Kruipruimte vloer (na-)isoleren

[Terpen Tijn]

Ik prijs me gelukkig dat het onder ons huis hoegenaamd droog is. Vocht kun je echt missen als kiespijn in je woning. Ik bekijk de waterstand in de vijver/sloot/zomp achter ons huis altijd met argusogen; bang dat het bij hoog peil toch binnen zal komen, hehe.

Heb trouwens ook het idee dat ze nieuwe woningen vaak op drassige gebieden bouwen, vanwege ruimtegebrek in de steviger binnenstad natuurlijk. Hoorde van een nieuwe wijk hier in de buurt waar gewoon standaard overal drijfzand in de kruipruimte zat. Dat zou ik een behoorlijk nadeel vinden als ik een koper was.

Maar goed, gelukkig kom je een heel eind met folies en chips enzo. Misschien moet het probleem ook niet overdreven worden.

[_JGC_]

Sowieso ga ik de boel eerst aanharken voordat er bodemfolie overheen komt. Ik heb sommige stukken wel 80cm diepte, andere stukken 60. Die stukken van 80 staat water in dus.

Reden waarom de kruipruimte hier zo diep is is puur vanwege de aantrekkelijke prijzen van het bouwen. Je graaft gewoon 1 meter de grond in en je zit hier op het zand. Fundering storten, huis bouwen, klaar. Niks heien, maar heeft dus wel als resultaat dat je een mega-diepe kruipruimte hebt die met een hoge grondwaterstand onder water komt te staan. Dat in combinatie met een stukje multiplex in de meterkast als bodem en een stukje multiplex met een gat erin als kruipluik en je hebt een vochtig huis.

[catchingfire]

harry23 schreef op dinsdag 31 juli 2012 @ 11:20:
Zelf ben ik (nadat ik ook door "mannetjes" tussen pur-pir-tonzon ben heen-en-weer geslingerd) toch o.b.v. artikelen en de toenemende geruchten dat PUR minder geweldig is dan beweerd, voor Tonzon gegaan. (of ZonTon, zoals een PUR-spuiter het schamel noemt)

Wat een moddergooierij die isolatiebusiness. Erg vervelend als je wilt gaan isoleren, want het is toch typisch iets wat je één keer doet en dan dus ook meteen goed wilt doen.

De Tonzonners focussen zich op de nadelen van PUR. Maar er zijn vast al honderduizenden woningen gePUR'd in Nederland en het is een paar keer foutgegaan.. oké.. je zal het maar net treffen.

De PUR-bedrijven kraken Tonzon af, doen het af als een knip-en-plak hobby-gebeuren van ZZP'ers. Maar je moet ook wat als je net tonnen hebt geïnvesteerd in dure PUR-spuit machines.

Maar helaas kan ik nergens onafhankelijke testen vinden. Ik zou wel eens de verschillen willen zien van een 2-kapper waarvan één helft gePUR'd was en de andere helft geTonzon'd.

Als je gaat Googlen wordt je niet veel wijzer want je stuit op of marketing-praat, of op moddergegooi van een PUR-partij vs. Tonzon-Ton. En al dat gezeur zorgt voor meer verwarring en onderhand zelfs een afkeer tegen het isoleren op zich. Heeft die Ton als enkeling nu echt gelijk met z'n folie die hij 32 jaar geleden heeft uitgevonden en al die jaren nog altijd hetzelfde is?

[Ortep]

catchingfire schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 13:54:
[...]
Heeft die Ton als enkeling nu echt gelijk met z'n folie die hij 32 jaar geleden heeft uitgevonden en al die jaren nog altijd hetzelfde is?

Mijn gedachte is (En dat kan hopeloos fout zijn) Als hij dat 32 jaar geleden heeft uitgevonden dan rust er geen enkel patent meer op. Dan kan iedere handige harrie een vergelijkbaar systeem maken en wel veel goedkoper. Want wees nu eens eerlijk, vergelijk de prijs van Tonzon eens met de prijs van een paar rollen vuilniszakken. Veel meer is het niet. En toch doet niemand het. Waarom is dat zo?

En daar komt nog bij dat de plastic industrie ook de laatste 30 jaar niet heeft stilgestaan...er zijn vast veel betere folies dan toen.

Blijkbaar ziet niemand er brood in of vinden ze het risico te hoog dat het niet goed werkt. Voor mij oogt het ook als knip en plak werk en als ik zie hoe het vast zit vraag ik me af hoe lang dat goed blijft gaan en niet ergens gaat lekken, los laat of uitscheurt.

Maar als je terug gaat denken naar de jaren '80 dan is het voor dat moment waarschijnlijk een briljant idee geweest. Snel totaal ongeïsoleerde vloeren warmer krijgen

[ Voor 7% gewijzigd door Ortep op 16-08-2012 17:57 ]

[Rukapul]

Je hebt duidelijk nooit tonzon in handen gehad. Anders zou je nooit de vergelijking met plastic en vuilniszakken maken.

Tonzon als systeem berust op twee volstrekt valide uitgangspunten namelijk lucht stil zetten en reflectie/warmteuitstraling.

Dat in de folie weinig innovatie zit is logisch: de coëfficiënt van aluminium is tussentijds niet veranderd en van andere materialen evenmin. Wil je het vergelijken dan kan dat met aluminiumfolie, maar dan een soort die niet zomaar scheurt.

Overigens zijn er wel vergelijkbare folieproducten, maar die zijn ook niet per se goedkoop en bovenal bieden ze geen systeem wat de lucht ook stilzet. Er zijn zelfs reflectiefolieoplossingen die in het geheel niet kunnen werken omdat deze toegepast zouden moeten worden zonder luchtovergang aan de reflecterende zijde.

De innovatie van tonzon zit m.i. dus in de totale systeem oplossing zoals de reflecterende luchtzakken of zelfklevende radiatorfolie en niet in in het basismateriaal.

Helaas haalt ook tonzon er allemaal marketing bij die de noodzakelijke onderbouwing of geloofwaardigheid mist.

[Bezuiniger]

Ortep schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 17:56:
[...]
Mijn gedachte is (En dat kan hopeloos fout zijn) Als hij dat 32 jaar geleden heeft uitgevonden dan rust er geen enkel patent meer op. Dan kan iedere handige harrie een vergelijkbaar systeem maken en wel veel goedkoper. Want wees nu eens eerlijk, vergelijk de prijs van Tonzon eens met de prijs van een paar rollen vuilniszakken. Veel meer is het niet. En toch doet niemand het. Waarom is dat zo?

En daar komt nog bij dat de plastic industrie ook de laatste 30 jaar niet heeft stilgestaan...er zijn vast veel betere folies dan toen.

Blijkbaar ziet niemand er brood in of vinden ze het risico te hoog dat het niet goed werkt. Voor mij oogt het ook als knip en plak werk en als ik zie hoe het vast zit vraag ik me af hoe lang dat goed blijft gaan en niet ergens gaat lekken, los laat of uitscheurt.

Maar als je terug gaat denken naar de jaren '80 dan is het voor dat moment waarschijnlijk een briljant idee geweest. Snel totaal ongeïsoleerde vloeren warmer krijgen

Dat worden dan heel erg sterke vuilniszakken. Want die folie is dus echt heel sterk. Door eraan te trekken gaat het niet bepaald snel kapot, alleen met een scherp voorwerp krijg je het makkelijk kapot. Wat betreft een mogelijk patent: door zelf genoeg innovatie op een bepaalde basis uit te voeren kun je patenten vaak een "oprekken".

Verder worden folies nog altijd gezien als "niet-conventioneel". Van de normale isolatiemethoden kan de R-waarde lekker makkelijk bepaald worden. Bij folies is de waarde van je isolatie erg afhankelijk van hoe goed je het toepast. Hierdoor is de montage belangrijker, wat dus ook resulteert in een hogere prijs voor de arbeid (montage kost meer tijd). Maar het voordeel is het gemak waarmee je het in huis haalt en in de kruipruimte krijgt: even opvouwen en je bent er.

Als je bereid bent zelf er tijd in te steken kan folie heel erg goed voor je uitpakken: PUR is absoluut ongeschikt voor DHZ. EPS/PIR is wat dat betreft veel beter te doen, en is ook heel erg makkelijk in verwerking. Tonzon zie ik meer als een alternatief ervoor, voor als je bijv. weinig hoogte beschikbaar hebt. Het werkt zeer zeker, bij het aanbrengen merk je dat al als je eronder ligt. Het wordt ERG warm door alleen al je eigen lichaamswarmte.

Er is trouwens onderzoek gedaan naar folies, ik kwam net dit tegen: http://www.sbr.nl/product...flecterende-isolatiefolie
Dit onderzoek geeft ook gelijk een zwakte aan bij veel folie producten: veel fabrikanten lopen te schermen met waanzinnige R-waardes, bijv. R=5 bij een 30mm luchtlaage. Maar als je ziet dat met 2x25mm lucht al R=1.5-2.5 gehaald wordt denk ik dat de waarde van R=3,8 van Tonzon (2 lagen, totaal min. 100mm) helemaal niet zo gek is. Ik denk wel dat Tonzon heeft te lijden onder het inmiddels slechte imago van veel folie producten. En hun "marketing" lijkt zoveel op die andere producten dat de verwarring ook echt in de hand gewerkt wordt.

[catchingfire]

Het is waarschijnlijk typisch zoiets waar je (te) veel tijd stopt in het uitzoeken van pro's en cons van PUR vs. Tonzon.... en uiteindelijk als je een keuze maakt voor een van beiden een week na dat het werk gedaan is totaal niet meer over nadenkt.

Tenminste... behalve de paar "Nuon-PUR-pechgevallen" heb ik nog weinig serieuze PUR-klachten gehoord, en van Tonzon lees je ook voornamelijk succes-stories. Nog nergens gelezen dat iemand z'n Tonzon folie uit de kruipruimte is gaan trekken en vervolgens is gaan PUR-en, of andersom.

[flippo765]

Vorige week 7m3 isolatie binnen gekregen en dit eergister in stukjes gezaagd om onder en tussen de vloer te krijgen.
Eergister alles onder de vloer gedumpt om in ieder geval van de troep in het huis af te zijn (Pfff na 3 uur stofzuigen is het nog niet weg).


Gister begonnen met plakken:


Vandaag verder, heb nu ongeveer de helft van de delen die tussen de vloer moeten ertussen.
Dan over een paar weken de 12cm die er onder moet daartegenaan plakken, zit nog te twijfelen om die ook met pluggen vast te zetten.


En daarna hebben we hopelijk eindelijk warme voeten.

[Freemann]

flippo765 schreef op donderdag 23 augustus 2012 @ 13:01:
Vorige week 7m3 isolatie binnen gekregen en dit eergister in stukjes gezaagd om onder en tussen de vloer te krijgen.
Eergister alles onder de vloer gedumpt om in ieder geval van de troep in het huis af te zijn (Pfff na 3 uur stofzuigen is het nog niet weg).
[afbeelding]

Gister begonnen met plakken:
[afbeelding]

Vandaag verder, heb nu ongeveer de helft van de delen die tussen de vloer moeten ertussen.
Dan over een paar weken de 12cm die er onder moet daartegenaan plakken, zit nog te twijvelen om die ook met pluggen vast te zetten.
[afbeelding]

En daarna hebben we hopelijk eindelijk warme voeten.

pfff respect!

Mag ik vragen waar je het EPS vandaan hebt en ervoor betaald hebt (DM mag ook)?

Waarom vul je de "bogen" op en plak je het niet direct op het laagste stuk beton? Lijkt mij dat als je luchtzakken creëert, je (gratis) een extra isolatie- holte/laag maakt.

[Rukapul]

Hoe heb je het EPS in de bogen vastgezet?

@hierboven: worst case krijg je tocht/luchtstroming in zo'n holte en dan heb je precies het omgekeerde van wat je wilt. Door het (gedeeltelijk) op te vullen heb je tegen lagere kosten meer een garantie op het gewenste resultaat. Puur qua isolatie valt het inderdaad mee wat (geheel) opvullen toevoegt aan de 12cm EPS die eronder komt te hangen. Ik heb zelf 3cm EPS tussen de balken bovenop de 12cm.

[flippo765]

Bij de DHZ om de hoek, die heeft voor mij op bestelling rondgebeld, voor 700 euro heb ik 30 platen van 200x100x12.
Het kan vast goedkoper, maar dit kwamen ze thuis brengen en dat is me ook wat waard.

Het zit met tegellijm vast in de bogen, en inderdaad ik wou geen wind boven de isolatie want dan had ik net zo goed drowa chips kunnen laten spuiten.
De tweede laag gaat ook met tegellijm en zit nog te twijfelen over pluggen.

Een tweede argument is dat als ik 24cm onder de balken doe, ik (heb nu 35cm) 11 cm over hou om onderdoor te kruipen en nu 23cm.
23cm is wel een krappe bedoeling maar als er iets veranderd moet worden (douche-WTW zit er aan te komen volgend jaar) dan hoef ik niet alles weg te slopen om bij m'n meterkast te komen.

[ Voor 5% gewijzigd door flippo765 op 23-08-2012 22:17 ]

[RAdV]

Voor de mensen die hun kruipruimte van een dampdichte folie hebben voorzien: weten jullie ook wat dat heeft gedaan met de luchtvochtigheid in die ruimte en in huis?

Wij wonen in een huurhuis uit begin jaren '70. Het zand in de kruipruimte zou een (strand) zandsculpturen bouwer jaloers op zijn. Ieder kind ook trouwens: je kan er prachtige kastelen mee bouwen en die blijven daar jaren bewaard!
De (koperen) waterleidingen zijn ontzettend mooi groen; de 'creepy-spiders-of-death' zijn mooi wit van de schimmel; enz; enz.

Wanneer jullie ervaringen positief zijn, wil ik met een kleine investering in dampdichte folie zien of het mogelijk is de luchtvochtigheid naar beneden te krijgen (Die is nu ruim boven de 90%) om dus misschien ook na de zomer eens met warme voeten naar bed te gaan en niet met een vest aan in huis te hoeven rondlopen.

Ben benieuwd naar jullie bevindingen...

[frickY]

Mijn vraag ligt in het verlengde daarvan; Als je je vloer isoleert, wordt het dan niet juist vochtiger in de kruipruimte omdat deze dan afkoelt?
Of moet je daarom als je de vloer isoleert ook altijd bodemfolie leggen?

[mkleinman]

Ik kan het over een paar maanden vertellen of door de folie het droger is geworden.

[Bezuiniger]

RAdV schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 14:04:
Voor de mensen die hun kruipruimte van een dampdichte folie hebben voorzien: weten jullie ook wat dat heeft gedaan met de luchtvochtigheid in die ruimte en in huis?

Wij wonen in een huurhuis uit begin jaren '70. Het zand in de kruipruimte zou een (strand) zandsculpturen bouwer jaloers op zijn. Ieder kind ook trouwens: je kan er prachtige kastelen mee bouwen en die blijven daar jaren bewaard!
De (koperen) waterleidingen zijn ontzettend mooi groen; de 'creepy-spiders-of-death' zijn mooi wit van de schimmel; enz; enz.

Wanneer jullie ervaringen positief zijn, wil ik met een kleine investering in dampdichte folie zien of het mogelijk is de luchtvochtigheid naar beneden te krijgen (Die is nu ruim boven de 90%) om dus misschien ook na de zomer eens met warme voeten naar bed te gaan en niet met een vest aan in huis te hoeven rondlopen.

Ben benieuwd naar jullie bevindingen...

Dat is vrij duidelijk hier: het leggen van de folie maakte de kruipruimte kurkdroog. Voorheen drupte het water van alle leidingen, het was er absoluut onmogelijk om er langere tijd in te werken. Nu is het kurkdroog, de leidingen zijn lekker droog, etc. Binnenshuis zijn de buitenmuren droger geworden: de fundering is niet langer drijfnat, en dat is te merken. Ik moest op alle verdiepingen scheuren gaan wegwerken.

[Rukapul]

RAdV schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 14:04:
Voor de mensen die hun kruipruimte van een dampdichte folie hebben voorzien: weten jullie ook wat dat heeft gedaan met de luchtvochtigheid in die ruimte en in huis?

Ik heb geen metingen, maar qua 'vochtigheidsgevoel' (klam, muf) is het beter en ook theoretisch moet het prima werken. De grond is immers de grootste bron van vocht en dat sluit je met folie af (en dat werkt wel, want het is eenvoudig te zien dat waterdruppels aan de onderzijde condenseren tegen de folie.

Wanneer jullie ervaringen positief zijn, wil ik met een kleine investering in dampdichte folie zien of het mogelijk is de luchtvochtigheid naar beneden te krijgen (Die is nu ruim boven de 90%) om dus misschien ook na de zomer eens met warme voeten naar bed te gaan en niet met een vest aan in huis te hoeven rondlopen.

Ben benieuwd naar jullie bevindingen...

Folie alleen isoleert volstrekt niet. Het heeft dus alleen zin in combinatie met isolatie.

Luchtvochtigheid in huis regel je het best met ventilatie.

frickY schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 14:26:
Mijn vraag ligt in het verlengde daarvan; Als je je vloer isoleert, wordt het dan niet juist vochtiger in de kruipruimte omdat deze dan afkoelt?

Volgens de theorie juist niet: als het kouder is in de kruipruimte dan zou er minder vocht uit de grond verdampen. Overigens vermoed ik dat de effecten van isolatie zeer marginaal zijn. Ik verwacht ook geen grote temperatuurverschillen in de kruipruimte eigenlijk.

Of moet je daarom als je de vloer isoleert ook altijd bodemfolie leggen?

Niets moet natuurlijk.

[Ortep]

RAdV schreef op vrijdag 24 augustus 2012 @ 14:04:
Wanneer jullie ervaringen positief zijn, wil ik met een kleine investering in dampdichte folie zien of het mogelijk is de luchtvochtigheid naar beneden te krijgen (Die is nu ruim boven de 90%) om dus misschien ook na de zomer eens met warme voeten naar bed te gaan en niet met een vest aan in huis te hoeven rondlopen.

Ben benieuwd naar jullie bevindingen...

Dampdichte folie werkt prima als je nooit echt water in de kruipruimte hebt. De luchtvochtigheid neemt dan sterk af. En je hele huis wordt er droger van. Er zijn altijd wel kieren in bv meterkasten of net niet helemaal goed afgedichte leidingen waarlangs dat vocht anders je huis in komt. Een leuk 'vocht lek' is ook een nieuwe keuken. Die keuken jongens plaatsen zo snel mogelijk en rammen dan soms even een boor door de vloer om een nieuwe aansluiting te maken. De oude rukken ze er uit en BINGO, een lek in je vloer waar je niets van ziet want ze zetten er een kastje op.
Als je wel met regelmaat (veel) water in de kruipruimte hebt moet de folie extreem goed gemonteerd worden ander loop je het risico dat er water op komt, en dat loopt daarna weer zeer moeizaam weg. Stel je maar voor dat het er in een kuipvorm inzit. Meestal zit het water er onder en kan het geen kwaad. Maar bij een fikse regenbui sijpelt er altijd wel wat water door gaatjes en kiertjes in de fundering. Als dat op die kuip komt omdat het binnen komt boven de bevestiging, of omdat er na 3 jaar ergens een van de vele 10-tallen bevestigingspunten uitscheurt, gaat het niet meer uit zichzelf de grond in. Dan gaat het eigenlijk aleen maar weg door verdamping. En de verdampingswarmte komt voor een groot deel uit je huis. Als die situatie optreed heb je zelfs liever geen folie omdat het water dan tenminste snel wegloopt. En zelfs al heb je het niet in een kuipvorm om dat te voorkomen dan loopt het er nog sneller op langs de zijkanten, en er is altijd een deel waar de grond wat lager is en waar je dan plassen op je folie krijgt.

Ik heb een situatie waar met regelmaat 10-20 cm water in de ruimte staat. Daar is folie absoluut onbruikbaar. Ik heb er chips in laten spuiten. Die sluiten ook af en drijven mee op het water. De luchvochtigheid in mijn huis daalde enorm. Het heeft weken staan kraken omdat het opdroogde. Dat zal bij een werkende folie ook wel zo zijn. Het werd er echt veel aangenamer van in huis. Oo die typische schimmellucht uit een kruipkelder is totaal verdwenen.

Officieel zijn chips een slechte vorm van isolatie, maar in de praktijk werkt het wel degelijk besparend omdat er andere effecten opterden dan botte warmteoverdracht in een statische situatie. Omdat het huis droger is, voelt het prettiger aan en kan je lager stoken of je zet in voor en najaar gewoon de kachel nog niet aan. De vloer straalt warmte uit naar de kruipkelder, en dat is verloren warmte, maar er wordt nu geen warmte meer gebruikt om een paar kubieke meter water te verdampen, de temperatuur loopt dus op in de kruipruimte waardoor de vloer minder verliest. Er word natuurlijk nog steeds geventileerd onder mijn vloer, maar dat heb ik kunnen halveren. Imers: Het volume lucht in de ruimte is nu veel kleiner, dus met minder ventilatie ververs ik nog steeds voldoende (Gasleidingen) en de lucht is droger, dus ik hoef niet meer zo bang te zijn voor mijn vloerbalken dus ook om die reden kan het wat minder.

[harry23]

Bij 20cm water heb je het wel over een uitzonderlijke situatie die voor weinig mensen geld.

Dan kan ik me voorstellen dat de bodemfolie minder goed afsluit. Hoewel, als je deze op 30cm hoogte in de muur vastmaakt en ruim voorziet van bubbelfolie, zou de folie toch echt boven het water moeten blijven.

Maar bodemfolie is wel veel goedkoper. En de suggestie dat chips/schelpen isoleren lijkt mij totaal onjuist. In het seizoen waarin de isolatie nodig is, de winter, is de bodem in de kruipruimte juist warmer is dan de buitenlucht. Als je een dik pak schelpen/chips hebt, houdt deze de warmte uit de bodem tegen, waardoor de kruipruimte juist kouder wordt. Dan verwacht ik dat ook de vloer kouder wordt... daar zat je niet op te wachten. Of mis ik nu iets?

Met bodembedekkers moet je dus alsnog de vloer isoleren, als je een isolerende werking wil.

Wat ik me afvraag: de werking van de radiatorfolie is blijkbaar onomstreden. Werkt de folie van Tonzon dan bij de vloer op dezelfde manier? Dus dat uitstraling van de warmte van de vloer naar de kruipruimte wordt tegengehouden? Want dan zou folie an-sich ook een (beperkt) effect moeten hebben.

[Servor]

Wij hebben toen we ons huis kochten (jaar of 3 geleden) de kruipruimte vol laten spuiten met Drowa chips. De kruipruimte (onder onze houten vloer!) was aardig droog, geen vochtproblemen bekend maar we hadden zoiets van baat het niet... En alhoewel wel geen voor/na vergelijking hebben uiteraard bevalt het prima. Ik steek m'n hoofd nog wel eens onder de vloer en kan geen problemen ontdekken. Daarnaast zou het ook nog eens (licht) schelen in de stookkosten, nou prima toch.

Of het de perfecte oplossing is, geen idee... blijft lastige materie waar iedereen weer een andere mening of invalshoek heeft.

[_JGC_]

harry23 schreef op dinsdag 18 september 2012 @ 09:12:
Wat ik me afvraag: de werking van de radiatorfolie is blijkbaar onomstreden. Werkt de folie van Tonzon dan bij de vloer op dezelfde manier? Dus dat uitstraling van de warmte van de vloer naar de kruipruimte wordt tegengehouden? Want dan zou folie an-sich ook een (beperkt) effect moeten hebben.

Aluminium reflecteert. Het is niet voor niks dat steenwol en HR-isolatieschuim zoals PIR met aluminiumfolie bedekt wordt. Dat zie je bij de Tonzon radiatorfolie: de folie zelf is warm, de lucht 2cm erachter niet. De folie van Tonzon voor onder de vloer doet nog wat meer dan reflecteren, je hangt er stilstaande lucht op. Stilstaande lucht isoleert. Waar Tonzon dat in een zak doet, heb je met traditioneel isolatiemateriaal vezelplaten waarin die lucht wordt gevangen.

[migjes]

harry23 schreef op dinsdag 18 september 2012 @ 09:12:
Met bodembedekkers moet je dus alsnog de vloer isoleren, als je een isolerende werking wil.

Wat ik me afvraag: de werking van de radiatorfolie is blijkbaar onomstreden. Werkt de folie van Tonzon dan bij de vloer op dezelfde manier? Dus dat uitstraling van de warmte van de vloer naar de kruipruimte wordt tegengehouden? Want dan zou folie an-sich ook een (beperkt) effect moeten hebben.

met bodembedekkers zoals chips.
heb je helaas altijd een aardige kier op de plek waar je hem net niet wil.
maar soms is het de enige oplossing die je kunt toepassen.

met schelpen doe je niet isoleren, maar het helpt heel goed om de water huishouding van de kruip ruimte beter in orde te brengen. wat beter is omdat je dan minder hoeft te stoken.

radiatorfolie is niet echt omstreden.
het werkt echt wel.
alleen als je serieus wil besparen dan kan het niet op tegen echte isolatie.

tonzon werkt ook goed.
alleen de marketing der omheen is wat overdreven.
beste punt van tonzon is dat het heel goedkoop is te laten aanbrengen.
als je het zelf doet en uurloon telt niet mee kun je beter iets anders gebruiken, want dan is het erg duur.

[migjes]

_JGC_ schreef op dinsdag 18 september 2012 @ 09:41:
[...]

Aluminium reflecteert. Het is niet voor niks dat steenwol en HR-isolatieschuim zoals PIR met aluminiumfolie bedekt wordt. Dat zie je bij de Tonzon radiatorfolie: de folie zelf is warm, de lucht 2cm erachter niet. De folie van Tonzon voor onder de vloer doet nog wat meer dan reflecteren, je hangt er stilstaande lucht op. Stilstaande lucht isoleert. Waar Tonzon dat in een zak doet, heb je met traditioneel isolatiemateriaal vezelplaten waarin die lucht wordt gevangen.

die folie is er niet voor de isolatie.
eerder voor het beschermen van de isolatie.
in veel beton en cement worden toevoeg middelen gebruikt en dat samen met een beetje vochtige lucht
kan het isolatie materiaal aantast worden.
met de nieuwste materialen zie je dat ze steeds vaker het alu vervangen word voor een soort plastic.

dat geld helemaal voor dakdekkers die plakken een laag bitumen op het isolatie materiaal.
dan wil je echt een alu laagje over je pir anders bijt het gewoon weg na een aantal jaar.
hier zie ik nog geen vervanging voor is nog steeds alu.
maar wie weet wat de toekomst gaat brengen.

[blissard]

migjes schreef op dinsdag 18 september 2012 @ 11:07:
[...]

die folie is er niet voor de isolatie.
eerder voor het beschermen van de isolatie.
in veel beton en cement worden toevoeg middelen gebruikt en dat samen met een beetje vochtige lucht
kan het isolatie materiaal aantast worden.
met de nieuwste materialen zie je dat ze steeds vaker het alu vervangen word voor een soort plastic.

dat geld helemaal voor dakdekkers die plakken een laag bitumen op het isolatie materiaal.
dan wil je echt een alu laagje over je pir anders bijt het gewoon weg na een aantal jaar.
hier zie ik nog geen vervanging voor is nog steeds alu.
maar wie weet wat de toekomst gaat brengen.

Aantasting van PS door toevoegingen aan de beton is nieuw voor mij. Welke toevoegingen zouden dat dan moeten zijn?
Aantasting door bitumen lijkt me daarentegen erg logisch. De EPS die in de wegenbouw wordt gebruikt, wordt ook altijd vloeistofdicht ingepakt om aantasting door olieachtige stoffen te voorkomen.

[Paul C]

Radiatorfolie werkt:

Links is zonder radiatorfolie en daar is de muur duidelijk warmer. Rechts is met radiatorfolie en daar is de muur niet warmer. (Voor de duidelijkheid: de radiatorfolie zit hier op de radiator geplakt die daardoor bijna geen warmte meer uitstraalt.)

[Wouter.S]

pcmadman schreef op dinsdag 18 september 2012 @ 18:19:
Radiatorfolie werkt:
[afbeelding]
Links is zonder radiatorfolie en daar is de muur duidelijk warmer. Rechts is met radiatorfolie en daar is de muur niet warmer. (Voor de duidelijkheid: de radiatorfolie zit hier op de radiator geplakt die daardoor bijna geen warmte meer uitstraalt.)

Als je de folie op je radiator kleeft verlies je volgens mij ook het grootste deel van je warmtewisselend vermogen op die plaats. Je werkt met LTV aan de temperaturen te zien dus lijkt het mij enkel maar negatief bij te dragen omdat je dus effectief je radiator gaat isoleren. Je wilt toch dat de warmte naar de ruimte straalt en convectief wordt afgegeven aan de lucht? Als je de folie op de radiator kleeft zal netto je retourtemperatuur ook wat stijgen wat mij ook niet positief lijkt.

[Rukapul]

Wouter.S schreef op dinsdag 18 september 2012 @ 20:38:
[...]

Als je de folie op je radiator kleeft verlies je volgens mij ook het grootste deel van je warmtewisselend vermogen op die plaats. Je werkt met LTV aan de temperaturen te zien dus lijkt het mij enkel maar negatief bij te dragen omdat je dus effectief je radiator gaat isoleren. Je wilt toch dat de warmte naar de ruimte straalt en convectief wordt afgegeven aan de lucht? Als je de folie op de radiator kleeft zal netto je retourtemperatuur ook wat stijgen wat mij ook niet positief lijkt.

Je gaat er aan voorbij dat die isolatie doelbewust is. De warmte wordt immers verspild door de koude buitenmuur op te warmen.

De capaciteit van je radiator gaat mogelijk omlaag, maar je rendement van je radiator gaat omhoog. De hogere retourtemperatuur kun je desgewenst bijregelen.

[Wouter.S]

Rukapul schreef op dinsdag 18 september 2012 @ 21:07:
[...]

Je gaat er aan voorbij dat die isolatie doelbewust is. De warmte wordt immers verspild door de koude buitenmuur op te warmen.

De capaciteit van je radiator gaat mogelijk omlaag, maar je rendement van je radiator gaat omhoog. De hogere retourtemperatuur kun je desgewenst bijregelen.

Als je de folie op de muur zou kleven zal ook het grootste deel van de warmte niet in de muur gaan. Alu zorgt voor de hogere reflectie van stralingswarmte en het deel dat geabsorbeerd en doorgegeven wordt, wordt tegengewerkt door het EPS laagje. Akkoord, er gaat misschien een deel verloren, maar niet veel, en je moet het volledige plaatje in de gaten houden.

Volgens mij werk je op die manier gewoon het hele principe van LTV tegen. Je wil warmte op en zo laag mogelijke temperatuur afgeven en hiervoor heb je zoveel mogelijk radiatoroppervlak nodig. Nogal tegenstrijdig om dan af te komen met het isoleren van de achterzijde van je radiator... Dat je de retour bijregelt is natuurlijk leuk, maar je geeft ook minder warmte af in de ruimte. Leuk als je radiatoren groot genoeg gedimensioneerd zijn zodat ze op lage temperaturen nog genoeg warmte afgeven met geïsoleerde achterwand, maar in het merendeel van de gevallen lijkt het isoleren van de achterwand van de radiator zelf mij niet nuttig.

Zeker niet bij een vernieuwing van een gas CV bijvoorbeeld omdat je radiatoren dan meestal al berekend waren op hoger aanvoertemperaturen.

[Paul C]

Wouter.S schreef op dinsdag 18 september 2012 @ 20:38:
[...]

Als je de folie op je radiator kleeft verlies je volgens mij ook het grootste deel van je warmtewisselend vermogen op die plaats. Je werkt met LTV aan de temperaturen te zien dus lijkt het mij enkel maar negatief bij te dragen omdat je dus effectief je radiator gaat isoleren. Je wilt toch dat de warmte naar de ruimte straalt en convectief wordt afgegeven aan de lucht? Als je de folie op de radiator kleeft zal netto je retourtemperatuur ook wat stijgen wat mij ook niet positief lijkt.

Radiator van een klant, dus ik weet zo snel niet op welke temperatuur die draait, maar dat is zeker geen LTV. De schaal is hier gewoon afgekapt, omdat de temperatuur van de radiator hier niet zo zeer interessant was en zo het contrast hoger is. De radiator is ook soort van "overbelicht" zegmaar.

Je moet echter niet vergeten dat het folie wel warm wordt, dus ik denk dat de capaciteitsverlies wel meevalt. Bij alles behalve een type 10 zal het zéér weinig zijn.

De folie op de muur plakken is imho lelijk en je moet meer gebruiken (immers de radiator straal ook opzij), maar is waarschijnlijk niet veel minder effectief. Het zou er overigens wel voor zorgen dat ik deze meting niet had kunnen uitvoeren op deze manier.

[Wouter.S]

Het deel dat schuin straalt had ik niet echt meegerekend omdat het gros toch recht vanaf de achterwand straalt maar het vergroot de verliezen inderdaad nog wat. Je moet natuurlijk niet breder/hoger kleven dan de radiator, een centimeterje minder en je ziet het nauwelijks tenzij je radiator echt ver van de muur hangt (kan natuurlijk verschillen per situatie).

Het is natuurlijk moeilijk om alle factoren goed tegen elkaar af te wegen om echt sluitend te kunnen zeggen welke methode nu het energetisch gezien het best is. Het zou leuk zijn moesten we infraroodbeelden hebben van de drie situaties (zonder folie, folie op radiator en folie op de muur) van een gelijke radiatoropstelling.

[Ernemmer]

Die folie isoleert natuurlijk alleen de straling dus voor de capaciteit van de radiator maakt het praktisch niks uit of je het nu op de muur of op de radiator plakt. Convectie vindt nog steeds evenveel plaats, de alufolie isoleert dat niet.

[Wouter.S]

Ernemmer schreef op dinsdag 18 september 2012 @ 22:32:
Die folie isoleert natuurlijk alleen de straling dus voor de capaciteit van de radiator maakt het praktisch niks uit of je het nu op de muur of op de radiator plakt. Convectie vindt nog steeds evenveel plaats, de alufolie isoleert dat niet.

Er is blijkbaar een beetje een dubbel gebruik van de term radiatorfolie. Jullie hebben het blijkbaar over folie enkel bestaande uit aluminium. Ik had het over een 3mm eps 'folie' met aluminium afdeklaagje. Ik dacht dus dat je die folie met 3mm eps op de radiator ging kleven Ok enkel die aluminiumfolie kan ik begrijpen

[Tito129]

Ik ben vandaag onder de vloer geweest en heb even gemeten hoe ik het wil gaan doen.
Twijfel alleen nog of ik onder de balken nu 5cm doe of meer.
Alle balken bij elkaar is natuurlijk natuurlijk alweer een groot oppervlak.
Zou het veel schelen als ik onder de balken maar 5cm heb?

[Rukapul]

Ja. Ik heb een model gemaakt in excel. Die zal ik vanavond of morgen wel even delen zodat je kunt zien wat het effect is. Je maatvoering is exact gelijk aan de mijne.

[Tito129]

Rukapul schreef op zaterdag 06 oktober 2012 @ 13:25:
Ja. Ik heb een model gemaakt in excel. Die zal ik vanavond of morgen wel even delen zodat je kunt zien wat het effect is. Je maatvoering is exact gelijk aan de mijne.

thx, ben benieuwd

[Roamor]

Reken trouwens niet op die 50cm, bij mij varieerde die breedte tot wel 52cm. Toch wel lullig als je alles al gezaagd zou hebben.

[Paul C]

Rukapul schreef op zaterdag 06 oktober 2012 @ 13:25:
Ja. Ik heb een model gemaakt in excel. Die zal ik vanavond of morgen wel even delen zodat je kunt zien wat het effect is. Je maatvoering is exact gelijk aan de mijne.

Heb je ook rekening gehouden met de geometrische thermische bruggen?

Ik ben namelijk benieuwd hoe je dat dan gedaan hebt.

[Rukapul]

pcmadman schreef op zaterdag 06 oktober 2012 @ 16:02:
[...]

Heb je ook rekening gehouden met de geometrische thermische bruggen?

Ik ben namelijk benieuwd hoe je dat dan gedaan hebt.

Uiteraard niet. Dat is ook niet nodig om in elk geval aan te tonen dat dunnere isolatie op 1/5 van het oppervlak een zeer grote invloed heeft.

[Paul C]

Rukapul schreef op zaterdag 06 oktober 2012 @ 17:36:
[...]

Uiteraard niet. Dat is ook niet nodig om in elk geval aan te tonen dat dunnere isolatie op 1/5 van het oppervlak een zeer grote invloed heeft.

Nee, maar als je de geometrische koudebruggen niet meerekent doe je hier niet volledig recht aan. E.g. het effect is dus nóg groter dan berekend.

[Tito129]

Roamor schreef op zaterdag 06 oktober 2012 @ 14:04:
Reken trouwens niet op die 50cm, bij mij varieerde die breedte tot wel 52cm. Toch wel lullig als je alles al gezaagd zou hebben.

Ik ga echt niet alle platen zagen, ik koop wel platen van 0,5m breed. Mocht er grote kieren ontstaan dan pur ik dat wel dicht.

Als ik de verdere reacties zo lees raden jullie onder de balken 10cm aan??

edit
de balken zijn 0,12 x 5m x 14st = 8,4m2
vloeropvl = 5x8,50 = 42,5m2

Dat is toch bijna 20%

[ Voor 10% gewijzigd door Tito129 op 06-10-2012 18:47 ]

[marz01]

Tito129 schreef op zaterdag 06 oktober 2012 @ 18:38:
[...]


Ik ga echt niet alle platen zagen, ik koop wel platen van 0,5m breed. Mocht er grote kieren ontstaan dan pur ik dat wel dicht.

dat dichtpuren onderste boven in een krappe slecht geventileerde ruimte gaat je nog flink tegenvallen, aangezien pur stinkt, traag draagt en direct naar beneden valt.

Je kan beter klemmend te werk gaan en de laatste mm met je hand(schoen) eraf wrijven

[Rukapul]

Tito129 schreef op zaterdag 06 oktober 2012 @ 12:52:
Ik ben vandaag onder de vloer geweest en heb even gemeten hoe ik het wil gaan doen.
Twijfel alleen nog of ik onder de balken nu 5cm doe of meer.
Alle balken bij elkaar is natuurlijk natuurlijk alweer een groot oppervlak.
Zou het veel schelen als ik onder de balken maar 5cm heb?

[afbeelding]

EPS heeft een lambda waarde van 0.035 W/m.K

oppervlakte broodje: 0.8m2
oppervlakte balk: 0.2m2

R-waarde bij 5cm is 0.05 / 0.035 = 1.43 met bijbehorende U-waarde van 1 / 1.43 = 0.70 W/K/m2
R-waarde bij 10cm is 0.10 / 0.035 = 2.86 met bijbehorende U-waarde van 1 / 2.86 = 0.35 W/K/m2
R-waarde bij 15cm is 0.15 / 0.035 = 4.29 met bijbehorende U-waarde van 1 / 4.29 = 0.23 W/K/m2

energieverlies broodjes (10 cm EPS): 0.8 * 0.35 = 0.28 W/K
energieverlies balk (5 cm EPS): 0.2 * 0.70 = 0.14 W/K
energieverlies totaal: 0.28 + 0.14 = 0.42 W/K (U-waarde gemiddeld is 0.42, R-waarde gemiddeld 1/0.42 = 2.38 W/K/m2)

Dus ondanks dat de balken maar 20% van je oppervlak zijn verlies je (best case, zie discussie hierboven) er wel 33% van de energie. Je R-waarde komt ook maar uit op een best wel magere 2.38. Neem je als dikte 10 en 15 cm dan kun je (best case) uitkomen op een R-waarde van 3.89.

[neographikal]

Ik doe hier ook een poging om te rekenen op basis van de formules die ik hier heb gevonden:

Zonder isolatie
Temperatuur kruipruimte 12
Temperatuur vloer 40
Rc 1,6
Rc isolatie
Aantal m2 60

1050 w verlies

Met 10cm eps:Temperatuur kruipruimte 12
Temperatuur vloer 40
Rc 1,6
Rc isolatie 2,6
Aantal m2 60

400 w verlies

D'r loopt vloerverwarming door het gehele huis, vandaar de hogere vloertemperatuur, ik heb wat geschat. Dat zou een beperking van de verliezen van 60% geven, maar ik ben nu nog op zoek naar wat dit op zou leveren in termen van kuubs gas om zo de terugverdientijd te berekenen.

[blissard]

Rukapul schreef op zaterdag 06 oktober 2012 @ 21:27:
[...]

EPS heeft een lambda waarde van 0.035 W/m.K

oppervlakte broodje: 0.8m2
oppervlakte balk: 0.2m2

R-waarde bij 5cm is 0.05 / 0.035 = 1.43 met bijbehorende U-waarde van 1 / 1.43 = 0.70 W/K/m2
R-waarde bij 10cm is 0.10 / 0.035 = 2.86 met bijbehorende U-waarde van 1 / 2.86 = 0.35 W/K/m2
R-waarde bij 15cm is 0.15 / 0.035 = 4.29 met bijbehorende U-waarde van 1 / 4.29 = 0.23 W/K/m2

energieverlies broodjes (10 cm EPS): 0.8 * 0.35 = 0.28 W/K
energieverlies balk (5 cm EPS): 0.2 * 0.70 = 0.14 W/K
energieverlies totaal: 0.28 + 0.14 = 0.42 W/K (U-waarde gemiddeld is 0.42, R-waarde gemiddeld 1/0.42 = 2.38 W/K/m2)

Dus ondanks dat de balken maar 20% van je oppervlak zijn verlies je (best case, zie discussie hierboven) er wel 33% van de energie. Je R-waarde komt ook maar uit op een best wel magere 2.38. Neem je als dikte 10 en 15 cm dan kun je (best case) uitkomen op een R-waarde van 3.89.

Het is imho zelfs nog "erger". De broodjes zijn gemaakt van een licht beton met vaak lava als toeslag materiaal. De balken zijn van een zwaar verdicht voorgespannen beton. Deze hebben een andere lambda http://www.ekbouwadvies.nl/tabellen/lambdamaterialen.asp
Ik zou voor de broodjes iets van 0,9 aanhouden en voor de balken 1,9. Uiteraard zijn beide aan elkaar gestort en verdeelt de warmte zich. Voor bepalen van het gemiddelde is het echter zeker van belang.

[Paul C]

neographikal schreef op zondag 07 oktober 2012 @ 23:32:
Ik doe hier ook een poging om te rekenen op basis van de formules die ik hier heb gevonden:

Zonder isolatie
Temperatuur kruipruimte 12
Temperatuur vloer 40
Rc 1,6
Rc isolatie
Aantal m2 60

1050 w verlies

Met 10cm eps:Temperatuur kruipruimte 12
Temperatuur vloer 40
Rc 1,6
Rc isolatie 2,6
Aantal m2 60

400 w verlies

D'r loopt vloerverwarming door het gehele huis, vandaar de hogere vloertemperatuur, ik heb wat geschat. Dat zou een beperking van de verliezen van 60% geven, maar ik ben nu nog op zoek naar wat dit op zou leveren in termen van kuubs gas om zo de terugverdientijd te berekenen.

Ik denk dat de kruipruimte vaak nog wel kouder is in de winter, maar dat maakt relatief weinig meer uit als je de vloer al op 40C zet (wat imho wel realistisch is). Ik zou echter zeker meer dan 10cm toepassen bij vloerverwarming. 400W verlies nog best fors! En kijk ook eens hoeveel je verliest via de muren naar de fundering. Dat moet zeker ook fors zijn!

[Tito129]

blissard schreef op maandag 08 oktober 2012 @ 09:06:
[...]


Het is imho zelfs nog "erger". De broodjes zijn gemaakt van een licht beton met vaak lava als toeslag materiaal. De balken zijn van een zwaar verdicht voorgespannen beton. Deze hebben een andere lambda http://www.ekbouwadvies.nl/tabellen/lambdamaterialen.asp
Ik zou voor de broodjes iets van 0,9 aanhouden en voor de balken 1,9. Uiteraard zijn beide aan elkaar gestort en verdeelt de warmte zich. Voor bepalen van het gemiddelde is het echter zeker van belang.

Als ik dat zo lees, dan is 10cm onder de balken dus gewoon aan te raden. 5cm doet wel wat, maar is de investering niet waard

[Rukapul]

Qua materiaal is het sowieso het dik waard. Qua geinvesteerde moeite echter kun je er veel beter meteen 10 of 12 cm onder maken. Alles tussen de balken moet je gewoon als goedkope bonus zien. EPS is goedkoop.

[Tito129]

Rukapul schreef op maandag 08 oktober 2012 @ 19:58:
Qua materiaal is het sowieso het dik waard. Qua geinvesteerde moeite echter kun je er veel beter meteen 10 of 12 cm onder maken. Alles tussen de balken moet je gewoon als goedkope bonus zien. EPS is goedkoop.

Heb net de oppervlaktes even bepaald, heb 43m2 tussen de balken nodig en 52,5m2 om alles te bedekken.

Heb nu een kruipruimte van 0,8m dus 10cm moet lukken.

Zit alleen nog met de naden en het purren, is er een ander systeem om de naden een beetje dicht te krijgen?

[teacher]

Purren is de meest makkelijke/efficiënte oplossing..

[Rukapul]

Tito129 schreef op maandag 08 oktober 2012 @ 20:06:
[...]


Heb net de oppervlaktes even bepaald, heb 43m2 tussen de balken nodig en 52,5m2 om alles te bedekken.

Heb nu een kruipruimte van 0,8m dus 10cm moet lukken.

Makkie! Ik had ca 50 en daar 12 onder de balken onder gemaakt.

Zit alleen nog met de naden en het purren, is er een ander systeem om de naden een beetje dicht te krijgen?

Waarom zou je daar zo op focussen? Door in verband in 2 lagen 5+5 te leggen sluit je de onderzijde vrijwel geheel af. Door tussen de balken 5 cm gewoon los daar bovenop te leggen sluit je het daar ook vrijwel geheel af. Door het tegen de fundering te klemmen en desnoods een klein stukje de fundering verticaal mee te isoleren sluit je de boel goed af. Pur hoeft dan alleen maar voor leidingdoorvoeren etc.

Bedenk wel dat pur in de kruipruimte klote spul is. Als je de goede bussen niet hebt dan werken die bussen niet handig. Het druipt. En het geeft kankerverwekkende dampen af.

teacher schreef op maandag 08 oktober 2012 @ 20:24:
Purren is de meest makkelijke/efficiënte oplossing..

Het heeft wel andere nadelen zoals kosten en dat het vaak niet al te zorgvuldig wordt aangebracht waardoor het niet opkan tegen een flinke laag zorgvuldig aangebracht EPS.

[Tito129]

Rukapul schreef op maandag 08 oktober 2012 @ 20:35:
[...]


Waarom zou je daar zo op focussen? Door in verband in 2 lagen 5+5 te leggen sluit je de onderzijde vrijwel geheel af. Door tussen de balken 5 cm gewoon los daar bovenop te leggen sluit je het daar ook vrijwel geheel af.

Hmm ik wilde gewoon 10cm platen kopen, en die vast lijmen op de betonnen balklaag..

[neographikal]

pcmadman schreef op maandag 08 oktober 2012 @ 12:38:
[...]

Ik denk dat de kruipruimte vaak nog wel kouder is in de winter, maar dat maakt relatief weinig meer uit als je de vloer al op 40C zet (wat imho wel realistisch is). Ik zou echter zeker meer dan 10cm toepassen bij vloerverwarming. 400W verlies nog best fors! En kijk ook eens hoeveel je verliest via de muren naar de fundering. Dat moet zeker ook fors zijn!

Daar kan ik dan weer denk ik weinig aan doen

Maar nu de hamvraag, hoeveel m3 gas gaat het schelen. M'n ouders zijn geen harde stokers, 17 overdag en 19,5 in de avond. 's nachts staat de thermosstaat op 15 maar dat tikt 'ie bijna nooit aan.

[Rukapul]

Doe je dat toch. Als je zorgt dat je het goed verlijmd, zo goed mogelijk de platen op elkaar aan laat sluiten even bovendien de platen tussen de balken er op laat rusten dan heb je volgens mij ook een gesloten geheel.

Kieren zou ik eerder volproppen met een beetje steenwol dan pur. Ik heb het geprobeerd op sommige plekken en het wordt een grote zooi.

[Paul C]

neographikal schreef op maandag 08 oktober 2012 @ 23:07:
[...]


Daar kan ik dan weer denk ik weinig aan doen

Maar nu de hamvraag, hoeveel m3 gas gaat het schelen. M'n ouders zijn geen harde stokers, 17 overdag en 19,5 in de avond. 's nachts staat de thermosstaat op 15 maar dat tikt 'ie bijna nooit aan.

Wat je daaraan kunt doen is om de fundering mee te isoleren. Zoals mkleinman dat ook heeft gedaan: Fundering isoleren aan de buitenkant, welk materiaal?

Hoeveel je bespaart is altijd heel lastig te beantwoorden. Dat hangt namelijk van erg veel factoren af, waaronder het stookgedrag. De beste manier om tot een reële schatting te komen is om een warmteverliesberekening te maken en dan te vergelijken met een warmteverliesberekening van hoe de situatie zal zijn na de aanpassing en dan te rekenen dat je het relatieve verschil tussen die twee ongeveer ook zult besparen aan gas.

[neographikal]

Is daar ook een tutorial voor?

[mkleinman]

neographikal schreef op dinsdag 09 oktober 2012 @ 00:39:
Is daar ook een tutorial voor?

Zo niet dat ik weet, ik heb zelf een heel weekend gewerkt aan een uitgebreide berekening in Excel. Ik heb elk bouwdeel tot de cm nauwkeurig ingemeten en de Rc ervan bepaald. Op die manier heb ik dus een exact beeld van het warmteverlies van mijn huis.

Nu hopen dat m'n berekening klopt

[marz01]

Tijd voor een vers setje warmtebeelden van je woning nu het weer wat kouder wordt;)

[mkleinman]

marz01 schreef op dinsdag 09 oktober 2012 @ 08:27:
Tijd voor een vers setje warmtebeelden van je woning nu het weer wat kouder wordt;)

Helemaal mee eens!

[harry23]

Misschien domme vraag, maar waarom knal je niet gewoon thermokussens onder tegen de vloer. Die dingen zijn flexibel en kun je precies op maat spannen, i.p.v. het eeuwige gezaag en dan net een paar mm te smal/breed zitten.
Ook de isolatiewaarde is stukken beter dan 10cm platen.
Naar mijn mening is dat de hogere aanschafwaarde wel waard: die verdien je namelijk terug.

Ben wel erg benieuwd naar warmtebeelden voor- en na de isolatie...

[teacher]

Rukapul schreef op maandag 08 oktober 2012 @ 20:35:
[...]


Het heeft wel andere nadelen zoals kosten en dat het vaak niet al te zorgvuldig wordt aangebracht waardoor het niet opkan tegen een flinke laag zorgvuldig aangebracht EPS.

Ik reageerde op de vraag of pur handig was om de eps kieren en doorvoeren af te dichten.
Ik gaf geen voorkeur voor het purren van de hele kruipruimte; dat moet iedereen voor zich weten....

[ Voor 7% gewijzigd door teacher op 09-10-2012 20:43 ]

[Rukapul]

Dan heb ik niks gezegd

[Carbon]

Geen idee of het al een keer eerder is gemeld, maar ik kreeg de volgende tip van een IsoBouw medewerker m.b.t. het naisoleren van een kruipruimte.

Gebruik EPS spouwplaten i.p.v. normale EPS platen.

Voordelen:

Spouwplaten hebben een afmeting welke door de meeste kruipruimte luiken past.
Voorzien van een sponning (geen naden).
Bij dezelfde dikte een hogere Rc-waarde dan EPS60 (3.0 ipv 2.6 bij een dikte van 10cm).
En het belangrijkste: het is goedkoper!

Voor het bevestigen heb ik Insta-Stik MP (pu schuimlijm voor isolatieplaten) gebruikt, met één bus 750ml plak je zonder probleem 15m2 en binnen 5 minuten zitten de platen muurvast.

[ Voor 22% gewijzigd door Carbon op 10-10-2012 15:59 ]

[Freemann]

heeft het heel veel nut/zin om tussen de broodjes (de dieper gelegen delen) te vullen met isolatie?
Overweeg namelijk om de EPS platen over de broodjes heen te plakken, waardoor er luchtkamers ontstaan.

[Rukapul]

Dat heb ik hierboven toch al eens in een (best case) berekening laten zien?

Het effect is beperkt, maar er is effect en het is natuurlijk heel makkelijk en heel goedkoop om wel wat tussen de balken te plaatsen.

[Freemann]

Rukapul schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 10:32:
Dat heb ik hierboven toch al eens in een (best case) berekening laten zien?

is dat zo?

Dit topic is ook al redelijk aan de maat ...

Het effect is beperkt, maar er is effect en het is natuurlijk heel makkelijk en heel goedkoop om wel wat tussen de balken te plaatsen.

Nou goedkoop is het niet en makkelijk is in mijn ogen ook maar betrekkelijk.
ruimtes opvullen kosten 50% extra EPS en 100% meer tijd (laatste is gokje en gebaseerd op het feit dat het erg bewerkelijk zal zijn). En dat voor,als ik je goed begrijp, een "marginale" besparing,

[ Voor 4% gewijzigd door Freemann op 29-10-2012 10:46 ]

[Rukapul]

Als het 50% meer EPS kost dan liggende prioriteit verkeerd. (Ik heb bijvoorbeeld 3 of 4 cm EPS tussen de balken op een laag van 12cm onder de balken.)

En bij de meeste balk/broodje systemen die ik tot nu toe ben tegengekomen is de afstand tussen de balken 50a51 cm waarbij je er dus zo hele platen van 50cm breed tussen plaatst die rusten op de EPS onder de balken. Als dat bij jou niet zo is dan lijkt het me handiger om gewoon te investeren in een iets dikkere laag onder de balken.

De reden dat het effect overigens beperkt is, is dat het bij isolatie typisch om de zwakste plek gaat en dat is onder de balken welke samen toch al gauw >20% van het oppervlak innemen.

[ Voor 16% gewijzigd door Rukapul op 29-10-2012 10:49 ]

[Freemann]

Rukapul schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 10:48:
Als het 50% meer EPS kost dan liggende prioriteit verkeerd. (Ik heb bijvoorbeeld 3 of 4 cm EPS tussen de balken op een laag van 12cm onder de balken.)

En bij de meeste balk/broodje systemen die ik tot nu toe ben tegengekomen is de afstand tussen de balken 50a51 cm waarbij je er dus zo hele platen van 50cm breed tussen plaatst die rusten op de EPS onder de balken. Als dat bij jou niet zo is dan lijkt het me handiger om gewoon te investeren in een iets dikkere laag onder de balken.

De reden dat het effect overigens beperkt is, is dat het bij isolatie typisch om de zwakste plek gaat en dat is onder de balken welke samen toch al gauw >20% van het oppervlak innemen.

zag zojuist je berekening en zal vanmiddag is onder de grond kruipen en de boel opmeten
Dan weet ik/wij precies waar we over praten en wat wijsheid is (voor mijn gevoel is de afstand tussn de broodjes kleiner en is alles van +/- 8cm EPS voorzien).

(kan nu gelukking in 3 delig onder de grond ivm het prachtig T100 folie tapijtje )


Edit:
maakt het nog uit wat voor hardheid ik onder de vloer stop? Mijn gevoel zegt dat het niets uitmaakt, maar weet niet of jullie daar anders over denken OF dat er een reden is om juist heel hard/zacht EPS te bruiken?!
Kan namelijk aan een leuke partij EPS15 komen.

[ Voor 10% gewijzigd door Freemann op 29-10-2012 11:06 ]

[frickY]

Wij zitten nu een maandje in onze nieuwe woning en nu het buiten kouder wordt voel ik dat onze houten vloer ook erg koud wordt, zelfs als het in de kamer zelf tot 21 graden verwarmd is.
Wordt dus de hoogste tijd om snel folie te gaan leggen in mijn kruipruimte. Isolatie tegen de vloer komt later wel een keer. Dat zal ook wat minder gedoe zijn als de folie er eenmaal ligt.

Ik neem aan dat het dan wel handig is om eerst al het puin dat er nog ligt te verwijderen, zodat het folie hier niet op kapot kan scheuren?
En hoe bevestigen jullie het folie tegen de muren? Verlijmen, of door in de muren te boren en het een of ander vast te schroeven?

En als je meerdere banen plastic naast elkaar legt, hoeveel centimeter zou je die dan overlappen? En waarmee plak je ze waterdicht aan elkaar?
Heeft het zin om T200 folie te gebruiken of is T100 echt voldoende?

[ Voor 14% gewijzigd door frickY op 29-10-2012 15:48 ]

[blissard]

frickY schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 15:39:


Ik neem aan dat het dan wel handig is om eerst al het puin dat er nog ligt te verwijderen, zodat het folie hier niet op kapot kan scheuren?
En hoe bevestigen jullie het folie tegen de muren? Verlijmen, of door in de muren te boren en het een of ander vast te schroeven?

Ik heb het puin verwijderd. Was niet zoveel en het werkt later veel prettiger.
Ik begrijp dat je houten vloeren hebt. Ik neem aan dat daar gemetselde muren bij horen? In dat geval zou ik de folie zo laag mogelijk tegen de muur vastzetten. Misschien is ingraven langs de fundering zelfs het beste. Hoog vastzetten kan het optrekken van vocht in de muren versterken.
Ligt sterk aan de grondwaterstand natuurlijk.

[SysRq]

Ik ben ook aan het zoeken welke isolatie ik het beste onder onze vloer kan laten leggen. (Betonnen vloer, 50cm kruipruimte en relatief vochtig, geen vloerverwarming).

Probleem is alleen dat ik door de bomen het bos niet echt meer zie... Ik heb het liefste isolatie wat ook comfort verhogend is, dus volgens mij is isolatie aan de onderkant van de vloer dan het beste. Een vergelijkingssite is ook niet echt te vinden volgens mij?

[frickY]

blissard schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 16:27:
[...]

Ik heb het puin verwijderd. Was niet zoveel en het werkt later veel prettiger.
Ik begrijp dat je houten vloeren hebt. Ik neem aan dat daar gemetselde muren bij horen? In dat geval zou ik de folie zo laag mogelijk tegen de muur vastzetten. Misschien is ingraven langs de fundering zelfs het beste. Hoog vastzetten kan het optrekken van vocht in de muren versterken.
Ligt sterk aan de grondwaterstand natuurlijk.

Ik heb een houten parket vloer die op een betonnen broodjesvloer ligt. In de kruipruimte heb ik rondom inderdaad bakstenen muren, behalve aan de kant van de uitbouw. Dat lijkt gestort beton/cement.

@SysRq
Folie op het zand moet je niet zien als isolatie. Hoogstens om de luchtvochtigheid te verlagen waarmee je ietwat warmte kunt behouden, maar meer voor de luchtjes, schimmels, en comfort als je in de kruipruimte wilt werken.
Voor betonnen vloeren kun je EPS platen aan de onderkant van de vloer te bevestigen met bijv. plakpennen.

[ Voor 18% gewijzigd door frickY op 30-10-2012 09:30 ]

[Terpen Tijn]

Geinspireerd door dit topic heb ik hier van het weekend het nog ongeisoleerde luik naar de kruipruimte van een plaatje piepschuim voorzien (5 cm, dikker hadden ze niet bij de bouwmarkt). Ook nog een tochtstripje rondom geplakt, hoewel het luik op zich al netjes afsloot met een aluminium strip. De vloer zelf is verder redelijk geisoleerd met vergelijkbaar materiaal (sinds de bouw vziw).

In de (kleine) bijkeuken waar het luik zit maakte deze nieuwe isolatie echt een enorm verschil. Het is er nu stukken warmer, en in de keuken is het gedeelte bij de deur waar je normaal een koude tocht voelde nu gewoon lekker warm.

Ik had eigenlijk niet gedacht dat een plaatje van 50x70 cm zoveel uit zou maken. Dus als je luik nog niet geisoleerd is: meteen doen!

[Rukapul]

frickY schreef op dinsdag 30 oktober 2012 @ 09:28:
Voor betonnen vloeren kun je EPS platen aan de onderkant van de vloer te bevestigen met bijv. plakpennen.

Als ervaringsdeskundige met plakpennen ben ik hier kritisch over: moeilijk verkrijgbaar en bewerkelijk omdat het niet goed blijft plakken en kitten dus alsnog nodig is.

Mensen die met lijm in de weer zijn gegaan heb ik niet over dergelijke nadelen gehoord.

[theHoff]

Inmiddels ben ik me ook aan het orrienteren voor isolatie van onze vloer. We hebben parket op een houten vloer die weer op houten balken ligt. Die vloer is echt op dit moment al steenkoud en daar moet dus echt wat aan gebeuren. De kruipruimte is helaas niet toegankelijk en voor zo ver ik heb kunnen zien is deze niet hoger dan 20-30cm.

Nu kan ik wel op 2 plekken (want 2 afgescheiden kruipruimtes) onder de fundering doorgraven, maar bijvoorbeeld Tonzon plaatsen gaat volgens mij niet lukken, want ik kan er niet fatsoenlijk bij.
Volblazen met bijv. Drocom zou wellicht een alternatief zijn, maar als ik de verschillende artikelen mag geloven dan isoleert dat alleen de bodem en heeft een laag van 30cm pas nut.
Nu vroeg ik me af, is het een mogelijkheid om de hele kruipruimte vol te blazen met deze korrels? Groot nadeel is natuurlijk dat er geen goede ventilatie van de kruipruimte meer mogelijk is, maar is dit nou echt een groot probleem, of is volblazen van de volledige ruimte een plausibele manier om er voor te zorgen dat mijn voeten het een stuk aangenamer hebben?

[leuk_he]

theHoff schreef op woensdag 07 november 2012 @ 16:03:
Inmiddels ben ik me ook aan het orrienteren voor isolatie van onze vloer. We hebben parket op een houten vloer die weer op houten balken ligt. Die vloer is echt op dit moment al steenkoud en daar moet dus echt wat aan gebeuren. De kruipruimte is helaas niet toegankelijk en voor zo ver ik heb kunnen zien is deze niet hoger dan 20-30cm.

Jammer dat je niet al wat platen onder je parket hebt gelegd. Ik denk dat nu je enige optie is EPS in je kruipruimte te spuiten. Wellicht moet je een 2e luik maken zodat je overal bij kunt.

Denk ook dat ik hier iets moet doen aan een steenkoude stenen gangvloer. Ik heb een goed bereikbare kruipruimte. Waar vind ik voor een redelijke prijs EPS platen als consument? gamma lijkt ze niet te hebben, en praxis heeft 2 cm platen (100x50x12) voor ~9 euro . 2 cm is een beetje erg minimaal lijkt me.

[Rukapul]

Zo uit m'n hoofd moet je rekenen op EUR 50/m3. Leverbaar door Raab Karcher, diverse bouwmarkten en online shops.

Als je zoals ik een paar m3 nodig hebt dan is bezorging ook handig

[ Voor 24% gewijzigd door Rukapul op 07-11-2012 17:10 ]

[Bezuiniger]

leuk_he schreef op woensdag 07 november 2012 @ 17:02:
[...]

Jammer dat je niet al wat platen onder je parket hebt gelegd. Ik denk dat nu je enige optie is EPS in je kruipruimte te spuiten. Wellicht moet je een 2e luik maken zodat je overal bij kunt.

Denk ook dat ik hier iets moet doen aan een steenkoude stenen gangvloer. Ik heb een goed bereikbare kruipruimte. Waar vind ik voor een redelijke prijs EPS platen als consument? gamma lijkt ze niet te hebben, en praxis heeft 2 cm platen (100x50x12) voor ~9 euro . 2 cm is een beetje erg minimaal lijkt me.

Gamma heeft het zeker wel. EPS kost 7,99 per pak (bijv. 4st 100x50x6cm).

[flippo765]

Bezuiniger schreef op woensdag 07 november 2012 @ 19:36:
[...]

Gamma heeft het zeker wel. EPS kost 7,99 per pak (bijv. 4st 100x50x6cm).

Al is 6 cm naar mijn idee ook een beetje minimaal maar je kan dit natuurlijk kruislings over elkaar plakken om het zo dicht mogelijk te krijgen.

[flippo765]

theHoff schreef op woensdag 07 november 2012 @ 16:03:

Nu vroeg ik me af, is het een mogelijkheid om de hele kruipruimte vol te blazen met deze korrels? Groot nadeel is natuurlijk dat er geen goede ventilatie van de kruipruimte meer mogelijk is, maar is dit nou echt een groot probleem, of is volblazen van de volledige ruimte een plausibele manier om er voor te zorgen dat mijn voeten het een stuk aangenamer hebben?

Het is in ieder geval een goede manier om er vocht te verzamelen en binnen een afzienbare tijd in de afgrond te zakken.....

[Rukapul]

flippo765 schreef op woensdag 07 november 2012 @ 23:20:
[...]


Het is in ieder geval een goede manier om er vocht te verzamelen en binnen een afzienbare tijd in de afgrond te zakken.....

Dat lijkt me een boude bewering die op z'n minst een nadere onderbouwing verdient.

Nadeel zou kunnen zijn dat vochtafdrijvende ventillatie verdwijnt (maar is wellicht op te vangen door een kleine luchtspouw).
Voordeel zou kunnen zijn dat vocht tegen de schelpen condenseert.

Maar zoals altijd met houten vloeren: haal er een expert bij die de situatie ter plekke beoordeelt en adviseert. Uiteindelijk wil je niet dat je houten vloer wegrot omdat je hem aan de onderzijde (=koude zijde) dampdicht isoleert.

[theHoff]

Rukapul schreef op woensdag 07 november 2012 @ 23:33:
[...]

Dat lijkt me een boude bewering die op z'n minst een nadere onderbouwing verdient.

Nadeel zou kunnen zijn dat vochtafdrijvende ventillatie verdwijnt (maar is wellicht op te vangen door een kleine luchtspouw).
Voordeel zou kunnen zijn dat vocht tegen de schelpen condenseert.

Maar zoals altijd met houten vloeren: haal er een expert bij die de situatie ter plekke beoordeelt en adviseert. Uiteindelijk wil je niet dat je houten vloer wegrot omdat je hem aan de onderzijde (=koude zijde) dampdicht isoleert.

Inderdaad een boude bewering, ook omdat hij de situatie niet kent. Ik woon op een zandrug en de relatieve vochtigheid van het hout zit in deze regio niet boven de 20%. Dus wat dat betreft is het een acceptabel risico. Nadeel is wel als ik die chips niet goed blaas, je geen afgesloten laag heb en je juist op de plekken waar er weinig/geen chips liggen de verzamelde vochtdoorslag hebt waardoor de boel op dat punt juist kan gaan rotten. Misschien had ik wat meer info moeten geven om dit soort reacties te voorkomen.
Toch de expert er maar eens bijhalen inderdaad, wellicht dat dit iets te nauw luistert. Komend weekend maar eens onder de fundering door om goed te kijken.

[flippo765]

theHoff schreef op donderdag 08 november 2012 @ 09:44:
[...]

Inderdaad een boude bewering, ook omdat hij de situatie niet kent. Ik woon op een zandrug en de relatieve vochtigheid van het hout zit in deze regio niet boven de 20%. Dus wat dat betreft is het een acceptabel risico. Nadeel is wel als ik die chips niet goed blaas, je geen afgesloten laag heb en je juist op de plekken waar er weinig/geen chips liggen de verzamelde vochtdoorslag hebt waardoor de boel op dat punt juist kan gaan rotten. Misschien had ik wat meer info moeten geven om dit soort reacties te voorkomen.
Toch de expert er maar eens bijhalen inderdaad, wellicht dat dit iets te nauw luistert. Komend weekend maar eens onder de fundering door om goed te kijken.

Oke,misschien iets te vlot geantwoord.
Ik ging er vanuit dat iedereen hier in Nederland op een 'drijvende fundatie' woont maar er zijn natuurlijk ook nog gebieden die boven NAP zijn gebouwd.

Wat ik wou zeggen is dat je extra moet oppassen bij een houten vloer en dat ventilatie verminderen meestal geen goede uitwerking heeft op de luchtvochtigheid.
Vocht hoeft niet altijd uit de grond te komen, door de vloer kan er ook vocht naar de kruipruimte stromen.

Er is hier in de buurt een geval geweest waar de buren de houten vloer hebben verwijderd en er gewoon lomp beton in hebben gestort, hierdoor liep het grondwater in zijn huis zo hoog op dat ie binnen 3 jaar door de vloer is gezakt.

Volgende keer zal ik iets subtieler zijn.

Edit:
Update huize flippo:

Ben begonnen met de tweede laag en nu net over de helft, met de sokken aan is aan de bovenkant het verschil duidelijk te voelen tussen de voor en achterkant van de kamer.

Het zeil wat er nu ligt is echt een uitkomst, vorige keer was het nog iets vochtig/plassen op het zeil maar nu is dat volledig verdampt door de ventilatie.

De afkoeling van de woonkamer is ook minder, ben benieuwd hoe het gasverbruik er deze winter uit gaat zien.

[ Voor 17% gewijzigd door flippo765 op 09-11-2012 22:43 ]

[Freemann]

Zoals eerder in dit topic gemeld, hebben wij van de zomer T100 Pe-folie in onze kruipruimte gelegd.
De folie is in 1 stukken gelegd en dit omdat de kruipruimte in een L vorm is.
De stukken overlappen ongeveer 1 meter en is verder, waar mogelijk om/over obstakels heen gelegd.
De folie staat 20cm tegen de fundering op en is niet 100% waterdicht (ivm water op de folie en het overlappen van de 2 stukken).

Gistermiddag even de kruipruimte in geweest om de buitenkraan af te sluiten en om is te kijken hoe de ruimte er qua vocht voor staat.
Tot mijn grote vreugde was ALLES kurkdroog! En met alles bedoel ik alles:
- Onderkant vloer(EPS, was bij koudebruggen gecondenseerd en de druppels hingen eraan)
- riolering (geen condensvorming meer)
- waterleiding was droog
- gasleiding was droog
- fundering voelde "droog"

Daarbij ervoeren wij condensvorming in/om de meterkast (ijzeren-kozijn begon te schimmelen) en dit probleem is ook weg.

O en de folie is aan de onderkant (grondzijde) ZWAAR gecondenseerd. Je ziet op sommige plaatsen, waar de folie van de grond komt (door ruim leggen) de druppels aan de folie hangen.

Oftewel; wat ons betreft een verbetering van 100% tov geen folie en ik kan stellen dat het experiment wat ons betreft MEER dan geslaagd is.

Wat ik nu wel goed merkte, is dat de kruipruimte "erg warm" is. Dit komt zo goed als zeker door de vloerverwarming. Dat brengt plan "Extra EPS aanbrengen" weer onder de aandacht. Is kijken wanneer er een 20-30% kortingsactie is bij de lokale bouwmarkt.

Wordt vervolgd

[ Voor 5% gewijzigd door Freemann op 08-12-2012 10:52 ]

[mkleinman]

Zodra ik mijn warmtebeeldcamera heb zal ik ook mijn kruipruimte weer eens in. Kijken of ik daar nog gekke plekken kan ontdekken.

Hier trouwens exact dezelfde ervaringen. Geen vocht meer rondom leidingen, fundering is droog, geen condensatie meer aan de onderkant van het EPS.

[Cyberpope]

Nou ik heb mijn aanbouw van EPS voorzien waar dat niet gedaan was. Wel 5 cm max, want dikker was er niet. (ik had niet veel nodig, 1,5 vierkante meter). Maar lees dus dat ik eigenlijk nog even overal 5cm extra moet pakken?? Dat kan.

Belooft wat voor mijn vloer in de rest van het huis. Heb daar slechts 40cm ruimte.. minus 10 eps wordt dan erg krap..

[Bezuiniger]

Cyberpope schreef op zaterdag 08 december 2012 @ 16:39:
Nou ik heb mijn aanbouw van EPS voorzien waar dat niet gedaan was. Wel 5 cm max, want dikker was er niet. (ik had niet veel nodig, 1,5 vierkante meter). Maar lees dus dat ik eigenlijk nog even overal 5cm extra moet pakken?? Dat kan.

Belooft wat voor mijn vloer in de rest van het huis. Heb daar slechts 40cm ruimte.. minus 10 eps wordt dan erg krap..

EPS kun je prima in meerdere lagen aanbrengen. Als de ruimte krap is kun je prima Tonzon folie aanbrengen, dat heb ik ook gedaan. Doordat de folie sterk en flexibel is kun je er prima onderdoor kruipen ondanks de krappe ruimte.

[Cyberpope]

Bezuiniger schreef op zaterdag 08 december 2012 @ 18:41:
[...]

EPS kun je prima in meerdere lagen aanbrengen. Als de ruimte krap is kun je prima Tonzon folie aanbrengen, dat heb ik ook gedaan. Doordat de folie sterk en flexibel is kun je er prima onderdoor kruipen ondanks de krappe ruimte.

Sorry.. maar dat tonzon moet ik niets van hebben. Ik na heel veel zoeken niet 1 echt objectieve onafhankelijke bron kunnen vinden. Alleen nepsites als die van Stichting Belangenbehartiging Vloerisolatie Nederland, waar dan toch weer die knakker van Tonzon achter zat.. Dus dat vind ik geen optie. Maar laten we die discussie niet nog een keer gaan voeren. Voor mijzelf is het echter geen optie.

[Ernemmer]

Misschien eens kijken om iets anders te gebruiken dan EPS. Probeer eens Resolschuim platen, misschien iets duurder maar isoleerd wel een stuk beter en is milieuvriendelijk.

[Cyberpope]

Tja.

Mijn eerste zoektocht: bron

De platen worden door de hoge drukvastheid toegepast op betonnen, stalen of houten daken waar hoge eisen worden gesteld aan thermische isolatie, begaanbaarheid, brandveiligheid en duurzaamheid. De platen worden ook gebruikt in spouwmuren. Resolschuimplaten zijn niet geschikt om de kruipruimte te isoleren. Daarvoor is het materiaal niet flexibel genoeg.

[Erasmo]

Cyberpope schreef op zaterdag 08 december 2012 @ 20:07:
[...]

Sorry.. maar dat tonzon moet ik niets van hebben. Ik na heel veel zoeken niet 1 echt objectieve onafhankelijke bron kunnen vinden. Alleen nepsites als die van Stichting Belangenbehartiging Vloerisolatie Nederland, waar dan toch weer die knakker van Tonzon achter zat.. Dus dat vind ik geen optie. Maar laten we die discussie niet nog een keer gaan voeren. Voor mijzelf is het echter geen optie.

Het product heeft inderdaad een betwijfelbare manier van reclamemaken maar ik kan niet anders zeggen dat het prima werkt hier

[Ernemmer]

De EPS platen die hier gebruikt worden zijn ook niet de flexibel. Jouw bericht doelt meer op echt flexibele rollen isolatie. Voor de rest is resolschuim perfect om te gebruiken in de kruipruimte.

[mkleinman]

Mijn vloer koelt nog steeds aardig af trouwens. Nu met vrieskou buiten is mijn betonvloer nog slechts 16.5 graad. brrrrrrr . De bijkeukenvloer met aerogel is nu 13 graden.

[Ernemmer]

Hoeveel aerogel en van welke fabrikant heb je precies gebruikt, ben ook wel nieuwsgierig waarom je dit gebruikt heb?

[Cyberpope]

Ernemmer schreef op zaterdag 08 december 2012 @ 22:31:
De EPS platen die hier gebruikt worden zijn ook niet de flexibel. Jouw bericht doelt meer op echt flexibele rollen isolatie. Voor de rest is resolschuim perfect om te gebruiken in de kruipruimte.

Heb je een linkje of een exacte productnaam. Kan zo niet echt iets vinden.

[Ernemmer]

Kooltherm van kingspan zijn hele mooie platen.

100 mm voor een rc van 5,0 en een stuk milieuvriendelijker dan EPS of XPS

http://www.kingspaninsula...vloerplaat/overzicht.aspx

[ Voor 21% gewijzigd door Ernemmer op 08-12-2012 22:51 ]

[mkleinman]

Ernemmer schreef op zaterdag 08 december 2012 @ 22:41:
Hoeveel aerogel en van welke fabrikant heb je precies gebruikt, ben ook wel nieuwsgierig waarom je dit gebruikt heb?

Ik heb 1cm aerogeldeken onder mijn laminaatvloer in de bijkeuken liggen. Meer ruimte had ik niet voor isolatie. En onder de vloer in de bijkeuken kan ik helaas niet.

Mijn aerogel komt bij Bluedec weg. Ik kon daar netjes per m2 bestellen. Verschil is wel te merken. Eerst een steenkoude vloer in de bijkeuken ( die was nu geheid maar 9 graden geweest ). Dus nu 4 graden warmer.

[Cyberpope]

Ernemmer schreef op zaterdag 08 december 2012 @ 22:48:
Kooltherm van kingspan zijn hele mooie platen.

100 mm voor een rc van 5,0 en een stuk milieuvriendelijker dan EPS of XPS

http://www.kingspaninsula...vloerplaat/overzicht.aspx

Lijkt me toch een stuk lastiger te verwerken als ik eerlijk ben.

Blijft een lastig verhaal om een kruipruimte van 40 tot 50 cm te isoleren. Uitgraven vind ik geen optie.

Nou stel dat ik wel voor TONZON zou gaan (gezien mijn ruimte).. Blijf je dan niet een belangrijk probleem houden?
Ik lees hier in dit topic dat het niet zo zeer is wat je tussen de balken doet aan isolatie, maar dat je juist ook de balken zelf (betonbroodjesvloer) moet isoleren. En doet tonzon dat? Zie plaatje:



Juist op de balk lijkt het erg dun dan de isolatie. Dus levert dat niet een hoop verlies op? En hoe ga je dat dan tegen?

[ Voor 34% gewijzigd door Cyberpope op 09-12-2012 10:17 ]

[Freemann]

Vanmiddag even langs de Gamma voor 3 pakken EPS (meer passen er niet in de auto) met 20% korting .
Wil een stuk van 2 bij 2 meter gaan na-isoleren en dan de temp. verschillende proberen vast te stellen.

Vandaag,om 17:30 op vaste punten, de temp. van de vloer, zowel in de woonkamer als in de kruipruimte, meten. Vervolgens de isolatie aanbrengen en morgen hetzelfde doen: om 17:30 op vaste punten de vloer meten, zowel in de woonkamer als in de kruipruimte.

Dan is kijken wat het effect van de EPS icm de vloerverwarming is. Dan kijken wat een nuttige na-isolatie dikte is.

Denk dat ik, tijdens de werkzaamheden, ook het (gamma) weerstation meenemen. Dit om te zien wat de temp. en luchtvochtigheid is.

[ Voor 11% gewijzigd door Freemann op 10-12-2012 10:42 ]

[_JGC_]

Vorige week even de kop door het luik gestoken... water, heel veel plassen. Valt me op dat bij de muur in de hoek het heel erg vochtig lijkt langs de muur. Aan de buitenkant loopt daar de regenpijp langs de muur, dus ik ga er eigenlijk vanuit dat die ondergronds gebroken is.

Binnenkort dus maar even een stukje opgraven, grote kans dat het dan een stuk droger gaat worden in de kruipruimte. Kan ik ook meteen de fundering isoleren.

[frickY]

Misschien aannemelijker dat die regenpijp bovenop niet lekker aansluit, waardoor water via de buitenkant van de pijp naar beneden loopt. Of wellicht dat hij gewoon overstroomt omdat de dakgoot vol met bladeren ligt.

[_JGC_]

Dakgoot ligt niks in, geen bomen op die hoogte in de buurt. Verder zie ik niet echt water aan de buitenkant lopen. Wel is de grond waar de pijp in gaat nogal zompig. Aansluiting is verder ook goed, ding zit goed tegen de dakgoot aan.
Wel moet ik de beugels ooit eens vast gaan zetten, zie dat de pijp nu gewoon los tussen grond en dakgoot hangt met 1 of 2 beugels over die 6 meter hoogte, de rest hangt gewoon los.