15kW solar, 800 Ltr hygiëneboiler, 80 Heatpipes, 2 * L/L, Pana monoblock 5F en 5J, HR++/+++ , gasloos sinds Feb 2015
Thanks, het ziet er allemaal wel positief uit inderdaad. Er is alleen één hoek waar er ook wat druppels aan de onderkant vloer hangen, die hoek is net wat vochtiger (zie foto 2, waar je die (coax)kabel ziet hangen). Ik zal die hoek over 2 weken, als ik de folie ga plaatsen eens verder inspecteren op wat jij noemt m.b.t. de balkkoppen.Jack schreef op zondag 17 januari 2016 @ 22:27:
Meauses, ik zie alleen druppels op de balk. De balk zelf lijkt niet 'doorweekt', dus dat is een goed teken.
Dat kleine beetje condens is niet zo spannend. Dat droogt wel weer op.
Kritische punten bij een houten balken vloer zijn normaal de balk-koppen in de muur. Door vochtoptrek in- en vocht vasthouden door de muren kunnen de koppen langdurig vochtig blijven met kans op rot.
Op je foto's ziet het er allemaal prima uit, voor zover ik dat in kan schatten
Het kan overigens ook zo zijn, dat het door die kabel die van boven de vloer naar onder doorkomt (en dus gaatje in de vloer), er daar extra warmte ontsnapt en dus condenseert met de koude kruipruimte lucht.
Solaredge SE8K - 8830Wp - 15 x Jinko Solar N-type 420Wp - 2x Jinko Solar 405Wp - 4x Jinko Solar N-type 430 & Hoymiles HMS800 + 2x JASolar 375Wp
YouTube: Opstijgend vocht doe-het-zelf. Muren injecteren tegen optrekkend vocht met Silcores RX80
Als het optrekkend vocht de oorzaak is natuurlijk.
[ Voor 7% gewijzigd door blissard op 18-01-2016 11:01 ]


Gaat dat allemaal wel passen? Het lijkt alsof er nog maar weinig ruimte over is onder de kozijen.Unneoetech schreef op maandag 18 januari 2016 @ 12:39:
Hierbij mijn vloerisolatie.... Hierbovenop komt vloerverwarming.
Gewapende constructievloer ~12cm? Dekvloer + vloerverwarming 6cm? Afwerking (tegels/laminaat) 1,5cm?
Dan zit ja al snel aan bijna 20cm.
Vraag dit zeker nog even ergens anders na, bij een constructeur ofzo.
Was op de vorige pagina ook genoemd, kijk hier maarhannibal2206 schreef op zondag 17 januari 2016 @ 23:11:
[...]
Welke 'hofleverancier' bedoel je, ik ben ook op zoek naar folie
Bij 99% kan het volgens mij bijna niet anders dat er vocht onder hangt, dat had ik dus ook, overal druppels. Net even gekeken, nu geen druppelmte bekennen en op dit moment nog steeds 12graden en 65% luchtvochtigheid bij 99% en -2 buiten. Ik ben een happy camper[b]stuffer schreef op zondag 17 januari 2016 @ 13:18
Was de onderkant vloer bij jou ook altijd nat van de condens en is dat nu verdwenen?
Isoleren van de vloer wil ik pas doen als de vloer droog is om geen vocht op te sluiten .
Als je op zoek bent naar 3x50m folie, dan heb ik hier nog enkele rollen liggen, prijs is 15 euro. Kom uit omgeving Utrecht. Verzenden is niet te doen.hannibal2206 schreef op zondag 17 januari 2016 @ 23:11:
[...]
Welke 'hofleverancier' bedoel je, ik ben ook op zoek naar folie
[ Voor 23% gewijzigd door Señor Sjon op 19-01-2016 09:39 ]
This is my signature. There are many like it, but this one is mine.
Daarnaast heb je pir met aluminium en nog andere buitenlagen. Welk zal het meest geschikt zijn voor een kruipruimte?
Volgens mij is vloer isolatie niet eens optioneel maar ver-eist
Voor mij was deze vraag redelijk snel beantwoord, ik ga voor een R waarde van 5 ongeacht de vloerverwarming ik ga zeker niet nog een keer de kruipruimte in duiken om een extra laag aan te brengen.Waterkoker schreef op zondag 24 januari 2016 @ 19:39:
Binnenkort wil ik starten met het isoleren van mijn kruipruimte. Nu twijfel ik alleen tussen de dikte van het materiaal PIR. Ik wil voor B-keus gaan en 100mm is de max, maar vroeg mij af of dit wel zinnig is omdat ik geen vloerverwarming heb. Zal een Rd tussen 3 en 4 nog veel uitmaken voor een huis dat geen vloerverwarming heeft?
Daarnaast heb je pir met aluminium en nog andere buitenlagen. Welk zal het meest geschikt zijn voor een kruipruimte?
De extra kosten/investering merk (bijna) je niet terug zonder vloerverwarming, maar het zal wel een + zijn bij verkoop van je huis .. maar als je vloerverwarming aanlegt weet je 1 ding zeker je hoeft er niet onder meer
Tja vanalles
Het gat aan de zijkant is echter nog gewoon open en dit was geen probleem volgens de installateur . Ik heb nu bij Tonzon zelf gevraagd of dat wel klopt.
Vreemde is ook dat dezelfde installateur wel zegt dat het mangat in de kruipruimte naar de bijkeuken (waar geen Tonzon zit) dicht moet. Ik vind dat gek. De installateur is dus wel bang dat de koude lucht uit de bijkeuken de isolatie verslechtert, maar koude lucht die door de ventilatieroosters komt in de rest van de kruipruimte, die via het gat makkelijk boven de Tonzon-zakken kan komen, is geen probleem?
Edit: ai, zie dat ik dit vorige keer eigenlijk ook al had gepost. Het verschil is dat ik nu daadwerkelijk contact heb opgenomen met Tonzon... reactie afwachten nu.
[ Voor 9% gewijzigd door woekele op 25-01-2016 10:47 ]
Hoe dik zijn die tonzon zakken? Wij hebben 80 centimeter onder het huis, en de kruipruimte ligt vol dakpannen (van die dure geglazuurde die je wilt bewaren
dus op plekken 30 centimeter over van de 80.
Is op zand ook zo'n bodemfolie nodig? (volgens mij niet, kruipruimte is kurkdroog)
Dit is onder mijn keuken
hier zie je wat piepschuim (ja het is grijs)
Zoals jullie zien is het wel een uitdaging
[ Voor 9% gewijzigd door vso op 28-01-2016 23:31 . Reden: verduidelijken ]
Tja vanalles
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
Mijn plan is eerst drainage aan te leggen, en verhinderen van de "overbodige ventilatie" tussen buur(en) zodat de ventilatie alleen van voor naar achter plaatsvind.timovd schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 08:39:
Ik zou beginnen met een laag noppenfolie (verpakkings-/bubbeltjesfolie) neer te leggen en bovenop dampwerende folie. In jouw geval ook goed aftapen in het deel onder de keuken.
Waneer het vocht & tocht weg is zal ik hopenlijk al effect gaan merken, misschien (tijdelijk) geforceerde (computer ventilator) ventilatie van voor naar achter het huis
Dan aandacht vestigen op alle pijpen/bekabeling onder het huis of dit up to par is en eventueel waar nodig verleggen of voorbereiden (in verband met verplaatsing keuken)
hierna komt inderdaad damp werende folie,
En 1 a 2 maanden later ga ik onder het huis om de tempex aan te brengen onder de vloer(en)
Wis me luck
Tja vanalles
Dat laat ik graag aan de professionals over, ik kan best een laminaatvloertje leggen, maar gepiel in kruipruimte's nee dank u. Ik krijg binnenkort advies en offerte dus ik ben benieuwd.woekele schreef op donderdag 28 januari 2016 @ 10:15:
folie misschien niet perse nodig, maar het kost haast niks extra en kan geen kwaad. 30cm is wel erg weinig. Maar die zakken vallen er wel overheen. Als je er maar kunt werken.
We hebben dit jaar vloerverwarming geinstalleerd, in de woonkamer de afwerkvloer eruit gehad, en dan folie met netten en verwarming. In de gang en keuken niet (te veel breekwerk, keuken demonteren etc.) dus daar gefreesd, en dus geen isolatie. Dat merk je meteen, de keukenvloer wordt niet warm, maar de woonkamervloer wel. Dus vandaar de wens om na te isoleren.
Gisteren ook een pompschakelaar op de vloerverwarming gezet die de pomp uitschakelt als de verwarmingsbuizen koud zijn.
Al met al beetje bij beetje het huis duurzamer maken.
Ik had als experiment 1 ventilatiegat (verticaal) afgedekt met een vuilniszak, en onder aan de balk hingen vlak voor dat gat geen druppels meer aan de balk, maar wel aan de vuilniszak aan de binnenzijde van de kruipruimte. Maar de balk blijft aardig vochtig. Ik denk dat er toch teveel koude lucht naar binnen komt wat condenseert.
Ook nog even de balkkoppen bekeken, na een tip van Jack hier, de voorste balk, daarvan zijn de balk koppen aardig nat en kan je wat hout wegschrappen met een platkop schroevendraaier. Dus dat vereist verder onderzoek. De balkkoppen van die balk zitten ook vlak bij een buitenmuur (er grenst geen kamer van buren of mijzelf aan die kanten).Jack schreef op zondag 17 januari 2016 @ 22:27:
Meauses, ik zie alleen druppels op de balk. De balk zelf lijkt niet 'doorweekt', dus dat is een goed teken.
Dat kleine beetje condens is niet zo spannend. Dat droogt wel weer op.
Kritische punten bij een houten balken vloer zijn normaal de balk-koppen in de muur. Door vochtoptrek in- en vocht vasthouden door de muren kunnen de koppen langdurig vochtig blijven met kans op rot.
Op je foto's ziet het er allemaal prima uit, voor zover ik dat in kan schatten
Ook zag ik dat de oude buiten muur niet geheel is weggehaald, maar er is een nieuw muurtje voor geplaatst. Het lijkt erop dat hierdoor de buitenmuur in contact staat met de binnenmuur, er is ook bijna geen spouw voor een deel van de buitenmuur onder mijn raamkozijn. Er is alleen een echte (ongeveer 7cm) spouw in de muur tussen de twee verticale ventilatie gaten. Dus ook dat vereist verder onderzoek alvorens ik overga tot spouwmuurisolatie.
[ Voor 17% gewijzigd door Meauses op 30-01-2016 12:33 . Reden: quote toegevoegd ]
Solaredge SE8K - 8830Wp - 15 x Jinko Solar N-type 420Wp - 2x Jinko Solar 405Wp - 4x Jinko Solar N-type 430 & Hoymiles HMS800 + 2x JASolar 375Wp
Heb dit ook op die manier. Op de betonvloer (die ook relatief dun is trouwens) miofoil avs4 = aanrader! dan de netten met de slangen. dan nog extra krimpnetten erop en cement met vezels. Ligt hier nu inmiddels ruim 3 jaar probleemloosUnneoetech schreef op maandag 18 januari 2016 @ 15:58:
Op de drukvaste isolatielaag komt meteen 5cm vloerlaag met hierin de wapening en de vloerverwarming netten. In de beton zitten ook vezels verwerkt en dit zou voldoende moeten zijn volgens de firma. Ik heb nu zeven cm onder de dorpel dus dit zou moeten lukken.
2 weken geleden folie van Tonzon besteld en geplaatst in de kruipruimte. Nog nooit zo lang onder de grond van mijn eigen huis gelegen maar het was voor een goed doel...GioStyle schreef op zondag 17 januari 2016 @ 13:32:
[...]
Deze vraag is niet aan mij bedoeld, maar ik wil wel even antwoord geven: de kruipruimte was bij ons altijd vochtig. Dus condens aan de binnenzijde van de fundering, condens aan de verwarmingsbuizen, er hing altijd een wat aparte geur in de hal als het dagenlang heeft geregend.
Door het plaatsen van folie zijn bovenstaande problemen allemaal weg. De kruipruimte is nu gewoon goed droog.
Eerste wat mij overal opviel was dat de koperen- en PVC-leidingen van voor tot achter vol hingen met druppels en echt nat waren. Ook grote gedeeltes van de onderkant Kwaaitaal vloer was behoorlijk nat. Druppels vielen er af als ik er met hoofd tegen aan stoten.
Al het puin (8 vuilniszakken) eruit, opgeruimd en de folie geplaatst. Reden dat ik voor de meerprijs voor Tonzon heb gekozen was wel het (mogelijke) gemak van het neerleggen en uitvouwen. Dit was het ook zeker.
Net afgelopen zondag weer onder de vloer geweest om de cv leidingen te isoleren en ik was verbaasd dat:
- al het leidingwerk en onderkant vloer kurk droog is.
- We blijkbaar na veel regen een compleet binnenzwembad onder het huis hebben
Onder de Tonzon folie ligt werkelijk waar echt super veel water.
Gelijk ook een hygrometer geplaatst en deze geeft nu:

Met al de regen van afgelopen tijd en het water wat onder de folie ligt ben ik met deze waardes al dik tevreden!
Nu over een paar weken nog EPS onder de Kwaaitaal vloer plakken en daarna de kruipruimte weer 10 jaar links laten liggen.
Schaamteloze verkoop van:
http://tweakers.net/aanbod/user/311422/
*** NIKS ***

Ik heb eerder in dit topic foto's van de voor-situatie geplaatst, en staan in mijn fotoalbum.
[ Voor 11% gewijzigd door Meauses op 06-02-2016 10:41 ]
Solaredge SE8K - 8830Wp - 15 x Jinko Solar N-type 420Wp - 2x Jinko Solar 405Wp - 4x Jinko Solar N-type 430 & Hoymiles HMS800 + 2x JASolar 375Wp
Grappig om te lezen dat het blijkbaar bij jou ook zo snel gaat.Meauses schreef op zaterdag 06 februari 2016 @ 10:41:
Ik heb nu ongeveer een week folie op de bodem van mijn kruipruimte en merk al ontzettend verschil. Er hangen nu geen druppels meer aan de voorste twee balken.
[afbeelding]
Ik heb eerder in dit topic foto's van de voor-situatie geplaatst, en staan in mijn fotoalbum.
Na een week kon ik zeker al een groot verschil merken. Nu op de lange termijn het verschil in grafiek is waar ik nu benieuwd naar ben.
Schaamteloze verkoop van:
http://tweakers.net/aanbod/user/311422/
*** NIKS ***
Solaredge SE8K - 8830Wp - 15 x Jinko Solar N-type 420Wp - 2x Jinko Solar 405Wp - 4x Jinko Solar N-type 430 & Hoymiles HMS800 + 2x JASolar 375Wp
Meeste B keus spul is krom of spul met variabele dikte. In de praktijk merk je weinig aan de isolatiewaarde, maar iets dat als 8cm verkocht wordt mag niet ineens halverwege de plaat 7cm worden.
Aan de andere kant, hoeveel oneffenheden zitten er in je isolatie als je het aanbrengt? Meerdere mensen hier plakken 3x5cm piepschuim overelkaar en claimen Rd 3.9, maar er zullen ook plekken zijn die de 2.5 amper halen.
De afwijkingen verschillen per keer. De ene keer zijn de platen te dun of te dik of ongelijk. Soms zijn ze krom. Het komt ook voor dat de folie verkeerd om zit. Vaak word dit wel opgegeven door de verkoper.
Wat je zou kunnen uitzoeken is wat het zou kosten om A-keuze materiaal te gebruiken. Als je dan bijvoorbeeld 5cm kan doen binnen je budget zou je kunnen kijken wat je aan extra isolatie kan doen met B-keuze materiaal binnen hetzelfde budget. Zeker met PIR platen kom je dan op een veel dikkere isolatie uit voor hetzelfde geld. Dit compenseert vaak ruimschoots voor een eventuele afwijking.
Ik heb zelf B-keuze platen waar de folie verkeerd om zit. Het glimmende aluminium zie je dus niet. Dit heeft voor de werking totaal geen invloed maar maakt het verder onverkoopbaar voor de bouw.
Maar door het prijsverschil kon ik wel 10cm dikke platen monteren voor minder geld dan A-keuze 5cm me zou hebben gekost.
[ Voor 17% gewijzigd door NBK op 08-02-2016 16:34 ]
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
Mag ik vragen waar je dat gekocht heb? Zelf heb ik ook een isolatie bedrijf benaderd (heeft 10cm pir voor €8,95 per m2), maar omdat na aanvraag van foto's alleen een kort stukje tekst ontving (met oa. WELKE DIKTE!!!?), is mijn vertrouwen en beetje wegNBK schreef op maandag 08 februari 2016 @ 16:30:
Ik heb zelf B-keuze platen waar de folie verkeerd om zit. Het glimmende aluminium zie je dus niet. Dit heeft voor de werking totaal geen invloed maar maakt het verder onverkoopbaar voor de bouw.
Resultaat: voor 1850 tonzon, inclusief de folie op de grond (anders mag tonzon geen garantie geven?)
en voor 975 de spouw (beide buren hebben al wel spouw isolatie, maar wij nog niet, jammer) beide buren hebben een hoekhuis, en daar was het echt wel nodig.
Als dit gedaan is rest nog de isolatie van het dak, maar dat is iets lastiger.....
Kortom het bedrijf moet goed zijn en je gevoel erbij ook. Het is leuk dat je buurman van alles weet, maar zolang hij het niet aanbrengt en je geen garantie geeft heb je er m.i. niet zoveel aan. Natuurlijk wel handig als je nog eens zo'n gladjanus laat langskomen om dan je buurman als stok achter de deur te hebben.
Ik weet het eigenlijk niet meer waar dat precies vandaan kwam. MarktplaatsWaterkoker schreef op maandag 08 februari 2016 @ 17:23:
[...]
Mag ik vragen waar je dat gekocht heb? Zelf heb ik ook een isolatie bedrijf benaderd (heeft 10cm pir voor €8,95 per m2), maar omdat na aanvraag van foto's alleen een kort stukje tekst ontving (met oa. WELKE DIKTE!!!?), is mijn vertrouwen en beetje wegom te kijken zit diegene net even te ver. Andere aanbieders zijn al gauw stuk duurder

Weet nog wel dat het een bedrijf was dat allemaal van dat soort foute partijen op koopt. Hadden echt van alles wat liggen. Daarom snap ik de verwarring die uit de mail naar voren komt ook wel. Er liggen zoveel verschillende soorten en partijen dat ze er gek van worden
Weet dat het ergens in het zuiden van het land was en volgens m'n vader was het bij Beneden-leeuwen rechts net nadat je de brug over ben (vanuit noordelijke richting dus)
8 tot 9 euro ex btw is volgens mij een redelijk gangbare prijs.
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
.NBK schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 15:54:
[...]
Ik weet het eigenlijk niet meer waar dat precies vandaan kwam. Marktplaats![]()
Weet nog wel dat het een bedrijf was dat allemaal van dat soort foute partijen op koopt. Hadden echt van alles wat liggen. Daarom snap ik de verwarring die uit de mail naar voren komt ook wel. Er liggen zoveel verschillende soorten en partijen dat ze er gek van worden
Weet dat het ergens in het zuiden van het land was en volgens m'n vader was het bij Beneden-leeuwen rechts net nadat je de brug over ben (vanuit noordelijke richting dus)
8 tot 9 euro ex btw is volgens mij een redelijk gangbare prijs.
[ Voor 12% gewijzigd door AOC op 29-12-2023 08:53 ]
Als u bij het isoleren van een vloer aan de onderzijde PIR-platen gebruikt, is het wel zaak dat er aan de bovenzijde van de dragende vloer geen dampremmende folie- of isolatielaag is aangebracht, of dat er dampdichte vloerbedekking ligt. PIR-platen zijn namelijk altijd (dubbelzijdig) voorzien van een dampremmende alu-cachering. Met aan zowel de boven- als onderzijde van een houten draagvloer een dampremmende laag sluit u het hout dampdicht op, wat hout- of bruinrot kan veroorzaken.
Wanneer het leefvertrek voorzien is van een dampdichte vloer of ondervloer, is het wellicht beter om voor het isoleren aan de onderzijde een dampopen product te kiezen, zeker als de kruipruimte vochtig is. Materialen als glaswol en steenwol zijn sterk dampopen, terwijl EPS en PUR relatief dampopen zijn..
Zou ik de PIR platen gewoon kunnen gebruiken als ik op de vloer oranje thermosound ondervloer + laminaat heb liggen? Omdat ze het hebben over een dampremmende folie- of isolatielaag.
Ik snap de strekking van je bericht niet helemaal, kan je me uitleggen wat je bedoelt?marcel87 schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 14:51:
Ondanks dat je buurman dan wel het antwoord weet en geeft, zou ik toch kriebels krijgen als je het op zo'n manier te weten moet komen. Straks heb je zo'n geval als bij de ouders van woekele, gaat je buurman dan de fouten ook herstellen?
Kortom het bedrijf moet goed zijn en je gevoel erbij ook. Het is leuk dat je buurman van alles weet, maar zolang hij het niet aanbrengt en je geen garantie geeft heb je er m.i. niet zoveel aan. Natuurlijk wel handig als je nog eens zo'n gladjanus laat langskomen om dan je buurman als stok achter de deur te hebben.
Ik ben naar de buurman gegaan met 2 vragen
1 is minerale glaswol een goed idee (volgens hem kan het inzakken, maar daar lees ik weinig over) Hij heeft destijds Isoschaum laten toepassen, net als de andere buurman (of diens voor-voorganger) Maar ons huis is toen niet geisoleerd omdat de bewoner wantrouwend stond tegenover isoschaum i.v.m. vochtdoorslag. (dat blijkt uit 30 jaar ervaring bij de buren geen probleem te zijn met isoschaum)
2 de vloerisolatie wilde ik weten of zij ook de wens hadden om (scheelt kosten)
de buren hebben ook vloerisolatie dus daar is ook geen behoefte. Dus alleen wij laten nu e.e.a.doen.
Alleen bij de glaswol zullen "borstels" om de glaswol tegen te houden bij de grens met de buurwoningen niet nodig zijn. (mocht ik er naast zitten, dan hoor ik het graag, ben geen specialist isoleren)
Yikes ... hmmm laat nu de vorige bewoner laminaat met 99% kans die zilvere dampwerende foiie eronder zitten .. als je dan onder de vloer tempex wil gaan plakken en de vloer is redelijk vochtig .. gaat dit geen suc6 worden ..diederick89 schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 11:40:
Ik lees op een website;
Als u bij het isoleren van een vloer aan de onderzijde PIR-platen gebruikt, is het wel zaak dat er aan de bovenzijde van de dragende vloer geen dampremmende folie- of isolatielaag is aangebracht, of dat er dampdichte vloerbedekking ligt. PIR-platen zijn namelijk altijd (dubbelzijdig) voorzien van een dampremmende alu-cachering. Met aan zowel de boven- als onderzijde van een houten draagvloer een dampremmende laag sluit u het hout dampdicht op, wat hout- of bruinrot kan veroorzaken.
Wanneer het leefvertrek voorzien is van een dampdichte vloer of ondervloer, is het wellicht beter om voor het isoleren aan de onderzijde een dampopen product te kiezen, zeker als de kruipruimte vochtig is. Materialen als glaswol en steenwol zijn sterk dampopen, terwijl EPS en PUR relatief dampopen zijn..
Zou ik de PIR platen gewoon kunnen gebruiken als ik op de vloer oranje thermosound ondervloer + laminaat heb liggen? Omdat ze het hebben over een dampremmende folie- of isolatielaag.
nu ja dan maar nieuw laminaaat .. vrouw ook blij
Tja vanalles
En voor de vloerisolatie ben ik aan het kijken naar vlaswol (gemaakt van de vlasplant) wat wordt aangeboden door isovlas. Ik krijg vandaag een sample in de post.
Solaredge SE8K - 8830Wp - 15 x Jinko Solar N-type 420Wp - 2x Jinko Solar 405Wp - 4x Jinko Solar N-type 430 & Hoymiles HMS800 + 2x JASolar 375Wp
Je kunt ook altijd nog de vloer van boven isoleren.vso schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 12:06:
[...]
Yikes ... hmmm laat nu de vorige bewoner laminaat met 99% kans die zilvere dampwerende foiie eronder zitten .. als je dan onder de vloer tempex wil gaan plakken en de vloer is redelijk vochtig .. gaat dit geen suc6 worden ..
nu ja dan maar nieuw laminaaat .. vrouw ook blij
Solaredge SE8K - 8830Wp - 15 x Jinko Solar N-type 420Wp - 2x Jinko Solar 405Wp - 4x Jinko Solar N-type 430 & Hoymiles HMS800 + 2x JASolar 375Wp
Dat bedrijf ziet er wel netjes uit. Het ligt alleen aan de verkeerde kant. Het was de brug over rechts.Waterkoker schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 10:34:
[...]
Thanks voor je reactie, de enige die ik daar kan vinden is de isolatiemanis dat dezelfde toevallig? Het is iig wel in de buurt genoeg om de partij te checken.
Dus zou meer in de richting van Wamel moeten zijn dan Beneden-Leeuwen zelf.
Ik denk dat het N. van Deursen was zie ik net
[ Voor 4% gewijzigd door NBK op 11-02-2016 16:04 ]
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
Ik zou gewoon dampopen isoleren aan de onderkant bij een houten vloer met laminaat, geen dampdichte materialen gebruiken.
Wat betreft "borstels" bij spouwmuur isoleren: die drukken ze in ventilatieroosters en onder vensterbanken om te voorkomen dat het materiaal naar buiten komt. Scheiding tussen jou en je buren gaan ze echt niet afsluiten met borstels.
Solaredge SE8K - 8830Wp - 15 x Jinko Solar N-type 420Wp - 2x Jinko Solar 405Wp - 4x Jinko Solar N-type 430 & Hoymiles HMS800 + 2x JASolar 375Wp
Zo ja dan let ik wel extra op als ze bij ons bezig gaan ;-)
Oh misschien dan mijn fout, maar ik begreep uit jouw bericht dat de isolatiemeneer niet de antwoorden gaf op de vragen die je had. En dus dat je de vragen maar aan je buurman stelde, die ze vervolgens wel wist te beantwoorden.HvdBent schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 12:04:
[...]
Ik snap de strekking van je bericht niet helemaal, kan je me uitleggen wat je bedoelt?
Sprake van miscommunicatie? In dat geval zei ik niets...
Valt mee, aan de ene kant gaf hij commercieel wenselijke antwoorden, die niet echt de vraag beantwoordden. Hij was erg druk met zijn wafeijzer demo apparaat dat mij niet interesseert, ik heb me ingelezen in Tonzon. Wat ik wel wilde weten was of minerale glaswol milieuvriendelijk is (geen chemische rommel) en of het wel of niet inzakt (dat schijnt mee te vallen)marcel87 schreef op zaterdag 13 februari 2016 @ 02:14:
[...]
Oh misschien dan mijn fout, maar ik begreep uit jouw bericht dat de isolatiemeneer niet de antwoorden gaf op de vragen die je had. En dus dat je de vragen maar aan je buurman stelde, die ze vervolgens wel wist te beantwoorden.
Sprake van miscommunicatie? In dat geval zei ik niets...
Die laatste vraag kon mijn buurman ook niet beantwoorden, hij is al te lang uit de buissness om de materialen die nu gebruikt worden te kunnen beoordelen. Maar het spul dat zij in de spouw hebben wil ik zeker niet vanuit milieu oogpunt (isoschaum)
Bij isolatie dient idd de dampremmer aan de warme zijde worden geplaatst echter bijna altijd.
Wanneer niet? Niet bij vloerisolatie en helemaal bij houten vloeren.
Simpel uitgelegd gaat het vochttransport in een woning altijd van binnen naar buiten. Daarom moet je de dampremmer aan de binnenzijde plaatsten want naar buiten toe wordt het steeds kouder en dan kan condensvorming in de constructie ontstaan.
In een kruipruimte is het echter vrijwel altijd vochtig (ook als het droog is) Meet het maar eens, meestal een RV van 80-100%. In de woning zelf is de normale RV 40-70%. Met andere woorden, als je dampopen onder de vloer gaat isoleren loop je een grote kans op vochtcondensatie in het isolatiemateriaal. Dat zie je al vaak bij geïsoleerde vloeren. Bij schuim isolatie hangen er druppels onder tegen de vloer aan (kan het schuim gelukkig tegen) en bij isolatie met woldekens kan je de wol vaak als een natte vaatdoek uitknijpen..... Bij een houten vloer is dat funest!!! Die natte kledder wil je niet tegen je houten vloer aan hebben!
Houten vloer altijd aan de bovenzijde dampopen laten en liefst ook van de onderzijde afblijven. Beter is dan een bodemisolatiemateriaal toe te passen. Dat werkt ook nog eens dampremmend. Kan het hout aan beide zijde "ademen".
Wil je dit zelf doen dan kan je altijd nog bodemhygrolatie matrassen bestellen. Ander kan je ook overwegen om een laag thermoparels in te laten blazen of isolatiechips (2x zo dik dan de parels ivm halve isolatiewaarde van chips)
Kwaaitaalvoeren moeten ook zo droog mogelijk worden en blijven en periodiek visueel gecontroleerd worden. Ook hier is isolatie van de bodem derhalve beter. Hoe wil je anders de inspectie doen?
Verder kan vloerisolatie goed toegepast worden tegen de onderzijde van de vloer.
Die Tonzon meuk vindt ik een beetje laaielichterij. Kostprijs ca 2 euro per m2 (enkel hele goedkope, fragiele folie) en een verkoopprijs van 20 euro per m2...... Het enige voordeel is dat je het zelf kan aanbrengen maar dat is gelijk ook een zwak punt. T moet wel rete goed gedaan worden!!! Feitelijk koop je enkel reflectie waarde. Inductie- en convectie verliezen wordt niets aan gedaan. Met een schuimplaat wel en als daar nog een alufolielaag op zit heb je ze alle 3 te pakken. De fantastische waarden opgegeven door Tonzon zijn niet door de geldende meetmethodiek gehaald en alle foto's die eea moeten bewijzen lijken hevig gephotoshopped. Voor minder geld kan je veel betere resultaten halen met vrijwel alle andere isolatiematerialen.
Groet Jip
Gisteren zijn ze weer geweest. Zowel iemand van de installateur als iemand van Tonzon. Tonzon gaf aan niet tevreden te zijn en dat het nog erger was dan hij had verwacht (van de omschrijving/foto's). Wat hersteld kan worden, gaat hersteld worden. Wat niet hersteld kan worden moet overnieuw. Dus mijn vertrouwen in Tonzon is er zeker nog. Ze gaan een rapportje opstellen en dan een nieuwe afspraak maken om het goed te laten installeren.woekele schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 08:56:
Tonzon stond ineens een week eerder dan afgesproken bij mn ouders aan de deur. Ik was er dus niet bij. Jammer. Maar ze hebben wel tekortkomingen geconstateerd en komen dus nog weer terug. Als ik m'n ouders goed begreep, gingen ze bijvoorbeeld het grote gat alsnog dichten.
Heeft iemand nog een tip hoe je platen van 10cm dik recht kan snijden?
De cirkelzaag die ik heb is net te klein om het materiaal in 1x door te krijgen. Met een houtzaag wellicht?
[ Voor 22% gewijzigd door AOC op 19-02-2016 18:47 ]
Net even anders maar mogelijk wel hulpzaam, onze EPS heb ik onder de vloer met helemaal uitgeschoven afbreekbaar Stanley mes gedaan.
Heb je geen invalcirkelzaag met geleiderail?Waterkoker schreef op vrijdag 19 februari 2016 @ 18:46:
Binnenkort eigenaar van 85m2 aan pir platen, dat wordt binnenkort een paar dagen onder de grond stoeien met montagekit
Heeft iemand nog een tip hoe je platen van 10cm dik recht kan snijden?
De cirkelzaag die ik heb is net te klein om het materiaal in 1x door te krijgen. Met een houtzaag wellicht?
En dan zagen, plaat omdraaien en weer zagen.
Wel een stofzuiger op de zaag, geeft best een hoop (slechte) stof.
Nee, maar ik zou het wel bij Boels kunnen huren, alleen geen idee of die 2,5 meter kan overbruggenAUijtdehaag schreef op vrijdag 19 februari 2016 @ 19:39:
[...]
Heb je geen invalcirkelzaag met geleiderail?
En dan zagen, plaat omdraaien en weer zagen.
Wel een stofzuiger op de zaag, geeft best een hoop (slechte) stof.
Een piepschuimsnijder kopen! (styrocutter, ca € 90,- op ebay.de)Waterkoker schreef op vrijdag 19 februari 2016 @ 18:46:
Binnenkort eigenaar van 85m2 aan pir platen, dat wordt binnenkort een paar dagen onder de grond stoeien met montagekit
Heeft iemand nog een tip hoe je platen van 10cm dik recht kan snijden?
De cirkelzaag die ik heb is net te klein om het materiaal in 1x door te krijgen. Met een houtzaag wellicht?
Dat is echt het geld waard voor zo'n hoeveelheid.
Gaat niet zo snel als een cirkelzaag, maar als je het opruimen van het zaagstof meerekent wel
http://www.marktplaats.nl...e656940d2&previousPage=lr
http://www.geerdinkbv.nl/...dingsstuk-geleiderailtas/
Wordt wel dure isolatie zo
Daar heb je (Festool) stofzuigers voor, die erop passen. (Bijna) niks opruimen.KifArU schreef op vrijdag 19 februari 2016 @ 20:27:
[...]
Gaat niet zo snel als een cirkelzaag, maar als je het opruimen van het zaagstof meerekent wel
Zaag aan = stofzuiger aan
[ Voor 32% gewijzigd door AUijtdehaag op 19-02-2016 21:01 ]
Lange stukken zagen is best pittig trouwens. Ik heb wel binnen in huis gezaagd om vervuiling buiten te voorkomen. Woonkamer was nog een kale ruimte. Pas op met het inademen van het stof.
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
Dus niet naar beneden tegen het PIR aan maar naar links en rechts waar lucht zit.
Aldus mijn vader die vuren balkjes en multiplex had gebruikt voor vensterbanken en daarna de ruimte eronder vol spoot met PUR. In plaats dat het onder de vensterbank naar buiten kwam stonden de vensterbanken bol onder het kozijn.
Kan misschien best een klein beetje druk komen op de plaat zelf denk ik. Of het zoveel is dat de plaat helemaal eraf wordt gedrukt, geen idee... zal ook liggen hoeveel pur je er tussen spuit. Het zal wel mee vallen als het een beetje pur is.
Je kan natuurlijk ook tussenstukjes maken van PIR of EPS. Genoeg voorbeelden in dit topic zelf.
Er zijn bijvoorbeeld ook varianten die blijvend flexibel zijn en dus beter geschikt zijn voor het dicht purren rondom houten dakbalken. (normale PUR laat in de loop der jaren los door het werken van het hout)
Sowieso is het aan te bevelen om bij veel gebruik van PUR even te kijken naar een 'echt' pistool met wisselbare bussen ipv de wegwerp bussen van de bouwmarkt. De PUR is vaak beter en het is al snel goedkoper. Bovendien sluit een goed pistool zo goed af dat je je niet druk hoeft te maken om de bus leeg te hebben voor het slangetje is uitgehard.
[ Voor 30% gewijzigd door NBK op 26-02-2016 21:02 ]
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
Nog iets, ontdekte vandaag in de kruipruimte een stukje beton bewapening dat bloot lag. Dit door het boren van gaten in de vloer.
Nu is dit ook deels verroest. Moet je dat behandelen of kan je dat zelf doen? Is geen kwaaitaai vloer oid
Veel schuimrubber is chemisch niet 100% stabiel (de weekmakers verdwijnen) waardoor het schuim na een aantal jaar spontaan uit elkaar begint te vallen. (echt spontaan dus ook zonder het aan te raken)
Zelf veel last mee gehad met van die geluidsdempende noppen platen maar ook andere schuimsoorten kunnen uit elkaar vallen. Het schuim dat bij mijn raamkozijnen is gebruikt heeft er ook last van.
Natuurlijke materiaalsoorten (latex) zouden in een vochtige kruipruimte zelfs door bacteriën en schimmels opgevreten kunnen worden.
[ Voor 42% gewijzigd door NBK op 28-02-2016 22:53 ]
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
Of het ook is met moderne schuimstrips die ze ook in de bouw gebruiken voor het afdichten van grote kieren?
@ NBK: van wanneer is jouw schuim bij de ramen bijv?
Gaat dat ook op voor dit spul? http://www.schuimrubberbetaalbaar.nl/15/polyether-sg25.htmlNBK schreef op zondag 28 februari 2016 @ 22:48:
Pas op met schuimrubber!
Veel schuimrubber is chemisch niet 100% stabiel (de weekmakers verdwijnen) waardoor het schuim na een aantal jaar spontaan uit elkaar begint te vallen. (echt spontaan dus ook zonder het aan te raken)
Zelf veel last mee gehad met van die geluidsdempende noppen platen maar ook andere schuimsoorten kunnen uit elkaar vallen. Het schuim dat bij mijn raamkozijnen is gebruikt heeft er ook last van.
Natuurlijke materiaalsoorten (latex) zouden in een vochtige kruipruimte zelfs door bacteriën en schimmels opgevreten kunnen worden.
Volgens de laatste berichte gaan ze vrijdag opnieuw installeren. Ben benieuwd!woekele schreef op vrijdag 19 februari 2016 @ 10:27:
[...]
Gisteren zijn ze weer geweest. Zowel iemand van de installateur als iemand van Tonzon. Tonzon gaf aan niet tevreden te zijn en dat het nog erger was dan hij had verwacht (van de omschrijving/foto's). Wat hersteld kan worden, gaat hersteld worden. Wat niet hersteld kan worden moet overnieuw. Dus mijn vertrouwen in Tonzon is er zeker nog. Ze gaan een rapportje opstellen en dan een nieuwe afspraak maken om het goed te laten installeren.
@marcel87: ook bij mijn ouders was de leidingisolatie volledig verpulverd. Maar gelukkig werd die leiding überhaupt niet meer gebruikt (shortcut gemaakt van ketel op zolder naar keuken ipv hele huis 2x rond).
[ Voor 14% gewijzigd door woekele op 29-02-2016 16:25 ]
zoveel mogelijk roest verwijderen.Waterkoker schreef op zondag 28 februari 2016 @ 20:52:
Nog iets, ontdekte vandaag in de kruipruimte een stukje beton bewapening dat bloot lag. Dit door het boren van gaten in de vloer.
Nu is dit ook deels verroest. Moet je dat behandelen of kan je dat zelf doen? Is geen kwaaitaai vloer oid
het ijzer in smeren met wat menie.
(optioneel) en ruimte opvullen met wat snel cement. (dat werkt het makkelijkst als je boven je moet werken.
maar over het algemeen is dit niet zo een heel groot probleem, maar kan naar vele 10talle jaren wel wat lastig worden, het blijft wel langzaam door roesten en kan naar heel veel tijd het beton beschadigen.
dus het is beter er wel iets aan te doen nu je toch bezig bent.
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
Thx voor de tip, gisteren menie gehaald en vandaag maar eens het staal kaalborstelen, verfen en daarna wat cement omheen frommelen. ZOlang het maar niet in contact staat met luchtmigjes schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 11:08:
[...]
zoveel mogelijk roest verwijderen.
het ijzer in smeren met wat menie.
(optioneel) en ruimte opvullen met wat snel cement. (dat werkt het makkelijkst als je boven je moet werken.)
jep, geen contact met de lucht, zodat het water niet per ongeluk op het ijzer condenseert en zo roest vormt.Waterkoker schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 10:09:
[...]
Thx voor de tip, gisteren menie gehaald en vandaag maar eens het staal kaalborstelen, verfen en daarna wat cement omheen frommelen. ZOlang het maar niet in contact staat met lucht
het is geen Rocket science.
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
Wel met vooraf inspectie, of is dat door miscommunicatie ook maar achterwege gelaten?HvdBent schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 14:18:
vandaag word de spouw gedaan, ben benieuwd wanneer ze voor de vloer komen.
Hier destijds de spouw ook laten isoleren, verkoper komt volgende dag al langs, meet de hele zooi op, 2 dagen later offerte op de mat en na akkoord blijft het stil. Nooit een camera in de gevel geweest, dat zou voor aanvang van de werkzaamheden gebeuren, en toen de jongens kwamen isoleren hadden ze geen camera, want dat zou al gedaan zijn... had ze eigenlijk gewoon naar huis moeten sturen.
Anoniem: 744561
we hebben afgelopen Oktober onze spouw laten isoleren met HR+ Parels en willen nu verder gaan met de vloer isoleren. Vorig jaar hebben we zelf vloerverwarming gelegd en gebruiken deze als hoofdverwarming. De slangen liggen HTH op 10cm en het vloer oppervlak is ongeveer 50 m2. Hier zijn slangen op gaas geknoopt en daarop een cm of 4-5 aan dekvloer hierop liggen 2cm dik natuursteen tegels.
Nu wil ik vanuit de kruipruimte gaan isoleren met PIR platen van een cm of 8 dik en deze met pur tegen de onderkant van de broodjesvloer lijmen. De vloer is nu namelijk niet geïsoleerd en ik denk dat dit ook de reden is dat mijn energierverbruik zo hoog is.
mijn vragen nu; zal mijn vloer nu sneller warm worden? en mijn gasverbruik verminderen?
hebben jullie verder nog tips voor mij?
hoor het graag!
Ik weet niet of lijmen met pur lekker gaat werken. Veel mensen gebruiken hier andere lijmen. (Instastik en montagekit bijvoorbeeld)
Je nu niet geïsoleerde vloer gaat sneller warm worden en het scheelt veel energie. Ga je zeker merken.
[ Voor 23% gewijzigd door blissard op 05-03-2016 00:13 ]
Het is alleen tegen de muren aan, daar waar het grond lager is (hooguit 10cm). Moet ik hier nog wat speciaals mee doen¿ opvullen met zand oid? Bubbeltjes folie daar waar het water verzameld en daarna zijl erover?
Zag in het begin van het topic dat zijl afgeraden wordt als je water in je kruipruimte kan krijgen? Of maakt het niet veel uit? Er is bij ons zat ventilatie
Daarnaast zie ik her en der hout ipv beton (waarschijnlijk ooit voor leidingen geweest, één stukje van 1cm bij 20cm en één stukje van 1.m2). Daar kan ik geen pir met aluminium tegenaan plakken toch? En hoe zou ik dit anders kunnen isoleren?
[ Voor 28% gewijzigd door AOC op 05-03-2016 09:48 ]
Anoniem: 744561
Bedankt voor je reactie en tip!blissard schreef op zaterdag 05 maart 2016 @ 00:11:
Hallo hello,
Ik weet niet of lijmen met pur lekker gaat werken. Veel mensen gebruiken hier andere lijmen. (Instastik en montagekit bijvoorbeeld)
Je nu niet geïsoleerde vloer gaat sneller warm worden en het scheelt veel energie. Ga je zeker merken.
Wat is het slimste om te doen met leidingen en afvoerpijpen welke in de weg zitten? De Pir platen omheen snijden?
En moet funderingsmuur ook geïsoleerd worden?
Anoniem: 744561
Wat ik namelijk opvallend vind bij mij gaat er ongeveer 38-40 graad aan water in en komt het met 24 graad retour.
Werk jij ook met een nachtverlaging of na het isoleren niet meer omdat die vloer stuk langer warm blijft?
Anoniem: 744561
Van welk jaar dateerde jouw dubbelglas?blissard schreef op zaterdag 05 maart 2016 @ 16:41:
Ik kan de besparing niet goed meten omdat ik tegelijk het dubbelglas heb vervangen door hr++. Mijn vloerverwarming is ook alleen bijverwarming en geen hoofdverwarming zoals bij jou. Totaal bespaar ik ca. 20% aan gas (m3/graaddag). Zonder verdere informatie over jouw situatie zou ik de besparing ergens tussen 10 en 30% inschatten.
Ik heb op de bovenverdiepingen "gewoon"dubbelglas uit 1999.
Ik ga dat vervangen voor HR++ met het nodige gepriegel aan de kozijnen ivm afwijkende dikte maten.
Ik vind die oude ramen gehorig en koudeval hebben, en kan ze zelf vervangen.
Maar wat is jouw ervaring na het vervangen ervan?
Koudeval, geluid, isolerende eigenschappen?
Offtopic, sorry daarvoor. Maar slechts een snelle vraag
[ Voor 3% gewijzigd door crazyharrie op 05-03-2016 23:20 . Reden: offtopic excuus ]
@Loesje: Wie niet in (vandebron) zonne energie gelooft, moet er maar eens in gaan liggen. http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=19198&sid=17057
Iemand nog tips uit ervaring om mij op weg te helpenWaterkoker schreef op zaterdag 05 maart 2016 @ 00:24:
Oef, vandaag de hele dag Veel regen gevallen en nu blijkt dat ook onze kruipruimte water vasthoudt.
Het is alleen tegen de muren aan, daar waar het grond lager is (hooguit 10cm). Moet ik hier nog wat speciaals mee doen¿ opvullen met zand oid? Bubbeltjes folie daar waar het water verzameld en daarna zijl erover?
Zag in het begin van het topic dat zijl afgeraden wordt als je water in je kruipruimte kan krijgen? Of maakt het niet veel uit? Er is bij ons zat ventilatie
Daarnaast zie ik her en der hout ipv beton (waarschijnlijk ooit voor leidingen geweest, één stukje van 1cm bij 20cm en één stukje van 1.m2). Daar kan ik geen pir met aluminium tegenaan plakken toch? En hoe zou ik dit anders kunnen isoleren?
Hier ook water in de kruipruimte. Folie gaat goed als het water dicht is, en je het scheur vrij kan houden. Mijn ervaring is dat T200 net te dun voelt om het goed te houden.Waterkoker schreef op zondag 06 maart 2016 @ 15:02:
[...]
Iemand nog tips uit ervaring om mij op weg te helpen?
Heb eerder gelezen dat iemand bubbel folie onder het zeil doet om goed te blijven drijven. Daar heb ik verder geen ervaring mee.
Als je folie doet, zorg er wel voor dat het hoog genoeg is vastgezet. Als er eenmaal water op het folie staat kan het alleen weg door verdamping. Dan ben je in feiten nog erger af dan dat je nu kan zijn.
Gaten opvullen hoeft niet, een hoger gelegen deel zorgde er bij mij juist voor dat je nog relatief comfortabel naar achter kon kruipen. Het liggen op folie in water voelt raar aan, je wordt wel koud maar nauwelijks nat (alleen van het condens).
Wat betreft het hout, is het gewoon een stuk plaat wat tegen de vloer aan zit, of is het werkelijk constructie? Een simpel stuk plaat zou ik negeren en gewoon lekker verder plakken. Is het de constructie moet je gaan uitkijken ivm condensatie en rot.
Ligt er ook gewoon veel aan hoeveel water het is. Daarbij lijkt me van belang of het periodiek is, alleen met neerslag of altijd? Ofwel de invloed van de grondwaterstand (gws). Altijd suggereert dat je gws altijd hoger ligt dan je bodem, periodiek alleen bij de GHG gws en neerslag spreekt voor zich.Waterkoker schreef op zondag 06 maart 2016 @ 15:02:
[...]
Iemand nog tips uit ervaring om mij op weg te helpen?
Stel het zijn wat smalle ondiepe gaten die alleen vol lopen bij neerslag, dan zou ik overwegen ze vol te stoppen met wat grond (want open water verdampt altijd meer dan water in grond) of inderdaad af te sluiten met folie (zie tip van Nilvo).
Eventueel kan je nog kijken aan de buitenzijde of je daar iets kunt verbeteren om te voorkomen dat er water naar binnen trekt mocht het echt komen door de neerslag. Te denken aan een aflopende stoep weg van de muur, evt. je muur impregneren en/of DPC folie+goed doorlatend zand langs de funderingsmuur. Ik denk dat je hier ook al weer een groot deel voorkomt, immers zorgt de aflopende stoep al dat 90% van de neerslag niet dicht bij de funderingsmuren kan komen. Het ligt natuurlijk ook aan de grondwaterstand in je gebied + constructie. Daarom is niet 1 ding het beste, maar situatieafhankelijk.
Ik heb zelf bijv. de stoep verbeterd en DPC folie aangebracht, zie posts in dit topic. De keren dat ik daarna in de kruipruimte ben geweest waren de muren wel wat droger dan voorheen. Maar ik zeg erbij dat ik ook niet kan garanderen dat het helemaal droog wordt. Ik denk dat dat lastig is in een kruipruimte die misschien gelijk of iets boven de grondwaterstand zit. Ook bij mij is het niet gortdroog geworden, alleen wel verbeterd naar mijn idee. Helaas geen meetwaarden van voor of na.
Het belangrijkst is gewoon dat je vloer zelf luchtdicht wordt, dan zal ook het vocht er niet meer doorheen gaan en blijft in elk geval het binnenklimaat beter op orde. De vochtigheid is nog wel van belang bij schimmels in je kruipruimte. Dus minder is altijd beter en zeker niet alleen om er goed en droog in te kunnen werken.
Over het hout geen idee, misschien bij twijfel nog ff wat foto's posten.
Het vocht is periodiek en alleen met hevige regenval. Ik was behoorlijk verrast dat ik water in de kruipruimte zag omdat ik dit eerder nog nooit gezien had. Vrijdag had het veel geregend, en daarvoor was er ook regen gevallen, maar toen had ik niks gezien. Het huis staat wel op verhoogd grond, dus ben er zeker van dat dit alleen ontstaat wanneer het gws stijgt door hevige regenval.
Zit te denken aan het ophogen met zand icm met bubbeltjes folie. Al met al een hoop extra werk, maar hoop hiermee ervoor te zorgen dat het voor langere tijd goed zit.
Van het hout zal ik nog even foto's maken. Van het kleine stuk heb ik geen idee wat het nut is, daarboven zit wel beton icm pvc vloer. Op het grotere stuk hout is ook beton gestort. Is een soort kleine ruimte gemaakt voor de waterstandmeter / hoofdaansluiting water.
Edit: net even in de kruipruimte gekeken. Het water is al flink gezakt in 16 uur tijd. morgen nog even kijken op de diepere punten. Ik denk dat ik enkel wat zand plaats op de dieper gelegen plekken en afzie van noppenfolie
[ Voor 25% gewijzigd door AOC op 06-03-2016 20:47 ]
Goed werken is ook veilig werken. Zeker als je naden gaat PURren dan is een masker een must.
Lees vooral:
route99 in "Kruipruimte vloer (na-)isoleren" &
route99 in "Kruipruimte vloer (na-)isoleren"