Kruipruimte vloer (na-)isoleren

[Joris 407]

timovd schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 09:00:
Ik gebruik Kingspan 120mm EPS met aluminium. Deze zou voor bijna 5,5 moeten zorgen.

Kingspan is inderdaad geen EPS, maar dan klopt die 5.5 wel

[marcel3]

timovd schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 07:30:
Klinkt als een heel goed plan. Ik ben zelf bezig 120mm EPS (rd 5,5) aan te brengen onder de woonkamer (ook vloerverwarming aanwezig). Ik heb slechts 55-60cm tot mijn beschikking. Zorg er ook voor dat je de naden goed afplakt (met alu-tape).
Ik houd nog wat EPS over en daarmee ga ik het schuine dak (zolder) isoleren. Ik zoek alleen nog de juiste manier om de platen te bevestigen. Lange gipsplaatschroeven zijn lastig verkrijgbaar.

Bij de bouwmaterialenhandel (bijv HCI) kun je speciale isolatieschroeven met bijbehorende ringen krijgen. Nooit zonder die ringen werken, anders trek je de platen er zo weer af.

[Honolulu]

marcel3 schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 09:50:
Bij de bouwmaterialenhandel (bijv HCI) kun je speciale isolatieschroeven met bijbehorende ringen krijgen. Nooit zonder die ringen werken, anders trek je de platen er zo weer af.

ik heb de kingspan platen met wat montagekit vastgezet en daarna een gipsplaat er overheen vastgeschroefd. Zit ook 'als een huis'. Die isolatieschroeven zijn wel wat verstandiger dan gips als je in de kruipruimte aan de slag gaat

[Icekiller2k6]

Honolulu schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 09:56:
[...]

ik heb de kingspan platen

en hoeveel heb je betaald voor je kingspan platen?

[Honolulu]

ik denk iets van 17 euro/m2. Dat waren platen van 6 cm (Rc3)
Ging om een klein stukje, voor de rest (waar wel genoeg ruimte is) ga ik denk ik voor dikker en goedkoper materiaal

[marcel3]

Honolulu schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 09:56:
[...]

ik heb de kingspan platen met wat montagekit vastgezet en daarna een gipsplaat er overheen vastgeschroefd. Zit ook 'als een huis'. Die isolatieschroeven zijn wel wat verstandiger dan gips als je in de kruipruimte aan de slag gaat

Gebruik je dan nog een regelwerk, of kan je gips zo op die platen schroeven?

[Honolulu]

marcel3 schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 11:18:
Gebruik je dan nog een regelwerk, of kan je gips zo op die platen schroeven?

we hebben een sporendak - vertikale balken met horizontale verstevigingen. Aan beide kanten van het balkwerk zitten multiplex platen met daartussen 10 cm glaswol.
Het dak is behoorlijk vlak waardoor er geen regelwerk nodig is. Het is daardoor goed mogelijk om 12 cm isolatie + 1cm gips.OBS/MDF vast te zetten met schroeven van 15 cm.
Uiteraard moet je dat per situatie beoordelen

(ehm, is er ook een topic zolder/dak (na-)isoleren? )

[timovd]

Ben ik ook wel benieuwd naar. Volgens mij is het hout dat ik nu zie in mijn jaren 80 woning direct de onderkant waar de panlatten op liggen. Veiliger lijkt mij om andere latten neer te leggen.

@Honolulu, Ik heb een beperkte hoogte in de kruipruimte, vandaar de duurdere oplossing.
Platen gekocht bij de zelfde shop als Honolulu geeft.

[jagermaster]

na een middagje bezig te zijn geweest ligt het 'stukje' folie wat ik van Honolulu heb overgenomen er in en aan de muren vast gemaakt met kraagpluggen. Terwijl je daar mee bezig bent kom je natuurlijk ook een aantal rare dingen tegen. Op het punt waar de pijpen vanuit de kruipruimte het huis ingaan ligt een stukje metaal vanuit het beton bloot wat roest. Is dit erg?

foto van het stukje ijzer wat er uitsteekt.



Op een ander punt lijkt het of er een luik is dicht gemaakt. Er steken diverse stukken betonijzer horizontaal door het isolatiemateriaal. Daarboven ligt een stuk EPS waarvan de naden met PUR zijn dichtgespoten. Is dit een gebruikelijke manier om een luik dicht te maken? Ik mag er met deze manier van constructie vanuit gaan dat het betonijzer geen functie meer heeft en alleen is gebruikt om tijdelijk met het gieten de boel te stutten?

foto van de situatie:

[ Voor 11% gewijzigd door jagermaster op 23-10-2015 11:52 ]

[blissard]

Jagermaster, heb je toevallig zin om nog even een fotootje te gaan maken? Dan is het eenvoudiger te beoordelen denk ik.

[jagermaster]

blissard schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 18:36:
Jagermaster, heb je toevallig zin om nog even een fotootje te gaan maken? Dan is het eenvoudiger te beoordelen denk ik.

Zal ik morgen gaan doen!

-edit- en de foto's staan in de post hierboven van mij erbij.

[ Voor 11% gewijzigd door jagermaster op 23-10-2015 11:53 ]

[NBK]

Dat betondraad op de 2e foto is alleen gebruikt voor het stutten van het EPS tijdens het vastzetten met PUR. Als de PUR hard is zit het EPS zelf al vast genoeg om het beton erop te gieten.
Gewoon weghalen en de gaatjes even dicht maken met PUR.

Betondraadje op de eerste foto zou ik even afknippen en het restant dik inspuiten met zinkspray en daarna lekker vergeten. Dat doet de komende 50 jaar niks. Het is geen kwaaitaal achtige vloer met bijbehorende ellende volgens mij.

[ Voor 35% gewijzigd door NBK op 24-10-2015 13:46 ]

[blissard]

NBK schreef op zaterdag 24 oktober 2015 @ 13:42:
Dat betondraad op de 2e foto is alleen gebruikt voor het stutten van het EPS tijdens het vastzetten met PUR. Als de PUR hard is zit het EPS zelf al vast genoeg om het beton erop te gieten.
Gewoon weghalen en de gaatjes even dicht maken met PUR.

Betondraadje op de eerste foto zou ik even afknippen en het restant dik inspuiten met zinkspray en daarna lekker vergeten. Dat doet de komende 50 jaar niks. Het is geen kwaaitaal achtige vloer met bijbehorende ellende volgens mij.

Eerste foto/probleem ben ik het helemaal mee eens. Tweede niet. Ik ben bang dat op de eps alleen nog een afwerkvloer zit. Dan is dit betonijzer dus dragend. Lijkt me geen wenselijke situatie. Is het mogelijk een gaatje te boren om zo diktes en opbouw te bepalen?

[jagermaster]

blissard schreef op zondag 25 oktober 2015 @ 12:41:
[...]

Eerste foto/probleem ben ik het helemaal mee eens. Tweede niet. Ik ben bang dat op de eps alleen nog een afwerkvloer zit. Dan is dit betonijzer dus dragend. Lijkt me geen wenselijke situatie. Is het mogelijk een gaatje te boren om zo diktes en opbouw te bepalen?

Voor de eerste foto zal ik binnenkort gaan zagen en gaan afdekken.

Voor de tweede situatie wordt het erg lastig om de opbou te gaan bepalen. Voel er weinig voor om het pas voor een deel weg te snijden. Om er beter bij te kunnen. Denk de dit nog wel een paar jaar houdt? Dan gaat de houten vloer die nu in de woonkamer ligt eruit voor iets nieuws. Dan kunnen we het beter zien.

Anders ga ik er een aannemer naar laten kijken. Voel er weinig voor om de vloer straks op me hoofd te krijgen
Zal dat stuk niet gaan afdekken met eps zodat we er daarna beter bij kunnen.
Dank voor het meedenken!

[NBK]

Dat betonijzer onder het EPS is echt niet dragend hoor. Daar is het echt niet sterk genoeg voor. Als je dan op het oude luik zou gaan springen zak je er doorheen.

Normale gang van zaken:
Betondraad in het EPS prikken om de nieuwe plaat EPS te stutten. De boel met PUR waterdicht maken. Paar pennen van betondraad in de bestaande vloer boren. Daar een betonnetje op en dan het gat volgieten met beton.

[blissard]

Zie net dat het geen prefab vloer is. Dan kan NBK heel goed gelijk hebben.

[ Voor 129% gewijzigd door blissard op 25-10-2015 18:29 ]

[jagermaster]

blissard schreef op zondag 25 oktober 2015 @ 18:26:
Zie net dat het geen prefab vloer is. Dan kan NBK heel goed gelijk hebben.

misschien dat het volgende wat toevoegd:
De woning is uit de begin jaren 90. Volgens de brochure van toen is het een rib-cassette vloer afgewerkt met een 5 cm dekvloer.

Dit dicht maken moet door de eerste bewoners gedaan zijn, of al bij de bouw. Want de eerste bewoners hebben een houten vloer ingelegd. Er op springen om te testen of het wel sterk genoeg is, gaat door de vloer helaas niet lukken.

[blissard]

Toch prefab dus http://www.joostdevree.nl/shtmls/ribcassettevloer.shtml
Maar dan nog is er voldoende ruimte om een degelijke vloer te storten. Ik verwacht dat NBK hier gelijk heeft en ik je onnodig bezorgd heb gemaakt. Lekker afdekken met eps en bij verwijderen houten vloer eens kijken.

[marcel3]

Zo. Dit weekend weer de nodige uurtjes doorgebracht in de kruipruimte. Inmiddels is ruim tweederde van de vloer voorzien van 15 cm EPS (5 cm bestaand + 2x 5 nieuw). Voor het snijden van de stroken heb ik een zelf in elkaar geprutste hetedraadsnijder gebruikt. Dat ging eigenlijk boven verwachting goed. De uitdaging zit hem er vooral in om de constructie voldoende stijf te maken zodat je mooi strak kan snijden.
Voordelen zijn dat het snel en supernauwkeurig werkt, je kan de vloerdelen tussen de balken dus heel mooi strak inpakken. Ander voordeel is dat het niet knoeit.
Een nadeel is toch wel dat het harder stonk dan ik had verwacht. Ik stond buiten, maar nog viel het niet altijd mee om uit te stank te blijven. Het lijkt me in dat opzicht niet iets om heel vaak te doen.

Impressie van fröbelwerkje:

[Griffin]

Zaterdagochtend even onder het huis geweest om wat dingen te inspecteren:
- Nauwelijks vocht, alleen voorkant van het huis en achterkant van het huis
- Veel pijpen waar ik omheen moet werken
- tussen de betonnen balken is het 50cm en 7cm hoog.

Idee is om of:
- kijken of ik ergens 7cm x 50x100 platen kan vinden
- anders 5cm en 2cm platen verlijmen (of 4 en 3, maakt niet zoveel uit denk ik)
- daarna nog 5cm over het geheel te leggen (kruipruimte is ong 60cm hoog dus die 5cm maakt niet veel uit).

Heb ook al iemand waarmee de klus geklaard gaat worden, hopelijk in 1 dag (misschien 2).

Nu nog tijd vinden, maar dit word wellicht 2e of 3e weekend van november oid.

[ Voor 6% gewijzigd door Griffin op 27-10-2015 08:02 ]

[hjs]

Griffin schreef op dinsdag 27 oktober 2015 @ 08:01:
- tussen de betonnen balken is het 50cm en 7cm hoog.
- anders 5cm en 2cm platen verlijmen (of 4 en 3, maakt niet zoveel uit denk ik)

De balken zijn vast niet egaal allemaal, misschien is het handiger om 2x 4cm platen te verlijmen voor tussen de balken. Werkt makkelijker met de laag erover heen.

[Griffin]

hjs schreef op dinsdag 27 oktober 2015 @ 08:35:
[...]


De balken zijn vast niet egaal allemaal, misschien is het handiger om 2x 4cm platen te verlijmen voor tussen de balken. Werkt makkelijker met de laag erover heen.

Slim, dat ik daar niet aangedacht heb.
Even snelle berekening gemaakt. Voor 2x4cm en 1x 5cm ben ik ongeveer 400euro kwijt (incl kit (25bussen oid)).
Het vervelende is alleen dat het ongeveer 40 ish pakken zijn, dat word vaak op en neer rijden of ergens even een aanhangwagen regelen en auto met trekhaak.
Opslag kan thuis wel in de tuin denk ik.

[_JGC_]

Of gewoon laten bezorgen. Weet niet of er een isolatiehandel in de regio zit die een grote partij kan laten brengen? Ik heb destijds 20 platen PIR 6cm van 244x122 laten bezorgen, 6 euro per m2 excl BTW en 25 euro bezorgkosten. Voor 25 euro ga ik niet van Langezwaag naar Hallum rijden met een aanhanger (die ik toen nog niet had, had toen ook nog geen trekhaak).
Laatste plaat staat nog in de schuur overigens, moet nog een stuk berging isoleren, maar daarvan zijn de plannen inmiddels veranderd, die hele berging wordt vanbinnen gesloopt en volledig opnieuw geisoleerd.

[JayPe]

En anders: aanhangertje bij de Gamma kan/mag je vaak t eerste uur grateloos lenen.
Waar je dan wel rekening mee dient te houden, is dat de voorraad vaak beperkt is: 8 pakken per dikte type ofzo.

* ik doe t anders; ik isoleer op vrije-avondjes. Ik krijg inmidels 4 pakken EPS 6cm in m'n autotje gepropt en verwerk maximaal 4 pakken op 'n avondje. De Gamma zit vervolgens in m'n woonwerk route :-)

[Griffin]

Vrije-avonden zijn schaars dus daarom weekend werk. Ook zie ik het niet zitten om iets van 5 tot 10 dagen elke avond onder het huis te gaan om te isoleren. Liever 1 of 2 dagen vol door zetten met een vriend zodat het gewoon af is.

Karwei / gamma / praxis zitten hier op 10 minuten afstand dus dat is het probleem niet. Aanhanger zou ik daar kunnen lenen.

Voorraad moet wel te regelen zijn, moet ik het gewoon bestellen

[styno]

marcel3 schreef op maandag 26 oktober 2015 @ 20:04:
Zo. Dit weekend weer de nodige uurtjes doorgebracht in de kruipruimte. Inmiddels is ruim tweederde van de vloer voorzien van 15 cm EPS (5 cm bestaand + 2x 5 nieuw). Voor het snijden van de stroken heb ik een zelf in elkaar geprutste hetedraadsnijder gebruikt. Dat ging eigenlijk boven verwachting goed. De uitdaging zit hem er vooral in om de constructie voldoende stijf te maken zodat je mooi strak kan snijden.
Voordelen zijn dat het snel en supernauwkeurig werkt, je kan de vloerdelen tussen de balken dus heel mooi strak inpakken. Ander voordeel is dat het niet knoeit.
Een nadeel is toch wel dat het harder stonk dan ik had verwacht. Ik stond buiten, maar nog viel het niet altijd mee om uit te stank te blijven. Het lijkt me in dat opzicht niet iets om heel vaak te doen.

Impressie van fröbelwerkje:

[afbeelding]

Nice! Hier doe ik inspiratie mee op

Je werkstuk (EPS plaat duw je over de spaan plaat? En waar dienen die lange uitstekende latten links voor?

Over de hete draad:
- Is dat speciale draad? Zo ja, waar haal je die?
- Je gebruikt een pc-voeding als stroom bron, hoeveel vermogen en welke spanning gebruik je (12V?)

[marcel3]

styno schreef op dinsdag 27 oktober 2015 @ 10:16:
[...]

Nice! Hier doe ik inspiratie mee op

Je werkstuk (EPS plaat duw je over de spaan plaat? En waar dienen die lange uitstekende latten links voor?

Ik had veel stukken van 90+ cm nodig. Die latten gebruik ik om er een dwarslat voor de juiste afstand op te klemmen. Op de foto kan je het nog net zien. Op zich zou je ook een lat aan de andere kant van de 'snijtafel' kunnen klemmen en die bijvoorbeeld op 6 cm vd draad zetten als je een stuk van 94 cm nodig hebt, ware het niet dat de platen nooit precies 100 cm zijn, maar enigszins in lengte variëren.

Over de hete draad:
- Is dat speciale draad? Zo ja, waar haal je die?
- Je gebruikt een pc-voeding als stroom bron, hoeveel vermogen en welke spanning gebruik je (12V?)

Het beste kun je 0.5mm nikkelchroom draad gebruiken. Ik heb een klosje van 25 m op ebay.de besteld. Ik had gedacht dat de draadjes best snel zouden slijten, maar de eerste van 20 cm is net geknapt en ik ben nu op 2/3 vd vloer, met die 25 meter ga ik het dus wel redden .

Hoeveel spanning/stroom je nodig hebt hangt af van de lengte vd draad. Het mooiste is een voeding met een traploos regelbare spanning en/of stroom zoals een zware treintrafo of een acculader. Zo kan je het optimale punt kiezen. Een te lage stroom betekent dat het snijden niet snel genoeg gaat, een te hoge stroom geeft een rood oplichtende draad en brandende EPS platen .
Ik had geen regelbare voeding die zwaar genoeg was, dus inderdaad maar een PC voeding genomen. De "sweet spot" lag voor mijn contraptie bij 5V. Ter indicatie: de weerstand van het korte stukje draad was maar 1.7 ohm.

[sjimmie]

Ik heb bij de elektronicawinkel "om de hoek" een stuk weerstandsdraad gekocht, volgens mij een meter voor een paar euro. Op de 5V van een PC voeding werkte dat prima, nadat ik wat varieerde met de lengte (daarmee de totale weerstand en dus de hitte geregeld).

sjimmie in "Kruipruimte vloer (na-)isoleren"

[ Voor 27% gewijzigd door sjimmie op 28-10-2015 15:56 ]

[mgroen81]

Wij hebben afgelopen maand ons huis laten isoleren door Pluimers. We hebben de spouwen vol laten spuiten met PUR. Hier was al 2,5 cm glaswolaanwezig. Hier is 5,5 cm PUR bijgekomen.

Onder de balkenbroodjes systeemvloer (lichtbeton) is een PUR laag aangebracht van minimaal 8 cm. (Rd 3,33) Hier was nog geen isolatie. De vloer (50m2 )bestaat uit 4 compartimenten dus het aantal m2 liep wel iets op. Kosten vloerisolatie: 1977 euro.

Tonzon is ook over gepraat: Het is niet echt duurzaam. Het verliest zijn werking als het folie oxideert. Dat gaat dus geen 10 jaar mee.

Er zijn nogal was misverstanden over PUR. Er zijn nu mensen die denken dat PUR zelf giftig is. Dat is niet zo, het zijn de 2 stoffen die samen gemengd moeten worden om PUR te vormen die giftig zijn. Dus als de mengverhouding goed is hou je geen stoffen over. Wij zijn niet het huis uit geweest, was ook niet nodig.

Misschien ga ik nog wel als extratje wat EPS platen aan de onderkant erbij plakken, maar ik wilde in ieder geval een laag PUR om de vloer volledig damp dicht te maken.

[Icekiller2k6]

Is het bij pur voornamelijk niet het probleem dat het niet ademend is en dat het uitzet waardoor het barsten kan veroorzaken?

[_JGC_]

Zou geen probleem moeten zijn, iig niet als je het gewoon als een laag opspuit, laag is maar dun en kan altijd ergens heen.

Als je het zoals mijn vader destijds in een dichte ruimte spuit heb je een probleem ja. Die spoot een hele bus pur leeg onder een vensterbank, want "het moet goed dicht". Nog geen 10 minuten later stond de vensterbank als een boogje in het kozijn, PUR kon niet uitzetten en drukte de vensterbank gewoon omhoog.

Probleem met PUR is de giftigheid van de componenten, als het goed wordt aangebracht is er niks mis mee. Probleem is dat er in Nederland allemaal van die kleine bedrijfjes zijn die snel snel snel even wat euro's willen verdienen en dan teveel tegelijk spuiten of in de foute verhouding. Is net zoals met bedrijven die spouwmuren volspuiten met piepschuim of glaswol zonder te kijken of er al wat in zit, die doen ook maar wat met alle ellende van dien.

[styno]

Barsten ken ik alleen van de voorloper: UF-schuim

Problemen uit de begintijd
Vanaf de jaren '70 worden spouwmuren al nageïsoleerd.
In die begintijd waren de gebruikte materialen en technieken nog niet optimaal, en zijn er regelmatig problemen opgetreden na het na-isoleren.
Een veel gebruikt isolatiemateriaal in die tijd was UF schuim (Ureum Formaldehyde schuim).
Door inwerking van vocht ging de isolatiewaarde daarvan sterk achteruit, en er trad ook nog krimp op van het isolatiemateriaal, waardoor het ging scheuren.
Hierdoor ging niet alleen de isolatiewaarde achteruit, maar er ontstonden dan ook kanalen waardoor regenwater het binnenspouwblad kon bereiken.
Dit soort zaken heeft de na-isolatie van spouwmuren een slechte naam bezorgt.
Met de tegenwoordige moderne isolatiematerialen, mits vakkundig aangebracht, hebben we hier geen last meer van, en kunnen we op een veilige manier onze energierekening omlaag brengen.

Bron

Edit:
Ik vond dit artikel over na-isoleren van de Gentse universiteit ook leerzaam, staat veel achtergrondinformatie, do's en dont's in op basis van praktijkervaring.

[ Voor 10% gewijzigd door styno op 04-11-2015 13:16 ]

[Cyberpope]

Zo.. meld me hier ook maar weer eens. Want moet er nu echt eens van komen.

Mijn vloer lijkt erg op deze:


Probleem is dat ik dus moet die bocht zit en de holle ruimte die dat vormt. Wel is de breedte van 50cm fijn, want zo breed zijn mijn plaatsen die ik koop ook. (groter als 1.00 bij 0.50 krijg ik echt niet door mijn kruipluik).
Maar hoe kan ik die holle ruimte tussen de plaat die ik tegen de onderkant aan plak het beste opvullen. Op maat maken van PS ziek ik niet zo zitten. Zou ik daar steenwol voor kunnen gebruiken? Om de meter of zo om zorgen dat er geen luchtstroom kan ontstaan of zo.

Ik zie het absoluut niet zitten om EPS op maat te gaan maken om in die holle ruimt te passen.


Verder dacht ik om deze lijm te gebruiken:

https://www.hornbach.nl/s...4-kg/4138944/artikel.html

advies? (lees deze draad al sinds het begin )

[JayPe]

Ik zou m lekker lucht laten: Afgesloten lucht isoleert bijna net zo goed als EPS ( EPS = 98% lucht ofzo). Maar staat er valt bij het volledig afsluiten. Als je dat lukt, zonder kieren, zodat er geen stroming kan ontstaan,...

[_JGC_]

Ik heb vergelijkbare betonplaten, gewoon licht opvullen: uit een plaat van 50x100 haal je 39.5x50 en 60x39.5, daarvan zaag je de randen schuin en die prop je ertussen. Vervolgens platen in de lengte plakken met montagekit en daarna nog een laag in de breedte erover. Luchtstroom ga je niet krijgen, je sluit alles af en de uiteinden zijn al geisoleerd.

[migjes]

Cyberpope schreef op maandag 09 november 2015 @ 21:47:
Zo.. meld me hier ook maar weer eens. Want moet er nu echt eens van komen.

Mijn vloer lijkt erg op deze:
[afbeelding]

Probleem is dat ik dus moet die bocht zit en de holle ruimte die dat vormt. Wel is de breedte van 50cm fijn, want zo breed zijn mijn plaatsen die ik koop ook. (groter als 1.00 bij 0.50 krijg ik echt niet door mijn kruipluik).
Maar hoe kan ik die holle ruimte tussen de plaat die ik tegen de onderkant aan plak het beste opvullen. Op maat maken van PS ziek ik niet zo zitten. Zou ik daar steenwol voor kunnen gebruiken? Om de meter of zo om zorgen dat er geen luchtstroom kan ontstaan of zo.

Ik zie het absoluut niet zitten om EPS op maat te gaan maken om in die holle ruimt te passen.


Verder dacht ik om deze lijm te gebruiken:

https://www.hornbach.nl/s...4-kg/4138944/artikel.html

advies? (lees deze draad al sinds het begin )

de hornbach had eerst ook nog een merkloze pot lijn. (is ook gewoon bison.)
die was wat goedkoper en werkt net zo goed.

het is altijd hoeveel geld wil je er aan uitgeven, de netter je werkt en de meer moeite je er instopt de goedkoper het word.
maar wil je het wat sneller en makkelijker doen kost het iets meer geld.

je kunt gerust iets gebruiken om de bollingen ergens mee dicht te stoppen, steenwol of glaswol liever niet.
vind ik best wel vies spul als je dat er tussen in wil proppen.
(je weet het zodra je je hooft eens in dat spul hebt geduwd)
probeer daar iets anders voor te verzinnen, of doe het niet.
(wol of anders snippers daar in stoppen, er is veel meer spul wat je liever hebt in een kruipruimte.)

werk met 2 lagen eps, dan krijg je het makkelijker lucht dichter.
ik vind de truck om isolatie dekens folie te gebruiken van ebay echt niet een dom idee.
maar een andere dunne folie kan ook. (makkelijker maar duurder.)

als je het nog makkelijker wil, dan kun je ook gewoon een kier van 2cm maken langs alle muren en pijpen.
die 2cm spuit je dan later vol met een paar busjes pur.
(let wel op dat het 2cm is, een 1/2cm krijg je geen pur tussen. )

het is helaas wel, de meer moeite die je er in stopt de beter je resultaat word, maar dat is eigenlijk met alle klusjes rond het huis zo.

[GH45T]

De afgelopen weken heb ik ook aardig wat tijd in de kruipruimte van mijn huis gebivakkeerd. Er zit nu overal 10cm EPS onder de betonnen vloer en mijn gehele huis heeft vloerverwarming. De open ruimte tussen de liggers heb ik om de halve meter opgevuld met een op maat gemaakt tussenschot van EPS. Enige wat nog rest is verder naden afplakken met aluminium tape van de action. Ik heb in totaal +/- 200 meter aan naden en had om te beginnen 4 rollen van 10 meter meegenomen. Die zitten er onder. Gisteren nog 2 rollen gehaald en dat waren de laatste bij de plaatselijke Action, rest probeer ik later vandaag in een ander filiaal te scoren.

Grootste gedeelte zijn 2 platen van 5 cm EPS 60 boven elkaar. Omdat mijn vader nog 6 m2 aan 6cm EPS 100 had liggen heb ik dat er ook in verwerkt met 6 m2 4cm EPS 60 er onder. Er zit nu in totaal ongeveer 6 m3 aan EPS onder mijn vloer.

Ik wilde zelf de platen niet verlijmen aan het beton omdat ik er graag nog eens bij wil kunnen als dat nodig is. Daarom het ik per 2 platen over elkaar 1 klein gat geboord in het beton, plug en schroefhaak er in en plaat met tyrib vastgemaakt. Aan de onderkant van de plaat een lange schroef dwars door de tyrib zodat je niet door het piepshuim heen gaat. Verder verspringen bij mij de lagen 10cm in beide richtingen van elkaar zodat de kleine kieren niet boven elkaar zitten. Tot nu toe tevreden over het resultaat, het zit er netjes in al zeg ik het zelf. De cv ketel staat bij de huidige temperaturen nog uit zijn neus te vreten dus enorm warm hoeft de vloer niet te worden maar toch merk ik al verschil, vooral tijdens bevestiging toen nog niet alles klaar was en er een warm en een koud gedeelte was.

[hjs]

GH45T schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 10:22:
Ik wilde zelf de platen niet verlijmen aan het beton omdat ik er graag nog eens bij wil kunnen als dat nodig is. Daarom het ik per 2 platen over elkaar 1 klein gat geboord in het beton, plug en schroefhaak er in en plaat met tyrib vastgemaakt. Aan de onderkant van de plaat een lange schroef dwars door de tyrib zodat je niet door het piepshuim heen gaat.

Foto's ?

[timovd]

GH45T schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 10:22:
De afgelopen weken heb ik ook aardig wat tijd in de kruipruimte van mijn huis gebivakkeerd. Er zit nu overal 10cm EPS onder de betonnen vloer en mijn gehele huis heeft vloerverwarming. De open ruimte tussen de liggers heb ik om de halve meter opgevuld met een op maat gemaakt tussenschot van EPS. Enige wat nog rest is verder naden afplakken met aluminium tape van de action. Ik heb in totaal +/- 200 meter aan naden en had om te beginnen 4 rollen van 10 meter meegenomen. Die zitten er onder. Gisteren nog 2 rollen gehaald en dat waren de laatste bij de plaatselijke Action, rest probeer ik later vandaag in een ander filiaal te scoren.
...

Hier ook een groot deel van de woonkamer voorzien van vloerisolatie op de betonnen "broodjes" en de naden afgedicht met alu-tape (Gamma). De randen heb ik afgedicht met bouwschuim (PUR). Een groot deel is nu volledig luchtdicht en de rest is tot een à twee meter aan de rand voorzien van isolatie; daar zitten te veel buizen, dus daar moet ik iets ander voor verzinnen. Gelijk ook maar de verwarmingsbuizen die naar de pomp (en retour) voor vloerverwarming lopen voorzien van buisisolatie. Dat is directe winst. Voordat ik ben begonnen heb ik eerst dampwerende folie aangebracht om gemakkelijker te kruipen.
Het is nu al merkbaar kouder in de kruipruimte en de vloer voelt warmer aan.

[sanderhgv]

Wij zijn ook bezig om de vloer te isoleren, de kruipruimte is niet bereikbaar. Dus dan kom je eigenlijk automatisch op bodemisolatie uit.
Heb twee verkopers langs gehad, de eerste vond het onzin, volgens hem was de kruipruimte niet vochtig, maar heb wel veel spinnen in de kruipruimte en achterin de kamer een vochtvlek in de muur tegen vloer.
De tweede verkoper wil het wel doen, stelt voor om meerdere gaten te boren onder het maaiveld en parels onder de vloer te spuiten.

Wat zijn jullie ervaringen met vloerisolatie? Krijg je er idd warmere voeten mee en een lagere gasrekening?
Heb al gemeten dat de bodem zo'n 14 graden is.

[_JGC_]

Bodemisolatie is geen vloerisolatie. Wat de eerste persoon al zegt: het is niet vochtig, dus heeft bodemisolatie weinig zin. Die vochtplek in de muur kan overal vandaan komen, kan ook een koudebrug zijn in de spouw waar warme lucht op condenseert bijvoorbeeld.

Bodemisolatie doe je als je een zwembad onder de vloer hebt, anders liever gewoon een stuk folie over de bodem leggen tegen optrekkend vocht. Isoleren van de vloer doe je aan de kant die je warm wilt houden, niet een stuk daar onder.

Mocht je wel bodemisolatie willen doen, laat dan de hele kruipruimte van onder tot boven volspuiten, dan isoleer je nml wel op de plek waar het hoort en heb je meteen een hele dikke laag isolatie te pakken.

[GH45T]

hjs schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 10:31:
[...]


Foto's ?

Als ik fotos wil maken van hoe de platen vast zitten dan moet ik ze uit elkaar halen en dat gaat mij wat ver voor een stel foto's. Hoe dan ook, ze zitten in het midden vast en doordat de tyribs strak zitten aangetrokken aluiten de platen strak op het beton aan en allles vormt 1 strak geheel met als uitzondering de sprietjes aan de onderkant.

[vso]

@thinkpad, had dit topicniet gespot.. thx! voor reactie MET link

Ik heb sinds september een huis uit 1978, met kwaaitaal betonnen vloer (bogen) en nu dat het kouder word begint de vloer relatief koud te worden.

Nu is er al het 1 en ander boven de vloer gebeurt waardoor het kou/warmte verschil afgenomen is maar ik moet nog onder de vloer duiken. tot nu toe wat ik visueel zie schrikt me nog niet af.
Ik weet dat onder de vloer het modderig kan zijn, sterker nog 2 huizen verder staat men met enige regelmaat de kruip ruimte leeg te pompen. Onder ons huis is dit niet nodig, wij liggen hoger dan zijn huis.

Nu is er onder de vloer wel wat isolatie aangebracht door de 1ste bewoners, alleen geen folie op de grond
en ik vermoed dat de ventilatie gaten ook zijn dicht gemaakt (deze zal ik dus ook open gaan maken)

Omdat voor en achter wat last heb van "sinkholes" vermoed ik ook dat aarde/zand in de kruipruimte verdwijnt, nu was eerst het idee om aan de buitenkant watervaste platen te plaatsen en die aan de fundering te bevestigen.

Wat ik tot nu toe lees is dat ik speciale "luchtzakken" onder de folie aan moet leggen zodat het water kan "verdampen" reden hiervoor is dat de lucht niet echt fris ruikt.

Maar hoe maak ik met PE folie een "kuip aan de fundering ? of is die folie standaard al in de vorm van een kuip en wat zijn de beste montage mogelijk heden ?

Daarnaast wat is in mijn situatie een goeie oplossing .. ik zat zelf te denken aan 17 of meer laags folie ik wil graag een R waarde van 5+ bereiken zodat ik wanneer de financiele middelen ervoor zijn een vloerverwarming optimaal kan monteren. aan de loop zijde.

ps ik moet dit topic nog doorlezen.

Zo wat doorgelezen, Grappig ik heb net 500,- euro (28m² met daarop 21m²) aan EPS-100 als fundering gebruikt voor de te plaatsen schuur

Mijn huis heeft 70m² aan vloer oppervlak,ff natte vinger werk met het reeds bestaande EPS wat al aan de kwaaitaal zit, zou ik met EPS-100 (r2.75) aan de 3,5 + komen ? en als ik dan versprongen nog iets van 5cm dik EPS ertegen aanplak .. dan zit ik snor ? die laatste 5 CM zou dan voor de toekomstige vloerverwarming zijn. Wat ik zo lees is dat ik bv de holle ruimtes v.d kwaaitaal "luchtdicht" maak dus ipv /\/\/\/\/\/ naar ---------- Als je vanaf de onderkant naar boven kijkt..

O ja mijn kruipruimte ventilatigaten zitten ongeveer 10 cm boven straat niveau in en dus in de spouwmuur ? (zwarte roostertjes) zou het nut hebben om deze bv strategisch(er) te verplaatsen ?

[ Voor 21% gewijzigd door vso op 17-11-2015 14:29 ]

[P_Tingen]

Gisterochtend is mijn kruipruimte voorzien van bodemisolatie dmv parels. Vervolgens zit ik ieder uur op de vochtmeter op F5 te drukken om te kijken wanneer de luchtvochtigheid gaat dalen, maar ik zie nog geen effect

Even serieus nu: hoe lang duurt het voordat je echt merkt dat de luchtvochtigheid daalt. Moet ik dan denken in dagen of meer in weken? En hoeveel?

edit: ik /had/ dit natuurlijk gewoon aan de adviseur moeten vragen of anders aan de mannen die de parels erin gefietst hebben, maar ja....

[ Voor 17% gewijzigd door P_Tingen op 17-11-2015 14:15 ]

[sjimmie]

P_Tingen schreef op dinsdag 17 november 2015 @ 14:14:
Even serieus nu: hoe lang duurt het voordat je echt merkt dat de luchtvochtigheid daalt. Moet ik dan denken in dagen of meer in weken? En hoeveel?

Ik denk niet dat we op dit moment hele lage relatieve luchtvochtigheid kunnen verwachten.
Het is nu, bijvoorbeeld in midden NL, buiten 14 graden met een RV van 80%. Daarmee zal het binnen niet erg laag kunnen worden. (tenzij je stookt naar tropische temperaturen)

[Notna]

sjimmie schreef op dinsdag 17 november 2015 @ 15:50:
[...]

Ik denk niet dat we op dit moment hele lage relatieve luchtvochtigheid kunnen verwachten.
Het is nu, bijvoorbeeld in midden NL, buiten 14 graden met een RV van 80%. Daarmee zal het binnen niet erg laag kunnen worden. (tenzij je stookt naar tropische temperaturen)

CV staat hier niet aan sinds 7 april begin dit jaar en ik ventileer met raamventilatie rooster. Op dit moment leest mijn RV meter dat het buiten 10.2 C/ 86% RV is en binnen 19.2/69% RV. Veel lager dan dat ga je het idd niet krijgen. Wellicht alleen met een droge, winderige dag. Afgelopen week had ik de ramen op de ventilatie stand gezet en kreeg ik het naar 50%. Maar dat is tijdelijk uiteraard.

[P_Tingen]

sjimmie schreef op dinsdag 17 november 2015 @ 15:50:
[...]

Ik denk niet dat we op dit moment hele lage relatieve luchtvochtigheid kunnen verwachten.
Het is nu, bijvoorbeeld in midden NL, buiten 14 graden met een RV van 80%. Daarmee zal het binnen niet erg laag kunnen worden. (tenzij je stookt naar tropische temperaturen)

Klinkt redelijk, maar stel dat de RV buiten morgen naar 40% valt, wanneer gaat dan de waarde bij mij in huis omlaag?

[sjimmie]

P_Tingen schreef op dinsdag 17 november 2015 @ 16:31:
[...]

Klinkt redelijk, maar stel dat de RV buiten morgen naar 40% valt, wanneer gaat dan de waarde bij mij in huis omlaag?

Eerlijk antwoord: Geen idee.
Dat is natuurlijk primair afhankelijk van jouw ventilatie, hoe snel heb je alle lucht in jouw huis vervangen door verse lucht en die weer opgewarmd enzo. Dan heb je nog allerlei poreuze zaken in huis die ook vocht(ige lucht) hebben geabsorbeerd en plekken die minder ventileren, en dan nog de mensen die vocht afgeven (getsie), koken/douchen, was drogen, en zo kan ik nog wel meer bedenken als leek.
Morgen buiten 40% lijkt me ook tamelijk onrealistisch maar je bedoelt het waarschijnlijk hypothetisch (want dan moet ook eerst alles buiten drogen, heb je die bergen natte bladeren al gezien?).
Dus:

[technopeuter]

P_Tingen schreef op dinsdag 17 november 2015 @ 16:31:
[...]

Klinkt redelijk, maar stel dat de RV buiten morgen naar 40% valt, wanneer gaat dan de waarde bij mij in huis omlaag?

gewoon niet... de RV is niet afhankelijk van die zooi die je (ondanks dit topic) in je kruipruimte meende te moeten gooien. nah okay, misschien 3%...

[JvdW]

Ik moet hier ook maar eens beginnen!
Mijn huidige woning uit '83 is al voorzien van een beetje isolatie (broodjesvloer met van die voorgevouwen piepschuim dingen)

Ik moet eens uitzoeken hoeveel dat nu precies aan isolatiewaarde is.
Toevallig zag ik dat er hier nog een subsidie regeling is tot eind 2015. (Friese Energiepremie)

De eis is een minimale oppervlakte van 28m2 en een R ≥ 2.5
De vergoeding daarbij voor 1 maatregel is € 350,-

Als ik de benedenverdieping wil isoleren zit ik op een oppervlakte van ± 44,5 m2
één laag van polystyreen 100x50x5cm (afgerond 18 pakken) kost mij bij de Gamma dan €140,22
Die platen hebben een Rd waarde van 1.32 m²K/W.
Mocht er nu ook al 5cm onder zitten zou dat voor de subsidie voldoende moeten zijn.
Mocht er nog een laag onder moeten wordt de aangebrachte R 2.64 + bestaande isolatie.

Kosten voor de platen zijn dan € 280,44 exclusief lijm van de Action.
Als ik dan rekening hou met de subsidie welke € 350,- is zou ik het 'kosteloos' (uren niet meegerekend) aan moeten kunnen brengen

Of ik moet natuurlijk weer iets over het hoofd zien

[Honolulu]

JvdW schreef op donderdag 19 november 2015 @ 19:16:
Of ik moet natuurlijk weer iets over het hoofd zien

folie op de bodem. Dat werkt veel prettiger

Ik zou het logisch vinden als de subsidie een verbetering van > 2.5 vereist, maar dat moet je nazoeken.
En sowieso, als je bezig bent is het plakken van een extra laag vrij eenvoudig. Eerste laag is het lastigst. Als je materiaal toch gesubsidieerd wordt zou ik zeker ervoor kiezen om minimaal twee lagen aan te brengen.

[drielp]

P_Tingen schreef op dinsdag 17 november 2015 @ 14:14:
Gisterochtend is mijn kruipruimte voorzien van bodemisolatie dmv parels. Vervolgens zit ik ieder uur op de vochtmeter op F5 te drukken om te kijken wanneer de luchtvochtigheid gaat dalen, maar ik zie nog geen effect

Even serieus nu: hoe lang duurt het voordat je echt merkt dat de luchtvochtigheid daalt. Moet ik dan denken in dagen of meer in weken? En hoeveel?

edit: ik /had/ dit natuurlijk gewoon aan de adviseur moeten vragen of anders aan de mannen die de parels erin gefietst hebben, maar ja....

Is het een laagje of is de kruipruimte massief afgevuld?

[Dannyo90]

JvdW schreef op donderdag 19 november 2015 @ 19:16:
Ik moet hier ook maar eens beginnen!
Mijn huidige woning uit '83 is al voorzien van een beetje isolatie (broodjesvloer met van die voorgevouwen piepschuim dingen)

Ik moet eens uitzoeken hoeveel dat nu precies aan isolatiewaarde is.
Toevallig zag ik dat er hier nog een subsidie regeling is tot eind 2015. (Friese Energiepremie)

De eis is een minimale oppervlakte van 28m2 en een R ≥ 2.5
De vergoeding daarbij voor 1 maatregel is € 350,-

Als ik de benedenverdieping wil isoleren zit ik op een oppervlakte van ± 44,5 m2
één laag van polystyreen 100x50x5cm (afgerond 18 pakken) kost mij bij de Gamma dan €140,22
Die platen hebben een Rd waarde van 1.32 m²K/W.
Mocht er nu ook al 5cm onder zitten zou dat voor de subsidie voldoende moeten zijn.
Mocht er nog een laag onder moeten wordt de aangebrachte R 2.64 + bestaande isolatie.

Kosten voor de platen zijn dan € 280,44 exclusief lijm van de Action.
Als ik dan rekening hou met de subsidie welke € 350,- is zou ik het 'kosteloos' (uren niet meegerekend) aan moeten kunnen brengen

Of ik moet natuurlijk weer iets over het hoofd zien

Let wel op dat de subsidie regeling een eis kan stellen aan een Rc-waarde of een Rd-waarde. Hierin wordt nog wel eens een vergissing gemaakt.

Rd-waarde is de warmteweerstand van een materiaal in dit geval de isolatie.
Rc-waarde is de warmteweerstand van de gehele constructie.

[P_Tingen]

drielp schreef op donderdag 19 november 2015 @ 22:15:
[...]
Is het een laagje of is de kruipruimte massief afgevuld?

Een laagje, ik moet er evt wel in kunnen

[marcel3]

P_Tingen schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 11:52:
[...]


Een laagje, ik moet er evt wel in kunnen

In dat geval denk ik dat je met een stuk PE folie van enkele tientjes meer had bereikt qua reductie van luchtvochtigheid. En isoleren doet het ook al niet, de temperatuur van een goed geventileerde kruipruimte is vooral het resultaat van enerzijds de buitentemperatuur en anderzijds warmtelekken vanuit de bovenliggende ruimte.

[blijhoofd_bennie]

Is het een idee om de startpost en / of bij een nieuw topic een kruipruimte vloer (na)-isoleren stappenplan op te nemen? Zelf ben ik namelijk benieuwd:

• Welk zand ik in de kruipruimte toe moet passen als ondergrond voor de folie?
• Welk folie ik moet gebruiken voor op het zand
• Is het ook goed / slecht / overkill om aan de zichtbare zijde van pir of eps platen nog een extra laag warmtedekens te plakken?

Tevens zit ik nog met de volgende vraag:

• Waarom is het wel / geen goed idee om de bodem van de kruipruimte vol te storten met een dunne lage vochtwerend beton om zo de vocht uit de bodem te weren. Dit is hetzelfde principe wat ze ook bij een kelders toepassen. Dit alles gecombineerd met een drainage om de woning.

[ Voor 15% gewijzigd door blijhoofd_bennie op 20-11-2015 12:13 ]

[Cyberpope]

Is 10cm eps onder de vloer echt zoveel beter als 5cm? Ik zit heb namelijk net mijn eerste baantje gedaan en merk door de constructie van de vloer dat ik tussen 2 banen 2cm ruimte moet laten. Dit is natuurlijk makkelijk op te lossen door daarna op een andere wijze er nog een keer 5cm overheen te plakken, maar het lijkt me z'n overkill.

[timovd]

Wat is de Rd-waarde? Ik begrijp dat je al stilstaande lucht hebt gecreeerd in de banen (met uitzondering van de 2 cm tussen de banen). Correct?
Beter is om het geheel dan nog eens te voorzien van een tweede laag en daarmee ook geen kieren meer hebt. Dat verhoogt de Rc-waarde!
Ik heb 12cm (iets beter spul dan EPS), maar ik heb dan ook vloerverwarming.

[Nilvo]

Ja het verschil tussen 5 en 10cm EPS is duidelijk te merken. bij 5cm EPS is er ongeveer 30% meer warmte verlies dan bij 10 cm EPS. Eventueel vullen met smalle stroken?

[rreginaldd]

Wij hebben/hadden een opgehoogde tuin die we hebben afgegraven ivm renovatiekokers welke geplaatst diende te worden na het vullen van onze spouwmuur met NeoPixels.

Ik wil direct van de gelegenheid gebruik maken om de gevel te isoleren. Gezien de kosten en de informatie in dit topic wordt dit gewoon 10 CM EPS. Dit wil ik aan de muur bevestigen met Perfax Wandlijm (ik had gelezen dat dit goede lijm was hiervoor).

Echter er zijn wat uitdagingen. Ik moet natuurlijk de ventilatieroosters wel ademruimte geven. Ik ga hier waarschijnlijk op die plaatsen een stuk dakgoot van de Praxis plaatsen. Onderin gevuld met een grindlaag voor 't doorsijpelen van regenval.

Situatie zoals het was:


Situatie zoals het nu is zonder blootlegging van fundering:



Afmetingen:




Dit zijn de vragen/uitdagingen:

1.Folie.
Welke folie moet ik gebruiken? En is de applicatie: [Muur | Folie | EPS] óf [Muur | EPS | Folie]?

2.Goten
Heeft het zin om ook in deze goten wat EPS te plaatsen aan de onderzijde, rondom, en bovenkant van de renovatiekokers? Heeft iemand een idee over een mooie afwerking van de bovenzijde? (een koekoek vinden we te duur)

3.Plaatsing van EPS
In deze post van Nilvo zie ik dat er een optimale plaatsing is van het EPS. Ik heb geen simulatieprogramma dus begrijp ik het goed dat: een diepte van 20 cm onder het maaiveld het beste is?
In onze situatie leggen we er natuurlijk stenen boven op er komt er geen zand zoals in dat plaatje van Nilvo. Hoe lang moet ik de platen afzagen? 50cm - 5cm voor tegel + 40 = 85cm?

4.Grind
Moet ik dit alleen plaatsen onder de aangebrachte dakgoten of over de gehele lengte?

5.Werking Ventilatiekokers
Is een open ruimte van deze dakgoten (+/- 10 cm) wel voldoende voor de ventilatie? Zijn de roosters bedoeld voor het uitstromen van warm lucht of om wind erin te krijgen?

6.Geen Vloerisolatie.
Wij hebben een ruimte van 35 CM onder de vloer. Hierdoor zien we het niet zo zitten om eronder te kruipen en de isolatie aan te brengen. Heeft de isolatie aan de buitenzijde wel nut? Of kan ik beter gewoon alles dichtgooien met die dakgoten dan voor de ventilatie?

[Cyberpope]

Nilvo schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 15:21:
Ja het verschil tussen 5 en 10cm EPS is duidelijk te merken. bij 5cm EPS is er ongeveer 30% meer warmte verlies dan bij 10 cm EPS. Eventueel vullen met smalle stroken?

Met smalle stroken gaat niet werken. Het zijn spleten tussen de platen en die zijn nogal erg ruw omdat daar beton tussendoor "gedrupt" is. Om dat glad te maken, mag ik gaan wonen in de mijn kruipruimte en dat is geen optie.

En wat als ik er 2cm eps overheen plak?. Dus op de platen zelf 5 cm plakken (ook een rotwerk zeg..) daarna hier 2cm EPS overheen. Dan kan ik er ook nog onderdoor. 5cm er nog overheen wordt wel erg krap.

[JvdW]

Dannyo90 schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 08:38:
[...]


Let wel op dat de subsidie regeling een eis kan stellen aan een Rc-waarde of een Rd-waarde. Hierin wordt nog wel eens een vergissing gemaakt.

Rd-waarde is de warmteweerstand van een materiaal in dit geval de isolatie.
Rc-waarde is de warmteweerstand van de gehele constructie.

Energiebesparende maatregelen
U komt in aanmerking voor de Friese Energiepremie als u één of meer van de onderstaande energiebesparende maatregelen laat uitvoeren:

Gevelisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 3.5) en/of isolerende gevelpanelen (U ≤ 0,7);
Dakisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 3.5);
Vloerisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 2.5';
Spouwmuurisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 1.3);
HR++ glas inclusief kozijnen (U ≤ 1,2 of een spouw ≥ 15 mm.);
Zonneboiler met collector (voorzien van Solar Keymark certificaat);
Warmtepompboiler;
Elektrische warmtepomp (alleen in combinatie met LTV);
Lage temperatuurverwarming (LTV);

Dus met twee lagen van 5cm zit het altijd goed.

[styno]

Vanmiddag en vanavond wat zitten stoeien met de U-wert webapplicatie om mijn situatie door te rekenen. De ondervloer is opgebouwd uit eiken parket en een Mantavloer:



Onder de vloer ziet dat er zo uit:

<offtopic>
Gelukkig zit ik hoog en droog op zand dus geen problemen met betonrot (geinspecteerd), zelfs de doorgeslepen wapening van het toegangsluik roest nauwelijks.
</offtopic>

De Mantavloer heeft 2cm piepschuim in het vlakke deel en het plan is om de ruimte tussen de balken helemaal op te vullen en daarna nog een laag er helemaal onder door te doen. Om te kijken wat het effect is heb ik de Mantavloer grofweg in de U-wert applicatie ingevoerd:

De originele vloer heeft een u-waarde van 1.14 en een R-waarde van 0.88.

Een geisoleerde vloer met alleen EPS tussen de balken heeft een U-waarde van 0.78 en een R-waarde van 1.28

Een geisoleerde vloer met EPS tussen de balken en een 6cm laag er helemaal onderdoor heeft een U-waarde van 0.21 en een R-waarde van 4.7.

Kosten voor EPS komen op zo'n 670 Euro uit ex. transport (86 pakken a 6 cm ) en ik hoop op een forse verbetering van het comfort. De ruimte tussen de balken krijgt zo wel een enorm dikke laag maar ik zie geen andere handige optie met EPS om de boel te isoleren, iemand nog ideeen?

Trouwens, een extra laag alu-folie aan de koude kant draagt volgens U-wert helemaal niks bij aan de isolerende werking.

[nokiaan958GB]

styno schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 21:09:
Vanmiddag en vanavond wat zitten stoeien met de U-wert webapplicatie om mijn situatie door te rekenen. De ondervloer is opgebouwd uit eiken parket en een Mantavloer:

[afbeelding]

Onder de vloer ziet dat er zo uit:[afbeelding]

<offtopic>
Gelukkig zit ik hoog en droog op zand dus geen problemen met betonrot (geinspecteerd), zelfs de doorgeslepen wapening van het toegangsluik roest nauwelijks.
</offtopic>

De Mantavloer heeft 2cm piepschuim in het vlakke deel en het plan is om de ruimte tussen de balken helemaal op te vullen en daarna nog een laag er helemaal onder door te doen. Om te kijken wat het effect is heb ik de Mantavloer grofweg in de U-wert applicatie ingevoerd:

De originele vloer heeft een u-waarde van 1.14 en een R-waarde van 0.88.

Een geisoleerde vloer met alleen EPS tussen de balken heeft een U-waarde van 0.78 en een R-waarde van 1.28

Een geisoleerde vloer met EPS tussen de balken en een 6cm laag er helemaal onderdoor heeft een U-waarde van 0.21 en een R-waarde van 4.7.

Kosten voor EPS komen op zo'n 670 Euro uit ex. transport (86 pakken a 6 cm ) en ik hoop op een forse verbetering van het comfort. De ruimte tussen de balken krijgt zo wel een enorm dikke laag maar ik zie geen andere handige optie met EPS om de boel te isoleren, iemand nog ideeen?

Trouwens, een extra laag alu-folie aan de koude kant draagt volgens U-wert helemaal niks bij aan de isolerende werking.

Hier dezelfde bouwperiode en ongeveer dezelfde constructie. Ik had geen zin in de blubber 86 pakken EPS te moeten verwerken

Daarom vorig jaar PUR onder mijn huis laten spuiten

[324958]

[quote]rreginaldd schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 16:07:
Wij hebben/hadden een opgehoogde tuin die we hebben afgegraven ivm renovatiekokers welke geplaatst diende te worden na het vullen van onze spouwmuur met NeoPixels.

Echter er zijn wat uitdagingen. Ik moet natuurlijk de ventilatieroosters wel ademruimte geven. Ik ga hier waarschijnlijk op die plaatsen een stuk dakgoot van de Praxis plaatsen. Onderin gevuld met een grindlaag voor 't doorsijpelen van regenval.

Misschien kun je even achter een zwart roostertje kijken. Hoogstwaarschijnlijk zit er een pvc buis van 50 millimeter achter. Kun je natuurlijk verlengen met gangbaar pvc materiaal van de bouwmarkt. Niet te veel bochten gebruiken voor de stroming.

[Nilvo]

Cyberpope schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 18:18:
[...]

Met smalle stroken gaat niet werken. Het zijn spleten tussen de platen en die zijn nogal erg ruw omdat daar beton tussendoor "gedrupt" is. Om dat glad te maken, mag ik gaan wonen in de mijn kruipruimte en dat is geen optie.

En wat als ik er 2cm eps overheen plak?. Dus op de platen zelf 5 cm plakken (ook een rotwerk zeg..) daarna hier 2cm EPS overheen. Dan kan ik er ook nog onderdoor. 5cm er nog overheen wordt wel erg krap.

Ik heb wat moeite met het voorstellen wat het exacte probleem is. Is het mogelijk om een foto of schets te posten?

[Cyberpope]

Nilvo schreef op zaterdag 21 november 2015 @ 11:51:
[...]


Ik heb wat moeite met het voorstellen wat het exacte probleem is. Is het mogelijk om een foto of schets te posten?

Foto ga zo snel niet lukken en was pas weer van plan om over een week of 2 verder te gaan (trek er graag een hele dag voor uit).

Maar stel je dit voor:


En dat dan in de smalle ruimte waar de platen tegen elkaar aan liggen, cement/beton gedrupt is. Dat hangt er een beetje aan. Als het een langere sliert is is hij makkelijker af te breken, maar dat is meestal niet het geval. Het is daarmee een erg ruw stukje stukken 2 platen, waarop pakken bijna niet houdt. Zeker niet omdat het zo snel is. 5 cm breed zou makkelijker zijn als nu 1 a 2 cm.

Optie is om met een beitel alles glad te "hameren", maar dat gaat me echt te ver. Dat is een klus die me weken gaat kosten.

Ik denk dat ik er 2cm nog onder plak, zodat het lucht dicht is, maar ik er nog net onder kan.

[Nilvo]

Cyberpope schreef op zaterdag 21 november 2015 @ 13:31:
[...]

Foto ga zo snel niet lukken en was pas weer van plan om over een week of 2 verder te gaan (trek er graag een hele dag voor uit).

Maar stel je dit voor:
[afbeelding]

En dat dan in de smalle ruimte waar de platen tegen elkaar aan liggen, cement/beton gedrupt is. Dat hangt er een beetje aan. Als het een langere sliert is is hij makkelijker af te breken, maar dat is meestal niet het geval. Het is daarmee een erg ruw stukje stukken 2 platen, waarop pakken bijna niet houdt. Zeker niet omdat het zo snel is. 5 cm breed zou makkelijker zijn als nu 1 a 2 cm.

Optie is om met een beitel alles glad te "hameren", maar dat gaat me echt te ver. Dat is een klus die me weken gaat kosten.

Ik denk dat ik er 2cm nog onder plak, zodat het lucht dicht is, maar ik er nog net onder kan.

Mijn eerste gedachte zei inderdaad ook pak een boorhammer en in een half dagje moet het vlak kunnen zijn. De tweede gedachte was zoals je zelf al aangaf, vul het eerst uit met 2cm EPS en dan de normale laag erop. Zou niet veel extra werk en/of geld moeten kosten dan.

Succes met het verwerken

[Ikkeja36]

Na een tijdje te hebben meegelezen in verschillende topics in DE&D vandaag het kitvak van de locale action geplunderd en een eerste (3 x rijden) lading EPS gehaald.

Onze situatie: nieuwbouwhuis (2012), met achteraf vloerverwarming 6 groepen voor zo'n 65 m2. Begin dit jaar in de kruipruimte geweest en geconstateerd dat de onderkant van de begane grond lekker comfortabel warm is. De isolatie is ook op verschillende plekken lek door aangepast leidingwerk (extra wc, keuken aanpassing etc. )

Helaas iets te laat bewust geworden van het nut van isoleren en alle mogelijkheden die er zijn m.b.t. minder energie gebruik.

Anyway, tussen de balken komt 2x4cm EPS om ze vlak te maken. Daaroverheen komt 2x5cm EPS waarna er nog 50 cm kruipruimte overblijft.

Een begin heb ik al gemaakt en het gaat een mooi vlak geheel worden. Gelukkig dat de pakken EPS in z'n geheel door het Luik kunnen

Wat ik me nog afvroeg, heeft het nut om de naadjes tussen de platen nog af te plakken met iets (ducttape ofzo) of maakt dat niet echt uit. De naden aan de zijkant dicht ik i.i.g. met PUR.

[marcel3]

Ikkeja36 schreef op zaterdag 21 november 2015 @ 22:08:
Onze situatie: nieuwbouwhuis (2012), met achteraf vloerverwarming 6 groepen voor zo'n 65 m2. Begin dit jaar in de kruipruimte geweest en geconstateerd dat de onderkant van de begane grond lekker comfortabel warm is. De isolatie is ook op verschillende plekken lek door aangepast leidingwerk (extra wc, keuken aanpassing etc. )

Ik dacht dat zoiets bij een huis uit 2012 niet meer mogelijk was. Kwestie van slechte afwerking dus? Ben wel benieuwd hoeveel isolatie er nu al onder zit.

Wat ik me nog afvroeg, heeft het nut om de naadjes tussen de platen nog af te plakken met iets (ducttape ofzo) of maakt dat niet echt uit. De naden aan de zijkant dicht ik i.i.g. met PUR.

Open kieren kun je inderdaad afpurren. Het afplakken van naden tussen platen die al goed strak tegen elkaar liggen heeft geen meerwaarde isolatietechnisch gezien. Zeker niet als je de platen verspringend aanbrengt.

[NanMac]

@Freemann zou ik maar eens onder de grond gaan kijken of het goed hangt.

Heb zelf Tonzon en ben er uitermate tevreden over, had waterschade Lekke waterleiding 2 jaar terug toen lag alles op de grond. Verzekering dekte dit dus gelijk weer nieuw geïnstalleerd. Dat kreeg ik echt niet voor elkaar in 2 uur.

[NanMac]

@stino gewoon dwars op je balkenlaag tonzon in brede stroken monteren zakt dan er onderuit als er maar ruimte tussen bodem en tonzon is is het goed maakt niet uit dat je tussen de balken lucht hebt.

[hannibal2206]

Wat voor temperaturen meten jullie in de kruipruimte, voor en na isolatie?
Ik heb een huis uit '87 met vloerverwarming op gehele bg. Totaal ca 100 m2 (incl. aanbouw).
Betonvloer (broodjesvloer ?) met EPS ca 4-5 cm ingepakt al standaard aanwezig; nog geen na-isolatie

Heb sinds enkele dagen een temp sensor onder tegen de (bestaande) EPS laag hangen ,en meet ca 14 tot 14.5 graad. Als ik de vloerverwarming voor ruim 24 uur uitzet, zie ik geen verschil in temperatuur. De luchtvochtigheid is wel hoog (> 90 %)

Op internet lees in dat 12 graden 'normaal' is ..

[art]

24 uur lijkt me veel te kort om verschil op te merken, maar goed. Ik weet niet hoeveel het hier was vóór de verbouwing maar meet nu 13,4 graden in de kruipruimte, en dat is met 25 cm EPS onder de nieuwe vloer(verwarming). Hartje winter wordt dat 9 graden.

[remmuz]

Ook ik denk er over na om de vloer van de beneden verdieping extra te isoleren.
Het gaat om een broodjes vloer (bouwjaar is 1993). De onderkant van de broodjes bestaat uit een laag EPS van 4cm dik.
Ik wil hier 8 of 10cm PUR tegen aan monteren. Ik zou dat kunnen lijmen maar het leek mij een
mooiere oplossing om de platen tegen het EPS aan te schroeven.
Ik zou daar (liefst kunststof) schroeven voor nodig hebben die ik door de platen in het piepschuim kan draaien. Iets met een groffe draad dus.
Bestaat zo iets?

[rreginaldd]

324958 schreef op zaterdag 21 november 2015 @ 10:24:
Misschien kun je even achter een zwart roostertje kijken. Hoogstwaarschijnlijk zit er een pvc buis van 50 millimeter achter. Kun je natuurlijk verlengen met gangbaar pvc materiaal van de bouwmarkt. Niet te veel bochten gebruiken voor de stroming.

Dan zou ik drie van die S-vormige pijpjes kunnen maken inderdaad. Al moet dat wel dan boven het maaiveld uitkomen en ik denk dat dat esthetisch gezien er niet zo mooi uit ziet. Ik zal eens naar de bouwmarkt gaan en kijken of ik er iets op kan vinden!

Iemand een idee voor de rest van de vragen?

[324958]

rreginaldd schreef op donderdag 26 november 2015 @ 09:38:
[...]

Dan zou ik drie van die S-vormige pijpjes kunnen maken inderdaad. Al moet dat wel dan boven het maaiveld uitkomen en ik denk dat dat esthetisch gezien er niet zo mooi uit ziet. Ik zal eens naar de bouwmarkt gaan en kijken of ik er iets op kan vinden!

Pvc buis zat er bij mij niet echt vast in.De neopixels zitten er vastgelijmd in, in de spouw. Nieuwe buis plaatsen, verlengd tot op de buitenkant van de EPS/XPS plaat die je voorlangs plaatst. Hoef je alleen nog te bedenken hoe je het roostertje vast zet op de EPS plaat. Pvc buis zit onder een hoek, komt rooster dus wel hoger te zitten.

Bedenk wat voor garantie je hebt gekregen op de spouwmuur isolatie, en of je dit zomaar kan doen.

[lightningchaser]

Ik ben van plan om mijn kruipruimte met folie te bedekken en heb wat vraagjes (er staat nooit water in). Wat is een goede dikte voor PE-folie, ik kom T200, 100mu, 150mu en 200mu tegen? Mijn kruipruimte is 3.5m breed, is 4m folie dan breed genoeg, 20cm opstaande rand voldoende? Zijn foliepluggen ook bij een gamma/praxis te koop, plintpluggen lijken er wel op zou dat werken?

[Nilvo]

lightningchaser schreef op donderdag 26 november 2015 @ 18:53:
Ik ben van plan om mijn kruipruimte met folie te bedekken en heb wat vraagjes (er staat nooit water in). Wat is een goede dikte voor PE-folie, ik kom T200, 100mu, 150mu en 200mu tegen? Mijn kruipruimte is 3.5m breed, is 4m folie dan breed genoeg, 20cm opstaande rand voldoende? Zijn foliepluggen ook bij een gamma/praxis te koop, plintpluggen lijken er wel op zou dat werken?

Ik heb hier T200 folie gebruikt. Als ik het opnieuw zou moeten doen, zou ik iets dikkere folie nemen. Eén van mijn twee kruipruimtes heb ik opnieuw moeten leggen door puin wat doorgestoken was. Aan de andere kant is ook net of je het treft, de dikte tolerantie is erg groot. Als je een 'dikke' T200 hebt heb je wel weer geluk.

Bij 3,5m zou ik zelf meer dan 4m folie nemen. Hier is de kruipruimte 3m breed en dat kwam net mooi uit met 4m folie. De randen zijn bij mij naar buiten omgeslagen om meer houvast te creëren en waterdamp te laten condenseren in de rand.

De randen zijn vastgezet met slagpluggen en carrosserie ringen. Elke meter een plug was voldoende. Vergeet je stofmasker niet

[Honolulu]

ik heb ook 1m breder gebruikt dan de ruimte is.

ik heb de folie aan drie kanten (glad droog beton) met ductape vast gezet, de vierde rand was het beton redelijk nat (doorslag, noordmuur) en daar heb ik gewoon wat EPS platen gebruikt om de folie omhoog te houden.

Ik denk al met al dat serieus vast zetten over het algemeen niet nodig is. Scheelt een hoop ellende met gaten boren.

Als je een gemetselde fundering hebt wordt dat natuurlijk een ander verhaal, ductape blijft dan niet plakken. Misschien dat vastkitten nog wel zou werken, maar gaatjes boren wordt dan wel een stuk laagdrempeliger

[vso]

Ik zit er over na te denken om 15 tot 20cm tempex tegen de vloer te plakken.
omdat ik kwaaitaal vloer heb vind ik het erg belangrijk om vocht zsm te gaan vermijden ..

Omdat het onder het huis veel water staat, (bij mij "drassig") bij een buurman verder op .. centimeters.
wil ik eerst de grond "egaliseren" oftewel lees aflopend met grindkoffer(s)) en misschien zelfs buizen naar de regenpijp om het overtollig water af te voeren .. als dat kan.
en daarna met (dik) folie de vloer gaan bedekken..

- hoe goed plakken de plakpennen ?

en de folie op de grond hoe bevestigen jullie de lappen aan elkaar alutape ?
en waar moet ik op letten bij het bestellen van folie (hoe zie ik de dikte?)

[marcel3]

Een beetje inzicht in het proces van uitdamping kan een hoop verspilling van tijd en moeite schelen.

Als het vocht wordt veroorzaakt door diffusie uit de bodem is vastzetten van het folie aan de kanten complete tijdverspilling. De bulk van het diffusie-oppervlak wordt immers al afgesloten door het folie op de bodem. Het beetje vocht dat nog langs de randen gaat of door sporadische scheurtjes en gaatjes is verwaarloosbaar. Ik heb hier het folie gewoon los tegen de kanten gedrapeerd. Wat ooit een zeer vochtige kruipuimte was is nu gortdroog.

Als het vochtprobleem wordt veroorzaakt door (incidenteel) hoge grondwaterstanden dan zal een folie daar niet tegen helpen.

Edit: aan hierboven: om dezelfde reden is lappen folie aan elkaar plakken ook niet nodig. Tenzij je graag uren in de kruipruimte doorbrengt natuurlijk, ik ken je thuissituatie niet Maar het lijkt erop dat jij dus last hebt van direct intredend grondwater. Denk er ook om dat het riool als het goed is hoger ligt dan je kruipruimtevloer, dus afvoeren v/h water zoals je beschrijft lijkt me niet praktisch

[ Voor 24% gewijzigd door marcel3 op 26-11-2015 22:22 ]

[vso]

dus om hoge waterstanden te voorkomen zal je eerst drainage aan moeten leggen ?
hoe voorkom ik dan bij hoge waterstand dat het water terug stroomt ?

het lijkt me erg om een waterpomp speciaal hiervoor aan te schaffen.

[ Voor 49% gewijzigd door vso op 26-11-2015 22:25 ]

[marcel3]

vso schreef op donderdag 26 november 2015 @ 22:22:
dus om hoge waterstanden te voorkomen zal je eerst drainage aan moeten leggen ?
hoe voorkom ik dan bij hoge waterstand dat het water terug stroomt ?

Als het om grondwater gaat, dan doe je er helemaal niks aan in een kruipruimte ben ik bang. Tenzij het echt heel incidenteel is en je bereid bent om te pompen oid, maar dat lijkt me erg bewerkelijk.

Maar isolatie kan in principe onafhankelijk van vocht, al ken ik niet de do's en dont's van het isoleren van kwaaitaalvloer.

[sjimmie]

remmuz schreef op donderdag 26 november 2015 @ 09:18:
Ook ik denk er over na om de vloer van de beneden verdieping extra te isoleren.
Het gaat om een broodjes vloer (bouwjaar is 1993). De onderkant van de broodjes bestaat uit een laag EPS van 4cm dik.
Ik wil hier 8 of 10cm PUR tegen aan monteren. Ik zou dat kunnen lijmen maar het leek mij een
mooiere oplossing om de platen tegen het EPS aan te schroeven.
Ik zou daar (liefst kunststof) schroeven voor nodig hebben die ik door de platen in het piepschuim kan draaien. Iets met een groffe draad dus.
Bestaat zo iets?

8/10cm PUR zelf monteren? Ik denk dat je PIR bedoelt.
Volgens mij gaat geen enkele schoefsoort in EPS voldoende zijn om het gewicht van dikke PIR platen te dragen. Het EPS zal rondom de schroeven breken.
Maar als je het aandurft: https://goo.gl/V1KIvL

[mkleinman]

hannibal2206 schreef op woensdag 25 november 2015 @ 13:47:
Wat voor temperaturen meten jullie in de kruipruimte, voor en na isolatie?
Ik heb een huis uit '87 met vloerverwarming op gehele bg. Totaal ca 100 m2 (incl. aanbouw).
Betonvloer (broodjesvloer ?) met EPS ca 4-5 cm ingepakt al standaard aanwezig; nog geen na-isolatie

Heb sinds enkele dagen een temp sensor onder tegen de (bestaande) EPS laag hangen ,en meet ca 14 tot 14.5 graad. Als ik de vloerverwarming voor ruim 24 uur uitzet, zie ik geen verschil in temperatuur. De luchtvochtigheid is wel hoog (> 90 %)

Op internet lees in dat 12 graden 'normaal' is ..

Ik heb een huis uit 1978, vloer na-geisoleerd met 10cm EPS en op delen zelfs 20cm EPS. Ik heb sinds een jaar een temperatuursensor in de kruipruimte hangen die ik elke 20 seconden uit lees.

De temperatuur op dit moment in de kruipruimte is 15.4 graden. Laagste temperatuur gemeten is 13,5 ( februari ) graden, hoogste 20.0 ( eind juli ). Gemiddeld over een heel jaar was de temperatuur er 15,9 graden.

[Cyberpope]

Nou, ik ben een heel eindje met isoleren. De lastigste stukken heb ik gehad (rond leidingen). Maar wat rotwerk als ik eerlijk ben. Maar sinds de bodemfolie is mijn kruipruimte echt krukdroog. Ik kan er een krant in leggen en die blijft gewoon droog. Geen enkele druppel ergens, zelfs niet aan de koud water leiding die door de kruipruimte loopt.

Mijn fundering is aan de zijkant over het algemeen erg recht. Dus heb ik de EPS hier strak tegenaan gezet. Ten minste aan de ene kant, want de kant waar ik de EPS op maat snij is nooit zo strak als de ander kant. Ik los dat op door aan de andere kant te beginnen met de 2de laag. Toch maar voor de 5 cm gegaan, dus 2 rijen van 5 cm.

En tja, lucht dicht? de naden zitten behoorlijk strak tegen elkaar, ik gok niet dat het 100% lucht dicht is. Dan kan ook niet want het beton is niet spiegelglad en de diverse banen van de vloer liggen ook niet 100% gelijk. De ene ligt zo 5mm hoger of lager als de het vloerdeel erlangs. Dan krijg je de EPS er niet 100% strak tegenaan. Dus ja, zit behoorlijk strak, maar ik zie zeker kiertjes. Niet groot (1 a 2 mm of zo), maar ik zie ze wel. Ook niet dicht te krijgen al zou je willen.

Moet ik nu gaan tapen?? is dat echt nodig? Anders moet ik dat nu gaan doen, want door de 2x 5cm kan ik er nog amper onder. Ik werk dus trapgewijs vanaf buiten naar binnen. Als ik nog wil tapen, moet ik dus nu z'n beetje gaan doen..

Advies?

Inzake lijm.... Ik had dus z'n emmer bison EPS lijm gehaald bij de Hornbach. Gedachte dat dit met een spateltje in een kleine ruimte makker is als een kitspuit. Advies van mij, gewoon de goedkoopste kit van action halen (eigen merk). Die lijkt mij het beste te werken op dit moment. Maar nu pas weer over 3 weken tijd, dus kijken of het dan nog hangt

[marcel3]

Cyberpope schreef op vrijdag 27 november 2015 @ 22:09:
En tja, lucht dicht? de naden zitten behoorlijk strak tegen elkaar, ik gok niet dat het 100% lucht dicht is. Dan kan ook niet want het beton is niet spiegelglad en de diverse banen van de vloer liggen ook niet 100% gelijk. De ene ligt zo 5mm hoger of lager als de het vloerdeel erlangs. Dan krijg je de EPS er niet 100% strak tegenaan. Dus ja, zit behoorlijk strak, maar ik zie zeker kiertjes. Niet groot (1 a 2 mm of zo), maar ik zie ze wel. Ook niet dicht te krijgen al zou je willen.

Moet ik nu gaan tapen?? is dat echt nodig? Anders moet ik dat nu gaan doen, want door de 2x 5cm kan ik er nog amper onder. Ik werk dus trapgewijs vanaf buiten naar binnen. Als ik nog wil tapen, moet ik dus nu z'n beetje gaan doen..

Advies?

Kierdicht werken doe je vooral om de schil van een huis luchtdicht te maken. Als alles goed is, is je vloer al redelijk luchtdicht. Het is dan voldoende om het EPS verspringend aan te brengen. De kieren afplakken zal geen merkbaar effect hebben. Op plekken waar de lucht wel door de vloer kan (leidingen) is het wel goed om wat extra aandacht aan de afdichting te besteden.

[Cyberpope]

mijn vloer is luchtdicht. Dat is 6cm smeervloer met daarbovenop pvc.
Rondom leidingen is ook luchtdicht. Dat is aangepurd en daarna met de vloer aangesmeerd.
Dus als het dat is, dan is er geen probleem.

[JayPe]

Eindelijk eens een tekening gemaakt :-)

Onder de balklaag ligt in het midden nog één moederbint, maar die doet er niet zo toe.

Dit is in iedergeval ongeveer zoals ik het nu voor 80% klaar heb.

Door 2 lagen EPS te plakken, zijn de naden versprongen. De balklaag is bijna helemaal gevuld. Dat maakt dat ik uitga van ongeveer 15 cm dikke balken.

Folie ga ik er misschien nog onder hangen, hangt een beetje van mijn humeur af: Ik ben wel bang vocht op te gaan sluiten namelijk. Bovenkant is een dampdichte vloer, van die blauwe plastic rollen die met zilvertape aan elkaar geplakt zijn. Ik heb de vloer ooit zelf gelegd; van dik hout, niets van laminaat... schotelt best behoorlijk doordat de vochthuishouding in mijn huis niet optimaal is door mijn stook gedrag ( te weinig stoken )

[ Voor 54% gewijzigd door JayPe op 30-11-2015 14:09 ]

[MieJuul]

Merk je ook verschil nu met die 2 lagen EPS tussen de balken?
Ik heb hier nagenoeg dezelfde vloeropbouw, maar in de winter is het niet echt lekker op je sokken lopen.

[Honolulu]

JayPe schreef op maandag 30 november 2015 @ 14:06:
Door 2 lagen EPS te plakken, zijn de naden versprongen. De balklaag is bijna helemaal gevuld. Dat maakt dat ik uitga van ongeveer 15 cm dikke balken.

Ben je daar niet bang voor met dat EPS of is er voldoende dampmogelijkheid door de balken?

edit: ik ben ook wel benieuwd of je verschil merkt.
Ik heb weleens wat met u-wert.net zitten spelen en had de indruk dat met een betonnen vloer je net zo goed niet kunt isoleren als je het alleen tussen de balken doet omdat dat beton de warmte zo goed geleid dat je eigenlijk pas effect hebt als de balken ook 'ingepakt' worden. Heb dat alleen nooit voor hout gedaan.

[ Voor 34% gewijzigd door Honolulu op 30-11-2015 23:41 ]

[JayPe]

Hout is van zichzelf al isolerend; heel anders dan beton.

Omdat ik weet dat er een dampdichte laag onder de toplaag ligt, durf ik m ook niet goed af te sluiten met folie aan de onderkant. De balken zijn aan de onderzijde dus nog vrij nu; en dat is in principe de plaats waar de balken nog kunnen ademen ( vocht opnemen, afstaan).

Er komt nog folie op het zand, om uitdampen van vocht vanuit het zand tegen te gaan, en ik houd de luchtkwaliteit in de gaten: een recente lekkage zorgde voor een zeer hoge luchtvochtigheid; de lekkage is opgelost en nu 2 maanden verder (of waren het er al weer 4?) neemt de RV langzaam af van 99 naar inmmdels 92%.

De vloer is merkbaar comfortabeler; het temperatuurverschil is iets toegenomen, maar dat ligt ook aan het seizoen; onder de vloer zit ik nu rond de 13 graden, en dat was eerst eerder 14+. Nu voelt het vooral op sokken beter aan, minder trek (heb ook de randen van de vloer kierdicht gemaakt)

[menzo]

Is een Bosch Vochtvreter niet een idee om neer te zetten? Die dingen kosten maar iets van een 10tje.

[vso]

menzo schreef op dinsdag 01 december 2015 @ 10:53:
Is een Bosch Vochtvreter niet een idee om neer te zetten? Die dingen kosten maar iets van een 10tje.

Als je voorkomt dat er "nieuw" vocht vormt, dan zou je het kunnen proberen ..
Overgens bij de action heb je ze geloof ik voor 5 a 6 euro .. en ik zou der een zooi neerzetten.
Maar ik zover in dit topic gelezen heb is goeie bodem isolatie, en ventilatie en geduld net zo effectief en zelfs beter.

Ik heb zelf ook vocht probleem, echter mijn overbuurman wist te vertellen dat hij via zijn huis naar mijn huis kan klauteren .. niet al te fijn idee.
Dus ik heb eens mijn hoofd door de kruipluiken gestoken ..moet zeggen dat ik neit echt vrolijk werd.
water 4 cm diep.. tussen fundering en bodem zit nogal wat ruimte .. 10 cm op zijn minst ..
ander zijds genoeg ruimte om 10 tot 20cm EPS te plakken en te werken

ik zal eens van de week foto's posten.

[JayPe]

Ik had een lekkende regenton.. D'r is denk ik surplus van een kuub of 5 a 10 aan water gedurende een jaar of 2 de bodem in gegaan, net buiten het huis. De stenen van de buitenmuur ( binnenspouw ) zijn optisch verkeurd van het vocht ( zien er donkerder uit) en het zand in de kruipruimte is over een oppervlakte van circa 4 m2 nattig/vochtig: als je er op je rug op ligt om EPS te plakken, wordt je kleding klam en je rug koud :-)

Dat ga je met een vochtvretertje niet oplossen :-) :-)

Verdampen en afvoeren is the only way,. Buiten heb ik inmiddels gezien dat de grond rondom de regenton aan het inklinken is, en dat terwijl het best veel geregend heeft de laatste tijd.


@vso:

Hoe bedoel je ruimte tussen fundering en bodem? Is de grond weggezakt en zweeft het fundament? Kom maar door met die foto's ! :-)

[vso]

@vso:

Hoe bedoel je ruimte tussen fundering en bodem? Is de grond weggezakt en zweeft het fundament? Kom maar door met die foto's ! :-)

jup dat is er aan de hand .. zal even duren .. voordat ik moed verzameld heb ...

het is enorm vochtig .. en koud .. als ik de ruimte openmaak ..

[JayPe]

vso schreef op dinsdag 01 december 2015 @ 11:22:
[...]
het is enorm vochtig .. en koud .. als ik de ruimte openmaak ..

Reden te meer om d'r iets aan te doen, zeker als t niet goed geisoleerd is :-)

[Freee!!]

JayPe schreef op dinsdag 01 december 2015 @ 11:28:
[...]
Reden te meer om d'r iets aan te doen, zeker als t niet goed geisoleerd is :-)

Precies, daar gaat dit topic nu net over

[vso]

Om een klein teken-skills impressie te geven ..

Boven aanzicht, ik heb 4 compartimenten .. (70m² vloer oppervlak
en een kwaaitaal vloer ... de 2 kleine vierkantjes zijn de toegang.. met de grijze als in de meterkast..



Tevens zakt de bodem met 1cm per jaar .. woningen zijn uit 1978
De overbuurman gaf aan dat er ongeveer 130 cm ruimte is tussen vloer en bodem in de kruipruimte.

JayPe schreef op dinsdag 01 december 2015 @ 11:28:
[...]

Reden te meer om d'r iets aan te doen, zeker als t niet goed geisoleerd is :-)

Niet goed is understatement, 1 a 2 cm max 5 cm piepschuim aan de onderkant .. via spouwmuur word er geventileerd .. buitenzijde ongeveer 10cm vanaf "straatniveau"

Nu met recent geplaatste nieuwe hr++ schuifpui en de fanatieke tocht spurtocht is de begane grond aangenamer .. maar koude voeten hebben we nog steeds.

Omdat we een convectorput, nog geen vloerverwarming hebben maar wel de wens, zit ik aan een R waarde van 5 te denken.. dus 15 tot 20cm Tempex. Nu gebruik ik de Tempex ook in de tuin tegen verzakking. dus ik bestel gelijk 120m²+ of zelfs 190 . moet nog even kijken wat er nu onderzit ..


Op dit moment is het gewoon te vochtig/koud en nat om iets te gaan doen dus dat zal wellicht Maart/April worden. op dit moment zou ik het volgende stappen plan doen (ook omdat de tuin gedaan moet worden)

1) In de tuin (of net onder de fundering) in iedergeval ergens een grindkoffer aanleggen met puin v.d
tuin/onder de fundering gevonden zooi ..
2) Dan drainage pijpen/leiding leggen in elk "compartiment" en die aangesloten word op de aangelegde
grindkoffer. zodat de bodem "droog" is .. dit zal wellicht voor een paar jaar zijn .. maar goed ..

3) de fundering in piepschuim inpakken.. (gewoon goedkope 1cm plaaten oid) en gaten boren voor folie aan fundering te bevestigen.

4) folie in "kuip-form" neerleggen met 20/30 cm extra ruimte, zodat bij verzakking er nog ruimte is .. zit nog te twijfelen voor strategisch wat buppeltjes plastic te plaatsen. Omdat de kans op water erg hoog is vraag ik me af of ik de kuipzeil niet beter vast kan plakken zodat bij te hoge waterstand .. de kruipruimte droog blijft ..

5) maand later pas beginnen met tempex te "plakken"

vanaf maart 2016 tot september 2016 schat ik in bezig te zijn met dit project ..