Kruipruimte vloer (na-)isoleren

[Joris 407]

Joris 407 schreef op donderdag 29 januari 2015 @ 15:10:
Gisteren een aardig gesprek gehad met een isolatieadviseur. Ik ben al een tijdje bezig met het verzamelen van info en offertes voor vloerisolatie. Ik kwam voor mezelf uit op een luchtkameroplossing zoals Tonzon, PIFisolatie (Prostelko) of Isoltrend. Deze adviseur (die alles aanbiedt van PUR tot Tonzon tot chips, wierp een blik in de kruipruimte (zandgrond, 50 cm hoogte, wat leidingen, vrij standaard denk ik). Hij kwam met het volgende:

Zie de kruipruimte als een kamer die je verwarmt en de vloer als de radiator. Als je de te verwarmen ruimte kleiner maakt krijgt de radiator het makkelijker. De goedkoopste manier in het geval van kruipruimtes <50cm hoog is de ruimte te verkleinen door er chips in te blazen, in mijn geval 37 cm.
Zo realiseer je meteen een stilstaande luchtlaag volgens welk principe de Tonzon’s ook werken. Zo had ik er nog niet naar gekeken.

Gaten in het verhaal, die ik zo zie:
• die ‘stilstaande’ luchtlaag staat niet stil zolang je de ventilatie niet dicht zet. Dit beaamde de adviseur (hij was nog niet klaar met zijn verhaal). In het koude seizoen de ventilatie dicht maken en in het warme seizoen ventileren is de ‘oplossing’ hiervoor. Ben ik opzich wel ok mee. Nu ventileer ik ook niks.
• De bereikbaarheid blijft een minpunt wat mij betreft. Als ik ergens de chips tot op de grond weg wil hebben, heb ik 4x het oppervlak van datgene wat ik weg wil hebben nodig..
• Bij Tonzon etc. zit de stilstaande lucht opgesloten. De warmte hierin raak je ‘niet’ kwijt. De stilstaande luchtlaag die je creëert op de manier van de adviseur staat in contact met de zijwanden en hier verlies je dus warmte.

Ter info: Tonzon kost in mijn geval €1850,- en chips 37cm €990,-. Best een verschil, maar weegt het op tegen de nadelen?

toon volledige bericht

Ik zie dat er in dit geval alleen chips werden geadviseerd en geen parels, maar het idee is hetzelfde.

[Nilvo]

Joris 407 schreef op zaterdag 19 september 2015 @ 20:47:
Ben benieuwd of je wat merkt, laat het texijnertijd ff weten;)

Een tijd geleden heb ik zitten rekenen aan fundatie isolatie. Hier als voorbeeld de simulatie resultaten:


Ik heb op een later moment de muren wat hoger getekend, vandaar de iets hogere waardes hieronder:
Geen isolatie: 37,811 W/m
Alleen vloer isolatie: 31,670 W/m
Vloer + buiten fundering: 30,872 W/m
Vloer + binnen fundering: 31,062 W/m
Vloer + Binnen + Buiten fundering: 30,480 W/m
Vloer + fundering rondom: 29,706 W/m

Meer plaatjes zijn te vinden op pagina 93.
Er staat daar trouwens ook een leuk vergelijk tussen vloer isolatie vs bodem vs bodem en fundering isolatie.

[Nilvo]

• die ‘stilstaande’ luchtlaag staat niet stil zolang je de ventilatie niet dicht zet. Dit beaamde de adviseur (hij was nog niet klaar met zijn verhaal). In het koude seizoen de ventilatie dicht maken en in het warme seizoen ventileren is de ‘oplossing’ hiervoor. Ben ik opzich wel ok mee. Nu ventileer ik ook niks.

Ik hoop toch echt dat er in dat geval geen gasleiding onder de vloer loopt. Levensgevaarlijk anders.

Edit: Waarom perse parels en niet gewoon een bodem folie tegen de fundering aan schroeven?

[ Voor 9% gewijzigd door Nilvo op 21-09-2015 09:58 ]

[DerKleinePunkt]

Nilvo schreef op maandag 21 september 2015 @ 09:52:
[...]


Een tijd geleden heb ik zitten rekenen aan fundatie isolatie. Hier als voorbeeld de simulatie resultaten:
[afbeelding]

Ik heb op een later moment de muren wat hoger getekend, vandaar de iets hogere waardes hieronder:
Geen isolatie: 37,811 W/m
Alleen vloer isolatie: 31,670 W/m
Vloer + buiten fundering: 30,872 W/m
Vloer + binnen fundering: 31,062 W/m
Vloer + Binnen + Buiten fundering: 30,480 W/m
Vloer + fundering rondom: 29,706 W/m

Meer plaatjes zijn te vinden op pagina 93.
Er staat daar trouwens ook een leuk vergelijk tussen vloer isolatie vs bodem vs bodem en fundering isolatie.

toon volledige bericht

Kijkende naar die waarden die je noemt. Het isoleren van de fundering aan de buitenzijde levert niet veel voordeel op? Alle beetjes helpen. Maar kosten versus baten kun je over discussiëren lijkt mij.

Los van de isolatie winst zou ik de buitenzijde van de fundering ook isoleren met piepschuim om het beton / cement beter te beschermen tegen vocht. Alle beetjes helpen lijkt mij.

[migjes]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 19 september 2015 @ 20:13:
De buitenmuur onder het maaiveld geisoleerd met Styrodur 3000 CS en Shell tixophalte om af te dichten..
Meteen maar de slechte plekken aangepakt van de houten schuifpui.
Ook de betonnen dorpel voor de schuifpui was in zeer slechte staat.
Meteen maar goed aanpakken, dan kan het weer een tijdje voorruit.
Optrekkend vocht van buiten, zal nu wel een heel stuk minder zijn.
Dit is de zuidkant v/h huis, even kijken of het verschil maakt, dan doe ik volgend voor jaar ook de noordkant.

cool, dat je het doet.
of het veel help, mmm zal iets tegen vallen, maar kan niet zien of je op die plek een koude brug hebt of niet.
maar dat terzijde.

zie ik wat vocht in je bakstenen?
en wat zout uitslag in de stenen die bij de grond zitten?

bakstenen die vaak in het vocht zitten nemen vocht op van de grond.
en daar zitten wat zouten in.
het water verdampt en laat het zout achter.
met meer zout in de stenen trekt het nog meer vocht aan.
en word het langzaam erger.
dit is een langzaam proces en kan soms wel 20-30 jaar duren voordat het een probleem word.
(dit zeg ik omdat ik geen ontluchtings-gaten zie voor de isolatie van je huis, dus ik vermoed een pir/pur isolatie en geen glaswol)

daar is iets tegen te doen.
een gat boren schuin in de voeg en dan een flesje speciale olie/lijm in de stenen laten druppelen.
dat vormt een laagje in de steen om het vocht tegen te houden.
dan gaan je kozijnen waarschijnlijk langer mee en krijg je minder problemen er mee in de toekomst.

Nilvo schreef op maandag 21 september 2015 @ 09:52:
Meer plaatjes zijn te vinden op pagina 93.
Er staat daar trouwens ook een leuk vergelijk tussen vloer isolatie vs bodem vs bodem en fundering isolatie.

ik zelf vind het pas nut hebben als de isolatie boven het maaiveld uit komt.
ook steen isoleert alleen erg slecht.
een cm of 50 boven het maaiveld en dan komt er pas echt geen kou meer door de fundering.
het zou wel een mooie toevoeging zijn aan dat verhaal.

[Joris 407]

Nilvo schreef op maandag 21 september 2015 @ 09:57:
[...]

Ik hoop toch echt dat er in dat geval geen gasleiding onder de vloer loopt. Levensgevaarlijk anders.

Edit: Waarom perse parels en niet gewoon een bodem folie tegen de fundering aan schroeven?

Van dat gas heb je zeker gelijk in. Toen ik mijn huis betrok (1 jaar geleden) had ik een gaslek en heb direct de leiding vervangen door zo'n mooie moderne flexibele slang met mantels en zonder koppelingen tussen de gasmeter en de cv ketel.

Je vraag snap ik niet; is dat een vraag voor de adviseur of voor mij? Ik heb uiteindelijk niet voor chips gekozen, maar voor een bodemfolie icm met Isoltrend.

[Nilvo]

migjes schreef op maandag 21 september 2015 @ 10:00:

[...]

ik zelf vind het pas nut hebben als de isolatie boven het maaiveld uit komt.
ook steen isoleert alleen erg slecht.
een cm of 50 boven het maaiveld en dan komt er pas echt geen kou meer door de fundering.
het zou wel een mooie toevoeging zijn aan dat verhaal.

Net even een simulatie gedraaid. De evaluatie van 30 dagen is al in februari verlopen en doet het nog

De isolatie is geinstalleerd aan de buitenkant van de fundering tot op 50cm boven het maaiveld en 50 cm onder (standaard isolatie plaat van 100 cm breed, 10cm dik).
31,002 W/m
Let wel op, dit is met de hoge muren ipv de lage muren waarmee eerst gesimuleerd is!

Waarom dit resultaat? De isolatie komt niet diep genoeg waardoor de temperatuur in de fundering zelf lager wordt. Dit straalt door in je muur en kruipruimte.

[Nilvo]

Joris 407 schreef op maandag 21 september 2015 @ 10:06:
[...]

Je vraag snap ik niet; is dat een vraag voor de adviseur of voor mij? Ik heb uiteindelijk niet voor chips gekozen, maar voor een bodemfolie icm met Isoltrend.

De vraag was inderdaad wat onduidelijk, maar voor jou. Als je puur de luchtvochtigheid wilt bestrijden is een bodem folie gewoon het beste. Het laat niets meer door, geeft een comfortabele bereikbare kruipruimte en is veel goedkoper.

[migjes]

Nilvo schreef op maandag 21 september 2015 @ 10:08:
[...]


Net even een simulatie gedraaid. De evaluatie van 30 dagen is al in februari verlopen en doet het nog

De isolatie is geinstalleerd aan de buitenkant van de fundering tot op 50cm boven het maaiveld en 50 cm onder (standaard isolatie plaat van 100 cm breed, 10cm dik).
31,002 W/m
Let wel op, dit is met de hoge muren ipv de lage muren waarmee eerst gesimuleerd is!

Waarom dit resultaat? De isolatie komt niet diep genoeg waardoor de temperatuur in de fundering zelf lager wordt. Dit straalt door in je muur en kruipruimte.

ik pak 50cm, niet met een simulatie, maar omdat het +/- de vorst grens is als je naar grond kijkt.
(dus is een totaal uit de lucht gegrepen getal. )
maar moet ik dit getal nu tegen geen isolatie of een andere waarde zetten
lengte van isolatie materiaal is trouwens geen probleem als het moet kun je naar 2m platen.
dus van de bodem fundering tot 50cm er boven.
(hoeveel minder zou je nog over het maaiveld kunnen gaan vraag ik me eigenlijk af?)

edit:
even wat edit voor meer duidelijkheid.

[ Voor 13% gewijzigd door migjes op 21-09-2015 10:25 ]

[Joris 407]

Nilvo schreef op maandag 21 september 2015 @ 10:10:
[...]


De vraag was inderdaad wat onduidelijk, maar voor jou. Als je puur de luchtvochtigheid wilt bestrijden is een bodem folie gewoon het beste. Het laat niets meer door, geeft een comfortabele bereikbare kruipruimte en is veel goedkoper.

Eens, toch bij mij in de praktijk blijkt er na (heel) veel regenval water op de folie te staan.. Ik heb ook een gat onder een funderingsmuur door moeten graven, dit is gewoon lastig waterdicht te krijgen. Als je regelmatig water in de kruipruimte hebt dan zijn chips of parels misschien toch beter tegen vocht (niet als isolatie), omdat het spul gewoon op het water drijft.
Ik dacht niet veel last te hebben van water en wilde isoleren en koos daarom voor een luchtkussen in folie oplossing. Het effect hoop ik komende winter te merken, maar de bodemfolie tegen vocht die ook is aangebracht zal bij mij niet helpen.

[Nilvo]

migjes schreef op maandag 21 september 2015 @ 10:17:
[...]

ik pak 50cm, niet met een simulatie, maar omdat het +/- de vorst grens is als je naar grond kijkt.
(dus is een totaal uit de lucht gegrepen getal. )
maar moet ik dit getal nu tegen geen isolatie of een andere waarde zetten
lengte van isolatie materiaal is trouwens geen probleem als het moet kun je naar 2m platen.
dus van de bodem fundering tot 50cm er boven.
(hoeveel minder zou je nog over het maaiveld kunnen gaan vraag ik me eigenlijk af?)

edit:
even wat edit voor meer duidelijkheid.

Ik begrijp uw post nog niet geheel, maar zal zo goed mogelijk proberen te antwoorden.

Mijn conclusie uit de simulaties was, dat met platen van 50cm breed, het meest optimale resultaat behaald kon worden als er ongeveer een overlap van 10cm met de spouwmuur isolatie was. Zoals u terecht opmerkte is er in de simulatie geen rekening gehouden met optrekkend vocht in de muur. Daar is de simulatie niet geschikt voor. Aan de andere kant heeft een bakstenen muur al een vrij belabberde isolatie waarde. Het vocht in de buitenmuur zal in mijn ogen dan ook een geringer effect hebben op het geheel.

De gegeven waarde kan je vergelijken met:
Alleen vloer isolatie: 31,670 W/m
Vloer + buiten fundering: 30,872 W/m
Hierbij was de buiten fundering een plaat van 50cm die optimaal geplaatst is.

Voor uw laatste vraag over de diepte. Mijn ervaring uit de simulaties leerde dat er niet dieper hoeft te worden geïsoleerd dan dat de fundering diep is. Hoe hoger de isolatie komt, hoe meer overlap er ontstaat met de spouwmuur isolatie. Hoe meer overlap hoe beter. Rc is immers een sommatie van alle Rd.
De conclusie is dus daarom ook, als je voldoende breedte van het materiaal hebt, isoleer dan minimaal een overlap van 10 cm met de spouwmuur en ga niet dieper dan de fundering is. Alles wat je daarna nog extra kan overlappen is positief meegenomen. De extra overlap is echter geen must, de grond is over het algemeen warmer dan de buitenlucht.

Wat betreft het vocht in de stenen, eventuele impregnatie is altijd mogelijk en zal evengoed al dan niet beter werken. Daarnaast is het mooier

Als laatste kant tekening wil ik nog wel zeggen dat fundering isolatie in nieuwbouw (rondom de fundering) ideaal is omdat dit tijd spaart bij beton bekisting en energie bespaard. Bij na-isolatie ga je kosten maken op misschien 2% op 250 m² * €0,63 = €1,58 per jaar te besparen.

Over de tijd moet ik niet zeuren, in de tijd dat ik de simulaties heb uitgezocht had ik ons hele huis kunnen isoleren

[migjes]

Nilvo schreef op maandag 21 september 2015 @ 11:17:
[...]
Ik begrijp uw post nog niet geheel, maar zal zo goed mogelijk proberen te antwoorden.

***ik knip even voor wat duidelijkheid.***

Over de tijd moet ik niet zeuren, in de tijd dat ik de simulaties heb uitgezocht had ik ons hele huis kunnen isoleren

oke, misschien niet duidelijk genoeg. lol.
maar het vocht probleem wat ik zag bij AUijtdehaag staat totaal los van de vraag die ik vroeg over de isolatie.
zit geen kopeling tussen, viel alleen op het zelfde moment per ongeluk samen.
(AUijtdehaag lost het wel even op met wat impregneer of iets dergelijks, weet ook even niet waar je het spul zo snel even vandaan kan halen, ik heb het 1x gebruikt voor een oud jaren 30 huis(pre beton tijd), die gemetselde funderingen hebben daar meer last van, maar ik zag bij hem op de foto's de zelfde tekenen van dat probleem.)

over tijd moeten we zeker niet zeuren en over geld ook niet.
ik zelf betaal liever nu 100€ en heb dan elke maand een lager bedrag van 0,80€ als dat ik het betaal.
tvt is zo passé
ik vind klussen trouwens een hobby (het kan niet maf genoeg zijn.)

ik zal hem eens uitleggen met wat plaatsjes er bij:
geel = isolatie.
rood = buiten muur.
zwart = beton
etc... (duidelijk neem ik aan?)

ja ik heb een zwevende vloer.
te minste aan de buiten muren, de vloer rust wel op de fundering bij de muren naar de buren.
(ik zit er wel eens aan te denken om er een dun laagje areogel tussen te doen of zo.
ik kan in ieder geval in de kruipruimte mijn muur isolatie zien zitten. (een kier van +/-1,5cm +/-vinger dik.)

vloer isolatie is 5cm eps, maar is nu al 15cm eps geworden. (ik wil er nog een laagje isolatie deken tegen aan plakken, lekker goedkoop en maakt het zeker lucht dicht.)

muur isolatie is 40cm onder maaiveld (stiekem best diep vind ik, maar maaiveld is waarschijnlijk een paar keer verhoogt)
nu zeg jij dat 10cm minimum is?
zodus:


ik vind dat wat krapjes klinken persoonlijk.
ik zie meer in:

maar mijn situatie is zo anders, dat dit wel eens totaal onzin kan zijn.
(maar ik kan te minste wel mijn waterleidingen voor tuin bewatering in de isolatie leggen, ook wel een voordeeltje te noemen.)

het zou mooi zijn als dit de situatie was over de gehele muur gezien.
ik heb ook een deur er in zitten, en die situatie is gruwelijk te noemen.
het beton van de vloer steekt gewoon onder de deur uit, laat ik het zo zeggen, ik ruim geen sneeuw bij mijn achter deur mijn vloerverwarming lost dat probleem op.
maar goed dat staat er even los van, die gaat zoizo aan gepakt worden alleen de rest ik weet het nog niet.
heb je er ideeën over?

edit:
plaatjes even bijgewerkt tot de echte situatie, zat een kleine afwijking in
maar moest ook even onder de vloer kruipen om het op te meten.

[AUijtdehaag]

@migjes
De stenen zijn inderdaad zeiknat, door de vochtige grond die er tegen ligt, niet vanuit de spouw.
Voordat ik het geisoleerd heb, heb ik getracht het min of meer te drogen.
Daarbij voel ik nog steeds een tocht vanuit de spouwmuur komen, dus het drogen zal wel verder doorzetten.

De glaswol op de binnenmuur, begint ongeveer bij het maaiveld.(op de betonnen vloerdelen)
De binnenmuur is gemetseld op betonnen vloerdelen, die 0,5 cm eps isolatie heeft.
Het idee is dus meer de stenen onder het maaiveld droog te houden.

Nu bestaat de buitenmuur meer uit een schuifpui en een buitendeur dan uit stenen.
De isolatie sluit aan op het hout. (zit +/-1 mm tussenruimte tussen om vocht geen contact te laten maken met het hout.
Voorheen was dit dus een flinke koudebrug. Open verbinding met enkel wat specie.
De nieuwe specie, wordt wel behandeld tegen opnemend vocht en rust op de isolatie.

Het vreemde is dat er houtrot zat in de staanders van de schuifpui, niet in de onderste ligger.
Vermoedelijk is er water gekomen tussen staander en ligger. Alles weer gerepareerd en 2x gegrond.

Veel verschil zal de isolatie niet maken, heb altijd nog de tochtige spouw (via de buren wss)
Maar de stenen blijven nu wel droog en geen zoutvorming meer.

De dekvloer gaat er volgend jaar toch helemaal uit, met extra isolatie en dan vloerverwarming.

[ Voor 5% gewijzigd door AUijtdehaag op 21-09-2015 12:29 ]

[migjes]

AUijtdehaag schreef op maandag 21 september 2015 @ 12:22:
@migjes
De stenen zijn inderdaad zeiknat, door de vochtige grond die er tegen ligt, niet vanuit de spouw.
Voordat ik het geisoleerd heb, heb ik getracht het min of meer te drogen.
Daarbij voel ik nog steeds een tocht vanuit de spouwmuur komen, dus het drogen zal wel verder doorzetten.

lees dit even
https://www.google.nl/url...SQ&bvm=bv.103073922,d.ZGU
erg makkelijk even op te lossen en is niet duur

[Jack]

P_Tingen schreef op maandag 21 september 2015 @ 08:18:
[...]

Nou, nee, niet uitsluitend dus. Ik kan me voorstellen dat het met een houten vloer nog erger is, maar ook een betonnen vloer houdt het niet tegen. Beton is poreus dus laat uiteindelijk ook vocht door.

Ik vind het een wat discutabel artikel wat je daar aan haalt. Kruipruimte vocht condenseert niet tegen je vloer, zoals wel wordt geclaimd in het artikel. In bijv. de badkamer condenseert de warme lucht tegen de koude spiegel. In de kruipruimte is echter de grond (en dus ook je vocht) koud en de ongeïsoleerde vloer altijd warmer dan de grond. Hier staat in de kruipruimte alleen condens op de waterleiding. Deze is altijd vrij koud aangezien deze van buiten komt.

Je hebt 3 soorten vochtproblemen:

1. Doorslaand vocht door de gevel. Normaliter geen probleem in NL, omdat de huizen een spouwmuur hebben waardoor het vocht niet naar binnen kan komen. Dit is alleen een probleem bij massieve muren en koudebruggen. Je kan de muur impregneren om dit probleem te verhelpen.

2. Optrekkend vocht door de fundering + muren. Dit geeft laatste tientallen jaren ook weinig problemen. Het trasraam is gemetseld met een hardere steensoort om vochtoptrek te voorkomen. Tegenwoordig wordt er ook een DPC folie laag in de muur verwerkt om nog verder het vochtoptrek te voorkomen.
Mocht je hier wel last van hebben, dan wordt meestal geadviseerd om de muur uit te graven en te beschilderen met een dikke laag bitumenverf.

3. Vocht in de kruiptruimte. Dit is het grote probleem in dit topic.
Bij een droge kruipruimte is isoleren van de onderzijde van de vloer geen probleem met EPS/PIR/PUR of wat je voorkeur heeft.
Bij een vochtige kruipruimte (nat zand, af en toe water in de kruipruimte) hebben de mensen hier goede ervaring met het plaatsen van een bouwfolie om het zand luchtdicht af te sluiten.
Bij een natte kruipruimte (water in je kruipruimte) wordt wel chips of schelpen geadviseerd. En wel zoveel dat er een dikke laat chips/schelpen boven het waterpijl zit. Hiermee wordt het uitdampen tegengegaan en zal dus inderdaad de luchtvochtigheid zakken. Qua isolatie levert het weinig op omdat het de bodem isoleert en niet de warme vloer. De vloer verliest dus nog steeds zijn warmte aan de kruipruimte lucht.

[ Voor 0% gewijzigd door Jack op 21-09-2015 13:49 . Reden: wat verduidelijkt ]

[_JGC_]

Ik heb nu toch echt een flinke bak steenkoud water onder het piepschuim hangen... piepschuim is koud, bodem is relatief warm, lucht die geventileerd wordt de afgelopen tijd is flink vochtig. Op dit moment is de onderkant vloer het koudste omdat die geisoleerd is, dus gaat daar alle condens aan hangen.

Verder heb je te maken met verdamping: water op de grond gaat verdampen. Daar ventileer je een deel van weg, maar wat niet weg kan trekt in je beton of condenseert tegen de isolatie van je vloer.

[Jack]

Condens tegen de isolatie is een goed teken. Dat wil dus zeggen dat de isolatie zijn werk doet en de warmte niet door de isolatie heen trekt.

In mijn bovenstaande voorbeeld doelde ik op een ongeïsoleerde warme vloer.

Nilvo schreef op maandag 21 september 2015 @ 09:57:
[...]

Ik hoop toch echt dat er in dat geval geen gasleiding onder de vloer loopt. Levensgevaarlijk anders.

Volgens de officiële regels mag de gasleiding niet onderbroken worden in de kruipruimte, maar pas bovenvloers in bijv. de meterkast. Juist om problemen met lekkages en dus explosie gevaar te voorkomen.

[P_Tingen]

Jack schreef op maandag 21 september 2015 @ 13:12:
[...]
Ik vind het een wat discutabel artikel wat je daar aan haalt. Kruipruimte vocht condenseert niet tegen je vloer, zoals wel wordt geclaimd in het artikel. In bijv. de badkamer condenseert de warme lucht tegen de koude spiegel. In de kruipruimte is echter de grond (en dus ook je vocht) koud en de ongeïsoleerde vloer altijd warmer dan de grond. Hier staat in de kruipruimte alleen condens op de waterleiding. Deze is altijd vrij koud aangezien deze van buiten komt.

Ja, klopt, ik had even snel een site erbij gezocht om aan te geven dat beton niet persé vocht tegenhoudt. De site is wat raar (druk je ctrl-toets eens in op die site).

Mijn probleem is dus water in de kruipruimte. Gisteren even gekeken en ik gok zo'n 20 cm op dit moment. Folie heb ik wel aan gedacht, maar zie ik zelf niet zitten omdat het water af en toe best hoog staat. Een oplossing met EPS parels leek mij in mijn situatie een goede oplossing.

[Joris 407]

Jack schreef op maandag 21 september 2015 @ 13:40:
[...]

Volgens de officiële regels mag de gasleiding niet onderbroken worden in de kruipruimte, maar pas bovenvloers in bijv. de meterkast. Juist om problemen met lekkages en dus explosie gevaar te voorkomen.

Dan het ik het gelukkig goed aangelegd nu

[Nilvo]

migjes schreef op maandag 21 september 2015 @ 12:21:
[...]

vloer isolatie is 5cm eps, maar is nu al 15cm eps geworden. (ik wil er nog een laagje isolatie deken tegen aan plakken, lekker goedkoop en maakt het zeker lucht dicht.)

muur isolatie is 40cm onder maaiveld (stiekem best diep vind ik, maar maaiveld is waarschijnlijk een paar keer verhoogt)
nu zeg jij dat 10cm minimum is?
[...]

Goedemorgen,

Bij ons ligt het maaiveld ook 30 cm boven de fundatie. Nederland zakt langzaam weg en we hogen het dus rustig op.

Ik begrijp wat je bedoeld met dat 10 cm weinig lijkt. Datzelfde gevoel had ik eerst ook. Toen ben ik goed gaan kijken naar de resultaten van de simulaties. De kern van die resultaten zit hem vooral in dat het een compromis zou zijn. Zoals eerder aan gegeven heb ik alleen gerekend met platen van 50 cm diepte en probeerde daar de meest ideale plaatsing mee te bereiken! Daaruit bleek dat een overlap van 10 cm echt minimaal is, maar hoe meer hoe beter. Echter dit mag niet ten koste gaan van de diepte zelf.

Even snel ter vergelijking:
mijn fundatie is 50 cm hoog. Deze ligt op 30 cm onder het maaiveld.

Als ik simuleer met een plaat met een diepte van 100cm:
Van bodem fundatie tot 20 cm boven maaiveld: 29,070 W/m
5 cm onder maaiveld tot 25 cm onder de fundatie: 29,489 W/m

Uit de oude situatie met 50 cm eps:
Vloer + buiten fundering, ideaal geplaatst: 30,872 W/m
Alleen vloer isolatie: 31,670 W/m

Conclusie
nee 50 cm fundatie isolatie is niet ideaal. Ja, een stuk overlap tussen de muur en de fundatie isolatie is cruciaal. Hoe groter de overlap, hoe groter de besparing (logisch door een betere Rc op dat punt). De andere kant was dat ik geen koof of plantenbak wilde maken voor mijn muur. Dat vind ik niet mooi. Ja ik begrijp zeker wel als mensen dat wel doen. Het kan gewoon besparen. In het beste geval 8,2% of meer op de stookkosten die door de woonkamer muur verloren gaan. In mijn geval zal dat rond de 200 m³ zijn, oftewel; zo'n €10 per jaar.

Op basis van een 10 cm dikke, 50 cm diepe EPS laag vind ik dat fundatie isolatie de kosten noch moeite het voor mij niet waard is. Zodra er echter niet beknibbeld wordt op wat extra EPS, is een diepere laag met meer overlap interessanter. In ongeveer 8 jaar zou ik de kosten van 22 m fundatie eruit kunnen hebben.

Note: Een ander interessant punt:
5 cm onder maaiveld tot 25 cm onder de fundatie:
5 cm dik: 29,644 W/m
10 cm dik: 29,489 W/m
15 cm dik: 29,370 W/m

Het verschil tussen 10 en 15 cm ten opzichte van alleen een vloer isolatie is 0,4%.

[Orbit Jupiter]

Beste Tweakers,

Ik ben van plan ongeveer 50m2 PIR hardschuim isolatie (9 cm dik, RC 3,05) aan te brengen aan de onderzijde van mijn eikenhouten vloer. Momenteel is de vloer als volgt opgebouwd

Toplaag: eiken planken
Laag 1: ondervloer met dampremmende laag (2 cm dik, met alufolie kant naar boven)
Laag 2: ondervloer van planken
Laag 3: dwarsbalken waarop de ondervloer van planken ligt

De kelder is op stahoogte, ideaal om de PIR platen te monteren tussen de dwarsbalken. Echter, hierover heb ik een aantal vragen, waarover ik graag jullie mening verneem.

Als ik de PIR platen monteer, is het dan verstandig om dit direct vanuit de kelder tussen de dwarsbalken tegen de ondervloer van planken te doen? Of is het beter om eerst regels te monteren tegen de de onderzijde van de ondervloer? Zodat er een luchtlaag ontstaat tussn het isolatiemateriaal en de ondervloer?

Zal directe montage (en daarmee het insluiten van de ondervloer) leiden tot vochtophoping en uiteindelijk tot schimmel schade aan de ondervloer? Of zal indirecte montage tegen regels ervoor zorgen dat de RC waarde drastisch terugloopt? De kelder condenseert af en toe. Op het moment dat het grondwaterpeil extreem hoog staat, kan er water komen te staan in de kelder. Echter, dit is echt heel erg weinig en alleen in het geval van "bijna-dijkdoorbraksituaties".

Graag lees ik jullie mening(en)!

[KifArU]

Orbit Jupiter schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 20:43:
Beste Tweakers,

Ik ben van plan ongeveer 50m2 PIR hardschuim isolatie (9 cm dik, RC 3,05) aan te brengen aan de onderzijde van mijn eikenhouten vloer. Momenteel is de vloer als volgt opgebouwd

Toplaag: eiken planken
Laag 1: ondervloer met dampremmende laag (2 cm dik, met alufolie kant naar boven)
Laag 2: ondervloer van planken
Laag 3: dwarsbalken waarop de ondervloer van planken ligt

De kelder is op stahoogte, ideaal om de PIR platen te monteren tussen de dwarsbalken. Echter, hierover heb ik een aantal vragen, waarover ik graag jullie mening verneem.

Als ik de PIR platen monteer, is het dan verstandig om dit direct vanuit de kelder tussen de dwarsbalken tegen de ondervloer van planken te doen? Of is het beter om eerst regels te monteren tegen de de onderzijde van de ondervloer? Zodat er een luchtlaag ontstaat tussn het isolatiemateriaal en de ondervloer?

Zal directe montage (en daarmee het insluiten van de ondervloer) leiden tot vochtophoping en uiteindelijk tot schimmel schade aan de ondervloer? Of zal indirecte montage tegen regels ervoor zorgen dat de RC waarde drastisch terugloopt? De kelder condenseert af en toe. Op het moment dat het grondwaterpeil extreem hoog staat, kan er water komen te staan in de kelder. Echter, dit is echt heel erg weinig en alleen in het geval van "bijna-dijkdoorbraksituaties".

Graag lees ik jullie mening(en)!

toon volledige bericht

Deze zelfde situatie heb ik thuis en onze duurzaamheidsadviseur adviseerde om tussen de balken in te isoleren en de onderkant van de balken NIET af te sluiten. Daarmee heb je altijd ene uitweg voor vocht.

[Limojo]

Nilvo schreef op dinsdag 22 september 2015 @ 07:24:
[...]


Conclusie
nee 50 cm fundatie isolatie is niet ideaal. Ja, een stuk overlap tussen de muur en de fundatie isolatie is cruciaal. Hoe groter de overlap, hoe groter de besparing (logisch door een betere Rc op dat punt). De andere kant was dat ik geen koof of plantenbak wilde maken voor mijn muur. Dat vind ik niet mooi. Ja ik begrijp zeker wel als mensen dat wel doen. Het kan gewoon besparen. In het beste geval 8,2% of meer op de stookkosten die door de woonkamer muur verloren gaan.In mijn geval zal dat rond de 200 m³ zijn, oftewel; zo'n €10 per jaar..

Wie is jouw gasboer, die wil ik ook wel, bij mij kost 200 m3 gas maar liefst € 130,-

[Aardwolf]

Haha zo las ik het eerst ook, maar volgens mij bedoeld Nilvo 8,2% van 200m3. Dat is dan 16m3*0,65=10,40 euro.

[Rol-Co]

Of typo, 10,- per maand.

[Nilvo]

Ik had het inderdaad duidelijker kunnen verwoorden. In dit geval heeft marcel87 het goed geïnterpreteerd.

200 m3 gas voor 10 euro... dat is minimaal een halve eeuw geleden.

[JayPe]

KifArU schreef op vrijdag 02 oktober 2015 @ 12:27:
[...]

Deze zelfde situatie heb ik thuis en onze duurzaamheidsadviseur adviseerde om tussen de balken in te isoleren en de onderkant van de balken NIET af te sluiten. Daarmee heb je altijd ene uitweg voor vocht.

Hier ook zelfde situatie, alleen niet lopen maar tijgeren door de kruipruimte..

Zou ook graag isoleren, maar ben onlangs tegen een lekkage van een regenpijp aangelopen (buiten). Daardoor is de grond buiten verzadigd, en de spouwmuur vochtig. ook het zand in de kruipruimte is nat ( luchtvochtigheid 95% bij 15 graden celcius.

Regenpijp inmiddels duurzaam gerepareerd,. ben benieuwd hoe lang het duurt voor de boel weer normaal is qua vocht huishouding. In de aanliggende kelder is inmiddels zo'n beetje alles beschimmeld, is al het karton zo slap als een krant en ben ik niet zo blij.

Afgelopen voorjaar is de spouw juist geisoleerd, maar de lekkage is mij niet eerder opgevallen als probleem. Was al bang dat t de isolatie was die voor problemen zorgt, maar de ventilatie is gelukkig wel in orde ( boorgaten gecontroleerd; allen open en functioneel ), maar zoveel water kan ik ook snappen ; het regenwater van één zijde van het huis komt allemaal op die plek naar beneden, en ging ipv naar 't riool, direct de bodem in... tja.

Waar koop je PIR?

[styno]

Balen JayPe

Voor PIR zou ik op Marktplaats kijken.

[AllSeeyinEye]

JayPe schreef op dinsdag 06 oktober 2015 @ 22:43:
[...]

maar zoveel water kan ik ook snappen ; het regenwater van één zijde van het huis komt allemaal op die plek naar beneden, en ging ipv naar 't riool, direct de bodem in... tja.

We hebben een vrij natte zomer achter de rug. En september..... Op 4 september was het maandquotum qua neerslag al bereikt en daarna heeft het nog 1,5 a 2 wk vrijwel non stop geregend. Er is dus een belachelijke hoeveelheid zakwater langs en tegen je gevel komen te staan.

Ik weet niet of de kelder gemetseld is of van beton, maar metselwerk is dus niet waterdicht (waar beton dat geacht wordt wel te zijn). Verder denk ik trouwens dat het vocht zijn van de kruipruimte ook heel goed te maken zou kunnen hebben met een hoge grondwaterstand, al dan niet gevoed met de overvloedige regenval, maar dit hangt natuurlijk ook af van de normale grondwaterstanden in jouw regio.

[ Voor 15% gewijzigd door AllSeeyinEye op 07-10-2015 09:19 ]

[JayPe]

Geen idee hoe hoog (of laag) t grondwater hier zit.. Ik woon op een bult (stuwwal, aan de noordkant van de Rijn) en dr zijn hier allerlei sprengen en beken die spontaan uit die berg stromen... tenminste als je een beetje naar beneden loopt.

Kelder is gemetseld, niet waterdicht; altijd al verbaast, omdat het zand in de kruipruimte er naast droog is,. maar de keldermuren zweten wel.

Ik was zelf van het zomer niet aanwezig thuis, en t is inderdaad zo rond begin september dat ik thuis kwam.

[digifun]

JayPe schreef op woensdag 07 oktober 2015 @ 17:13:


Kelder is gemetseld, niet waterdicht; altijd al verbaast, omdat het zand in de kruipruimte er naast droog is,. maar de keldermuren zweten wel.

Optrekkend vocht , precies hetzelfde hebben wij hier ook. Natte kelder en droge kruipruimte.

[JayPe]

Inmiddels aan het tijgeren geweest: kruipruimte is verre van droog


Landbouwfolie leggen is (vooralsnog) geen optie: zand is erg vervuild met allerlei scherpe rommel (stenen, houtspanen, van alles, en het is op z'n zachtst gezegd een glooiend landschap: Langs de muren hoog, en in het midden geulen (om te kruipen) en bulten waar poertjes staan voor de vloer.

Harken = flink wat rommel afvoeren
Glad harken = niet meer kunnen kruipen

Waar voer je een overschot aan zand naar toe af? Puin naar de gemeentewerf, maar (met rommel vervuild) zand?

[migjes]

JayPe schreef op zaterdag 10 oktober 2015 @ 11:30:
Inmiddels aan het tijgeren geweest: kruipruimte is verre van droog


Landbouwfolie leggen is (vooralsnog) geen optie: zand is erg vervuild met allerlei scherpe rommel (stenen, houtspanen, van alles, en het is op z'n zachtst gezegd een glooiend landschap: Langs de muren hoog, en in het midden geulen (om te kruipen) en bulten waar poertjes staan voor de vloer.

Harken = flink wat rommel afvoeren
Glad harken = niet meer kunnen kruipen

Waar voer je een overschot aan zand naar toe af? Puin naar de gemeentewerf, maar (met rommel vervuild) zand?

probeer de zaak schoon te maken zover het gaat.
zand kun je inleveren bij de gemeente. geen probleem.

maak de vloer vlak, maar ook niet te vlak.
zorg er voor dat je 1 punt hebt die het diepst is.
daar graaf je een dieper gat en die vul je met grind (maar kan ook met puin.)
water wat straks dan condenseert tegen het plastic zal dan naar dat putje stromen en makkelijker de grond in trekken. dit kan soms problemen voorkomen.

check ook hoe diep de fundering doorloopt, je wil namelijk niet altijd alle grond uit de fundering halen.
sommige funderingen hebben de tegen druk nodig van het zand. (ik kan niet schatten of dat bij jouw ook zo is of niet, ik ken je omgeving niet nog je huis.)

maar wees ook zeker niet te bang om iets te doen, ik geef maar tipjes voor problemen die er misschien niet eens zijn.
denk even rustig na, en dan vallen de puzzelstukjes wel op zen plaats.

[Icekiller2k6]

We hebben een kruipkelder van 85 vierkante meter. Deze is opgedeeld in 5 ruimtes.

Ik zou eerst het grootste gedeelte van de kruipkelder willen isoleren met 2x 3cm PIR platen (over elkaar voor de naden te overlappen). Deze ruimte is onder de living/eetruimte en bedraagt een 8 op 4meter.
Heeft het nut enkel een gedeelte te doen of is het beter alles in 1x te doen? (waarbij een stuk niet gaat ivm een kleine berging kelder)

[ Voor 5% gewijzigd door Icekiller2k6 op 10-10-2015 12:51 ]

[Jack]

De woonkamer wordt gestookt en zal dus het warmst zijn over het algemeen.
Je warmteverlies is daar groot, dus alleen daar isoleren heeft zeker nut.
Uiteraard is meer isolatie beter (als in meer dikte en meer plekken).

[JayPe]

migjes schreef op zaterdag 10 oktober 2015 @ 12:15:
[...]

probeer de zaak schoon te maken zover het gaat.
zand kun je inleveren bij de gemeente. geen probleem.

Vanavond m'n avond maar eens (deels) nuttig besteed. De randen langs de muren voorzien van een streepje PUR schuim: Tussen de vloer en de plint wil het wel eens koud tochten in een koude gure winter. Nu, de muren zijn afgelopen voorjaar vol gespoten met steenwol (supafil) en de vloer, daar ben ik dus druk mee bezig. Mijn claustrofobie een beetje verminderen door hier en daar een lampje op te hangen en heen en weer tijgeren.
2 XL bussen purschuim zijn echter lang niet voldoende, blijkt :-) Delen van de balken steken in de muur, en daarbij is de hoek tussen muur en vloer dus makkelijk te voorzien van een minimaal rupsje PUR schuim. Andere delen ligt er echter een balk langs de muur, en dat is dan lastiger. Daar spuiten we dan maar voldoende PUR tussen zodat t hopelijk luchtdicht afsluit.

Het is nu duidelijk een maanlandschap. Veel bouwpuin. Bierflesjes in een formaat dat nu al lang niet meer courant is, koffiepakken van Douwe Egberts uit de tijd dat je het vacuum-verpakken nieuw was ( stond erop te lezen ). Onhandiger: Gaspijpen. In onbruik ( gevelkachels zijn allang vervangen door CV-radiatoren). Die gaan we binnenkort dan ook maar eens wegzagen.

De balken liggen ongeveer op 50 centimeter van elkaar. Denk dat ik niet voor PIR ga, maar 'gewoon' voor EPS platen van 5cm Dik, EPS dat bij de Praxis vandaan komt. Kan ik rustig in m'n eentje m'n avonden mee vullen. 2 lagen ( maakt 10 centimer ), welke in verband (voorzover mogelijk) worden gemonteerd moet toch wel genoeg zijn? Nadeel van EPS vind ik wel dat, als er kleine kieren zijn, je die kieren niet eenvoudig met PUR dicht maakt: dan lost de EPS helemaal op. (vandaar dat ik de naden tusen muur en vloer nu alvast af-dicht met PUR.

De woonkamer hier is 35m2, en dat is de primair gestookte ruimte. Hopelijk helpt t bij het reduceren van de stookkosten = maandlasten. Duurzaam is alle kanten aanpakken, dus ook onder de vloer.

Zand afvoeren.. pfff emmertjes vanuit de kelder en dan bij de gemeente inleveren.. dat wordt wel een echt meer jaren plan dan. Heb allereerst niet eens een aanhangertje ( maar wel een trekhaak en B+E rijbewijs). Denk echter dat t geen kwaad kan de kruipruimte wat uit te diepen. Al is het maar omdat t kan :-)

[hjs]

Pur tussen het piepschuim gaat prima hoor, heb niks zien oplossen. Is alleen maar beter vast gaan zitten

[Aardwolf]

Jack schreef op zaterdag 10 oktober 2015 @ 12:54:
De woonkamer wordt gestookt en zal dus het warmst zijn over het algemeen.
Je warmteverlies is daar groot, dus alleen daar isoleren heeft zeker nut.
Uiteraard is meer isolatie beter (als in meer dikte en meer plekken).

Grotendeels waarheid, alleen verspreidt warmte zich ook in het materiaal zelf. Een warme ruimte met daar tussen een vloer of wand en daarachter een koude ruimte zal rondom ook nog uitstralen dan wel koud aanvoelen. Zie een eerdere post van mij waar ik die uitstraling aantoon met een tempmeter, linker foto.

1,5 °C op een afstand van 1m bij redelijke temperatuur buiten, het was niet hartje winter.
Stel dat je een woning hebt waar de gang naast de keuken loopt en uitkomt in de woonkamer, de gang maakt uit van hetzelfde vloeroppervlak (doorlopende vloer). Vervolgens doe je precies je woonkamer en stopt daar waar de gang begint. Dan heb je dus nog een ruime meter in je woonkamer die koud uitstraalt vanaf de gang. Misschien nog wel meer als de temp kouder is buiten en in de kruipruimte zelf.

Dikker met hier en daar een geïsoleerd stuk is denk ik niet beter dan een iets dunnere laag dat het hele oppervlak bedekt. Dus kijk vooraf eens hoe de vloer loopt tussen koude en warme vertrekken en beslis daaruit hoe je wilt isoleren, wat en hoe dik.

JayPe schreef op zaterdag 10 oktober 2015 @ 22:18:
[...]
Het is nu duidelijk een maanlandschap. Veel bouwpuin. Bierflesjes in een formaat dat nu al lang niet meer courant is, koffiepakken van Douwe Egberts uit de tijd dat je het vacuum-verpakken nieuw was ( stond erop te lezen ).

Lol klinkt gezellig bij jou.
Misschien nog geld waard die gouwe ouwe DE verpakkingen... mits in goede staat natuurlijk.

Nadeel van EPS vind ik wel dat, als er kleine kieren zijn, je die kieren niet eenvoudig met PUR dicht maakt: dan lost de EPS helemaal op. (vandaar dat ik de naden tusen muur en vloer nu alvast af-dicht met PUR.

PUR moet inderdaad wat hjs zegt gewoon werken. Normaal gesproken een prima combi met EPS. Hoezo denk je dat het niet werkt?

Zand afvoeren.. pfff emmertjes vanuit de kelder en dan bij de gemeente inleveren.. dat wordt wel een echt meer jaren plan dan. Heb allereerst niet eens een aanhangertje ( maar wel een trekhaak en B+E rijbewijs). Denk echter dat t geen kwaad kan de kruipruimte wat uit te diepen. Al is het maar omdat t kan :-)

Kan je niet eerst gewoon buiten alles op een hoop gooien en dan 1x een boedelbak of kennis inhuren om alles tegelijk af te voeren? Evt. sneaky de gemeentegrond aanvullen, maar wel natuurlijk als het schoon zand is, goed verspreiden en niet te veel. Beste is gewoon afvoeren of in je eigen tuin gebruiken, maar ook dat laatste kan niet altijd.

[_JGC_]

35m2 3cm afgraven en je hebt meer dan een kuub. Met een ongeremde aanhanger ga je dat niet in 1x afvoeren. Ik heb de laatste tijd steeds met een halve kuub schoon zand gereden, zat daarbij al tegen het max gewicht van de aanhanger aan. Auto had het eigenlijk niet eens mogen trekken.

[JayPe]

Circa 95 euro voor een bigbag oplossing: Bigbag kopen, vol plempen en laten ophalen, all-in. Dat is geen mooie besparing. Zeker niet omdat 35m2 ongeveer 30 cm afgegraven moet, maakt 10 kuub = ruim een rooitje ( circa 1000 euro :-) )

Dan kan ik beter een aanhangertje kopen, wekelijks naar de stort rijden, en na de klus de aanhanger weer verkopen. Ik mag met een geremde aanhanger een gigantische 650 kilo trekken achter m'n bolide,. Dat is zeg maar 1/3 kuub, vermits de aanhanger niet te veel eigen gewicht heeft.

EPS + PUR gaat dus wel goed? Ik dacht dat PUR de EPS deed oplossen zoals aceton dat doet.


Dat biedt dan wel weer perspectief: Leidingen die in de weg zitten gewoon ruim in het EPS uitzagen en achteraf afdichten met PUR schuim. Er lopen nog wat radiator leidingen tussen kruipruimte en vloer omhoog namelijk ( stuk of 10 ).

------------

Was is nou wijsheid? EPS platen zo tegen de vloer knallen, of met een luchtspouw er tussen?



Instastik lees ik iets over: een PU schuim/bruislijm die gebruikt kan worden tussen hout en EPS, en EPS/EPS. Ik wil denk ik 2 lagen 5 cm EPS aanbrengen; Eerste laag dus direct tegen het hout, 2e laag in verband over de eerste laag heen (en zo kieren voorkomen). Met 10cm EPS moet t toch een merkbaar verschil geven hoop ik.

[ Voor 39% gewijzigd door JayPe op 12-10-2015 13:14 ]

[Aardwolf]

_JGC_ schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 09:28:
35m2 3cm afgraven en je hebt meer dan een kuub. Met een ongeremde aanhanger ga je dat niet in 1x afvoeren. Ik heb de laatste tijd steeds met een halve kuub schoon zand gereden, zat daarbij al tegen het max gewicht van de aanhanger aan. Auto had het eigenlijk niet eens mogen trekken.

Nee oké, maar je kan toch meer dan 1x op een dag rijden? Met alles ineens bedoelde ik mee in 1 of 2 dagen oid. Met een emmer alleen moet je wel levensmoe zijn, tenzij het weinig is.
Die boedelbak kan je even huren, borg=75 euro en krijg je terug. Stel 60 euro per kalenderdag voor een twee-assige geremde wagen (JayPe heeft E rijbewijs) met 1600kg laadvermogen of mijn part een plateauwagen (laadvermogen 2700kg). Dus ik stel me voor dat je op een dag toch wel 3-4m3 of meer moet kunnen afvoeren stel wanneer 0,9-1,5m3/vracht en even flink doorbatsen met zn tweeën. Dan zit je op zo'n ruim genomen 1600 resp. 2700kg per vracht, afhankelijk dus welk type en of je auto het kan trekken/remmen en uitgaande van de norm van 1800kg/m3 soortelijke massa van zand.**

Mocht het nou extreem veel meer zijn kan je het in overleg met een lokale (grond/GWW)aannemer het laten afvoeren. Thuis ook wel eens gehad met nieuwe bestrating, >22m3 zwarte humeuze grond af laten voeren en brekerszand erin terug. Kost wel meer natuurlijk, maar voor die hoeveelheid kan je zelf bijna niet telkens heen en weer rijden. Daar gewoon eerst op een hoop gegooid, daarna kwam die vent met z'n wiellader en laadde alles in. In een half uurtje klaar. Voordeel van lokaal, al zal een algemeen transportbedrijf je graag een container verhuren... dat zal denk ik duurder uitpakken, net als bigbags. Kan je natuurlijk allemaal vergelijken en daaruit de goedkoopste of snelste kiezen.

Het was ook slechts een tip. Even zelf kijken wat het handigst is, kan ik niet inschatten vanaf hier. In elk geval zijn er meer opties en naar mijn vermoeden betere opties dan alleen met emmers alles verplaatsen. Dat wordt anders inderdaad een meerjarenplan… haha lol.


Opmerkingen
** overigens deze soortelijke massa is trouwens een algemene vuistregel voor grond zonder uitlevering. Kortom grond dat halfvochtig als massa en onder natuurlijke verdichting in de bodem bevindt. Het korrelmateriaal weegt 2650kg/m3. Alleen bevat grond een hoop meer dan alleen zware kwarts waardoor de daadwerkelijke massa lichter is (water, humus, poriën, etc), kortom die 1800kg/m3. Eenmaal uitgegraven zal ze losser zijn, met meer poriën, meer lucht en nog lichter dan 1800kg/m3. De vuistregel voor uitlevering is vaak tussen 10-20% voor zand (zware klei is bijv. 20-30%), dat betekent dat de werkelijke massa rond de 1440-1620kg/m3 ligt. In feite zou je dus nog meer dan die oorspronkelijk berekende m3/vracht kunnen vervoeren qua max. laadvermogen van de aanhanger. Een auto zal hier de bepalende factor zijn hoeveel je daadwerkelijk veilig kunt/mag vervoeren.

Zogezegd is 35m2 * 0,30m dikte ook geen 10m3, die JayPe net heeft genoemd, maar zal dit eerder door de uitlevering richting de 11,5-12,5m3 gaan. (i.g.v. zand). Het werkt dus 2 kanten op. Gunstig voor de hoeveelheid te vervoeren kuubs/vracht, nadelig voor het totale volume. Het kan betekenen dat als je auto minder kan vervoeren of dat als de bak vol zit je vaker moet rijden.

[JayPe]

:-)

Mooi man,. ik ga voor zand, grond en betonpuin eigenlijk altijd uit van 1,6 kg/liter ( 1,6 ton/m3 ), als inschatting; zit niet zo ver naast jouw inschattingen :-)

Ik ga niet lopen emmeren, maar ook weer wel; immers, enkel met emmers krijg ik het zand het kruipgat uit: Een luik komt uit in de kelder, en qua bewegingsvrijheid kom ik niet veel verder dan met een emmertje de trap op, om die vervolgens buiten te legen op een hoop/in een aanhanger/container/bigbag.

Inmiddels via de gemeente vernomen dat zand afvoeren niet via de milieustraat gaat, maar bij een zand/grind bedrijf. 30 euro per ton aangevoerd materiaal.

En nu? luchtspouw of niet?

[GioStyle]

Ik heb van de zomer één van de daken van de schuren op jouw voorgestelde manier met luchtspouw geïsoleerd. Als je de boel goed kierdicht krijgt is het een optie. Ik heb twee lagen van 3cm eps gevuld, vervolgens plastic erover heen en als laatst plafondplaten.

[hjs]

GioStyle schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 16:09:
Als je de boel goed kierdicht krijgt is het een optie.

Om het beter kierdicht te krijgen heb ik de twee lagen EPS nog beplakt met van die ehbo dekens, via ebay besteld voor een paar euro.

[Rhaelak]

JayPe schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 15:48:
:-)

En nu? luchtspouw of niet?

Zolang je spouw luchtdicht maakt zal het een (iets) positievere uitkomst hebben voor je totale U waarde. Maar persoonlijk vind ik het verwaarloosbaar. Volgens u-wert rechner is het verschil echt marginaal (uitgegaan van een 2 cm dikke spouw). Ik zou de EPS platen op elkaar plakken om het jezelf makkelijker te maken.

[Icekiller2k6]

hjs schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 16:14:
[...]


beplakt met van die ehbo deken

hoe heb je het precies vast gemaakt?

[JayPe]

Rhaelak schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 16:16:
[...]


Zolang je spouw luchtdicht maakt zal het een (iets) positievere uitkomst hebben voor je totale U waarde. Maar persoonlijk vind ik het verwaarloosbaar. Volgens u-wert rechner is het verschil echt marginaal (uitgegaan van een 2 cm dikke spouw). Ik zou de EPS platen op elkaar plakken om het jezelf makkelijker te maken.

Maar voor de houten vloer maakt t dus ook geen bal uit begrijp ik... dus dan doen we dat: ze min mogelijk verlies in kruiphoogte :-) Ik ga binnenkort eens een pak EPS 5cm dik halen..

[hjs]

Icekiller2k6 schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 16:34:
[...]


hoe heb je het precies vast gemaakt?

Begonnen met een bus spuit-lijm wat ik nog had staan, maar dat is niet fijn in een kruipruimte
De rest met gewone lijm, weet niet meer precies wat.

[JayPe]

Ik heb eens een pak ( één inderdaad) EPS gekocht. 6cm dik, bij de Gamma. Niet verkrijgbaar blijkbaar bij de Praxis of Karwei ( terwijl dat toch allemaal dezelfde keten is ).

Verwerken ging 'anders' dan verwacht. De balken liggen op circa 60cm van elkaar. Een plaat van 50cm moet dus moet er een strook van zo'n 10 centimer naast komen.

Montage gewoon met montage kit, koud tegen het hout.

Aansluiting van de kopse kanten wordt niet gelijmt, want:

2e laag over de eerste laag, versprongen. Dus als de eerste laag de 10cm stroom rechts heeft, dan de tweede laag met de 10 cm strook links, en waar de eerste laag aan de achterkant van de kruipruimte aansluit op de muur ( en vooraan op maat gezaagd ) komt de 2e laag vanaf de voorkant en wordt juist aan de achterkant op lengte gemaakt.


Plan:
- Eerste laag 6cm EPS ( Rd 1,55 )
- Tweede laag 5 cm EPS ( Rd 1,3 ) of ook maar gewoon 6cm ( Rd1,55)

Maakt een totale Rd van 2,85 of 3,1


Het uitdiepen van de kruipruimte laat ik voorlopig maar voor zover t gaat: Heb een volle kliko aan rotzooi eruit gehaald, enkele oude gaspijpen weggezaagd (van oude gevelgaskachels) en redelijk wat puin verzameld. Als ik een beetje rustig aan doe, knal ik er elke week 2 of 4 pakken in, en ben ik tegen de de lente klaar :-) Een dikke kluszaterdag zou natuurlijk veel meer opschieten, maar vervoer ( zoveel pakken EPS in eens ophalen ) is dan lastiger, maar vooral: alleenstaand vader van 2 kinderen, dus voornamelijk 's avonds tijd en toch aan huis gebonden,..

[Ray]

als je thuis ruimte hebt om het op te slaan kan bezorgen een optie zijn. Heb het in dit topic voorbij zien komen. Kosten waren laag herinner ik me en het scheelt je veeeeeel tijd

[_JGC_]

Hier kon ik 25 pak tegelijk op de aanhanger kwijt. Nadeel is dat je ook al die zooi langs de kassa moet slepen en dat er hooguit 20 pak op voorraad is...

[Nilvo]

Ik heb onlangs 40+ pakken besteld bij de gamma. De prijs bij Praxis, Gamma, Formido etc. scheelt niet. Bij allemaal vallen ze helaas ook onder vaste lage prijs oid. Korting is dus uitgesloten.
Bij de gamma kon je boven een bepaald bestel bedrag binnen een bepaalde straal gratis laten bezorgen. Dit is echter ook iets plooibaar mits je een goedwillende manager treft.
Wat me trouwens opviel is dat de Hornbach voor kleine platen duurder is per m³ dan de 'normale' bouwmarkten.

Bezorgen scheelt veel tijd en moeite. Opslaan kan eventueel nog in de tuin. EPS neemt toch geen vocht op, al is 5 m³ best veel.

[sjimmie]

Nilvo schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 07:56:
Opslaan kan eventueel nog in de tuin. EPS neemt toch geen vocht op, al is 5 m³ best veel.

Wij hadden iets van 6m3 in de tuin "opgeslagen" voor een paar weken.
Maar na een paar keer regen is alles nat (trok ook tussen de platen door) en natte EPS platen werken niet lekker qua meenemen naar de kruipruimte, snijden en plakken...

Omdat de stapel voor het raam stond, was het wel mooi om telkens de stapel kleiner te zien worden.

[_JGC_]

Hier alles op zolder geklapt in de garage. Is wel handig zo'n voorraad, heb al wat platen geleend voor zolder, later nog wat geleend voor de funderingsisolatie en vorig jaar is ook de caviabak voorzien van een plaat piepschuim.

Overigens zijn de 5cm platen per kuub goedkoper dan de 6cm platen, je krijgt dan voor dezelfde prijs 5x5cm dik ipv 4x6cm. Verder is de Gamma 10 cent per pak goedkoper dan de Karwei en Praxis, Fixet was destijds nog veel duurder, Multimate nog niet geweest. Formido en Hornbach zitten hier niet.

[Nilvo]

_JGC_ schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 09:43:
[...]
Verder is de Gamma 10 cent per pak goedkoper dan de Karwei en Praxis, Fixet was destijds nog veel duurder, Multimate nog niet geweest. Formido en Hornbach zitten hier niet.

Dit was inderdaad wel zo, Praxis/Karwij hebben de prijs met 10 cent verlaagd enige tijd geleden. Is nu beide €7,89 (zie ook websites). In mijn beleving is de bezorg service van de Gamma alleen goedkoper.

[elmo_1978]

Tip:

Bij de karwei mag je het eerste uur gratis een hanger mee nemen voor je spullen bij ons. (Langedijk)
Het is handig om dit vooraf te reserveren zeker in het weekend.
Kan je daar een zooi platen in gooien, zijn dicht, dus passen wel aardig wat pakken in.

en wacht op kortings coupons als je geen haast hebt, is toch weer 20% of 25% korting

Maar via Marktplaats is het nog goedkoper.

[ Voor 20% gewijzigd door elmo_1978 op 15-10-2015 12:40 ]

[Icekiller2k6]

Ik zie dat veel mensen EPS gebruiken.. PIR/PUR niet beter? Of is dit gewoon niet verantwoord ivm de extra kost?

[migjes]

Icekiller2k6 schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 13:02:
Ik zie dat veel mensen EPS gebruiken.. PIR/PUR niet beter? Of is dit gewoon niet verantwoord ivm de extra kost?

PIR/PUR is gewoon een stuk beter, maar ook duurder.
PIR/PUR is vooral interessant als je maar erg weinig ruimte hebt, per cm dikte meer isolatie.
meeste mensen hebben ruimte zat onder de vloer en dan is eps goed genoeg.
(en ook vaak zie je dat er al een dun laagje eps aanwezig is, eps op eps lijmt makkelijker )

[hjs]

elmo_1978 schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 12:39:
Tip:
en wacht op kortings coupons als je geen haast hebt, is toch weer 20% of 25% korting

Die gelden vaak niet, omdat het al zo'n laagste prijs artikel is.

[JayPe]

Maar als je een Gamma pas hebt, dan krijg je wel kortingsbonnen 'voor je volgende aankoop'. :-)

Inmiddels 10 pakken 6cm in huis, waarvan circa de helft al tegen de onderkant van de vloer plakt. Dat is dan ongeveer 1/4 van de vloer. of 1/8 van het werk, want er komt, als laag één erop zit, nog een 2e laag onder geplakt.
De eerste laag is 't meeste werk, want daar zitten de meeste uitsteekstels in. Maar bij 't aanbrengen van de 2e laag neemt de werkruimte wel echt flink af ben ik achter. 'Kruipdoor sluipdoor'

[_JGC_]

Tip: doe beide lagen tegelijk. Hoef je er maar 1x onderdoor en geen kans op condens.
Je eerste laag piepschuim wordt al snel het koudste punt in de kruipruimte. Tweede laag plakt niet op water en als je over de grond tijgert krijg je een steenkoude douche elke keer als je het EPS raakt

[Honolulu]

ik heb inmiddels ruim 20 pakken van 5cm gekit drie lagen dik overonder de 4 cm EPS die er al zat. van 1.4 naar 5.3 Eigenlijk is het gewoon wel leuk werk (voor een uurtje of twee)

Het verschil tussen 'al gedaan' en 'moet nog' is heel duidelijk te voelen op de laminaatvloer. Ik ben er blij mee!

Ik heb een klein stukje vloer (1x4m) waar ik niet bij kan. Zie Honolulu in "Kruipruimte vloer (na-)isoleren"
Ik vroeg me laatst af of het zou werken om die ruimte door een klein gat helemaal vol kunnen spuiten met EPS korrels. Dus niet alleen de bodem, maar tot boven aan toe. Iemand al eens zoiets geprobeerd?

Oh enne nog steeds heel wat T200 folie van 6m breed over. Daar gaat nog wel een metertje of 10 in het dak zitten als we dat gaan na-isoleren, maar voor de liefhebber is er nog wel wat op te halen (regio Utrecht) ;-)

edit:

_JGC_ schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 23:06:
Tip: doe beide lagen tegelijk. Hoef je er maar 1x onderdoor

yep, dat maakt het heel veel makkelijker. Paar m2 van de eerste laag, dan de tweede erover een en dan de derde. Scheelt een hoop gedoe. Eerst heb je 60 cm en daarna nog maar 45 cm. Da's het verschil tussen kruipen en tijgeren ;-)
Overigens werkt rollen ook heel handig, dat doe ik misschien nog wel het meeste.

[ Voor 22% gewijzigd door Honolulu op 17-10-2015 00:09 ]

[JayPe]

Wat een luxe: rollen. Ik ben al blij als ik mij op een gegeven moment naar een hoekje kan wurmen om mij om te kunnen draaien, zodat ik niet achterwaards terug hoef.

Maar serieus: Ik doe eerst alles met 6cm, vanaf het luik richting 'het einde' en werk daarna vanaf 'het einde' weer terug naar het luik. Waarom? Omdat ik mijn claustrofobie elke keer weer een beetje moet overwinnen :-) En omdat ik dan eerst de moeilijkste laag kan doen: veel uitsnijden van stukjes paslatjes, leidingen en weet ik wat nog meer in die eerste 6 cm, en daarna, met nog minder ruimte dan dat ik nu heb, 'relaxed' de tweedelaag eronder knallen.

Ik merk nu al hier en daar dat het 'hangen' van de platen aan de montagekit niet altijd even soepel gaat. Ik gebruik géén latjes om de boel tijdens het uitharden te stutten, maar mocht ik twee lagen in eens gaan doen, dan zal dat ongetwijfeld minder makkelijk gaan.

Condens heb ik (vreemd genoeg?) nog geen last van. Hoewel één hoek nog steeds op 15 graden + 98% RV zit, zie ik nog nergens water. Nu heb ik dáár nog geen platen geplakt, maar dat is dan ook weer in een van die hoeken waar ik verrekte lastig bij kom, laat staan dat ik bewegingsruimte heb.

[jagermaster]

Honolulu schreef op zaterdag 17 oktober 2015 @ 00:06:
Oh enne nog steeds heel wat T200 folie van 6m breed over. Daar gaat nog wel een metertje of 10 in het dak zitten als we dat gaan na-isoleren, maar voor de liefhebber is er nog wel wat op te halen (regio Utrecht) ;-)

Wat voor een dikte heeft deze folie? Ik heb namelijk wel interesse in een stuk stevige folie om in mijn kruipruimte te leggen. Voor de kruipruimte heb ik een stukje nodig van minimaal 10 meter en daarnaast opzoek naar nog een stukje extra voor een andere verbouwing op zolder. Als er nog 15 meter is, zou ik het heel mooi vinden.


Op dit moment hebben we onder de vloer 8cm eps platen zitten. Een schetsje hieronder van de situatie.
.

Ik zit te denken aan het verbeteren van de isolatie van de vloer. We hebben nu een houtlammelparket, alleen het voelt koud aan en we hebben een koudetocht over de vloer. Doel 1 van de isolatie is comfortverbetering (vooral voor mijn vriendin prettig), doel 2 rendement van de woning verhogen (vind ik leuker)


Wij zitten te twijfelen hoe we de vloer verder beter kunnen isoleren. In dit topic zijn een aantal bezig geweest met eps platen te verlijmen. Als ik dit zou doen, is dan voldoende om alleen tussen de balken hier eps-platen aan te brengen? Krijg je dan niet koudestroken in de vloer waar minder isolatie zit? (dit is namelijk niet gewenst).

voordeel: zelf kunnen doen, lagere kosten
nadeel: bij zelf doen veel uren maken in een onhandige houding, bij uitbesteding is deze oplossing qua werkuren te duur. Veel snijverlies van platen door onhandige afmetingen om dit te kunnen aanbrengen tussen de balken waardoor de kosten oplopen. Daarnaast lastiger om luchtdicht te krijgen en ga je dus snel werken met meerdere platen op elkaar om dit voor elkaar te krijgen. Echter heb je de aansluiting niet goed krijg je een groot rendementsverlies. Door het zoveel moeten versnijden vrees ik dat het niet mooi sluitend te krijgen is waardoor het rendement lager uitvalt.

Een andere optie is een folie aanbrengen/laten aanbrengen.
Er zijn verschillende soorten folies die aangebracht kunnen worden aan de onderkant van de vloer (tonzon, isoltrend, isobooster, PIF isolatiefolie).

voordeel: geeft weinig troep bij het aanbrengen, relatief tov de eps platen sneller aan te brengen waardoor het interessanter is om het ook te laten doen.

nadeel: folies zijn niet goedkoop. Er is veel keus en ik vraag mij af of deze folies wel direct op de huidige epsisolatie aangebracht kunnen worden.

Om per folie allemaal langs te gaan:
Tonzon: neemt veel ruimte in, hangt erg omlaag waardoor het lastiger is om later in de kruipruimte nog te kunnen werken aan de leidingen. Geeft wel een lange garantie en zijn bedrijven die bij een verandering van de leidingen het gratis losmaken en opnieuw vastmaken als service. Tonzon is vrij prijzig.

Heft iemand ervaring met deze folies? en het aanbrengen ervan op eps-isolatie die al op het beton zit?

[Terpen Tijn]

Jep, ik heb Prostelko laten aan brengen. Dat is ook plasticfolie met lucht erin en een reflecterende laag. Bij ons zit het vastgemaakt aan het bestaande EPS (4-5 cm af bouw). Bevestigen ging vnl. met een nietpistool.

Het spul doet zijn werk, en er is zelfs nog een beetje ruimte voor een dun persoon om onder de ook ingepakte luchtkanalen van onze verwarming te tijgeren. Ik merkte een groot verschil in comfort, maar mijn ervaring is niet heel betrouwbaar omdat we tegelijkertijd de muren hebben laten isoleren-- en dat draagt daar ook aan bij, natuurlijk.

[marcel3]

jagermaster schreef op zondag 18 oktober 2015 @ 14:14:
[...]

Wat voor een dikte heeft deze folie? Ik heb namelijk wel interesse in een stuk stevige folie om in mijn kruipruimte te leggen. Voor de kruipruimte heb ik een stukje nodig van minimaal 10 meter en daarnaast opzoek naar nog een stukje extra voor een andere verbouwing op zolder. Als er nog 15 meter is, zou ik het heel mooi vinden.

Mijn ervaring met tolerantiefolie is dat het niet supersterk is, maar wel sterk genoeg om redelijk wat mishandeling ("tijgeren") tijdens het aanbrengen van isolatie te weerstaan. En zelfs als er hier en daar een scheurtje in komt is dat geen ramp. Dat doet echt het effect van verminderen van uitdamping niet teniet.

Op dit moment hebben we onder de vloer 8cm eps platen zitten. Een schetsje hieronder van de situatie.
[afbeelding].

Ik zit te denken aan het verbeteren van de isolatie van de vloer. We hebben nu een houtlammelparket, alleen het voelt koud aan en we hebben een koudetocht over de vloer. Doel 1 van de isolatie is comfortverbetering (vooral voor mijn vriendin prettig), doel 2 rendement van de woning verhogen (vind ik leuker)


Wij zitten te twijfelen hoe we de vloer verder beter kunnen isoleren. In dit topic zijn een aantal bezig geweest met eps platen te verlijmen. Als ik dit zou doen, is dan voldoende om alleen tussen de balken hier eps-platen aan te brengen? Krijg je dan niet koudestroken in de vloer waar minder isolatie zit? (dit is namelijk niet gewenst).

Grappig. Lijkt op mijn vloer. Ik heb hier ook plm 90 cm ruimte tussen de leggers en slechts 5 cm EPS vanuit de bouw. In combinatie met luchtverwarming ("airco") geeft dat een nogal koude vloer.
Dit weekend ben ik begonnen met plakken van de bekende GAMMA platen van 5cm. Eerst maar hele platen achter elkaar geplakt. Er was toch niet genoeg op voorraad om alles in één keer te doen. Als ik een volgende lichting platen heb ga daar stroken van snijden en de overblijvende stukken doen. Daarna nog een laag, dus in totaal daarna 15 cm EPS.
Op dit moment is dus nog minder dan tweederde van het vloeroppervlak met 1 laag gedaan en ik kan het verschil nu al duidelijk merken. Ik merk bovendien geen verschil tussen de brede stroken die wel gedaan zijn en smallere stroken die nu nog "open liggen". Om het effect van evt. koudere leggers maak ik me dus ook niet zo druk. Als dat er al is, zal dat mi niet tot koude stroken, maar tot een in zijn geheel iets minder goed geïsoleerde vloer leiden. Dat zij dan zo. Het is me teveel gedoe om de balken ook in te pakken (die van mij zijn zeker 30 cm hoog) en het gaat ten koste van de werkruimte.

Voordelen van extra EPS vind ik:
- EPS op EPS plakt supermakkelijk, geen ondersteuning nodig (ik gebruik Action montagekit)
- door twee lagen verspringend aan te brengen worden koudebruggen verder verminderd
- troep? valt reuze mee. ik ga zelf een hete draadsnijder knutselen voor de bulk van het snijwerk

Het nadeel van folie vind ik dat het alleen werkt als er supersecuur wordt gewerkt. Elk luchtlek zal de werking verminderen. Dit speelt bij het aanbrengen, maar het is ook een kwetsbaarheid in de toekomst: hoe lang blijft alles netjes op zijn plek? En daarnaast kost het nog veel ruimte en vind ik de prijzen van Tonzon ronduit schofterig.

[Nilvo]

Ik heb voor ons EPS eerst ook gewerkt met een hete weerstand draad. Na een aantal keer terug moeten kruipen uiteindelijk verder gegaan met een scherp uitschuifbaar stanley mes. Op die manier hoefde ik alleen terug voor extra platen ipv voor elke snede weer. Met het mes kan je 'zagend' door 5 a 6 cm heen komen. Het geeft daarbij vrij weinig korrels door de scherpte.

[marcel3]

Nilvo schreef op zondag 18 oktober 2015 @ 19:54:
Ik heb voor ons EPS eerst ook gewerkt met een hete weerstand draad. Na een aantal keer terug moeten kruipen uiteindelijk verder gegaan met een scherp uitschuifbaar stanley mes. Op die manier hoefde ik alleen terug voor extra platen ipv voor elke snede weer. Met het mes kan je 'zagend' door 5 a 6 cm heen komen. Het geeft daarbij vrij weinig korrels door de scherpte.

De te snijden stroken zijn hier allemaal even breed, ik hoop die grotendeels in het voren met een hete draad icm afstandshouder te kunnen snijden. Blijven over de "eindstukken" en het prutswerk rond leidingen. Dat laatste ga ik in ieder geval ter plekke doen met een mes of zaag.

[Lolhozer]

Pfff, ligt ongeveer 1m³ aan puin in de kruipruimte en natuurlijk zo ver mogelijk weg van het luik. Even aan het twijfelen of ik het weg ga halen.

Ik denk erover om Tonzon luchtzakken op te hangen tussen de houten balken onder de houten vloer. Bodem van de kruipruimte is kurkdroog, dus mogelijk laat ik dus de bodemfolie achterwege. Maar waar is wijsheid, weet je eigenlijk pas na een paar jaar...

[HyperTrophy]

Maar het werkt wel schoner met bodemfolie. En zoveel meer kost het niet aan geld en tijd

[Honolulu]

jagermaster schreef op zondag 18 oktober 2015 @ 14:14:
Wat voor een dikte heeft deze folie? Ik heb namelijk wel interesse in een stuk stevige folie om in mijn kruipruimte te leggen. Voor de kruipruimte heb ik een stukje nodig van minimaal 10 meter en daarnaast opzoek naar nog een stukje extra voor een andere verbouwing op zolder. Als er nog 15 meter is, zou ik het heel mooi vinden.

dikte is 0.2mm met 50% tolerantie (als ik het me goed herinner). Ik denk dat er nog ongeveer 38m is. Ik verkoop per strekkende meter ;-) Stuur maar een DM voor meer info.
Het spul is stevig genoeg om over te kruipen/tijgeren maar vindt kleine vingers die er lekker aan gaan trekken niet fijn.

jagermaster schreef op zondag 18 oktober 2015 @ 14:14:
Op dit moment hebben we onder de vloer 8cm eps platen zitten. Een schetsje hieronder van de situatie.
[afbeelding].

Enneh, hoeveel ruimte heb je onder de vloer? Afhankelijk daarvan kun je wel of niet makkelijk een dikke laag onder de balken aanbrengen. Als je het er onder kunt doen hoef je je niet druk te maken over veel snijverlies. Wel zo hier en daar een dwars schot aanbrengen om de lucht stil te zetten. Overigens laat EPS zich prima zagen met een ijzerzaagje. Je krijgt er wel wat troep van maar ach ... 't is onder de vloer.

EPS op EPS bevestigen gaat erg makkelijk. Kloddertjes kit, even aanduwen en klaar.

[Lolhozer]

HyperTrophy schreef op zondag 18 oktober 2015 @ 20:59:
Maar het werkt wel schoner met bodemfolie. En zoveel meer kost het niet aan geld en tijd

Klopt. Moet alleen het puin er eerst uit vind ik. En daar zoek ik nog wat zetten voor in mijn rug. Lijkt me nogal een klote werk namelijk

[hjs]

Puin kun je toch ook verzamelen langs de randen, leg je op de folie om het tegen de muur aan te drukken.

[JayPe]

:-) Steekt aan geloof ik.

Ik ben eruit: het worden 2 lagen van 6cm EPS. De eerste laag is nog niet klaar namelijk, maar ik was in een hoek aangekomen waar de vloerbalken elkaar kruisen, en waar heel veel meet-snij-pruts werk nodig was voor de eerste laag. Toen ik tóch daar in die uithoek lag, bleek het snijverlies op z'n kop precies de juiste hoek te hebben, waarbij de snijvlakken van de eerste laag ook nog mooi overlapt worden. Paar dotten kit eronder en klaar! 12 cm EPS.

Over kit gesproken: Zaterdag kwam ik bij de ALDI bussen montagelijm tegen. 2 bussen vooe 4,99. Mooi dacht ik nog: Ik heb al BISON montage kit ( 3 bussen a 19,99 ) liggen, maar dat is véél goedkoper. Ik heb t geweten: De geur was al veel sterker, en jawel: RTFM! Staat er ook op: niet voor isostyreenschuimdinges. Lost dus gewoon de platen op. Geen kit, maar lijm. Oplosmiddel? Aceton?

Bij de ACTION hebben ze ook montagekit? De bussen vliegen er door heen namelijk, ik plak tegen een houtenvloer, en doe dan liefst een stuk of 5 flinke klodders, vangt dan eventueel hoogte verschil mooi op. Ook plaat op plaat is niet altijd even recht.

Inmiddels heb ik ook een manier gevonden om 4 pakken achterin de auto te krijgen. :-)

[marcel3]

JayPe schreef op maandag 19 oktober 2015 @ 10:17:
:-) Steekt aan geloof ik.

Bij de ACTION hebben ze ook montagekit? De bussen vliegen er door heen namelijk, ik plak tegen een houtenvloer, en doe dan liefst een stuk of 5 flinke klodders, vangt dan eventueel hoogte verschil mooi op. Ook plaat op plaat is niet altijd even recht.

Ja is prima spul voor plakken van EPS: stinkt niet en er staat expliciet op de koker dat het geschikt is voor EPS.

[JayPe]

Blergh. Die montagelijm van de ALDI ruft nog steeds. heb er welgeteld één plaat mee vast gezet ( en ik heb t gecontroleerd: hij hangt er nog steeds in ) maar stinken! Vanavond maar even niet tijgeren, en hopen dat t morgen verder uitgedampt is. Misschien trek ik die plaat er alsnog weer uit, want t spul lost dus toch gewoon het EPS op. Die plaat hangt nu waarschijnlijk toch min of meer omdat ie geklemt tussen de balken zit.

[Nilvo]

Klopt bij de Action kan je montagekit halen voor €1,19 de bus uit mijn hoofd gezegd. Drogen duurt wel lang door de hoge luchtvochtigheid in de kruipruimte. Vergeet niet te weinig kit te gebruiken, de plaat zou in één keer zelfondersteunend kunnen hangen.

[Lolhozer]

Nilvo schreef op dinsdag 20 oktober 2015 @ 06:47:
Vergeet niet te weinig genoeg kit te gebruiken, de plaat zou in één keer zelfondersteunend kunnen hangen.

FTFY

[jagermaster]

marcel3 schreef op zondag 18 oktober 2015 @ 19:20:
Op dit moment is dus nog minder dan tweederde van het vloeroppervlak met 1 laag gedaan en ik kan het verschil nu al duidelijk merken. Ik merk bovendien geen verschil tussen de brede stroken die wel gedaan zijn en smallere stroken die nu nog "open liggen". Om het effect van evt. koudere leggers maak ik me dus ook niet zo druk. Als dat er al is, zal dat mi niet tot koude stroken, maar tot een in zijn geheel iets minder goed geïsoleerde vloer leiden. Dat zij dan zo. Het is me teveel gedoe om de balken ook in te pakken (die van mij zijn zeker 30 cm hoog) en het gaat ten koste van de werkruimte.

Qua ruimte zou het bij mij net kunnen om een laagje op te plakken, alleen zie ik al dat snijwerk ook niet zitten. Heb je met het aanbrengen van de platen rekening gehouden met dat de balken schuin lopen dat je de platen afgeschuind hebt?

Voordelen van extra EPS vind ik:
- EPS op EPS plakt supermakkelijk, geen ondersteuning nodig (ik gebruik Action montagekit)
- door twee lagen verspringend aan te brengen worden koudebruggen verder verminderd
- troep? valt reuze mee. ik ga zelf een hete draadsnijder knutselen voor de bulk van het snijwerk

Mijn ervaring met een draadsnijder is dat het in theorie heel mooi werkt maar in praktijk niet zo snel gaat, behalve als je het vermogen behoorlijk kan opschroeven. Je kan er wel vrij precies mee werken en netjes hoeken/vormen eruit halen. Alleen in de kruipruimte een draadsnijder zou ik niet aanraden ivm de dampen die vrij komen, daar wil je niet inzitten.

Het nadeel van folie vind ik dat het alleen werkt als er supersecuur wordt gewerkt. Elk luchtlek zal de werking verminderen. Dit speelt bij het aanbrengen, maar het is ook een kwetsbaarheid in de toekomst: hoe lang blijft alles netjes op zijn plek? En daarnaast kost het nog veel ruimte en vind ik de prijzen van Tonzon ronduit schofterig.

Tonzon vind ik zelf ook aan de prijs, de andere opties zijn goedkoper maar ook nog behoorlijk duur. Maar aan de andere kant scheelt het wel in de uren die je in de krappe ruimte in verkeerde houdingen moet doorbrengen. Het voordeel van de folies tov de eps dat ze meer doen het terugkaatsen van de stralingswarmte.

[jagermaster]

Nilvo schreef op dinsdag 20 oktober 2015 @ 06:47:
Klopt bij de Action kan je montagekit halen voor €1,19 de bus uit mijn hoofd gezegd. Drogen duurt wel lang door de hoge luchtvochtigheid in de kruipruimte. Vergeet niet te weinig kit te gebruiken, de plaat zou in één keer zelfondersteunend kunnen hangen.

Wanneer ik zoek op de website van de Action zie ik de kit niet staan. Hoeveel m² platen verlijm je met 1 bus?

[jagermaster]

JayPe schreef op maandag 19 oktober 2015 @ 10:17:
Bij de ACTION hebben ze ook montagekit? De bussen vliegen er door heen namelijk, ik plak tegen een houtenvloer, en doe dan liefst een stuk of 5 flinke klodders, vangt dan eventueel hoogte verschil mooi op. Ook plaat op plaat is niet altijd even recht.

Is dit wel slim om een houten vloer op te sluiten? Hout moet kunnen luchten want anders gaat het rotten. In de kruipruimte is de onderkant van de vloer altijd vochtiger, dit zit dus ook voor een deel in het hout. Ik zou hier mee oppassen.

[JayPe]

jagermaster schreef op dinsdag 20 oktober 2015 @ 07:54:
[...]

Is dit wel slim om een houten vloer op te sluiten? Hout moet kunnen luchten want anders gaat het rotten. In de kruipruimte is de onderkant van de vloer altijd vochtiger, dit zit dus ook voor een deel in het hout. Ik zou hier mee oppassen.

Ik hoop 't wel (dat t wel slim is).

Volgens mij blijft de vloer zelf warm ( warmer zelfs door de isolatie ) en zal de kruipruimte kouder worden. Van condensvorming heb ik nu (nog) geen last, enkel in een hoek waar ik een lekkage had ( en waarvan het vocht nog in de kruipruimte aanwezig is in het zand) voelde ik van de week nattigheid aan de buisisolatie van de verwarming.

Àls er dan condensatie optreedt, zal t niet op 't hout zijn, maar op het koude EPS. De houten balken ( waar tussen het EPS zit ) zouden ook koud kunnen worden, maar ik hoop toch dat de Rd waarde van het EPS hoger is ( en dus kouder ).

Verder ga ik, als ik klaar ben, folie plaatsen om vochtdiffusie vanuit het zandbed te verminderen. En hou ik de boel qua luchtvochtigheid de eerste jaren in de gaten; wijzigingen worden dan tenminste opgemerkt ( zo kwam ik ook indirect achter de lekkage in de kruipruimte, door een regenpijp buiten ).


*he, ik dacht dat ik t goed deed, breng je mij nou toch weer aan het twijfelen*

[Rhaelak]

Een houten vloer kan je prima opsluiten in isolatie. Zolang de Houtvochtigheid maar 20% of lager is. Te meten met een speciale houtvochtmeter (en dus niet de RV van de ruimte).

Echter om Jaype niet te zenuwachtig te maken, vermoed ik dat het wel zal loslopen. De houten balken kunnen ook blijven ademen, wat mijn inziens het belangrijkst is.

[Griffin]

Ik had al een balletje opgegooid in het DIY topic maar ben toen hierheen verwezen.

Ook ik wil de kruipruimte zelf isoleren want zo lastig lijkt me dat niet.
Onze kruipruimte is het hele jaar kurkdroog dus dat is al mooi meegenomen.

Toch heb ik een paar vragen:
Ik ben Isover isolatieplaten (8cm) tegen komen en de standaard EPS (piepschuim 5cm) platen.
Verschil is dat de Isover platen ongeveer 2x zo duur zijn maar ook Rd 2.15 hebben tegen de 1.3 van piepschuim.

Voor mijn oppervlakte zou ik (puur aan isolatiemateriaal) ongeveer 285EUR kwijt zijn voor Isover en 135EUR voor piepschuim. Nu weet ik dat ik de Isover platen moet monteren met plakpennen icm goede kit. Echter wat is de beste manier om de EPS platen te monteren (ondergrond is trouwens beton).

En is het dus rendabel / heeft het meerwaarde om de Isover aan te schaffen ipv EPS.

[_JGC_]

Even snel uitgerekend gaat dit om ~42m2.

Weet niet wat er aan isolatie zit, maar ik merk zelf duidelijk verschil tussen geen, 1, 2 of 3 lagen (waarbij de eerste laag bestaat uit afgeschuinde platen tussen de balken).

Voor de isover heb je nog plakpinnen en evt kit om die te plakken nodig, voor de EPS heb je voldoende aan een geschikte lijm of kit. Voordeel van EPS is dat je gewoon lagen bij kunt plakken, bij glaswol wordt dat moeilijker.

Voor beton zou ik gewoon lekker EPS gaan plakken met montagekit. Weet niet wat voor betonvloer je hebt, in mijn geval gaat het om een broodjesvloer met 50cm breedte per 2 balken+tussenruimte, ik heb de eerste laag elke plaat geplakt met 2 strepen op het beton, verder platen onderling verlijmd, maar zou je achterwege kunnen lagen. 2e laag is gewoon een snelle S over de plaat strijken, de kopse kanten een streep en vervolgens over de 1e laag schuiven totdat die tegen de vorige plaat aan zit, komt daarna niet meer los.

[ Voor 10% gewijzigd door _JGC_ op 20-10-2015 14:35 ]

[Griffin]

Ik ga vanavond eens kijken hoe het er allemaal uit ziet en kijken wat ik allemaal nodig heb.
Hoeveel kit (poly max?) zou ik ongeveer nodig hebben, wat is jullie ervaring?

[_JGC_]

Als je EPS gebruikt heb je geen Poly Max nodig, die platen wegen geen drol en er komt ook niks aan te hangen. Uit het andere topic had ik begrepen dat je een direct-grip kit wilde voor de plakpennen omdat je anders een dag verder bent voordat je isover aan je plakpinnen kunt hangen.

Voor 2 tubes PolyMax graai je 7-10 tubes Pattex montagekit bij de Action in de winkelmand, ik doe ongeveer 2 tubes op 3 pakken EPS zo uit m'n hoofd.

[marcel3]

jagermaster schreef op dinsdag 20 oktober 2015 @ 07:49:
[...]

Wanneer ik zoek op de website van de Action zie ik de kit niet staan. Hoeveel m² platen verlijm je met 1 bus?

Ik deed ongeveer 1 pak platen met 1 koker. Eigen merk kost 1,49. Ze hebben ook Pattex, is ook niet duur.

[marcel3]

jagermaster schreef op dinsdag 20 oktober 2015 @ 07:47:
[...]
Qua ruimte zou het bij mij net kunnen om een laagje op te plakken, alleen zie ik al dat snijwerk ook niet zitten. Heb je met het aanbrengen van de platen rekening gehouden met dat de balken schuin lopen dat je de platen afgeschuind hebt?

Nee. Bij mij bestaan de balken uit twee delen met daartussen weer ruimte. De ene keer is dat een purbare kier, dan andere keer 20 cm (!). Een vorige bewoner heeft daar al wat EPS tussen gepropt, maar het blijven enorme koudebruggen. Als ik klaar ben met EPS ga ik daarom de balken en de aansluitende delen inpakken in van die EHBO dekens. Ben ik meteen van de kieren tussen de platen en de balken af.

Mijn ervaring met een draadsnijder is dat het in theorie heel mooi werkt maar in praktijk niet zo snel gaat, behalve als je het vermogen behoorlijk kan opschroeven. Je kan er wel vrij precies mee werken en netjes hoeken/vormen eruit halen. Alleen in de kruipruimte een draadsnijder zou ik niet aanraden ivm de dampen die vrij komen, daar wil je niet inzitten.

Ja het staat of valt wel met de uitvoering. Ik zal de complete FAIL of het daverende succes hier nog even melden.
Deze zomer had ik vanaf mijn balkon in Oostenrijk uitzicht op een bouwvakker die daar in 3 dagen in zijn eentje een compleet nieuw huis inpakte met 30cm hardschuim platen. Hij deed alles met een draadsnijder. Het kan dus wel. Overigens, als je dat ziet vraag je je echt af waarom wij in Nederland nog moeilijk (en duur) lopen te doen met spouwmuren.

[Freee!!]

marcel3 schreef op dinsdag 20 oktober 2015 @ 15:34:
[...]
Overigens, als je dat ziet vraag je je echt af waarom wij in Nederland nog moeilijk (en duur) lopen te doen met spouwmuren.

Traditie, plus dat het heel goed werkt met bakstenen. In veel andere landen wordt niet of nauwelijks met baksteen gebouwd.

[technopeuter]

Feit blijft dat NL achterlijk bouwt en bomvol vooroordelen zit.

epc-norm wordt echt nergens gehaald. VW-schandaal is er niks bij.

[Griffin]

Hier even op zn kop in de kruipruimte gekeken (laatste keer Was december 2013). Maar echt vies, overal spinnenweb etc.
Maar kruipruimte is niet helemaal droog, muur onder voordeur is wat vochtig en dus luik ook (geen ramp).
Maar beton heeft soort balken met 50cm ertussen die ong 8 cm hoog zijn. (voorbeeld hieronder)

|_|--------|_|---------|_|

totale hoogte tussen grond en begin van de balken is 60cm. Verder moet het beton echt schoon gemaakt worden.

Alleen even kijken hoe ik het op ga bouwen. 5cm plaat tussen de balken is goed begin. Maar heeft het dan nog nut dat er nog een keer 3cm erop zodat het even hoog is als balken, en dan daarop weer 3 cm oid? (zodat dus het beton van de balken niet meer zichtbaar is)

[jagermaster]

Griffin schreef op dinsdag 20 oktober 2015 @ 20:53:
Hier even op zn kop in de kruipruimte gekeken (laatste keer Was december 2013). Maar echt vies, overal spinnenweb etc.
Maar kruipruimte is niet helemaal droog, muur onder voordeur is wat vochtig en dus luik ook (geen ramp).

ik zou eerst folie op de grond leggen en dan een aantal maanden de tijd geven om het te laten drogen. In die tijd kan je wel het beton schoonmaken en inspecteren op eventuele schades, en die herstellen mocht dat van toepassing zijn,

Maar beton heeft soort balken met 50cm ertussen die ong 8 cm hoog zijn. (voorbeeld hieronder)

|_|--------|_|---------|_|

totale hoogte tussen grond en begin van de balken is 60cm. Verder moet het beton echt schoon gemaakt worden.

Alleen even kijken hoe ik het op ga bouwen. 5cm plaat tussen de balken is goed begin. Maar heeft het dan nog nut dat er nog een keer 3cm erop zodat het even hoog is als balken, en dan daarop weer 3 cm oid? (zodat dus het beton van de balken niet meer zichtbaar is)

Ik zou de ruimte tussen de balken opvullen, zeker als dit een mooi rond getal is, kan je dit redelijk recht met elkaar krijgen, en daaroverheen 5-8 cm isolatie over het geheel aanbrengen. Bij deze laatste laag zou ik kijken of je grote platen van 2 meter in je kruipruimte kan krijgen en kijken of je die niet kan vinden.

[Griffin]

Ik weet niet waar het vocht vandaan komt want het lijkt of alleen bij de voor fundering het nat is en de rest niet, alleen niet goed kunnen kijken.

Voor de rest gaat 2 meter platen never lukken, de vraag is of 1x0.5 meter door het Luik past.

Zaterdag even verder de kruipruimte in om vocht te checken

[JayPe]

EPS heeft als voordeel ( voor de doe het zelvert ) dat je bijna eindeloos kunt stapelen en zo de Rd waarde kunt verbeteren. Is recent eerder voorbij gekomen in dit topic: Waarom geen PIR? omdat 't meer euro's per Rd kost.

Ik heb 6cm platen (Gamma) waarvan ik 2 lagen aanbrengen. Dat is dan een Rd van 3,1. Als ik nog meer zou willen plak ik een laagje van 3cm EPS erbij, waarna ik de balken ook nog inpak,.. (nee, dat ga ik niet doen, maar t zou kunnen), en gaat de Rd zo voorbij de 4,5

Enige reden waarom als DHZér je niet voor EPS zou kiezen is volgens mij als er te weinig ruimte is.


Overigens: De montagelijm van Action is 1.49 per bus eigenmerk. Werkt prima. en het kitpistool werkt ook veel beter dan die van de Gamma (prulmerk en Pattex: allebei gesloopt).

[FaceDown]

Wij zitten hier ook aan EPS te denken. We hebben onlangs een huis gekocht, bouwjaar 87. Onze benedenverdieping is vrij goed geïsoleerd (spouwisolatie, dubbel glas, rolluiken). Er is ook vloerverwarming.

Onder de vloerverwarming zit een laag piepschuim +- 4 a 5 cm en daaronder een dikke laag beton / steen, zo'n 25 a 30 cm. Daaronder een kruipruimte die vrij hoog is (+- 1 meter). De totale oppervlakte met vloerverwarming is zo'n 88 m2.

De kruipruimte (een behoorlijke ruimte dus) is nu echter constant zo'n 18 graden! (De woonkamer houden we constant op 20 graden.) Dit terwijl de zandgrond (droog) echt koud aanvoelt. Volgens mij een bewijs dat de vloer flink warmte afgeeft aan de kruipruimte?

Zou het helpen om een laag EPS onder tegen de vloer aan te plakken? We kunnen momenteel voor ruim 4 euro de meter aan EPS komen van zo'n 14 cm dik. Dan zijn we klaar voor minder dan 400 euro. Kan dit gekit worden? Alle ideeen zijn welkom!

[timovd]

Klinkt als een heel goed plan. Ik ben zelf bezig 120mm EPS (rd 5,5) aan te brengen onder de woonkamer (ook vloerverwarming aanwezig). Ik heb slechts 55-60cm tot mijn beschikking. Zorg er ook voor dat je de naden goed afplakt (met alu-tape).
Ik houd nog wat EPS over en daarmee ga ik het schuine dak (zolder) isoleren. Ik zoek alleen nog de juiste manier om de platen te bevestigen. Lange gipsplaatschroeven zijn lastig verkrijgbaar.

[Joris 407]

Volgens mij kom je met 120mm EPS op een Rd waarde van ongeveer 3.3 Correct me if I'm wrong.

[timovd]

Ik gebruik Kingspan 120mm EPS met aluminium. Deze zou voor bijna 5,5 moeten zorgen.

[Honolulu]

timovd schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 07:30:
Klinkt als een heel goed plan. Ik ben zelf bezig 120mm EPS (rd 5,5) aan te brengen onder de woonkamer (ook vloerverwarming aanwezig). Ik heb slechts 55-60cm tot mijn beschikking. Zorg er ook voor dat je de naden goed afplakt (met alu-tape).
Ik houd nog wat EPS over en daarmee ga ik het schuine dak (zolder) isoleren. Ik zoek alleen nog de juiste manier om de platen te bevestigen. Lange gipsplaatschroeven zijn lastig verkrijgbaar.

Kingspan is geen EPS maar resolschuim. En dat isoleert als de brandweer, maar is per m2 bij een vergelijkbare isolatiewaarde meer dan 2x zo duur als EPS.

Lange (110 mm) gipsplaatschroeven ben ik toevallig bij de praxis tegengekomen in de 'uitverkoop'. Voor de zolder heb ik er niet genoeg maar kwam deze webshop tegen (nee geen relaties mee)
Hier kun je schroeven tot 150mm bestellen. Afhankelijk van je dak kan dat genoeg zijn