bereiken. mijn (woonkamer)vloer is ongeveer gemiddeld 17-18 graden. Als de vloer aangenaam aanvoelt (denk ~20 graden?) dat het doel behaald is.

[Nilvo]

hannibal2206 schreef op maandag 21 maart 2016 @ 20:27:
[...]


Gemiddelde temp in het aanbouw gedeelte is 11-12 raden, in het oude 13-14 graden. De vloer is ca 22 graden.

Is er iets op tegen om de gehele ruimte op te vullen met die EPS korrels (als dat kan) ? Dan heb ik effectief toch de onderzijde van de vloer geisoleerd

Ja dat kan. Je moet je alleen afvragen hoe groot het effect is. Bij een R van 5 is de warmtestroom 0,2 W/m²*k. Als je dus 40 m² hebt met een delta T van 11 graden, is de totale warmtestroom 0,2*40*11 = 88 W.
In Nederland zijn er ongeveer 200 dagen dat je aan het stoken bent. 88 W * 200 dagen * 24 uur is 422.400 Wh, oftewel 422,4 kWh. 1 m³ gas heeft ongeveer 10 kWh aan energie in zich. Dit zou dus gaan om 42 m³ gas.
Bij een gasprijs van €0,6 heb je het hier over €25,34 per jaar. Voordat je de €1200,- terug hebt verdiend ben je bijna 50 jaar verder. In mijn ogen geen slimme investering dan, maar dat laat ik aan jou over.

[ Voor 0% gewijzigd door Nilvo op 25-03-2016 08:42 . Reden: Hele stomme fout met eenheden ]

[Nilvo]

vso schreef op maandag 21 maart 2016 @ 20:57:
Hoeveel isolatie verschil zit er tussen PIR en EPS
Tot nu toe heb ik me vastgebeten in 15cm(10+5) EPS hopend een R waarde van 5+ te bereiken ..
Hoewel ik makkelijk 15cm tot 20cm makkelijk kan hebben .. ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig..

Wat ik begrijp uit dit topic is dat de snelheid van de temp penetratie vs de dikte dat dit per cm in het kwadraat verdubbeld .. dit in combinatie van de holle ruimtes van de kwaaitaal vloer hoop ik het gewenste effect te bereiken. mijn (woonkamer)vloer is ongeveer gemiddeld 17-18 graden. Als de vloer aangenaam aanvoelt (denk ~20 graden?) dat het doel behaald is.

Het is niet zozeer de snelheid van warmte penetratie maar de hoeveelheid energie (in de vorm van warmte) die per oppervlak wegstroomt. Bij een verdubbeling van de isolatie laag, is de relatie inderdaad kwadratisch.

Let met een kwaaitaal vloer wel op betonrot. Het internet staat er vol mee. Ergens meen ik mij te herinneren dat je die vloeren altijd zichtbaar wilt houden.

Je vloer 20 graden is bijna niet haalbaar zonder vloer verwarming. Je zal altijd een warmtestroom houden waardoor de vloer altijd kouder zal zijn dan de lucht eromheen.

[AOC]

Hoe plakken jullie losse stukken grondzeil (T200) aan elkaar ?

[hjs]

Waterkoker schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 09:11:
Hoe plakken jullie losse stukken grondzeil (T200) aan elkaar ?

Niet, overlap van een meter aanhouden.

[Nilvo]

Waterkoker schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 09:11:
Hoe plakken jullie losse stukken grondzeil (T200) aan elkaar ?

Niet, folie breed genoeg houden voor de kruipruimte
Als er eenmaal water op het folie staat kan het alleen nog verdampen.

[ Voor 13% gewijzigd door Nilvo op 22-03-2016 09:14 ]

[hannibal2206]

Nilvo schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 09:05:
[...]


Ja dat kan. Je moet je alleen afvragen hoe groot het effect is. Bij een R van 5 is de warmtestroom 0,2 W/m²*k. Als je dus 40 m² hebt met een delta T van 11 graden, is de totale warmtestroom 0,2*40*11 = 88 Wh.
In Nederland zijn er ongeveer 200 dagen dat je aan het stoken bent. 88 Wh * 200 dagen * 24 uur is 422.400 Wh, oftewel 422,4 kWh. 1 m³ gas heeft ongeveer 10 kWh aan energie in zich. Dit zou dus gaan om 42 m³ gas.
Bij een gasprijs van €0,6 heb je het hier over €25,34 per jaar. Voordat je de €1200,- terug hebt verdiend ben je bijna 50 jaar verder. In mijn ogen geen slimme investering dan, maar dat laat ik aan jou over.

Duidelijk ! dank je wel voor je inzicht

[vso]

Nilvo schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 09:10:
[...]


Het is niet zozeer de snelheid van warmte penetratie maar de hoeveelheid energie (in de vorm van warmte) die per oppervlak wegstroomt. Bij een verdubbeling van de isolatie laag, is de relatie inderdaad kwadratisch.

Let met een kwaaitaal vloer wel op betonrot. Het internet staat er vol mee. Ergens meen ik mij te herinneren dat je die vloeren altijd zichtbaar wilt houden.

Je vloer 20 graden is bijna niet haalbaar zonder vloer verwarming. Je zal altijd een warmtestroom houden waardoor de vloer altijd kouder zal zijn dan de lucht eromheen.

tja kwaaitaal vloer, het "rot" houd vanzelf op, overgens denk ik beter dat het is om te isoleren. hierdoor wordt de temp wisseling minimaal en dit werkt zover ik weet is dit bevorderlijker dan natte vochtige situatie met grotere temp wisselingen.

het rot is eigenlijk hetzelfde als een stuk boomwortel onder het wegdek .. iets wil meer ruimte hebben en de sterkste wint.

Eigenlijk zou ik dus ook geen vloerbedekking moeten doen ..

Maar omdat de vloer kompleet vervangen momenteel niet binnen het budget (en nodig)

maar goed wat is het verschil van R waarde(s) van PIR vs EPS 60/100/200 ?

[Nilvo]

vso schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 15:10:
[...]

maar goed wat is het verschil van R waarde(s) van PIR vs EPS 60/100/200 ?

Die had je ook zelf op kunnen zoeken, maar goed

PIR heeft een lamdba van 0,022 W/m.K (Kingspan)
EPS heeft een lamdba van 0,035 - 0,038 W.m.K

PIR isoleert dus een stuk beter, dus met minder dikte dezelfde warmteweerstand. Het is wel een stuk duurder.

[Icekiller2k6]

Grootste probleem met pir is dat ik moeite heb om 2cm pir te vinden aan een fatsoenlijke prijs...

[vso]

Nilvo schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 15:22:
[...]


Die had je ook zelf op kunnen zoeken, maar goed

PIR heeft een lamdba van 0,022 W/m.K (Kingspan)
EPS heeft een lamdba van 0,035 - 0,038 W.m.K

PIR isoleert dus een stuk beter, dus met minder dikte dezelfde warmteweerstand. Het is wel een stuk duurder.

ja en dit zegt me dus geen ene moer .. wat is beter hoger of lager ?

In leken taal zou ik dit vertalen als met EPS heb je meer volume nodig maar ben je minder geld kwijt, PIR is alleen handig als je weinig ruimte hebt.

Hoeveel CM EPS 100 is echt effectief .. dat is de volgende vraag..15cm of 20cm hoe bereken ik de "sweet" line tussen terug verdienen en extreme investering . zou zou ik redeneren dat bv 15cm binnen 3 jaar terug verdiend is maar 15 tot 20cm zou 6 tot 10 jaar retour zijn. Al zou je bv een terug verdienmodel moeten baseren per 5cm EPS

[Icekiller2k6]

vso schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 18:46:
[...]

beetje zelf onderzoek mag ook he..

De U-waarde geeft weer hoeveel warmte er verloren gaat per m² en per tijdseenheid bij een temperatuurverschil van 1°C tussen het binnen- en het buitenklimaat. De U-waarde wordt daarom ook uitgedrukt in W/m²K en moet best zo laag mogelijk zijn. Een lage U-waarde betekent namelijk dat er weinig warmte verloren gaat.

Lagere U waarde (w/m2k) betekend minder verlies van warmte per vierkante meter..
dus 0,01 is beter dan 0,10

[ Voor 10% gewijzigd door Icekiller2k6 op 22-03-2016 19:15 ]

[Nilvo]

vso schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 18:46:
[...]
Hoeveel CM EPS 100 is echt effectief .. dat is de volgende vraag..15cm of 20cm hoe bereken ik de "sweet" line tussen terug verdienen en extreme investering . zou zou ik redeneren dat bv 15cm binnen 3 jaar terug verdiend is maar 15 tot 20cm zou 6 tot 10 jaar retour zijn. Al zou je bv een terug verdienmodel moeten baseren per 5cm EPS

Met even kort zoeken op enkele termen kan je al het nodige vinden over lambda, warmteweerstand en ga zo verder:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thermische_weerstand

Enkele posts geleden heb ik een rekenvoorbeeld gegeven voor een vloer isolatie met R = 5. Op die manier kan je ongeveer bepalen hoeveel euro's er door je vloer heen lekken.

Ergens eerder in dit threat had je ook kunnen vinden hoe je de U waarde (inverse R) had kunnen berekenen met een online tool:
https://www.u-wert.net/?lv=1

Door simpelweg de kosten te berekenen wat je nodig hebt om je vloer te isoleren met een bepaalde R (isolatie materiaal, bevestiging materiaal etc) kan je de sweet spot berekenen van je tvt. Uiteindelijk is het gewoon investering delen door de besparing die een terugverdientijd geven.

[vso]

Nilvo schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 20:18:
[...]


Met even kort zoeken op enkele termen kan je al het nodige vinden over lambda, warmteweerstand en ga zo verder:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thermische_weerstand

Enkele posts geleden heb ik een rekenvoorbeeld gegeven voor een vloer isolatie met R = 5. Op die manier kan je ongeveer bepalen hoeveel euro's er door je vloer heen lekken.

Ergens eerder in dit threat had je ook kunnen vinden hoe je de U waarde (inverse R) had kunnen berekenen met een online tool:
https://www.u-wert.net/?lv=1

Door simpelweg de kosten te berekenen wat je nodig hebt om je vloer te isoleren met een bepaalde R (isolatie materiaal, bevestiging materiaal etc) kan je de sweet spot berekenen van je tvt. Uiteindelijk is het gewoon investering delen door de besparing die een terugverdientijd geven.

Ik houd het topic al een tijdje bij en moet eerlijk zijn deze meuk is me ontgaan, maar dank voor de manier van antwoorden.

DIe u-wert.net site is leuk maar moet eerlijk zeggen dat het mijn situatie wel lastig is daar neer te zetten.
Wat ik ook gelijk merk (zoals altijd) .. er zijn veel factoren die ik niet weet..
Daarnaast is mijn duits bar slecht helaas kom ik dus met de site niet veel verder

Nu weet ik wel dat in mijn situatie er meerde factoren zijn zoals een hoge lucht vochtigheid op de vloer van de kruipruimte. (wat ik ook als eerste ga aanpakken) en ik twijfel momenteel heel erg wat wijsheid is..
meteen EPS tegen de ondervloer aanplakken of juist wachten tot september totdat de vochtigheid hopelijk gedaald is.
De laminaat vloer ligt er tijden en de isolatie is niet dampremmend dus als ik EPS zou plakken zou het een tijdje duren voordat het beton wat nu misschien "vochtig" is ? zijn vocht gehalte gezakt is .. maar het wordt in iedergeval niet opgesloten.

[migjes]

vso schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 21:28:
[...]

Ik houd het topic al een tijdje bij en moet eerlijk zijn deze meuk is me ontgaan, maar dank voor de manier van antwoorden.

DIe u-wert.net site is leuk maar moet eerlijk zeggen dat het mijn situatie wel lastig is daar neer te zetten.
Wat ik ook gelijk merk (zoals altijd) .. er zijn veel factoren die ik niet weet..
Daarnaast is mijn duits bar slecht helaas kom ik dus met de site niet veel verder

Nu weet ik wel dat in mijn situatie er meerde factoren zijn zoals een hoge lucht vochtigheid op de vloer van de kruipruimte. (wat ik ook als eerste ga aanpakken) en ik twijfel momenteel heel erg wat wijsheid is..
meteen EPS tegen de ondervloer aanplakken of juist wachten tot september totdat de vochtigheid hopelijk gedaald is.
De laminaat vloer ligt er tijden en de isolatie is niet dampremmend dus als ik EPS zou plakken zou het een tijdje duren voordat het beton wat nu misschien "vochtig" is ? zijn vocht gehalte gezakt is .. maar het wordt in iedergeval niet opgesloten.

die vochtigheid in het beton is niet een echt probleem.
(als het niet al te gek is, zoals de druppels vallen naar beneden.)
veel van die lijm soorten hebben daar geen probleem mee.

verder: niks mis met de berekening van Nilvo.
dat klopt wel.
maar het uitgangs-punt van jouw is niet echt handig.
een sweet spot van hoeveelheid isoleren is er niet echt.
dat is meer een glijdende schaal.

en eigenlijk moet je met die lange TVT's altijd meer zaken mee nemen.
stel de EU krijgt het weer voor elkaar om de inflatie aan te jagen.
dan word gas weer elk jaar 2% duurder, wat ongeveer inhoud dat de prijs van gas na 10-15 jaar verdubbeld.
dat gooit de TVT helemaal op zijn kop en maakt hem veel korter.

ook is er dit jaar 5ct op de belasting van gas extra gezet (dit is nog voor de BTW dus +/- 7ct extra per m3).
dit merken de burgers nu nog niet, want olie prijs is laag dus gas prijs is ook laag.
maar de olie prijs gaat vast nog wel stijgen.
(ik sta er niet vreemd van te kijken als we over een paar jaar meer als 70ct per m3 betalen )

helaas heb je een kristallen bol nodig om in de toekomst te kunnen kijken om het echt te weten.
veel is speculatie.
en heb je over een paar jaar weer zin om nog een keer onder de vloer te duiken, omdat blijkt dat je berekening iets te krap was.
beter is om het meteen goed te doen, en de laag zo dik mogelijk te maken.
EPS is niet echt duur, als je het voor elkaar krijgt om daar voor 1000€ van onder je huis te plakken heb je al bijna geen kruipruimte meer over.
(ik zat onder de >450€ voor heel het huis met 10-15cm extra isolatie, ik had al een 5cm eps.
maar had ook veel lastige balken en dat koste extra eps.)

je moet het ook niet voor de besparing in geld doen, maar meer voor het komfoor.
een situatie van niet geïsoleerde vloer naar geïsoleerde vloer is al snel een paar graden warmer aan voelende vloer.
en dat is onbetaalbaar.

[styno]

Heb je de zoekknop al gebruikt? In dit topic zijn een aantal voorbeelden te vinden van u-wert constructies, zit er niet eentje bij die (met een paar kleine aanpassingen) op jouw situatie lijkt?

Bijv. van jvdmast en mijzelf...

[JME]

Ik heb ruimte voor 10cm EPS, liefst in 1 laag (veel balken, veel zagen). Waar kopen jullie dat het voordeligst? En maakt de drukvastheid nog uit voor de isolatiewaarde of is vaster in de kruipruimte alleen onnodig duurder?

[vso]

Voordat ik inhoudelijk reageer..

Ik persoonlijk waardeer antwoorden waarbij teminste meer referentie in zit dan "zoek" dit omdat ik 50/50 al weet wat ik zoek/weet..

het is wel lastig als je andere referentie kaders hebt ben IT-er .. heb niet zoveel verstand van overdrachten enzv .. doe me best wel maar heb toch nog steeds het gevoel dat ik wat achtergrond informatie mis

migjes schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 10:16:
die vochtigheid in het beton is niet een echt probleem.
(als het niet al te gek is, zoals de druppels vallen naar beneden.)
veel van die lijm soorten hebben daar geen probleem mee.

Dat is niet de angst/probleem vraag me af hoe handig is het om bv wat droger beton te hebben .. dat het op den duur toch wel zou drogen met isolatie er tegenaan ben ik ook wel van overtuigt

verder: niks mis met de berekening van Nilvo.
dat klopt wel.
maar het uitgangs-punt van jouw is niet echt handig.
een sweet spot van hoeveelheid isoleren is er niet echt.
dat is meer een glijdende schaal.

en eigenlijk moet je met die lange TVT's altijd meer zaken mee nemen.
stel de EU krijgt het weer voor elkaar om de inflatie aan te jagen.
dan word gas weer elk jaar 2% duurder, wat ongeveer inhoud dat de prijs van gas na 10-15 jaar verdubbeld.
dat gooit de TVT helemaal op zijn kop en maakt hem veel korter.

ook is er dit jaar 5ct op de belasting van gas extra gezet (dit is nog voor de BTW dus +/- 7ct extra per m3).
dit merken de burgers nu nog niet, want olie prijs is laag dus gas prijs is ook laag.
maar de olie prijs gaat vast nog wel stijgen.
(ik sta er niet vreemd van te kijken als we over een paar jaar meer als 70ct per m3 betalen )

helaas heb je een kristallen bol nodig om in de toekomst te kunnen kijken om het echt te weten.
veel is speculatie.
en heb je over een paar jaar weer zin om nog een keer onder de vloer te duiken, omdat blijkt dat je berekening iets te krap was.

TVT is altijd voor verandering vatbaar. zo is mijn aanschaf van een nieuwe wasmachine binnen 9 maanden terug verdiend. (verwachting was langer)

Hoewel ik makkelijk 1m dik EPS kwijt zou kunnen .. en dan nog ruimte voor lucht onderlangs zou hebben. Lijkt me dit niet erg handig.
Als de eerste 5cm een TVT heeft van 12 maanden, en de volgende 5cm 24 maanden en die 5cm daarna 48 maanden .. tja
Mijn doelstelling is dat een TVT van 5-10 jaar acceptabel is . en dat vloerverwarming "erg" rendabel moet zijn.

Net zoals in IT hoe meer garantie je wilt hebben voor data veiligheid hoe exponentieler de kosten worden, waarbij de laatste 5% tot 10% zo extreem duur is dat dit de "last mile" wordt genoemd
Een sweetspot is eigenlijk de prijskaart die je wilt betalen waarbij verlies versus winst acceptabel is.
In dit geval is dat de dikte vs acceptabel warmte verlies

beter is om het meteen goed te doen, en de laag zo dik mogelijk te maken.
EPS is niet echt duur, als je het voor elkaar krijgt om daar voor 1000€ van onder je huis te plakken heb je al bijna geen kruipruimte meer over.
(ik zat onder de >450€ voor heel het huis met 10-15cm extra isolatie, ik had al een 5cm eps.
maar had ook veel lastige balken en dat koste extra eps.)

je moet het ook niet voor de besparing in geld doen, maar meer voor het komfoor.
een situatie van niet geïsoleerde vloer naar geïsoleerde vloer is al snel een paar graden warmer aan voelende vloer.
en dat is onbetaalbaar.

Ik heb ongeveer 60m2 vloeroppervlak .. en 1.30 aan kruipruimte. als ik zou willen kan ik denk wel aan de 1000,- komen. maar denk dat met 20cm ik wel efficient genoeg ben.

[elcastel]

Net weer eens in kruipruimte gekeken door het luik. Bouwlamp neergezet en zie nu dat er wel verdomd veel puin ligt. Ik wil over een paar jaar vloerverwarming plaatsen, maar vraag me nu toch af of een droogbouwsysteem geen beter idee is.
De buurman wist mij te melden dat de dekvloer ongeveer 7-8 cm is. Maar veel droogbouwsystemen komen op +/- 3cm, zou ik de rest met EPS kunnen opvullen en zal dit voldoende isoleren bij elkaar ?

Zo ziet het er uit :



Hoogte ongeveer 50-60cm en (nog) geen mangat naar de huiskamer. Wat je hier ziet is de gang en de keuken. Aanbouw van de keuken heeft geen kruipruimte, in ieder geval niet aaneensluitend.

[Honolulu]

elcastel schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 20:49:
Net weer eens in kruipruimte gekeken door het luik. Bouwlamp neergezet en zie nu dat er wel verdomd veel puin ligt. Ik wil over een paar jaar vloerverwarming plaatsen, maar vraag me nu toch af of een droogbouwsysteem geen beter idee is.
De buurman wist mij te melden dat de dekvloer ongeveer 7-8 cm is. Maar veel droogbouwsystemen komen op +/- 3cm, zou ik de rest met EPS kunnen opvullen en zal dit voldoende isoleren bij elkaar ?

Zo ziet het er uit :

[afbeelding]

Hoogte ongeveer 50-60cm en (nog) geen mangat naar de huiskamer. Wat je hier ziet is de gang en de keuken. Aanbouw van de keuken heeft geen kruipruimte, in ieder geval niet aaneensluitend.

dat puin is zo weggewerkt ... dag of wat sjouwen en klaar Ligt wel serieuze troep onder de vloer zeg.

Een droogbouwsysteem kan nooit heel veel isolatie bieden. Je zou dan op hooguit 10 cm uitkomen, wat resulteert in een Rc van hooguit 2.8.
Dus waarom niet beide?
Geen idee overigens hoe ingewikkeld het is om een een mangat te maken, het lijkt erop dat je relatief makkelijk een doorbraak zou moeten kunnen maken, ziet er op de foto niet direct uit als een dragende muur. Piepschuim lijkt erboven door te lopen.

zo'n droogbouwsysteem is wel een mooi systeempje. Komt de WAF wel ten goede (geen gedoe met slopen en frezen dus ook geen stof enzo), dus misschien dat ik daarmee vloerverwarming wel erdoor kan krijgen...

[blijhoofd_bennie]

Nilvo schreef op maandag 21 maart 2016 @ 20:10:
Deze keer even reacties onder de vragen gezet

[...]

ja dat klopt, maar 1cm pir + 1cm EPS werkt beter.


[...]

Bedoelde eigenlijk de 1 cm EPS vervangen door PIR en daardoor op 2 cm PIR uit te komen

Nilvo schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 09:05:
[...]


Ja dat kan. Je moet je alleen afvragen hoe groot het effect is. Bij een R van 5 is de warmtestroom 0,2 W/m²*k. Als je dus 40 m² hebt met een delta T van 11 graden, is de totale warmtestroom 0,2*40*11 = 88 Wh.
In Nederland zijn er ongeveer 200 dagen dat je aan het stoken bent. 88 Wh * 200 dagen * 24 uur is 422.400 Wh, oftewel 422,4 kWh. 1 m³ gas heeft ongeveer 10 kWh aan energie in zich. Dit zou dus gaan om 42 m³ gas.
Bij een gasprijs van €0,6 heb je het hier over €25,34 per jaar. Voordat je de €1200,- terug hebt verdiend ben je bijna 50 jaar verder. In mijn ogen geen slimme investering dan, maar dat laat ik aan jou over.

Heb je een link naar de informatie en / of meer toelichting van deze berekening? Is deze overal toepasbaar (spouwmuur enzovoort). Vind het namelijk zeer interessant.

Isolatie kan men uiteraard ook vanuit niet financiële overweging toepassen. Nu ben ik geen groene rakker. Maar een lagere belasting op het milieu, cool factor door de hoge RC waarde en misschien zelfs een beter verkoopbare woning (voor een hogere prijs) zouden ook overwegingen kunnen zijn. Het laatste punt is dan wel weer vanuit financieel oogpunt.

elcastel schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 20:49:
Net weer eens in kruipruimte gekeken door het luik. Bouwlamp neergezet en zie nu dat er wel verdomd veel puin ligt. Ik wil over een paar jaar vloerverwarming plaatsen, maar vraag me nu toch af of een droogbouwsysteem geen beter idee is.
De buurman wist mij te melden dat de dekvloer ongeveer 7-8 cm is. Maar veel droogbouwsystemen komen op +/- 3cm, zou ik de rest met EPS kunnen opvullen en zal dit voldoende isoleren bij elkaar ?

Zo ziet het er uit :

[afbeelding]

Hoogte ongeveer 50-60cm en (nog) geen mangat naar de huiskamer. Wat je hier ziet is de gang en de keuken. Aanbouw van de keuken heeft geen kruipruimte, in ieder geval niet aaneensluitend.

Wat zijn dat voor tegelachtig lijkende objecten aan het plafond van de kruipruimte?

[ Voor 25% gewijzigd door blijhoofd_bennie op 24-03-2016 08:51 ]

[elcastel]

Dat zijn de broodjes. Kwaaitaal zo te zien ?

[styno]

elcastel schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 09:47:
Dat zijn de broodjes. Kwaaitaal zo te zien ?

Huh? Dat maak ik er helemaal niet uit op. Kwaaitaai ziet er zo uit...

[elcastel]

Je hebt gelijk, verkeerd gekeken. Ik heb zo te zien dit systeem. Een ongeisoleerde Bims combinatievloer dus.

Op de foto zie je hier ook een brok van liggen als het goed is.

[ Voor 9% gewijzigd door elcastel op 24-03-2016 11:01 ]

[Nilvo]

blijhoofd_bennie schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 08:47:
[...]


Bedoelde eigenlijk de 1 cm EPS vervangen door PIR en daardoor op 2 cm PIR uit te komen

Meer is in dit geval beter. Mijn opmerking had meer de strekking van doe zoveel extra isolatie als je wilt, bovenop de laag die je nu al hebt zonder die weg te halen. Op die manier is het altijd +1

blijhoofd_bennie schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 08:47:

Heb je een link naar de informatie en / of meer toelichting van deze berekening? Is deze overal toepasbaar (spouwmuur enzovoort). Vind het namelijk zeer interessant.

Nee heb geen link ervan oid, maar er is zat op google te vinden. Aan de andere kant is de natuurkunde (maar ook mechanica, dynamica etc.) echter zo simpel opgebouwd dat gelijke eenheden in verschillende formules hetzelfde doen, als je begrijpt wat ik bedoel.

blijhoofd_bennie schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 08:47:
Isolatie kan men uiteraard ook vanuit niet financiële overweging toepassen. Nu ben ik geen groene rakker. Maar een lagere belasting op het milieu, cool factor door de hoge RC waarde en misschien zelfs een beter verkoopbare woning (voor een hogere prijs) zouden ook overwegingen kunnen zijn. Het laatste punt is dan wel weer vanuit financieel oogpunt.

Qua verkoopbaarheid heb je inderdaad een puntje. Overschat echter het gros van de mensen niet, voor velen is isolatie gewoonweg isolatie, hoe dik het ook mag zijn.
De cool factor dan RC = 8 wordt hier wel begrepen, maar het gros van mijn vrienden zien dat toch anders Desalniettemin geen reden om het niet te doen

[NBK]

Als je dankzij je RC van 8 kunt aantonen dat je minder dan 500 kuub gas verbruikt om je huis te verwarmen gaat die isolatie waarde voor een eventuele koper wel werken hoor

[Harrie]

Nilvo schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 09:05:
[...]


Ja dat kan. Je moet je alleen afvragen hoe groot het effect is. Bij een R van 5 is de warmtestroom 0,2 W/m²*k. Als je dus 40 m² hebt met een delta T van 11 graden, is de totale warmtestroom 0,2*40*11 = 88 Wh.
In Nederland zijn er ongeveer 200 dagen dat je aan het stoken bent. 88 Wh* 200 dagen * 24 uur is 422.400 Wh, oftewel 422,4 kWh. 1 m³ gas heeft ongeveer 10 kWh aan energie in zich. Dit zou dus gaan om 42 m³ gas.
Bij een gasprijs van €0,6 heb je het hier over €25,34 per jaar. Voordat je de €1200,- terug hebt verdiend ben je bijna 50 jaar verder. In mijn ogen geen slimme investering dan, maar dat laat ik aan jou over.

Een mooie uitleg, maar let wel op met de eenheden. Dit doet zeer aan m'n ogen.

[vso]

NBK schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 21:42:
Als je dankzij je RC van 8 kunt aantonen dat je minder dan 500 kuub gas verbruikt om je huis te verwarmen gaat die isolatie waarde voor een eventuele koper wel werken hoor

Gelukkig werkt een Energielabel redelijk in dit geval in je voordeel. Hoewel veel mensen het niet (willen) snappen. tuurlijk snappen ze dat van een B of C klasse huis naar A label "bespaart" maar hoeveel is natuurlijk giswerk.

[Nilvo]

NBK schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 21:42:
Als je dankzij je RC van 8 kunt aantonen dat je minder dan 500 kuub gas verbruikt om je huis te verwarmen gaat die isolatie waarde voor een eventuele koper wel werken hoor

Ja je hebt gelijk, maar er is wel een kanttekening. De eerste centimeters isolatie isoleren het meeste. Hoe hoger de R, hoe minder hard de besparing (m³) omlaag gaan. Het laatste beetje verbruik kost het meeste om te besparen. Er is daarom ook een mooie gulden middenweg.

[_JGC_]

vso schreef op donderdag 24 maart 2016 @ 21:57:
[...]

Gelukkig werkt een Energielabel redelijk in dit geval in je voordeel. Hoewel veel mensen het niet (willen) snappen. tuurlijk snappen ze dat van een B of C klasse huis naar A label "bespaart" maar hoeveel is natuurlijk giswerk.

Energielabel zegt alleen niks over de te verwachten kosten.

Ik weet nog zo dat vrienden van ons in een nieuwbouwhuis met A-label trokken. Helaas hadden ze er niet bij stilgestaan dat een groot deel van de EPC punten bestond uit stadsverwarming. Dat resulteert in slechtere isolatie en hoger vastrecht.

Zonnepanelen net zo: in Zwolle een hele nieuwe wijk uit de grond gestampt, is heel raar als je kijkt dat er huizen zijn met 2, 3 of 4 panelen, sommige zelfs panelen op de noordkant. Die dingen liggen er alleen maar op om de laatste EPC puntjes binnen te harken, onder de streep heb je er niks aan. Sterker nog: nu energiebelasting op gas stijgt en die op stroom daalt (en dit in de toekomst waarschijnlijk nog verder door zal zetten) is een nieuwbouwhuis zonder zonnepanelen aantrekkelijker dan eentje met.

[vso]

_JGC_ schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 11:11:
[...]

Energielabel zegt alleen niks over de te verwachten kosten.

Ik weet nog zo dat vrienden van ons in een nieuwbouwhuis met A-label trokken. Helaas hadden ze er niet bij stilgestaan dat een groot deel van de EPC punten bestond uit stadsverwarming. Dat resulteert in slechtere isolatie en hoger vastrecht.

Zonnepanelen net zo: in Zwolle een hele nieuwe wijk uit de grond gestampt, is heel raar als je kijkt dat er huizen zijn met 2, 3 of 4 panelen, sommige zelfs panelen op de noordkant. Die dingen liggen er alleen maar op om de laatste EPC puntjes binnen te harken, onder de streep heb je er niks aan. Sterker nog: nu energiebelasting op gas stijgt en die op stroom daalt (en dit in de toekomst waarschijnlijk nog verder door zal zetten) is een nieuwbouwhuis zonder zonnepanelen aantrekkelijker dan eentje met.

Misschien ligt het aan mij maar ik snap niet wat EPC en energielabel met elkaar te maken hebben,

Overgens je bent ook niet erg bij de hand als je onhandige dingen van de bouw accepteerd.
Ik heb dergelijke nieuwbouw huizen gezien. Hierom hebben we voor een bestaand huis gekozen.
A++++++ is leuk maar niet in een huis waar je gedwongen word om erg creatief te zijn met ruimte.
slaapkamer met 2.7m plafond en ruimte voor 1 bed en 1 kast .. of wasmachine/droger op een 1.20m hoogte te zetten wegens watermeter plaatsing. of inderdaad zonnepanelen op de meest ongunstige lichtval locatie.

In mijn optiek verteld een energie label je hoe goed je huis geisoleerd is en dat als je van een C/D label naar een B/A label gaat zoals ondergetekende, dat je een "besparing" mag verwachten.
Houd wel in dat gezien ik meer kuub in ruimte heb dat ik als eindsaldo eigenlijk nog gelijk waardig energie verbruik heb als vorig huis.

Maar goed isolatie doe je omdat je wilt besparen, en dus het geld liever in een ander nuttig doel steekt dan verstoken aan warmte. en zolang de kosten opwegen tegen de baten heeft het altijd nut.
Als je bij verkoop een zinnig beeld kan geven van het verbruik versus niet geisoleerde situatie is dat zeker een hulp bij verkoop. en zolang het niet in het zicht of (bruikbare) ruimte kost .. kan men ook niet teveel afdingen op de verkoop prijs.

[_JGC_]

vso schreef op vrijdag 25 maart 2016 @ 13:28:
[...]

Misschien ligt het aan mij maar ik snap niet wat EPC en energielabel met elkaar te maken hebben,

Overgens je bent ook niet erg bij de hand als je onhandige dingen van de bouw accepteerd.
Ik heb dergelijke nieuwbouw huizen gezien. Hierom hebben we voor een bestaand huis gekozen.
A++++++ is leuk maar niet in een huis waar je gedwongen word om erg creatief te zijn met ruimte.
slaapkamer met 2.7m plafond en ruimte voor 1 bed en 1 kast .. of wasmachine/droger op een 1.20m hoogte te zetten wegens watermeter plaatsing. of inderdaad zonnepanelen op de meest ongunstige lichtval locatie.

In mijn optiek verteld een energie label je hoe goed je huis geisoleerd is en dat als je van een C/D label naar een B/A label gaat zoals ondergetekende, dat je een "besparing" mag verwachten.
Houd wel in dat gezien ik meer kuub in ruimte heb dat ik als eindsaldo eigenlijk nog gelijk waardig energie verbruik heb als vorig huis.

Maar goed isolatie doe je omdat je wilt besparen, en dus het geld liever in een ander nuttig doel steekt dan verstoken aan warmte. en zolang de kosten opwegen tegen de baten heeft het altijd nut.
Als je bij verkoop een zinnig beeld kan geven van het verbruik versus niet geisoleerde situatie is dat zeker een hulp bij verkoop. en zolang het niet in het zicht of (bruikbare) ruimte kost .. kan men ook niet teveel afdingen op de verkoop prijs.

EPC is een getal dat berekend wordt op basis van de isolatiewaarde van een woning. Rendement van verwarming, warmteterugwinning, eigen opwek en een aansluiting op een "duurzaam" warmtenet worden ook in die berekening meegenomen.
Energielabel wordt bepaald op basis van hoeveel energie er per m2 nodig is. Dit wordt uiteraard ook op bovenstaande manier berekend. Eigenlijk kan je zeggen dat een energielabel gewoon een lettertje bij de EPC is.
Verder zijn het berekeningen op basis van documentatie. Praktijk wijst uit dat de cijfertjes uit de documentatie nooit overeenkomen met de praktijk. Niet bij die CW5 ketel die op papier zuiniger is dan een CW3 ketel en ook niet bij die isolatie die in de praktijk toch niet goed is aangebracht.

In mijn voorbeelden ging het om huurhuizen: van die huizen waar je jaren voor op de wachtlijst staat. Als zo'n huis een beetje in de buurt van je wensen komt accepteer je zoiets gewoon. In het geval van zonnepanelen of stadswarmte wordt dan vooral de voordelen daarvan aangeprezen, de nadelen hoor je niemand over.
Het huis met zonnepanelen uit mijn voorbeeld is een WMO woning met slaapkamer en badkamer op de begane grond. Afgelopen weekend heb ik laminaat in woonkamer en slaapkamer gelegd, toen ik bij de schuifdeur aan het leggen was voelde ik tocht uit de holle wand waar de schuifdeur in schuift. Zoiets zou niet moeten kunnen bij een tussenwand tussen 2 verwarmde vertrekken.